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Cacciatorpedinieri russi con S-500 a bordo pronti ad attaccare ovunque nell’oceano
Da sputniknews.com del 22 dicembre 2019

Di Dmitry Kornev

La società russa United Shipbuilding Corporation (OSK) conta sulla commissione di una grande serie di cacciatorpedinieri missilistici nucleari Leader.
Questo è quanto comunicato dal presidente della OSK, Aleksey Rakhmanov. Secondo lui questo potrebbe essere “l’inizio di una lunga serie di natanti per la navigazione di lungo corso”.
Significa forse che la Russia rafforzerà la propria presenza sugli oceani? Proviamo a capirlo insieme.

A cosa servono i cacciatorpedinieri?

Il cacciatorpediniere è la nave da combattimento più versatile di una flotta moderna. Può operare a qualsiasi distanza dalla costa d’origine, combattere con qualsiasi tipologia di natante e sommergibile, nonché contrastare i sorvoli dell’aviazione e dei missili. Un cacciatorpediniere ha dimensioni maggiori delle corvette e delle fregate e, in ragione di ciò, vanta una maggiore autonomia e maggiori capacità di combattimento. Ciononostante non è così complesso e costoso come, ad esempio, un incrociatore nucleare missilistico o una portaerei.
Una moderna flotta della marina militare per la navigazione di lungo corso deve includere una divisione d’attacco costituita da portaerei oppure da grandi natanti d’attacco come gli incrociatori missilistici. Al fine di rafforzare questo nucleo d’attacco della flotta e per garantirne la protezione vi sono i cacciatorpedinieri. Questo gruppo d’assalto può essere anche coperto dall’aviazione costiera (ad esempio, dagli aeromobili di lungo raggio Tu-22M3 e dai caccia MiG-31BM e Su-35), da sommergibili e da natanti di dimensioni inferiori in grado di operare nell’oceano come fregate e corvette.

Operazioni russa nel Mediterraneo

Relativamente a operazioni militari in mari chiusi come il Mar Nero o il Mediterraneo, nonché in relazione a operazioni antiterroristiche, il cacciatorpediniere è in grado di svolgere il ruolo di natante principale del gruppo d’assalto in grado di portare a termine missioni all’interno di un teatro bellico di dimensioni limitate.
Va evidenziato anche un altro aspetto: in Unione sovietica i cacciatorpedinieri erano più equipaggiati rispetto che in Occidente. Ciò era dovuto al fatto che questi natanti in epoca sovietica dovessero essere il più versatili possibile: infatti, capitava loro di dover contrastare portaerei, sommergibili, navi di superficie del nemico senza però disporre di una copertura lato aviazione.
La scuola russa si pone in tal senso in qualità di erede della scuola cantieristica sovietica. Sebbene i moderni sistemi di armamenti permettano di installare un gran numero di piattaforme di lancio su qualsivoglia tipologia di superficie anche limitata.

Sarych non guida più la classifica

Tra il 1976 e il 1992 in Unione sovietica si costruì la serie di cacciatorpedinieri del progetto 956 Sarych. Si tratta di un natante piuttosto versatile che rientrava negli armamenti della Marina militare sovietica ed è presente anche nella Flotta russa e in quella cinese. Sin dalla fine degli anni ’80 i creatori di questo progetto lavorarono alla sostituzione del Sarych. Nel 2009 si cominciò a parlare della preparazione di un bando per scegliere l’appaltatore del progetto di un nuovo cacciatorpediniere per la Marina militare russa. La costruzione di questi natanti sarebbe cominciata già nel 2012.

In realtà le cose non andarono così rapidamente, ma i lavori sul precedente progetto della nuova imbarcazione furono effettivamente avviati. A metà del 2012 il capo della OSK dichiarò che il nuovo natante sarebbe stato equipaggiato con elementi di difesa antimissilistica e anticosmica.
Questo fu l’inizio dei lavori al nuovo progetto Leader.

Tanti natanti di superficie erano costruiti solo in URSS

Tre anni dopo fu deciso che il nuovo natante sarebbe stato dotato di un motore a propulsione nucleare. E infine nel giugno del 2015 il modello di cacciatorpediniere denominato progetto 23560E fu esibito per la prima volta in occasione dell’esposizione Armya 2015. Oggi possiamo parlare con un certo grado di probabilità dei progetti per la costruzione di una serie di cacciatorpedinieri prevista dopo il 2020. Probabilmente sarà il programma più grande relativo alla costruzione di natanti di superficie in tutta la storia post-sovietica. Dopo la caduta dell’URSS questa tipologia di natanti fu parzialmente ignorata. Infatti, la costruzione dei sommergibili fu ritenuta una scelta migliore: costano meno e i cantieri per la produzione di sommergibili erano meno in crisi durante gli anni ’90.

Oggi, però, qualora il nuovo progetto vada effettivamente in porto tra il 2020 e il 2022, possiamo prevedere che i nuovi cacciatorpedinieri verranno inseriti nella flotta tra il 2024 e il 2030.

Questo costituirà un contributo importante per lo sviluppo della Marina militare russa che quanto a cacciatorpedinieri attualmente negli armamenti conta 2 Sarych (Sovremenny class destroyer), 1 Kashin del progetto 61 ad alto potenziale antinave e 7 grandi Udaloy antinave del progetto 1155.

Cacciatorpediniere russo come incrociatore missilistico occidentale

I cacciatorpedinieri russi sono sensibilmente più grandi dei loro pari occidentali e questa differenza permette l’installazione sui natanti russi di un motore a propulsione nucleare e il loro equipaggiamento con armamenti di calibro maggiore. Il motore nucleare garantisce al natante un’autonomia energetica illimitata che a sua volta gli permette di operare in qualunque punto dell’oceano. Il cacciatorpediniere Leader è lungo circa 200 m e la sua stazza si attesta a circa 15.000 tonnellate. Per dimensioni e capacità di combattimento sarebbe forse più simile a un incrociatore missilistico.

Le sue capacità di combattimento sono davvero promettenti. All’interno delle piattaforme di lancio verticali saranno dispiegati almeno 60 missili di varie tipologie: Kalibr, Oniks e Zircon. Tale arsenale permetterà di portare a termine qualsivoglia missione d’assalto: attaccare gruppi di navi (anche portaerei), distruggere obiettivi terrestri a distanze di anche 2500 km.

Il natante sarà equipaggiato anche con un sistema universale di artiglieria del calibro di 130 mm. Infatti, spesso l’impiego dei missili è eccessivo, mentre grazie alla precisione dell’artiglieria è possibile ottenere risultati migliori in diverse missioni: ad esempio, per sparare contro fortificazioni costiere o in situazioni in cui il natante nemico non dev’essere affondato ma solamente bloccato.

Per la prima volta gli S-500 sulle navi

La difesa contraerea e antimissilistica del natante sarà garantita da alcune piattaforme di lancio basate su nave del sistema missilistico terra-aria S-500. Il suo arsenale arriverà a includere fino a 128 missili terra-aria. Questo sistema di difesa contraerea è in grado di fungere da “ombrello” difensivo dagli attacchi di qualsivoglia mezzo di attacco moderno (missili balistici e ipersonici, tradizionali missili da crociera, ecc.). A garantire la difesa del natante vi saranno anche alcuni modelli navali del sistema contraereo Pantsir.

Il natante è protetto dagli attacchi di siluri e sommergibili grazie ai missili antisiluro e ad alcuni sistemi di armamenti come il Paket-NK. Chiaramente una nave simile sarà anche in grado di trasportare un elicottero proprio e sarà dotata di tutti i sistemi elettronici necessari per il rilevamento, la ricognizione e la difesa da sistemi analoghi del nemico.

In linea generale, nel caso in cui un tale natante sia effettivamente inserito negli armamenti le capacità della flotta russa aumenterebbero in maniera sensibile: si tratta di un natante di classe oceanica preposto alla risoluzione di qualsivoglia missione nell’ambito della navigazione di lungo corso. A proposito, una possibilità di impiego ulteriore è quella di nave capitana di un piccolo gruppo di navi vettori di sistemi missilistici Kalibr. Grazie alla protezione e alla copertura dati garantita dal natante principale, alle corvette e alle altre piccole navi missilistiche della Marina militare russa potrebbe essere data nuova vita nell’oceano. Questa sarebbe una sua ulteriore applicazione strategica.

 

Al Bastione delle Maddalene la storia di Verona attraverso le sue mura
Da veronaoggi.it del 21 dicembre 2019

Conoscere la storia di Verona attraverso le sue mura. All’interno del Centro Documentale al Bastione delle Maddalene, è visibile al pubblico il nuovo percorso espositivo sul sistema fortificato veronese.
Una mostra che ripercorre l’evoluzione urbana della cinta muraria della città, con focus su bastioni, monumenti, percorsi e personaggi dell’età Romana, Alto medioevo, Veneziana e dalla Serenissima all’Unità d’Italia.
L’esposizione rappresenta il secondo step di un più ampio percorso di studio che punta a fare di Verona l’hub di riferimento per la ricerca e lo studio delle città fortificate. Un progetto che coinvolge i ricercatori del Cnr e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, porterà alla realizzazione di workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella nostra città studiosi ed esperti da tutto il mondo.
Presenti questa mattina all’inaugurazione, con il consueto taglio del nastro, il sindaco Federico Sboarina e gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Cultura Francesca Briani.
“Verona è una città ricca di bellezze culturali, artistiche e monumentali – dichiara il sindaco –. Un grande patrimonio che, per molti aspetti, è ancora poco conosciuto sia da turisti che da veronesi. Con questa esposizione le mura cittadine vengono messe al centro di un percorso di indagine storico-culturale articolato, che ne evidenzia non solo il forte legame con la città ma l’importanza che hanno avuto nella sua crescita urbanistica nei diversi periodi storici. Un’importante opportunità per mostrare nuovi percorsi di visita della città e le tante bellezze che sono visibili dentro e fuori l’ansa dell’Adige”.
“Prosegue il percorso di valorizzazione della città fortificata – spiega l’assessore Toffali –, un susseguirsi di eventi che si concluderà a novembre 2020, con un incontro a livello mondiale dedicato al sistema di fortificazione della nostra città che celebrerà i 20 anni di Verona Patrimonio Unesco. Un insieme di progettualità diversificate che, come mostra oggi questa esposizione, non mette solo la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti, ma punta ad accrescere l’interesse dei cittadini sullo straordinario valore stotico-architettonico delle nostre fortificazioni. In fase di valutazione, con un successivo all’allargamento all’esterno dell’attuale percorso della mostra, la realizzazione di una nuova area espositiva dedicata ai più piccoli, che attraverso il gioco e il divertimento all’aria aperta, potranno entrare in relazione con la struttura dei Bastioni ed imparare così a conoscere l’ampio e complesso sistema fortificato della città”.

 

Scola, storia della torre solitaria che emerge dal mare
Da siviaggia.it del 20 dicembre 2019

20 dicembre 2019 - Esiste una torre solitaria situata oltre la punta nord orientale dell’isola della Palmaria a Porto Venere. Emerge dal mare e domina incontrastata l’acqua: stiamo parlando della Torre di Scola. Questo edificio, chiamato anche Scuola, è di origini militari.
Si trova nel Golfo dei Poeti in provincia di La Spezia e la sua presenza, anche un po’ misteriosa, affascina tutti i viaggiatori che attraversano i dintorni dell’isola della Palmaria.

Ai tempi, la sua realizzazione fu molto costosa: secondo alcuni studi infatti per ergere la struttura furono impiegate più di 50.000 lire genovesi. La torre ha una forma pentagonale e le sue mura sono spesse quasi 4 metri. La struttura è stata concepita per ospitare fino a otto persone, tra soldati e capitani, e dieci cannoni utilizzati appunto per coprire e difendere tutta l’area. Nell’Ottocento, dopo vari bombardamenti che deturparono la torre, Scola fu abbandonata al suo destino, sola in mezzo al mare, per poi tornare in auge nel 1915. In quell’anno infatti si decise di utilizzare la struttura come faro di segnalazione e negli anni successivi ci sono stati diversi interventi di restauro e ripristino delle mura.

Torre Scola, conosciuta anche come Torre di San Giovanni Battista, fa parte di una serie di strutture militari genovesi sparse in tutto il mondo, ma il suo fascino resta indiscusso. Quando il cielo è velato, segnato dalla presenza della foschia mattutina, è possibile intravedere l’ultimo baluardo della repubblica di Genova che emerge possente dalle acque.
La torre solitaria, vista da vicino, non è che ormai un agglomerato di sassi che però nasconde una sorpresa. La costruzione è aperta sul lato e al suo interno è cresciuta della vegetazione che crea una fusione tra natura e architettura militare davvero inaspettata. Quando il sole splende alto nel cielo la luce illumina la i resti della torre e rende tutto magico.

 

Pregevole castello a rudere, figuriamoci intero!
Da ilbenecomune.it del 20 dicembre 2019

di Francesco Manfredi-Selvaggi

Le strutture castellane hanno, seppure ne rimangono solo dei resti, sempre un notevole valore simbolico. Pertanto esse vanno salvaguardate sia se di proprietà pubblica che privata. Lo stesso vale per le torri isolate le quali arricchiscono il contesto paesaggistico in cui ricadono. Se di proprietà pubblica o privata lo stato di conservazione varia. Sono quelli in mano alle famiglie, in prevalenza, in condizioni migliori dal punto di vista della funzionalità del manufatto essendo, a volte, le opere castellane in possesso di enti, pervenute a noi già a rudere. Bisogna, poi, tener conto che sono del demanio i manieri collocati sulle alture distaccate dal paese, i quali, anche perché magari arroccati su emergenze rocciose, con una accessibilità difficoltosa, erano poco appetibili per i singoli cittadini che non avrebbero potuto trasformarli nella propria residenza, ad esempio si citano i casi di Roccamandolfi e Longano.
In verità le eccezioni sono due: in una situazione la rocca con i medesimi problemi evidenziati prima è in possesso di un discendente del casato feudale, ciò succede a Roccapipirozzi dove è in piedi solo la grande torre sommitale e nell’altra, il castello di Colledanchise il quale rappresenta una doppia eccezione perché pur di proprietà privata e pur trovandosi alle porte del centro abitato, comodamente raggiungibile in auto è ormai ridotto in brandelli (murari).
Tra le torri, qui ci riferiamo a quelle isolate, l’unica ancora utilizzata è quella di Casalvatico nell’omonima contrada di Cercemaggiore i cui proprietari sono persone del posto e ciò lo si rimarca per evidenziare che esso avrebbe la potenzialità in termini dimensionali per diventare una dimora turistica, è, infatti, una autentica casa-torre che non nasconde la sua origine militare denunciata dal muro a scarpa, dalle feritoie, dal redondone. Ha dovuto, comunque, subire qualche adattamento per diventare un’abitazione come l’apertura di finestre.
Torrioni di analoga grandezza ve ne sono pure in mano pubblica e non hanno avuto bisogno di trasformazioni d’uso per rimanere in vita, bensì di interventi di restauro quali quelli effettuati sulla Torre di Montebello vicino al Trigno in agro di Montenero di Bisaccia e la Rocca di Oratino, in località, appunto, La Rocca di questo comune. Per quanto riguarda le torri costiere, appartenenti allo Stato quando la costa era considerata confine della nazione, ne sono rimaste di alcune solo uno sperone, mentre ce n’è una ristrutturata per farne un ristorante, alla foce del Sinarca.
Nella campagna di S. Croce di Magliano ci sono i resti di una torre, in una contrada detta Magliano. È privata la torretta di Baranello che fungeva da punto di vigilanza sul Biferno. Tutte quelle citate finora sono di forma, in pianta, quadrangolare, ma ve ne sono anche di circolari che, però, non sono a sé stanti poiché fanno parte di complessi fortificati. Oltre alla rotondità hanno il requisito comune di essere bellissime e, per quello di cui qui si sta discutendo, che appartengono ad amministrazioni comunali. Il fatto di essere belle non è secondario ai fini della loro salvaguardia perché ciò deve aver stimolato le comunità a mantenerle integre.
Quando i rivoluzionari nel 1799 distrussero la fortificazione a Riccia in quanto simbolo del feudalesimo non toccarono la torre che ne è al centro. Non sono oggetti piccoli né in altezza né planimetricamente e se si aggiunge che sono cilindriche, stereometricamente pure in quanto non c’è il basamento a scarpa, si riconosce la loro unicità nel panorama urbano fatto, specialmente a Campochiaro e Colletorto, di un’aggregazione di edifici minuti, salvo le chiese. L’appellativo che si adopera per loro è di torri angioine il che, per certi versi, ne aumenta la grazia.
Alle due categorie con le quali ci si è confrontati in precedenza, pubblico e privato, dobbiamo aggiungerne una ulteriore che è quella religiosa. È strano che un castello che è uno strumento bellico possa avere quale regime proprietario quello ecclesiastico eppure la chiesa ha alcuni castelli, probabilmente per donazioni. La parrocchia di Lupara ha ceduto il castello al Comune, il quale ha in corso un progetto di ripristino architettonico, mentre per quello di Castelmauro, un palazzo baronale, l’autorità religiosa ne ha promosso il recupero, per destinarlo a centro sociale, ed, infine, a Montefalcone del Sannio la congregazione di suore che lo detiene vi gestisce una casa di riposo. Dunque, c’è stato un certo attivismo nel clero il quale ha cercato di mettere in valore questo patrimonio. Per quanto riguarda le architetture castellane pubbliche cioè della Soprintendenza ai Beni Culturali esse se è vero che sono poche, è pur vero che sono tra le maggiori. Abbiamo, così, il castello di Gambatesa con le sue sale splendidamente affrescate nel XVI secolo, il castello di Venafro, anch’esso impreziosito all’interno con la serie dei dipinti raffiguranti i cavalli, in scala reale, amati da un esponente dei conti Pandone, il palazzo Sanfelice incastonato nella morgia di Bagnoli.
L’organo periferico del Ministero per i Beni Culturali ha speso tantissimo sia per l’acquisizione sia per restaurarli e sia per mantenerli; ha promosso la loro valorizzazione destinando in parte, quello venafrano, che insieme a quello di Gambatesa è sempre aperto, a pinacoteca, organizza visite guidate e assicura l’apertura di quello di Bagnoli in vari giorni dell’anno, specie festivi e nel periodo estivo pure feriali. La restante porzione della quota pubblica è dei Comuni che hanno sfruttato tali edifici, in genere aventi una consistente superficie utile, “sfruttabile”, per ospitare i propri uffici, quale sede municipale a S. Giuliano del Sannio, a Molise, ricostruendo pezzi ormai demoliti, e a Larino nel prestigioso Palazzo Ducale con la sua ampia corte rinascimentale. In aggiunta comunali sono il castello Monforte di Campobasso, sacrario militare e stazione meteorologica dell’aeronautica, la fortezza longobarda di Tufara in cima alla quale, invece, della salvaguardia dei resti antichi, come in seguito finalmente si è fatto, era in progetto la costruzione del Municipio, un fabbricato ex-novo, Civita Superiore verso la quale è stato adottato un atteggiamento estremamente conservativo, senza azioni invasive bensì con tecnica archeologica e altri ancora. Si segnala tra i castelli privati quello di Torella che per merito del padrone di casa, per così dire, è diventato un polo espositivo (i quadri della pittrice Elena Ciamarra) svolgendo una funzione che è tipicamente di una struttura pubblica.

 

Due architetti algheresi sono i “maghi” delle torri
Da lanuovasardegna.it del 20 dicembre 2019

Di Giovanni Buia

ALGHERO. I “maghi delle torri” parlano catalano. E nel cuore della riviera del Corallo vivono, hanno studiato e ora lavorano, nel loro Pixel Architecture Studio, in via Sassari ad Alghero. Sono gli architetti Stefano Govoni e Diego Masala, 36 e 32 anni, che con un team di collaboratori giovani come loro, stanno rimettendo a nuovo le antiche fortificazioni costiere aragonesi e trasformandosi in veri maghi del restauro. Prima la Torre Nuova di Porto Conte, di cui hanno curato, con un finanziamento del Mise, la fine dei lavori di ripristino e l’allestimento, che lo scorso 20 novembre è “sbocciato” nel Mase, il museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry. Poi quella di Capo Falcone, dove hanno progettato per il Comune di Stintino la messa in sicurezza del piccolo monumento che svetta sul promontorio che domina il golfo dell’Asinara e che rischiava di crollare “mangiato” dall’incuria e dal maestrale.
«È stato molto interessante – spiegano i due architetti – anche perché da una parte si è trattato di un vero e proprio restauro conservativo. Dall’altra andiamo avanti con la linea di pensiero che sposiamo, e cioè che i monumenti come le torri aragonesi, che nell’Isola sono 110 di cui almeno 104 assolutamente recuperabili, non vadano musealizzati, ma gli vada data una seconda vita, chiaramente con un destinazione d’uso appropriata, tramite cui valorizzarli e tutelarli allo stesso tempo».

Sulla “svolta” professionale che li ha trasformati in giovani maghi delle torri poi: «Iniziamo a dire che il vero mago è il nostro professore, e attuale soprintendente ad archeologia e belle arti per Sassari e Nuoro, Bruno Billeci. Un luminare del restauro, che ci ha trasmesso tutta la sua passione. E che, per nostra fortuna, ci ha potuto seguire anche un questa delicata fase del restauro della Torre di Capo Falcone. Per il resto fare interventi di questo tipo ti consente di accumulare competenze. E noi speriamo di potere continuare “mettendo mano” allo sconfinato patrimonio che le torri costiere sono per la Sardegna».
Un esito davvero inaspettato per uno studio nato nel 2006 e “decollato” grazie a una villa a Porto Cervo. «Appena laureati, ad Alghero – raccontano Govoni e Masala – ci siamo subito “buttati in mare”. Abbiamo iniziato a lavorare con il progetto di una villa, poi un’altra. Poi una a Porto Cervo, che ci ha aperto altre strade: una gioielleria, il banco del bar esterno del Hotel Cervo, una casa vacanze. Ma la nostra filosofia è sempre stata quella di portare avanti un’attenta e costante ricerca nella trasposizione dei linguaggi architettonici del passato nei dettami espressivi contemporanei. L’approccio analitico del contesto di riferimento, diviene fulcro della progettazione, congiunta al dialogo con i caratteri identitari del territorio e del paesaggio. Una villa o una torre per noi rappresentano parte della stessa sfida». Sfida che i due architetti hanno deciso di portare avanti nella loro Alghero. «Siamo stati coraggiosi e fortunati – chiudono i due professionisti–. E speriamo di poter continuare a lavorare e vivere nella nostra impagabile terra».

 

Inaugurato il “Percorso di visita alla Fortificazioni veronesi”, dalle romane alle austriache.
Da veronaeconomia.it del 19 dicembre 2019

Grande mostra, nel ‘Centro di documentazione Verona fortificata - Patrimonio mondiale UUNESCO’, presso il Bastione delle Maddalene, Verona

Un’importante mostra, documentata, dettagliata e ottimamente descrittiva delle numerosissime riproduzioni fotografiche e mappe, inserite, nella mostra stessa, è stata inaugurata, il 19 dicembre 2019, presso il Centro di documentazione Verona fortificata, nel Bastione delle Maddalene, entrata, da vicolo Madonnina 12, Verona. La mostra – settanta pannelli e un video – prende in considerazione e intende valorizzare il sistema delle fortificazioni veronesi, erette o ampliate, da romani, scaligeri, Visconti, veneziani ed austriaci, a difesa della città di Verona, sin dall’epoca romana, considerata punto strategico militare. L’esposizione, di alto contenuto storico e culturale, è aperta al pubblico, tutti giorni, lunedì escluso, dalle ore 9,00 alle 13,30. Ha tagliato il nastro inaugurale il sindaco di Verona, Federico Sboarina, accompagnato dagli assessori Francesca Toffali, Francesca Briani, dal prof. Sandro Parinello, dell’Università di Pavia, che, conducendo approfonditi studi e ricerche, sulle fortificazioni di Verona, ha curato la mostra, dal generale Giuseppenicola Tota, comandante di Comfoter, Verona, e da Domenico Zugliani, dell’Ufficio UNESCO, del Comune di Verona. Quanto al Bastione delle Maddalene (1287-1840), esso è situato al centro di un originale complesso d’architetture militari veneto-asburgiche, complesso denominato Parco delle Mura, costituito da Porta Vescovo (1520-1863), dalla Porta di Campo Fiore (1865), dal Bastione di Campo Marzo (1865-1840), ultimo ad essere stato costruito dalla Repubblica di Venezia, e dal Panificio militare austriaco di Santa Marta (1865).

Pierantonio Braggio

 

"Lucignano le sue fortificazioni e altro" raccontati in un libro
Da arezzonotizie.it del 19 dicembre 2019

S'intitola "Lucignano le sue fortificazioni e altro" il libro scritto da Fabiano Di Banella, uscito da qualche giorno nelle librerie e già oggetto di forte interesse. La pubblicazione è stata data alla luce grazie alla collaborazione del comune di Lucignano e sponsor quali L.F.I., Aretina Marmi e Associazione Maggiolata con il contributo economico messo a disposizione dalla Regione Toscana.
Il volume, dalla veste tipografica molto elegante e raffinata e con tante splendide immagini (talune, inedite), rifugge nelle intenzioni del suo autore da una scontata rivisitazione delle millenarie vicende storiche di Lucignano, preferendo puntare ad una analisi accurata e coerente di taluni elementi identitari di questa vera e propria città murata. Ne consegue che l'opera di Fabiano Di Banella assume le sembianze di un viaggio intrigante attraverso la descrizione estremamente particolareggiata di torri, mura, chiese, strade e fortificazioni che raccontano in maniera fedele il complesso percorso di questo luogo, attraverso i secoli. Emergono novità molto interessanti nell'analisi puntuale dell'autore, in qualche caso dei veri e propri scoop che susciteranno nei lettori un interesse crescente. Del resto, Fabiano Di Banella ha fatto del suo legame con Lucignano una autentica ragione di vita, approfondendo nel corso dei suoi studi universitari e nelle molteplici occasioni offerte dalla sua professione di architetto indagini e valutazioni significative, che ricostruiscono in definitiva pagine importanti della storia di questo luogo. Il libro è comunque una occasione per conoscere ed apprezzare un borgo che si conferma ancora una volta vero e proprio scrigno di meraviglie sottese, di sospese atmosfere, di una diffusa bellezza artistica ed architettonica. E' un 'opera che esalta e promuove il fascino di Lucignano, recuperandone testimonianze e dettagli in alcuni casi davvero inediti.

 

Un progetto per il recupero di Torre Cintola
Da monopolitimes.it del 19 dicembre 2019

Con Deliberazione n. 281 del 19 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Recupero e valorizzazione di Torre Cintola” redatto dall’Arch. Maria Tiziana Netti dell’importo complessivo di € 25.000 usufruendo dell’opportunità offerta dalla Legge Regionale n. 44/2018 “Tutela delle torri costiere per il potenziamento e la qualificazione dell’accessibilità e fruibilità delle coste pugliesi”. Tale legge, riconoscendo una specifica dotazione finanziaria, mira ad assicurare l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio regionale storico e identitario rappresentato dalle torri costiere di proprietà pubblica, con l’obiettivo di garantire sia la conservazione e la messa in sicurezza dello stesso, sia una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi.
L’intervento di recupero e valorizzazione di “Torre Cintola” mira al miglioramento dell’accessibilità e alla messa in sicurezza del monumento, attualmente interessato da gravi condizioni di abbandono e di degrado. L’intervento, promosso dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, è stato progettato secondo le tecniche del restauro, ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Già negli anni novanta erano stati eseguiti dalla competente Soprintendenza un intervento di consolidamento strutturale e dei saggi archeologici.
È prevista una revisione generale dei paramenti murari della torre, avendo cura di conservare la patina originale, nonché la manutenzione della facciata, evidenziando eventuali elementi architettonici, o tracce di essi. Si opererà nel ripristino del recinto della Torre, costituito da un muretto a secco, da eseguirsi a mano senza apporto di malta, cemento e reti protettive con recupero e riutilizzo delle pietre rivenienti dal medesimo manufatto. Infine, è prevista la realizzazione di un’illuminazione artistica del bene con quattro proiettori a led.

 

Nuova vita per l'ex polveriera di viale Europa: ecco cosa diventerà
Da ilgazzettino.it del 18 dicembre 2019

TREVISO - Il segnale che qualcosa si sta muovendo arriva dagli scavatori parcheggiati davanti all'area dell'ex polveriera di viale Europa. Da qualche giorno è iniziata un'opera di pulizia piuttosto approfondita. A svolgere i lavori è il Demanio, proprietario dell'area. Una volta ultimata questa fase, inizierà una bonifica bellica vera e propria per garantire la massima sicurezza. E tutto questo ha un solo obiettivo: consegnare l'ex deposito un tempo utilizzato dall'esercito a Ca' Sugana. Che ha già pronto un progetto molto preciso: trasformarla in un'area di servizi per il più grande polo scolastico della città. L'intenzione del sindaco Mario Conte è quello di realizzare una biblioteca, aule studio e una mensa. Un progetto di massima è già pronto. L'asse di viale Europa racchiude, nel giro di poche centinaia di metri, scuole superiori come il liceo Scientifico Da Vinci, l'istituto per geometri Palladio e quello per il turismo Mazzotti. Senza contare la scuola parificata alle Canossiane. Fatti due conti, si parla di un quadrante che ogni giorno richiama migliaia di ragazzi di ogni età. E a cui dei servizi specifici servirebbero come il pane. E su questo sta puntando Ca' Sugana.
LA CONFERMA«Abbiamo raggiunto un accordo col Demanio - conferma il sindaco Conte - loro ci daranno l'area dell'ex polveriera ripulita e bonificata. È un capitolo importante che si chiude. Da quando ero piccolo che sento parlare della necessità di riqualificare quell'area, di renderla funzionale alle città. Adesso, finalmente, ci stiamo riuscendo». È dall'inizio del mandato che l'amministrazione comunale sta portando avanti una trattativa col Demanio, uno scambio di aree e immobili destinato a cambiare il volto della città. Oltre all'ex polveriera, si parla della Dogana, dell'ex caserma Salsa, di palazzo Scotti, del palazzo accanto a Santa Caterina solo parzialmente utilizzato come deposito e che Ca' Sugana vorrebbe tutto per sé. Il primo tassello sta andando in porto. «L'ex polveriera è adattissima per ospitare servizi da destinare alle scuole. Vedendolo dall'alto, quel quadrante racchiude il più grande polo scolastico della città - osserva il sindaco - è dobbiamo quindi pensare a come renderlo sempre più funzionale. La nostra idea è quella di realizzare una biblioteca a disposizione per gli studenti e per il quartiere; aule studio e anche una mensa. Le idee le abbiamo molto chiare. Adesso troveremo anche le risorse. Intanto però partiamo da un punto fermo: entrare in possesso dell'ex polveriera, cosa che negli ultimi decenni non è riuscita a nessuna amministrazione prima di noi».
LA STORIALa vicenda legata a quell'area è molto particolare. Anche la giunta di centrosinistra guidata da Giovanni Manildo ha provato a metterci le mani sopra, ma senza trovare un accordo. In quel caso l'idea era trasformarla in una struttura da dedicare alle associazioni, dove i giovani potessero sviluppare i loro talenti nell'arte e nella musica o, semplicemente, trovare uno spazio d'aggregazione attrezzato e funzionale. Ma i tempi non erano maturi per un accordo col Demanio. Adesso il discorso è diverso. La giunta Conte ha trovato i canali giusti per comunicare con l'ente statale. E l'ex polveriera segue l'accordo già trovato per trasformare in cittadella delle associazioni anche una parte dell'ex caserma Salsa che, invece, avrà come destinazione primaria quella di ospitare la nuova sede della guardia di finanza e dell'Intendenza di Finanza. E anche quello sarà un passo destinato a cambiare di molto la fisionomia cittadina. Paolo Calia

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Tertiveri
Da lavocedimaruggio.it del 18 dicembre 2019

L’antica cittadina di Tertiveri, in Capitanata, rientrava in un progetto difensivo voluto dai catapani bizantini (“Catapano: Nell’amministrazione bizantina, governatore di una provincia. In particolare, dal 10° sec. in poi, il governatore bizantino residente a Bari. All’epoca della dominazione normanna e spagnola in Sicilia, funzionario preposto alla sorveglianza dei commerci e dei mercati”. Enciclopedia Treccani) in particolare Basilio Boionnes, che prevedeva la costruzione di alcune città – fortezze di frontiera lungo il confine con i territori dominati dai Longobardi.
Il Castello di Tertiveri, di cui oggi restano i ruderi di una torre risale all’epoca normanna e si collocava sul versante nord-occidentale dell’abitato. Intorno alla metà del XII secolo Tertiveri venne data in feudo al Conte di Civitate, il cui nome però resta in dubbio fra Filippo o Roberto, col preciso compito di arruolare ed addestrare un’aliquota di militi, proporzionalmente alla popolazione abitante, da impiegare in caso di necessità. In tal caso il numero di soldati ammontava a quattro.

In epoca sveva la struttura venne sicuramente ampliata, tuttavia da un documento del 1280 veniamo a sapere che il castello necessitava di interventi di riparazione da effettuare con operai del luogo. Nel 1456 Tertiveri venne distrutta da un violento sisma, tuttavia fu sicuramente ricostruita, giacché in un atto del 1581 risulta essere feudo dei Duchi Pignatelli.
La torre, i cui ruderi sono l’unico elemento rimasto del maniero, era a pianta quadrangolare e comunque in linea di massima ha mantenuto l’altezza originale, superiore ai dieci metri. L’area circostante è letteralmente cosparsa da laterizi e frammenti di ceramica risalenti all’epoca compresa fra i secoli XIII e XIV.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Porta Galliana, tra inaspettati ritrovamenti e le scelte difensive di Sigismondo
Da riminitoday.it del 18 dicembre 2019

Le meraviglie del passato tornano a splendere e fra queste presto ci sarà Porta Galliana con le sue tracce storiche del “cantone murario affacciato sul borgo marina”.

Approfondimento

A mare del Ponte di Tiberio erano organizzate banchine per l’attracco delle barche e quindi per lo scarico/carico di merci. Banchine costituite da palificate lignee certamente in sponda destra: probabilmente esistevano già muri di argine dall’andamento obliquo per allontanare le acque dalla città. Porta Galliana (porta cittadina) venne probabilmente costruita nel Duecento a collegamento della città con la zona del porto lungo il fiume Marecchia. Era parte della cinta muraria difensiva dovuta all’ampliamento della città in epoca federiciana (sec. XIII) e si ritiene che abbia sostituito un’altra porta spostata leggermente più all’interno della città.
Ma “Galliana”, perché? Il suo nome deriva dalla Famiglia Galliani, gente notabile, residente poco lontano da questo angolo cittadino fin dal ‘200. “…Dalla porta Galliana si passava al Borgo di Marina e al Porto, dove approdavano le barche dei pescatori e di trasporto di merci e persone, e dove c’erano gli alberghi con i bordelli per i marinai e i viaggiatori e per i Riminesi che li frequentavano …” (Prof. G. Rimondini) In epoca basso-medievale il porto lungo il fiume Marecchia subisce una trasformazione radicale ad opera di Carlo Malatesta nell'anno 1400: viene deviato il corso del fiume portandolo nella posizione odierna, è possibile ipotizzare che l'area di Porta Galliana assunse uno sviluppo ed uns ulteriore funzionalità per la città già in prima fase di lavori di “raddrizzamento” del porto anche in quanto in prossimità vennero realizzati i “Magazzini del Sale” che poi nel settecento divennero il Macello pubblico e Pelatoio (demoliti durante la Seconda Guerra Mondiale). Porta Galliana:

il progetto e i lavori

A metà del 1400 la Porta venne restaurata dal Signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468): lo si desume dal fatto che agli inizi del XX secolo in alcuni scavi fu ritrovato un deposito di medaglie malatestiane (ben 32) impiegate dallo stesso Sigismondo per indicare le opere da lui realizzate o ristrutturate. Sigismondo anche su questa Porta operò quella merlatura difensiva “aggiuntiva” similmente a quanto realizzato attorno al suo Castello, un baluardo adottato per la “difesa alla moderna” dei bastioni e dei Castelli essendosi diffuse già dal 1400 le armi da fuoco. L’architettura militare introdusse la difesa bassa del bastionato attraverso il “barbacane o falsabraga” e Rimini fu tra le prime città ad adottare questa nuova difesa muraria: la Porta marina venne così modernizzata. Evidentemente sia per volere di Sigismondo che probabilmente “di fatto” questo cantone murario emergeva dalla scena urbana dell’epoca tanto che quanto oggi appare è praticamente identico alla “cartolina” di Rimini di metà ‘400 “scattata” dal Maestro Agostino di Duccio (bassorilievo scolpito all’interno del Tempio Malatestiano posto nella 3° Cappella a destra detta “dello Zodiaco, o dei Pianeti, o di San Girolamo”). Dobbiamo immaginare che fino a tutto il ‘400 le mura del Porto canale su questo lato erano leggermente più alte e caratterizzate da un camminamento di ronda superiore con parapetto merlato; in basso poco sopra il livello del mare correva la strada pubblica che si rialzava in prossimità del Ponte di Tiberio ovvero della Torre (porta) di San Pietro. Nel ‘500 cadde in disuso e la strada venne rialzata rinforzando l’argine, determinandone così il suo parziale interramento e trasformazione in Torrione dei Cavalieri. Nel tempo si
ridusse di altezza divenendo angolo e rudere cittadino.

La scoperta

Gli antemurali sono stati “l’inaspettata riscoperta”, tra tante altre tracce e ritrovamenti che si sono susseguiti: di fatto un palinsesto o condensato di costruzioni storiche che vanno dalle prime strutture quattrocentesche o forse addirittura trecentesche, a due fogne (praticabili) del 1871 e del 1908, ai resti dell’ultimo lavatoio pubblico di San Domenico sempre del 1908.
Si tratta di strutture difensive di grande interesse e valore storico perché permettono di comprendere appieno non solo il funzionamento dei sistemi difensivi dell'area in epoca malatestiana, ma anche di restituire agli storici e ai progettisti le linee guida su cui è stato incardinato l’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area. Il progetto di valorizzazione della Porta parte proprio dal concetto di avvicinamento alla storia attraverso un percorso di discesa che attraversa le epoche del tempo e le stratificazioni che caratterizzano il sito, i terrazzamenti previsti nel progetto rappresentano momenti temporali per la sosta e la visione della porta con scorci e angoli diversi man mano che si scende, fino ad arrivare al piano originale della porta e al suo attraversamento come era possibile fare un tempo.

 

Demolito il vecchio bunker, riaperta la strada per Fondacazzo
Da agrigentooggi.it del 18 dicembre 2019

Il vecchio bunker della seconda guerra mondiale, che rischiava di crollare, è stato demolito. E la strada provinciale 1,in contrada “Fondacazzo” è stata già riaperta alla circolazione. L’importante arteria cittadina, che collega Agrigento con Villaseta e Monserrato, e la strada statale 115 per Porto Empedocle, è rimasta chiusa solo due giorni. Un tempo brevissimo, rispetto alle due settimane di chiusura, annunciate prima dell’inizio dei lavori. Questa mattina ripristinata la sicurezza il Libero Consorzio comunale ha ripristinato il tracciato.
La demolizione del bunker dopo il via libera della Sovrintendenza ai Beni culturali, che aveva dato parere favorevole. L’intervento è stato eseguito dall’undicesimo reparto Infrastrutture dell’Esercito. Un abbattimento inevitabile, infatti, nelle settimane scorse, anche a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana, erano stati rilevati segnali di sfaldamento alla base del bunker, che sovrasta la sede stradale.
I controlli avevano consentito di verificare una grave situazione di instabilità della struttura, con fenomeni di erosione del terreno di fondazione. Trattandosi di un bene di rilevanza storica è stato necessario interessare anche la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.

 

Il castello di Piovera
Da vigevano24.it del 18 dicembre 2019

Con Carlo Magno, nel 774, ci furono l’atteso riassetto delle strade consolari e la costruzione di difese per la zona della Plovara. Il Castello di Piovera, con quello di Rivellino, fu potenziato nei secoli, specie durante l’epoca d’oro del Ducato di Milano, e rimase efficiente fino al periodo della costituzione dei feudi.
Prima di essere feudo, Piovera fu un beneficio ecclesiastico fino al periodo dei Comuni, quindi subentrarono i nobili, poi la dominazione spagnola prima e infine il regno sardo-piemontese.  Il castello Balbi sorge nel centro del borgo e ne domina con l’imponente facciata la piccola piazza, è un complesso fortilizio a ferro di cavallo, tra i maggiori della zona, con torri ovali e due quadrangolari, massicce e imponenti, difeso da un fossato e da una cinta muraria. L’impianto, dotato di un vasto parco all’inglese di trenta ettari e con una serie di edifici risalenti al XVIII secolo adiacenti al giardino con i suoi alberi rari e secolari, dona a tutto l’insieme un aspetto decisamente romantico.
Il complesso è arredato dalle cantine alle torri, manichini indossano abiti d’epoca, ed è decorato all’esterno dalle opere di Niccolò Calvi di Bergolo, poliedrico artista e proprietario del castello. Il Castello di Piovera era una fortezza per la difesa del territorio nel XIV secolo eretta su di un preesistente accampamento romano, longobardo e carolingio e sulle rovine di un convento probabilmente templare, poi fu rimaneggiato in età tardo barocca con rifacimenti che però non hanno intaccato la sua struttura originaria. Tra i rari castelli di pianura era in una posizione privilegiata, per il passaggio dei ricchi mercanti sulla famosa Via del Sale e dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena da Roma a Parigi. Il Castello passò indenne sotto molteplici dominazioni, dai Visconti di Milano, che ne ordinarono la costruzione, ai Mandelli, poi agli Sforza, ai Gallarati, infine ritornò ai Visconti. I marchesi Balbi mantennero il possesso del vasto territorio agricolo e del castello fino al XX secolo, con ampie opere di ristrutturazione che lo trasformarono in una dimora signorile conferendo all’insieme qualcosa di romantico.
Gli ultimi eredi, i nobili D’Oria e Odescalchi lo cedettero all’attuale proprietario, che era un lontano cugino, il conte Niccolò Calvi di Bergolo  alla fine degli anni Sessanta, che ha creato all’interno del castello e nel giardino molti e interessanti percorsi storico- rtistici aperti al pubblico che accompagna grazie alla sua carismatica presenza.

 

Il bunker di lusso in cui sopravvivere all'Apocalisse
Da agi.it del 17 dicembre 2019

di Gabriele Fazio

Nel rifugio sotterrato a 60 metri di profondità, di proprietà di Larry Hall, 'survivalista' di professione, ci sono un cinema, piscina, sala giochi e anche una biblioteca 

La sopravvivenza alla minaccia nucleare potrebbe diventare un business. Di fatto è quello che sta tentando di fare dal 2008 Larry Hall, un ex appaltatore governativo, costruttore immobiliare e prepper. I prepper, o survivalisti, sono coloro i quali si stanno già attivando con la costruzione di rifugi ed espedienti vari ad eventuali crisi apocalittiche mondiali.
Un mercato misterioso, forse dovuto al fatto che non tutti sono interessati a muoversi con così tanto, speriamo, anticipo su un eventuale giorno del giudizio. Larry Hall è andato decisamente oltre, acquistando dal governo un rifugio sotterrato a 60 metri di profondità nel Kansas, costruito durante la guerra fredda per custodire un missile balistico con un carico nucleare cento volte più potente della bomba che rase al suolo Nagasaki. Circa 20 milioni di dollari per acquistare quello che è un vero e proprio palazzo e dotarlo (e qui sta l’idea geniale) di tutti i possibili comfort extralusso. Il suo nome è Survival Condo.
Una piscina, una biblioteca, una parete da arrampicata, una sala giochi, un poligono di tiro, un bar, un cinema e ben sette piani di spazio abitativo privato. Appartamenti dal design moderno che costano tra il milione e mezzo di dollari e i quattro milioni e mezzo, da versare esclusivamente in contanti. Una buona idea che diventa un’ottima idea se si pensa che 55 famiglie hanno già acquistato il proprio posto su questa lussuosissima barca di salvataggio.
I residenti sono comprensibilmente cauti nel condividere la propria identità ma, come scrive The Guardian, sappiamo esserci magnati del settore immobiliare, un imprenditore finanziario e due medici. Uno degli inquilini ha deciso di filmare ininterrottamente il panorama dalla finestra del suo loft nel centro di Manhattan, in modo tale che venisse riproposto sugli schermi ultra HD che sono stati installati nel palazzo bunker al posto delle finestre. C’è ancora posto per una ventina di persone che, secondo Hall, potranno vivere in quella tana ultramoderna per circa cinque anni, sperando che l’instabilità ambientale, politica o sociale, nel frattempo si sia esaurita. Scrive ancora The Guardian: “In molte parti del mondo, i governi non hanno mai smesso di costruire bunker. Israele ha recentemente costruito un centro operativo sotterraneo multipiano a Gerusalemme e trasferito nel bunker tutti i futuri incontri del suo gabinetto. Nel frattempo, il governo britannico ha attivato una squadra in un bunker a prova di nucleare sotto un edificio del Ministero della Difesa all'inizio di quest'anno in preparazione del potenziale caos derivante da una Brexit senza accordi”.

 

Rocca delle Caminate, bellezza romagnola
Da turismo.it del 17 dicembre 2019

ROCCA DELLA CAMINATE

Rocca delle Caminate è un affascinante castello situato in una posizione strategica, dal quale si possono scorgere con uno sguardo le vallate dei fiumi Rabbi e Bidente. La sua vocazione militare è leggibile nella struttura più antica; probabilmente fu eretta nell'ambito di un borgo preesistente o su un fortilizio romano. Gli studi effettuati nel corso del tempo collocano l'origine della Rocca delle Caminate intorno all'anno 1000 e dal 1177 inizia ad apparire in alcuni atti il nome di Rigone Caminate.

LA ROCCA OGGI

La Rocca delle Caminate è un Centro di Alta Formazione Universitaria, sede del Tecnopolo di Forlì-Cesena, nell'ambito della Rete di Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Il castello ospita anche strutture di ricerca e spin off del CIRI Aeronautica (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aeronautica, Spazio e Mobilità) dell'Università di Bologna ed è connessa con le Gallerie del Vento Caproni di Predappio, oggetto di importanti attività di ricerca relative alle turbolenze e inserite all'interno del progetto europeo Ciclope. La struttura è dotata di spazi esterni particolarmente suggestivi, quali la grande corte interna e il terrazzo panoramico. La corte interna è un grande spazio all'aperto chiuso dalle possenti mura da un lato e da un'ala del Castello dall'altra, nel cui sfondo si erge, nella sua maestosità, il grande torrione. Nella sommità della Rocca, a fianco del torrione, dal terrazzo panoramico è possibile spaziare con lo sguardo a 360° e gustarsi un panorama mozzafiato che spazia dalle sottostanti valli del Bidente verso Meldola e del Rabbi in direzione Predappio, fino al mare Adriatico e alla riviera romagnola.

IN VISITA ALLA ROCCA

La storia più che millenaria di Rocca delle Caminate ne fa una meta turistica di assoluto interesse storico, per le implicazioni che il castello ha avuto nei secoli e non solo nel corso del Novecento, quando, integralmente rifunzionalizzata, fu utilizzata da Benito Mussolini quale residenza estiva e sede di incontri, alla presenza di Capi di Stato, Ambasciatori e Autorità dell'epoca. Nel 1943, il 28 settembre, la Rocca ospitò la prima riunione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana alla presenza dello stesso Mussolini. Oggi Rocca delle Caminate è visitabile ogni sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00 (ultimo ingresso 17,30): è possibile effettuare la visita anche in altre giornate previa prenotazione (tel. 371.3146383 - Andrea Mangelli), esclusivamente per gruppi organizzati (minimo 30 persone). La visita può essere svolta in autonomia, grazie al percorso didattico-culturale esterno e interno, reso possibile grazie all'installazione di 23 pannelli informativi o alla consultazione della App Rocca delle Caminate, scaricabile gratuitamente da App Store (sistema operativo IOS) o Google Play (sistema operativo Android). E' richiesto un contributo di euro 7,00 a persona. Su richiesta è, inoltre, possibile usufruire, richiedendolo all'atto della prenotazione, della presenza di guide locali, per approfondire la storia e le evoluzioni della Rocca nei secoli

INFORMAZIONI
Rocca delle Caminate
Strada Meldola
San Colombano
47014 Meldola FC

 

Cittadella, la città murata nella pianura veneta
Da siviaggia.it del 17 dicembre 2019

Nota come la città murata, Cittadella si trova nella pianura veneta. Una località da inserire senza alcun dubbio nell’elenco dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Spesso ci si reca al di fuori dei confini italiani per lasciarsi ammaliare da luoghi dall’indubbio fascino. A volte però sarebbe necessario soffermarsi sul nostro Paese, andando alla scoperta di posti come Cittadella, che si trova dall’altra parte di un ponte di collegamento diretto con il Medioevo.
La sua fondazione risale al XIII secolo ma gli storici hanno individuato alcune tracce che lasciano pensare come il borgo abbia origini che affondano le radici ai tempi degli antichi romani. Questi infatti occuparono il Veneto sul finire del III a.C., per poi cedere il dominio ai Longobardi. La realizzazione di Cittadella però si farà attendere ancora a lungo. Si arriva infatti all’anno 220, quando Padova decise di rispondere a Treviso, che aveva dato vita all’avamposto militare di Castelfranco. Un borgo fortificato che si distingue dal predecessore, fondandosi su una pianta rotondeggiante.

Cosa vedere a Cittadella

Inutile a dirsi, il primo elemento che cattura lo sguardo di qualsiasi visitatore è la cinta muraria. Si tratta di uno dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile. Ci si ritroverà dinanzi a una struttura enorme, con un’altezza media di 14 metri. Una base che sembrerà addirittura bassa se confrontata alle vette di 30 metri raggiunte dalle torri. La forma della cinta è ellittica e il suo spessore è di circa 2.10 metri. Sia all’interno che all’esterno vi sono dei terrapieni, che garantiscono sostegno alla struttura, che generalmente risulta priva di fondamenta.
Nel corso degli anni si è lavorato molto alla messa in sicurezza del camminamento di ronda. Si voleva regalare un’esperienza incredibile al pubblico , che non ha deluso le aspettative. Questa è oggi una delle principali attrazioni turistiche del borgo fortificato di Cittadella. Attraverso questo cammino ci si sentirà più vicini alle origini del luogo. A ciò si aggiunge la magia del panorama, dal momento che questa posizione privilegiata consente di ammirare numerosi dettagli della città, altrimenti difficilmente apprezzabili.
Il Teatro sociale merita una visita. Un luogo storico, neanche a dirlo, con all’in t e rn o custoditi affreschi realizzati da Francesco Bagnara. Ci si potrà poi spostare verso il Duomo, la cui realizzazione è avvenuta tra il 1774 e il 1826. Al suo interno è possibile ammirare “La Cena in Emmaus” di Jacopo da Ponte, così come “Lamento sul Corpo di Cristo” di Andrea da Murano, e infine “La Fragellazione” attribuita a Palma il Giovane. Restando in ambito ecclesiastico, di grande interesse è la Chiesa di Santa Maria del Torresino, posta di fianco alla cinta muraria, prendendo il nome dal torresino lì vicino. Al suo interno vi è un interessante crocifisso ligneo. In un luogo come Cittadella, dove poter respirare storia in ogni vicolo, si consiglia di girare in ogni dove, perdendosi, andando alla scoperta di piccoli dettagli e storie. Tra gli elementi da non mancare durante la visita però vi è anche la Torre di Malta. Questa venne edificata per volontà di Ezzelino III da Romano, che la volle come prigione.
Camminando in lungo e in largo ci si ritroverà dinanzi alle tre porte. Porta Trevisana rappresenta l’ingresso orientale, con un torrione alto 22-25 metri.

Quasi nulla però è giunto fino a noi degli esterni e dei ponti levatoi. Porta Padovana è l’ingresso principale, con pareti esterne adorate da affreschi con il carro dei Carraresi e lo stemma di Padova. Porta Vicentina è invece l’ingresso occidentale che, al pari dell’orientale, non conserva molto sul fronte esterno.

Come arrivare a Cittadella

Per riuscire a raggiungere Cittadella in auto si dovrà prendere l’uscita Vicenza Nord sull’autostrada Valdastico. A quel punto prendere la direzione Treviso. In alternativa, da Padova, si prenderà l’uscita Padova Ovest, in direzione Bassano. Da Treviso invece si dovrà proseguire sulla statale Treviso-Vicenza.
Chi invece dovesse optare per il treno avrà due opzioni. Le linee ferroviarie che servono Cittadella sono Padova-Bassano del Grappa e Vicenza-Treviso. Una volta fatta la propria scelta, in base a orari e convenienze, si potrà scendere alla relativa stazione, con il centro di Cittadella che dista appena cinque minuti.

 

Le mura romane pericolanti in tre puntidel centro storico
Da corriereadriatico.it del 15 dicembre 2019

LE CRITICITÀ
ASCOLI Ancora criticità da sistemare e rischi da eliminare lungo la storica cinta muraria della città. Situazioni che sono affiorate proprio durante lo svolgimento dei lavori di recupero delle mura già avviati e che ora richiederanno interventi specifici per evitare che, in alcune zone individuate, la situazione possa aggravarsi. In particolare, proprio durante i lavori sono affiorati rischi e la necessità di intervenire in tre zone: il tratto di mura su via Ariosto e quelli a Porta Cartara e in via Mazzoni nella zona dell'Annunziata. E addirittura nel primo caso si è deciso di scorporare l'intervento, con un progetto a parte, a causa della presenza di un edificio inagibile sovrastante le mura che è a sua volta a rischio e richiede di essere messo in sicurezza e sistemato. Una situazione, dunque, più complessa. Per gli altri due tratti delle mura, invece, si interverrà grazie ad una perizia di variante rispetto alla riqualificazione complessiva che prevede un costo di circa 300 mila euro. Via Ariosto
L'intervento di messa in sicurezza e sistemazione delle mura urbiche in via Ariosto ora viene, di fatto, congelato per consentire la predisposizione di un progetto specifico, considerato la criticità della situazione. Il tratto murario in questione è quello che inizia in corrispondenza dell'incrocio di via Ariosto con piazza Matteotti e termina a valle in corrispondenza del fabbricato ex Sime. Al momento di iniziare i lavori sul tratto in oggetto si sono approfonditi gli studi sull'area di intervento ed è emersa in maniera chiara la problematica legata alle interferenze tra i lavori da eseguire sul tratto di muro e l'edificio sovrastante, di proprietà privata. Infatti il manufatto che insiste sopra la porzione di muro oggetto dell'appalto, risulta in precarie condizioni a seguito degli eventi sismici ed è soggetto ad ordinanza di evacuazi ne. In pratica, si tratta di conciliare gli interventi necessari per sistemare e adeguare sismicamente l'edificio con quelli attualmente previsti per il muro sottostante. Nel frattempo, comunque, nella zona c'è un manufatto contenitivo che evita problemi per l'eventuale caduta di materiali.  I nuovi interventi  Le economie di spesa derivanti dall'esclusione dall'appalto dell'intervento su via Ariosto consentiranno, a questo punto, di intervenire sulle altre due criticità emerse lungo la storica cinta muraria cittadina, ovvero a Porta Cartara e all'Annunziata.  I crolli

Nel primo caso, il tratto di muro finito sotto la lente d'ingrandimento presenta diffusi segni di dissesto ed ammaloramento, sia sulla parte superiore sia sul paramento stesso, caratterizzato diffusamente dal crollo di conci e pietrame che hanno interessato le proprietà sottostanti. Inoltre si deve evidenziare l'esecuzione di un intervento di consolidamento di una parte di muro realizzato sicuramente in modo non appropriato che andrebbe rimosso oltre alla presenza di una folta vegetazione. Si interverrà, dunque, in questa nuova zona nel tratto vicino al ponte dove si evidenziano evidenti distacchi di elementi murari che costituiscono un rischio per la pubblica incolumità. L'altro tratto di muro su cui si interverrà integrando i lavori già previsti è quello nel tratto tra il colle dell'Annunziata e via Mazzoni. Proprio al termine dell'intervento programmato, infatti, è emersa la presenza di un elemento residuo di valore storico architettonico dovuto ad un antico crollo di notevoli dimensioni che va salvaguardato, anche per evitare rischi di scivolamenti o crolli. Luca Marcolini

 

"Con l'accordo di programma sulla Palmaria si vendono i gioielli di famiglia"
Da gazzettadellaspezia.it del 14 dicembre 2019

"Un accordo di programma "dimezzato", solo volto a far cassa e senza nessuna garanzia per l'attuazione della parte di interesse pubblico del Masterplan, ovvero quel poco di valorizzazione culturale dell'isola e delle sue fortificazioni.
Al di là del battage mediatico attivato da Toti e Cozzani, sono infatti solo 13 gli immobili che dovrebbero passare in questa fase dalla Marina al Comune, tra cui quelli più appetibili dal punto di vista immobiliare. Partiamo quindi dalla vendita dei gioielli di famiglia, assecondiamo gli interessi di pochi facoltosi investitori... e poi si vedrà.
Siamo quindi a darvi atto della decisione assunta stamani dal Consiglio Comunale di Portovenere, che segna un passaggio importante del futuro destino della Palmaria. Constatiamo con amarezza come l'accordo di programma sui beni immobili dell'isola sia stato posto in decisione a giochi ormai fatti, quando tutto era già stato stabilito in separata e ignota sede e di come tale condizione abbia di fatto costretto le importanti questioni sollevate dalla minoranza ad essere trattate in un paio d'ore, nel contraddittorio serrato e contingentato del Consiglio Comunale. Dopo quasi 4 anni dall'avvio del percorso, infatti, solo oggi è stata data la possibilità di instaurare un contraddittorio sui contenuti concreti dell'accordo e solo oggi la minoranza ha avuto la possibilità di esprimere le proprie motivate argomentazioni sulla propria contrarietà alle condizioni imposte dall'accordo. Finalmente oggi la minoranza è riuscita a sollevare quelle questioni da noi e da più parti sottolineate in questi mesi, questioni che finora sono state ompletamente estromesse da qualsiasi tipo di discussione e contraddittorio.
Purtroppo anche il Consiglio Comunale di stamani ha dimostrato come la discussione non possa considerarsi soddisfacente, completa ed esauriente in quanto gli interrogativi sul reale futuro dell'isola rimangono ancora senza risposta.
Come da noi sostenuto a gran voce negli ultimi mesi e come opportunamente sottolineato dai consiglieri di minoranza, la pericolosità dell'accordo approvato questa mattina risiede nella totale mancanza di una visione unitaria del futuro dell'isola, dal punto di vista sociale, culturale ed ambientale. In estrema sintesi, l'unico dato che realmente emerge da quest'accordo è che si stanno, letteralmente, vendendo i "gioielli di famiglia", senza però avere alcuna contezza né del loro utilizzo futuro (ridotto alla generica formula "funzione turistico-ricettiva") e con la perdita pressoché totale del controllo sulla ricaduta sociale e di pubblico beneficio per la nostra comunità.
Come espressamente sottolineato dal Sindaco, a domanda sollevata dalla minoranza, mentre il passaggio dei beni senza vincolo culturale avverrà solo a fronte di specifico atto dell'Agenzia del Demanio (non essendo dunque naturale e immediata conseguenza dell'accordo), il passaggio definitivo al Comune dei beni sottoposti a vincolo culturale (come, ad esempio, i vari forti presenti sull'isola) dovrà ancora sottostare alla positiva conclusione delle procedure previste dalla legge, che prevedono il coinvolgimento e l'ottenimento del "nulla osta" anche da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. A fronte, dunque, di una (ritenuta) sicura acquisizione dei beni non vincolati, e dunque vendibili, è nostro dovere registrare come l'acquisizione dei beni culturali sia, al momento, un traguardo del tutto eventuale e non ancora raggiunto.
Questa circostanza alimenta in noi la paura che tutto questo percorso abbia come unico e immediato effetto quello della vendita dei "gioielli di famiglia", senza una reale volontà di creare sull'isola un progetto sorretto da una visione unitaria e ispirato a valori ulteriori rispetto alla valorizzazione meramente economica, che appare ormai in modo lampante come solo ed unico obiettivo dell'intera procedura.
Registriamo con stupore quanto riportato dal Sindaco in ordine all'insussistenza del vincolo di interesse culturale sui beni che verranno venduti dal Comune, essendo tra questi ricompresa, ad esempio, l'ex casermetta, edificio di pertinenza della Torre Umberto I e facente parte del relativo sistema difensivo. Sarà nostra cura approfondire ogni dettaglio della questione, in quanto la documentazione a nostra disposizione lascia ancora aperti molti dubbi.
Nonostante l'amarezza, anche oggi non mancano le notizie positive: anche altre associazioni giovanili, come Spezia Dinamika e Volt La Spezia, si stanno avvicinando a questo movimento e alle sue azioni, dandoci la speranza che sia possibile creare un'unica e forte rete che sia in grado di far sentire le istanze del territorio e di dargli un reale peso nel contraddittorio con le istituzioni.

Ci teniamo a ringraziare i consiglieri di minoranza per il riconoscimento che è stato espresso oggi nei confronti dell'impegno e della dedizione mostrata dal Movimento Palmaria Sì Masterplan No: è un piccolo passo che ci dimostra come, insieme, si possa far sentire la propria voce. Noi non ci arrendiamo. E voi?".
Movimento Palmaria Sì Masterplan No

 

TURCHIA. S 400 costruiti da joint venture russo-turca
Da agcnews.eu del 14 dicembre 2019

Ankara e Mosca starebbero per firmare un accordo per la produzione congiunta di missili, ha detto il capo della Direzione dell’Industria della Difesa della Turchia Ismail Demir, ripreso da Bloomberg. «Firmeremo un accordo dopo aver raggiunto un accordo sui dettagli finali riguardanti la produzione congiunta o la produzione di alcune parti in Turchia, e la condivisione della tecnologia (…) Il lavoro per rendere il primo sistema S-400 pronto per l’attivazione entro aprile è in corso (…) la Russia ha proposto di vendere un certo numero dei suoi aerei da guerra Su-35 ad un certo prezzo», ha dichiarato Demir.
I colloqui fanno parte dell’accordo con la Turchia per l’acquisto di un secondo sistema di difesa missilistica S-400 dalla Russia e hanno raggiunto una fase “abbastanza matura”, ha detto Demir il 13 dicembre ad Ankara, la firma di un accordo è prossima. Demir ha rigettato le preoccupazioni che le sanzioni degli Stati Uniti potrebbero bloccare la fornitura di pezzi di ricambio per i suoi sistemi d’arma made in Usa, tra cui F-16, CH-47F Chinook, e UH-60 Black Hawk. «La Turchia è pronta a prendere in considerazione la possibilità di chiudere la sua base aerea Incirlik ai militari americani se Washington imponesse sanzioni sull’acquisto da parte di Ankara dei sistemi di difesa aerea S-400 della Russia», aveva detto su Haber TV il ministro turco degli Affari esteri Mevlut Cavusoglu. «La Turchia può chiedere agli Stati Uniti di ritirare i suoi militari dalla base aerea di Incirlik», titolava il Daily Sabah.
Cavusoglu ha detto anche che Ankara può anche «cambiare lo stato della base di Kurecik», in cui sono stati impiegati elementi del sistema europeo di difesa aerea, riporta Tass.
Il ministro degli Esteri turco ha ribadito che gli S-400 sono “sistemi di difesa” e non saranno usati per attaccare nessuno. L’11 dicembre, la commissione per le relazioni esterne del Senato ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Turchia e il suo settore finanziario per l’operazione militare di Ankara nella Siria nord-orientale e l’acquisto degli S-400 dalla Russia. Il disegno di legge deve ora essere presentato al Senato, dove potrebbero essere apportate alcune modifiche. La Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha votato per un disegno di legge simile alla fine di ottobre scorso.
L’iniziativa obbliga il presidente Donald Trump a imporre restrizioni ai funzionari coinvolti nell’operazione militare in Siria, compreso il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Inoltre, in base al disegno di legge, l’Amministrazione statunitense è obbligata ad introdurre restrizioni nei confronti della Turchia ai sensi del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act sull’acquisto di sistemi S-400. Antonio Albanese

 

Stintino, nuovo look per la torre di Capo Falcone: "Ora si punta sull'ex casamatta"
Da youtg.net del 14 dicembre 2019

STINTINO. La torre di Capo Falcone si è rifatta il look. Sono terminati, infatti, i lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza della torre aragonese che svetta sul promontorio che domina il golfo dell'Asinara. A disposizione per i lavori l'amministrazione comunale aveva poco meno di 100 mila euro. Adesso si punta a recuperare la ex casamatta, parte del compendio di Capo Falcone. Gli interventi sono serviti a mitigare i processi di degrado e dissesto avvenuti negli anni, che hanno portato a distacchi e crolli, anche importanti, di molte parti della struttura originaria. Lo scorso inverno era crollata la garitta costruita sul tetto della torre e il maltempo aveva anche provocato la caduta dell'architrave della porta d'ingresso, oltreché della muratura sovrastante. La ditta incarica dei lavori, la Serf Costruzioni srl, ha ripulito la copertura dai detriti quindi ha creato una chiusura in acciaio e vetro, sono stati recuperati i merli sporgenti. Le mura esterne, che si presentavano dilavate e sgretolate, sono state recuperate. Le scale sono state messe in sicurezza, rese accessibili quindi la porta di ingresso rinforzata in acciaio corten così da ripristinare l'architrave. Sono state ripristinate e rinforzate le scale esterne e rifatte quelle interne che conducono al tetto dove sono stati posizionati anche dei parapetti in acciaio.

"Grazie all'accordo con il Demanio , con il dottor Giovanni Zito, e alla fattiva collaborazione con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nella persona della dottoressa Daniela Scudino", afferma il sindaco Antonio Diana, "siamo riusciti a recuperare un bene di grande rilevanza per il nostro territorio. La torre, per la sua posizione nel vertice del triangolo del Santuario dei cetacei, può essere considerata anche un punto di osservazione privilegiato. Si trova, inoltre, all'interno di un'area Sic rilevante per le biodiversità e dove lo spettacolo delle falesie del mare di fuori rendono unico questo territorio che merita di essere salvaguardato e diventare patrimonio dell'Unesco, assieme alla Pelosa", chiude Diana.

"Prosegue il nostro progetto di recupero del compendio di Capo Falcone ", ha affermato l'assessora ai Lavori pubblici, Antonella Mariani , "e per noi è un orgoglio aver dato una seconda vitalità alla storica torre che guarda il nostro territorio. E adesso punta a recuperare la “casa matta“ un tempo della Marina, poco distante dalla torre". Qui l'amministrazione comunale vuole realizzare una foresteria, un punto di ristoro per i numerosi turisti, e non soltanto, che ogni anno percorrono la strada per arrivare in cima al promontorio. A disposizione ci sono i fondi della Rete metropolitana, circa 330 mila euro che consentiranno anche di recuperare la strada di accesso.

 

CASTELLI D’ABRUZZO: LA STORIA DELLA TORRE MASTIO DI ORTONA DEI MARSI
Da virtuquotidiane.it del 13 dicembre 2019

ORTONA DEI MARSI – Giungiamo che il sole è tramontato e l’oscurità si appresta a calare sulla Valle del Giovenco. Si accendono i fari, le classiche luci arancioni usate per esaltare le ricchezze architettoniche. Dapprima l’effetto è scialbo, sottotono, poi però, con l’approssimarsi del buio, la bellezza a poco a poco sboccia; ed eccoci, giunti ai piedi della torre cintata, completamente immersi nel suo fascino antico del Castello di Ortona dei Marsi (L’Aquila).

Scopriamolo insieme.

Ortona dei Marsi ha origini antichissime. Nacque dalle rovine della città preromanica di Milonia, distrutta prima dai romani nella Terza Guerra Sannitica e poi dai Longobardi nel VI secolo. Il borgo si sviluppò proprio attorno al castello e alla Chiesa di Sant’Onofrio, sul colle omonimo. Grazie alla sua posizione strategica, la fortezza garantiva ai conti Berardi di Celano il pieno controllo sul valico che collega la Valle del Sagittario con l’altopiano del Fucino. Fino al XIV secolo il castello segue le sorti della contea di Celano nel tentativo di garantirsi autonomia all’interno del Regno di Sicilia. Nel ‘500 diventa invece di proprietà della famiglia Cantelmo. È sotto il loro controllo che viene aggiunta la torre mastio, sia per resistere alle rivolte popolari, sia per contrastare il brigantaggio. Per qualche secolo il feudo fu venduto di famiglia in famiglia, per arrivare ai Paolini di Magliano nel 1666 ed infine ai Massimo, una famiglia nobile romana che vi regnerà sino alla fine del feudalesimo. Il castello è in stato di abbandono da fine XVIII secolo, ma per fortuna le sue rovine sono state risparmiate dai recenti terremoti del 1915 e del 2009. Il complesso è composto da una cinta muraria e dalla torre entrambe costruite con roccia calcarea. Sette sono i tratti murari che si sono conservati fino a oggi. Questi erano muniti di una scarpata esterna, priva però di rendendone. In alcuni punti, poi, è possibile ancora vedere le volte a botte dei livelli sotterranei.

La torre rinascimentale spicca, immersa nella luce arancione, su tutta la valle. È a base cilindrica e presenta una notevole scarpatura. Lungo le pareti sono ancora ben visibili le aperture delle feritoie, rivolte sia verso l’esterno sia verso il borgo e ciò sta a testimoniare quanto i pericoli per i feudatari potessero venire tanto da nemici quanto dagli stessi abitanti. La parte sommiate, purtroppo, non si è conservata e ciò non ci permette di sapere se un tempo fosse decorata. L’unico ingresso è posto nella parte nord ed era accessibile solo tramite scala per garantire maggiore sicurezza in caso di attacco.

Il castello, insieme al rione di Sant’Onofrio, fanno di Ortona dei Marsi un piccolo gioiello dalle fattezze antiche. Immersi nei suoi vicoli silenziosi è possibile godere a pieno di un fascino stratificato nel tempo e nella storia. Ed è questo l’ultimo dono che ci concediamo prima di riprendere la via del ritorno.

 

La battaglia di Gela il 18 dicembre su Sky nel canale Focus
Da quotidianodigela.it del 13 dicembre 2019

Gela. La battaglia di Gela al centro di un documentario prodotto da National Geographic Channel in una puntata dedicata allo sbarco alleato in Sicilia. L’Operazione Husky andrà in onda il 18 dicembre nel canale Focus della piattaforma Sky.
I bunker, il Castelluccio, la Livorno, la Goering e le strutture militari fortificate disseminate nel nostro territorio saranno oggetto di interesse televisivo internazionale nel documentario “Nazi Megastructures”
Il documentario, che ha avuto come scenario il Castelluccio, i bunker e il sito fortificato di Ponte Dirillo con il monumento ai caduti dell’82^ aerotrasportata americana, è stato prodotto in oltre 40 lingue e sarà diffuso in oltre 100 nazioni con la tecnica della ricostruzione animata degli eventi. Gela è tra gli scenari di guerra più importanti nel documentario con episodi della grande battaglia che ha visto coinvolti la divisione Livorno e la tedesca Goering contro la 1^ e la 45^ divisione di fanteria americana comandata dal generale Patton.

Hanno collaborato con la troupe il professore Nuccio Mulè e Francesco Salinitro, chiamati da National Geographic tramite lo scrittore e giornalista Calogero Conigliaro oggi assessore alla cultura del Comune di Porto Empedocle e autore del libro “I corsari del terzo Reich e i segreti di Husky – Sicilia 1940-1943”, libro presentato anche a Gela grazie al Rotary Club.
Il documentario rappresenta non solo una ricostruzione storica ma anche una occasione per parlare di Gela, che fu al centro di una grande operazione militare che tra lutti, tragedie e atti di eroismo, porterà l’Europa alla liberazione dal nazifascismo.

 

Brescia, mura cittadine danneggiate dal maltempo: crolla il baluardo della Pusterla
Da ilgiorno.it del 13 dicembre 2019

Brescia, 13 dicembre 2019 - La pioggia e la neve delle ultime ore hanno causato un crollo al baluardo della Pusterla di Brescia che è franato nel vigneto Capretti. La Loggia si è affrettata a transennare le aree coinvolte, sia sopra le mura sia alla base nel vigneto: "Dal momento che le risorse sono già state stanziate - conferma il Comune -, l'intervento sarà effettuato non appena il clima lo permetterà". In vista dell'intervento nei mesi scorsi, si era provveduto a ripulire le mura da piante ed erbacce ad installare reti di contenimento metalliche per un totale di circa 400mila euro.

Ora il crollo ha accelerato gli interventi.

 

Brentonico, crolla la strada militare Muro messo in sicurezza
Da ladige.it del 13 dicembre 2019

Le forti piogge che hanno caratterizzato il mese di novembre hanno lasciato il segno anche sul territorio di Brentonico, causando il crollo del muro che sostiene una strada militare in quota . Il Comune di Brentonico sta rimettendo in sicurezza il muro crollato sulla strada militare che, dal Monte Vignola, porta al Corno della Paura. La strada è stata costruita nei primi del Novecento dagli italiani e si va a congiungere con quella austriaca sul lato nord della montagna che sale dalla località Polsa.
Il monte Vignola, durante la prima guerra mondiale, era un punto strategico per la sua posizione particolare che permetteva l'osservazione verso sud e verso nord per moltissimi chilometri. Per questo è stato strutturato dai due eserciti contendenti con caserme, fortificazioni, trincee, postazioni di tiro e ovviamente strade.
La strada su cui si interviene è ora inserita nei percorsi del Sentiero della pace ed è una fra le più panoramiche della zona, offrendo una vista mozzafiato sulla valle dell'Adige. Le recenti piogge hanno causato il crollo di uno dei possenti e bellissimi muri a secco di sostegno della strada stessa, costruiti in pietra più di un secolo fa. Veri gioielli delle maestranze di un tempo.
«Il crollo spiega l'assessore comunale al turismo agricoltura e foreste Moreno Togni - ha quindi causato un grave danno a un pezzo di storia che assume anche un valore affettivo per tutti i frequentatori del luogo. Come tutti i beni storici è tutelato dalla legge e, con la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia, si è concordato un primo intervento di messa in sicurezza almeno per scongiurare un continuo dilavamento del fronte di frana.
Per questo sono stati coinvolti i Vigili del fuoco di Trento che, con il Gruppo soccorsi speciali Saf (speleo alpino fluviale) hanno provveduto alla copertura della frana con teli impermeabili. Per le operazioni era infatti necessario calarsi dall'alto in assoluta sicurezza e, per questo, serviva personale specializzato. Per raggiungere il luogo hanno dovuto utilizzare la motoslitta a causa della presenza di neve sul tracciato. I teli sono stati quindi assicurati alla parete rocciosa sovrastante e poi fissati al terreno con picchetti in ferro».
Nel frattempo, sono già iniziati i primi dialoghi con i vari enti interessati per capire come procedere per il restauro del manufatto. Un restauro non certo semplice sia per le difficoltà costruttive e per la zona impervia ma anche per il reperimento delle risorse necessarie. Per questo, oltre alla Soprintendenza, è stata coinvolta la Sat dato che il percorso in questione è il numero 687 in gestione alla sezione di Avio e dato che lo stesso parte dal fondo valle per arrivare sulle colme di Vignola nel Comune di Brentonico.

 

Rocca di Papa, i rifiuti di Roma nel bunker e sull'eliporto dell'Aeronautica
Da ilcaffe.tv del 12 dicembre 2019

I rifiuti di Roma potrebbero finire nell’ex bunker militare di Monte Cavo, chiuso e abbandonato dal 2015, ossia nel cuore della montagna che domina Roma e i Castelli Romani, a ridosso del centro storico rocchigiano, zona su cui sono già installate da decenni antenne militari e civili oggetto di fortissime contestazioni popolari. Ma anche nel vicino ex eliporto dell’Aeronautica, situato in località Campi d'Annibale, molto vicino a un importante centro abitato e praticamente sulle falde idriche che alimentano gli acquedotti pubblici di 10 comuni castellani (campo pozzi Acea). Siamo anche a due passi dal centro equestre federale del Coni da poco riaperto e che nel 2022 ospiterà i mondiali di equitazione.
Sarebbero queste, il condizionale è d’obbligo, le due aree prescelte dal Ministero della Difesa per ospitare almeno una parte della spazzatura della Capitale ed evitare, nelle prossime settimane e mesi, che la città eterna venga sommersa dai sacchetti di spazzatura, per di più in periodo natalizio. I due siti sono situati entrambi nel cuore del Parco dei Castelli, quindi in zona super protetta, ma non è chiaro quale sarà la loro funzione: il documento redatto il 5 dicembre in maniera congiunta da Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana parla di generiche “infrastrutture necessarie al ciclo di gestione dei rifiuti di Roma”. Potrebbe trattarsi di impianti di trattamento dei rifiuti, fino anche a un inceneritore.

Usare il condizionale è d'obbligo, perché sull'argomento è praticamente impossibile avere notizie ufficiali per informare i cittadini. I documenti contenenti le località prescelte per ‘salvare’ Roma dall’emergenza rifiuti non sono ancora stati resi pubblici, per questo il Caffè è stato costretto ad affidarsi ad altre fonti. Inoltre, abbiamo chiesto lumi anche al Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini: restiamo in attesa delle sue risposte.

ROCCA DI PAPA PRONTA ALLE BARRICATE

È pronta alle barricate Veronica Cimino, vicesindaca nonché attuale reggente del comune di Rocca di Papa. Pronto a sostenere la vicesindaca e chiunque voglia opporsi a tale scellerata decisione è anche Gianluigi Peduto, Presidente dell’Ente Parco dei Castelli Romani. La comunità di Rocca di Papa è ancora scossa dalla tragica esplosione di gas che lo scorso 10 giugno ha devastato il Municipio, ucciso l’ex sindaco Emanuele Crestini ed un dipendente comunale e messo in ginocchio il commercio del centro storico.

LA CIMINO ‘DICHIARA GUERRA’ AL MINISTERO DELLA DIFESA

“È una decisione inaccettabile – attacca la vicesindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino -. Rocca di Papa si trova al centro del Parco Regionale dei Castelli Romani, su cui vigono una serie di vincoli ambientali che non possono essere ignorati […]. Rocca di Papa – aggiunge la Cimino - sta già attraversando un periodo di forte crisi, dovuta all’incidente del 10 giugno, che ha comportato la morte del Sindaco Crestini e di Vincenzo Eleuteri, nonché il sequestro del Municipio, della Scuola del Centro Urbano, di Corso della Costituente, acuendo una situazione disastrosa per le attività commerciali. Per questi motivi, a nome dell’intera Amministrazione Comunale che rappresento, annuncio pubblicamente che Rocca di Papa non diventerà la discarica di nessuno. Ci stiamo già attivando per fare di tutto per impedire che venga adottato un provvedimento tanto scellerato e noncurante dei residenti di un paese già in difficoltà. Ci muoveremo a tutti i livelli (Roma Capitale, Città Metropolitana, Regione, Governo e se necessario anche Unione Europea) per scongiurare uno scenario disastroso per il nostro amato paese. Sono certa che gli enti sovracomunali, con i quali abbiamo un ottimo dialogo, con spirito di collaborazione e solidarietà non consentiranno un simile scempio. Non dubitiamo del senso di responsabilità del Ministero della Difesa nei confronti della tutela del nostro splendido territorio. In tutti i casi, con i roccheggiani difenderemo con tutte le nostre forze la dignità e l’integrità di Rocca di Papa, una città unita contro una simile decisione! Siamo pronti a rivolgersi presso tutte le sedi politico-isituzionali non solo italiane, ma anche della Ue ”.

ENTE PARCO: “FAREMO DI TUTTO PER SALVARE IL PARCO”

“Siamo assolutamente contrari all’ipotesi cheparte del parco si trasformi in discarica – rincara la dose Gianluigi Peduto, presidente dell’Ente Parco dei Castelli Romani -. Faremo tutto quanto in nostra facoltà per contrastare questa ipotesi della sindaca Raggi. Abbiamo apprezzato le parole e l’azione annunciata dalla reggente Veronica Cimino. Siamo pronti a sostenere lei e qualunque altra istanza portata avanti da altre forze politico-istituzionali che avrà lo stesso obiettivo. Il problema non riguarderebbe tra l’altro solo il comune di Rocca di Papa, che dovrebbe ospitare i due siti per i rifiuti di Roma, ma anche tutti gli altri comuni della zona per l’andirivieni dei camion Ama in arrivo e ripartenza, notte e giorno”.

POMEZIA OSPITERÀ L’INCENERITORE DI CERRONI

Una discarica per la Capitale in zona Roma-nord, nel XIV Municipio, località Tragliatella. Un inceneritore nel quadrante di Roma-sud, per la precisione nel comune di Pomezia, all’interno di un sito militare, nei pressi di via Tor Maggiore. Sarebbero queste – il condizionale è d’obbligo – le aree prescelte dalla Giunta Raggi e dal nuovo Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, per ‘risolvere’ il problema rifiuti che sta rischiando di portare la città eterna sull’orlo del Commissariamento. È quanto il Caffè apprende da fonti istituzionali del M5S che preferiscono non comparire, ma sono certamente contrariati dal fatto che le parole d’ordine dei grillini in Campidoglio non sono ormai più “differenziata” e “riciclo”. Anziché puntare sul Porta a porta, la modalità di raccolta domiciliare della spazzatura urbana - ma soprattutto unica vera alternativa al business mortale delle discariche e degli inceneritori –, la maggioranza a 5 Stelle sarebbe pronta a calpestare le promesse elettorali fatte agli elettori romani nel 2016 e ad imporre un ritorno al passato. I siti provvisori, militari e civili, situati sia a Roma che in provincia servireb bero quindi solo ad evitare a breve-medio termine che Roma venga sommersa dal pattume. Ma poi la sindaca Raggi, che guida l’Urbe da 3 anni e mezzo, per uscire dall’empasse, preferirebbe puntare sui grandi ‘classsici’: una discarica costruita e gestita dall’Ama; e un inceneritore, costruito tra l’altro da Manlio Cerroni, il monopolista del settore di Roma e dintorni, ex 'grande nemico' del M5S. Il 10 dicembre la vicesindaca Cimino, accompagnata dauna nutrita delegazione rocchigiana, si è racata in Regione per protestare contro tale ipotesi.

Le domande de Il Caffè al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini Conferma o smentisce la volontà del Ministero di realizzare due centri per i rifiuti di Roma nell’ex bunker di Rocca di Papa, a Monte Cavo, e nell’ex eliporto dell’areonautica ai Pratoni del Vivaro? Si parla di un nuovo inceneritore del Gruppo Cerroni in un sito militare di Pomezia, nei pressi di via Tor Maggiore, conferma o smentisce tale ipotesi? Perchè l’elenco dei siti militari contenente i siti prescelti per ospitare i rifiuti di Roma non è stato reso pubblico? Può fornircene copia? Il Ministero della Difesa è forse esentato dall’obbligo di informare tempestivamente e in modo completo i cittadini e la stampa? Ha altro da aggiungere su tali vicende?  Daniele Castri

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di San Cesario
Da lavocedimaruggio.it del 8 dicembre 2019

Il sito dove oggi sorge il Palazzo Ducale di San Cesario era precedentemente occupato da una fortezza risalente al XVI secolo, di cui è ancora oggi possibile osservare alcune tracce, collocata ai margini del centro abitato. Fu nel corso del XVII secolo che tale precedente struttura venne demolita e sulle sue fondamenta fu edificato l’attuale palazzo che, con i suoi 25 metri di altezza, si presenta maestoso nel pieno rispetto dei canoni architettonici del Palladio.
Il Palazzo ha una pianta quadrangolare con un ampio cortile centrale della stessa forma. Si sviluppa su due piani e l’elaborato prospetto principale, databile al 1626 e simmetricamente tripartito, si caratterizza per una serie di nicchie contenenti statue di ispirazione mitologica e busti degli avi della famiglia Marulli, Duchi e feudatari di San Cesario.
Si accede alla struttura attraverso un imponente portale con arco a tutto sesto, affiancato da quattro colonne reggenti un bellissimo balcone in stile barocco. La chiave di volta del portale reca scolpito il leone passante, simbolo araldico dei Duchi Marulli. L’intera facciata del palazzo presenta lesène (“Risalto verticale di una parete muraria, ripetuto in genere ritmicamente, con funzione sia di rinforzo sia decorativa […]” Enciclopedia Treccani) e paraste (“[…] pilastro con funzione portante, incorporato nella parete e sporgente dal filo di questa […]” Enciclopedia Treccani), e nel centro in alto riporta scolpito il blasone dei Duchi Marulli sormontato dall’aquila bicipite degli Asburgo e dalla corona ducale.
Superato il portale, si accede ad un atrio con volte riccamente istoriate, che permette l’ingresso all’ampio cortile centrale arricchito di un’edicola composta da quattro colonne reggenti una piccola cupola, su di un pozzo recante l’anno 1719.
Dal 1979 all’interno ha sede il Museo Civico di Arte Contemporanea.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile
Da firenzesettegiorni.it del 7 dicembre 2019

Rendere la Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile tutti i giorni dell’anno. A questo sta lavorando l’amministrazione comunale di Carmignano, che ha approvato l’aggiornamento al progetto definitivo per la valorizzazione delle mura storiche di uno dei luoghi simbolo del Comune mediceo, l’antica Rocca.

Rocca di Carmignano sempre più sicura e accessibile

Databile intorno al XIV secolo, il complesso domina dall’alto il capoluogo ed è da sempre teatro di un continuo incontro tra passato e presente: pietre medievali, paesaggi rurali e piante secolari si amalgamano ad installazioni permanenti. Una struttura che però necessita di una serie di interventi di manutenzione.
E così lo scorso anno sono stati riparati una parte del vialetto pedonale di accesso alla Rocca (lato est) e il relativo parapetto, ed è stata recuperata una porzione del muro di contenimento a monte del vialetto stesso. Adesso è il momento dell’avvio del secondo lotto di interventi, che verranno eseguiti sui percorsi pedonali così da migliorarne l’accessibilità e la sicurezza, e che consisteranno nella posa di parapetti metallici lungo tutto il perimetro murario.

Dopo l’attesa ci siamo

“Dopo anni di attesa arriva finalmente un intervento molto importante, condiviso con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che renderà sicura, fruibile e accessibile la Roccca – ha detto il Sindaco Edoardo Prestanti -. Grazie a questi lavori, infatti, lo spazio non solo sarà più sicuro, ma potrà restare sempre aperto ed essere così un giardino di tutti i carmignanesi. Un pieno recupero dei percorsi pedonali consentirà infatti di raggiungere più facilmente e in piena sicurezza la Rocca, un contesto meraviglioso dal punto di vista storico e paesaggistico all’interno del quale poter svolgere sempre più manifestazioni culturali e enogastronomiche di alto respiro”.

Gli interventi

A breve verrà bandita la gara per l’affidamento dei lavori, dal costo di 137mila euro (oltre iva), che prenderanno il via la prossima primavera. L’intervento consiste nello specifico nella realizzazione di un corrimano da mettere lungo tutto il perimetro della cinta muraria della Rocca, per una lunghezza di circa 565 metri. Corrimano che sarà costruito con pannelli modulari in acciaio corten ancorati a terra tramite un cordonato in cemento. Operazione questa che andrà di conseguenza a rinforzare la cinta muraria stessa della Rocca.

“Un intervento importante volto a valorizzare le mura storiche della Rocca e a migliorare così l’accessibilita e la sicurezza dell’intera struttura. Una volta posto il corrimano lungo tutto il perimetro della cinta muraria, lo spazio potrà inoltre essere aperto dalla mattina alla sera senza che sia necessaria la presenza di alcun tipo di custodia – ha aggiunto l’assesore ai Lavori pubblici Stefano Ceccarelli -. Una volta terminati questi lavori, il prossimo step sarà quello del potenziamento dell’illuminazione, con la sostituzione dei corpi illuminanti presenti. Intervento quest’ultimo che verrà eseguito in house”.

 

L'Abbazia di Grottaferrata: il monastero-fortezza roveriano sospeso tra potere temporale e spirituale
Da ilmamilio.it del 7 dicembre 2019

Il monastero di San Nilo a Grottaferrata è l'unico sito ancora esistente e in attività, traccia delle confessioni orientali di rito bizantino, ma questa non è la sua unica particolarità. Una "Porta d'Oriente" sempre rimasta aperta che ha, nello stretto perimetro delle sue mura, storie incredibili da raccontare.
Il rapporto tra potere temporale e spirituale è stato al centro della storia occidentale, di riflessioni filosofiche, letteratura e di norme istituzionali; ad esempio per Agostino D'Ippona chiesa e città non sono conciliabili, perché l'umiltà del fedele cristiano non è traducibile nell'esercizio del potere. Un esempio storico e architettonico di tale questione la troviamo nell'Abbazia di San Nilo, divenuta poi Castello Roveriano. La storia di questo monumento vive infatti il passaggio da una dimensione di culto a una di definizione dei confini; prima abbazia greca di meditazione, poi fortezza respingente. Secondo la tradizione la Madonna apparve a San Nilo e a San Bartolomeo chiedendo che venisse costruito un santuario. Così avvenne, utilizzando i materiali delle costruzioni romane precedenti. Venne consacrato nel 1024.
Giuliano della Rovere, noto come “Il Papa terribile”, o “Il Papa guerriero”, Papa Giulio II è stato uni dei più celebri pontefici del Rinascimento. La dinastia Della Rovere era nobile, e suoi genitori erano di origine greca. Giuliano venne educato dai francescani, divenne vescovo e venne eletto al soglio pontificio nel 1503. Giuliano, già cardinale dal 1471 e cardinale commendatario dell'Abbazia di San Nilo, nel 1482 decise di munire il sito di un massiccio complesso di fortificazioni, con tanto di torre semicircolare e cinta muraria, trasformando di fatto l'edificio di preghiera in un castello. Il cristianesimo andava protetto con le armi e separato con un ponte levatoio. Nasceva così il Castello Roveriano, il quale si avviava a diventare luogo di potere terreno e fasto economico. Se ne occuparono gli architetti Antonio da Sangallo e Baccio Pontelli.
L'edificazione della rocca venne interrotta nel 1503 quando quando Giuliano della Rovere divenne Papa Giulio II. Resta sospeso, in questo splendido luogo di fede e di storia, il rapporto problematico e forse irrisolvibile tra la forza della terra e la gloria del cielo.

 

Ecco i «Tobleroni» della linea LONA
Da cdt.ch del 7 dicembre 2019

Di Carlo Sillini

<<Tenir sur place jusqu’au dernier homme>>, scriveva così, il Generale Henri Guisan, nell’Ordine operativo relativo alla copertura del fronte Sud, emanato il 6 febbraio 1940. Sì, ma come si fa a tenere la posizione fino all’ultimo? Un modo è rappresentato dalle fortificazioni. Come la LONA. Ma di cosa stiamo parlando?

«Stiamo parlando dello sbarramento fortificato della...

 

La Torre Donà finalmente restituita alla città
Da rovigoindiretta.it del 6 dicembre 2019

ROVIGO – Dopo un prezioso intervento di ripristino e messa in sicurezza, la torre più alta di Rovigo verrà riconsegnata alla città.

Terminati i lavori, il sindaco Edoardo Gaffeo, accompagnato  dal progettista e direttore dei lavori, l’architetto Marco Bressanin e dall’architetto Maddalena Meneghello della ditta Resinproget, ha effettuato un sopralluogo a torre Donà. Un recupero davvero bello che, gradino dopo gradino, porta ad una visione spettacolare, come l’ha definita il primo cittadino. “Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato – ha detto il sindaco -, che hanno lavorato per ridare alla città un luogo che ha una valenza storica e che costituisce un’ulteriore importante occasione di visitazione. Un ringraziamento particolare alla ditta Resinproget, celeri è riuscita a concludere l’opera. Il panorama che si può ammirare  è spettacolare. Cercheremo al più presto di organizzare le modalità di visitazione”.
Questi, nel dettaglio, gli interventi effettuati. Pulizia e  disinfestazione della interna della torre. Recupero travi ammalorate e parte del tavolato ligneo deteriorato. Sistemazione della porta lignea interna situata al piano rialzato. Rimozione di depositi stratificati e ruggine sul corpo scala mediante carta abrasiva e spazzolatura, riverniciatura della scala metallica e altri elementi metallici connessi con trattamento antiruggine. Fornitura e posa di parapetto nella terrazza panoramica, con sostituzione della porta metallica di sommità ed installazione della griglia di areazione.
Nuovo impianto di illuminazione interna con cablaggio a vista in tubi di rame, munito di illuminazione d’emergenza e corpi lampada a led e prese ad ogni piano. Ripristino e verniciatura del cancello esterno per accesso alla torre e restauro della porta lignea.
Installazioni di sistemi di sicurezza per la manutenzione. Illuminazione esterna con faro e lampioncini per percorso accesso torre. Installazione cancello esterno accesso scalinata locali seminterrati giardini. Rimozione di graffiti nella parte interna della cinta muraria dei giardini le torri. Rimozione delle presenze vegetative ed impermeabilizzazione terrazza di sommità.

 

Acquisite nuove porzioni di cinta magistrale, ora serve un piano tutela
Da verona-in.it del 6 dicembre 2019

Sono diventate proprietà del Comune di Verona il bastione tra Porta San Zeno e Porta Palio, Porta Catena, la torretta scaligera in mezzo all’Adige e il tratto di mura a Castel San Felice.
Quattro nuove porzioni di cinta magistrale sono diventate proprietà del  comune di Verona: il bastione tra Porta San Zeno e Porta Palio, Porta Catena (zona ponte Risorgimento), la torretta scaligera in mezzo all’Adige e il tratto di mura a Castel San Felice, sono stati ceduti gratuitamente alla città dal Demanio, per un valore stimato superiore ai 7,5 milioni di euro.
Grazie all’Accordo di Valorizzazione – stipulato nel 2012 tra Comune, Agenzia del Demanio e Direzione Veneto del Ministero dei Beni Culturali – prosegue quindi il trasferimento dei beni per i quali, d’ora in poi, il Comune potrà disporne liberamente l’utilizzo. In particolare, bastione San Zeno rappresenta uno dei tratti di cinta magistrale di maggior interesse dal punto di vista architettonico e della superficie. La grande struttura difensiva, infatti, comprende due polveriere, due caponiere e vari spazi che si inseriscono in un’area verde, aperta al pubblico e accessibile da circonvallazione Maroncelli, di oltre 6 ettari.
«Da oggi, i veronesi sono tornati proprietari di alcuni loro beni – ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina –. Adesso svilupperemo progetti per animare queste zone. Finora erano aree in concessione per cui eravamo tenuti solo alla manutenzione. Adesso siamo liberi di decidere a quali associazioni affidare queste aree e quali attività sviluppare per fare in modo che siano frequentate da famiglie, cittadini e società sportive». «Stiamo lavorando – ha sottolineato l’assessore al Patrimonio e Demanio Edi Maria Neri – per restituire un po’ alla volta l’intero patrimonio demaniale ai veronesi. La prossima porzione di cinta magistrale che l’Amministrazione intende acquisire è il tratto esterno del bastione, lato viale Galliano, in cui sono presenti le piscine comunali Lido. Contiamo di concludere l’operazione entro il 2020». Le dichiarazioni del sindaco Sboarina, tuttavia, non soddisfano il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, in particolare il progetto di affidare a delle associazioni la conservazione e la valorizzazione del patrimonio acquisito. Il rischio, per Bertucco, è quello di trasformare il patrimonio storico e artistico in un «inaccettabile spezzatino lottizzato e appaltato all’iniziativa di turno» e «mentre la politica si riempie la bocca di grandi proclami, la valorizzazione di questo patrimonio continua ad essere affidata per lo più al buon cuore del volontariato».

«Per le cinta muraria, patrimonio dell’Umanità Unesco (http://www.unesco.it/)– ha puntualizzato Bertucco –, c’è bisogno di un serio programma di tutela e valorizzazione che ne garantisca la conservazione, l’unitarietà e la fruibilità da parte dei cittadini. Questo si realizza predisponendo e approvando il piano ambientale e quello di gestione del Parco delle Mura e dei Forti. Ma purtroppo, anche questa amministrazione, come la precedente, non ha mai battuto un solo colpo su questo. E non si tratta di una dimenticanza, perché in coda in attesa di attenzione ci sono anche il Parco dell’Adige e il Parco della Collina».

 

Notte bianca nei rifugi antiaerei sotto la città
Da varesenews.it del 6 dicembre 2019

Ecco un nuovo entusiasmante appuntamento con la storia varesina organizzato nella serata di venerdì 20 dicembre, quando verrà riproposta la tanto attesa “Notte Bianca nei Rifugi Antierei”, simpatica ed interessantissima iniziativa che vedrà protagonisti i due principali bunker risalenti alla seconda Guerra Mondiale ancora  presenti nel sottosuolo della città.

Promotori dell’evento sono l’Amministrazione Comunale di Varese attraverso l’Assessorato all’Ambiente, Benessere e Sport e il Gruppo Speleologico Prealpino, i quali da alcuni anni a questa parte ne pianificano le aperture al pubblico. Stiamo parlando del rifugio antiaerei ubicato sotto i Giardini Estensi e di quello posizionato sotto la collinetta di Biumo Inferiore, costruiti nell’inverno del 1944 per offrire protezione alla cittadinanza minacciata dai bombardamenti alleati, incursioni che miravano essenzialmente alla distruzione della fabbrica di aerei da guerra “Aermacchi” ubicata nella zona di Masnago.

In quel periodo di ricoveri sotterranei ne vennero realizzati almeno sette, purtroppo la maggior parte di essi attualmente si trova all’interno di proprietà private ed altri sono fatiscenti e pericolanti, tuttavia il Gruppo Speleologico Prealpino si è offerto di rendere visitabili i due ancora accessibili.

La “Notte Bianca” di venerdì 20 dicembre si svolgerà dalle ore 21.00 alle 23.30, e il programma prevede l’accesso accompagnati da una guida ad entrambi i siti, il primo con ingresso in via Lonati, di fronte al parcheggio ACI adiacente i Giardini Estensi, mentre per il secondo ci si troverà all’ingresso posizionato in via Canova, angolo viale Valganna. Si consiglia il trasferimento a piedi tra i due bunker attraverso il centro di Varese, così dal freddo della notte invernale si passerà al piacevole tepore di questi luoghi sotterranei.
Il percorso interno nel rifugio di via Lonati prevede circa 140 metri di camminata, attraversando l’intera collina dei giardini per poi uscire dal secondo ingresso di via Copelli, a ridosso della piscina comunale. 20 minuti di visita soffermandosi ad osservare e fotografare i punti più interessanti e caratteristici, dove la guida racconterà la storia della sua realizzazione e le vicende umane che ne hanno caratterizzato l’utilizzo.
A tal proposito risultano davvero commuoventi le testimonianze di chi visse in prima persona quei drammatici momenti, persone ora molto anziane che a distanza di tanti anni sono volute ritornare in quei luoghi, ricordando perfettamente l’angoscia e le paure vissute da bambini, tra lo sconforto e la speranza di uscire incolumi dopo i bombardamenti.
Il rifugio di Biumo Inferiore è invece più esteso, vantando uno sviluppo di oltre 200 metri lungo una galleria rettilinea realizzata con mattoni a vista e con pavimentazione in terra battuta, ambiente assai differente dal tunnel dei Giardini Estensi interamente in cemento armato. A causa della notevole differenza di temperatura con l’esterno, nel bunker di Biumo spesso in inverno si crea una leggera nebbiolina che, ristagnando a mezz’aria, rende l’ambiente particolarmente suggestivo.

L’adesione alla “Notte Bianca nei Rifugi Antiaerei” prevede solo un’offerta libera, tuttavia occorre prenotarsi per tempo per gestire al meglio il flusso dei visitatori che, ad ogni apertura, risultano sempre più numerosi. A tutti verrà consegnata una brochure illustrata che riassume la storia delle due installazioni sotterranee e alla conferma della prenotazione verrà anche inviata via mail una cartina topografica dettagliata con le posizioni dei due rifugi e soprattutto il percorso migliore per spostarsi da un ingresso all’altro.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Gruppo Speleologico Prealpino attraverso info@speleoprealpino.it oppure telefonando al 331 3721046.

 

Cinta magistrale, al via le demolizioni di edifici abusivi
Da veronanetwork.it del 5 dicembre 2019

Sono iniziate questa mattina le operazioni propedeutiche alla demolizione del fabbricato abusivo in via Faccio 31, che nei mesi scorsi era stato oggetto di un incendio che ne aveva distrutto completamente il tetto con travi in legno. Il luogo si trova nella zona della cinta muraria nei pressi dell’imbocco di via Basso Acquar. Oggi le ditte incaricate hanno provveduto a staccare gli allacciamenti di acqua, luce e gas, mentre la ditta incaricata per la demolizione ha rimosso tutti i serramenti per impedire il riutilizzo dell’immobile, delimitando la zona pericolante con appositi segnali di pericolo.
L’obiettivo è quello di liberare tutta la cinta magistrale dalla presenza di fabbricati ed edifici abusivi, spesso occupati abusivamente da sbandati o irregolari dediti alla microcriminalità. Nell’operazione oltre agli agenti della Polizia locale sono intervenuti i Servizi sociali con l’Unità di Strada per dare supporto agli eventuali occupanti.
Nel box adiacente all’edificio, infatti, questa mattina sono state sorprese due persone, che vi avevano trovato rifugio per la notte. Si tratta di una donna, residente a Sommacampagna e già nota ai Servizi sociali, e di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, oggetto di ordini di espulsione e con precedenti per furto, possesso di armi e stupefacenti, spaccio ed occupazione abusiva di edifici.
La signora, in stato di prostrazione psicofisica, su sua richiesta è stata accompagnata da un amico fuori città con il suo gatto e gli effetti personali. L’uomo è stato invece accompagnato al Comando per le operazioni di identificazione. Nelle prossime ore verrà segnalato all’Autorità giudiziaria e al Questore per violazione delle norme sull’immigrazione. Avvisato anche il magistrato di turno.«Come avevamo detto, diamo inizio all’iter per l’abbattimento degli edifici abusivi di via Faccio nell’area vicino al fiume e adiacenti alla cinta muraria» afferma l’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri. «Il terreno è di proprietà del Demanio, ci sono immobili che risalgono a molte decine di anni fa e la cui costruzione non è mai stata sanata. Sono circa una ventina di edifici, non tutti abitati, e per i quali, per la prima volta, il Comune ha deciso di intervenire per fare ordine. L’intera area demaniale ha una parte con il vincolo monumentale e una parte a patrimonio disponibile».
«Non appena il Comune avrà terminato gli sgomberi, il terreno ci verrà  ceduto dal Demanio nell’ambito del complessivo progetto di valorizzazione della cinta muraria. Come nel caso di questa mattina, alle operazioni è prevista anche la presenza di personale dei Servizi sociali – aggiunge l’assessore -, in parallelo alla procedura amministrativa per la demolizione, ci occupiamo infatti anche della ricollocazione delle persone che ne hanno diritto».

 

Celebrazioni Leonardo, un convegno sulla sua missione in Friuli
Da friulisera.it del 5 dicembre 2019

Il prossimo sabato 7 dicembre, con inizio alle 9.30, all’Antico Teatro Sociale Gian Giacomo Arrigoni di San Vito al Tagliamento si terrà “Leonardo in Friuli”, una giornata di studi storici a cura di Roberto Gragiulo e organizzata dall’Ente regionale per il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di San Vito al Tagliamento e da Promoturismo FVG.

A ingresso libero, il convegno si inquadra nel più ampio contesto delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e mira ad approfondire l’analisi storica della sua missione in Friuli. Una missione che aveva l’obiettivo di effettuare una ricognizione del confine isontino della Serenissima, dopo la disastrosa incursione dei Turchi del 1499. La consulenza trovava le sue ragioni nelle riconosciute capacità di Leonardo nel campo dell’ingegneria e dell’architettura militare, al fine di trovare una soluzione all’endemico problema della fragilità del confine orientale dello Stato di Terraferma veneziano, più volte violato nel corso del XV secolo dalle forze ottomane.

Il convegno approfondirà sia gli avvenimenti relativi a tale missione, sia il contesto storico in cui la stessa maturò, con particolare attenzione al problema dei confini all’epoca delle incursioni turche e al panorama del Friuli veneziano negli anni del Patriarcato di Domenico Grimani e dei suoi successori.

Con gli interventi di docenti universitari, storici e archeologi, la giornata di studi si svolgerà in collaborazione con l’Università di Trieste, l’associazione L’Aquila d’oro - Centro studi sul Cinquecento in Friuli, l’Accademia Jaufré Rudel di Studi Medievali, il Museo Civico “Federico De Rocco”, con il supporto di Emanuele Minca e Angelo Battel.

 

L’Aeronautica “poggese” si addestra per diventare l’eccellenza della Nato
Da estense.com del 5 dicembre 2019

Il generale Candotti: "Quello che si riesce a realizzare quinon è facilmente replicabile in altre parti d'Italia"

350 militari coinvolti – con una presenza femminile intorno al 5% -, due settimane di simulazione ad alta tecnologia che arrivano a seguito di un test di assetti reali avvenuto a maggio, nel quadro di un processo che porterà alla certificazione del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (e del suo Joint Force Air Command, nello specifico) come una “Nato Reaction Force” a partire dal 2021 nell’ambito dell’alleanza atlantica. Sono i dettagli salienti della seconda parte di ‘Joint Stars’, l’esercitazione più importante dell’anno per la Difesa italiana in corso in questi giorni alla base Nato di Poggio Renatico che, a seguito di una simulazione reale in Sardegna svoltasi dal 13 al 31 maggio, ha dalla fine di novembre impegnato i militari di stanza nel ferrarese a un test computerizzato basato su uno scenario fittizio – seppur realistico – di supporto a un’operazione multinazionale e interforze di risposta a situazioni di crisi in un Paese terzo.

L’Aeronautica si forma quindi per affrontare eventuali campagne interforze circoscritte da un punto di vista geografico ma ad alta intensità contro avversari di provenienze diverse e non sempre conosciute che combattono con tattiche sia convenzionali che non, preparando personale estremamente specializzato e reattivo sotto pressione che prevede la gestione della supremazia informativa e dell’intelligence a disposizione delle forze di sicurezza, la pianificazione delle strategie per le operazioni aeree a supporto degli altri rami della difesa nazionale, e l’esecuzione finale degli ordini presi dai vertici militari e politici al termine di tutte le valutazioni del caso “con i danni collaterali che per noi sono imprescindibili, è la cosa sulla quale prestiamo la massima attenzione”.
“Quella di metterci alla prova è un’opportunità anche per noi: a Poggio Renatico abbiamo maestranze, una parte tecnologica e tutto quello che serve per eseguire delle attività di questo tipo che sono di una complessità notevole. Quello che si riesce a realizzare qui a Poggio Renatico non è facilmente replicabile in altre parti d’Italia”, spiega il generale di squadra aerea Gianni Candotti che ritorna in visita alla base Poggese dopo esserne stato a capo tra il 2016 e il 2017.
“Questa eccellenza per noi è un’eccellenza anche per l’Europa perché non ci sono molte strutture  simili negli altri Paesi, sono 6 le nazioni in Europa – considerando anche la Turchia almeno da un punto di vista geografico – che possono fornire delle capacità di questo tipo”, ha aggiunto. Dello stesso avviso poi è anche il generale di divisione aerea Claudio Gabellini, comandante attuale della base poggese dall’inizio di quest’anno: “Queste sono capacità che sottintendono che in qualsiasi momento si può venire chiamati ed essere pronti a rispondere alle necessità dell’alleanza atlantica con compiti che coinvolgono l’intera Aeronautica a supporto di tutto il resto della forza armata. Questo tipo di componente aerea sarà messo in prontezza a partire dal 2021 per rispondere a qualsiasi chiamata della Nato a tutto tondo, rispondendo sia ad operazioni più ‘semplici’ come il supporto alle popolazioni colpite da calamità che ad altre più complesse.

La componente aerea ormai è imprescindibile in qualsiasi missione”, è il suo commento. “L’immagine dei professionisti che in silenzio fanno il servizio del Paese è quella che ci piace di più”, aggiunge infine, “la base non è mia o del Paese, è di tutti noi”.

 

Dalla fortezza Albornoz a Palazzo Ducale: i luoghi di Leonardo da Vinci a Urbino
Da ilducato.it del 5 dicembre 2019

di FEDERICO SOZIO

URBINO – Nel 1502 Leonardo da Vinci arrivò a Urbino al seguito di Cesare Borgia che aveva conquistato la città ducale nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1502. Il suo incarico era quello di fare delle rilevazioni dei luoghi e delle fortezze del territorio. Borgia l’aveva assunto a corte come architetto e ingegnere militare al fine di rimodernare il territorio, appena conquistato, della città feltresca e Leonardo lasciò traccia della sua visita riconoscibile fino ai giorni nostri. Rimase nella città feltresca per 40 giorni, disegnando appunti presenti nel manoscritto ‘L’ dove si possono attribuire a Urbino ben tredici pagine.

Si tratta di schizzi che lui era solito mettere nero su bianco sui suoi blocchetti da viaggio. In particolare dalle prime pagine emerge che la cinta muraria era di epoca medievale, composta da torri cilindriche e quadrangolari.

 

La Palmaria finisce all'attenzione di Mibact, Fai ed Europa
Da cittadellaspezia.com del 5 dicembre 2019

Golfo dei Poeti - Non si ferma la battaglia dell'Associazione Palmaria Sì contro il masterplan approvato dalla Regione per la valorizzazione dell'isola. I membri dell'associazione presieduta dall'architetto Alessandra Ricci hanno presentato questa mattina i diversi fronti sui quali si sono impegnati nelle ultime settimane e quelli futuri.
Dopo un lungo lavoro di approfondimento e stesura oggi sono state inviate una lettera al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una alle sezioni regionale e nazionale del Fai e una petizione al Parlamento europeo. Tre documenti nei quali gli attivisti segnalano le lacune e le inesattezze che hanno riscontrato nel percorso che ha condotto al masteplan.
Inoltre è stato realizzato il video "Palmaria: Le ragioni di una battaglia" che sarà proiettato  sabato 7 dicembre alle 16.30 presso la Mediateca Regionale nel corso di un appuntamento che sarà anche l'occasione per fare il punto delle vicende che ruotano intorno al masterplan e di illustrare i motivi della protesta.
"Il video - ha spiegato Fabio Giacomazzi - è stato realizzato dai membri dell'associazione con il contributo di Pino Bertelli, fotografo di strada, e della moglie Paola Grillo, che si sono innamorati del nostro movimento quando lo hanno conosciuto in occasione del flash mob che abbiamo realizzato a fine agosto in Palmaria. Grazie a loro siamo riusciti a coinvolgere anche Stefano Fontana, per il montaggio. Tre professionisti di Piombino che hanno sposato la causa della tutela della Palmaria e che hanno reso il nostro video bellissimo". Nel filmato sono state registrate le testimonianze di alcune persone comuni che si schierano contro l'ipotesi della creazione di una "Capri della Liguria" lanciata da Toti, contro "la privatizzazione di larghe parti dell'isola, contro il cemento e l'incremento accessi". Critiche anche nei confronti del protocollo di intesa siglato dal Comune di Porto Venere e dalla Marina militare: "Non capiamo perché si debbano pagare immobili che sono stati lasciati in completo abbandono". Mentre un'altra voce richiama l'attenzione sui giovani, che finirebbero per svolgere lavori "pagati 6 euro l'ora e poi dovrebbero ricorrere al sussidio di disoccupazione", mentre si contesta alla Regione di aver definito l'isola  strategica, con la conseguente nomina di un commissario che avrebbe mani troppo libere nell'attuazione dei provvedimenti.
L'avvocato Francesca Lanznaster ha introdotto i contenuti dei documenti inviati oggi a Roma e Strasburgo. "Abbiamo comunicato al ministero e al Fai che non tenere conto della Palmaria come di un unico sistema di fortificazione può portare a danni. Parliamo di un'isola unica nel suo genere, ma sino a ora dalla Soprintendenza regionale non è venuta nessuna critica a queste mancanze, per questo interpelliamo direttamente il ministero. E lo stesso ragionamento vale per il Fai: la sezione locale non ha espresso alcun parere su un'isola che è stata protagonista delle Giornate del Fai, e per questo ci rivolgiamo alle sedi regionale e nazionale".
La parola sulla tematica delle fortificazioni è passata a Stefano Danese, massimo esperto  del settore ed esponente dell'associazione "Dalla parte dei forti".
"Mi è saltato all'occhio che il sistema unitario di difesa è stato scorporato. La Palmaria è un  museo a cielo aperto, dalla Grotta dei Colombi alla base sotterranea della Guerra fredda, che nel masterplan non viene nemmeno citata e tutte le fortificazioni sono denominate ex alloggio. Sull'isola - ha illustrato Danese - c'era una potenza di fuoco di una piccola flotta: faccio notare che il sistema difensivo di Roma aveva 15 forti, quello di Parigi 19 e quello della Spezia 42: è con ogni probabilità il sistema più importante al mondo. E deve essere tutelato nel suo insieme. Invece figurano come tutelati solamente il Forte Umberto I, il Forte Palmaria e una non meglio precisata batteria sperimentale... l'ex ostello non sembra esistere. La caserma nei pressi dell'Umberto I viene identificata come carcere, ma ha assunto quella destinazione nel 1952. Invece è del 1886 e bisogna per questo mantenerla solidale con il forte, dove si dice che sono presenti pannelli solari in microfilm. Ma non è assolutamente vero: significa non aver fatto nemmeno un sopralluogo... La Soprintendenza deve prendere in mano la situazione. Tutte le fortificazioni hanno un interesse storico".
La presentazione della petizione al Parlamento europeo è stata affidata a Marco Grondacci, giurista ambientale e consulente dell'associazione. "Questo documento mira ad accendere il faro dell'Unione europea sulla tematica relativa alla Palmaria, affinché chieda un approfondimento alla Regione. Noi potremo replicare alle spiegazioni che saranno fornite da Genova, aprendo così un contraddittorio. Se si apre un contenzioso si blocca tutto - ha sostenuto Grondacci - e c'è il rischio che arrivino sanzioni pesanti dal punto di vista economico. Puntiamo alla riapertura della discussione. Magari anche con una audizione da parte di una commissione del Parlamento europeo. A nostro avviso infatti sono state violate direttive ambientali e partecipative. Il masterplan non è uno strumento urbanistico, ma è uno strumento di pianificazione dal punto di vista della Vas. Invece per la verifica di incidenza viene spezzettato. E allora perché è stato fatto un masterplan? Riguardo alla direttiva naturalistica sugli habitat sosteniamo che senza la Vas non si ha una necessaria visione complessiva, mentre su quella relativa alla partecipazione, che è poco conosciuta e applicata ma molto chiara, è scritto che anche quello che non è sottoponibile a Vas deve essere partecipato". Le risposte da Strasburgo sono attese in tempi brevi.
In conclusione Giacomazzi ha annunciato l'avvio di crowdfunding a sostegno delle attività dell'associazione sulla piattaforma buonacausa.org. Tra gli obiettivi dichiarati con la raccolta fondi (senza alcuna commissione) è la realizzazione di un libro fotografico con le fotografie di Bertelli.

 

Le undici fortificazioni che salvarono Reggio dagli arabi
Da ilreggino.it del 4 dicembre 2019

Lo storico Castrizio, reduce dai successi della “Metaconferenza sui Bronzi di Riace” e l’archeologo Riccardo Consoli, raccontano significato e vita di queste grandi e numerose opere per la città e la provincia

Di Gabriella Lax

Undici fortezze, “undecim castra fortissime castra” che proteggevano Reggio e che i normanni avevano dovuto scalzare una per una. E per farlo ci hanno messo un intero anno. Ci prova ancora una volta Daniele Castrizio, storico e docente di numismatica all’università di Messina, reduce dai successi della “Metaconferenza sui Bronzi di Riace”, a raccontare da un altro punto di vista brani della storia di Reggio. Per il focus sulle fortezze e le fortificazioni di Reggio e dintorni a lui si accompagna un giovane archeologo, Riccardo Consoli. Domenica pomeriggio la nella sala museo “Il Ferroviere” della Stazione di Santa Caterina, ha ospitato l’incontro dal titolo “Le fortezze che hanno protetto Reggio nei secoli”. L’evento fa parte della rassegna Calabria d’Autore – Innamorarsi in stazione, organizzata dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre. Dal Castello aragonese, alla varie “Motte” sparse, luoghi panoramici con viste mozzafiato, visitati forse con qualcheaccenno storico ma cosa c’è dietro? Quali importanza hanno avuto per la città di Reggio, in che modo sono nati, come si sono trasformati, come sono stati letti dalla storia? L’introduzione di Castrizio è un punto di vista dal lato militare delle fortezze, in ragione della difesa del territorio, fortezze che si sono sviluppate durante i periodi della dominazione greca. Nel corso della dominazione romana c’è stato poi un vulnus perché Reggio era divenuta quasi una fattoria di Roma. Tornano in auge durante l’epoca bizantina le fortezze, punti nevralgici che costellavano il territorio.

«Cominciamo a leggere le fortezze con un significato storico – riferisce Castrizio – abbiamo tre linee di fortezze, di cui Reggio è la prima (con fortificazioni quali, ad esempio, il castello Aragonese); poi c’è la linea di fortezze più recente che sono quelle dette “le motte” che erano bizantine e sono stati creati, probabilmente, per proteggere la popolazione perché produceva la seta e poi invece, quando sono arrivati gli arabi, sono state quelli che ci hanno veramente salvati. Da qui l’importanza di queste opere: Reggio non era in grado di contenere gli arabi, come avrebbe potuto? Fa impressione guardare dall’altro lato dello Stretto dove Messina rappresenta la fine dell’Islam che non è mai arrivata a Reggio. E il merito – sottolinea Castrizio – è stato di queste undici fortezze che hanno tenuto e che conosciamo un po’ meglio come nel caso del Castello di Motta San Niceto, qualcosa conosciamo del castello di Motta Sant’Agata, malissimo conosciamo Motta Numeri quella di Ortì, peggio ancora Motta Rossa di Gallico, Motta San Cirillo di Surgunì Terreti».
Queste sono le fortificazioni più vicine a Reggio, poi ci sono quelle più interne le 31 fortezze che si dovrebbero iniziare a scavare, tutto un altro mondo, ma molto importante. «Un patrimonio forte e da sfruttare – evidenzia Castrizio – vogliamo far notare il grande balzo di Reggio verso l’Aspromonte e il fatto che si tratta di fortezze in condizioni tali da essere visitabili. patrimonio che va letto in chiave di tutto il territorio reggino: sembra che si sia sempre vissuto in funzione del proprio quartiere quando invece Reggio ha sempre avuto una gestione di grandissima portata. I reggini hanno sempre guardato almeno fino alla Piana e a fino alla Locride. E anche l’Aspromonte è sempre stato sempre un luogo da tenere sott’occhio e da sfruttare in maniera oculatissima».
La storia narrata da Consoli è quella che riguarda il periodo medioevale relativo agli stessi siti, prendendo ogni singolo sito e descrivendo, singolarmente, le ragioni per le quali quell’insediamento si è sviluppato in quel modo e soprattutto in che periodo si è sviluppato. «Strada e percorsi che c’erano tra i paesi diventano così fondamentali che, molte volte, tanti centri erano famosi per la vicinanza ad un percorso viario, come la via Popilia nella parte Nord per esempio – ha chiarito l’archeologo – molti centri si sviluppano per ragioni esclusivamente militari e agricole in un certo senso, un agglomerato di agricoltori che si riunisce in paese che poi diviene fortificato. Questa è la realtà insediativa che poi si trasforma nel Basso Medioevo quando arrivano i Normanni in tutta la miriade di borghi che noi vediamo e che rimane tale fino al 1800. La trasformazione da un sistema economico dell’impero bizantino, con il contadino libero che aveva la terra e pagava regolarmente le tasse, ad un sistema feudale in cui tutte le terre dei contadini liberi vengono convogliate dai grandi proprietari terrieri, i feudatari e quindi i contadini diventano vassalli, valvassini o valvassori a seconda del loro grado sociale. La situazione di feudalesimo si mantiene fino all’Ottocento e noi, al Sud, ce lo portiamo come retaggio».

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Arcivescovile di San Pancrazio
Da lavocedimaruggio.it del 4 dicembre 2019

Il Castello Arcivescovile di San Pancrazio risale al XIII secolo, precisamente al 1221, in epoca sveva, quando l’allora arcivescovo di Brindisi Pellegrino dispose la sua edificazione, quale residenza estiva e come alloggio durante le visite pastorali effettuate nel territorio limitrofo. Il luogo scelto per l’erezione della struttura si trovava nel centro del borgo e nei pressi dell’originaria chiesa matrice, oggi nota come Chiesa di Sant’Antonio da Padova.
Nel 1510 la struttura venne ampliata, primo intervento di molti, l’ultimo dei quali avvenuto alla fine del XIX secolo, che hanno letteralmente stravolto la costruzione originaria. La parte più antica corrisponde all’angolo sud – orientale e procedendo verso occidente si sviluppano gli ampliamenti più recenti. Inoltre, l’addossamento di varie costruzioni posteriori, rende oggi impossibile la vista delle facciate quasi del tutto nascoste, con la sola eccezione di quella principale.
Il castello si sviluppa su due livelli. Al pianterreno è possibile distinguere gli ambienti più antichi da quelli più recenti giacché i primi presentano delle volte a botte, mentre i secondi sono ad angolo. La facciata principale, l’unica interamente visibile, presenta delle arcate, corrispondenti agli ampliamenti del XIX secolo, ed è priva di decorazioni. La struttura appartiene attualmente alla parrocchia e viene adibita a casa canonica.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Il castello di Manfredonia: dalle dominazioni di epoca sveva, angioina e aragonese al Museo Archeologico Nazionale
Da foggiatoday.it del 4 dicembre 2019

Di Marcella La Cioppa

L'imponente Castello di Manfredonia ha subìto enormi cambiamenti nel corso della storia. Infatti, la struttura così come la si vede oggi è il frutto di trasformazioni e rifacimenti continui.
Originariamente era una fortezza militare e presentava una struttura a quadrilatero, con una cinta muraria più cinque torri dalla pianta quadrata. Oggi, invece, il castello è totalmente differente e della quinta torre rimangono pochi resti, mentre le altre quattro hanno modificato la loro strutttura da quadrata a cilindrica.
Il Castello di Manfredonia, inoltre, ha conosciuto diverse dominazioni; dapprima gli Svevi e successivamente gli Angiò. Infatti, i primi documenti in cui si parla del castello risalgono al periodo di Carlo I d'Angiò. Non è tutto, perché negli ultimi anni del XV secolo gli Aragonesi guidarono la costruzione di una nuova cortina muraria che andò a inglobare totalmente l'antica struttura del castello.
Poi nel XVIII secolo divenne una caserma, mentre dal 1888 fino al 1901, anno in cui l'edificio fu acquistato dal Comune di Manfredonia, appartenne all'Orfanotrofio Militare di Napoli.
Solo nel 1968, il castello venne donato dal Comune di Manfredonia allo Stato. Al suo interno si trova il Museo Archeologico Nazionale, al cui interno sono custoditi i reperti archeologici più noti e significativi del territorio della Capitanata e dell’area garganica, tra cui le stele daunie.

 

Nuova destinazione d'uso per l'ex polveriera di contrada Miola
Da viviwebtv.it del 4 dicembre 2019

L'ex polveriera P1 in contrada Miola a Massafra verrà utilizzata per il softair. Si apprende della nuova destinazione d'uso, dalla delibera di giunta n° 254 del 3 dicembre scorso, nella quale il Comune di Massafra autorizza l'uso della zona per l'attività ludica basata sulla simulazione di azioni militari con "armi ad aria compressa". Il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Special Force Giovanni Di Leo ha formulato una richiesta di autorizzazione, dove si impegna a garantire il rispetto della flora, della fauna, e di ogni e qualsiasi vincolo culturale che sia presente sugli stessi e si impegna altresì all'effettuazione di periodici controlli sui detti terreni sia ai fini ecologici che di vigilanza antincendio, con obbligo di segnalazione tempestiva al Comune (Polizia Municipale).
Si impegna, inoltre, ad acquisire il parere autorizzativo in ordine al vincolo SIC/ZPS, da richiedere a propria cura e spese e alla pulizia ordinaria dei i terreni siti in contrada Miola (Ex Polveriera P1) a Massafra per l’attività ludico-sportiva del softair.
L'area verrà utilizzata dell’associazione esclusivamente nel giorno di domenica a  far data dall’acquisizione del parere in ordine al vincolo SIC/ZPS el'autorizzazione d’uso dell’area avrà la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabile di pari durata, previa valutazione dell’attività svolta.
La suddetta area era stata ceduta al comune di Massafra nel 2018 dalla direzione regionale per la Puglia e Basilicata dell'agenzia del Demanio.

 

Il Forte di Bard tra i promotori della rete dei siti fortificati italiani
Da valledaostaglocal.it del 2 dicembre 2019

A Forte Marghera (Venezia) Ornella Badery, presidente dell’Associazione Forte di Bard, ha firmato l’atto costitutivo della Rete dei siti fortificati italiani con gli altri cinque soci fondatori: Forte Marghera, Forte Aurelia Antica, Forti del Trentino, Forte Tesoro e Rocca d’Anfo durante i lavori del convegno ‘I Siti Fortificati: un Patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di valore nazionale’.
Scopo di questa rete, costituita da soggetti che hanno la titolarità o la gestione di un sito fortificato, istituzioni pubbliche o associazioni di natura privata, è promuovere iniziative comuni sia di carattere culturale sia gestionale ed economico per la valorizzazione del patrimonio fortificato del XIX e XX secolo. Essa si propone quindi come interlocutore nazionale con analoghe e consolidate reti europee per promuovere iniziative comuni e la partecipazione a Bandi comunitari.

La firma della Convenzione si è svolta nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, Doge e Capitano generale da Mar, protagonista della storia di Venezia del '600. Con l’occasione sono state inaugurate le esposizioni "Fortezze e città a Creta e nel Peloponneso al tempo di Francesco Morosini" e "Francesco Morosini 1619-1694. Una vita veneziana", ospitate nelle polveriere francese e austriaca di Forte Marghera, fino al 10 aprile 2020. “Sotto l’egida del Forte di Bard tra il 2018 e il 2019 sono state organizzate numerose giornate di studio a Bard, Torino e Venezia - spiega Maria Cristina Ronc, direttore del Forte di Bard - con l’obiettivo di creare per la prima volta, una solida rete di rapporti che ha coinvolto inizialmente i forti piemontesi, liguri e Forte Marghera.”
“La stretta collaborazione con la Fondazione Forte Marghera di Venezia – ha aggiunto Ronc - ha consentito poi di ampliare la rete anche al sistema dei Forti della Lombardia, del Veneto e del Trentino con l’ulteriore e significativa presenza del romano Forte Aurelia Antica e del Ministero dei Beni e delle attività culturali.” Il prossimo incontro si terrà a Verona nel mese di febbraio 2020 in quella occasione il Consiglio difettivo della Rete dei siti fortificati si riunirà per l’apertura alle adesioni delle altre fortificazioni.

 

Viaggio nel bunker dove testano gli aerei Usa
Da ttgitalia.com del 2 dicembre 2019

Tempeste di ghiaccio, cumuli di sabbia, piogge torrenziali: sono solo alcuni dei test estremi cui vengono sottoposti gli aerei Usa.
Per creare le situazioni peggiori in cui gli aeromobili potrebbero trovarsi a operare esiste  un’apposita ‘camera delle torture’. Dal costo decisamente elevato: una giornata di test, infatti, può costare fino a 25mila dollari.
Il bunker si trova in Florida e viene mostrato in un video da businessinsider.com: gli eventi estremi vanno dal congelamento alle intemperie. Le immagini propongono un viaggio all'interno di una delle strutture più particolari del mondo, creata apposta per sottoporre gli aerei alle prove più difficili cui potrebbero trovarsi davanti.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Palazzo De Mari di Acquaviva delle Fonti
Da lavocedimaruggio.it del 1 dicembre 2019

Il castello di Acquaviva delle Fonti risale all’epoca normanna e precisamente al XII secolo. Oggi di esso resta la planimetria a pianta quadrangolare irregolare con torri agli angoli e cinta muraria fra loro. Con molta probabilità furono aggiunti nuovi corpi di fabbrica residenziali durante la prima metà del XIII secolo, mentre una scala consentiva l’accesso dal cortile interno al piano nobile sull’ala nord,attraverso un portale successivamente trasformato in finestra.
Sotto la dominazione angioina vennero effettuati ulteriori lavori di rinforzo, mentre alcuni scavi archeologici hanno rilevato la presenza di una torre poligonale ed un muro scarpato forse risalenti al XV secolo.
Divenuta proprietaria del castello la famiglia Acquaviva d’Aragona ha inizio la trasformazione dello stesso in residenza signorile, cosa che continuerà con i successivi proprietari: la famiglia De Mari che nel 1664 acquista il Principato di Acquaviva delle Fonti. Nuovi ambienti vengono edificati mentre nel cortile viene demolita la torre ottagonale, ed un’ulteriore trasformazione porta alla creazione del loggiato su cui è riportato lo scudo con le armi di famiglia. Recenti lavori di restauro condotti sull’ala settentrionale del palazzo, hanno portato alla scoperta di splendidi ambienti e vestigia relative al vecchio castello, oltre ad un affresco di Madonna con Bambino e Santi, celato dietro un muro.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Cosimo I e Portoferraio alla Marucelliana
Da quinewselba.it del 30 novembre 2019

Cosmopolisi, J. Ligozzi (1547-1626) veduta di Portoferraio. Manifesto della mostra del 1981

Lunedì la Lectio magistralis a cura di Amelio Fara a Firenze. L'iniziativa è organizzata in occasione del cinquecentenario della nascita del Granduca

FIRENZE — Lunedì 2 Dicembre alle ore 16 a Firenze, presso la Biblioteca Sala Consultazioni Manoscritti e Rari della Biblioteca Marucelliana, si terrà la Lectio magistralis dal titolo Portoferraio città fortificata di Cosimo I de’ Medici. Protagonisti e deuteragonisti a cura di Amelio Fara, introdurrà Cristina Acidini.
In occasione dei 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici la Biblioteca Marucelliana dedica al primo Granduca di Toscana un incontro sul tema delle fortificazioni medicee di Cosmopoli, la cittàpresidio sull’isola d’Elba, rifondata da Cosimo nel 1548, che diverrà l’attuale Portoferraio. A parlare dei sistemi difensivi cinquecenteschi sarà Amelio Fara, ingegnere e architetto, allievo di Cesare Brandi. Il professor Fara è uno dei massimi studiosi europei di architettura militare dell’età moderna nonché esperto dell’opera di Bernardo Buontalenti, l’architetto che sostituirà Giovanni Camerini nella direzione dei lavori di costruzione delle fortificazioni e che, nel segno di Michelangelo, tanta importanza avrà per tutta la vita culturale della corte medicea tra Cosimo I e Francesco I. Di lui la Marucelliana conserva un foglio (Dis. Vol. E. 92) con lo schizzo di una "finestra inginocchiata" e un disegno recentemente acquistato.

 

Ex Polveriera, nei 13 giorni realizzata solo una parte della bonifica
Da citynow.it del 30 novembre 2019

Allo scadere dei 13 giorni previsti dal Prefetto per la bonifica dell’ex Polveriera di Ciccarello, i lavori non sono ancora ultimati. Nessuna delle 15 famiglie ancora residenti nella baraccopoli ha ricevuto l’assegnazione di un alloggio, come era stato previsto. Una situazione facilmente prevedibile, considerato che si era annunciato di fare in 13 giorni ciò che il Comune non è riuscito a realizzare in 13 mesi. Ma l’aspetto più grave riguarda lo stallo del programma di equa dislocazione abitativa nei 13 giorni. C'è poco da stupirsi in quanto è evidente che il settore Edilizia Residenziale e Beni confiscati del Comune versa nel più totale abbandono.
L’associazione Un Mondo di Mondi, con una pec del 6 novembre 2019, ha informato il Prefetto dell'interruzione del progetto dell’Ex Polveriera dal mese di settembre 2018 e ha per tali motivi richiesto un intervento ed un incontro. Fino ad oggi dalla Prefettura non è arrivata alcuna risposta.
Intanto, le 15 famiglie, che già con l’avvio del progetto speravano di uscire dalla baraccopoli dopo decenni di stenti, continuano a rimanere nelle baracche in condizioni disumane. L’alibi sostenuto dal Comune è quello dei rifiuti degli alloggi proposti da parte di qualche famiglia. Eppure l’equa dislocazione abitativa delle altre 17 famiglie della baraccopoli è stata effettuata nel 2018 dal Comune in collaborazione con le associazioni, affrontando e superando costantemente dei rifiuti. Nella fase operativa del progetto, i rifiuti degli alloggi non hanno costituito un ostacolo. Ma da quando il progetto è stato fermato, sciogliendo il gruppo di lavoro precedentemente impegnato, i rifiuti sono serviti al Comune per nascondere la propria volontà di non concludere l’operazione.
Forse è vero quanto si vocifera tra qualche consigliere comunale: in campagna elettorale assegnare alloggi alle famiglie dell’ex Polveriera fa perdere voti. Per quanto riguarda d’altra parte la bonifica, auspichiamo che la ditta incaricata dal Comune, Ecopiana, avendo ricevuto il nulla osta da parte dello Spisal. (Servizio prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro) dell’Asp sul piano di lavoro presentato, abbia attuato tutte le prescrizioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza. (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 art 91 -Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, articoli da 246 a 265). Pertanto, durante i lavori di rimozione dell’amianto, la ditta avrebbe dovuto monitorare la presenza di particelle volatili di amianto nell’area e, secondo le misurazioni, si sarebbero dovute prendere le misure di sicurezza necessarie e per la salute dei collaboratori della ditta e per gli abitanti che si trovano in prossimità della discarica.
Purtroppo non si può averne certezza, visto che l’ufficio Spisal dell’Asp non ci ha consentito l’accesso al piano di lavoro di Ecopiana ed all’ autorizzazione concessa. Sottolineamo ancora la gravità di quanto sta accadendo , anche per la salute e l'incolumità degli interessati e di tutta la cittadinanza . Auspichiamo che l'operazione riprenda e si concluda con l'assegnazione degli alloggi alle 15 famiglie con la dovuta tempestività; evitando che ritardi burocratici ,già colpevoli, diventino ulteriori alibi per rinviare ancora la soluzione di un problema già gravissimo.

 

Torri che difendono le mura che difendono gli abitati
Da ilbenecomune.it del 29 novembre 2019
di Francesco Manfredi-Selvaggi
 

Le murazioni urbiche servivano a proteggere gli agglomerarti insediativi; a loro volta esse sono presidiate da torri collocate specialmente vicino ai punti più deboli della cerchia, le porte.

Eccetto pochi centri, tra i quali vi sono Fornelli e Scapoli dove esse hanno anche la funzione di opere di contenimento del terreno del basamento (naturale, mai frutto di riporto di terra), qui da noi non si conservano le cinte murarie medioevali. Almeno in maniera integra, in quanto permangono tracce di murazioni, allo stato di rudere, a Roccaravindola Alta. È opportuno far notare che i centri abitati sono stati in possesso della limitrofa abbazia di S. Vincenzo al Volturno, abitati dai suoi coloni, il che deve essere il motivo della cura nella costruzione delle mura.

Tutti e tre, insieme a Sepino, hanno un camminamento di ronda che si sviluppa sopra la murazione, il che ne fa opere difensive avanzate; tale cammino è intervallato, senza essere interrotto, da posti di guardia sopraelevati sotto i quali esso continua a correre, destinati alle sentinelle. Altrove le difese perimetrali sono scomparse perché inglobate in alti edifici residenziali che ne sfruttano il paramento murario effettuando con regolarità bucature per aprire finestre. L’esempio classico è Campobasso dove la cinta difensiva è ormai diventata la parete esterna delle costruzioni abitative che vi sono addossate, leggibile unicamente per l’andamento a scarpa della loro parte basamentale in via Marconi.

Il capoluogo regionale è la testimonianza anche di come le mura urbiche, a differenza dei castelli, siano dei fatti dinamici perché sono soggette a cambiamenti nel tempo in quanto il perimetro urbano, per l’espansione dell’abitato, è destinato a mutare nei secoli: alla cortina che doveva racchiudere l’originario borgo medioevale, delimitata dalle vie Ziccardi e S. Antonio Abate, si sostituisce una più ampia che la viene ad inglobare in età aragonese che è poi quella definitiva, la quale è costeggiata da viale del Castello, via Orefici e via Marconi.

Si dice che le mura siano un fenomeno di lunga durata e ciò è vero non nel senso che esse materialmente permangono bensì che rimane costante, pure una volta scomparse, la loro traccia a terra, per così dire, costituita dalle strade che ne colmano il fossato (quando c’era, o la fascia libera circostante che c’era sempre, il pomerio). A volte, però non si riconosce alcun segno, né in alzato né in pianta, che faccia presupporre la presenza di un periplo murario e questo deve essere dovuto al fatto che la protezione dell’insediamento era interamente affidata al castello; il caso limite è quello di Vastogirardi in cui è vero che c’è un nucleo fortificato il quale, nonostante comprenda la chiesa parrocchiale, ha una superficie ridotta, non tale da contenere tutti gli abitanti i quali quindi erano insediati al di fuori di esso in un agglomerato contiguo non dotato di mura; la popolazione nei momenti di pericolo si rifugiava entro la corte, che è un vuoto grande rispetto alle dimensioni di questa particolare struttura castellana.

Si è detto che è relativamente facile arrivare a presupporre la preesistenza di murazioni dallo schema viario (Montaquila), ma ciò è vero se il borgo sta su un colle essendo qui i percorsi semi-circolari (qualsiasi aggregato urbano si sviluppa solo su un versante), una forma ricorrente della maggioranza delle cinte antiche. Qualora l’aggregato insediativo è posizionato in piano, succede a Boiano e Venafro secondo il modello dei municipi romani, la rete stradale è costituita da segmenti rettilinei senza elementi curvi i quali permetterebbero ipotizzare che la città fosse dotata di mura.

Queste ultime, comunque, ci dovevano necessariamente stare, magari dello stesso tipo di quelle di Altilia le quali sono diritte e il perimetro è un rettangolo (Bovianum e Venafrum sono un po’ differenti perché addossate alla montagna, lato nel quale non avevano bisogno di protezione). Saepinum ci ricorda pure un’altra cosa che è quella che le cinte sono dotate di torri, una sorta di rompitratta. Torri, o meglio torrette, che servivano a rafforzare la cerchia muraria, sono disseminate qua e là in più paesi (a S. Polo e a Campodipietra sono diventate addirittura i campanili e questa particolarità forse è connessa al fatto di avere la pianta tonda, almeno parzialmente nel comune matesino).

Di certo, ci sono pervenute in quantità superiore in raffronto alle mura le porte le quali, poi, sono una parte delle stesse murazioni. In altri termini, della cinta muraria sono sopravvissute prevalentemente le porte. Porte e castelli sono i segni del sistema difensivo che si sono salvati poiché assimilati a monumenti. Le porte urbiche, pure quelle che non hanno caratteri monumentali (in tale categoria c’è quella della Terravecchia di Casacalenda e quelle di Portocannone e S. Martino in Pensilis), si sono preservate, da Mirabello a S. Giuliano di Puglia a Ripalimosani e così via.

Non manca che delle porte si tramandi, tanta è l’importanza ad esse attribuita, pure se ormai scomparse il toponimo come a S. Massimo quello di Porta da Capo (in verità può accadere anche per le mura: a Spinete il percorso che costeggia il centro storico si chiama Rinforzi il quale ha una duplice accezione di rinforzo del costone su cui esso poggia e di rinforzo militare). Alle porte sono di regola accostate torri che hanno lo scopo di presidiare il punto più debole della murazione e succede con le simboliche 6 torri dello stemma del capoluogo regionale, una per ogni porta del principale centro molisano delle quali ne rimangono 4: la torre di porta S. Antonio Abate, quella di porta S. Nicola, quella di porta Mancina e quella di porta S. Paolo. Precedente a queste e collocata a fianco della porta di una precedente cerchia muraria vi è la torre Terzano. Le porte sono pensate per la chiusura dell’abitato e nel medesimo tempo per l’apertura e la sua prima direttrice di crescita è stata proprio in prossimità delle porte S. Antonio Abate e S. Paolo, due chiese fuori le mura intorno alle quali si radunarono le prime abitazioni extraurbane.

 

BUNKER NAZISTA INVISIBILE SULLE MAPPE A VILLA REY
Da tuttomotoriweb.com del 27 novembre 2019

Un bunker nazista invisibile sulle mappe a Villa Rey nel torinese: questa l’incredibile scoperta di un ristoratore.
All’interno di Villa Rey un bunker nazista vero e proprio risalente molto probabilmente alla seconda guerra mondiale.

Il rifugio si trova verso la collina di Torino salendo da piazza Hermada e dopo aver imboccato Viale San Martino Superiore, nei pressi di Villa Rey. Il bunker non è -ufficialmente- noto ad alcuno non trovandosi su alcuna vecchia guida nè su libri storici locali e non.
Eppure parrebbe essere sempre stato visibile e accessibile in quanto si trova all’interno dell’ex camping Villa Rey, il primo ad essere aperto in Italia nel 1953, dismesso da alcuni anni e ora in stato di totale abbandono.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Torre Alemanna (Cerignola)
Da lavocedimaruggio.it del 27 novembre 2019

Torre Alemanna si trova sulla Strada Provinciale Cerignola – Candela, a circa 18 chilometri dalla prima, e dal 1951 risulta inserita nella frazione di Borgo Libertà. Inoltre sorge nei pressi di Monte Maggiore, che il 4 maggio 1041 fu teatro dello scontro fra gli alleati Normanni e Longobardi contro i Bizantini, duramente sconfitti. Il nome della fortezza si ricollega all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ai quali nel XIII secolo l’Imperatore Federico II di Svevia concesse diversi beni nei pressi di Corneto, il casale andato poi distrutto nel 1349 durante le guerre per il trono di Napoli fra la Regina Giovanna I e Carlo III. L’intero complesso facente capo alla torre venne adibito dai Cavalieri alla produzione di cereali ed all’allevamento di bestiame, necessari al loro sostentamento.
Nel 1483 la struttura veniva ceduta alla Chiesa che la trasformava in Commenda del Concistoro, affidandone la gestione ad un precettore, tuttavia da fonti risalenti alla prima metà del XVI secolo, sembra che questa versasse in stato di grave abbandono nonostante fosse meta di pellegrinaggio da parte di ex prigionieri devoti a San Leonardo, al quale è dedicata una cappella. Intorno al 1570 cominciano i lavori per l’edificazione sul versante meridionale del Palazzo dell’Abate, mentre ulteriori interventi verranno effettuati nel 1731, su iniziativa del Cardinale Pasquale Acquaviva d’Aragona, in seguito a diversi danni causati da un precedente evento sismico. Qualche anno più tardi viene costruito il loggiato che collega la torre al Palazzo dell’Abate.
Nel 1865 il complesso viene venduto come bene demaniale ma l’incuria delle autorità causerà diversi danni alla sua struttura. Negli anni ’50 del ‘900 venne costruita la frazione di Borgo Libertà in cui la Torre Alemanna fu inglobata, e parte del complesso originario fu abbattuto. Nel 1983 la struttura veniva dichiarata monumento nazionale e successivamente venivano iniziati lavori di restauro e consolidamento protrattisi per diversi anni.
Il complesso si presenta come una masseria fortificata con una torre di avvistamento a pianta quadrangolare alta 24 metri, cui si aggiungono diverse strutture edificate nel corso dei secoli e adibite a vari usi, da quello residenziale a quello religioso, oltre a magazzini, depositi, etc. La torre al pianterreno si presenta con una volta a crociera sostenuta da quattro colonnine. Tre lati risultano coperti da affreschi risalenti alla seconda metà del XIII secolo, venuti alla luce nel corso di alcuni restauri effettuati nel 1989. Sul quarto lato orientato ad occidente è presente un arco trionfale ritenuto come la parte restante di un’antica cappella, cosa che farebbe pensare all’edificazione della torre, da parte dei Cavalieri, sui resti di una preesistente cappella. Successivamente sarebbe stato edificato un nuovo corpo dedicato dapprima al culto di Santa Maria dei Teutonici e successivamente a San Leonardo, tuttora visibile.

Cosimo Enrico Marseglia

 

A NAPOLI - Visita guidata gratuita a Castel Sant'Elmo l'1 dicembre
Da napolimagazine.com del 27 novembre 2019
Castel Sant’Elmo Alla scoperta di un’incredibile fortezza - Domenica 1 dicembre 2019  Visite guidate ore 10 – 12

 

Domenica 1 dicembre in occasione dell’ingresso gratuito con la manifestazione Domenica al museo promossa dal Polo Museale della Campania si terranno a Castel S. Elmo, alle ore 10 -12, delle visite guidate speciali a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli, Istituto di Alta Cultura che si occupa dello studio e della valorizzazione dei castelli italiani da oltre cinquant’anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 29 novembre, fino a esaurimento posti castellicampania@virgilio.it – Tel. 333 6853918 (ore 9.00-18.00)

Le visite guidate sono gratuite.

Il forte di Sant’Elmo, protagonista di episodi importanti nella storia di Napoli (l’insurrezione del 1647-1648, la conquista del Regno da parte di Carlo III di Borbone, la Repubblica del 1799), è una formidabile costruzione a pianta stellare con sei punte, dodici lati e sei angoli ottusi, realizzata negli anni quaranta del XVI secolo, per volere dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. Progettata dall’ufficiale ed architetto spagnolo Luis Escrivá, essa inglobò la precedente fortificazione angioina (Belfortis), i cui ultimi resti andarono perduti, probabilmente, con la violenta esplosione del 13 dicembre 1587.   Il livello intermedio della fortezza è costituito da un articolato sistema di gallerie difensive (che saranno eccezionalmente visitabili), dotate di cannoniere in grado di consentire il tiro difensivo da diverse angolazioni.

L’immensa piazza d’armi superiore, al centro della quale sorgono gli edifici un tempo destinati al comando e la sala d’armi nonché la piccola chiesa di Sant’Erasmo, era dotata di artiglierie a lunga gittata per proteggere la città da se stessa oltre che dai nemici esterni. La difesa passiva era basata su enormi spessori murari in tufo, poiché la parte inferiore del complesso fortificato venne ricavata scavando l’interno della collina di San Martino. Il percorso di visita condurrà i partecipanti soprattutto alla scoperta degli aspetti tecnici-difensivi di questo eccezionale esempio di architettura fortificata, unico al mondo per forma e soluzioni adottate. Feritoie, caditoie, ponti levatoi, fossati, cavalieri, rivellini, merli e merloni, cannoni e cannoniere, petrieri, sagri, passavolanti e colubrine: i visitatori saranno introdotti all’affascinante e singolare linguaggio che caratterizza l’architettura militare in età moderna.  

Orari d’inizio visite guidate: 10,00 - 12,00

Castel Sant'Elmo - Via Tito Angelini, 22 - 80129 Napoli

 

Berlino, il sogno tradito
Da valdotv.com del 26 novembre 2019

Dopo il reading sulla strage di piazza Fontana, che ha registrato il gran pienone, Levi Alumni in collaborazione con la Fondazione Museo dello Scarpone torna a proporre un incontro di grande attualità in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino. Sabato 30 novembre alle ore 18.00 a villa Zuccareda Binetti (Montebelluna) interverrà Valentina Furlanetto, giornalista montebellunese che lavora a Radio 24 ed è stata ospite del CombinAzioni Festival 2018.
La caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, doveva significare per l’Europa la fine dei confini e delle barriere. I politici dissero “mai più”. Ma da allora muri, recinzioni e barriere si sono moltiplicati. Sono di cemento o di acciaio, ma si tratta anche di barriere tecnologiche, con raggi infrarossi e droni. Fortificazioni erette per il timore del terrorismo e delle migrazioni. Valentina Furlanetto, inviata sul posto di Radio 24, racconterà la caduta del muro, e proporrà un viaggio attraverso i muri in Europa oggi.
L’Europa, dopo l’abbattimento del muro di Berlino nel 1989, promise mai più muri sul suo territorio.
Oggi ce ne sono 16 per quasi mille chilometri di recinzioni, barriere, filo spinato e radar. La paura di attentati terroristici e i flussi migratori hanno portato il vecchio continente a chiudersi come una ortezza. Passano droga, merci e tabacco, ma non passano gli uomini. Ha iniziato la Spagna che tra il 1995 e il 2005 ha isolato Ceuta e Melilla, le due enclavi che possiede in Marocco. Poi i paesi baltici e infine nel 2015 sono sorte recinzioni fra Francia e Gran Bretagna, in Norvegia, Svezia, Austria, Ungheria, Polonia, Slovenia, Grecia, Bulgaria e Macedonia. Si parla poi del progetto di un muro fra Italia e Austria e fra Italia e Slovenia, mentre fra Italia e Svizzera esiste già una barriera virtuale fatta di un intenso pattugliamento di Berna, con droni e satelliti sul confine. Tra Francia e Italia nessun muro, ma il passo di Bardonecchia è pattugliato e i respingimenti dei minori hanno creato spesso tensioni fra Parigi e Roma.
Conosciamo Valentina Furlanetto: veneta, arriva a Milano dopo una laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Venezia, un’esperienza in Gran Bretagna e la Scuola di Giornalismo Ifg di Urbino. Dopo due anni nella redazione di Lettera Finanziaria di Giuseppe Turani (Repubblica online), approda nel 2002 alla redazione News di Radio 24. Per i Gr si occupa di economia, attualità ed esteri. Ha curato la rubrica “Paese sommerso” sull’evasione sociale. Conduce, in assenza di Debora Rosciani e Sebastiano Barisoni, i programmi economici “Salvadanaio” e “Focus economia“. Ha curato e condotto “Senza Fine di Lucro” e “Figli di un Dio minore” sul Terzo settore, “Ascolto gli altri” sui temidell’immigrazione e “Voci d’Impresa“. Ha pubblicato i libri d’inchiesta L’Industria della Carità (2013) e Si fa presto a dire madre (2010).
L’ngresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione: levi.alumni@gmail.com o 3493364301.

 

Calascibetta, fortezza nel cuore della Sicilia con una vista mozzafiato
Da siciliafan.it del 26 novembre 2019

Sopra i Monti Erei, in una zona collinare interna, sorge Calascibetta. Siamo in provincia di Enna (https://www.siciliafan.it/cassatella-di-agira-bonta-dalcuore- ennese/), sullo spartiacque fra i bacini dei fiumi Simeto e Imera Meridionale. Il suo nome deriva probabilmente dall’arabo “qalʾat” e “xibet o scibet” parola che indica proprio il monte su cui si erge il centro abitato. Viene comunemente tradotto come “il castello sulla vetta”, proprio a tal riguardo può darsi che la parola xibet abbia legami con la parola araba jabal ( ل􀋴􀎒􀎟􀋴 ) che significa montagna (così come accade per la parola Mungibeddu).

Storia di Calascibetta

Si pensa che Calascibetta sia nata nel IX secolo, come accampamento militare musulmano sulla rocca antistante Henna, per tentare l’assedio della roccaforte bizantina. Il territorio fu abitato già in epoca antichissima, come testimoniano le necropoli (https://www.siciliafan.it/necropoli-di-pantalica/) della Calcarella (XI-X secolo a.C.), di Realmese (con tombe dei secoli IX e VI secolo a.C.), di Valle Coniglio (sec. X-VII a.C.) e di Malpasso (età del rame). Frequentata in epoca bizantina, si ritiene che una vera e propria fondazione di Calascibetta sia avvenuta con la conquista normanna dell’isola. Se ne fa menzione nel 1062, quando fu fortificata da Ruggero I, che fece costruire il castello denominato “Marco”, la prima cinta muraria, il primo borgo, e il grande duomo dedicandolo alla Vergine Maria e all’Apostolo San Pietro. Rimasta poi città demaniale, conosce un periodo di ineguagliato splendore, favorita e preferita come fu dai re aragonesi, tra cui Pietro II che durante un soggiorno vi spirò, che la dotarono, sull’esempio dei normanni, di templi e monumenti. I suoi abitanti sono chiamati xibetani.

Cosa vedere a Calascibetta

La Chiesa Madre è dedicata a San Pietro Apostolo (il patrono) e alla Vergine Assunta. Il nucleo dell’edificio risale al XIV secolo e in seguito ha subito diversi rimaneggiamenti. La facciata principale presenta decorazioni risalenti al Cinquecento. Al suo interno vi sono diversi tesori, come un prezioso reliquiario. Degne di nota sono anche la Chiesa di S. Antonio Abate, risalente al XVII secolo, la Chiesa dei Cappuccini (https://www.siciliafan.it/catacombe-deicappuccini- citta-dei-morti-e-mummie-nel-cuore- i-palermo/), inaugurata nel 1589 e contente l’Adorazione dei Magi di Filippo Palladini del 1610, la centralissima Chiesa di Maria ss. del Carmelo, costruita nel 1771 dai Carmelitani e dotata di tre navate, e la Chiesa di Maria ss. del Buonriposo. La Necropoli di Realmese è un sito archeologico dell’Età del Ferro, a tre chilometri da Calascibetta. Si tratta di una necropoli di tipo pantalicano, costituita da 288 tombe a “grotticella” molto particolari, risalenti al periodo compreso tra il IX e il’VI secolo a.C. È facilmente raggiungibile dall’autostrada A19 uscita Enna. I reperti rinvenuti dall’archeologo Luigi Bernabò Brea tra il 1949 ed il 1951 sono esposti presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa ed il museo Varisano di Enna. Foto Wikipedia

 

Il castello di lunedì 25 novembre
Da castelliere.blogspot.com del 25 novembre 2019

SALERNO - Torre Angellara

La torre è a pianta quadrata con cinque caditoie (buche utili a far cadere sul nemico liquidi infiammabili o pietre senza essere esposti al tiro nemico) per lato (lungo circa 17.50 m) e, diversamente dalla torre della Carnale, sorge tuttora isolata. Posta ad est di Salerno, appena un po' fuori dal centro abitato, in un contesto di periferia oggi destinato ad attività turistico-balneari, a meno di trecento metri dal mare, prende il suo nome dal luogo in cui si trova, che era denominato "Angellara", dal torrente Anguillerium che attraversa la zona e nel quale, probabilmente, si effettuava la pesca delle anguille. Questa torre non viene nominata nell'ordine di costruzione del 1563, ma sicuramente i lavori per la sua erezione furono iniziati nel 1569 e da quella data in essa risulta attivo anche il servizio di guardia del litorale. Ai primi dell'Ottocento, nella torre fu sistemato un posto telegrafico insieme con un posto di dogana, rimasto attivo fino al 1866, quando tale fortificazione fu messa in vendita con tutte le altre. Il posizionamento della torre era stato studiato ad arte per evitare ogni possibile via di accesso dalla piana di Mercatello, costringendo quindi l'invasore a spostare il proprio percorso di attacco più a sud, nell'area detta Migliaro. La Torre Angellara era, insieme con La Carnale e la Crestarella di Vietri sul Mare, la più imponente fra le opere di difesa contro i Turchi erette in provincia di Salerno. Le dimensioni, decisamente maggiori rispetto al progetto tipo degli ingegneri vicereali e la posizione strategica, posta sulla spiaggia ma vicino ad una campagna fertile, lasciano supporre che fosse una torre di tipo difensivo. Nel tempo la struttura non ha subito eccessive manipolazioni, tuttavia la garitta del terrazzo è stata sostituita ed ampliata per la realizzazione di nuovi ambienti, mentre nell'area esterna adiacente fu realizzata una masseria, poi abbattuta durante il ventennio fascista per far posto alla Colonia Marina. Attualmente sulla terrazza di avvistamento della torre, dal lato terra, tre ambienti comunicanti, ricordano la stessa composizione spaziale presente a coronamento della torre della Carnale, per cui si potrebbe ipotizzare che l'aggiunta di queste stanze nelle due torri sia avvenuta nello stesso periodo, probabilmente come parte di un unico intervento di ampliamento attuato agli inizi dell'Ottocento. La costruzione, dopo essere stata usata per molti anni come alloggio per alcuni militari, attualmente è abbandonata ed è stata di proprietà della Marina Militare di Napoli fino al 2014 quando, grazie alle nuove norme in merito al federalismo demaniale, è stata acquisita gratuitamente dal comune di Salerno. Nel 2016 è stata inserita nel progetto "Valore Paese" promosso dall'Agenzia del Demanio per la concessione di immobili inutilizzati a gestori privati e successivamente nel progetto "Cammini e Percorsi", ricevendo 8 offerte di concessione. A due livelli, con volte a botte girate entrambe nella stessa direzione, dal mare verso terra, fa eccezione alla prassi, ipotizzata per la tipologia delle torri vicereali napoletane, secondo la quale, nella maggior parte delle torri a pianta quadrata, le volte a copertura dei vari livelli venissero orientate ortogonalmente l'una all'altra allo scopo di una migliore distribuzione dei carichi sulla muratura perimetrale. Un terzo piano è costituito da una serie di vani intercomunicanti, posti lungo tutto il perimetro, tranne che per il lato rivolto verso il mare. Ciascuno di questi vani è coperto da volta a botte con soprastante tetto in legno. Anche in questo caso le mura sono massicce con spessori variabili da cm. 80 fino a cm. 110. Il coronamento è risolto con le caratteristiche troniere. La scala interna, a collegamento tra il primo piano e la copertura, è ricavata nello spessore della muratura. Al piano terra, illuminato da un unico vano finestra posto in alto e realizzato sezionando la volta a botte, probabilmente quando la torre fu adibita a residenza, si accede attraverso una stretta porta, anch'essa aperta forse nel XIX secolo. Internamente il piano terra non è intonacato e rivela una muratura in pietrame misto, con pavimento in battuto di terra mentre all'esterno l'edificio, completamente intonacato, lascia trasparire una struttura portante in tufo.

 

Forte Marghera cresce. Polo d’attrazione e di iniziative in città
Da metropolitano.it del 25 novembre 2019

Fino al 10 aprile due esposizioni su Francesco Morosini, l’ultimo eroe della Serenissima

354 mila visitatori da inizio anno a oggi, 2000 nel solo ultimo weekend per “Venezia Gioca”, il festival del gioco di Venezia e Mestre. Forte Marghera cresce. Nel numero dei visitatori come nell’attrativa che esercita per gli organizzatori di eventi.
Centro di aggregazione, luogo in cui si trova risposta a bisogni di vario tipo (divertimento,relax, cultura, studio) e in cui si ritrovano spesso “sorprendenti sollecitazioni”, il Forte più noto del campo trincerato di Mestre (uno dei più belli d’Europa) è anche uno dei più amati punti di ritrovo in città.

Non conosce stagioni, perché per ognuna propone iniziative diverse e non pone limiti: dalla musica e dalle iniziative di puro intrattenimento agli eventi di cultura più strettamente intesa, lascia spazio a tutto ponendosi in modo trasversale come luogo adatto a ogni generazione.
Se quindi a catalizzare l’attenzione nel corso dell’ultimo fine settimana è stato un fortunato evento indirizzato agli amanti del gioco e alla famiglie, fino ad aprile Forte Marghera sarà la nuova casa di Francesco Morosini.

Francesco Morosini a Forte Marghera

All’ultimo eroe della Serenissima, al “Doge e Capitano da mar” di cui si celebrano i 400 anni dalla nascita, Forte Marghera ha messo infatti a disposizione le polveriere francese e austriaca. Qui, fino al 10 aprile, sono infatti state allestite le due mostre “Fortezze e città a Creta e nel Peloponneso al tempo di Francesco Morosini” (polveriera austriaca) e “Francesco Morosini 1619-1694. Una vita veneziana” (polveriera austriaca).
Due percorsi espositivi che ripercorrono la vita e le opere di uno dei più illustri condottieri veneziani al quale il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza , con il contributo di Università Ca’ Foscari e la collaborazione dell’Archivio di Stato di Venezia e dell’Isituto Italiano dei Castelli, ha voluto rendere omaggio.

La storia di Francesco Morosini, la storia di Venezia

Ripercorrere la storia di Francesco Morosini significa rivisitare la storia di Venezia nelle sue aspre vicende nel controllo delle rotte commerciali verso il Levante. Documenti, oggetti personali, modelli navali e di fortezze, reperti e illustrazioni, quindi, per una riscoperta di Venezia nei suoi ultimi anni da Serenissima in un luogo simbolo della resilienza della città qual è Forte Marghera, dove in occasione della presentazione delle due esposizioni è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Rete italiana dei Siti Fortificati.

 

 Verona fulcro europeo per lo studio delle città fortificate
Da verona-in.it del 25 novembre 2019

Giovedì 21 novembre si è tenuto al Bastione delle Maddalene a Verona il convegno Città fortificate della Serenissima, un appuntamento per inaugurare lo studio che vede Verona come fulcro di riferimento sul tema. Un percorso che ha coinvolto i ricercatori del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, prevede workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella città scaligera studiosi ed esperti da tutto il mondo.

Inoltre, a porta Vescovo, è stata inaugurata la mostra Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale, aperta fino al 30 novembre dalle 10 alle 17. L’esposizione propone video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto di studio che ha interessato alcune città fortificate di Dalmazia e Montenegro. Il sindaco Federico Sboarina ha aperto i lavori della giornata di studi assieme agli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala.
«Questa prima giornata di studio – ha dichiarato il sindaco Sboarina – indica come Verona sia già un centro di rilevanza internazionale per la ricerca sulle fortificazioni urbane. Non è un caso che il progetto sia stato presentato nella nostra città e che Amministrazione e università scaligera ne siano protagoniste. Convegno e mostra rappresentano il primo passo concreto per la candidatura di Verona ad hub (fulcro ndr) internazionale».
«Verona nel corso di quest’anno diventerà polo attrattore per chi studia i centri fortificati – ha sottolineato l’assessore Toffali – e accoglierà esperti e ricercatori di università italiane e straniere. Oggi si è tenuto il primo convegno organizzato dall’Amministrazione che da vent’anni non realizzava niente di simile. Partendo dal Bastione delle Maddalene e con Porta Vescovo che diventa sede espositiva avviamo un processo che mette la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti». Proprio per valorizzare l’area muraria della città, nelle ultime settimane sono iniziati tre interventi per riqualificare le aree verdi circostanti. L’ultimo in viale Colombo, dove l’area verde è utilizzata dalla società sportiva Crazy Football Club. Ma anche in via San Felice sulle Torricelle e in via Faccio, in prossimità dei giardini Raggio di Sole.

Martedì 26 novembre il sindaco e l’assessore a Strade e giardini Marco Padovani hanno effettuato un sopralluogo lungo le mura che da via Tomaso da Vico vanno fino a viale Colombo. Era presente anche il presidente del Crazy FC Giovanni Gambini.
«Questa importante opera di riqualificazione permette di preservare strutturalmente le mura – ha detto il sindaco – e allo stesso tempo di mettere in sicurezza gli spazi verdi, che ora risultano liberi e ben visibili. In particolare quest’area che si trova tra il quartiere Navigatori e San Zeno, illuminata e ripulita, potrà essere usata dalla società calcistica per attività giovanili. Si tratta, infatti, di una parte di mura da poco passata dal Demanio al Comune, non appena sarà possibile la daremo in concessione».
«Una pulizia che si inserisce in un vero e proprio piano di riqualificazioni delle mura e dei valli – ha spiegato Padovani – per salvaguardare questi spazi cittadini. In questa zona di viale Colombo l’anno prossimo passerà anche la nuova ciclabile proveniente da Borgo Milano, per cui quest’area sarà completamente sistemata e il verde potrà essere utilizzato da quanti si spostano in bicicletta, da chi frequenta il percorso della salute, oltre dai ragazzi che giocano a calcio».

 

Turchia: primi test per il sistema missilistico russo S-400
Da ansa.it del 25 novembre 2019

(ANSA) – ISTANBUL, 25 NOV – La Turchia effettuerà oggi e domani i primi test del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400. La prefettura di Ankara ha annunciato che “aerei F-16 e altri aerei compiranno test di volo a bassa e alta altitudine” oggi e domani nell’area della base aerea Murted della capitale turca. Secondo il quotidiano Milliyet, i jet serviranno a testare gli S-400, le cui prime batterie sono state consegnate da Mosca tra luglio e settembre e la cui installazione è prevista in primavera. Gli Usa hanno bloccato la vendita alla Turchia dei suoi cacciabombardieri F-35, ritenendoli incompatibili con i missili russi e giudicando questi ultimi una minaccia anche per i sistemi Nato. Washington minaccia anche di sanzionare Ankara.

 

Bassins de Lumières, da base sottomarina in guerra al più grande centro di arte digitale
Da fanpage.it del 25 novembre 2019

A Bordeaux un’ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale è diventata il più grande centro di arte digitale del mondo. Con il titolo di “Bassins de Lumières”, il nuovo centro aprirà al pubblico nella primavera 2020 e offrirà un’esperienza immersiva unica al mondo nella storia dell’arte e dei suoi protagonisti.

Dopo l'apertura dell'Atelier des Lumières a Parigi e quella dei Carrières de Lumières, il collettivo di artisti Culturespaces ha trasformato una ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale a Bordeaux nel più grande centro di arte digitale del mondo. Con una superficie di 12.000 metri quadrati, 90 videoproiettori e 80 altoparlanti, il Bassins de Lumières offrirà ai visitatori, a partire dalla primavera 2020, un'esperienza visiva e audio immersiva unica al mondo nella storia dell'arte e nella vita di alcuni artisti iconici come Gustav Klimt e Paul Klee.
I Bassins de Lumières apriranno a Bordeaux ad aprile 2020 e saranno cinque volte più grandi dell'Atelier des Lumières o due volte dei Carrières de Lumières a Les Baux-de-Provence. Il progetto di creare il più grande centro di arte digitale sfrutta l'architettura della preesistenza caratterizzata da quattro bacini d'acqua alti 12 metri, lunghi 100 metri e larghi 22 metri, più altri spazi di servizio. Il Bassins de Lumières di Culturespaces sarà una delle più grandi installazioni multimediali nel mondo. Le esposizioni digitali immersive su alcuni degli artisti più importanti della storia dell'arte verranno proiettate in alta definizione con suono spaziale. Così l'immersione nella storia dell'arte sarà totale. "I display digitali progettati su misura sposeranno l'architettura monumentale della Base subacquea e si rifletteranno nell'acqua delle quattro enormi piscine aggiungendo una nuova dimensione all'esperienza immersiva.", spiega il collettivo di artisti, "La visita si svolgerà su passerelle sull'acqua e lungo le banchine dei bacini".

Situata nel cuore del quartiere Bassins à Flots, la ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale accoglierà differenti mostre immersive nei suoi bacini originari e negli spazi di servizio. I quattro alveoli della ex base sottomarina sono stati sfruttati per accogliere il centro di arte digitale. Nel progetto di Culturespaces è l'architettura stessa della preesistenza a determinare la distribuzione interna. Ci saranno sei aree espositive: "le cube" dedicato ad artisti specializzati in arte immersiva; "le citerne", dove saranno realizzati collegamenti tra musei e opere originali; "les grands nenuphars" che accoglierà le proiezioni della mostra in acqua; lo "spazio museale" destinato alla storia della base sottomarina; un'area educativa per le informazioni sugli artisti al primo piano; infine nel piano ammezzato ci sarà una sorta di teatro per spiegazioni ed altri eventi.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Baronale di Sava
Da lavocedimaruggio.it del 24 novembre 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Sava risale agli anni compresi fra il 1533 ed il 1575, costruito per volere del Barone Pompeo Prato, appartenente all’omonima famiglia di Lecce, sui resti di una preesistente struttura, probabilmente una masseria. All’epoca il feudo di Sava comprendeva i casali di Pasano e di Aliano. La struttura originaria non aveva il mastio e ed era circondata da una piccola cinta e da un fossato.
La famiglia Prato ebbe il feudo di Sava sino al 1630, quando insieme al castello venne ceduto alla Compagnia di Gesù che lo trasformò in convento. Verso la fine del XVIII secolo fu acquistato dal Marchese Giuseppe Sinno, insieme al feudo, che provvide a riadattarlo a dimora signorile. Infine, nel 1884 la struttura venne acquisita dal Comune che la adibì a Sede Municipale.
Il palazzo si presenta a pianta quadrangolare rettangolare, distribuito intorno ad una corte della stessa forma, e si sviluppa su due piani, quello superiore in dimensioni ridotte rispetto a quello inferiore ma che comunque ne rispetta la simmetria. I due livelli sono separati esternamente da un toro marcapiano e quello superiore è coronato in alto da una cornice aggettante sostenuta da archetti a beccatello. Si accede alla struttura attraverso un portale ad arco a tutto sesto bugnato, dal quale si entra in un androne che permette l’ingresso al cortile. Gli ambienti al pianterreno sono ampi e con volte a botte mentre quelli al piano nobile si caratterizzano per la luminosità. Nelle fondamenta vi è un antico frantoio ipogeo visitabile, mentre sul versante posteriore vi è un interessante porticato ad archi a tutto sesto, forse un tempo adibito a chiostro dalla Compagnia di Gesù, che sino a prima dei restauri era utilizzato come mercato coperto.

Cosimo Enrico Marseglia

 

IL CONVEGNO - Città fortificate,Verona hub internazionale
Da tgverona.it del 23 novembre 2019

Con il convegno “Città fortificate della Serenissima”, che si è tenuto al Bastione delle Maddalene e la mostra allestita a Porta Vescovo, Verona compie il primo passo per diventare l’hub di riferimento per la ricerca e lo studio delle città fortificate.
Un percorso che ha coinvolto i ricercatori del Cnr e delle università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze, di Dalmazia e Montenegro e che, fino a novembre 2020, prevede workshop, campi di indagine, giornate di studio che attireranno nella nostra città studiosi ed esperti da tutto il mondo. Questa fase si concluderà esattamente tra un anno, con un incontro a livello mondiale dedicato al sistema di fortificazione della nostra città che celebrerà i 20 anni di Verona Patrimonio Unesco.
Il sindaco Federico Sboarina, venerdì mattina, ha aperto i lavori della giornata di studi. Presenti gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala.
“Questa prima giornata di studio – ha detto il sindaco Federico Sboarina – indica come Verona sia già un centro di rilevanza internazionale, per la ricerca sulle fortificazioni urbane. Non è un caso che il progetto sia stato presentato nella nostra città e che Amministrazione e università scaligera ne siano protagoniste. Convegno e mostra rappresentano il primo passo concreto per la candidatura di Verona ad hub internazionale: qui ci sono tutte le potenzialità e le competenze per fare di Verona il punto di riferimento europeo per lo studio, la documentazione e l’indagine dedicata alle città fortificate”.
“Verona nel corso di quest’anno diventerà polo attrattore per chi studia i centri fortificati – ha detto l’assessore Toffali – e, grazie all’impegno dell’Amministrazione, accoglierà esperti e ricercatori di università italiane e straniere. Oggi si è tenuto il primo convegno organizzato dall’Amministrazione che da vent’anni non realizzava niente di simile. Partendo dal Bastione delle Maddalene e con Porta Vescovo che diventa sede espositiva avviamo un processo che mette la nostra città al centro dell’attenzione di studiosi ed esperti”.
La mostra “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale” allestita a Porta Vescovo, rimarrà aperta fino al 30 novembre, dalle 10 alle 17. L’esposizione propone video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto di studio che ha interessato alcune città fortificate di Dalmazia e Montenegro.

 

Slitta l’abbattimento dell’ex base Nato sul Monte Grappa
Da corrierealpi.it del 22 novembre 2019

Il sindaco di Seren del Grappa è inviperito: «E’ una farsa. Anni di continui rinvii stanno causando un danno enorme al territorio»

SEREN DEL GRAPPA. Partenza falsa. L’ennesima. Quei camion visti nelle scorse settimane nei pressi dell’ex base Nato sul Monte Grappa erano solo uno specchietto per allodole. I lavori di demolizione non partono neanche stavolta e il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel, è inviperito: «Basta con le prese in giro. Anni di continui rinvii stanno causando un danno enorme al nostro territorio».

 

Treviso: ristorante in un bunker della Prima Guerra Mondiale
Da dissapore.com del 20 novembre 2019

A Treviso hanno trovato un modo decisamente originale per ridare dignità e significato ad un luogo che, in passato, ha visto susseguirsi scenari di paura e disperazione. Un bunker risalente alla Prima Guerra Mondiale è infatti stato trasformato in un ristorante, insieme ad una ghiacciaia del 1600. Il locale, un bistrot chiamato “La Ghiacciaia”, si trova sulle colline e tra i vigneti di Pederobba, nelle segrete di Villa Pola Neville e ha aperto i battenti da pochissimi giorni. Il progetto di ristrutturazione dello spazio è stata firmata dallo studio di landscape e design Mao Architecs e ha visto 4 mesi di lavori.
I locali sotterranei oggi sede di un originalissimo ristorante furono interrati per decenni in seguito alla distruzione della dimora padronale Villa Pola Neville, e riscoperti quasi per caso grazie ad una intuizione del’imprenditore Mauro Teso, che qualche anno fa acquistò un ettaro di proprietà per produrre un’etichetta di Prosecco Doc Alena e deciso di scavare una collina artificiale, sotto la quale si trovavano appunto le segrete.

Sono due le soluzioni a cui possono affidarsi gli avventori del ristorante: decidere di ristorarsi nella ghiacciaia del 1600 oppure all’interno della sala bunker, risalente ai primi del ‘900.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale di Racale
Da lavocedimaruggio.it del 20 novembre 2019

L’originale Castello Baronale di Racale risale ai primi anni del XIV secolo, sotto la dominazione angioina, per volere della famiglia Della Marra, Signori del feudo, il cui blasone troneggia sulla torre meridionale. Esso sorgeva molto probabilmente sui resti di una precedente fortezza di epoca normanna. In origine si presentava a pianta quadrangolare con quattro torri angolari, di cui oggi ne sono sopravvissute due, anch’esse a pianta quadrangolare, poste agli angoli settentrionale e meridionale.
Un primo intervento di modifica alla struttura originaria avvenne nella prima metà del XVI secolo, ad opera della famiglia Tolomei, cui ne seguirono degli altri nei secoli seguenti. Tali svariati interventi sono osservabili dal cortile interno della struttura, dove è possibile notare la progressiva stratificazione stilistica di cui il maniero è stato oggetto nel corso degli anni.
Nella seconda metà del XVIII secolo, sotto la proprietà della famiglia ducale Basurto, il castello assunse in via definitiva l’aspetto di una residenza signorile, in seguito alla costruzione del prospetto principale odierno e di un corpo di fabbrica laterale sporgente e con gli angoli recanti delle paraste (“In architettura, pilastro con funzione portante, incorporato nella parete e sporgente dal filo di questa […]” Enciclopedia Treccani) con scanalature longitudinali. L’ingresso principale, cui si arriva da un piazzale lastricato realizzato nel 1770, e costituito da un maestoso portale sovrastato dal blasone della famiglia Basurto.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Bratislava, l’anno prossimo i lavori di restauro alla Torre di San Michele
Da buongiornoslovacchia.sk del 20 novembre 2019

Il prossimo anno dovrebbero partire i lavori di restauro della Torre di San Michele (Michalská veža) di Bratislava, uno dei monumenti più noti della capitale. Si deve tuttavia prima approvare il bilancio comunale per il 2020 e prevedere l’acquisizione di fondi aggiuntivi da fonti esterne. Il costo dell’operazione sulla torre, l’unica porta rimasta delle fortificazioni cittadine che oggi ospita il Museo comunale delle armi , sono stimati in 1,5 milioni di euro. Le condizioni della torre sono da tempo segnalate
come bisognose di una ristrutturazione globale, da cima a fondo. L’ultima fu realizzata oltre 40 anni fa, ancora ai tempi del regime comunista, che aveva una certa attenzione per i monumenti storici. Il restauro fu già annunciato nel 2017. Si rende necessario ripristinare gli intonari della facciata e degli interni, e la struttura del tetto storico, ma anche le finestre, il quadrante dell’orologio, le campane e gli elementi decorativi e protettivi in metallo. Saranno restaurati pure la statua dell’Arcangelo Michele sulla sommità, uno stemma in pietra e il cartiglio bronzeo sulla facciata che ricorda il rifacimento Teresiano del 1758. Saranno infine rifatte le parti tecniche come gli impianti, la scala in legno e la balconata panoramica sospesa all’ultimo piano della torre.

Risalente al XIV secolo, con i suoi 51 metri la Torre di San Michele sormonta l’omonima porta settentrionale della città, mentre le altre tre porte sono andate distrutte nel corso dei secoli. L’edificio di guardia a nord del borgo storico prese il nome dalla chiesa gotica di San Michele, che si trovava subito fuori delle fortificazioni e fu demolita nel XVI secolo per difendersi meglio dai turchi. Fu più volte ampliata fino ad ottenere il suo aspetto attuale nel XVIII secolo, poco prima che quasi tutte le fortificazioni della città fossero demolite. Fu allora, a metà Settecento, che l’originale tetto gotico fu trasformato secondo lo stile barocco nell’attuale tetto a cipolla, che fa della torre uno dei punti di riferimento della Città Vecchia. La balconata esterna alla quale si accede dall’ultimo piano della torre si ha una vista splendida sulla collina del castello, sui tetti e le altre torri della città, nonché sulla zona residenziale sulle vicine colline. Sulla cima della torre c’è una statua dell’Arcangelo Michele mentre uccide un drago. Sulla strada che passa sotto la porta si trova il cosiddetto “chilometro zero” che elenca le distanze da Bratislava da 29 capitali del mondo. Il Museo delle armi attualmente ospitato nell’edificio è dedicato alla storia delle fortificazioni della città. Sono in mostra armi antiche, attrezzature militari e da torneo, fino a uniformi e armi della prima guerra mondiale. La torre, ovvero il museo, è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10.00 alle 17.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00. (Red)

 

Somma Vesuviana, echi dal convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza Aragonese a Somma”
Da ilmediano.com del 20 novembre 2019

Qualche giorno fa, nella prestigiosa sede del Castello d’Alagno, studiosi hanno dibattuto sul rilancio dello storico borgo alle pendici del Vesuvio nel convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana. Storia Archeologia Arte Letteratura”.
L’evento, proposto dal gruppo di lavoro «L’altra faccia del Somma-Vesuvio. Storia Cultura Arte Tradizioni», è stato realizzato col contributo del Comune di Somma Vesuviana, con l’Ente Parco del Vesuvio e di Città Metropolitana, ed è stato patrocinato, oltre che dalle istituzioni locali, dalle istituzioni accademiche cui afferiscono i relatori e dal Consolato Generale di Spagna a Napoli.
Dopo i saluti iniziali del sindaco di Somma Vesuviana,Salvatore Di Sarno, dell’onorevole Gianfranco Di Sarno e del Console Generale di Spagna, S.E. Sig. Carlos Maldonado V., la parola è passata al moderatore del convegno, il prof. Francesco Storti. Questa la successione dei relatori
• dott. Domenico Russo – Presidente della Biblioteca Civica “Raffaele Arfè”
• dott. Domenico Camardo (con la collaborazione del prof. Aldo Cinque e del dott. Mario Notomista) – Capo Archeologo dell’Herculaneum Conservation Project
• prof.ssa Marina D’Aprile – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
• arch. Salvatore Cimmino – Associazione Proloco Somma Vesuviana- settore studi e valorizzazione
• prof. Enrico Di Lorenzo – già Ordinario di Letteratura Latina Università degli Studi di Salerno
• prof. Guido Maria Cappelli – Università di Napoli “L’Orientale”
• prof. Jacopo Pignatiello – Docente di Storia e Lingua e Letteratura Italiana al Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco
• dott. Mario Cesarano- Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli
• prof. Francesco Storti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
S’è trattato di un importante e, a quanto pare, primo momento di confronto tra studiosi. D’altra parte i lavori hanno offerto spunti originali di ricerca su cui il gruppo organizzatore e i relatori stessi hanno già dato pronta disponibilità a proseguire gli studi.
I temi trattati vanno dalla definizione geomorfologica del territorio e dell’insediamento di Somma e del Casamale, con una originale prospettiva sul castello ‘alto’ di S. Maria a Castello (Camardo, Cinque, Notomista), all’inquadramento delle mura in un ‘sistema’, anche cronologico, che comprendeva il castello D’Alagno (D’Aprile). Il Casamale è stato poi inserito in un più ampio e interessante progetto di recupero e fruibilità che investe l’intero territorio di Somma, per il quale è stata proposta anche l’istituzione di uno spazio museale (Cimmino), nel contesto più ampio di quello che in antico era l’agro nolano (Cesarano). L’aspetto letterario, sociale politico e ideologico, ha restituito per Somma interessanti approfondimenti sulle figure di Jacopo Sannazaro (Di Lorenzo) e Matteo Bandello (Pignatiello) in un territorio la cui organizzazione politica vigeva su un sistema integrato e reciproco di legittimazione tra centro e periferia (Cappelli). Sul piano più squisitamente storico, politico, sociale, l’importanza di Somma era strategica per la capitale Napoli (Russo) ma ben più di quanto finora fosse stato detto, come è emerso dalle brillanti conclusioni del prof. Storti che ha aperto prospettive di ricerca molto interessanti sui documenti originali, inediti, custoditi non solo in Italia ma anche in Spagna, a Barcellona e a Valencia; d’altra parte il prof. Storti non solo ha dato la propria disponibilità per formare un gruppo di lavoro sui documenti originali ma ha egli stesso già curato la trascrizione di un documento inedito che sarà pubblicato negli Atti di questo convegno (a cura di Maurizio Bugno, Rita Cioffi e Nunzia Aliperta).
La serata s’è conclusa con una cena buffet offerta per tutti i numerosi partecipanti, relatori, organizzatori e pubblico, sapientemente curata nei minimi dettegli dai Prof. D’Atri, Nappo, Ambrosio, Prisco, Ammaturo, Tecchia e la Prof.ssa Esposito e dal dirigente scolastico Ingenere Vincenzo dell’Istituto Alberghiero “de’ Medici” di Ottaviano che ha proposto anche delle pietanze scelte per il tema del convegno, fra le quali spiccano le tortillas aragonesi e la paella valenciana.

 

Maltempo, crolla una parte della cinta muraria del castello di Incisa
Da .it del 19 novembre 2019

La pioggia intensa che sta interessando l’Astigiano ha provocato già alcuni danni. Ci sono notizie di esondazioni di rii minori in alcune parti della provincia, soprattutto nel sud e, sempre dalle zone del Canellese, sono già stati segnalati alcuni smottamenti di colline con il conseguente riversamento della terra su strade comunali e provinciali ma senza danni a persone o cose.

Il caso più emblematico è quello di Incisa Scapaccino dove poche ore fa ha ceduto, a causa di infiltrazioni di acqua, una torretta della cinta muraria del castello di Borgo Villa. Una proprietà privata che insiste sulla strada che porta alla cima del borgo. La strada è stata chiusa al traffico e transennata e si attende l’arrivo della proprietaria, che vive a Torino, per la notifica dell’ordinanza di sgombero dei mattoni e della terra sulla strada.

Intanto è stato diramato il bollettino meteo della Regione per il pomeriggio. «Le previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte – si legge – evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazioni moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni meteo.
Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati lungo i corsi d’acqua secondari dei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia». Lo stesso Prefetto di Asti ha annunciato che da stamattina sono stati attivati i COC (Centro Operativo Comunale) di Isola, Bubbio, Canelli e Nizza per monitorare l’andamento dei fiumi e di eventuali frane.

Daniela Peira

 

L’Aeronautica Militare della NCIA al Festival della Scienza di Verona
Da ilgiornaledeiveronesi.it del 18 novembre 2019

Verona 18 Novembre 2019 – NCI Agency Lughezzano (Verona)
Si terrà Martedi 19 Novembre 2019 alle 15.30 presso il salone centrale del Palazzo Orti Manara (http://www.palazzoortimanara.it) di Verona una “presentazione dinamica” a cura del personale dell’Aeronautica Militare della base (SGS F14) SATCOM GROUND STATION F14 di Lughezzano (Verona) della NATO Communication and Information Agency (http://www.ncia.nato.int/) (NCIA) con spiegazione dei principi di base delle SATCOM (telecomunicazioni satellitari) rivolte agli appassionati che interverranno al Festival della Scienza di Verona.
“OLTRE LA LUNA” è la prima edizione del FESTIVAL DELLA SCIENZA DI VERONA (http://www.festivalscienzaverona.it/) che si sta tenendo in una dimora storica settecentesca della città scaligera dal 15 al 24 novembre con l’inaugurazione tenuta dall’astronauta e astrofisico Umberto Guidoni ed ha come principale pubblico di riferimento le scolaresche della provincia. La partecipazione all’evento è in linea con il piano di comunicazione della NCIA che prevede già da alcuni anni una costante opera di apertura verso l’esterno con attività rivolte soprattutto agli studenti di ogni ordine e grado per mostrare i compiti dell’Agenzia NATO per le telecomunicazioni e le tecnologie informatiche. Il Festival, con un ambizioso programma (https://www.festivalscienzaverona.it/programma/), si pone l’obiettivo di far confluire in un unico grande evento tutte le principali realta’ del Nord Italia legate alle discipline STEM e alla divulgazione scientifica. Rappresenta, pertanto, lo scenario adatto per poter mostrare quello che viene svolto dai “SATCOM Technicians” dell’Aeronautica Militare con esperienza di sistemi satellitari NATO. La Presidente del Festival della Scienza Caterina Lorenzetti ha dichiarato: “Considero la SGS F14 di Lughezzano una risorsa per il territorio grazie alle attività di mentoring svolte con le scolaresche negli ultimi anni e sono lieta di poter avere il loro coinvolgimento durante il Festival al fine di promuovere tra gli studenti e le famiglie che visiteranno il Festival, l’educazione alle discipline STEM e verso gli innovativi approcci e sistemi scientifico-tecnologici”.

 

Radiazioni nucleari: nelle Isole Marshall un sarcofago della Guerra Fredda
Da tecnoandroid.it del 18 novembre 2019

Il Los Angeles Times ha svelato che la struttura che segrega le radiazioni nucleari presenta diverse crepe e presto il materiale si riverserà nel mare.

Nell’Oceano Pacifico, le Isole Marshall rischiano di sparire sotto i colpi delle radiazioni nucleari, poiché un sito usato per i test atomici durante la Guerra Fredda ad opera degli USA sta per liberare le sue scorie sepolte. Durante gli anni ’70 tutti i detriti raccolti dalle sei isole dell’arcipelago furono sepolti sotto una cupola di cemento sull’isola di Runit, e tutti si sono dimenticati col tempo di ciò che vi era celato. Ma una recente indagine condotta del Los Angeles Times ha svelato che la struttura che compone il sarcofago nucleare presente diverse crepe e presto il clima e l’innalzamento del livello del mare esporranno il materiale radioattivo.

Radiazioni nucleari nelle Isole Marshall: colpa della Guerra Fredda

Comunemente chiamato “The Runit Dome” o “The Tomb“, questo sarcofago in cemento di 45 cm di spessore e 115 metri di diametro avrebbe dovuto segregare le scorie per sempre, almeno secondo gli USA, ma il Los Angeles Times e la Columbia University hanno documentato che la struttura presto potrebbe rilasciare materiale radioattivo nelle acque del mare.
Poiché le Isole Marshall firmarono un patto d’indipendenza dagli Stati Uniti nel 1986, il governo USA si ritiene non più responsabile delle conseguenze negative dei test nucleari effettuati durante la Guerra Fredda. Le autorità delle Isole Marshall hanno cercato di reagire positivamente all’indifferenza degli Stati Uniti al fine di risolvere il problema, ma i funzionari americani si sono mostrati persino sorpresi e insensibili alle difficoltà di un territorio funestato dai loro test nucleari.
Infine c’è uno studio che risale al luglio 2019 dove si viene a conoscenza che alcune zone delle acque intorno alle Isole Marshall hanno livelli di radiazione paragonabili a Fukushima.

 

“Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma”: al Castello D’Alagno trionfa la cultura
Da ilmediano.com del 18 novembre 2019

Riportiamo di seguito un resoconto a cura di Franco Mosca, Presidente della Pro Loco di Somma Vesuviana, sul convegno tenutosi al Castello D’Alagno, sul tema “Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma”.

Grande successo! E non era mai capitato prima. Ben 9 relatori di grande spessore al capezzale della storia di un illustre sconosciuto (o quasi): la fortificazione cosiddetta aragonese del Casamale in Somma Vesuviana. Una grande scommessa vinta.
Il salone “nobile” del castello d’Alagno, in un ventoso sabato pomeriggio di novembre, stracolmo di pubblico interessato ad un particolare segmento della propria storia antica. Cinque ore belle piene di dati e di date legate alla corposa presenza degli Aragonesi in città. Diciamo che nei circa 60 anni di regno aragonese la città di Somma ne è stata la dimora preferita.
Così, senza grandi clamori, un manipolo di volontari con al cuore il bene della propria comunità si sono messi in gioco e dal niente hanno creato un evento che mancava nel pur variegato panorama dell’offerta culturale della cittadina vesuviana. Un convegno preparato con competenza e guidato con maestria: Le Fortificazioni del Casamale e la Presenza Aragonese a Somma. Ognuno ha svolto il proprio compito assegnato. Sette professori universitari, di specifica competenza, si sono cimentati in una storia intuita ma mai rivelata: l’importanza di Somma nella dinastia Aragonese di Napoli. Finalmente il Castello d’Alagno ha visto una manifestazione consona al decoro ed alla propria storia. Finalmente si è parlato seriamente della padrona di casa, Lucrezia d’Alagno. Tanto maltrattata dal destino, dalla storia e soprattutto dagli storici. Dopo questo convegno sicuramente Lucrezia comincerà a riposare un po’ in pace. Speriamo che il “suo” Castello in Somma cominci finalmente ad essere testimone di Cultura.

La manifestazione, alle 15 in punto, è stata aperta dal responsabile principale del convegno il prof. Maurizio Bugno, (un napoletano che, conosciuta Somma, rimandone affascinato, la ha adottata) spiegandone l’obiettivo principale. E’ intervenuto poi il Sindaco Salvatore Di Sarno con i saluti dell’amministrazione comunale ed il Deputato On.le Gianfranco Di Sarno con i ringraziamenti agli organizzatori e le raccomandazioni agli amministratori locali. Ma l’intervento più clamoroso è stato quello del giovanissimo neoconsole di Spagna che ha fatto proprio a Somma la sua prima uscita pubblica. In un perfetto italiano ha ricordato i legami che il popolo spagnolo ha con la storia di Napoli. Meravigliato dall’accoglienza e dal folto pubblico, ha manifestato lo stupore che Somma gli ha procurato nella brevissima visita assicurando di ritornarci con maggiore disponibilità di tempo.
Poi il dott. Domenico Russo ha illustrato la prima relazione inquadrando il periodo storico e le presenze reali in Somma. Ma certamente uno degli interventi più interessanti è stato quello del dott. Domenico Camardo che, in collaborazione con il Prof. Aldo Cinque e con il Dott. Mario Notomista, ha illustrato gli esiti dello studio preliminare fatto sui pochi resti del castello normanno a quota 450. E’ venuta fuori una ricostruzione virtuale, molto realistica, di una imponente fortezza inespugnabile risalente ai primissimi secoli del secondo millennio e costruita sui detriti piroclastici dell’eruzione del Vesuvio del 472 d. C. Fatta presente ovviamente la necessità di un intervento urgente per salvare dalla distruzione finale i pochissimi ruderi ancora visibili.
Tra le relazioni più attese vi è stata quella della Prof. Marina D’Aprile, del dipartimento di Architettura, dell’Università “Luigi Vanvitelli”. La D’Aprile ha fatto diversi sopralluoghi sulle Mura e gli esiti sono stati tutti particolarmente attesi.

Ma la domanda principale, relativa al periodo storico di costruzione della fortificazione, è rimasta ancora sospesa. La necessità di ulteriori, essenziali approfondimenti, con una indagine di scavo archeologico mirata alle fondazioni della Murazione, era già evidente ai primi sopralluoghi, per cui è rinviata la datazione precisa, anche in mancanza di fonti letterarie documentali. L’ipotesi di datazione per il momento più apparente è quella propria del quindicesimo secolo, legando ipoteticamente così l’opera di costruzione ai D’Alagno. Ma tutto è ancora da approfondire.
Importante l’intervento dell’Arch. Salvatore Cimmino che ha spiegato come, sotto l’aspetto urbanistico, gli edifici di epoca aragonese come la chiesa di S. Maria del Pozzo ed il Castello D’Alagno, fossero stati già collegati idealmente in un asse stradale di potenziamento nord-sud, dando al nostro castello una funzione principale di Museo cittadino sulla direzione S. Maria a Castello – Vetta del Monte Somma. Progetto affrontato, approfondito e migliorato anche nell’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio attraverso il Piano stabilito. Da qui l’invito agli amministratori locali a tener presente gli stessi principi nel redigendo un nuovo PUC.
Si sono avvicendati poi il Prof. Enrico Di Lorenzo, già ordinario di letteratura latina all’Università di Salerno, con una disamina sulle opere di Jacopo Sannazaro, un’altra presenza documentata ed interessante a Somma nel periodo aragonese. Lo ha seguito il giovanissimo Prof. Jacopo Pignatiello con “Somma aragonese in due novelle di Matteo Bandello”. Interessantissimo anche l’intervento del dott. Mario Cesarano della Soprintendenza ABAP dell’area metropolitana, il quale ha proposto una puntuale ricognizione archeologica, soprattutto di età romana, della zona con i numerosi rinvenimenti accertati. Da lui ancora una volta l’invito a dotare Somma di un museo cittadino.
Ma gli interventi più esplosivi sono stati quelli del Prof. Guido Maria Cappelli, dell’Università Orientale di Napoli sulla politica aragonese e, soprattutto, quello finale del Prof. Francesco Storti della Federico II. In entrambi i casi si è scoperto una “dominazione” aragonese illuminata e, per molti versi, innovativa e rivoluzionaria. E, soprattutto, nel caso di Re Ferrante, un grande organizzatore politico, molto attento alla vita dei territori amministrati. E, nel caso di Somma, un’attenzione ancora maggiore perché patria di grandi ricchezze e patrimoni (leggi tasse) e numerose e pesanti presenze nell’esercito reale riorganizzato e potenziato.
Tutte le relazioni entreranno negli atti che saranno pubblicati a breve e che sono già in prenotazione. Tra il pubblico, oltre a tanti cittadini, numerosi forestieri. Tra gli amministratori notata la presenza di Adele Aliperta, Angelo De Paola, Salvatore Esposito e Flora Pirozzi.

Ma a noi ora necessita raccontare chi ha materialmente permesso la realizzazione della manifestazione. Certamente il Comune di Somma Vesuviana, il Parco Nazionale del Vesuvio insieme alla Città Metropolitana di Napoli ed il Consolato Generale Spagnolo di Napoli. Una menzione particolare va all’Istituto Alberghiero De Medici di Ottaviano con i quaranta studenti e i proff. D’Atri, Annunziata, Ambrosio che hanno sacrificato un sabato sera extrascolastico. Naturalmente tutti i relatori invitati ed intervenuti. Fin qui, diciamo, si tratta di organismi istituzionali già preposti e forse in minima parte “obbligati” al bene e alle attività pubbliche e sempre (doverosamente) menzionati. La parte invece che viene indicata spesso come “generiche associazioni volontarie private” sempre più ha un ruolo fondamentale nella vita dei nostri territori e noi per questo ci teniamo ad elencare i nomi di chi ha dato, ancora una volta, gratuitamente, corpo ad un grande evento di interesse pubblico:
Padre Giuseppe, Superiore dei Trinitari; Dora Rossi e Carmen Dell’Acqua, le elegantissime  damigelle in costume aragonese; Stefano Prisco, Silvio Prisco, Elio Ambrosio, stampa grafica e costumi; Antonio Granato, audio-service; Margherita Sodano, Emilia Granato, Giuliana gagliardi, Carmela Cerciello, accoglienza; Nunzia Aliperta e Rita Cioffi, segreteria; Dino Di Luccio Strato, Giovanni D’Avino, Carlo e Antonio dell’Acqua, Gennaro Coppola, Stefano, Ruggiero Esposito, Franco Calvanese i tutto-fare; Salvatore Aliperta, il riferimento e “parafulmine”. E tantissimi altri ancora.
Il tutto è stato possibile con la responsabilità e la collaborazione delle associazioni “Amici del Casamale”, “Pro Loco Somma Vesuviana”,” L’altra faccia del Somma-Vesuvio, Storia, Cultura, Arte, Tradizioni “ che hanno promosso ed organizzato l’evento.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Acquarica di Lecce
Da lavocedimaruggio.it del 17 novembre 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Acquarica di Lecce vennecostruito nella seconda metà del XVI secolo, precisamente nel 1549, dal Barone Giovanni Maria Guarino su autorizzazione concessa dal Governatore di Terra d’Otranto Ferrante Loffredo, quale baluardo a difesa dell’abitato contro le incursioni piratesche. Dal terrazzo della fortezza, infatti, era ed è tuttora possibile controllare un discreto tratto della non lontana costa adriatica. Venne eretto ai margini del casale. Attualmente il castello è proprietà priva ed è stato dichiarato bene storico artistico ed è pertanto tutelato.
La struttura si presenta a pianta quadrangolare rettangolare e si sviluppa su due livelli, di cui quello inferiore a scarpa, suddivisi esternamente da un toro marcapiano. Un secondo toro individua sempre esternamente il pianale del terrazzo, su cui si individuano una torretta di avvistamento, dei beccatelli, delle strette feritoieper il tiro degli archibugi e, nei lati più corti, dei piombatoi. Originariamente l’accesso era possibile soltanto al primo piano, grazie ad un ponte levatoio non più esistente, e la porta di ingresso era protetta da uno dei suddetti piombatoi, a duplice azione, posto perpendicolarmente ad essa. L’altro piombatoio, ad azione singola, si colloca sul versante opposto, in posizione lievemente spostata sulla destra rispetto all’apertura corrispondente. Fra il piombatoio e la finestra si trova scolpito il blasone della famiglia Guarino. L’intera struttura era circondata da una cinta muraria di cui è rimasta qualche traccia. Il pianterreno consiste in un unico ambiente con volte a stella sorrette da pilastri e presenta due porte di ingresso, successive alla costruzione, nonché la scala che conduce al piano superiore. Questo ha un’interessante pavimentazione, ottenuta con l’impiego di pietre tagliate in forma poligonale, mentre il soffitto è a padiglioni.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Le torri del Varano chiedono aiuto
Da statoquotidiano.it del 17 novembre 2019

La Torre grande del Varano, ubicata a Foce Varano, sulle sponde dell’omonimo Lago, e la Torre Varano piccola (denominata Torre Sanzone) rappresentano le torri costiere più antiche del Gargano

La Torre piccola del Varano, ubicata a Foce Varano, sulle sponde dell’omonimo Lago, e la Torre Varano grande (denominata Torre Sanzone) rappresentano le torri costiere più antiche del Gargano. Lo testimonia la diversa struttura architettonica più arcaica con base cilindrica e merli a coda di rondine molto rari nelle Torri pugliesi.La pianta circolare le contraddistingue dalle altre torri costiere del Gargano, tutte a base quadrangolare, che costituivano il sistema difensivo durante il vicereame spagnolo nel Regno di Napoli. Le Torri di Varano, secondo il ricercatore Giuseppe Laganella, furono probabilmente edificate da Riccardo di Lauro, figlio di Syfridina, contessa di Caserta e Ischitella.Anche Remigio De Cristofaro, nel volume “I canti del popolo” sostiene che le torri di Varano furono fatte edificare da Riccardo per conto di Carlo I d’Angiò.
Non precisa di quale Riccardo si tratti, ma l’Enciclopedia Treccani (a pag. 323 lettera R), dice testualmente che Riccardo I, Conte di Caserta, alla caduta degli Svevi prese possesso della contea, donata da Carlo d’Angiò a Guglielmo di Belmonte. Potrebbe trattarsi della stessa persona. L’unico dubbio potrebbe essere rappresentato dai dati incerti su Riccardo riportati da Angela Picca in Syfridina (Riccardo 1220-1267?). Ma la stessa autrice ci mette il punto interrogativo, essendo la data incerta, quindi Riccardo potrebbe essere morto qualche anno dopo il 1267. Nel 1269 poteva essere vivo e avere ordinato la costruzione delle torri tra il 1269 e il 1270 ,come afferma il De Cristofaro non citando, purtroppo, la fonte. In quegli anni quindi il conte Riccardo era in vita e si occupava personalmente dei proventi di Varano essendone il Conte, motivo per cui il Riccardo citato da De Cristofaro potrebbe essere la medesima persona.
La sovrapposizione tra Svevi ed Angioini è spiegata da Angela Valente.La storiografa afferma infatti che non tutta la Contea di Lesina passò in mano angioina, ma solo una parte di essa. Il feudo di Ischitella rimase a Riccardo che, probabilmente, si accordò con gli Angioini per conservare il feudo e la propria vita. Laganella avanza anche un’altra ipotesi: le perplessità sorte circa l’esistenza in vita di Riccardo potrebbero essere dissolte dal fatto che quest’ultimo ebbe due mogli, Violante e Berardesca del Duca. Da quest’ultima il Conte di Caserta ebbe un altro figlio, di nome Riccardo II, come si rileva dall’Enciclopedia Treccani. Chi fece costruire le torri del Varano – conclude Laganella – potrebbe essere stato il figlio e non l’omonimo padre.

Nel 1461 in una di queste torri si aaccmpò Ettore de Riccardis guidato da Ferdinando I di Aragona.

Oggi le Torri del Varano chiedono aiuto. Sono il simbolo del passato medievale di Ischitella. Una di queste torri è a un passo dal crollo, la base si sta sgretolando mettendo a rischio la stabilità della parte superiore.
“L’interesse di ognuno di noi può donare questo segno del passato ai nostri figli” è l’accorato appello di IschitellaGargano.com, che ha postato un video-appello su youtube per scuotere dalla generale indifferenza che sembra aleggiare, da troppo tempo, nonostante le varie segnalazioni, sulla sorte questi due antichi monumenti ischitellani. Al di là di tutto, le Torri del Varano costituiscono la testimonianza più antica del nostro territorio, beni da tutelare e valorizzare. Il Comune di Ischitella e la Soprintendenza cosa stanno facendo per evitare il crollo imminente della Torre più piccola a ridosso del lago?
Nulla. Assolutamente nulla!  Teresa Maria Rauzino

 

La Verona fortificata punta a farsi studiare
Da veronanews.it del 16 novembre 2019

Far diventare Verona, che è città patrimonio Unesco grazie al suo sistema di mura, il centro di riferimento per lo studio del fenomeno dei sistemi di fortificazione urbana.

È con questo obiettivo che, giovedì 21 novembre, sarà ospitato nella nostra città un doppio appuntamento dedicato allo studio e alla scoperta delle città fortificate della Serenissima in Dalmazia e Montenegro. La mattina, al bastione delle Maddalene, è prevista la giornata di studio “Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar”. Il convegno rappresenta il primo momento di restituzione alla città del grande progetto di studio che ha interessato le fortificazioni veneziane nelle coste di Dalmazia e Montenegro e che ha coinvolto nella ricerca le università di Verona, Pavia, Bergamo, Firenze e del Montenegro.

Al termine del convegno, alle 17, sarà inaugurata la mostra allestita a Porta Vescovo dedicata a “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale”. La mostra, che rimarrà aperta fino al 30 novembre dalle 10 alle 17, proporrà video, foto e installazioni che illustrano le attività di ricerca e i risultati ottenuti dal progetto nei due Stati che si affacciano sull’Adriatico.

 

Forte Diamante in Liguria/ Una perla  settecentesca lungo la cinta muraria di Genova
Da ilsussidiario.net del 16 novembre 2019

Il Forte Diamante in Liguria: lungo quella che era la cinta muraria della Repubblica di Genova sorge questa perla settecentesca a 624 metri sul livello del mare

Il Forte Diamante, in Liguria, non solo è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia dell’intera regione settentrionale ma rappresenta una delle tante perle che si possono incontrare lungo il tragitto, o comunque nelle sue vicinanze, della cosiddetta Alta Via dei Monti Liguri, un itinerario fra i più belli d’Italia e che percorrere tutto il territorio ligure a ridosso della costa per centinaia di chilometri da Ponente a Levante: costruito nei dintorni di Genova a metà del Settecento su una delle alture che costellano quel lembo di terra tra la Val Polcevera e la Val Bisagno , questo antico presidio militare è considerato oggi una delle più belle fortificazioni ideate lungo quella che era la cinta difensiva muraria della oramai ex Repubblica Marinara e, dall’alto di suoi 624 metri sul livello del mare il Forte Diamante consente ai suoi visitatori una vista mozzafiato. Andiamo dunque alla scoperta di questa costruzione fortificata che non funge più da presidio ma oggi è diventata la meta non solo di turisti occasionali ma pure di appassionati di trekking e degli amanti degli itinerari escursionistici più in generale.

IL FORTE DIAMANTE IN LIGURIA

La storia del Forte Diamante, che prende il nome dal monte su cui è stato costruito negli anni tra il 1756 e il 1758, è una di quei presidi militari che, assieme ad altri forti presenti nella zona (ovvero il Puin, il Fratello Maggiore e il Fratello Minore) aveva avuto in passato la funzione di proteggere quello che era noto come lo Sperone, vale a dire una dei possibili passaggi vulnerabili delle “Mura Nuove”, grazie soprattutto alla sua posizione elevata. A volerne la realizzazione fu proprio la stessa Repubblica di Genova che in quegli anni aveva bisogno di un baluardo difensivo contro le invasioni che provenivano da Nord: e nel corso della sua non certo lunghissima ma comunque intensa storia, il Forte Diamante fu “testimone” soprattutto di alcune battaglie fra le truppe francesi e quelle degli Asburgo quando l’attuale capoluogo ligure fu preso d’assedio dall’esercito austriaco; la struttura del forte come la conosciamo oggi è frutto tuttavia di successive modifiche che, nei primi anni del 1800 ad opera del Genio Militare Sardo, portarono alla realizzazione di altre caditoie e soprattutto all’ampliamento della caserma centrale. L’edificio che si eleva su di un terrapieno pentagonale ospita all’interno una caserma a tre piani e la visibilità che garantisce dai suoi bastioni è tale che, nelle giornate più nitide, si riesce addirittura a scorgere Portofino e la sua costa.

IL PRESIDIO: LUNGO L’ANTICA CINTA MURARIA DI GENOVA

Il Forte Diamante fu abbandonato come postazione difensiva nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra, e da allora mai più utilizzata e questo comportò anche il fatto che la struttura fu soggetta nei decenni successivi a un costante ma inesorabile degrado ed è questo il motivo per cui oggi il suo interno non è visitabile ma è chiuso al pubblico. Dei tre piani della caserma militare che ospita a quello a livello terra c’erano i locali adibiti a cappella e magazzino, mentre al primo ecco le camerate per le guarnigioni come pure al secondo piano; il terrapieno che si trovava dietro la caserma invece era caratterizzato da due piccoli cannoni e cinque obici. Per arrivare al Forte Diamante oggi partendo dal quartiere collinare genovese di Righi ci vuole poco più un’ora a piedi, ovvero l’unico modo per arrivare alla meta: il percorso è consigliato dato che rappresenta una sorta di “bonus” oltre allo spettacolo di cui si può godere una volta arrivati in vetta; infatti si attraversano non solo le mura del Forte Puin ma si percorrono pure dei tornanti davvero molto ripidi anche se non si tratta dell’unico sentiero dato che è possibile arrivare al forte pure passando dal valico di Trensasco, una frazione di Sant’Olcese.

 

La Torre di mare a Pesto
Da genteeterritorio.it del 16 novembre 2019

Scritto da Federico L. I. Federico

Mi sono soffermato più del previsto a Focesele, perché di tappe per le torri costiere ne ho fatte due, anzi tre, se mettiamo anche quella fatta apposta per una fumante frittura di anguille del Sele. Decido di riavviarmi ancora verso Sud, a caccia di torri. Parto quindi dalla stazioncina della Guardia Forestale nascosta tra il verde di pini ed eucaliptus diretto alla Torre pestana per eccellenza, dai Capaccesi detta ‘a Torre ‘e mare a Piest. Appena arrivato sulla Laura – la strada litoranea che qui chiamano ancora così, non certo SP 175 come gracchia navigatore – improvvisamente i ricordi rincorrono e affollano la mia mente. Erano i favolosi anni Sessanta e, appena ventenne, arrancavo su una ondeggiante Deux Chevaux Citroen, comprata usata. Una rara Due Cavalli dal tipico grigio originale francese. Una prelibatezza. A parte il colore – che ricordava quello di un topo di campagna francese inurbatosi a fare la zoccola a Napoli – quella macchina era un pezzo raro di cui andavo fiero. Pensate che aveva in dotazione la manovella per far partire a mano il motore. E quando si viaggiava sembrava di andare in barca.
Questo tratto di strada, tratto estremo per chi arrivava dalla riva destra del Sele, non era ancora asfaltato. Era quindi pieno di avvallamenti e fossetti mal riparati. L’ideale pista di una Due Cavalli, cavolo! E qui in questa strada terrosa polverosa incrociai un gruppo di cinque o sei ragazzi, un po’ più giovani di me, accovacciati sulla sede stradale. Tranquilli a chiacchierare, tanto non passava nessuno. Mi arrestai. Seguirono brevi convenevoli. Ricordo ancora qualche nome: Gianni, Elpidio, Enzo, Bibi. Ah! Ecco il nome di quella fanciulla dagli occhi grandi e una cerbiatta. Mi colpirono al cuore quello sguardo e quel nome, che sembrava fatto apposta per lei. Poi, dopo fatto conoscenza con l’intero gruppetto – allora era naturale fermarsi per chiedere informazioni ai passanti – la con particolare cordialità. Tutto qui. Era già tanto per i tempi. Ma il pensiero mi rimase vivo. Nel cuore e nel cervello. tornai in quel posto che – per dirla trattenendo la volgarità – allora mi sembrava in fondo al mondo. Fui però fortunato. Quella cerbiatta mi è stata vicina per la vita. Rassicuro il lettore che questa digressione privata non mi impedisce di portare a termine l’articolo sulla Torre di Paestum, che prende il nome ovviamente dal fatto che si trova davvero vicino alle mura di Paestum. Poche centinaia metri dal tratto in cui la poderosa cinta muraria pestana – lunga circa cinque chilometri e tra le meglio conservate tutta la Magna Grecia – disegna un angolo retto. Quello di Paestum è un impianto fortificato di tipo antico punteggiato da ben ventotto Torri di guardia.
Ma il nostro obiettivo è la Torre costiera, detta anche dai locali la Torre di mare perché è ubicata proprio davanti spiaggia di Licinella. Essa è architettonicamente a disegno troncoconico e in buone condizioni di conservazione pur essendo in mano privata, non è stata adattata forzatamente ad esigenze residenziali. L’interno infatti è diviso ambienti sovrapposti, collegati però soltanto attraverso una scala rampante esterna in cemento armato. Non è massimo, ma risulta di design gradevole. Storcete pure il naso! Durante la Seconda guerra mondiale, in occasione dello sbarco a Salerno – che interessò le coste di Paestum – le tedesche si difesero sparando con una mitragliatrice dalla sommità della Torre. Soltanto la scarsa mira dei cannoneggiamenti navali la risparmiò. Dalla guerra alla pace. Negli anni della contestazione, a fine Sessanta e poi Settanta del secolo scorso, la Torre fu abitata a lungo stagionalmente da una famiglia di fricchettoni di sera si spandeva pigramente nell’aria l’odore del fumo di marijuana. Dai cannoni di Guerra … ai cannoni di Pace. così.

 

Forte Batteria Siacci passa dal demanio al Comune di Campo
Da ilreggino.it del 15 novembre 2019

Il trasferimento conclude una procedura che ha portato all’acquisizione a titolo non oneroso dell’immobile proseguendo l’opera intrapresa di valorizzazione del sistema delle fortezze umbertine

Il Forte Batteria Siacci passa dal demanio al comune di Campo Calabro. Nella sala delle adunanze del consiglio comunale di Campo Calabro il direttore generale del demanio per la regione Calabria ing. Dario Di Girolamo ed il sindaco di Campo Calabro, Rocco Alessandro Repaci hanno sottoscritto l’atto di trasferimento di Forte Batteria Siacci dal Demanio al Comune di Campo Calabro. Ufficiale rogante dell’atto, siglato per il Comune anche dall’ ing. Giorgio Laganà responsabile dell’area tecnica, è stata la segretaria generale del comune di Campo Calabro Grazia Daniela Ferlito.
Costruito alla fine dell’800, dichiarato di interesse storico artistico nel 2016 con decreto del MiBac e affidato in custodia al comune di Campo Calabro il 18 giugno scorso in attesa della stipula dell’atto di trasferimento, il compendio immobiliare al centro della zona di protezione speciale ambientale Costa Viola, costituisce il perno del sistema delle fortezze di Matiniti di Campo Calabro (Siacci, Pignatelli, Matiniti Inferiore) per il quale il comune è impegnato in un ambizioso programma di valorizzazione. Dopo un primo intervento di ripristino delle vie d’accesso e pulizia dei fossati e dei terrazzi, il Forte è visitabile, limitatamente ad alcune parti, dal 31 agosto scorso. Con l’atto sottoscritto il Comune di Campo Calabro acquisisce al patrimonio un’area di 144.950 Mq, di cui 10.600 Mq di superficie coperta per un volume di 58.300 Mc in località Matiniti Superiore. Il trasferimento conclude una procedura che ha portato all’acquisizione a titolo non oneroso dell’immobile continuando l’opera intrapresa dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del sistema delle fortezze umbertine sin dal 2013 e che ha già consentito un primo intervento di recupero del forte sussidiario Poggio Pignatelli. «Non posso che ringraziare – ha commentato il sindaco Sandro Repaci – oltre a tutti gli amministratori che nel tempo hanno lavorato all’acquisizione, i funzionari che hanno permesso che tutti gli atti, dall’accordo di valorizzazione a quello di dismissione e consegna in custodia, fino all’atto di acquisizione al patrimonio comunale sottoscritto oggi, fossero istruiti e completati in così breve tempo: la dottoressa Zambito del ministero della Difesa, l’ing. Condello dell’agenzia del demanio, la segretaria generale del nostro comune dottoressa Ferlito, ed infine il dott. Salvatore Patamia segretario Regionale di MiBac, gli ingegneri Piergiorgio Allegroni e Dario Di Girolamo dell’agenzia del demanio che hanno sottoscritto l’accordo di valorizzazione e il definitivo atto di passaggio al comune del manufatto sottoscritto in data odierna. Con l’acquisizione di Forte Siacci la nostra comunità si assume una grande responsabilità: ci impegniamo in una impresa amministrativa, culturale, sociale di portata storica che colloca Campo Calabro nel circuito dei comuni proprietari di beni culturali. Una dimensione che ci era sconosciuta, ma alla quale ci siamo preparati con grande cura ed impegno, ed all’interno della quale non potrà mancare , oltre al già parzialmente recuperato Forte Pignatelli, anche l’utilizzo a fini culturali e turistici del Deposito munizioni Matiniti Inferiore» ha anche annunciato che nelle prossime settimane il Comune sottoscriverà con la Regione Calabria la convenzione relativa al primo finanziamento per la progettazione del recupero e rifunzionalizzazione dell’intero manufatto e il primo lotto funzionale di lavori, finanziamento che ammonta complessivamente a 1 milione di euro, erogati dalla Regione nell’ambito del PorCalabria FESR/FSE 2014-2020.

 

“Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana”, un convegno per il rilancio del borgo
Da ilmediano.com del 14 novembre 2019

Studiosi a convegno per il rilancio dello storico borgo alle pendici del Vesuvio Si terrà il prossimo 16 novembre alle ore 14,30 nelle prestigiose sale del Castello d’Alagno di Somma Vesuviana (Na), il convegno “Le fortificazioni del Casamale e la presenza aragonese a Somma Vesuviana. Storia Archeologia Arte Letteratura“, un importante momento di confronto tra studiosi con l’obiettivo di riportare alla ribalta la conoscenza, la difesa, il recupero e la valorizzazione delle evidenze architettoniche proprie dello storico borgo vesuviano, e dei felici esiti letterari acquisiti a seguito della presenza spagnola. La città di Somma Vesuviana vanta non solo una documentata e rilevante fase storica aragonese ma, ancor oggi, custodisce vestigia e monumenti di quel proficuo momento che ha vissuto da co-protagonista, accanto alla sede napoletana del Regno: le mura di fortificazione di origine medievale del borgo del Casamale e il castello D’Alagno ne sono un fulgido esempio.

Alla sessione di studi parteciperanno studiosi di chiara fama che hanno dato pronta adesione alle istanze prodotte dal territorio:
· dott. Domenico Russo – Presidente della Biblioteca Civica “Raffaele Arfè”
· dott. Domenico Camardo (con la collaborazione del prof. Aldo Cinque e del dott. Mario Notomista) – Capo Archeologo dell’Herculaneum Conservation Project
· prof.ssa Marina D’Aprile – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
· arch. Salvatore Cimmino – Associazione Proloco Somma Vesuviana- settore studi e valorizzazione
· prof. Guido Maria Cappelli – Università di Napoli “L’Orientale”
· prof. Enrico Di Lorenzo – già Ordinario di Letteratura Latina Università degli Studi di Salerno
· prof. Jacopo Pignatiello – Docente di Storia e Lingua e Letteratura Italiana al Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco
· dott. Mario Cesarano- Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli
· prof. Francesco Storti – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
L’apertura dei lavori sarà data dal Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno che ha seguito personalmente la realizzazione del convegno, partecipando anche agli incontri di programmazione, seguiranno i saluti del Console Generale di Spagna a Napoli e delle autorità presenti. La segreteria organizzativa è curata da Nunzia Aliperta, Maurizio Bugno e Rita Cioffi, che lavoreranno anche per la pubblicazione degli Atti.Il convegno avrà il patrocinio di istituzioni locali e nazionali, delle istituzioni accademiche cui afferiscono i relatori, e del Consolato Generale di Spagna a Napoli.
L’idea del convegno nasce alla fine del 2018 quando, per varie coincidenze, un gruppo di studiosi e amanti della cultura, sommesi, apre la propria disponibilità e ospitalità a chi, non sommese, mostra curiosità per i monumenti e per la storia del territorio di Somma Vesuviana. Da quell’incontro ne sono seguiti altri, nella consapevolezza generale che la storia di quella ‘faccia’ del Somma-Vesuvio, pur in presenza di una lunga tradizione di rinomati studi locali, necessita ancora di interventi specifici e, al tempo stesso, aspetta ancora l’ingresso nel quotidiano. Infatti, in quel gruppo di studiosi e appassionati sono emerse ben presto due istanze, quella di una maggior divulgazione della storia ‘locale’, anche nella prospettiva di un valore aggiunto alla coscienza civica di tutto un comparto e di un recupero concreto anche delle evidenze monumentali, quelle che oggi, eredità del passato, costituiscono una componente identitaria per Somma e per tutta l’area nordvesuviana. Il punto di partenza vero e proprio e l’idea stessa di un convegno che gettasse luce su una parte importante e poco conosciuta della storia di Somma è stata avanzata dal prof. Maurizio Bugno, Dottore di Ricerca in Storia Antica e già docente a contratto di Storia Greca all’Università di Napoli “Federico II”. Il contributo del professore è stato preziosissimo, dal punto di vista culturale e al tempo stesso umano: una miniera di cultura e di sapere che ha rappresentato, lungo l’arco di tutti questi mesi, il fulcro di tutto il lavoro e il collante del gruppo.
Il gruppo di studiosi e appassionati è diventato così un gruppo di lavoro. Dalle riunioni periodiche, aperte sempre alla partecipazione di chi volesse proporre idee e assumersi anche l’incarico di realizzarle, è nato il progetto del convegno sulla cinta muraria del Casamale. Si è notato difatti che proprio quell’evidenza architettonica, tutt’altro che episodica e marginale nella storia del territorio, pur ricevendo numerose menzioni in saggi scientifici, si trova citata in nota o al massimo ha ricevuto un rapido cenno nel testo. Insomma, con questo convegno, la cinta del Casamale passa dalle note a un testo, da una presenza in ombra alla luce di un evento specifico, i cui atti saranno peraltro pubblicati. Ma non c’è solo la storia, come s’è ricordato, c’è anche il quotidiano: nel convegno, e dal convegno, oltre alla conoscenza, nasce anche l’istanza di tutelare, valorizzare e rendere fruibile quel bene nel contesto urbanistico.
Va aggiunto che il convegno stesso non è che una parte delle idee su cui già si lavora, le quali presto pretenderanno il loro spazio, ancora nel senso di un’accresciuta consapevolezza di un passato che costituisca elemento di valore aggiunto per una rinnovata e rafforzata coscienza civica e identitaria, tema, quest’ultimo, che pare dunque essere l’elemento costitutivo del gruppo di lavoro «L’altra faccia del Somma-Vesuvio. Storia Cultura Arte Tradizioni». Il gruppo, che si identifica in un logo, è estraneo a ogni associazione, gruppo o ‘partito’ già esistente, e ha come unico obiettivo la promozione e il coinvolgimento generale per ogni attività che da Somma investa il territorio del Somma. Nel logo, il profilo disegnato riprende una prospettiva della sagoma del Somma diversa da quella ‘costiera’ del Vesuvio; c’è poi un punto fissato sulla posizione di Somma Vesuviana e cerchi concentrici che da quel punto si irradiano al territorio e oltre.

 

UN ANFIBIO SUPER CORAZZATO DALLE GRANDI PRESTAZIONI
Da difesaonline.it del 14 novembre 2019

(di Gianluca Celentano) 14/11/19 - Oltre ai racconti storici, chi non ha in mente le cruente immagini del film “Salvate il soldato Ryan” del 1999, una tra le opere cinematografiche più realistiche su quel 6 giugno del ’44? L’operazione di sbarco sulle coste della Normandia per la liberazione dell’Europa, denominata Overlord, iniziò alle 6.30 sotto la guida del generale Dwight Eisenhower, al costo di migliaia di morti, molti dei quali caddero poco dopo che le imbarcazioni da sbarco LCVP - Landing Craft Vehicle Personnel - abbassarono la sponda anteriore verso la spiaggia. La sponda era sicuramente in acciaio, la struttura forse in legno e alluminio. Arrivare frontalmente era imperativo. Bunker e incognite Sulle dune costiere e nelle retrovie del ventoso Canale della Manica, caratteristica di per sé già disorientante, dalle feritoie di fortificazioni semisferiche in cemento armato ben mimetizzate tra l’ambiente circostante e disseminate ovunque, partivano le raffiche della Maschinengewehr MG42, che alternativamente ma senza sosta (solo per raffreddare la canna nell’olio) sparavano devastanti 7,92x57, contro giovanissimi soldati, forse ignari di quanto li aspettasse quella mattina. Ad affiancare le micidiali MG c’erano anche lanciarazzi e carri armati che dovevano garantire l’impenetrabilità della costa francese.
Si potrebbero trarre diverse conclusioni sullo sbarco in Normandia, nonostante la lunga pianificazione americana del D Day che ha visto l’utilizzo anche dei Rupert - i manichini paracadutati – come elemento disorientante e di dissuasione, ma probabilmente potremmo sostenere che, se allora si fossero potuti impiegare mezzi anfibi corazzati, il numero delle vittime sarebbe stato molto più contenuto.
In mare con un moderno anfibio corazzato “Dai vetri periscopici quando sei ancora a bordo della nave ma sigillato dentro il corazzato, il tuo sguardo osserva l’orizzonte che congiunge il mare al cielo subito dopo la rampa”.

Sei in mare aperto e l’istinto di sopravvivenza ti suggerisce tante cose, ma sai che devi innestare la posizione di marcia del cambio, alzare il pedale del freno e lanciarti verso quell’orizzonte inquietante insieme alla tua squadra. Una sensazione che per certi versi ricorda i primi salti con il paracadute, quando a luce verde accesa è ormai tardi per porsi delle domande... Lo fai per la patria, questo è il miglior antidoto anche verso l’indifferenza qualunquista. Sei un militare, un eroe, questo è certo!
Dopo un’accelerata per dare slancio alle 25 tonnellate dell’AVC, avverti che sotto di te manca qualcosa, sprofondi e senti il tonfo con il mare che subito dopo ti fa ondeggiare di diversi gradi in tutte le direzioni e forse pensi che la struttura potrebbe non galleggiare o ribaltarsi.
La squadra è in comprensibile silenzio, non sarebbe corretto per dei soldati parlare di ansia anche perché le procedure sono ormai chiare, istintive perché ripetute costantemente. Dal posto guida passi la presa di forza dalla guida all-terrain a quella natante e le doppie e potenti eliche cominciano a stabilizzarti alzando leggermente la prua e portandoti al largo della nave, fino a poco prima la tua terraferma. Ora è il joystick il tuo volante. Ecco, queste potrebbero essere le dinamiche pratiche e le sensazioni psicologiche di uno sbarco in mare aperto per un moderno corazzato.

AVC-P Personnel Carrier Variant

Il massimo tra efficienza tattica e versatilità o meglio, un mezzo speciale ruotato in variante trasporto truppa e da prima linea viste le caratteristiche di protezione. Dopo diverse edizioni di Eurosatory molti si saranno domandati osservando la concorrenza come mai il colosso Iveco Defence Vehicles, società della holding CNH, non avesse ancora in cantiere un anfibio tattico. La risposta è arrivata alla grande e in collaborazione storica tra Iveco Defence Vehicles e Leonardo ma anche con un grande nome dell’industria inglese, la BAE Systems. Con accordi siglati presumibilmente nel 2010 con la società inglese si è risposto a una precisa richiesta del Corpo dei Marines americani riconducibile al programma Marine Personnel Carrier -MPC-. Un connubio che ha portato, dopo una gara, alla sottoscrizione di importanti risultati per l’industria italiana a cui si aggiungerebbero altri ordini sempre per la fornitura dei super anfibio 8x8 con varianti top secret da destinare al Corpo dei Marines statunitensi. Dalla base del VBM Freccia parte il nuovo AVC-P 8x8 una sorta di variante del SuperAV Surface Performance Amphibious Vehicle, ma senza torretta e cannone adibito alle truppe da sbarco. Una macchina che qui da noi potrebbe tra l’altro sostituire gradualmente il cingolato AAV7.

Trasmissione, motore e caratteristiche

I dati tecnici sono davvero pochi a differenza di altre rinomate case produttrici di veicoli per la Difesa (ad esempio Mercedes) che puntano anche sull’immagine di back stage come product promotion, durante e dopo il lancio di un mezzo. Tuttavia lo scafo dovrebbe contenere uno schema di trasmissione del moto ad H, tipo Freccia e Centauro, ovvero due alberi di trasmissione posti ai lati, una soluzione che garantisce una buona abitabilità interna riducendo i rischi di perforazione dello scafo in seguito a un’esplosione.In corrispondenza di ogni singola ruota, tramite un rinvio, è ingranato un semi asse che raggiunge la ruota, mentre le otto sospensioni regolabili, scendono all’interno di una corazza cilindrica sino al braccio oscillante. Osservando le immagini, questa dovrebbe essere la configurazione ufficiale. La struttura sulla base è a intercapedine, proprio per garantire un fondo piatto adatto alla navigazione e anti mina; in campo automotive potremmo definirla a sandwich, un motivo in più per confermare la sicurezza data dall’isolamento degli organi di trasmissione. Anche se ben insonorizzato, in base alle necessità, il conduttore a bordo dialoga con la squadra utilizzando cuffie audio come sugli elicotteri. Oltre ai primi due assi sterzanti non è da escludere che lo sia anche il terzo per ridurre gli spazi di manovra, oppure che disponga della funzione a ragno; traslazione laterale, sicuramente una mobilità superiore e più rapida di un cingolato. Monta un cambio automatico ZF a sette rapporti con riduzione, rallentatore e convertitore di coppia escludibile poco dopo la partenza, una consuetudine sui “pesanti” per mantenere sempre in presa il motore con la struttura - come avviene con i robotizzati a doppia frizione - nei rilasci di acceleratore. Come motore è stato allestito il top di gamma per usi industriali di Iveco, ovvero un 6 cilindri in linea CURSOR 13 portato a 700 CV, un propulsore che tra l’altro piace molto negli USA e per usi civili dispone anche dell’alimentazione Natural Gas. Si tratta di un sei cilindri a ventiquattro valvole comandate in coppia con un turbocompressore geometria variabile. Posta anteriormente, possiede una grossa griglia come presa d’aria laterale per l’impiego su terra, mentre in navigazione l’atmosfera viene bypassata in uno snorkel posto sulla sopra la linea di galleggiamento e in grado di estendersi in base alle condizioni del mare. Quattro uscite, 3 botole e una pedana di servizio posteriore sono contenute nelle sue misure di quasi otto metri di lunghezza per tre di larghezza, con un’altezza di poco superiore ai due metri e trenta. Interessante è la funzionale luce del sotto scafo pari a quarantacinque centimetri, che in off road entra in una versatile sinergia con gli ampi angoli di attacco e d’uscita. Qui la potenza non manca e la coppia è alle stelle, quindi nonostante la sua pesante mole corazzata, all-terrain ricorda la versatilità del VTMM ORSO. Potrebbe essere battezzato come un sicuro “Orso di Mare”, affiancandosi nelle nostre FFAA, tra sane abbreviazioni e soprannomi, al San Lince. Per cronaca devo aggiungere che esiste anche la versione a 6 ruote denominata VBTP-MR Guaraní. 3 botole pedana posteriore 4 uscite

Un motoscafo a 8 ruote

Alzando la barriera frangiflutti anteriore e commutando la potenza del suo Cursor 13 alle eliche, il nostro ACV con grande disinvoltura può prendere il largo o, come abbiamo già detto, tuffarsi in mare aperto anche a più di 12 miglia dalla costa. Non è chiaro se abbia luci di navigazione, ma è molto probabile, quello che è certo è che grazie alla sua velocità di almeno 8 nodi è in grado di avanzare anche con mare a forza 3 e oltre. La struttura a svaso concentrata nel centro, come una chiglia, garantisce alla massa stabilità sia su strada sia in mare aperto. Come si potrà comprendere può far ingresso in bacini allagabili o essere avio trasportato. Al suo interno c’è posto per 13 soldati seduti su appositi sedili rialzati e tre operatori tra cui il conduttore. Su strada le prestazioni del SuperAV registrano un’autonomia di 800 km e una velocità autolimitata che può superare i 100km/h.

Poi arriva la notizia

Avrei voluto sviluppare qualcosa di interessante sui pneumatici Runflat con anima interna e regolazione della pressione, evidenziando come lo sviluppo dei corazzati e anfibi abbia fatto la differenza e sicurezza dal lontano giugno 1944 nel Canale della Manica. Ma proprio domenica 10, mentre ero al pc, visualizzo tre flash alert , una dello SMD e le atre due dalle agenzie Adnkronos e ANSA. Quasi in corrispondenza con un giorno che non possiamo dimenticare, il 12 novembre 2003, strage di Nassiriya, cinque nostri ragazzi sono vittime di una tremenda esplosione IED in Iraq e prontamente soccorsi da un’efficiente MEDEVAC. Ho quindi preferito interrompere il pezzo per rispetto ma anche per rendere un omaggio ai nostri eroi in servizio sia al 9° Col Moschin, sia nel GOI, gli incursori di Marina. Non so quanto se ne parlerà e non propongo commenti; per tutti i riservisti sono però fratelli, anche i miei.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di Taurisano
Da lavocedimaruggio.it del 13 novembre 2019

La prima struttura fortificata presente in Taurisano consisteva in un castello a recinto fortificato, risalente al XIII secolo, durante la dominazione angioina, voluto dai Signori del luogo appartenenti alla famiglia De Taurisano. Di tale struttura restano oggi un arco a tutto sesto in pietra leccese, ornato a motivi floreali ed animali, posto sul versante occidentale, ed una torre rinascimentale risalente alla metà del XVI secolo, eretta per volere della famiglia Gattinara – Lignani, all’epoca feudataria di Taurisano, con funzioni difensive da possibili attacchi pirateschi turchi provenienti dal mare. Questa si distingue per la presenza sui muri degli ultimi tre piani di piccole finestre con archi a sesto acuto ed il parapetto del terrazzo, sostenuto da mensole a beccatelli e terminante con una merlatura guelfa. Sulle fondamenta del primo castello, nel XVIII secolo venne costruito l’attuale Palazzo Ducale in due successive riprese, precisamente nel 1733 e nel 1770. Il prospetto principale, che si affaccia su Piazza Castello, presenta una balconata centrale sorretta da mensole, ed alcuni portali ornati con bassorilievi di epoca tardo barocca a motivi floreali, una croce del Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, oltre ai blasoni di alcune famiglie che hanno avuto il feudo di Taurisano. Gli interni sono completamente affrescati.

Per volere degli eredi dell’ultimo proprietario, Alessandro Lopez y Royo, il palazzo venne donato alla Chiesa ed alla cittadinanza di Taurisano e pertanto dal 1957 l’ala sinistra è occupata dalla casa canonica, mentre la restante parte è sede degli uffici comunali.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Mattinate FAi d’inverno anche a Vieste: visite guidate alle Torri costiere del Gargano
Da ilrestodelgargano.it del 12 novembre 2019

Anche quest’anno l’IPSSAR “Enrico Mattei” di Vieste è parte attiva nelle “Mattinate d’inverno FAI” curando le visite ad alcuni luoghi del territorio di elevato interesse storico, artistico e naturale. Il tema 2019 le Torri costiere del Gargano, sentinelle marine del Sud Italia(Monte Pucci-Calalunga- San Felice).Le visite si terranno da mercoledì 27 a sabato 30 novembre, sempre dalle 10 alle 12:30, a cura delle classi III, IV e V Accoglienza Turistica.
Durante tutto il Medioevo le coste del Mediterraneo furono interessate da attacchi di turchi e pirati, con relativi saccheggi, distruzioni e stragi di popolazioni. Furono gli Angioini a pensare a un sistema in grado di difendere le coste per mezzo di segnalazioni con fumo e fuochi dall’alto di torri, che dovevano essere costruite sui promontori e collegate fra loro a vista. Nel 1501, con la vittoria spagnola e la nascita del Regno di Napoli, l’idea fu ripresa e promossa dal viceré don Pietro di Toledo, con l’emanazione nel 1532-33 delle ordinanze riguardanti, fra l’altro, la costruzione di fortezze nelle principali città. Furono costruite 10 torri sulla costa di Capitanata con la funzione di avvistamento più che di difesa.
Il percorso comprende le torri Monte Pucci, Calalunga e San Felice.

Maggiori informazioni al sito https://www.fondoambiente.it/luoghi/torri-costiere?mfi

 

Salvaguardia Torre pentagonale di Cesi e del patrimonio delle torri…
Da umbriajournal.com del 12 novembre 2019

Approvato dal Consiglio Comunale di Terni all’unanimità con 29 voti su 29 il mio atto di indirizzo (arricchito dalla commissione con l’ultimo punto del dispositivo) sulla salvaguardia della Torre Pentagonale “longobarda” situata sopra l’abitato di Cesi interessata da recenti crolli. Nell’atto si chiede il coinvolgimento della Soprintendenza al fine di attivare quanto prima il lavoro di restauro che ne possa scongiurare la perdita. Nello stesso atto si chiede di allargare l’attenzione ad altri simili edificazioni. Il nostro territorio è ricco di testimonianze di antiche torri, mura e fortificazioni in comunicazione visiva tra loro.

Un vastissimo patrimonio tra Terni, Rocca San Zenone, Miranda, Collescipoli, Cesi e Piediluco. Questo complesso sistema di fortificazione sparso sul territorio va tutelato, conservato e valorizzato. Rappresenta un valore storico e documentale assai importante e meriterebbe per questo maggiore considerazione e valorizzazione anche a fini promozionali e turistici./Michele Rossi

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Marchesale Castriota Scanderbeg di Melpignano
Da lavocedimaruggio.it del 10 novembre 2019

Il Palazzo Marchesale Castriota – Scanderbeg di Melpignano venne edificato nel 1636 su iniziativa di Giorgio Castriota-Scanderbeg, come risulta da un’epigrafe posta sulla facciata principale della struttura. I lavori vennero affidati all’architetto Francesco Manuli che, nella realizzazione, scelse alcune soluzioni architettoniche tipicamente rinascimentali. La struttura venne edificata sui resti del vecchio castello di cui, ancora oggi, è possibile osservare alcune torri d’avvistamento angolari, due cilindriche poste agli spigoli nordoccidentale e sudorientale, ed una a pianta quadrangolare allo spigolo sudoccidentale, delle garitte per le sentinelle ed i camminamenti per le ronde armate sulle cortine, che corrono perimetralmente lungo il vasto retrostante giardino.
L’intero complesso, inclusi i resti del vecchio maniero ed il giardino, si presenta a pianta quadrangolare. Il prospetto principale del palazzo, invece, si caratterizza per un sontuoso portale su cui troneggia un balcone sorretto da due colonne, mentre le finestre, elegantemente incorniciate, sono disposte a distanza crescente man mano che ci si allontana dal centro, dando l’illusione ottica di una struttura di maggiori dimensioni rispetto a quelle reali. Il palazzo si sviluppa su due piani: il piano terra e quello nobile. La parte superiore è incorniciata da un cordolo sorretto da piccole mensole, mentre sul lato destro di chi guarda vi è un corpo di fabbrica più basso e retroposto rispetto al filo del prospetto, risalente molto probabilmente alla precedente struttura. Il giardino retrostante, che i viali disegnano con motivi a scacchi, è arricchito da logge in pietra, da un pergolato e, nel centro, da una fontana. In passato nel palazzo vi era un’importante pinacoteca in cui si custodivano opere del Veronese, del Domenichino, del Tintoretto, del Giaquinto, e di rinomati artisti di origine salentina del tempo, in seguito trasferita a Molfetta.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Da cava a rifugio antiaereo La storia pulsa a Catania
Da livesicilia.it del 10 novembre 2019

CATANIA - Uno dei cuori storici di Catania. Un pezzo di memoria sepolto sotto strade e palazzi che, spesso inconsapevolmente, sono rimasti custodi di quel che è stato. Grazie al sapiente lavoro di Officine culturali, del Comitato popolare Antico corso e del Centro speleologico etneo che, grazie a una convenzione novennale con l'Agenzia del demanio, proprietaria del bene, lo hanno ripulito e sistemato , il rifugio antiaereo di via Daniele, a pochi passi dall'ex Monastero dei Benedettini, torna a splendere. O quasi: il lavoro per consegnarlo alla libera fruizione è ancora tanto, occorrono fondi e tempo, ma Ciccio Mannino, presidente di Officine culturali è fiducioso. "Il nostro obiettivo è aprire il cantiere nel 2020 per completare i lavori nel 2020, ma occorrono delle opere preparatorie, tra cui la ricerca degli altri ingressi. Per questo abbiamo lanciato un crowfunding e organizzato questa visita".

Un sopralluogo in anteprima per vedere gioiello incastonato tra gli edifici, che da solo racconta buona parte della storia della città: formatosi con la colata del 1669, è stato per anni cava di ghiara rossa, nell'epoca della ricostruzione post terremoto, per diventare bunker durante la seconda guerra mondiale.

Al rifugio si accede dal civico 9 della via Daniele. L'ingresso è ricavato sotto uno spesso strato di lava: è parte della colata del 1969. Da lì, una ripida scala conduce nella stanza principale, con al centro una grande colonna a forma di fascio littorio, dalla quale si dipartono altre gallerie e si trovano gli accessi ai servizi igienici (non ancora visitabili, però). I sedili, presenti quasi per tutta la lunghezza del dedalo di cunicoli, come spiegato dai rappresentanti del Cse, raccontano che era grande, anche se non il più grande della città, e poteva contenere fino a 500 persone. E furono tante a trovarvi rifugio in occasione del bombardamento della città dell'aprile del 1943.

Un vero e proprio tuffo nel passato di una città ricca di anfratti e luoghi per lo più ancora nascosti, al contrario del rifugio di via Daniele riportato alla luce grazie all'opera di chi ha lavorato e ancora lavorato, come nel caso di Officine culturali al decimo anniversario di attività, per restituirlo alla città e ai suoi abitanti, coinvolgendoli direttamente in questo processo di rigenerazione e memoria. "La settimana scorsa il luogo è stato visitato dai residenti - spiega Mannino - che hanno dovuto sopportare per qualche tempo i lavori di pulizia". Un opera collettiva per la collettività. "Siamo riusciti a fare co progettazione con il territorio - aggiunge Salvo Castro del Comitato Antico Corso - le cui persone sono chiamate in prima persona a difendere e valorizzare parte della nostra storia, che questo bene riannoda".

 

La guerra fredda nel Bellunese: difese in Comelico, Cansiglio e Grappa
Da corrierealpi.it del 9 novembre 2019

SEREN DEL GRAPPA.

Di FRANCESCO DAL MAS

Dal passo Monte Croce Comelico al Cansiglio, passando per il Grappa, anche la provincia di Belluno è stata costretta a dare il suo contributo alla guerra fredda che si è conclusa con la caduta del muro di Berlino, 30 anni fa. sul confine tra il Comelico e l’alta Val Pusteria, nel dopoguerra alcune opere difensive costruite inizialmente per difendersi da un’invasione tedesca, vennero riutilizzate dall’esercito italiano durante gli anni della Guerra Fredda, quindi in un contesto più ampio, sotto la guida della Nato.

 

Il costo umano del Muro di Berlino - È quasi impossibile sapere quanti furono esattamente i berlinesi uccisi nel tentativo di fuggire dal comunismo
Da orwell.live del 9 novembre 2019

Il memoriale che era stato eretto dai berlinesi in ricordo delle vittime del Muro nei pressi del Checkpoint Charlie

di Alberto Gonnella

I primi 155 km di filo spinato, stesi a partire dal 13 agosto 1961, erano una barriera che pareva ancora facilmente superabile, con un po’ di coraggio. A mano a mano che il muro, le fortificazioni, le torrette, gli impianti di illuminazione e le recinzioni crescevano, invece, aumentarono il pericolo e le difficoltà, quindi anche l’angoscia e la disperazione che portavano i berlinesi dell’Est a inventarsi i sistemi più audaci per fuggire in Occidente. La storica foto di un Vopos che fugge da Berlino Est nei primi giorni di chiusura dei varchi Nel solo primo anno del Muro, furono ben 12.316 le persone che riuscirono a rifugiarsi a Berlino Ovest, tra cui quasi mille membri del personale di sorveglianza (poliziotti o militi del partito comunista).
Il Muro che cresceva bloccando ogni attività, divenne particolarmente odioso nella Bernauer Strasse, una via lunga 1,4 chilometri con le case a Berlino Est, mentre la carreggiata e i due marciapiedi facevano parte di Berlino Ovest. Quindi bastava calarsi dalle finestre per essere liberi. Dopo le prime fughe, tutte le case della via furono sgomberate: in tutto 580 appartamenti. Persone disperate presero allora a lanciarsi dalle finestre delle abitazioni.
Così morì, il 22 agosto, Ida Siekmann, prima vittima della libertà… Stessa sorte, il giorno dopo, per Hans Dieter Wesa, poi per Rudolf Urban, Olga Segler, Bernd Lünser. Il 24 settembre si concluse l’operazione di evacuazione forzata di oltre 2000 famiglie. La lunghezza complessiva di edifici murati in Bernauer Strasse fu di 750 metri, con altri 400 metri di muro per chiudere le strade laterali e 250 metri di palizzate. Gli ingressi murati furono 50 (compreso quello della chiesa della Riconciliazione), 37 i magazzini e 1253 le finestre.

La storica foto di un Vopos che fugge da Berlino Est nei primi giorni di chiusura dei varchi

OGNI SISTEMA È BUONO

I metodi utilizzati per fuggire dal settore comunista, soprattutto nei primi anni, sono un autentico campionario ci fantasia e audacia. Spesso per la fuga era fondamentale l’aiuto dei Fluchthelfer, cittadini occidentali con permessi di passaggio; c’è chi, tra essi, riuscì a portare un ragazzo chiuso in una valigia o una ragazza legata sotto la macchina o una donna, addirittura, nel serbatoio della benzina di un camion. C’era poi chi falsificava documenti diplomatici, permessi o divise da Vopos presentandosi con coraggiosa faccia tosta ai check point. Diversi furono i tunnel sotto il Muro: il più lungo misurava 145 metri ed era largo 70 centimetri, vi fuggirono in 57 in una sola notte. Il confine attraversato dal fiume Sprea offriva, invece, possibilità a buoni nuotatori e sommozzatori e ci fu persino chi si costruì un piccolo sommergibile. Tre famiglie, invece, riuscirono a fuggire su una mongolfiera costruita in casa in due anni di lavoro. Anche i cavi della luce che attraversavano i due settori vennero utilizzati (prima che fossero tagliati) come improvvisate funivie.

MACABRA CONTABILITÀ

Finora il numero esatto di quanti siano morti cercando la fuga verso la libertà non è ancora comprovato con sicurezza, né si sono potute accertare tutte le date di morte delle vittime. La cifra più attendibile si aggira tra i 230 e i 240 morti, negli anni dal 1961 al 1989. Finora, però, sono stati chiariti i destini “solo” di 138 di essi… per oltre 100 si stanno cercando ancora riscontri e documenti negli archivi dell’ex-Germania Est. Oltre alle vittime del Muro vero e proprio, però, bisogna ricordare anche gli oltre 100mila cittadini della Repubblica Democratica che, in quegli anni, cercarono di fuggire oltrepassando il confine tra le due Germanie. Di questi, circa 650 vennero uccisi dal fuoco dai soldati di frontiera oppure morirono annegando nei corsi d’acqua, vittime di incidenti mortali o si suicidarono vedendosi scoperti.

La croce posta a ricordo dell’ultima vittima del Muro

FINO ALL’ULTIMO GIORNO

Chris Gueffroy aveva vent’anni. Era nato nel “fatidico 1968”, aveva vissuto tutta la sua adolescenza a Berlino Est, sognando i colori, la musica, l’allegria della libertà che “sentiva” al di là del Muro. Così, nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio 1989, dopo aver a lungo conversato con un amico, decise con lui di fuggire passando il Muro all’altezza del canale Britzer Zweigkanal. Entrambi davano per scontato che al confine, ormai, non si sparasse più: erano anni che non si contavano più morti (ma neppure più tentativi di fuga). Dopo aver superato il muro posteriore e il recinto di segnalazione i due giovani vennero scoperti dai soldati di frontiera della RDT. Dopo l’intimazione a voce le sentinelle aprirono il fuoco. Colpito a morte, al cuore, Chris Gueffroy stramazzò davanti al recinto di confine. Fu l’ultimo berlinese ad essere ucciso ai piedi del Muro. Quanti furono i feriti, gli arrestati, i deportati, i torturati? Forse non lo si saprà mai e, come tutti i crimini commessi dai vincitori della Seconda Guerra mondiale, anche questo rimarrà impunito. D’altra parte, i tedeschi, insieme con le rovine del Muro, hanno cercato di “rimuovere” rapidamente anche ogni rancore e, dopo la fusione delle due Germanie, non c’è stato alcun processo a chi indossava una divisa o imbracciava un mitra nelle file comuniste. I conti con la storia, però, sono un altro discorso e quelli l’ideologia comunista deve ancora farli del tutto.

 

Come era fatto il Muro - I numeri e le “generazioni” della barriera che incarcerò Berlino
Da orwell.live del 9 novembre 2019
Tratto di Muro nel 1988. A sinistra la zona Est a destra la parte occidentale della città. In mezzo la "striscia della morte" pattugliata dalla polizia comunista.

di Oscar Donati

Non era certo la prima volta, né fu l’ultima, che l’uomo erigeva un muro per segnare un confine, per innalzare uno sbarramento tra popoli. Il Vallo Adriano in Bretagna o la Grande Muraglia cinese sono testimonianze del passato; così come il muro al confine tra Stati Uniti e Messico o quello eretto dagli israeliani in Cisgiordania, lo sono del presente.
Il Muro di Berlino, tuttavia, è l’unico esempio storico di baluardo eretto non per tenere fuori o lontano un nemico, bensì per tenere “dentro”, rinchiuso il proprio stesso popolo. In ciò simile, quindi, alle mura di una prigione.

I continui tentativi di fuga repressi nel sangue hanno dimostrato, negli anni, a tutto il mondo, la falsità della propaganda comunista secondo la quale il Muro era stato costruito come misura «di protezione della pace», destinato a «liquidare il focolaio di agitazione di Berlino Ovest» e, naturalmente, per «contribuire alla distensione internazionale».

Il cinismo con cui i governanti comunisti pensarono di erigere un muro per “isolare” il contagio del mondo libero preservando così il loro modello statalista, oppressivo e liberticida, basato sulle teorie leniniste e imposto con i carri armati, costò al popolo della Germania Est – anche in termini economici – un prezzo enorme.

Secondo calcoli del governo federale, il costo complessivo dei primissimi sbarramenti, quelli eretti tra il 1961 e il 1962, ammontava, infatti, alla bellezza di 16.155.000 marchi dell’Est, quando, all’epoca, un panino (sempre all’Est) costava circa un marco

Schema del Muro e delle sue strutture. A sinistra la zona occidentale, a destra quella comunista (fonte Enciclopedia Zanichelli)

QUATTRO GENERAZIONI DI MURO

Nel 1962 si diede inizio alla costruzione, all’interno della zona Est, di una seconda cinta muraria non solo più alta e compatta, ma studiata per creare una Kontrollstreifen, la fatidica striscia di controllo, sorvegliata da pattuglie e torrette, presto ribattezzata “striscia della morte” essendo diventava un ostacolo quasi insormontabile per chi tentava al fuga.

Nel 1965 fu dato il via alla costruzione del muro di “terza generazione” abbattendo quanto rimaneva delle primissime costruzioni e sostituendole con lastre di cemento armato, collegate da montanti di acciaio e coperte da un semitubo di cemento.

Infine, nel 1975, crebbe il muro di “quarta generazione” composto da 45.000 sezioni di cemento armato alte 3,6 metri e larghe 1,5, assai resistenti e facili da assemblare. L’intero complesso di sorveglianza – proprio come un immenso carcere – era completato da circa 300 torri di osservazione e 20 bunker. Tra le fortificazioni si snodavano corridoi e strade sorvegliati da pattuglie armate e cani, fossati anticarro, recinti, sistemi di illuminazione e segnalazione.

Tra le due parti della città rimasero aperti solo 7 punti di transito: la Frieddrichstrasse (Check point Charlie, solo per stranieri e membri del corpo diplomatico); la Bornholmer Stasse; la Heinrich Heine Strasse (punto di traffico commerciale); La Chaussestrasse; l’Invalidenstrasse, l’Obernaumbrucke e la Sonnenallee (per i berlinesi dell’Ovest che lavoravano nel settore sovietico: circa 6.000 persone nel 1961… poi quasi azzeratesi)

LA VOCE DEL GRANDE FRATELLO

Alle misure repressive si affiancava anche l’arma della propaganda. Verso il settore occidentale di Berlino venne, infatti, eretta la cosiddetta “fascia di informazione” composta da decine di postazione di altoparlanti che diffondevano tutto il giorno (e la notte) slogan anti-occidentali e inni comunisti. Intanto, nei Paesi occidentali operavano, i vari partiti comunisti, di cui quello italiano era il maggiore, che si prodigavano nella consueta “disinformazione” mirante ad accreditare la tesi di complotti “fascisti”, di iniziative “guerrafondaie” e di mire “imperialistiche” americane… affiancati da immancabili reportage sul “paradiso comunista” e i “grandi successi” dell’economia e della scienza sovietica.

Oggi, tutto questo ci sembra quasi ridicolo, eppure, se ci pensiamo bene, queste armi di propagande erano proprio identiche a quelle descritte anni prima da George Orwell in “1984”. E sono lontane nella forma, ma non certo nella sostanza, da certo martellante conformismo moderno.

IL MURO IN CIFRE

Lunghezza generale del confine chiuso dal Muro: 155 km
Confine in città tra Berlino Est e Berlino Ovest: 43 km
Confine tra Berlino Ovest e la RDT (“cinta esterna”): 112 km
Passaggi tra Berlino Est e Ovest (su strada e su binari): 8
Passaggi tra la RDT e Berlino Ovest (su strada e su binari):  6
Torri di osservazione: 302
Bunker: 20
Corridoi sorvegliati dai cani: 259
Fossato anticarro: 105,5 km
Recinto di contatto e segnalazione: 127,5 km
Strade per i pattugliamenti: 124,3 km

 

Racconti di confine -
L’abbandono forzato di Praforte. La guerra fredda sulla nostra pelle
Da Vita Cattolica del 9 novembre 2019

È una giornata piovosa. Saliamo dall’abitato di Castelnovo, sulla pedemontana pordenonese, verso la cima del monte Ciaurlec. Man mano che si avanza la vegetazione se infittisce, tanto che ci sembra di imboccare uno strettissimo e lungo tunnel verde da cui sbuchiamo solo una volta giunti in cima. Sullo spiazzo che si apre davanti a noi, lo spettacolo è desolante. Silenziosa e fatiscente c’è la carcassa di quella che potrebbe sembrare la piccola tribuna coperta di uno stadio. E invece questa costruzione negli anni '60 fungeva da osservatorio sulle manovre del poligono militare che occupava tutta quest’area. A sedersi su questi spalti fu pure il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat: “Salì in elicottero e scese su una jeep“, ricordano ancora oggi gli abitanti.

Sul Ciaurlec il poligono militare

Sono qui insieme all’antropologo visuale Stefano Morandini: qualche giorno fa, infatti, gli avevo chiesto di portarmi in un luogo significativo del nostro territorio che raccontasse bene che cosa abbia voluto dire per il Friuli Venezia Giulia essere - durante la guerra fredda - confine dell’Occidente. Insieme ad Alessandro Monsutti, infatti, Morandini sta conducendo lo studio triennale “National Barders and Social Boundaries. Oltre all’osservatorio qui c’era una postazione radio. E pure un bar, tanto che ancora ben visibile il bancone decorato con un mosaico raffigurante lo stemma di un battaglione. Siamo in una zona naturalistica di pregio, un SIC, sito di interesse comunitario. Dove avvenivano i lanci veri e propri, però, l’area è interdetta e attende di essere bonificata.

La perizia è il destino di Praforte

Tuttavia la storia che Morandini vuole raccontarmi ha le radici altrove, più giù, nel paesino di Praforte, oggi disabitato. Torniamo dunque sui nostri passi e mentre scendiamo, non di molto, racconta: “Negli anni '60 l’attività militare qui si fece particolarmente intensa. Così, da un giorno all’altro, spuntò una perizia geologica secondo cui proprio l’area dove sorgeva il piccolo abitato sarebbe stata a rischio frana. Perizia che sarebbe poi risultata costruita ad arte. Venne così deciso il trasloco forzato degli abitanti, vennero messe a disposizione nuove case, costruita in linea e in piano“. Insomma la questione è che qui – semplicemente - si voleva mano libera. Le autorità però non avevano messo in conto l’ostinata resistenza della popolazione. Famiglie che avevano trascorso qui la loro vita “in un rapporto simbiotico con il territorio“, sottolinea l’antropologo. Le case in gran parte realizzata in pietra locale, caratterizzata da tre diverse colorazioni - raccontano meglio di mille parole l’abbandono. La vegetazione si è fatto spazio. I ballatoi di legno cadono a pezzi. Le porte delle case si aprono su stanze piene di calcinacci dove gli “spolert“, ormai male in arnese, sembrano personaggi attoniti, rimasti a bocca aperta, ancora increduli di fronte alla solitudine.

A darci il benvenuto sono due grosse oche e dei tacchini. Dopo qualche istante, da un fabbricato in legno si affacciano Claudia, Marino e Giorgio. Tre dei sei figli di “Pieri“. Ci portano nella vecchia latteria dove il padre ha allestito una sorta di luogo della memoria: alle pareti sono appesi e foto e articoli dell’epoca che davano conto della resistenza di allora. Pieri l’irriducibile. Il primo a raccontare è Marino. “Ho vissuto qui fino a 12 anni. Ci dicevano che sarebbe franato tutto, invece non hai franato nulla. Il ricordo di quando ci portarono via è bruttissimo, noi stavamo bene qua. È per questo che torno appena posso, praticamente ogni giorno”.

"Le case - gli fa eco Claudia - non sono andate giù nemmeno col terremoto“. Ci mostrano le fotografie di donne e uomini spaventati che se ne vanno, trasportando le proprie cose sui carretti di legno.

 

Racconti di confine -
Emilia Klemencic “Dove sono nata era Italia, poi Jugoslavia. Ora Slovenia. La mia nazione, qual è?“
Da Vita Cattolica del 9 novembre 2019

Sono trascorsi ormai trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Eppure sepolti fra le pieghe del tempo sono tantissimi gli aspetti che ancora non conosciamo, soprattutto in un territorio di confine come il Friuli Venezia Giulia, marginale, ma dove per decenni si è consumata la storia e dove la gente ha dovuto imparare ad abbinare. Una porzione di quel nostro confine orientale, - tra Friuli/Italia e Jugoslavia/Slovenia - è ormai da quasi due anni oggetto di un’importante ricerca svolta ad indagare il mutamento della sua percezione. Si tratta di un territorio di 470 chilometri quadrati, comprendenti 16 comuni, dove risiedono tre comunità di lingua slovena, identificate dal termine Slavia Friulana e accomunate da vicende storiche comuni: la Val Resia/Rezija, le Valli del Torre/Ter e del Natisone/Benecija. “National Boarders and Social Boundaries in Europe: the case of Friuli“ è il titolo della ricerca che ha vinto un finanziamento del fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

Prestigiose le realtà partner: l'Institut de Hautes Etudes internationales et du Developpement di Ginevra, l’Università di Lubiana (Dipartimento di Etnologia e di Antropologia culturale), l’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società) e la Binghamton University State di New York. Respiro internazionale dunque per il progetto che però ha un’anima tutta friulana. A idearlo, infatti, sono stati Alessandro Monsutti - direttore del Departement d'anthropologie et de sociologie du developpement di Ginevra, nato in Svizzera da genitori friulani originali di borgo Aprato di Tarcento-, e Stefano Morandini antropologo visuale friulano e ricercatore sul campo per l’Institut de Hautes etudes internationales et du developpement. Numerose le interviste e il materiale video girato sinora, parte del quale è disponibile online, su YouTube.

“Il confine è una zona grigia - spiega Morandini -. Questa è la prima volta che una ricerca si svolge in parte Benecija e in parte in Slovenia. Fino ad oggi ognuno si era limitato alla propria parte. La nostra logica di “scavalcare“ è legata alle pratiche di quello che si faceva quotidianamente finché la politica non si è messa di mezzo. Era normale avere amici e parenti “dall’altra parte“. Un esempio: da Drenchia si andava a seppellire i morti a Volce, una delle tante pratiche osmotiche legate al confine”.

E riguarda proprio Drenchia una delle ultime testimonianze raccolte dai due ricercatori. È la storia di Emilia Clemencic, classe 1933. Morandini e Monsutti la incontrano a Clabuzzaro, una delle 19 frazioni del comune, incastonata nelle valli del Natisone. “Mi hanno portata qui – racconta -, quando avevo tre anni, sono venuti a riprendermi quando ne avevo otto“. Nel video il viso si illumina di dolcezza a ricordo dell’infanzia: “ ho vissuto con mia nonna, l’unica che mi abbia mai coccolato, qui a Clabuzzaro stavo benissimo“. La storia è la stessa di tante altre famiglie, miseria e troppi figli da sfamare: “Mia madre era nata a Drenchia, per poi trasferirsi. A casa eravamo una nidiata di bambini, almeno uno bisognava portarlo via, è toccato a me“. “Sono nata a Monte San Vito, Sentviska Gora, in sloveno – spiega -.

Allora era Italia. Mi hanno battezzata con il nome di Emilia. Poi c’è stata la guerra e nel '43 il mio paese si è trovato ad essere in Jugoslavia. Le autorità mi hanno cambiato il nome in Milka, senza chiedermi nemmeno il permesso. In alcuni documenti addirittura Ludmill. È stato così fino al 1991. Adesso se vado nel mio paese natio sono in Slovenia. Così io proprio non so quale sia la mia vera e propria nazione“. Un eloquente frammento di un’esistenza che racconta di un tempo e di un luogo complessi, di un confine trasformato in frontiera,. Dietro quelle parole c’è un territorio controllato dall’esercito, ma anche da organizzazioni clandestine come “Gladio“. Il timore dell’annessione alla Jugoslavia che alimentava il sospetto verso slavi e comunisti, mai considerati veramente italiani. Le servitù militari e l’industrializzazione mancata.

 

Come si giunse alla costruzione del Muro - Dalla scellerata spartizione dell’Europa alla “guerra fredda” e al duello Kennedy-Krusciov
Da orwell.live del 9 novembre 2019

13 agosto 1961, il Muro tra le due parti di Berlino inizia a crescere

di Oscar Donati

L’origine del muro che per quasi trent’anni (1961-1989) ha diviso Berlino, la Germania e l’Europa, marchiando di dolore, vergogna, e morte il cuore del nostro Continente, va ricercata negli scellerati accordi tra Alleati, siglati quando ancora era in corso la Seconda Guerra mondiale. I termini dell’accordo tra futuri vincitori prevedevano la divisione della Germania in tre zone e in un “territorio speciale di Berlino”, posto sotto controllo di una comune autorità di occupazione. Ai fini amministrativi e militari la città veniva quindi divisa, a tavolino, in tre settori e le modalità di “amministrazione congiunta” vennero fissate da inglesi, americani e sovietici con un accordo siglato il 26 luglio 1944, appena un mese dopo lo sbarco in Normandia e ben prima del famigerato Patto di Yalta. La Francia, invece, fu inserita in questo protocollo di spartizione solo a guerra finita. Lo “Statuto quadripartito di Berlino”, nei fatti, si tramutò in un ostacolo alle mire espansionistiche sovietiche diventando il simbolo della nascente “guerra fredda” tra le nazioni occidentali (impegnate a riportare le nazioni europee a un benessere di tipo capitalistico) e l’Est europeo sotto controllo politico comunista e militare russo.
Seguendo queste logiche, il 18 giugno 1948, nei tre settori occidentali della Germania fu introdotto il marco tedesco, ponendo così fine alla valuta di occupazione: un chiaro segnale della volontà occidentale di riunificare il Paese.

IL PRIMO BLOCCO FALLITO

Per ritorsione, il 24 giugno, l’URSS ordinò il blocco dei settori occidentali di Berlino, tagliando tutti i collegamenti stradali, ferroviari e fluviali che, giocoforza, attraversavano la parte di Germania sotto suo controllo. I settori occidentali della città furono anche scollegati dalla rete elettrica e Berlino ovest divenne una città assediata, buia, senza viveri, carbone e medicinali. Alla guida degli Stati Uniti era intanto salito Harry Truman, che rispose al blocco sovietico iniziando un enorme ponte aereo (che durerà 462 giorni) che umiliò pubblicamente i sovietici. In totale furono effettuati 278.228 voli, trasportando 2.326.406 tonnellate di cibo e altre forniture, tra cui un milione e mezzo di tonnellate di carbone per riscaldamento e produzione di energia elettrica, dando vita al più imponente trasporto aereo umanitario della storia. All’apice dell’operazione atterravano a Berlino anche più di 1.300 aerei ogni settimana, trasportando circa 12 mila tonnellate di materiali. Di fronte a tale dimostrazione di forza, il 12 maggio 1949 l’Unione Sovietica tolse il blocco. Ma un’altra crisi già si profilava all’orizzonte.

LE DUE GERMANIE

Il 23 maggio, infatti, le tre zone della Germania occupate dagli occidentali furono riunificate sotto un unico governo liberamente eletto, dando vita cosi alla Repubblica Federale tedesca, con Bonn come capitale “provvisoria”. A questa decisione, che mirava a forzare i tempi della riunificazione, l’URSS rispose con la proclamazione, il 7 ottobre 1949, della Repubblica Democratica tedesca sul settore di sua pertinenza. Per tutti gli anni 50 il confine tra le due Repubbliche rimase poco più che formale e fu così che centinaia di migliaia di persone ogni anno ne approfittarono per fuggire dal settore comunista. Circa 2,5 milioni di tedeschi dell’Est passarono a ovest negli anni tra il 1949 e il 1961. Nel 1960 le elezioni presidenziali negli Stati Uniti furono vinte da un giovane e carismatico senatore democratico: John Fitzegrald Kennedy. Il presidente russo, Nikita Krusciov, affrontò subito di petto il suo nuovo rivale consegnandoli, il 4 giugno 1961, un memorandum sulla questione di Berlino nel quale si ribadiva la richiesta di fare di Berlino Ovest una «città libera smilitarizzata», quindi non più sotto controllo militare occidentale. L’11 agosto i Paesi del cosiddetto “Patto di Varsavia” (sotto controllo sovietico) inviarono una nota al governo della Repubblica Democratica tedesca in cui proponevano di stabilire un «controllo effettivo intorno a tutto il territorio di Berlino Ovest». Il 12 agosto, con il pretesto che la Repubblica Federale si «prepara alla guerra» il governo della Germania Est decise di rafforzare i controlli militari alle frontiere, compreso quella con Berlino Ovest.

LA NOTTE IN CUI SI UCCISE BERLINO

Il 13 agosto 1961, verso le ore 2 di notte, unità della polizia popolare (i famigerati “Vopos”), delle “guardie mobili”, dell’esercito nazionale popolare, e dei “gruppi di combattimento” occuparono la frontiera dei settori e la chiusero con cavalli di Frisia e reticoli di filo spinato, mentre autoblindo e vetture militari pattugliavano i principali punti di passaggio. Contemporaneamente unità del genio militare e decine di operai, prelevati dalle abitazioni nottetempo, asportavano i selciati, scavavano trincee innalzavano sbarramenti. Dei 62 passaggi che congiungevano il settore orientale a quelli occidentali ne restarono aperti, ma sorvegliati, appena 13. A tutti gli abitanti della zona di occupazione sovietica venne fatto divieto di recarsi a Berlino Ovest, mentre gli abitanti dei settori occidentali potevano entrare in quello sovietico solo con un permesso. Il 15 agosto, il traffico automobilistico tra i settori fu praticamente interrotto mentre, in diversi punti, iniziava la costruzione del muro con blocchi di pietra e di cemento. Nelle zone verdi attorno a Berlino si abbatterono interi tratti di bosco per formare vasti spazi aperti e controllabili. Ormai, il muro cresceva a vista d’occhio e i varchi tra settori scesero a 7. Va detto che, prima del 13 agosto 1961, erano oltre 500mila i berlinesi che, ogni giorno, attraversavano regolarmente la “frontiera” tra i due settori per svariati motivi. Prima di quella data la linea di confine che circondava Belino Ovest era attraversata dalla bellezza di 193 strade e piazze: 62 congiungevano con Berlino Est e 131 con il resto della Germania comunista… Chiuderle tutte sembrava impossibile… Bastarono invece solo pochi giorni. La propaganda comunista giustificò questa palese violazione dei diritti umani parlando di «misure di protezione della pace», destinate a «liquidare il focolaio di agitazione di Berlino Ovest» e a «contribuire alla distensione…», parola magica quest’ultima con cui tutti i partiti comunisti (in prima fila proprio quello italiano), camuffarono la volontà arrogante e violenta di Mosca di soggiogare all’ideologia comunista quanti più popoli e nazioni possibile.

 

“Le Vie dei Medici” e “Le Formidabili Fortezze Medicee”: a Grosseto si ricorda il Primo Granduca di Toscana
Da grossetonotizie.com del 8 novembre 2019

La città di Grosseto rende omaggio a Cosimo I De’ Medici, primo Granduca di Toscana nel cinquecentesimo anno dalla nascita. Un convegno in programma il 1° dicembre e una serie di visite guidate gratuite alla scoperta delle Mura medicee nell’ultima parte di novembre sono le iniziative pensate per ricordare la figura del primo Granduca di Toscana e per sottolineare uno dei suoi straordinari lasciti: le Mura medicee di Grosseto. A lui infatti si deve l’opera di ricostruzione di quello che è diventato il maggiore monumento cittadino, sulle preesistenti mura medievali.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Grosseto insieme all’Istituzione Le Mura e alla Pro Loco di Grosseto, si avvale della collaborazione delle cooperative delle Guide turistiche locali e si inserisce nel programma di eventi denominato “Le Vie dei Medici” a cura di Italia nostra in collaborazione con Anci, Unpli, Federazione europea itinerari storici culturali turistici e Toscana Promozione turistica-progetto editoriale. Si tratta di un cartellone di appuntamenti, finalizzato alla scoperta e alla Pro Loco di Grosseto, si avvale della collaborazione delle cooperative delle Guide turistiche locali e si inserisce nel programma di eventi denominato “Le Vie dei Medici” a cura di Italia nostra in collaborazione con Anci, Unpli, Federazione europea itinerari storici culturali turistici e  Toscana Promozione turistica-progetto editoriale.
Si tratta di un cartellone di appuntamenti, finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione degli itinerari medicei nell’anno in cui ricorre il cinquecentesimo dalla nascita di Cosimo I De’ Medici. L’obiettivo finale è quello di estendere la rete degli itinerari medicei su tutto il territorio regionale con sviluppi già avviati, anche su scala nazionale e internazionale.

 L’omaggio grossetano al primo Granduca di Toscana prevede una giornata divulgativa e di confronto con esperti e addetti ai lavori, prevista per domenica primo dicembre nelle Casette cinquecentesche del Cassero senese.

“Cogliamo con grande piacere la ricorrenza della nascita di Cosimo I De’ Medici per ospitare sulle Mura medicee un convegno che porterà spunti importanti nello studio e nella conoscenza. Non poteva esserci palcoscenico più adeguato per parlare di un personaggio così fortemente legato alla nostra città e al maggiore monumento cittadino – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Questa giornata di dibattito e confronto vuole quindi essere un omaggio a chi, in pieno ‘500, ha regalato a Grosseto un baluardo tanto prezioso per la difesa, quanto capace di dare lustro al capoluogo e alla Maremma fino ai giorni nostri.
Le “Formidabili fortezze medicee” è un viaggio nella storia e nella cultura di Grosseto e non solo. Un modo concreto per ricordare il valore inestimabile dell’ingegno dell’uomo e la sua identità radicata nel territorio”.

Questo il programma:

ore 10 Saluti della autorità e dei relatori
ore 10.30 Presentazione del progetto Le vie dei Medici e potenziali sviluppi nazionali e internazionali
ore 11 Interventi di esperti sulle Fortezze medicee di cui fanno parte le Mura medicee di Grosseto
ore 12.30 esibizione della corale Puccini e del coro dei Madrigaliasti di Magliano
Pausa pranzo
ore 15 Visita guidata all’ex convento delle Clarisse, per la quale è necessaria la prenotazione all’Infopoint turistico in corso Carducci 5.
(tel. 0564/488573, email: info@grossetoturimso.it)

Il convegno sarà preceduto da una serie di visite guidate gratuite rivolte in primis agli studenti delle scuole medie e superiori cittadine e a chi desidera approfondire la conoscenza delle Mura e della loro storia. Le visite sono in programma dal 18 al 29 novembre (esclusa domenica 24 novembre); si tratta di percorsi con esperti alla scoperta dei baluardi difensivi di epoca medicea, del Cassero senese e della sua piazza d’armi.

“Il valore aggiunto di questa iniziativa sta sicuramente nel coinvolgimento delle scuole e dei giovani – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Chiara Veltroni -; ogni occasione è una valida occasione per rendere i ragazzi partecipi della storia e della cultura cittadina. La storia dei Medici è un buon motivo per avvicinare gli
studenti e le famiglie, così come i cittadini, al nostro patrimonio monumentale per eccellenza, scoprirlo e farlo scoprire anche nelle sue caratteristiche più particolari e in angoli per molti ancora sconosciuti”.

Saranno raccontate le principali trasformazioni del monumento, lette attraverso il cambiamento delle architetture e delle tecniche di difesa della città. Si parlerà inoltre del cambiamento delle tecniche di guerra che ha portato alla nascita delle nuove fortezze di cui le Mura e il baluardo Fortezza (Cassero) costituiscono uno dei maggiori esemplari.
Il percorso parte dalla sede della Pro Loco in piazza del Popolo 3 per procedere verso l’ex convento delle Clarisse e concludersi al baluardo Fortezza, dove si potranno visitare oltre alla piazza d’armi anche alcuni
locali interni al Cassero.
Le visite saranno gratuite per le scuole che aderiranno all’iniziativa e si svolgeranno nel seguente orario: Inizio della prima visita 8.30 – 9, inizio della seconda visita 10.30 – 11, fino a un massimo di 25/30 partecipanti per gruppo. La durata di ogni visita è di circa 2 ore.

Il progetto editoriale Le Vie dei Medici è visionabile al seguente link:
https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf
Per altre info e per le prenotazioni: tel. 0564/488573 – 013 – 820;
email: info@grossetoturismo.it, Info Point turistico in corso Carducci 5

 

La storia dimenticata dell'aeroporto segreto di Cagliari
Da sardegnagol.eu del 8 novembre 2019

Sardegna 1943, la guerra infuria nell’Isola. Gli attacchi aerei alleati si susseguono incessantemente facendo di Cagliari un cumulo di rovine fumanti.Obbiettivo del martellamento dal cielo è indurre l’Asse a credere che l’imminente sbarco alleato avverrà in Sardegna. In ossequio a tale sanguinoso stratagemma le incursioni si concentrano sui tre aeroporti militari del sud Sardegna: Elmas, Decimomannu e Monserrato. Vi è però un quarto aeroporto la cui esistenza è ignorata da tutti, alleati inclusi. Progettato inizialmente come campo di volo secondario, diviene negli anni un centro segreto per il collaudo di prototipi e infine, nell’imminenza di un’invasione dal mare, avamposto di difesa aerea. L’aeroporto si trova nell’area di Macchiareddu, tra i comuni di Capoterra e Assemini. In caso di sbarco, da li le squadriglie italiane attaccheranno le forza nemiche sulla vicina spiaggia.

Come da piano lo sbarco avviene poi in Sicilia e in Sardegna gli Alleati vi giungono senza sparare un colpo a seguito dell’armistizio dell’8 Settembre. Di li a poco con la fine della guerra la vita riprende faticosamente il suo corso, gli avamposti militari vengono abbandonati e dell’aeroporto segreto di Macchiareddu si perde ogni ricordo, anche fra i pochi che ne hanno conosciuto l’esistenza. Nei decenni successivi, tuttavia, fra gli abitanti della zona iniziano a circolare voci su di una vecchia base segreta. Gli anni della guerra sono però un ricordo che ci si vuole lasciare alle spalle e nessuno vi presta seriamente attenzione fino a quando, in tempi recenti, le voci giungolno all’orecchio del Professor Copparoni, Presidente dell’Associazione Amici di Sardegna. Intuendo che non si tratta di semplici dicerie il Professor Copparoni inizia un lavoro di indagine che, tra visite sul campo e consultazione della scarsa documentazione d’archivio, lo portano a identificare l’area del vecchio aeroporto.
Accompagnati dal Professor Copparoni abbiamo visitato il sito . Il vecchio aeroporto si trova dalle parti della strada statale che attraversa Macchiareddu e vi si arriva percorrendo un breve tratto di strada bianca. Una volta giunti sul posto nulla apparentemente sembra indicare la presenza in passato di un aeroporto. Filari di alberi, cespugli, terreni incolti e poco altro. A uno sguardo più attento però alcuni importanti dettagli catturano la nostra attenzione. Alla nostra sinistra, semi nascosto nella vegetazione, un grande bunker anti aereo; sulla destra, in lontananza, grandi edifici dall’inconfondibile stile architettonico fascista. Di fronte a noi, infine, una sorta di lungo sterrato dai margini incerti: capiamo di trovarci esattamente lungo la vecchia pista d’atterraggio. L’emozione è fatti dai militari negli anni della guerra.
Usciamo del bunker e visitiamo un edificio militare a poca distanza. La struttura dell’edificio, gli ambienti, gli stessi colori sbiaditi alle pareti, ogni elemento di questo luogo ci riporta a quel terribile periodo. Con quest’ultima “esplorazione” si conclude la nostra visita all’aeroporto segreto di Cagliari. Andiamo via portando con noi la sensazione che solo il “toccare con mano” la storia ci da. Una sensazione che si avverte in luoghi nei quali sembra di rivivere in epoche conosciute solo attraverso i libri.

Michele Demontis

 

Il castello di Durazzo
Da turismo.al del 7 novembre 2019

Per chi va a visitare l’Albania, non può escludere Durazzo, non solo perché è elegante, con il suo lungomare punteggiato di caffè che si anima la sera, ma anche perché questa città sa accogliere i turisti.
Oltre l’Anfiteatro romanico più grande di tutti i Balcani che testimonia la millenaria storia quando la città era conosciuta col nome di Dyrrachium, vale la pena visitare il centro storico. Nel centro ci sono le rovine dei bagni romani e di un Foro Bizantino datato tra il 600 e l”800 d.C. ed il Castello di Durazzo che collegata i resti della cinta muraria. Il castello fu costruito intorno al V secolo d.C. periodo in cui Durazzo era occupata dai Veneziani.

Nel Medioevo era considerata una delle fortezze più potenti dell’Adriatico. In fondo è collegato alla Torre. Lo spessore del muro della Torre è stato sfruttato per la costruzione delle scale interne che portano alla terrazza panoramica. Durazzo nel V secolo venne colpita da un violento terremoto che causò molti danni. L’imperatore bizantino Anastasio I, nato a Dyrrachium nel 430, ordinò la costruzione di un ippodromo e di una possente cinta muraria, alta 12 metri, per proteggere la città. Infatti la città rientrava nei territori dell’Impero Bizantino, ed era sede del thema di Dyrrachion.

 

Quei 46 chilometri di Muro: reportage di Purgatori a Berlino
Da corriere.it del 7 novembre 2019

Il 13 agosto 1961, per tamponare l’esodo di massa verso Berlino Ovest, le unità armate della Germania dell’Est costruirono quello che a Est chiamavano «barriera di protezione antifascista» e a Ovest il «muro della vergogna», un sistema di fortificazioni che simboleggerà per ben 28 anni la Guerra Fredda, fino a diventare un rudere metaforico prima ancora che di cemento armato. Sono passati 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l’evento che nel 1989 ha segnato la fine dei regimi comunisti in Europa e della divisione del mondo tra Est e Ovest.
Andrea Purgatori è andato a Berlino per riproporci non solo le scene di grande e inaspettata festa di quel 9 novembre, giorno in cui la notizia invase festosamente tutti i tg del mondo e le immagini dei picconatori del muro si ersero a simbolo, ma soprattutto per ricostruire le tappe che portarono alla costruzione di quella tetra muraglia, lunga 46 chilometri (più un centinaio di filo spinato lungo i confini occidentali della Ddr) e alta dai tre ai quattro metri, e per ricordarci che nuovi muri continuano a dividere i popoli: Berlino 1989, Mexico 2019 - Breaking The Walls (Atlantide, La7, mercoledì, ore 21,15).
Purgatori ha anche intervistato Lilli Gruber, allora inviata del Tg2 nei giorni della caduta del muro, lo scrittore Peter Schneider, leader del ‘68 berlinese, il dissidente Harmunt Richter, che ha vissuto una rocambolesca fuga dalla Germania Est. Grande spazio è stato dedicato al ruolo della Stasi, «il più grande e impenetrabile servizio di sicurezza che la storia umana abbia mai conosciuto», come ha affermato Gianluca Falanga, autore del libro Il ministero della Paranoia. La Stasi diventa così una macchina perfetta e spietata, un grande occhio per vedere tutto, un affinato orecchio per sentire anche i sospiri (ricorderete di certo il film Le vite degli altri). L’idealismo diventa terrore, non è la prima volta.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La scomparsa città di Egnatia ed il suo Castello
Da lavocedimaruggio.it del 6 novembre 2019

Egnazia, antica città al confine fra Peuceti e Messapi, ebbe una storia gloriosa sia in epoca preromana sia sotto la dominazione dell’Urbe, grazie alla sua posizione geografica che la vedeva affacciarsi sul Mare Adriatico, fra le attuali Fasano e Monopoli, ma anche in quanto sede di manifatture di ceramiche. Oggi della città restano solo le rovine, che costituiscono un interessante sito archeologico per nostra fortuna visitabile.
Con l’invasione dei Goti di Totila la città venne distrutta, tuttavia non cessò di essere popolata, infatti l’abbandono di Egnazia non fu immediato, bensì lento e progressivo. La gente continuò ad abitare in capanne sui resti dell’antica acropoli fortificata, o addirittura in vecchie tombe a camera. Durante il Medioevo, in oblio alle passate glorie, la residua popolazione si estraneò dalla complessa situazione politica dell’epoca, che vedeva accrescere il conflitto fra Longobardi, la cui capitale era Benevento, e Bizantini, mentre Bari cadeva sotto il dominio arabo che la rendeva capitale di un omonimo emirato nell’883.
Fu nel periodo di tempo compreso fra l’VIII ed il X secolo che nel borgo fu eretto un imponente mastio, che venne ad assumere a tutti gli effetti le funzioni difensive di un castello, oltre a quelle amministrative, intorno al quale si addossarono nuove capanne. Lentamente la città venne abbandonata in seguito all’esodo dei suoi abitanti verso Monopoli e Fasano e le sue vestigia utilizzate come cava da cui attingere materiale per la costruzione di nuove abitazioni nelle su nominate cittadine.
Il fortilizio di Egnazia, da ciò che è possibile evincere, si presentava a pianta quadrangolare con torri della stessa pianta agli angoli ed al suo interno c’era una cappella dotata di abside semicircolare.

Cosimo Enrico Marseglia

 

La Torre civica di Mestre
Da vicenzapiu.com del 6 novembre 2019

I primi documenti che attestano la presenza della Torre civica di Mestre risalgono al 1200, quando il borgo di Mestre era retto dalla famiglia dei Collalto. La torre, alta 24 metri, fu ristrutturata nel XVII secolo.
Mestre era una città fortificata con una cinta muraria in mattoni e legno. E’ difficile stabilire l’esatto periodo in cui nacque la città, per mancanza di documenti ufficiali. Il più antico documento pervenuto ai giorni nostri, nel quale compare il nome di Mestre, è un atto di donazione sottoscritto nel 994 da Ottone III (che diverrà nel 996 imperatore del Sacro Romano Impero).
La Torre civica è l’unico reperto che rimane delle 11 torri e torresini eretti tra le mura del Castello di Mestre; alcune parti, come le merlature del tetto, sono state aggiunte nell’Ottocento. Con Castello di Mestre si possono intendere due fortezze distinte, meglio note come Castelvecchio e Castelnuovo, costruite a difesa del borgo e del porto di Mestre.
Dentro il Castelvecchio si trovavano una chiesa, l’edificio del Capitano, un magazzino per le derrate ed alcune case con il loro pozzo. Vi erano tre accessi al borgo fortificato: torre Belfredo, a ovest, Porta Altino o dei Molini, ad est, e la Torre civica, detta Porta di Borgo o della Loza; in queste porte avveniva anche la riscossione dei dazi sui commerci. Dal lato della piazza, tra le mura e il borgo, scorreva il fiume Marzenego. Nel XIV secolo, con la conquista dei Veneziani, tra la torre civica e la vicina torre di Ca’ de Musto, furono costruiti due alti muri che formavano una fortezza inserita nella nuova cinta muraria, chiamata Castelnuovo, che sostituì il Castelvecchio nella sua funzione militare difensiva. Alla fine del Cinquecento la torre civica fu dotata di un orologio.
La Torre di Mestre, nei secoli, ha subito vari rimaneggiamenti a seconda della sua destinazione di utilizzo, fortunatamente però non ne è stata modificata la struttura originaria. Tra l’Ottocento e il Novecento l’edificio subì due interventi di restauro. Con il primo furono aperti tre passaggi al piano terra, per realizzare un porticato, e due piccole finestrelle sul lato ovest; si demolì la torricella che conteneva la campana collocata sul tetto e tra il 1826 ed il 1828 alla torre venne aggiunta un’elegante merlatura.

 

Il castello di Frascarolo, ricordi del tempo antico
Da vigevano24.it del 5 novembre 2019

Nella parte più meridionale della Lomellina, a brevissima distanza dalla riva sinistra del Po, in una posizione strategicamente rilevante, tra Valenza e rive del Po, Alessandrino e casalese, che ha determinato vicende storiche molto movimentate, se non drammatiche, si trova il piccolo borgo di Frascarolo.  Già in età preromana probabilmente era presente un insediamento, come dimostrano i numerosi ritrovamenti archeologici rinvenuti in tutta la zona mentre, grazie all’ottima posizione, Frascarolo acquisisce una grande importanza nel medioevo, al punto di ospitare numerose opere fortificate.  Il paese viene nominato per la prima volta in un documento del 924, in cui Ogglirio, vescovo di Lodi tra il 924 e il 942, dona al conte Alberico e a suo fratello Aldramano alcune terre, dove compare anche Frascarolo in Lomellina.  In quell’epoca, come avvenne nella maggior parte dei centri della Lomellina centrale, il paese era parte del Comitato di Lomello, la cui potenza dall’ultimo scorcio del secolo X si consolidò nell’intera provincia.

Intorno all’anno mille i conti Palatini o conti di Lomello vivevano a Pavia e lì si godevano svariati privilegi, onorifici e pratici al tempo stesso. In seguito l’intera Lomellina divenne parte della signoria dei Visconti, quando la conquista venne completata nel 1323 da Marco Visconti. Probabilmente è in questo momento storico che venne eretto il castello di Frascarolo, definito grande per distinguerlo da altri due fortilizi, andati distrutti nel corso delle precedenti guerre.
Ma nel 1404 i soldati di ventura di Facino Cane, condottiero pagato dai Visconti, rasero al suolo il castello, con altre fortificazioni lomelline, tra cui Pieve del Cairo e Olevano, assicurandosi come proprio feudo una vasta porzione di territorio comprendente Alessandria, Tortona e Novara. Nel 1441 il castello di Frascarolo con quello che gli apparteneva venne infeudato ad Andrea Birago dal duca Filippo Maria Visconti e alla morte di questi, che non lasciò eredi diretti dei Visconti, la signoria passò agli Sforza.
Il paese, per la sua importanza strategica, divenne ancora una volta parte di sanguinose guerre per il possesso della zona, soprattutto per le mire espansionistiche dei duchi di Savoia, che tentarono di sottomettere tutta la Lomellina, mire che finirono con un trattato stipulato nel 30 agosto 1454 tra i Savoia, marchesi del Monferrato e gli Sforza, che rimasero signori del luogo fino al 1535.
Nel 1512, come ricorda una targa marmorea visibile sopra l’ingresso, il grande castello di Frascarolo venne ricostruito con le caratteristiche che conserva ancora oggi. L’edificio passò tra numerose infeudazioni, come quelle dei Cairoli e dei Beretta, fino a quando la proprietà arrivò, verso la metà dell’Ottocento, alla famiglia Vochieri.
Nel 1882 ci furono le ultime ristrutturazioni del castello, eseguite su ordine dei proprietari dall’architetto vigevanese Luigi Vandone, che operò radicali trasformazioni sulla costruzione che fu convertita in un elegante complesso residenziale secondo gli stilemi neo-gotici e romantici allora in voga.
Le modifiche apportate dal Vandone all’impianto originario furono di grande impatto scenografico e si collocano bene non solo sulle sopravvissute strutture, ma anche nel contesto circostante, formando un complesso di ottimo gusto estetico e di notevole interesse architettonico. Il Castello ha una pianta quadrilatera, con fossato intorno e quattro torrioni cilindrici sporgenti agli angoli, mentre il tessuto murario mostra evidenti ristrutturazioni ottocentesche che hanno interessato l’intero piano superiore della costruzione, originariamente poco sviluppata in altezza, le torri stesse evidenziano il sopralzo, visibile nel terzo superiore dei quattro corpi cilindrici. L’ingresso all’antico maniero è ricavato al centro del fronte ovest, sovrastato da un massiccio torrione in forma di rivellino che supera per un piano l’altezza della cortina muraria.
Un ponte in muratura, caratteristica comune alla maggior parte dei castelli lomellini, sostituisce l’antico ponte levatoio, le cui tracce sono comunque visibili, e attraversa il fossato, trasformato in giardino, conducendo a un portale con arco a tutto sesto, vegliato da due leoni accucciati posti ai suoi lati, sopra l’arco sono visibili la già citata targa marmorea e il biscione visconteo.
Da un punto di vista architettonico la caratteristica più rilevante della costruzione è costituita da una serie ininterrotta di loggette poggianti su beccatelli dove sono interposti balconcini su cui s’affacciano finestre, alcune false. Il loggiato è distribuito su tre lati dell’edificio, il lato posteriore, rivolto a oriente, per la maggior parta mancante in seguito alle antiche vicende belliche, è meno elaborato essendo il loggiato presente solo in una piccola porzione della parete che fa capo alla torre sud-est, inoltre molto interessante è la triplice dentellatura dei torrioni.

Il castello di Frascarolo è monumento nazionale dal primo decennio del XX secolo e oggi ospita il Museo del Contadino, sulla storia della Lomellina dalla fine del Settecento fino al secondo dopoguerra.

 

Basi militari, A Foras: "Stop invasione, ora manifesti in ogni paese"
Da cagliaripad.it del 4 novembre 2019

“Battiamo il ferro finché è caldo perché chi occupa la Sardegna non dorme. Le esercitazioni continuano, con le loro conseguenze di danni ambientali ed economici”. Lo scrivono in una nota gli attivisti di A Foras, rilanciando l’attività contro le basi militari presenti nell’Isola, attraverso una nuova campagna muraria: “Stop invasione, un manifesto in ogni paese”.

“L’obiettivo che si pone questa nuova campagna – spiegano – è quello di raggiungere tutti i comuni della Sardegna per sensibilizzare la popolazione, ribaltando la retorica leghista di una presunta invasione, abbiamo utilizzato il motto “Stop Invasione” per rendere noto al popolo sardo che la nostra terra è da decine di anni sotto attacco. In Sardegna rappresenta l’8% del territorio dello stato italiano e ci abita il 2,4% della popolazione, ma ospita circa il 66% del territorio militare dello stesso, compresi i due poligoni più grandi d’Europa, sottoposti a costante bombardamento da parte degli eserciti di mezzo mondo, Non possiamo che definire questa situazione una vera e propria invasione”.
“Mettiamo bene a fuoco quindi – continua la nota – chi è il nostro nemico: chi ogni anno utilizza la Sardegna come laboratorio di guerra, bombardando la nostra terra, i nostri cieli e i nostri mari, simulando sbarchi e conflitti da realizzare in altre parti del mondo. La nostra lotta non parte solo da un rifiuto etico per la guerra ma vuole rimarcare il diritto dei sardi e delle sarde di riappropriarsi del proprio futuro. Già al lancio i nostri manifesti sono presenti in circa 80 paesi, facciamogli sentire il fiato sul collo, ci riposeremo quando avremo vinto. Non siamo pochi, siamo dappertutto. La campagna parte, non casualmente, il 4 novembre, giorno che nella retorica italiana rappresenta la festa delle Forze Armate. Nessuna festa, non per la Sardegna, che oggi, come durante la Prima Guerra Mondiale, continua a pagare in modo fortemente sproporzionato il peso dell’attività militare dello stato italiano. Allora la mortalità media dei sardi partiti al fronte fu più alta di quella registrata su tutto il territorio dello stato, oggi ci ritroviamo addosso praticamente tutto il peso delle esercitazioni e di demanio e servitù militari”.
“Invitiamo – conclude il comunicato – tutti gli interessati a rivolgersi ai canali social e mail di A Foras, per richiedere i manifesti e attaccarli nel proprio paese. Quando saranno stati attaccati, bisognerà scattare una foto e inviarla ai nostri canali. Noi provvederemo ad aggiornare una cartina con tutti i luoghi che sono stati raggiunti dalla campagna. Chi distrugge questa terra, deve vedere sui muri che non è il benvenuto”.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Gli scomparsi Casale fortificato e Castello di Balsignano
Da lavocedimaruggio.it del 3 novembre 2019

Suggestivo come tutti gli abitati ormai scomparsi ma di cui restano le vestigia diroccate, il casale di Balsignano, insieme al suo castello ed alle chiese rimaste, rappresenta un gioiello di inestimabile valore storico ed artistico. Situato a metà strada fra Modugno e Bitritto, il casale risale all’epoca della dominazione bizantina, precisamente a cavallo fra il X e l’XI secolo, ed il primo atto in cui è citato è una pergamena conservata negli archivi della Basilica di San Nicola a Bari e datata 962. Con ogni probabilità ospitò anche una comunità di monaci basiliani al suo interno
Da originario centro agricolo e rurale il casale si trasformò in piazza fortificata, probabilmente dopo una prima devastazione subita nel 988, a causa di una violenta incursione saracena. Ricostruito, con l’arrivo dei Normanni venne concesso dal Duca di Puglia e Calabria Ruggero ai monaci benedettini di San Lorenzo di Aversa. Sotto il dominio dei re normanni venne sicuramente eretto un primo nucleo del castello, successivamente ampliato in epoca sveva.
Nel mese di settembre del 1349 il casale ed il suo maniero furono testimoni di un nuovo scontro bellico, durante la guerra dinastica per il trono del Regno di Napoli fra i d’Angiò ed i d’Angiò – Durazzo, dopo la morte del sovrano Roberto d’Angiò. Ancora una volta, agli inizi del XVI secolo, Balsignano si trovòcoinvolto nella disputa fra Spagnoli e Francesi, sempre per il suddetto trono e, questa volta, venne distrutto.

Oggi del casale fortificato restano una parte della cinta muraria, munita di feritoie, un muro a secco, le chiese dedicate a San Felice, risalente all’XI secolo, e Santa Maria di Costantinopoli, del XIV, ed infine i resti del castello. Questo si compone di due alte torri a pianta quadrangolare in parte dirute, forse di origine sveva, unite da un corpo di fabbrica centrale che si sviluppa su due livelli. Il tutto è inserito in una cinta sulla quale si apre un portale di epoca posteriore. La parte posteriore del maniero presenta un tratto munito di un contrafforte a scarpa.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Le torri costiere cesarine protagoniste a Lecce e Leverano
Da corrieresalentino.it del 3 novembre 2019

PORTO CESAREO (Lecce) – Due giorni di studio, approfondimento e confronto, tra Lecce e Leverano, sulle tracce di Carlo V, il più grande monarca europeo della prima metà del Cinquecento, padrone del Mediterraneo, conquistatore di nuove terre d’oltremare, precursore dell’Europa unita, al cui percorso proprio il Consiglio d’Europa nel maggio 2015 ha riconosciuto e certificato le European Routes of the Emperor Charles V come Itinerario Culturale Europeo.
La certificazione “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” è una garanzia di eccellenza che favorisce la creazione di reti utili a realizzare attività e progetti innovativi nel quadro di cinque settori d’azione prioritari: cooperazione in materia di ricerca e sviluppo; valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo; scambi culturali e educativi per i giovani europei; pratiche artistiche e culturali contemporanee; turismo culturale e sviluppo culturale sostenibile.
Tra le località del Salento in cui il monarca ha lasciato tracce importanti “spicca Porto Cesareo, con le sue torri costiere, rinate a nuova vita, poli museali e volano di sviluppo per il futuro – spiega, soddisfatto, il sindaco della marina Salvatore Albano -. Saremo presenti alla due giorni da protagonisti, con una fetta della nostra offerta turistica, su cui abbiamo puntato quando sembrava inusuale. Invece Porto Cesareo è l unica realtà locale che ha investito nel recupero architettonico e funzionale delle torri aragonesi.”.
Il Convegno internazionale dal titolo: A New World. Emperor Charles V and the beginnings of globalization, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento in collaborazione con il Comune di Lecce, si propone di promuovere l’itinerario culturale europeo European Routes of the Emperor Charles V.
Il Convegno si svolgerà il 4 novembre 2019 alle 19 nella sala Maria d’Enghien del Castello Carlo V di Lecce, coinvolgerà alcuni docenti del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e di altre Università europee ed alcuni componenti del Comitato scientifico dell’Itinerario Carlo V.
Il giorno 5 novembre 2019 il Convegno si sposterà a Leverano nella Sala consiliare della Banca di Credito Cooperativo. Interverranno studiosi, operatori culturali locali e studenti dell’ Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” Leverano (1 polo) e dell’ Istituto Comprensivo Statale “Geremia Re” Leverano (2 polo), che presenteranno i risultati dello studio della figura e virtuale presenza di Carlo V nel territorio salentino. Un importante contributo sarà anche offerto dall’ Istituto Alberghiero e Turistico Santa Cesarea Terme con l’offerta agli ospiti di una cena rinascimentale.
Il Convegno è un’occasione importante per discutere sulla figura di Carlo V imperatore e sua presenza in Puglia, ma anche per inserire nell’itinerario Culturale Europeo dell’Imperatore Carlo V (ancora l’unico riconosciuto dal Consiglio d’Europa che interessi il territorio pugliese) la Città di Lecce e molti centri salentini, tra cui Porto Cesareo, che recano evidenti tracce della presenza dell’Imperatore in Puglia Si potrà costruire una rete d’interesse per il percorso carolingio salentino e pugliese, quale segmento importante dell’itinerario Europeo dell’Imperatore Carlo V. Importante il contributo alla due giorni, da parte del Comune di Porto Cesareo, rappresentato dal presidente del Centro di Educazione Ambientale, Mino Buccolieri. La marina, da ormai 15 anni, ha già concretamente realizzato una vera e propria rete culturale e ambientale, mettendo in stretta connessione i parchi con le torri aragonesi insistenti sul proprio territorio. Infatti le torri di Porto Cesareo, gestite direttamente dal Comune – in stretta collaborazione con le Associazioni ambientaliste Legambiente e ItaliaNostra – sono destinate a Centro Visite della Riserva Regionale ( Torre Lapillo) e Centro di Esperienza Ambientale e Culturale (Torre Chianca), quest’ultima gestita anche in collaborazione con L’Università del Salento e l’ Area Marina Protetta di Porto Cesareo. In pochi anni le torri sono diventate beni dei veri e propri beni attrattori dell’intero Salento, tappa obbligata per molti turisti che cercano esperienze autentiche e originali per meglio conoscere le peculiarità storiche, archeologiche e naturali del territorio.

 

 Per giornale spagnolo "inutile" la bomba nucleare più potente sviluppata dall'Urss
Da sputniknews.com del 2 novembre 2019

Il 30 ottobre del 1961 l'Unione Sovietica testò la cosiddetta Tsar Bomba (nota anche come Bomba Zar o RDS-220 - ndr) nell'Artico, ma in realtà un ordigno così grande si rivelò inadatto per una vera guerra, si legge in un articolo del quotidiano spagnolo La Vanguardia.
In particolare, la Tsar Bomba, secondo il giornalista, non poteva essere lanciata a grande distanza. Inoltre gran parte della sua energia sarebbe andata dispersa nello spazio sotto forma di radiazione, sostiene l'autore dell'articolo. L'Urss voleva intimidire le potenze capitaliste con una dimostrazione dell'insuperabile tecnologia sovietica, ma di fatto era solo un enorme bluff, si afferma nell'articolo. La leadership sovietica ne era consapevole e voleva nasconderlo, ipotizza l'autore dell'articolo.
"La RDS-220 è una bomba aerea termonucleare sviluppata in Unione Sovietica tra il 1956 e il 1961 da un gruppo di fisici nucleari guidati dall'accademico Igor Kurchatov."

Il test di questo ordigno nucleare si svolse il 30 ottobre 1961: un aereo Tu-95V sganciò la bomba nel poligono di test nucleari di Sukhoi Nos, sull'isola Novaya Zemlya. La potenza dell'esplosione venne misurata in 58.6 megatoni. La Tsar Bomba è il più potente dispositivo esplosivo fabbricato nella storia dell'umanità. È entrato nel Guinness dei primati come il più potente ordigno termonucleare ad aver superato un test.

 

Tsar Bomb: il 30 ottobre 1961 esplose il più potente ordigno nucleare della Storia
Da vanillamagazine.it del 2 novembre 2019

Copia della Bomba Zar, esposta presso il museo di Sarov - Fonte immagine: Croquant/Hex via Wikipedia – licenza CC BY-SA 3.0 (https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_Zar#/media/File:Tsar_Bomba_Revised.jpg)

di ANNALISA LO MONACO
Il 30 ottobre 1961 un’onda sismica fece il giro completo della Terra per tre volte. Non si trattava di un fenomeno “naturale”, era il risultato della più potente esplosione provocata dallo scoppio di un ordigno: “Big Ivan o Tsar Bomb”, la più devastante arma nucleare mai creata dall’uomo, e più precisamente dai sovietici. La bomba poteva, in teoria, sviluppare una potenza da 100 megatoni, anche se poi, durante il test, gli scienziati russi preferirono dimezzare la forza distruttiva dell’ordigno, accontentandosi di una resa da 50 megatoni. Per fare un paragone, la bomba più potente testata dagli Stati Uniti, quella fatta esplodere nel 1954 sull’atollo di Bikini, aveva una potenza di 15 megatoni. Big Ivan doveva servire a dimostrare la superiorità sovietica in campo bellico, in quel periodo storico durante il quale lo scoppio di una guerra nucleare costituiva un rischio concreto. (https://www.vanillamagazine.it/vasili-arkhipov-l-eroe-sconosciuto- hescongiuro-la-guerra-nucleare/)

La palla di fuoco creata dalla Bomba Zar - Fonte immagine: webarchive.org via Wikipedia – Giusto uso (https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba#/media/File:Tsar01.jpg)

L’ordigno, chiamato anche Bomba Zar, fu sganciato il 30 ottobre 1961 alle 11.32 (ora di Mosca), su un’isola dell’arcipelago di Novaja Zemlja, a nord del circolo polare artico. Una gigantesca palla di fuoco, del diametro di otto chilometri, incendiò il cielo ma non arrivò a colpire il suolo, perché la terribile onda d’urto la respinse verso l’alto, all’incirca alla stessa altezza dalla quale era stata lanciata, circa a 10 chilometri. Il fungo atomico che sviluppò, alto 64 chilometri, si alzò fino alla stratosfera, mentre il cappello si allargò per 95 chilometri. L’esplosione, avvenuta in un’area remota del pianeta, non provocò morti (se non quelli dei pochi animali presenti) ma causò danni alle case fino a una distanza di quasi mille chilometri.

 

Il fungo atomico provocato dalla Bomba Zar - Fonte immagine: webarchive.org via Wikipedia – Giusto uso (https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba#/media/File:Tsar_photo11.jpg)

La bomba era talmente grande da non poter essere trasportata nemmeno dal più grande bombardiere sovietico dell’epoca, il Tupolev Tu 95V, che fu modificato per poter alloggiare l’ordigno. L’aereo fu schermato con un’apposita vernice bianca, che doveva ridurre i danni provocati dal calore, mentre la bomba fu dotata di paracadute, perché l’aereo avesse il tempo di allontanarsi prima dello scoppio. Nonostante queste precauzioni, la possibilità di sopravvivenza dell’equipaggio era del 50%. L’onda d’urto dell’esplosione fece precipitare il velivolo di circa mille metri, ma il maggiore Andrej Durnovcev riuscì a salvare se stesso e i suoi compagni, e per questo fu dichiarato Eroe dell’UNione Sovietica, e immediatamente promosso al grado di tenente colonnello. Riuscì a salvarsi anche il pilota di un aereo più piccolo, il Tu-16, che accompagnava il bombardiere per filmare il test e prelevare campioni dell’aria.

 

Il sito della detonazione - Fonte immagine: Wikimedia Commons – licenza CC BY -SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_bomb.png)

I fisici che avevano progettato la bomba avevano inizialmente studiato un ordigno da 100 megatoni, che però avrebbe prodotto una ricaduta di materiale radioattivo talmente estesa, da indurre gli scienziati a depotenziare della metà “Big Ivan”.

Con la potenza così ridotta, la Bomba Zar sviluppava comunque un’energia 1570 volte superiore a quella prodotta insieme dalle due bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki, e pari a circa un quarto di quella che sprigionò il vulcano Krakatoa durante la devastante eruzione del 1883.

 

Confronto tra le sfere di fuoco generate dai più potenti ordigni nucleari, dove le misure lineari sono riferite ai raggi

Anche se “Big Ivan” poteva essere considerato un dispositivo in grado di dare “un potere praticamente illimitato” , in realtà non offriva grandi vantaggi a scopo bellico, perché gran parte della sua energia distruttiva si sviluppava verso l’alto.

Il test della Bomba Zar fu condotto probabilmente solo a scopo dimostrativo: il leader sovietico Nikita Khrushchev aveva voluto mantenere la minacciosa promessa fatta nel 1960 durante un’assemblea alle Nazioni Unite, quella di mostrare agli Stati Uniti la “madre di Kuzma”, altro nome poi dato alla Bomba Zar.

 

 

 

Zona di distruzione totale della Bomba Zar su una mappa di Roma: cerchio porpora = distruzione totale (raggio di 35 chilometri), cerchio rosso = palla di fuoco (raggio 3,5 km). Immagine condivisa con licenza CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

La bomba all’idrogeno RDS-220 è stata la più potente arma nucleare mai creata dall’uomo, talmente potente da spaventare anche gli stessi scienziati che l’avevano progettata, come il fisico Andrej Sacharov, che poco tempo dopo quell’impressionante esplosione di prova, iniziò a battersi contro gli esperimenti nucleari, fino a divenire apertamente dissidente nei confronti del regime sovietico, in particolare sulla spinosa questione dei diritti civili in URSS.

Per questa sua attività ricevette, nel 1975, il premio Nobel per la Pace, che non potè ritirare… ma questa è un’altra storia.

 

Urbs ipsa moenia – Ciclo di conferenze sulle fortificazioni padovane. 11a edizione
Da arte.go.it del 2 novembre 2019

In apparente contraddizione con quanto affermato nella presentazione della scorsa edizione di Urbs Ipsa Moenia, ossia che conoscenza, recupero e riuso sono fasi inscindibili, gerarchicamente indistinte, del processo di “ritorno alla vita” di un edificio storico, o complesso di edifici, come nel caso delle mura, in questa undicesima edizione l’attenzione si concentra sulla fase della ricerca.
Una prima ragione sta nel fatto che alle fasi del recupero e del riuso si dedicherà uno spazio specifico, un ciclo primaverile di incontri, che, sulla scia di quanto già proposto lo scorso anno, ma in modo più puntuale, ruoteranno sostanzialmente intorno al grande progetto del Parco delle Mura e delle Acque, che del recupero è insieme obiettivo e ragione fondante.
Di quel progetto si vuole anzi che quegli incontri fungessero stabilmente da luogo di confronto propositivo e di verifica degli esiti, quando verranno.
Vi è però anche una ragione interna al concetto stesso di ricerca, a giustificare la scelta, una visione da sempre sottintesa alla filosofia che negli anni ha guidato nel costruire questi cicli di conferenze, che avessero o meno, di volta in volta, uno specifico tema. L’idea, cioè, che la ricerca sia condizione necessaria perché un progetto di recupero e riuso possa avere successo, ridando vita a un corpo edilizio ormai inerte senza cancellarne o farne dimenticare la vita, o le vite, precedenti.
E che però la ricerca si articoli e si declini, a sua volta, in modi, tempi e luoghi differenti, ad opera di attori diversi; e che solo l’incrocio dei dati raccolti da storici, archeologi, storici dell’arte e altri studiosi, legati a enti, come Università, Soprintendenza, centri studi, associazioni culturali, ma anche ricercatori indipendenti e persino dilettanti, ciascuno con le sue specifiche competenze, responsabilità e motivazioni, possa produrre un quadro compiuto di conoscenza, premessa fondamentale per un recupero e un riuso consapevoli. E infine, che la ricerca possa e debba svolgersi anche indipendentemente da urgenze legate a emergenze o progetti di restauro, come sovente avviene, in particolare per le indagini archeologiche.
È infine necessario che i dati raccolti vengano messi a disposizione anche del grande pubblico e questo è l’obiettivo di Urbs Ipsa Moenia.
Perché condizione non meno essenziale per un recupero virtuoso, e per quel ritorno alla vita di un edificio storico di cui si diceva all’inizio, è una consapevolezza diffusa, senza la quale gli sforzi degli studiosi rischiano di rimanere materia di confronto solo nel chiuso degli studi o delle aule universitarie.

Programma

IL CASTELLO CARRARESE
Giovedì 7 novembre
Giovanna Valenzano (Unipd, DBC)
Il castello carrarese dipinto
Valentina Baradel (Unipd, DBC)
Sale di rappresentanza e camere “intime” al castello carrarese

Giovedì 14 novembre
Stefano Tuzzato, Marco Cagnoni
Prima del castello: un ventennio di indagini archeologiche
Federico Pigozzo
I Carraresi e il castello, nuovi documenti su funzioni e utilizzo della struttura

PADOVA MEDIEVALE, CITTÀ E MURA

Giovedì 21 novembre
Alexandra Chavarria (Unipd, DBC), Elena Mercedes Pérez Monserrat (Unipd, M. Curie
Fellowship), Petra Urbanová (Unipd, Seal of Excellence Fellowship)
Nuove ricerche sulle architetture medievali di Padova

Giovedì 28 novembre
Claudio Grandis
Le mura in concessione: l’uso degli spazi demaniali nella prima età veneziana
Ugo Fadini (Comitato Mura)
Agonia e triste fine delle porte duecentesche di Padova

LE MURA RINASCIMENTALI

Giovedì 12 dicembre
Vittorio Dal Piaz (Comitato Mura)
1848: preparativi per un assedio mancato
A cura del Comitato Mura
In diretta dalle mura: scoperte recenti, conferme, nuovi dati d’archivio
Informazioni:
Associazione Comitato Mura di Padova
via Raggio di Sole 2 – 35137 Padova
347 6145908; comitatomura@virgilio.it; muradipadova.it

 

I Castelli di Taranto e Bari simbolo di storia - Resoconto del Convegno di Studi organizzato dall’AICC di Bari
Da tarantobuonasera.it del 2 novembre 2019

Il Castello aragonese di Taranto

Nel corso del Convegno di Studi “I Castelli di Taranto e di Bari. Storia, Archeologia, Architettura”, svoltosi nel Castello Aragonese di Taranto il 29 settembre scorso, organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) di Bari, è stato posto lo status quaestionis relativo agli attuali studi sui Castelli, che rappresentano un simbolo della storia e dell’identità di un territorio e che è interessante esaminare attraverso una ricerca comparatistica, oltre che stratigrafica, per averne una conoscenza più scientifica. La rete di connessioni esistente tra i singoli Castelli e il rispettivo territorio va salvaguardata e valorizzata, perché dà ragione della particolarità delle strutture architettoniche e dei ruoli, oltre che della storia, che tali monumenti hanno svolto nel tempo. L’Ammiraglio Francesco Ricci (Storia della valorizzazione del Castello Aragonese di Taranto) ha posto in rilievo l’importanza della storia pregressa del Castello di Taranto, che ha radici antiche non solo in età bizantina, ma addirittura in età greco- omana. Coadiuvato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia e dall’Università degli Studi di Bari, Ricci si è dedicato alla riscoperta del Castello di Taranto dalle fondamenta con un progetto di tutela e restauro, i cui lavori sono partiti dagli studi effettuati negli Archivi di Simancas per il periodo aragonese, approdando poi all’individuazione delle successive aggiunte, che non hanno minato, tuttavia, la facies rinascimentale dell’edificio. Il restauro del Castello ha consentito il ripristino delle sue caratteristiche difensive ed estetiche, nel rispetto delle regole geometriche e matematiche indicate, nel suo Trattato di Architettura civile e militare, dall’Arch. Francesco Di Giorgio Martini. Alcune scoperte archeologiche testimoniano l’uso del Castello al tempo delle guerre puniche e un suo uso cultuale in età bizantina.

Convegno di Studi organizzato dall’AICC

Il Prof. Paolo Perfido del Politecnico di Bari (Architettura fortificata: dalla lettura del documento alla valorizzazione del monumento) ha evidenziato la presenza in alcune zone (Subappennino Dauno; perimetro del Gargano; punta estrema salentina) di fortificazioni, la cui dislocazione soggiace a precise esigenze logistiche e strategiche, che spiegano anche l’insistere sullo stesso sito di strutture normanne, sveve, angioine, aragonesi e, come dimostrano i riscontri archeologici, anche di fortificazioni altomedievali, se non ancora più antiche. A queste opere va aggiunta la presenza di centri urbani fortificati, muniti di cinta muraria. Tutte queste opere dimostrano che la Puglia è stata da sempre una terra fortemente militarizzata per la sua posizione di confine e di avamposto verso Oriente. La cartografia storica ci consente di immaginare, attraverso le vedute pittoriche e i portolani ottocenteschi di Taranto, Bari, Monopoli, Trani e Molfetta, cosa i nostri predecessori, giungendo dal mare, vedevano lungo le coste e nelle città marinare, dove torri, mura e castelli erano ancora presenti. Perfido ha studiato le analogie e le differenze esistenti tra i Castelli della Puglia e altre strutture castellari molto distanti tra loro, in Terra Santa, in Francia, in Galles, con particolare riferimento alle cortine murarie, agli ambienti, all’apparato decorativo.
La cortina muraria del Castello di Bari è simile a quella dei Castelli di Ceglie del Campo, Trani, Gioia del Colle e persino di un Castello in Siria. Il torrione angioino di Bitonto presenta una tessitura muraria contraddistinta da una serie di buche disposte in maniera elicoidale, per sostenere l’impalcatura dell’edificio. Singolare è il bastione stellato, più adatto a garantire il sistema difensivo; anche gli schizzi di Leonardo da Vinci, conservati in archivi spagnoli, propongono questa soluzione per il basamento di torrioni circolari. Infine, la torre della Leonessa a Lucera presenta delle affinità strutturali, per le lunghe e alte feritoie, con i Castelli di Conversano e Manfredonia. Da tale confronto emerge il dato che maestranze specializzate al seguito dei signori provenienti da terre lontane (Pierre d’Angicourt al seguito di Carlo D’Angiò e l’Arch. Francesco di Giorgio Martini) operavano sui nostri territori, portando innovazioni tecnologiche e aggiornamenti stilistici. L’auspicio del Convegno è che si attivino percorsi tematici che facciano comprendere l’importanza e la strategicità dell’intero sistema difensivo presente sul nostro territorio.

 

Duga radar
Da francescagorzanelli.it

Il cancello d'ingresso alla zona del radar - Francesca Gorzanelli

L’antenna Duga costò al partito comunista sovietico 7 miliardi di rubli (due volte la centrale nucleare di Chernobyl).

Era stata concepita come radar a lungo raggio in grado di identificare un possibile lancio di missili balistici a grande distanza (era epoca di Guerra Fredda e le tensioni tra America e Russia erano all’apice). Questo era un oggetto Top Secret fino a metà degli anni ’80 e la posizione era nota solo alla NATO e a tutti i cittadini di Pripyat, che potevano vederla distintamente da molte finestre dei loro appartamenti. Ne esistevano 4 su tutto il suolo sovietico, di cui 3 solo sul suolo ucraino.

Era composta da una antenna più grande, alta 150 metri e lunga 500 mt, ed una più piccola, alta 100 mt e lunga 250 mt. Si trattava di un’antenna di ricezione. Il suo centro di trasmissione era collocato vicino al villaggio di Rassudovo, nella regione di Chernihiv.

Panoramica dell'antenna - Francesca Gorzanelli

Venne inaugurata nel 1964 e c’era chi sosteneva che fosse “l’occhio di Mosca vicino al cuore nucleare”, ma era un occhio cieco perchè non funzionò mai per ciò per cui era stata progettata. Un ingegnere finlandese riuscì a capire il motivo per cui questa antenna nella realtà non poteva arrivare ad intercettare attacchi provenienti dall’America: il segnale radar non riusciva a superare l’aurora boreale. Il colonnello Vladimir Musiyets, invece, che era a capo della gestione militare dell’antenna, sosteneva che il suo funzionamento non era ottimale a causa delle onde che viaggiavano sulle stesse frequenze dell’aviazione civile. Nel 1985 era ufficialmente diventata parte operativa dell’aeronautica militare sovietica, ma l’incidente alla centrale nucleare cambiò i programmi per sempre. Si cercò, tuttavia, di tenerla in “vita”, nonostante il destino che stava interessando quella che poi è divenuta la zona di esclusione di Chernobyl. Siccome quest’area non era stata direttamente investita dalla nube radioattiva, tanto che tutt’oggi è ancora un terreno pulito, e siccome si trattava di opere militari necessarie all’URSS per difesa del territorio durante la Guerra Fredda, cercarono in tutti i modi di tenerla operativa. Ma i costi di gestione in una zona di alienazione stavano divenendo insostenibili. Quindi smise ufficialmente di essere operativa nel 1988 e tanti suoi componenti vennero smontati e rimontati a Komsomol’sk-na-Amure, cittadina nota per la sua produzione di mezzi militari, compresi velivoli-caccia, mezzi anfibi, navi e sottomarini.

Altra vista dell'antenna - Francesca Gorzanelli

Ora rimane un ammasso di metallo assolutamente carico di fascino. Non venne mai smantellata, come fu per le altre 3, perchè troppo vicina alla centrale e si temeva che certi movimenti tellurici provocati dallo smantellamento, avrebbero potuto danneggiare il già precario sarcofago del reattore 4. Fu soprannominata “The russian woodpecker” (il picchio russo) proprio per via del rumore che emetteva, che disturbava il segnale radio in tutto il mondo. Udita spesso anche in Italia, da tanti radioamatori dell’epoca. In questo video https://www.youtube.com/watch?v=TwjgSCIdNak  ho messo in sottofondo l’audio originale di quel segnale. Ci troviamo all’interno degli uffici “bunker”, precisamente nella sala controllo. L’antenna emetteva un tale inquinamento elettromagnetico che gli uffici, le sale controllo e le aule dedicate all’addestramento del personale erano posti all’interno di edifici costruiti con spesse pareti di cemento, proprio per evitare che il rumore creasse problemi ai militari in servizio.
A poche centinaia di metri dall’antenna, sorgeva la città satellite Chernobyl-2. Al momento della caduta dell’Unione Sovietica si scoprì che Chernobyl-2 non era altro che una delle tante città militari segrete (suggerisco la visione del film City- 40 al fine di comprendere che cosa si intende realmente per “città militare segreta”). Tutte le città militari segrete sovietiche prendevano il nome della cittadina più vicina (in questo caso Chernobyl) associata ad un numero (in questo caso 2). Anche questo centro abitato, come tutti gli altri di concezione sovietica, era perfettamente organizzato: palazzo della cultura, centri sportivi, scuole, asili, stazione dei pompieri. Addirittura qui è ancora visibile una grande ciminiera che faceva parte di un complesso all’interno del quale venivano prodotti i mattoni per la costruzione di diversi edifici sul suolo di pertinenza.


 Gli elementi che compongono una delle antenne - Francesca Gorzanelli

Qui vivevano i militari impiegati all’antenna con le loro famiglie. Di seguito una panoramica da un appartamento https://www.facebook.com/diariodiunviaggioachernobyl/posts/2387741644578470.
Un curiosità sull’antenna: nel mondo è erroneamente conosciuta come Duga-3.
Anche wikipedia in italiano e inglese riportano questo nome, mentre i cittadini ex-sovietici e tutti gli addetti ai lavori non si capacitano di questo goffo errore, quando l’antenna è nota all’Est solo ed esclusivamente come Duga-radar. Anche la geo- ocalizzazione in lingua locale riporta ЗГРЛС “Дуга” / Чернобыль-2, ovvero “Stazione radar Arco/Chernobyl-2” (Duga in russo significa proprio Arco) e viene nominata come Arco n°1. Fotograficamente parlando rappresenta una grande sfida, talmente grande da non rientrare per intero in nessuna lente fotografica, tranne in un divertente fish eye. L’ho visitata in tutte le stagioni ed è meraviglioso notare come riflette i colori magici della natura. In autunno, durante il tramonto, appare color oro. In pieno inverno, con la neve tutto intorno, risulta di un bianco candido. Rimane il fatto che si tratta di un’opera ingegneristica folle e ancora oggi avvolta dal mistero.
Penso che si tratti della più grande antenna mai costruita dall’uomo. A parer mio qualcosa di impressionante, non solo visivamente, ma anche  architettonicamente.

 

Cosa sappiamo del missile Zirkon, il killer delle portaerei USA?
Da sputniknews.com del 2 novembre 2019

Vi ricordate di Brian Mast, il membro del Congresso USA che per errore si è congratulato con la Marina militare statunitense pubblicando una fotografia dell’incrociatore russo Pyotr Veliky?
Con lo Zirkon, il missile ipersonico antinave russo, la storia è al contrario: gli articoli relativi a questo missile in parte utilizzano una raffigurazione artistica del missile ipersonico statunitense X-51 Waverider. Persino il Military Watch Magazine di recente ha commesso lo stesso errore. Cerchiamo di capire perché. Ad oggi non vi è ancora stata una presentazione ufficiale dell’aspetto esteriore che avrà lo Zirkon, il primo missile al mondo di questa classe di produzione russa. Sono in corso i test e si prevede  che il missile sarà inserito negli armamenti nei prossimi 2 anni.
Lo Zirkon apparentemente ha davvero qualcosa in comune con il missile Waverider, ma è più simile al missile ipersonico indiano BrahMos-II che non senza fondamento viene ritenuto dalla comunità di esperti la prima reincarnazione del futuro Zirkon all’estero.
Il primo missile russo-indiano BrahMos è una copia esatta del predecessore di Zirkon, ossia il missile russo 3M55 Oniks.
Questo a riprova della collaborazione di lunga data tra la società russa “NPO Mashinostroyeniya” (che ha prodotto Oniks) e l’India. La produzione dello Zirkon è in mano alla stessa società. Dunque, è lecito supporre che proprio a quello si ispiri il missile ipersonico BrahMos-II.
Si ritiene che lo Zirkon molto probabilmente sarà assai efficiente contro qualunque tipologia di natante. Ma vanno fatte alcune precisazioni.

Quanto lontano volerà lo Zirkon?

Il Military Watch Magazin parla di un “ruolo di preminenza” dello Zirkon nel  progetto di ammodernamento della Flotta militare russa, ma i numeri riportati dalla rivista non sono sempre corretti. Ad esempio, la rivista riporta che il missile viaggerà a una velocità di 9 M e che la sua autonomia di volo sarà di 1.000 km.
Per adesso sui media si è detto solamente che la velocità del nuovo missile può superare gli 8 M in singoli momenti di volo. Va detto, però, che un missile ipersonico può seguire una traiettoria sia ad alta quota sia a bassa quota. Ad alta quota la resistenza esercitata dall’aria e, di conseguenza, il calore che interessa il corpo del missile saranno minimi, quindi sarà possibile raggiungere queste velocità. A bassa quota, invece, la velocità del missile sarà sensibilmente inferiore.
Ad oggi non vi sono dati ufficiali affidabili circa l’autonomia di volo di Zirkon. Vi sono solo ipotesi secondo le quali è improbabile che l’autonomia di volo di un missile del genere possa essere inferiore a 400-500 km.

La stima più ottimistica è “fino a 1000 km”. I missili ipersonici come lo Zirkon in linea teorica dispongono di un’autonomia di volo sensibilmente ridotta poiché per raggiungere le velocità ipersoniche è necessario impiegare più carburante di quanto non avvenga per viaggiare a velocità subsoniche. Ciò significa che per raggiungere la soglia “psicologica” dei 1000 km sarebbe stato necessario fare progressi significativi in settori come la lavorazione dei materiali, la protezione termica e la costruzione dei motori.

La Russia scommette sulle navi leggere

In un articolo il Military Watch Magazine osserva che la Russia sta prestando maggiore attenzione alla costruzione di navi relativamente leggere e questo corrisponde al vero. Tuttavia, nel seguito dell’articolo si registrano alcune imprecisioni: stando alla rivista alla fregata Admiral Gorshkov sarebbero state destinate 72 piattaforme di lancio verticale quando in realtà la fregata dispone di 32 piattaforme di lancio per missili Redut (velocità: fino a 2100 m/s, autonomia: fino a 150 km) e 16 piattaforme di lancio verticale per il sistema missilistico Kalibr-NK che impiega missili Kalibr e Oniks (autonomia su obiettivi navali: 300 km e 600 km rispettivamente; velocità di entrambi: fino a 3 M) e tra i suoi armamenti potrebbero essere inclusi i missili ipersonici Zirkon.

I missili Zirkon possono essere integrati anche su molti natanti e sommergibili che oggi utilizzano il sistema missilistico Kalibr con lancio verticale. Proprio sulla base di queste piattaforme di lancio vengono messi a punto i nuovi Zirkon. Se si mettono a confronto a confronto i Kalibr e gli Zirkon, questi ultimi sono molto più efficienti nel superamento di potenti e stratificati sistemi di difesa contraerea grazie alla possibilità di effettuare manovre per modificare la traiettoria e la quota a velocità ipersonica. I Kalibr sono chiaramente ottimi per colpire obiettivi terrestri, ma per i moderni sistemi di difesa contraerea delle portaerei si rivelano un obiettivo più facile degli Zirkon.

I russi hanno aggirato il Trattato INF

Al momento un po’ più complessa è la situazione relativa a due grandi classi di navi missilistiche di piccole dimensioni, Buyan-M 21631 e Karakurt 22800. Si ritiene che, nonostante il loro equipaggiamento sia simile per struttura e capacità ai sistemi missilistici Kalibr-NK, è improbabile che su questi natanti si possano integrare i missili Zirkon. Tra l’altro, il potenziale antinave di questi natanti di piccole dimensioni non è così elevato da poter seriamente considerare l’impiego di armamenti antinave così potenti. I natanti missilistici di piccole dimensioni sono stati creati come piattaforme di lancio mobili per i missili da crociera Kalibr con autonomia di volo di più di 2000 km, il cui dispiegamento a terra era in passato impraticabile per via del Trattato INF.
I natanti citati non dispongono più di mezzi propri per il rilevamento di bersagli navali a lungo raggio e sulle lunghe distanze sono in grado di operare solamente su obiettivi dei quali sono note in precedenza le coordinate (ad es. obiettivi terrestri).

E operazioni simili sono state brillantemente dimostrate in Siria. V’è da ricordare, inoltre, che tali natanti hanno una grande libertà nei movimenti, sono relativamente poco costose e al momento sono costruite quasi totalmente a partire da materiali di produzione nazionale o con l’impiego di componenti prodotte in Cina.
Con la costruzione di natanti più strutturati come le corvette e le fregate vi sono determinati problemi generati dalla interrotta collaborazione in ambito tecnico-militare con l’Ucraina la quale riforniva di motori per questi natanti. Ad esempio, per le fregate dei progetti 22350 e 11356R. Ma nei prossimi anni la produzione di motori per queste navi sarà avviata anche in Russia e questo permetterà di cominciare a colmare una lacuna che si osserva ormai dal 2014.
Quanto, invece, ai sommergibili, non tutti i vettori sarebbero in grado di  vedersi integrati a bordo gli Zirkon: ad esempio, i sommergibili del progetto 06363 che al momento fanno parte della Marina militare russa e che impiegano i missili Kalibr grazie ai siluri non saranno in grado di trasportare missili così voluminosi come gli Zirkon. Mentre i sommergibili a propulsione nucleare dei progetti 885/885M dotati di piattaforme di lancio verticale saranno in grado di farlo. Si ritiene inoltre che proprio il natante principale del progetto 885, il Severodvinsk, prenderà parte ai test sul nuovo missile.

Lo Zirkon sarà in grado di distruggere una portaerei?

Sulla stampa lo Zirkon è talvolta soprannominato il “killer delle portaerei americane”. Tralasciando per un momento il fatto che tali portaerei siano o meno americane, proviamo a capire se gli Zirkon siano davvero in grado di distruggere una portaerei. Sulla carta, chiaramente sì. Se prendiamo una portaerei da sola e la colpiamo con 5-6 missili Zirkon, è altamente probabile che un simile attacco neutralizzi il natante. Ma questo scenario non prende in considerazione il fatto che una portaerei non è mai da sola. Solitamente si parla della necessità di colpire un gruppo da battaglia di una portaerei, nel quale, oltre alla portaerei stessa, vi sono anche alcuni natanti di pattuglia, sommergibili, mezzi di aviazione propria (ivi compresi velivoli di rilevamento a lungo raggio). In tal modo, un gruppo da battaglia di una portaerei assicura un raggio di protezione di almeno 400 km. Dunque, prima bisogna trovare la nave, identificare l’obiettivo, avvicinarcisi, lanciare i missili e provare a sopravvivere. Va ricordato, infatti, che quasi al 100% il lancio del missile andrà a smascherare il vettore.

Due elementi da sottolineare:
1. È necessario che qualcuno rilevi l’obiettivo dall’esterno poiché nessuno dei natanti moderni è in grado di “guardare” oltre l’orizzonte. Di conseguenza, sono necessari satelliti o mezzi di aviazione di lungo raggio che sono loro volta suscettibili di attacchi da parte dei velivoli a difesa delle portaerei.
2. È possibile lanciare i missili da un sommergibile, ma, se quest’ultimo venisse identificato, avrebbe vita molto breve nelle condizioni di guerra attuali. Chiaramente, la perdita di un sommergibile potrebbe anche forse valere la pena qualora serva a distruggere una portaerei nemica. Ma dopotutto anche dopo aver lanciato 8 Zirkon non vi è la certezza assoluta che tutti andranno a colpire l’obiettivo. Colpire gli Zirkon è molto più difficile che colpire missili tradizionali, ma le moderne navi di pattuglia sono dotate degli Aegis, sistemi di difesa contraerea molto performanti, e dei Phalanx CIWS, altra tipologia di sistemi di difesa. In tal modo, una certa percentuale dei missili impiegati per l’attacco andrà persa e dopo il danno provocato dai missili che hanno superato i sistemi di difesa la portaerei potrebbe non essere neutralizzata del tutto. Se chiaramente i missili utilizzati siano di natura non nucleare.

Missili nucleari e guerra senza un vincitore

L’utilizzo degli Zirkon nucleari va probabilmente considerato, ma nello scenario di una guerra in cui non vi siano vincitori. E come sistema nucleare di deterrenza dei gruppi di una portaerei gli Zirkon hanno diritto di esistere e possono assicurare di infliggere un danno navale al potenziale nemico che si tradurrà in conseguenze letali.
In conclusione, anche un’arma così potente come, stando alle previsioni, saranno gli Zirkon non riuscirà a risolvere tutti i problemi e lascerà aperta la questione dell’ammodernamento della Marina militare russa. La Russia punta proprio a questo.

 

Rinasce la Torre Viscontea a Castelnuovo del Garda, restauro concluso
Da veronasera.it del 1 novembre 2019

Nelle scorse settimane la Torre Viscontea, simbolo storico di Castelnuovo del Garda, è stata liberata dalle impalcature, svelando l’intervento di restauro che i castelnovesi attendevano da anni. La Torre appare ora completamente intonacata, con due orologi a numerazione romanica su due lati.
Qualcuno in paese, abituato da decenni alla torre in muratura, ha tuttavia sollevato qualche perplessità: «Non è più la nostra torre» si è detto. «Perché questo intonaco?» si è chiesto qualcun altro. Non solo, anche l’orologio ha sollevato polemiche: «Perché al posto dei numeri arabi ora ci sono i numeri romani?». Avviato dall’Amministrazione precedente, il recupero della torre è stato curato dall’arch. Maurizio Zambelli, incaricato dalla società Fap Investments srl che ha finanziato l’intervento in seguito a un accordo pubblico-privato.
Il progetto iniziale prevedeva la parziale rimozione dell’intonaco con pulizia della muratura a vista. La proposta non aveva però trovato d’accordo la Soprintendenza che nel 2017 autorizzava l’intervento ma a precise condizioni: «Diversamente da quanto prospettato in progetto, non andranno rimossi gli strati d’intonaco che ricoprono sia la torre medioevale che la soprastante cella campanaria, per la rimessa in vista del paramento murario originaria. Essi andranno, viceversa, opportunamente consolidati e sottoposti a d un idoneo trattamento di pulitura nonché integrati, nelle porzioni lacunose, incoerenti o d’intonaco cementizio, con un impasto a base di calce che per granulometria, composizione e cromia dovrà risultare analogo agli intonaci esistenti da restaurare». E conclude: «Tutti gli interventi di restauro andranno effettuati sotto il diretto controllo di un restauratore in possesso dei requisiti di legge».
«Certamente sono stati rispettati i dettami della Soprintendenza – commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –. È pur vero però che abbiamo ereditato la pratica dall’Amministrazione precedente e non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo sugli interventi». Per quanto riguarda invece gli orologi della torre, anche questi oggetto di polemiche, i rilievi stratigrafici mostrano al di sotto della cella campanaria i quadranti degli orologi nel prospetto Est e Sud della torre. Sull’intonaco bianco si rilevano tracce di numerazione romanica: anche se in parte coperti da una patina bianca, sono ben leggibili i numeri «XI, XII, II e III».

 

Consegne dei lanciamissili russi S-400 in Turchia completate in anticipo
Da sputniknews.com del 1 novembre 2019

La Russia ha completato le consegne dei sistemi anti-missile S-400 alla Turchia, ha dichiarato Alexander Mikheev, direttore di Rosoboronexport.
Il numero uno della società ha osservato che tutti i componenti dell'unità missilistica di contraerea sono stati consegnati prima del previsto, nonostante le sanzioni statunitensi.
Inoltre Rosoboronexport ha creato e aperto la prima joint venture al mondo per la produzione dei Kalashnikov della serie "200" in India, ha aggiunto Mikheev.
L'affare tra Russia e Turchia sugli S-400
La società russa ha firmato un contratto per la fornitura dei sistemi di difesa aerea Triumf S-400 in Turchia nell'aprile 2017.
Quest'affare è diventato il più grande contratto di esportazione di Mosca in un Paese membro della NATO.
La Russia ha consegnato quattro divisioni per un valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari.

S-400 e crisi nei rapporti tra Turchia e Usa

L'acquisto del sistema russo da parte di Ankara ha causato una crisi nei rapporti tra Turchia e Stati Uniti.
Washington pretendeva che Ankara rinunciasse agli armamenti russi offrendo in cambio le unità di contraerea statunitensi Patriot e minacciando di ritardare o addirittura annullare la vendita dei caccia più moderni F-35, nonché di imporre sanzioni in conformità con la legge "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ("Legge sul contrasto degli avversari dell'America attraverso le sanzioni"). Le autorità turche non si sono piegate alle richieste americane.
Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar aveva dichiarato nella giornata di ieri che gli S-400 saranno operativi per le forze armate turche entro la prossima primavera.

S-400 Triumf

I sistemi missilistici antiaerei Triumf S-400 sono progettati e prodotti dalla società Almaz-Antey. Questa unità è progettata per distruggere tutti i mezzi moderni e di prospettiva aerospaziali entro un raggio di diverse centinaia di chilometri a qualsiasi tipo di quota di volo.

 

Come si riposiziona un missile balistico intercontinentale Yars? Nuovo video della Difesa
Da sputniknews.com del 1 novembre 2019

Gli Yars sono missili balistici lunghi 21 metri, larghi 2 e che pesano 49 mila chili. Come si fa a riposizionarli da una rampa mobile stradale ad un silos sotterraneo?
Il Ministero della Difesa della Federazione russa ha pubblicato un video che mostra un reggimento nella regione di Kaluga impegnato a riposizionare uno Yars, missile balistico intercontinentale di ultima generazione, dalla sua rampa mobile stradale al silos sotterraneo.
Operazione particolarmente delicata vista la mole del missile che dalla posizione orizzontale all’interno del mezzo mobile, deve essere messo in quella verticale all’interno del silos sotterraneo.
Il video pubblicato dalla Difesa russa ci mostra come viene eseguito questo riposizionamento e la particolare tecnica usata.

"Nel 2019, una prima serie di lavori di costruzione e installazione è stata completata e il reggimento missilistico riequipaggiato", ha detto il dipartimento di informazione e comunicazione militare.
La divisione Kozelsky, di stanza nella regione di Kaluga, è la prima delle forze missilistiche strategiche a riarmare un nuovo complesso di Yars a base fissa.
Il ministero della Difesa rileva che l'adozione degli Yar e delle sue versioni potenziate migliorerà le capacità di combattimento del gruppo di attacco delle forze missilistiche strategiche per superare i sistemi di difesa missilistica e rafforzare le capacità di deterrenza nucleare.
In precedenza era stato riferito che quest'anno è previsto il riarmo di quattro reggimenti missilistici delle forze missilistiche strategiche sui complessi Yars.

RS-24 Yars

L’RS-24 Yars è una versione più pesante del RT-2UTTH, ed è un missile balistico intercontinentale di nuova generazione capace di portare testate multiple e infrangere le difese antimissile. Utilizza propellente solido ed ha una gettata di circa 12mila chilometri.

 

Impossibile da fermare il nuovo missile di Putin - The Times
Da sputniknews.com del 31 ottobre 2019

© Sputnik . Ministero della Difesa russo

La Russia si prepara a condurre i primi test su vasta scala di un nuovo missile balistico intercontinentale che, come si è vantato il presidente Vladimir Putin, è capace di superare qualsiasi sistema di difesa missilistica.
Secondo diverse fonti a Mosca, i test di volo del missile Sarmat inizieranno già il prossimo gennaio.
Putin ha parlato di questo missile dal peso di 208 tonnellate, capace di trasportare una testata termonucleare, così come altre armi strategiche, durante il suo discorso all'Assemblea federale dello scorso anno.

"Sarmat è un'arma formidabile, grazie alle sue caratteristiche, non c'è nulla che lo può fermare, nemmeno i sistemi di difesa antimissile di prospettiva", aveva detto il capo di Stato russo.

Il 67enne presidente russo aveva inoltre affermato che questo missile ha una gittata "praticamente illimitata". Mentre parlava, la traiettoria del missile, in volo verso gli Stati Uniti, veniva mostrata sullo schermo alle sue spalle.
Il 30 ottobre, una fonte legata al ministero della Difesa russo e all'industria militare, ha riferito al quotidiano russo Vedomosti che l'ultimo missile balistico intercontinentale S-28 Sarmat sarebbe stato lanciato da un impianto nel cosmodromo di Plesetsk, situato nella parte occidentale del Paese, e sarebbe atterrato sul campo di addestramento della lontana penisola della Kamchatka, situata a 5.800 chilometri di distanza.

Successivamente sono previsti almeno altri quattro lanci, anche nel poligono situato nella regione di Krasnoyarsk, dove è schierata la 62° divisione missilistica delle forze missilistiche strategiche.

"Fatte salve le caratteristiche richieste, questo sistema missilistico entrerà in servizio nel 2021", ha affermato la fonte.

Il missile RS-28 Sarmat dovrebbe sostituire il P-36 (secondo la codifica NATO SS-18 Satana). Il missile Sarmat, con un raggio d'azione di 18mila chilometri, può trasportare fino a 16 testate e una testata in grado di distruggere tutto il territorio "delle dimensioni del Texas o della Francia", riporta Zvezda, il canale televisivo del Ministero della Difesa russo.

 

VALSUSA, “FONDI TAV PER IL FORTE DI EXILLES”
Da valsusaoggi.it del 31 ottobre 2019

 

Roma, dopo 10 anni parte il restauro delle Mura Aureliane: «Gli ultimi interventi nel 2000»
Da ilmessaggero.it del 31 ottobre 2019

 

In tutta la Liguria: ecco tutte le aperture di Musei e Fortezze per il Ponte di Ognissanti
Da imperianews.it del 31 ottobre 2019

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Torre Bizantina di Castelluccio Valmaggiore
Da lavocedimaruggio.it del 30 ottobre 2019

 

La Regione Piemonte nuova proprietaria del Forte di Exilles
Da quotidianopiemontese.it del 30 ottobre 2019

 

Castel Firmiano: a Bolzano la magia della montagna
Da turismo.it del 29 ottobre 2019

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Palagianello
Da lavocedimaruggio.it del 27 ottobre 2019

 

Difesa: sistemi S-300 consegnati a base russa in Tagikistan
Da agenzianova.com del 26 ottobre 2019

 

La batteria missilistica italiana in Turchia – Task Force Sagitta
Da aresdifesa.it del 26 ottobre 2019

 

Splende il sole sulla regina delle fortezze della Valle del Serchio
Da verdeazzurronotizie.it del 26 ottobre 2019

 

Fortificazioni tardoantiche in Friuli e ricerche sul Castrum Nemas
Da qbquantobasta.it del 25 ottobre 2019

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Acquarica del Capo
Da lavocedimaruggio.it del 23 ottobre 2019

 

Le Masserie Fortificate di Monopoli
Da monopolitimes.com del 23 ottobre 2019

 

Lo sviluppo delle fortificazioni alpine in scena a Varallo: nuovo appuntamento culturale dell’Associazione Monte Chaberton
Da lagendanews.com del 22 ottobre 2019

 

Case museo da abitare
Da bluerating.com del 21 ottobre 2019

 

Via la ruggine, il cuore torna a pulsare: l'Aeronautica di Forlì fa risplendere uno storico aereo d'addestramento
Da forlitoday.it del 21 ottobre 2019

Ha ruggito di nuovo quarant'anni dopo l'ultima accensione. Il tutto grazie alla tenacia, alla passione, alla perizia tecnica e all'esperienza degli uomini del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, al comando del tenente colonnello Luca Zorzan. Nuova vita per un T-6 North American, aereo d'addestamento che ha fatto la storia dell’Aeronautica mondiale. L'opera di restauro è stata completata dopo mesi di lavoro alla base militare di via Solombrini. Il primo volo del T-6 North American avvenne quasi un secolo fa, nel 1935, a Baltimora. Costruito in migliaia di esemplari durante e dopo il secondo conflitto mondiale, il T-6 venne impiegato anche nelle guerre che caratterizzano la seconda metà del ‘900: Corea, Vietnam, Congo, Biafra, Medio Oriente e America Latina.

L'ultimo volo

L’ultimo volo di un T-6 italiano risale al febbraio 1980. Impiegato soprattutto da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Italia e Francia, è l’unico aereo a potersi fregiare del titolo di “pilot maker”, ovvero forgiatore di piloti. In particolare il T6 inviato in lavorazione a Forlì, durante la sua attività operativa, era in esercizio al Reparto Volo della Terza Regione Aerea di Bari Palese da dove si spostava per addestrare i piloti dell’Aeronautica Militare e per altre attività di trasporto nel meridione e nelle Isole. Un anno prima del definitivo “fermo volo” a livello nazionale dei T6, il Texan North American attualmente a Forlì smise di volare e spense i suoi motori per essere destinato ad essere il “Gate Guardian” prima del Sesto Deposito Aeronautica Militare e poi del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino. Dopo 40 anni di esposizione alle intemperie, l’Aeronautica ha deciso di sfruttare le alte competenze tecniche e professionali del personale dell’ente forlivese che, come compiti istituzionali, ha quelli di effettuare manutenzione di Terzo livello tecnico sugli automezzi ad Alta Valenza Operativa e sui gruppi elettrogeni, compresa la loro verniciatura.

Il ruggito

Nelle fasi preliminari di studio della carrozzeria del velivolo i tecnici del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli hanno constatato che tutta la parte motoristica ed avionica era ancora in ottime condizioni, nonostante la quarantennale inattività e, chiesta l’autorizzazione, è stato dato inizio ad un revisione del motore per metterlo in grado di rullare in pista. Durante le lavorazioni, smontando le parti metalliche, è stata scoperta all'interno un’incisione in una parte metallica di un manutentore sardo, oggi ottantenne, che, una volta rintracciato, ha spedito all’ente forlivese foto e manuali tecnici originali che hanno aiutato a risolvere qualche dubbio sulla parte elettrica. Dopo 40 anni la sua ultima accensione, grazie alla tenacia, alla passione, all'incredibile perizia tecnica, allo straordinario coraggio degli uomini del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il T6 ha ruggito di nuovo di fronte ad una platea entusiasta. Non li ha fermati il sole cocente, non li hanno scoraggiati i fallimenti, non li hanno bloccati i pezzi vecchi e quasi distrutti.

Il restauro

Il velivolo comunque è stato completamente restaurato con la livrea originale. È stato effettuato uno studio e una meticolosa ricerca storica in coordinamento con Marco Gueli (grafico ufficiale dei velivoli dell’Aeronautica Militare) che ha portato a realizzare la storica livrea in uso dagli anni ’50. Grazie alle moderne attrezzature e tecnologie in uso a Forlì, è stato ricreato il font di quel periodo con tutti i dettagli e gli stemmi storici. In considerazione della valenza storica del velivolo, delle sue epiche gesta e del fatto che l’aereo è stato rimesso completamente a nuovo, lo stesso non sarà più destinato come "Gate Guardian", ma verrà indirizzato prima verso Piacenza dove si effettua manutenzione sui velivoli storici e poi sarà destinato ad uso museale e rappresentativo dell’Aeronautica Militare in determinate ricorrenze. A Forlì è stata quindi realizzata un’opera unica nel suo genere e di grande portata storica, per questo, il comandante del Secondo Gruppo Zorzan, in coordinamento con i vertici dell’Aeronautica Militare e l’amministrazione comunale, sta organizzando degli eventi affinché anche i cittadini di Forlì possano ammirare il velivolo in tutta la sua bellezza.

 

Muos, il sistema satellitare è ufficialmente in funzione «Vantaggi per militari Usa in tutti gli scenari di guerra»
Da meridionenews.it del 21 ottobre 2019

«Immagina di passare da un walkie-talkie a un moderno cellulare con portata globale. Questo è ciò che il Muos è per le nostre truppe». L'annuncio quasi pubblicitario arriva da Kay Sears, il vicepresidente di Lockheed Martin, la società statunitense che ha progettato i satelliti del Muos, il sistema di comunicazione che a terra ha una delle quattro stazioni nella riserva naturale di Niscemi.

Le parabole da anni al centro delle proteste degli attivisti che ne hanno denunciato la potenziale pericolosità per la salute, oltre che l'utilizzo in scenari di guerra, adesso potranno operare al servizio della marina militare statunitense. «Una nuova rete cellulare progettata per rivoluzionare le comunicazioni sicure è ora pronta per il pieno utilizzo operativo negli ambienti di guerra», si legge in una nota della società, che sottolinea come l'ok sia arrivato dopo un ulteriore test - in gergo Mot&E - che si è svolto in estate. Il Muos si baserà su cinque satelliti - «come torri cellulari a 22mila miglia sopra la Terra» - punta a incrementare esponenzialmente il livello di comunicazione tra i militari, nell'ottica di garantire alle forze americane vantaggi operativi praticamente in tutto il pianeta.
A dare la notizia è stato anche il movimento No Muos, che in questi anni si è battuto, anche in sede legale, contro le parabole costruite nel centro del Nisseno. Lavori realizzati in un'area in cui dovrebbe vigere il vincolo di inedificabilità assoluta.

 

Palmanova, crolla una sezione delle mura Patrimonio dell’Unesco
Da triesteallnews.it del 20 ottobre 2019

Mai gli architetti della fortezza di Palmanova avrebbero immaginato che le possenti mura sarebbero crollate non per i cannoneggiamenti di un nemico, ma per l’azione del tempo atmosferico e delle pastoie della burocrazia in Italia. Eppure è quanto avvenuto ieri, quando una sezione laterale di baluardo Contarini è franata. Specificatamente il primo strato di rivestimento della muratura si è staccato, trattenuto solo dalla rete di protezione. Il baluardo Contarini è il tratto che va da Porta Cividale a Porta Aquileia; una componente essenziale di una delle tre cerchie difensive venete riconosciute “patrimonio dell’umanità” dalla stessa Unesco. La causa sembra essere una combinazione di eventi atmosferici, danni causati dalla vegetazione e dalle radici, senza trascurare il deterioramento causato dal continuo via vai dei turisti. I passaggi di stagione, in tal senso, sono i momenti più delicati, perchè vedono la fortezza ‘perdere pezzi’ per il cambio di temperatura. Palmanova aveva ricevuto 10 milioni di euro nel 2016, stanziati grazie a un accordo siglato dal ministro Dario Franceschini, dal presidente della Regione Debora Serracchiani e dal sindaco Francesco Martines. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, che cita Martines, due milioni di euro stanziati dalla Regione sono già stati impiegati, ma i dieci milioni dello Stato sono ancora bloccati dalla macchina burocratica statale. Servono infatti, nelle parole di Martines, “pareri, autorizzazioni, istruttorie per opere d’importi anche elevati”. I primi  lavori dovrebbero iniziare nel 2020.
Non è il primo crollo della cinta muraria; il primo di grande portata era avvenuto nel 2014, quando era ceduto il rivellino tra i baluardi Villachiara e Contarini, seguito dal cornicione all’ex caserma Ederle, dalla tavella a Porta Udine e dal tetto della Filzi; nel 2015 aveva ceduto parte del baluardo Garzoni; nel 2016 c’erano stati danni alla controporta di porta Cividale; nel 2017 il parametro murario di Baluardo Grimani, Ora, complice il clima autunnale, lo sgretolamento continua.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Borgagne
Da lavocedimaruggio.it del 20 ottobre 2019

Il Castello di Borgagne, ora frazione di Melendugno, chiamato anche Castello Petraroli dal nome della famiglia che lo fece erigere, alle origini si collocava in prossimità del margine orientale del borgo, in modo da svolgere al meglio le sue funzioni difensive contro le incursioni dei pirati provenienti dal mare. La parte più antica della struttura è rappresentata dalla torre cilindrica posta all’angolo nord – orientale, eretta nel 1498 da Bellisario Petraroli, come risulta da un’epigrafe affissa sul versante occidentale della torre stessa: “BELLISARI(us) DE PETRAROLIS / BURGANEI DO(minus) FEDERICO / REGI FIDUS IN PRI(n)CIPIUM / ARCI(s) ET TUTELAM / INCOLARUM POSUIT / TURRIUM 1498”.
All’epoca, della sua edificazione, tale torre costituiva l’unica struttura militare presente nel paese, la cui funzione, più che difensiva, era essenzialmente di controllo ed avvistamento, pertanto si rese necessaria la costruzione di una fortezza che svolgesse effettivamente compiti di difesa. Fu lo stesso Bellisario Petraroli a far edificare il castello, che fu registrato nel 1531. Intanto, per aver partecipato alla congiura antispagnola negli anni 1527 – 1528, il Petraroli veniva privato dei suoi beni ed i suoi eredi dovettero faticare non poco per riguadagnare la fiducia dei sovrani e rientrarne in possesso, cosa che avvenne nel 1601. All’epoca Borgagne era formata da due feudi quello di Pasulo e quello rustico di San Salvatore. In seguito il paese passò dapprima sotto la Signoria della famiglia Zimara e quindi successivamente a quella della famiglia genovese Spinola.
Il castello si presenta a pianta quadrangolare con una corte centrale della stessa forma e si sviluppa su due livelli, il pianterreno ed il piano nobile. Nel corso degli anni ha subito diversi interventi di restauro ed ampliamenti, anche in tempi abbastanza recenti. Attualmente è di proprietà privata. In origine era circondato da un fossato non più esistente e presentava diverse feritoie e piombatoi.

Cosimo Enrico Marseglia

 

L'esercito americano non userà più i floppy disk per gli ordini di lancio delle testate nucleari
Da leganerd.com del 19 ottobre 2019

Nel 2014 la più grande potenza economica e militare del mondo usava ancora i floppy disk da 8 pollici per comandare il lancio di testate nucleari. Oggi a quanto pare gli Stati Uniti si sono resi conto che esistono metodi più svegli per fare la stessa cosa… e hanno cambiato tutto. Ad annunciare il cambio di regime è stato il colonnello Jason Rossi che, durante una recente intervista, ha spiegato che ora il Pentagono fa affidamento su un metodo di archiviazione basato su disci allo stato solido e nettamente più sicuro.
Il supporto serve per ospitare i codici Strategic Automated Command and Control System. Il sistema SACC viene usato dagli USA per trasmettere messaggi d’emergenza dai quartier generali ai centri operativi. È un sistema molto antico, che precede l’invenzione dei computer e per questo è ritenuto non hackerabile.
You can’t hack something that doesn’t have an IP address. It’s a very unique system. dice il colonnello Rossi. Anche per questo si è aspettato tanto per sostituire floppy e macchine datate con qualcosa di più moderno e affidabile.
You have to be able to certify that an adversary can’t take control of that weapon, that the weapon will be able to do what it’s supposed to do when you call on it.

 

Un hotel di lusso con giardino sul tetto dell'ex mega bunker nazista
Da lastampa.it del 19 ottobre 2019

Un hotel di lusso, con un grande giardino sul tetto, nascerà all'interno di un enorme ex bunker nazista. L'Hochbunker Feldstrasse fu costruito nel quartiere St Pauli di Amburgo nel 1942 in soli 300 giorni da mille vittime del regime. ll bunker fu utilizzato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e dai civili durante la crisi abitativa nel dopoguerra. Ora lo spazio ospita circa 40 attività commerciali tra cui locali notturni, stazioni radio e studi tv. L’NH Hotel Group spera di creare 136 camere. Il costo per notte nell’hotel, che si chiamerà nhow Hamburg, partirà da 100 euro a notte. La struttura ricettiva avrà anche un bar, una caffetteria e un ristorante. L’apertura è prevista entro la metà del 2021. Il parco sul tetto, che sarà aperto a tutti gli abitanti dell'edificio, includerà un memoriale dedicato alle vittime della Germania nazista. È probabile che l’idea nasca dalla voglia di cavalcare la crescente tendenza del dark tourism.

Quei viaggi che prevedono la visita di siti associati alla morte e alla tragedia.

 

Sardegna, nasce il cammino delle 100 torri. Tutti i dettagli!
Da sardegnainblog.it del 19 ottobre 2019

Sardegna, nasce il cammino delle 100 torri, ecco la guida: immaginate un turismo diverso, che si svolge lungo costa, ma con incursioni verso l’immediato entroterra, ma soprattutto lentamente, “slow” come si dice adesso, lasciandosi il tempo di conoscere e gustarsi a pieno un territorio, ma anche “green“, perché il percorso immaginato si svolge interamente a piedi. E’ di questo che parla la Guida al cammino 100 torri appena presentata a Cagliari.

Da Cagliari, in senso antiorario, parte proprio il percorso a piedi, tra sentieri e mulattiere, tra panorami unici, scogliere a picco sul mare e spiagge inconfondibili, per ben 1.284 chilometri di costa divisi in 70 tappe e 8 vie tematiche. Tutti da percorrere con calma, zaino in spalla, incontrando le 100 torri costiere edificate 400 anni fa per proteggere l’isola dai pirati saraceni, ma anche 500 chiese campestri, monumenti e chi più ne ha più ne metta. Una guida cartacea con un importante supporto tecnologico, un codice QR che inquadrato col proprio smartphone permette di avere tante info utili sul percorso e i punti di interesse, descrizioni dei monumenti e delle torri costiere, persino la posizione di fontane e rubinetti tracciati con punti Gps, senza tralasciare dove dormire e dove mangiare. Non ci resta che ringraziare gli autori: Nicola Melis (ingegnere edile), Roberto Contu (ingegnere edile), Stefano Paderi (ingegnere ambientale) e Gavino Sanna (pianificatore ambientale).

 

Nora, l’antica città svela i suoi segreti
Da turismo.it del 19 ottobre 2019

PERCHÉ SE NE PARLA
Secondo il quotidiano web cagliaritano Castedduonline, gli archeologi al lavoro presso l’antica città di Nora avrebbero trovato nuove rovine di valore. In particolare, presso quella che è nota come ‘casa di Favonia’ è tornato alla luce un nuovo vano con parziale forma ad abside, il che la rende ancora più curiosa e intrigante dal punto di vista archeologico. Nora è una città antica che si trova nel sud della Sardegna, non lontano da Cagliari, ed è un importante esempio delle stratificazioni storiche dell’isola. Fondata dai fenici nei pressi di un insediamento ancora più antico, di epoca nuragica, è stata una città punica e quindi romana. Fu capitale del popolo dei Noritani, tribù che abitò questa parte di Sardegna, e nei secoli si è evoluta in quella che oggi è Pula (che sorge adiacente alla città antica).

PERCHÉ ANDARE
In epoca romana fu addirittura capitale della provincia di Sardegna e Corsica, il che rende l’idea di quanto fosse importante Nora nel suo momento di apice. Fu una città ricca e prosperosa, fondamentale snodo commerciale nel Mediterraneo. Non ci sono molti resti dell’epoca punicofenicia, ad eccezione di alcuni tophet che indicavano un’area sacra, e alcune fortificazioni vicino al mare. Sono invece maestose le rovine romane, tra cui il foro, le antiche terme (per le quali Nora era famosa), templi. Il tutto incastonato nella splendida cornice del promontorio di Capo Pula.

DA NON PERDERE
Probabilmente il più importante ritrovamento in questo sito è la Stele di Nora, un blocco di arenaria sul quale sono incisi caratteri fenici, o almeno questa è la versione più accreditata, perché si tratterebbe della prima testimonianza scritta di alfabeto fenicio mai trovata più a ovest di Tiro (che si trova in Libano). Risalente ad un periodo stimato tra il IX e VIII secolo a.C. è conservata presso il Museo Archeologico di Cagliari. Ad oggi gli studiosi non sono ancora unanimemente concordi sul significato dell’incisione, che potrebbe essere incompleta.

PERCHÉ NON ANDARE
Purtroppo Nora presenta alcune difficoltà legate alla gestione del sito. Tanto che sul finire di settembre molti visitatori hanno trovato i suoi cancelli chiusi (fonte). Attualmente un’iniziativa di volontariato organizzata da un team di guide turistiche ha scongiurato la chiusura del sito, ma si tratta di una soluzione non definitiva.

 

Inizia la nuova vita del bunker anti atomico
Da larena.it del 17 ottobre 2019

Entro novembre si concluderà la prima parte del progetto di recupero e messa in sicurezza dell’ex base Nato West Star, il bunker antiatomico scavato nel Monte Moscal, che è destinato a diventare il museo della Guerra Fredda. L’assessore Gianmarco Sacchiero, responsabile e referente dell’amministrazione comunale per la riqualificazione dell’ex base militare, spiega: «È stato realizzato l’impianto elettrico che consenta di indicare le vie di fuga e di far funzionare ventilatori e i deumidificatori che sono entrati in funzione da due settimane. Entro novembre saranno ultimati i protocolli che riguardano i dati relativi a umificazione, ventilazione e sanificazione degli ambienti che faranno parte del percorso di quello che sarà il Museo della Guerra Fredda. Verranno effettuati», continua l’assessore, «test sull’ossigenazione, temperatura, umidità, presenza di ozono e radon. È dal 2010, in seguito ad atti vandalici e predatori, che nella base manca la corrente elettrica, perché sono stati asportati i cavi dell’impianto. Da allora il sistema di areazione ha smesso di funzionare e il ricambio di aria del bunker è avvenuto solo naturalmente». Sacchiero conta di entrare presto nella seconda fase del progetto, che dovrà decollare nei primi mesi del prossimo anno. «Ultimati i protocolli e i test inizierà la fase preliminare dell’allestimento del museo della Guerra Fredda», aggiunge, «cominceremo con un corso destinato alle guide che si occuperanno di accompagnare i visitatori alla scopertadi quest’opera militare ipogea che è entrata nella storia».

Intanto, sabato alle 18, nella biblioteca di Affi, è in programma la proiezione del documentario girato da Verona Report «West Star, il segreto del Moscal, viaggio all’interno del bunker di Affi». Il filmato svela i segreti di questo sito militare, anche attraverso le testimonianze di chi ha operato all’interno di questa struttura, progettata tra il 1959 e il 1960 e costruita tra il 1960 e il 1966. Il bunker è entrato in funzione l’8 luglio del 1966. Nel 2004 ha ospitato l’ultima esercitazione militare. Nel 2006 la Nato ha restituito West Star all’Italia e nello stesso anno lo Stato Maggiore della Difesa ha deciso di chiuderla. La chiusura definitiva però è avvenuta nel 2010. Nel 2016 il Comune di Affi ha iniziato la procedura di acquisizione del bunker, che si è conclusa il primo marzo del 2018. Il documentario di Verona Report verrà proiettato anche a Bussolengo, nel teatro parrocchiale, venerdì 25 ottobre alle 20.30 e a Cavaion, nella sala di corte Torcolo, venerdì 15 novembre alle 20.30. L’ingresso alle proiezioni è libero.
Luca Belligoli

 

Ricostruito il Castello di Muralto, ma in scala ridotta
Da cdt.ch del 17 ottobre 2019

Distrutto alla fine del 1300, il Castello di Muralto torna a vivere. L’antico maniero è stato infatti ricostruito, in scala ridotta, utilizzando 10.000 matton... cini Lego. A compiere l’operazione l’appassionato modellista Maurizio Battaglia, già autore di numerosi modelli di residenze e fortezze storiche ticinesi come i castelli di Locarno e Ascona. La riproduzione della fortezza muraltese è ora esposta alle Scuole comunali ed è stata basata sugli scarsi documenti storici esistenti, sulle frammentarie testimonianze del passato e sulle vestigia rimaste dopo le distruzioni dei secoli successivi. Oggi quasi completamente scomparso, il Castello ha una grande valenza storica per Muralto, tanto da essere raffigurato sullo stemma del Comune. Edificato su una precedente struttura d’epoca longobarda, fu residenza della nobile famiglia dei Muralti, che lo ampliò intorno all’anno Mille, nel periodo del suo massimo splendore. A quest’epoca, in particolare, s’ispira il modello realizzato da Battaglia, arricchito da personaggi e dettagli della vita quotidiana d’allora. Le reali fattezze della struttura non sono note, ma nei pressi del vicolo dei Muralti e dell’omonima piazzetta, a sud della Stazione ferroviaria, oggi si possono ancora ammirare l’entrata est con un arco araldico e una corte ad archi e colonnato. L’area è stata recentemente valorizzata dal Comune con il rifacimento della pavimentazione e degli arredi urbani della piazzetta. «Non conoscendo esattamente l’aspetto originario, mi sono rifatto anche ai metodi costruttivi del periodo», spiega Battaglia. Il risultato è un modello che, pur non essendo una riproduzione fedele, si avvicina il più possibile allo stile e alle dimensioni (davvero imponenti) di questa residenza fortificata, che ebbe un ruolo centrale nella lunga storia di Muralto. Un aneddoto tra i tanti: Federico «il Barbarossa» si rifugiò nel castello, dopo essere stato battuto nella battaglia di Legnano del 1176.

 

Giovinazzo e le sue "Torri": alla scoperta delle possenti masserie fortificate del nord barese
Da barinedita.it del 17 ottobre 2019

GIOVINAZZO – Decine di possenti e silenziose masserie fortificate che si susseguono una dopo l’altra, arricchendo un vasto territorio che va da Bitonto a Bisceglie. Stiamo parlando delle cosiddette “torri”, costruzioni medievali che univano agli elementi tipici di una residenza quelli prettamente difensivi. Erano infatti dotate di una parte più alta, utile a proteggersi in caso di attacco.
Oggi alcuni di questi antichi edifici sono stati valorizzati e ristrutturati, altri invece, come il complesso di Sant’Eustachio di Giovinazzo o il “Chiuso della torre” di Molfetta, giacciono abbandonati nell’agro del nord barese. Noi ne abbiamo visitati quattro: tutti presenti nell’area di Giovinazzo, su una linea retta che porta dalla costa alla campagna. Per raggiungere il primo, visibile già dalla statale 16, usciamo allo svincolo Giovinazzo Sud e percorriamo sulla complanare un chilometro in direzione Santo Spirito, fino a scorgere sulla nostra sinistra un’alta costruzione immersa in un prato e circondata da alberi da frutto. Si tratta di “Torre delle Pietre Rosse”, fortilizio databile tra il XII e il XIII secolo e caratterizzato da paramenti murari a bugnato con conci regolari e sbozzati.
Edificato dalla famiglia nobiliare dei Paglia, deve il suo nome al colore delle pietre estratte dalla terra argillosa sulla quale è eretta. La sua torre quadrangolare, alta 12,50 metri e usata in passato anche come colombaia, è abbracciata da un’ampia cinta muraria e spicca sulla campagna, dominando lo spazio circostante. Negli ultimi anni è stata sottoposta a un importante recupero conservativo ed oggi ospita eventi e manifestazioni culturali.
Riprendiamo la statale in direzione Foggia e dopo 1,2 chilometri svoltiamo per l’uscita Giovinazzo Nord/Terlizzi e da qui sulla SP107. Dopo appena 400 metri sulla sinistra scorgiamo fra i terreni coltivati la seconda nostra meta: Torre Rufolo. Questo complesso edilizio con spesse cinta di mura risale al 1307 e fu costruito da Ruggero Rufolo, un nobile di Ravello fuggito dalla sua città natale e in cerca di luogo tranquillo dove vivere. Bruciata e depredata nel 1529, della masseria fortificata restò in piedi, oltre alla torre quadrangolare a due piani, solo la parte inferiore dove erano presenti il frantoio e alcuni locali di servizio.

Dopo un lungo periodo di degrado, ha subìto un corposo restauro ed è stata ampliata e rimodernata. Sul portale monumentale ad arco ogivale sopravvive scolpito un motivo floreale. Ci rimettiamo in marcia sulla Giovinazzo-Terlizzi e dopo un paio di chilometri incontriamo sulla sinistra la Torre don Ciccio. Si tratta di una masseria riedificata nel XVI secolo ma che affonda le sue origini già nel 200, in epoca Sveva. A costruirla fu un nobile tedesco: Melciaccia Alemanno, detto “don Ciccio”.Di colore bianco e caratterizzata da un bugnato a conci irregolari, fu gravemente danneggiata dalle truppe inglesi che vi avevano dimorato durante la Seconda guerra mondiale. Il complesso subì poi nel 1992 un ulteriore sfregio dato dal crollo di parti del loggiato superiore. Ora le entrate sono murate e non si può accedereai locali e alla cappella dedicata all’Annunziata presente al suo interno.
Proseguiamo per altri due chilometri sulla 107, fino a incrociare un cartello che ci indica la presenza, in una stradina sulla destra, della “Torre del tuono”. Imbocchiamo il viale e dopo 600 metri scorgiamo il possente maniero, conosciuto un tempo come “torre de lo trono”, perché qui il cardinale Giovanni Vitelleschi pose il suo comando quando nel 1438 andò alla conquista di Giovinazzo. Un fregio posto sul portone ricorda la figura dell’alto prelato. Nel 1663 fu completamente ricostruito dai nobili Sagarriga e prese il nome di “Torre del Tuono”, dopo che un fulmine il 17 febbraio del 1678 ne aveva devastato la torre.
Caratterizzato da tre palmenti in pietra, lì dove un tempo veniva fermentato il mosto, la rocca si presenta in buone condizioni. Quando arriviamo la troviamo purtroppo chiusa da un cancello, anche se attraverso le inferriate possiamo scorgere l’androne con volte a botte. L’edificio conserva anche una cappella dedicata a San Michele, sul cui portale murato si trova un’iscrizione in latino posta dai Sagarriga: mihi meis et omnibus (“per me, per i miei e per tutti”).

 

Fortezza Nuova, approvato il cambio di destinazione per ampliare le attività
Da livornosera.it del 16 ottobre 2019

di Valeria Cappelletti
LIVORNO – Questa mattina il Consiglio Comunale ha approvato l’ampliamento di destinazione della Fortezza Nuova da area a verde pubblico a servizi pubblici. L’approvazione ha visto contraria la Destra e astenuti Buongiorno Livorno e M5S, ma l’atto non sarà subito eseguibile per mancanza di voti favorevoli (solo 16 dei 17 necessari). Questo significa che l’atto diventa comunque eseguibile ma dopo un certo periodo di tempo. La richiesta di cambio di destinazione: “Permette di ampliare le attività che si possono svolgere all’interno della Fortezza – ha detto l’assessore all’urbanistica Silvia Viviani – Nell’attuale definizione delle aree a verde pubblico in cui ricade la Fortezza è ammessa la possibilità di inserirvi aree a parcheggio, attrezzature sportive, attività quali chioschi ed edicole di tipo commerciale, attrezzature per erogazione di servizi pubblici. È naturale che non abbiamo alcuna intenzione di farci parcheggi, ma con il cambio di destinazione è possibile fare più iniziative di vario genere, per esempio: attività collettive, sportive, ludiche ed eventi legati all’istruzione”.
Ricordiamo che la Fortezza Nuova è costituita da un parco pubblico, da un’area all’esterno adiacente alle mura, da un cortile di accesso, da un salone denominato “Salone degli Archi” (sede di varie mostre temporanee) con terrazza di copertura e cortile prospiciente, da un locale magazzino e da due gallerie coperte. In passato è stata usata per vari eventi dai festeggiamenti per i 20 anni di “Ovosodo” ad alcuni spettacoli della Compagnia Mayor Von Frinzius fino al recente raduno di Harry Potter.
Molti consiglieri sono tuttavia rimasti perplessi: “In merito alla vaghezza dell’esposizione fatta – ha detto Stella Sorgente (M5S) – siamo favorevoli ad ampliare le funzioni della Fortezza Nuova ma c’è poca chiarezza su cosa l’amministrazione abbia in mente di fare all’interno di essa. È necessario avere una visione a 360 gradi della situazione anche perché la Fortezza si trova in un quartiere molto sensibile dal punto di vista della sicurezza e della lotta al degrado, ci vuole un programma ben strutturato e controlli assidui”. “Ancora non ci avete detto cosa volete fare dentro la Fortezza – ha esordito Costanza Vaccaro (Lega) – Se non lo sapete allora cosa chiedete a fare il cambio di destinazione? Era più opportuno un percorso partendo da un concorso di idee che coinvolgesse anche la cittadinanza. Non è che non volete renderci partecipi delle vostre idee?”. Ha aggiunto Carlo Ghiozzi (Lega): “È bene pensare anche allo stato di abbandono in cui si trova. I turisti spesso vengono chiusi dentro e sono costretti a ricorrere ai vigili urbani e sul muro esterno c’è ancora la scritta cubitale che non si è voluto cancellare di proposito”.
Valentina Barale (Buongiorno Livorno) ha proseguito: “Anche noi esprimiamo perplessità. Non siamo contrari ad allargare le finalità possibili da svolgere in Fortezza ma occorre che la Giunta riferisca un progetto, faccia capire alla città gli obiettivi della modifica, non si può accettare senza sapere cosa abbia intenzione di fare all’interno dell’area. Inoltre, la destinazione a verde pubblico non deve essere vista come qualcosa che sminuisce, anzi, dovrebbe essere valorizzata. Bisogna togliere la Fortezza dallo stato di abbandono in cui si trova, deve diventare un gioilello di verde pubblico, un polmone verde“.
Attualmente, ha precisato Viola Ferroni, assessore al bilancio: “La Fortezza Nuova è di proprietà dell’agenzia del demanio che l’ha data in concessione, tra l’altro abbastanza datata, al Comune di Livorno per un canone di 11mila euro l’anno. Le attività che si possono svolgere all’interno sono molto limitate proprio per la destinazione urbanistica a verde pubblico e l’unico modo per restituirla alla cittadinanza è fare il cambio, se non lo facciamo è inutile mettersi al tavolo con l’agenzia del demanio per stabilire cosa fare. Ovviamente esiste un dialogo con l’agenzia con cui avvieremo un percorso per stabilire le finalità e gli obiettivi”.
Federico Mirabelli (PD): “Atto importante che ci può consentire di rendere fruibile e di utilizzare un’area chiusa dentro la città, bisogna pensare a un progetto di utilizzo e valorizzazione inserito nel contesto urbano che tenga conto della realtà del quartiere Garibaldi. Ci si lamenta spesso del fatto che qualcuno arriva e presenta un pacchetto di proposte già definito, oggi ci si lamenta perché si presenta un foglio bianco sul quale scrivere insieme cosa farci. Dobbiamo cominciare un percorso di scrittura di un piano di valorizzazione della Fortezza da fare con il Consiglio Comunale e la Commissione competente. Facciamo attenzione però a cosa vogliamo fare dentro quel luogo, vanno tenuti presenti i fattori legati alla sicurezza e al degrado che interessano la zona”.
Alessandro Pierini (Lega): “Vi presentate qua per deliberare una nuova destinazione per la Fortezza che è un simbolo della città ma non ci dite cosa volete farci, noi vogliamo capire, non intendiamo fare niente a scatola chiusa. Già la Fortezza Vecchia è stata usata come propaganda politica contro di noi, la Fortezza Nuova deve restare di tutti. Dato che l’assessore Ferroni ha detto di aver aperto un dialogo con l’agenzia del demanio vi chiediamo quali sono gli obiettivi e le finalità?”.
A Pierini risponde il consigliere Piero Tomei (PD): “Stiamo stufi di commenti della Destra sui convegni e sugli immigrati, la Fortezza è un bene pubblico, se c’eravate voi alla maggioranza chissà cosa ci avreste fatto e proprio perché è un bene pubblico, se un domani governerete voi potrete fare tutti gli eventi che vorrete contro gli immigrati. L’atto che discutiamo oggi è un ampliamento per rendere fruibile un bene pubblico, un monumento che ha una specifica normativa sulla conservazione e che fa parte di un progetto più ampio per ripensare una città pubblica e per valorizzare i luoghi pubblici. Come vogliamo farlo? Se venivamo qui già con un progetto e dicevamo che volevamo la variazione ci avreste attaccato dicendo che facevamo le varianti in funzione di ciò che ci vogliamo fare”.
Andrea Romiti (Fratelli d’Italia): “Ben venga l’uso delle Fortezze medicee, ma qual è questo uso? Ci chiedete di essere a favore ma non ci spiegate cosa ci volete fare. Il verde pubblico non è vero che blocca qualsiasi attività, si possono fare eventi e installazioni temporanee, per cui perché questo cambio? Da cosa è motivato? Per fare un’area ristorazione? Un’area expo? Noi non siamo contrari all’uso, ma non possiamo votare qualcosa che non conosciamo”.
“Non c’è un progetto nascosto nel cassetto che tireremo fuori una volta approvata la delibera – ha precisato l’assessore Viviani, rispondendo così ai consiglieri della Lega – Qualunque proposta dovrà concretizzarsi, primo: in un progetto e comporterà la collaborazione tra Comune, agenzia del demanio e Sovrintendenza; secondo: in un percorso di partecipazione che non verrà elaborato nel chiuso di una stanza; terzo: per questo progetto potrà anche essere indetto un concorso di idee“.
“Una discussione corretta – ha concluso Marco Talini (Futuro!) – l’opposizione ha dato un contributo giusto, perché anche io ero partito con qualche incertezza prima di ascoltare gli assessori, inizialmente non era chiaro il percorso che si intendeva seguire”.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di Scorrano
Da lavocedimaruggio.it del 16 ottobre 2019

Il Palazzo Ducale di Scorrano occupa il luogo dove un tempo sorgeva una fortezza di epoca angioina – aragonese, appartenuta al Principe di Taranto, Duca di Bari e Conte di Lecce Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Nel 1463 diventò proprietà della corona, che vi insediò un presidio militare, successivamente impegnato, negli anni 1460 – 1461, nelle operazioni per la liberazione di Otranto dopo la conquista turca.
Nella seconda metà del secolo XVII la struttura fu acquistata dai Duchi Frisari, autori di una serie di interventi di ampliamento e modifica che le hanno dato l’aspetto attuale. Alla fine del XIX secolo, in seguito alla nozze fra la Duchessa Teresa, ultima discendente dei Duchi Frisari, col Duca di Poggiardo Carlo Guarini, la struttura diveniva proprietà dei loro eredi.
Il palazzo ha una pianta quadrangolare con un’ampia corte centrale e si sviluppa su tre livelli: pianterreno, piano nobile e secondo piano, cui si aggiunge anche un livello seminterrato. La facciata principale settecentesca presenta alcune modifiche neoclassiche del XIX secolo ed è caratterizzato dal portale d’ingresso sormontato da un balcone e dal blasone della famiglia Frisari in alto. Gli ambienti al pianterreno ospitavano un tempo le scuderie ed i depositi, mentre nel seminterrato vi erano la cantina ed un frantoio, entrambi con volte a botte. Ai piani superiori, che ospitano i locali destinati alla residenza ed alla rappresentanza, si accede dall’atrio grazie ad uno scalone d’onore sovrastato dal blasone dei Duchi Guarini. Al piano nobile è annessa la Cappella gentilizia di Santa Barbara.
Degno di nota è anche il giardino storico su cui il palazzo si affaccia, caratterizzato da un tipico impianto del XVIII secolo con aiuole formate da pietre di varie forme cementate con malta e frammenti di coccio. Particolarmente suggestiva è la fontana, simile ad una grotta con un mascherone di pietra, da cui esce l’acqua formando una piccola cascata che si getta in una vasca rotonda, decorata con cocci, vetri policromi ed altri frammenti di vari materiali. All’interno del giardino vivono anche piante ormai considerate rare.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Passoscuro, convegno sui paesaggi del litorale romano
Da terzobinario.it del 16 ottobre 2019

Un convegno sui paesaggi del litorale romano che si terrà il 19 ottobre, alle 9, all’aula magna della scuola Erminio Carlini in via Serrenti, a Passoscuro.

“La zona alla quale ci dedichiamo è uno dei territori più rappresentativi del paesaggio delle bonifiche, solcato da fiumi e canali, definito “il granaio di Roma” per la ricca produzione agricola. Sono presenti importanti zone umide. Il tutto è punteggiato di presenze storiche e archeologiche come le ville marittime e le torri costiere. La spiaggia di foce del Rio Tre Denari è il luogo dove Fellini ha girato la scena finale della “Dolce Vita” esattamente 60 anni fa”. “Un paesaggio che solo ora sta crescendo nella consapevolezza di chi vi abita grazie all’azione delle scuole, in particolare di quella di Passoscuro. Nonostante che dal 1996 sia istituita la “Riserva Naturale del Litorale Romano”, la più grande d’Italia, questo territorio è ancora minacciato da inquinamento, abusivismo, progetti di cementificazione, di infrastrutture inadeguate, sport invasivi, dal degrado”.
SALUTI:
Prof.ssa Paola Vigoroso (Dirigente Istituto Comprensivo Fregene-Passoscuro), Dr.ssa Stefania Bragaglia (Referente Progetti ambientali Ecoschools/Tirreno)
INTERVENGONO:
Oreste Rutigliano (Presidente della Commissione di Riserva del Litorale), Franco Medici (Presidente Italia Nostra Lazio), Giuseppe Morganti (Presidente Fai Lazio), Alessio Consoli (docente di Didattica della Geografia – Università Roma Tre)

Le acque e noi
Romano Puglisi (divulgatore)
Ciclovagando sui canali della Bonifica
Luigi Plos (divulgatore)
Segreti luoghi d’acqua – la Caldara di Palidoro
Loris Pietrelli (Dipartimento di Chimica Industriale – Università Sapienza di Roma)
Equilibri e squilibri sul litorale
Modera Anna Longo (vice presidente Italia Nostra Litorale Romano)

 

Toscana, la Fortezza di Monteriggioni
Da turismo.it del 16 ottobre 2019

LA FORTEZZA DI MONTERIGGIONI

Grazie alla sua maestosità ed imponenza, la fortezza di Monteriggioni, in provincia di Siena, ha una naturale vocazione turistica. Ogni anno sono infatti oltre 70.000 i visitatori che si recano ad ammirare il famoso castello toscano, che si mostra in tutta la sua magnificenza specialmente a chi arriva da Nord. Non è un caso se uno dei più illustri turisti, arrivato da Firenze, ne rimase talmente colpito da dedicarle alcuni versi della sua più celebre opera. Stiamo parlando niente meno che di Dante, che si ispirò a Monteriggioni per i giganti infissi nella voragine di Malebolge, nel suo Inferno.

UN PO’ DI STORIA

La Fortezza di Monteriggioni fu costruita nel 1203 come avamposto dei senesi contro i fiorentini. Le mura furono alzate per ordinanza del podestà Guelfo da Porcari, tra il 1213 e il 1219. Le mura sono lunghe oltre 500 metri, alte venti e cinte da 14 torri a base quadrata. Non è certo che il Castello fosse munito o meno di ponte levatoio, ma è sicuro invece che avesse delle ‘saracinesche’: si trattava di spesse porte di legno ricoperte di ferro che venivano azionate tramite carrucole. Era inoltre circondato dalle cosiddette carbonaie, ovvero fossati pieni di carbone che veniva incendiato per contrastare gli assalti.

IL CASTELLO

Il Castello sorge su un’altura da cui domina l’intera vallata, per questo la sua visione è ancora più imponente e suggestiva. Ci sono due porte di accesso: la Romea rivolta verso Siena e quella di San Giovanni che guarda verso Firenze. In origine vi era anche una terza porta, di cui oggi però restano solo le tracce. Secondo varie leggende, nella fortezza ci sarebbero un gran numero di cunicoli sotterranei e passaggi segreti, che conducevano alle fortezze vicine. Uno di questi sarebbe addirittura collegato con Siena.

INFORMAZIONI
Castello di Monteriggioni Via I° Maggio, 8-10 53035 Monteriggioni SI La visita al castello è gratuita

 

Jüterbog, il lungo sentiero delle caserme
Da yanezmagazine.com del 15 ottobre 2019

Di Federico Giamperoli - Intervista di Flavio Villlani

Jüterbog è un borgo di 12.300 abitanti, situato a 60 chilometri a sudovest di Berlino, nel Brandeburgo. Fondato già prima dell’anno Mille da popolazioni slave poi convertite al cristianesimo, come buona parte del territorio tedesco, passò attraverso molteplici bandiere, prima di approdare al Regno di Prussia con il Congresso di Vienna del 1815. Case basse con tetti spioventi e i giardini privati nel retro, tanto verde pubblico, un centro storico ancora oggi decorato da pezzi di porte antiche, e poi il campanile della chiesa gotica di St. Nikolai, costruita nel XIII Secolo. Dintorni di campi, laghetti e fittissime foreste, un’economia locale basata su turismo, agricoltura e allevamenti meccanizzati e moderni, una demografia anziana, a tratti declinante, come in molte altre contrade della Germania orientale post-Muro. Sono sufficienti pochi minuti di cammino fuori dal centro per mutare brutalmente questo idillio di quiete in uno scenario di colori grigi, mattoni rossi e muri scrostati. Jüterbog, è circondata dai gusci vuoti e dalle rovine di diverse grandi installazioni militari, completamente abbandonate da ormai un quarto di secolo.
300. È questo l’impressionante numero di manufatti ed edifici, di ogni forma e dimensione, lasciati inutilizzati o derelitti intorno alla cittadina. E sono ben quattro gli agglomerati di utilizzo militare ancora esistenti che emergono silenziosi e senza vita dalla foresta intorno al borgo. A ridosso del centro abitato, appena a nord della ferrovia che collega il paese a Berlino, incombono gli antichi dormitori militari tardo-ottocenteschi di Tauentzienstraße, oggi noti come Altes Garnison.
In direzione opposta, a meno di un chilometro a sud del centro, si trovano il baraccamento e i locali piloti di quello che una volta era il piccolo aerodromo militare di Jüterbog Damm. A ovest della cittadina, lungo la strada che si apre in direzione di Potsdam, si incontrano i resti ormai in rovina della gigantesca rimessa per carri armati e veicoli di Neues Lager, attorniata da caserme e dormitori e dall’edificio di un grande ospedale militare, ancora integro.

Ma è a quattro chilometri a nord-ovest che l’architettura militare di Jüterbog sfiora l’enormità, pur nell’abbandono. Nei pressi di quello che oggi appare come un piccolo aerodromo da turismo – e che fu invece, a lungo una vera e propria base per aerei da combattimento – si ergono, ancora intatte, le imponenti caserme aeronautiche di Altes Lager. Un agglomerato di edifici colorati di giallo, raccolti attorno ad una piazza d’armi da sola vasta quasi due ettari. Un vero e proprio campus/caserma, che svolse anche la funzione di accademia di addestramento per tecnici e piloti militari.
A nord di questo cimelio di modernariato architettonico, dall’omonimo sobborgo nato intorno alla struttura, si dipanano due piccoli sentieri. Uno, diretto verso nord-est, è delimitato da una lunga serie di vecchi acquartieramenti per truppe e magazzini; il secondo, diretto a nord-ovest, conduce ai resti, in larga parte demoliti ed oggi sovrastati da un grande parco di pale eoliche, di un enorme deposito di munizioni.
Più lontana, misteriosa e defilata dagli altri relitti, a sette chilometri a nord-est dal centro abitato, lungo la linea ferroviaria, giace invece la caserma per soldati e carri armati di Forst Zinna. Costruita nel bel mezzo della boscaglia, è oggi immersa in una riserva naturale, la cui umida natura selvaggia sta lentamente divorando i palazzi un tempo occupati dai soldati.
Suona incredibile una simile concentrazione di edifici militari attorno ad un centro abitato così piccolo, ed oltretutto lontanissimo da confini, città e grandi vie di comunicazione. Ma è sufficiente riavvolgere la macchina del tempo di tre decenni per spiegare tutto questo. Fino alla metà degli anni ’80, Jüterbog ospitava infatti non meno di 40.000 militari russi, distribuiti nelle varie guarnigioni, un numero pari a quasi tre volte la popolazione di allora della cittadina. Si trattava di uno dei maggiori agglomerati di installazioni militari estere di proprietà dell’Unione Sovietica nell’intero Patto di Varsavia. Ed era la seconda della Germania Orientale per numero di militari russi presenti dopo la più celebre Wundsdorf, 50 chilometri più a nord-est, dove il numero degli acquartierati superava i 70.000, anche se in questo caso comprendeva molte famiglie dei soldati al seguito. La storia militare di Jüterbog, è lunga oltre 130 anni. Un lungo sentiero troppo denso di testimonianze, edifici, evoluzioni, drammi e aneddoti per poterne parlare tramite informazioni sommarie. Per delinearla, è necessario l’aiuto di uno storico del luogo, meglio ancora se testimone diretto di parte di questa saga.
In un soleggiato sabato pomeriggio di settembre, Henrik Schulze ci accoglie con una secca stretta di mano ed un sorriso all’Herrmanns, un grazioso ristorante-albergo con un secolo di attività alle spalle, situato di fronte all’antico palazzo municipale di Jüterbog. 69 anni, baffi lunghi all’antica e una vita spesa dividendosi tra la carriera di cronista locale, biblioteche, archivi ed ora un negozio di antiquariato, Schulze è un abitante “doc” del luogo. Ma è soprattutto uno storico locale che ha dedicato decenni a studiare le lunghe vicissitudini militari della città, ricavandone una miniera di racconti, che inizia subito a trasmetterci. “Durante la DDR, ogni area comunale della Germania dell’Est doveva avere almeno un cronista locale. Nel 1977 mi candidai per questa posizione e iniziai a scrivere anche di storia della città. Caduto il Muro, è venuto meno come lavoro retribuito, ma ho continuato per passione personale”.

Un lungo limpegno di ricerca per biblioteche, archivi militari e civili, culminato in una quadrilogia di libri, intitolati Jammerbock, interamente dedicati alla lunga storia delle installazioni militari sorte nei dintorni. “Jüterbog fu sede di una piccola guarnigione militare fin dalla prima metà del XIX secolo” racconta Schulze. “Il primo distaccamento militare è risalente addirittura al 1832. La militarizzazione accelerò nel 1864, con l’arrivo della Terza Brigata di artiglieria dell’esercito prussiano. Ma la realizzazione di infrastrutture su vasta scala avvenne solo con la riunificazione tedesca e la proclamazione dell’Impero, nel 1870-71, quando l’esercito comprò 20 ettari di terreno per realizzarci un vero e proprio poligono per le esercitazioni degli artiglieri. Il più importante centro di addestramento per l’artiglieria dell’esercito era situato originariamente a nord di Berlino, nella zona oggi occupata dall’aeroporto di Tegel. L’esercito prussiano intendeva inizialmente estendere questo campo, ma l’espansione di Berlino suggerì di spostarlo lontano dall’area urbana. La scelta cadde su Jüterbog per diverse ragioni: il distaccamento militare già esistente sul posto, il basso costo dei terreni e le caratteristiche paludose del territorio. Soprattutto, la presenza di un collegamento ferroviario, del tutto essenziale per il trasporto di grandi quantitativi di truppe, così come dell’artiglieria”.
La ferrovia raggiungeva Jüterbog fin dal 1841. A favorire però la rapida costruzione del grande accampamento fu anche un inaspettato arrivo di manodopera a costo zero. “Nel 1870, 9.000 prigionieri di guerra francesi catturati durante il conflitto franco- russiano, furono deportati in un campo di prigionia realizzato vicino al baraccamento in costruzione. Qui, furono utilizzati per la realizzazione del poligono di tiro e delle prime caserme appositamente costruite per gli artiglieri. Così nacque il primo nucleo di quello che oggi è noto come Altes Lager”. (in tedesco, semplicemente “il vecchio campo”).
La costruzione di questo primo tassello del puzzle portò però con sé anche la prima pagina nera della sua storia. Molti tra i prigionieri francesi non sopravvissero infatti agli stenti ed alle malattie contratte durante la prigionia e i lavori sul sito. Furono seppelliti in un piccolo cimitero nei pressi del campo, dove a loro memoria, già nel 1871, fu innalzata una lapide a forma di obelisco tronco con una iscrizione. Sepolcro e monumento caddero poi nell’abbandono, e vennero inglobati nell’enorme deposito di munizioni costruito a nord di Altes Lager, realizzato due decenni dopo.

La storia delle caserme era però appena cominciata.“Nel 1889,” prosegue Schulze“ si decise di trasformare i poligoni di tiro per l’artiglieria nella Scuola di Addestramento ufficiale dell’intero esercito. E fu allora che si prese la decisione di allargare le strutture, acquisendo altri 2.000 ettari di territorio più a sud del primo campo.” Tra il 1890 ed il 1897, in questa area, più vicina alla cittadina della precedente, sorsero magazzini per l’equipaggiamento, un estesissimo poligono di tiro, le officine di riparazione e sostituzione pezzi per l’artiglieria e le rimesse per ripararle dalle intemperie. Furono anche edificati eleganti alloggi per gli ufficiali, inclusivi di una sala da gioco per il tempo libero. Per la sistemazione di soldati ed artiglieri, furono innalzate grandi strutture in muratura e mattoni rossi nei pressi del poligono, ed anche in un’area distante circa un chilometro e subito a nord dello scalo ferroviario: le caserme di Tauentzienstraße.
“All’alba del XX Secolo,” prosegue Schulze “i campi militari si estendevano già su oltre 3.000 ettari di terreno, una delle estensioni militarizzate più grandi d’Europa. Neues Lager aveva preso la sua forma”. L’addestramento per l’artiglieria rese però anche necessario un grande spazio di immagazzinamento di munizioni ed esplosivo, da stipare in sicurezza. Nel 1896, a nord del vecchio campo di Altes Lager, fu quindi realizzato un enorme deposito di munizioni, completo di un impianto per la manutenzione di proiettili ed esplosivi e che successivamente si sarebbe trasformato in una vera e propria fabbrica.

Il gran numero di soldati acquartierati nelle caserme e la pericolosità dell’addestramento al quale erano sottoposti rese necessario realizzare anche un presidio ospedaliero perenne. Tra il 1890 ed il 1893, immediatamente a sud di Neues Lager, fu edificato quindi un grande nosocomio, che al momento del completamento vantava oltre 250 posti letto: una dimensione sufficiente ad allargare l’accesso alle cure anche alla popolazione locale, fino a quel momento servita da strutture sanitarie inadeguate. L’edificio della guardiola dell’ingresso meridionale del campo lascia presto il passo all’imponenza di questo grande complesso, un edificio a forma di “E”, composto da un’ala principale, lunga 140 metri, dalla quale si dipanano tre “navate” retrostanti lunghe altri 50 metri ciascuna. Ammodernato negli anni ‘30 con un alto colonnato sulla scalinata d’ingresso, l’edificio si allunga verso l’alto di tre piani, incluso il sottotetto. Non è esagerato dire che il complesso è sufficientemente grande da potercisi perdere al suo interno, anche considerato lo stato di degrado nel quale regnano tutti i suoi locali.
Al piano terra è ancora possibile notare i tratti distintivi della vita ospedaliera. Una grande stanza operatoria coperta di piastrelle azzurre, con una vecchia lettiga per malati arrugginita. Subito a fianco, un locale pitturato di giallo, sul quale si apre la porta metallica di una cella frigorifera. L’abbandono si fa quasi scenico nei piani più alti. La prospettiva mozzafiato del lunghissimo corridoio dell’edificio centrale, fatta di muri e porte di legno scrostate senza più alcuna suppellettile ad ostruire la vista, danno accesso ad una sequenza senza fine di stanze vuote, delimitate da pareti divorate dalla muffa e dal tempo. L’enorme quantitativo di stanze e ambienti, separati gli uni dagli altri, rende molto bene l’idea di quanto fosse ampio il numero di persone che questo ospedale fosse chiamato ad assistere.
Un’impressione suffragata dal racconto di Schulze “L’intero addestramento dell’artiglieria della Germania guglielmina pre-grande Guerra passò da questi campi”, prosegue lo storico. “Venne sperimentata ogni singola innovazione del settore dell’epoca. Tra i tipi di artiglierie che qui spararono i loro primi colpi vi fu anche – nel 1909 – la nota Dicke Berthe”. Si trattava di un obice a corta gittata ma con un’enorme bocca di fuoco, 420 millimetri, derivato dalla modifica di un cannone navale. “L’obice fu posizionato poco distante dalla vicina Luckenwalde, e fatto sparare in direzione del poligono di Neues Lager per testarne la gittata utile e l’effetto. Nell’area-bersaglio, erano stati fedelmente ricostruite le fortificazioni belliche da manuale, tipiche sia dell’esercito tedesco che di quello francese, per verificarne la resistenza. L’effetto distruttivo fu tale che i comandi militari tedeschi fermarono la costruzione di bunker dello stesso tipo su tutte le aree di confine della Germania, convinti che presto o tardi gli eserciti degli altri Paesi avrebbero risposto con armamenti di altrettanta potenza”. L’arrivo della Berthe sui campi di battaglia della Grande Guerra colse però di sorpresa soprattutto gli Alleati. Nell’agosto 1914, l’obice sbriciolò i forti belgi di Liegi e Anversa. Fu poi utilizzato con successo contro i bunker delle difese russe sul Danubio, e nel 1916 fece altrettanto con i bunker francesi del Forte Vaux durante la carneficina di Verdun. Un’arma di successo tale da essere perfino riesumata dal Terzo Reich durante il secondo conflitto mondiale. L’obice, restaurato e rinominato Gilda, venne infatti utilizzato per bombardare la piazzaforte sovietica di Sevastopol, in Crimea, nel giugno del 1942; e poi di nuovo contro il centro cittadino di Varsavia nell’agosto 1944, durante la feroce repressione dell’insurrezione della capitale polacca contro gli occupanti.
L’impatto di queste installazioni fu inizialmente positivo per la cittadina, specialmente sul versante economico. “L’economia agricola di Jüterbog era stata a lungo relativamente benestante durante il Regno di Sassonia. Ma dopo l’annessione alla Prussia, la comunità, isolata dalle grandi vie di comunicazione, era rimasta emarginata dall’industrializzazione, a differenza di altri centri come la vicina Luckenwalde. L’arrivo delle infrastrutture militari divenne quindi un volano di riscatto. Le necessità di rifornimento delle truppe stanziate sul posto diedero un notevole impulso alla domanda di beni alimentari prodotti dall’agricoltura e dall’allevamento locale”.

Ma l‘arrivo di militari specializzati e ben stipendiati – in particolar modo se ufficiali – stimolò soprattutto le attività commerciali e ricettive nel centro cittadino. “Nel 1915 – prosegue Schulze – si contavano ben 60 tra locande, osterie, bar, ristoranti e piccoli alberghi, senza contare i negozi e gli artigiani”.
Anche l’industrializzazione, fino ad allora rimasta quasi assente dall’area, vide un certo sviluppo grazie alla crescente importanza che i trasporti militari diedero allo snodo ferroviario, del tutto inconsueta per un centro abitato di così piccole dimensioni. Una circostanza che ha a sua volta lasciato tracce vistose nell’abbandono che circonda il centro abitato. A meno di un chilometro a nord della stazione ferroviaria, i viaggiatori dei treni che passano di qui vedono scorrere dal finestrino i resti di un’imponente officina per vagoni e locomotori, al di sopra del quale svetta una pittoresca e inusuale torre piezometrica di 25 metri di altezza. Costruita nel 1917, assomiglia più al pinnacolo di un castello da fiaba che ad una riserva idrica pensile tipica delle vecchie ferrovie, con i suoi esterni di mattoni rossi ed il tetto spiovente nero a punta.
Negli anni precedenti la Grande Guerra vide la luce anche il primo filone aeronautico dei campi militari, anche se inizialmente fu sempre collegato con l’attività della scuola di artiglieri. “All’inizio del ‘900 non esistevano comunicazioni radio tra aerei e
comandi militari di terra. L’unico modo per osservare dall’alto la precisione del tiro di artiglieria era spedire al di sopra del campo di battaglia palloni frenati per l’osservazione del tiro. A questi primi rudimentali velivoli da osservazione, seguì poi l’adozione dei dirigibili, ed infine anche dei primissimi aerei da utilizzo militare. Le prime installazioni aeree di Jüterbog, furono proprio ricoveri per piccoli aerostati. Ma già nel 1908, pochissimi anni dopo l’inizio della storia dell’aviazione, il campo di artiglieri vide la prima sperimentazione dell’uso di piccoli aerei da osservazione. Infine, nel 1916, nell’area di Niedergorsdorf, a sud-ovest di Altes Lager, vennero realizzati due veri e propri enormi hangar di quasi 300 metri, adatti ad ospitare gli Zeppelin, i grandi dirigibili da ricognizione, poi usati anche come velivoli da trasporto e bombardamento”.
Questa installazione fu presto completata da tutto il necessario per la preparazione delle grandi aeronavi, incluso un impianto di produzione di idrogeno per il gonfiaggio e la messa in volo.
Lontana dalle linee di tutti i fronti, Jüterbog offriva un luogo ideale per la preparazione di lunghe crociere di guerra. Lo scalo fu infatti testimone, nell’autunno 1917, del poco fortunato inizio del tentativo di rifornire con uno Zeppelin le truppe tedesche rimaste intrappolate dagli inglesi in Tanzania, sotto il comando del generale Paul Von Lettow-Worbeck. Il dirigibile, lo Zeppelin “LZ 102”, doveva fare scalo a Jüterbog per caricare le provviste per l’equipaggio e poi ripartire verso la base di Jambol, in Bulgaria, dalla quale avrebbe spiccato il volo diretto in Africa. Ma proprio quando giunse ad Altes Lager, la notte dell’8 ottobre 1917, fu colto di sorpresa da una tempesta.
“Il comandante del dirigibile decise di tentare l’atterraggio invece di allontanarlo dall’area del temporale. L’aerostato si abbatté al suolo mentre i militari di stanza tentavano di metterlo al riparo dentro uno dei due ricoveri. Si incendiò e fu completamente distrutto”. La sconfitta della Germania nel 1918 pose momentaneamente fine all’epopea delle basi militari di Jüterbog. Il disarmo imposto dal Trattato di Versailles travolse le installazioni locali, come ci racconta il nostro interlocutore.

“Vasta parte dei campi di Altes e Neues Lager vennero utilizzati per diversi anni come ricovero per i profughi di guerra e gli sfollati dalle aree perse dalla Germania alla fine del conflitto. Ma molte strutture vennero chiuse e abbandonate, altre demolite, ed altre ancora addirittura smontate per essere spedite nei Paesi vincitori del conflitto come risarcimento per i danni di guerra, Italia inclusa.” Tra tutte, il destino di uno dei due hangar per dirigibili di Altes Lager fu sorprendente.
“La prima struttura collassò durante lo smontaggio per imperizia dei direttori dei lavori, provocando diverse vittime tra gli operai impiegati nell’opera. Il secondo, fu spedito via nave fino in Giappone, dove venne ricostruito, esattamente identico, nella stazione aeronavale di Kamisugara, nei pressi di Tokyo”.
I due campi per dirigibili furono chiusi e dati in affitto ai contadini locali, ma senza garantire loro i diritti di proprietà. Un escamotage che sarebbe servito poi al regime nazista per riprenderli senza indennizzi negli anni ‘30.
Il poligono di tiro per l’artiglieria fu utilizzato per la distruzione degli armamenti imposta dal Trattato di Versailles, in particolar modo per il brillamento delle granate per l’artiglieria. Un lavoro pericoloso, spesso effettuato frettolosamente e senza misure di sicurezza adeguate, come ci riferisce il nostro interlocutore.
“Il brillamento di proietti ed esplosivo militare provocò incidenti continui e spesso anche mortali. In una occasione in particolare, cinque tonnellate di esplosivo deflagrarono in un colpo solo su un campo nei pressi di Neues Lager. Miracolosamente non vi furono vittime, ma si registrarono parecchi feriti, quasi tutte le case della cittadina videro scoppiare i loro vetri e diversi tetti furono scoperchiati. L’onda d’urto fu così forte da essere registrata lievemente da un sismografo addirittura in Svizzera. Lo Stato rifiutò di pagare i danni per l’incidente, incolpando dell’accaduto un fantasmagorico sabotaggio di matrice comunista. Si era nell’epoca successiva alla repressione anti-spartachista e della “Red Scare” seguita alla Rivoluzione Bolscevica in Russia; additare complotti anche dove non ce n’era traccia, era pratica assai diffusa.”
L’apparato militare non fu comunque del tutto smantellato. Il campo di Neues Lager rimase presidiato da una piccola guarnigione di 1.500 soldati della Reichswehr, la forza di pura autodifesa che i trattati avevano autorizzato la Germania a mantenere. Il declino delle attività militari dei vari siti si concluse a sua volta con la salita al potere del regime nazista e l’inizio del riarmo della Germania promosso da Hitler. Neues Lager vide immediatamente la ripresa delle attività di caserma ed artiglieria, subito occupato a questo scopo dalla Wehrmacht, il nuovo esercito tedesco. Le vecchie caserme prussiane di Altes Lager furono invece protagoniste di un’operazione molto particolare di indottrinamento formativo da parte del nuovo regime.
“Tra il 1933 ed il 1939, il Terzo Reich utilizzò parte delle caserme del vecchio campo come una accademia, il RefendarLager Jüterbog, atta a formare ideologicamente avvocati e giuristi fedeli all’ideologia nazista.” La scuola aveva una durata di otto mesi, obbligatori per chi volesse seguire la strada della professione forense sotto il nuovo regime. La formazione in questo campo aveva però dei risvolti piuttosto singolari, come riferisce Schulze: “Si trattava di fatto di una formazione a metà tra quella giuridica, quella puramente ideologica ed un campo di addestramento militare, con tanto di pesanti esercizi fisici e sedute di indottrinamento contro i nemici dello Stato.” La scuola formò circa 20.000 tra avvocati e assistenti, tra i quali anche future personalità politiche della Germania occidentale, come il Presidente della Repubblica federale Karl Carstens, il Cancelliere Kurt Georg Kiesinger ed il giornalista Sebastian Haffner. Ma, come suggerisce Schulze, il successo di questa istituzione fu largamente esagerato dalla pubblicistica nazista. “Migliaia di studenti ed aspiranti avvocati rinunciarono a studi e carriera, inorriditi dall’enfasi ideologica dell’istituto o stremati dalle prove fisiche e dagli abusi da caserma che trovarono al suo interno”. Nel settembre 1939, la scuola fu spostata e le caserme tornarono all’utilizzo militare.
A vedere una vera e propria escalation durante il Terzo Reich fu però la realizzazione di nuove infrastrutture, che estesero ulteriormente le dimensioni delle aree militarizzate e le funzioni dei presidi militari sul territorio. A 7 km ad est della cittadina, a metà strada con il centro di Luckenwalde, in un’area boscosa vicina alla ferrovia, nel 1934 fu realizzata la caserma oggi nota come Forst Zinna, all’epoca eloquentemente battezzata “Caserma Adolf Hitler”. La sua realizzazione mise brutalmente fine alla sostanziale coesistenza tra gli abitanti dell’area e la militarizzazione del territorio. Per assicurare un perimetro di distanza intorno al nuovo baraccamento, vennero infatti sgomberati e demoliti i tre piccoli villaggi di Mehlsdorf, Felgentreu e Zinna. Come puntualizza Schulze, ”il corpo centrale ed il perimetro della nuova installazione aggiunsero da soli altri 10.000 ettari al totale del suolo militarizzato”.
Si trattava di uno spazioso acquartieramento nascosto tra gli alberi e virtualmente autosufficiente in ogni necessità. Era dotato di una propria centrale elettrica, una cambusa, magazzini, palestre e perfino una piscina ed un piccolo teatro interno. “Al momento dell’inaugurazione, nella struttura venne sistemato un intero reparto delle SS, che però ebbero breve permanenza sul posto”. Nel 1936 vi vennero infatti trasferiti i reparti addetti all’osservazione del tiro delle artiglierie del poligono di Neues Lager, e l’anno successivo la struttura fu dotata anche di una propria piccola stazione ferroviaria. La caserma fu in seguito completata da un ricovero per i mezzi corazzati, in particolar modo i cannoni d’assalto cingolati, utilizzati durante le esercitazioni.
Ma l’arma che fece nuovamente di Jüterbog la sede di installazioni pionieristiche fu la neonata Luftwaffe, l’aeronautica militare del Terzo Reich. Uno sviluppo avvenuto inizialmente in segreto, in quanto in violazione degli accordi sul disarmo che il nuovo regime volle inizialmente mantenere formalmente, mentre era ancora in corso il suo consolidamento.
La prima realizzazione fu il piccolo aerodromo di Jüterbog Damm, una striscia di prati e terra battuta di 800 metri subito a sud del centro della cittadina, completata da un baraccamento per piloti e un area briefing. Appena ultimato, nell’aprile del 1935, questo aerodromo seminascosto tra gli alberi vide la costituzione in gran segreto del II Gruppo dello Jagdgeschwader (Gruppo Caccia) 132. Si trattava del secondo scaglione del primo Stormo di aerei da caccia mai costituito della nuova aviazione, e che proprio per questo fu presto ribattezzato “Gruppo Von Richtofen”, in memoria dell’omonimo Manfred, il “Barone Rosso” asso della caccia nella Grande Guerra. Il campo fu in seguito utilizzato come area di addestramento dei piloti di aerei da caccia e ricognizione fino a guerra mondiale inoltrata. Il regime nazista era però deciso a creare un conglomerato di sviluppo organico di diverse funzioni della nuova aviazione. E fu così che nell’area di Altes Lager, nel 1934-35 venne costruito il Flugplatz Altes Lager, un campo di volo lungo 1 km e mezzo, inclusivo di grandi hangars per il ricovero degli aerei. Ma a rendere particolare questo aerodromo fu l’infrastruttura ad esso collegata, che venne realizzata circa un chilometro più a nord del sito aeroportuale.
“Dozzine di vecchie strutture e caserme del primo campo per artiglieri del XIX Secolo vennero demolite. Al loro posto venne eretto un enorme complesso edilizio di caserme raccolte a intorno ad un’estesissima piazza d’armi. Il progetto edilizio portò la firma dell’architetto Werner March, lo stesso autore di quello dell’ Olympiastadium realizzato a Berlino per le Olimpiadi del 1936.” All’interno della nuova infrastruttura, la Luftwaffe costituì la Scuola Tecnica dell’Aviazione e la Scuola di Addestramento e sperimentazione medica dell’Aeronautica della Luftflotte 1 (Prima Flotta Aerea).”
“Si trattava di due veri e propri presidi scientifico-militari. Il primo era dedicato alla formazione degli ingegneri poi destinati alla manutenzione e riparazione dei velivoli; il secondo, allo studio delle implicazioni mediche del volo sui piloti. Quest’ultimo era un istituto di ricerca piuttosto avanzato per l’epoca. Nei laboratori si progettavano in particolar modo tute di volo adatte a proteggere il pilota dall’eccessiva velocità, per esempio durante le picchiate o le manovre evasive particolarmente violente durante i combattimenti aerei. La sperimentazione militare si protrasse in questo sito fino ai primi anni del secondo conflitto mondiale”.

Come diverse ricerche scientifiche a scopo militare della Germania nazista, anche questa scuola di formazione aveva però il suo sanguinoso retroscena di vite umane sacrificate. “La progettazione di queste tute avveniva anche grazie ai dati raccolti durante gli esperimenti su cavie umane effettuati nei campi di concentramento. Soprattutto, nel campo di sterminio di Dachau”.
Quello che stupisce il visitatore odierno, specie se informato sulle vicissitudini storiche e dell’importanza militare che rivestì di questo luogo, è lo stato di conservazione pressoché totale di questa struttura nella sua forma originaria. Non vi è alcun segno tangibile di danni subiti durante il conflitto e ricostruzione post-bellica, a parte alcune aggiunte effettuate dai sovietici durante la Guerra Fredda. Una circostanza confermata dal racconto di Schulze. “Con l’approssimarsi del conflitto, eliminate le restrizioni alla corsa agli armamenti, alle attività di formazione tecnica e sperimentazione scientifica si affiancarono anche quelle più “tradizionali” di addestramento dei piloti militari, specialmente sul grande aeroporto. La Luftwaffe formò su questo campo reparti di piloti da caccia, ricognizione ed anche da bombardamento. Ad Altes Lager fu a lungo posizionato anche un reparto di velivoli addetto alla raccolta di dati per le previsioni meteorologiche. Ma nonostante questa inusitata concentrazione di attività di addestramento militare, né gli aeroporti né le caserme dei due campi principali furono oggetto di attacchi aerei degni di nota durante il conflitto. Le installazioni erano molto lontane dai fronti di guerra, e non erano situate nei pressi di alcun grosso obiettivo industriale militare. O per lo meno, nessuno dei quali gli Alleati fossero a conoscenza”. Quest’ultima precisazione non ci viene fornita a caso. Proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la fabbrica di munizioni interna alla santabarbara di Altes Lager fu letteralmente ingigantita dalla domanda di centinaia di migliaia di granate per i fronti bellici. Al culmine dell’attività, questo impianto, per quanto non tra i più grandi del Terzo Reich, impiegava al suo interno non meno di un migliaio di civili e militari. Come ci riferisce il nostro interlocutore, la causa della mancata scoperta da parte della ricognizione aerea alleata di questo sicuramente appetibile obiettivo militare, furono gli accorgimenti involontariamente “ecologisti” adottati dai funzionari che ne monitoravano l’attività. “Alla fabbrica, nonostante l’enorme produzione di rifiuti metallici e chimici, vennero imposti standard anti-inquinamento molto severi per l’epoca, in quanto l’avvelenamento del suolo circostante avrebbe provocato la morte di piante ed alberi che ne coprivano la vista dall’alto”.
In compenso, però, l’attività operativa bellica vera e propria sugli aeroporti di Altes Lager e Jüterbog-Damm fu limitata solo alla parte finale del conflitto. Solamente nel 1943-45, infatti, in seguito all’intensificarsi dei raid aerei britannici e statunitensi su Berlino, i due campi di volo videro lo stabilirsi di gruppi dell’aviazione da caccia della Luftwaffe impegnati nella difesa dei cieli della capitale; ivi incluso un reparto di caccia notturni, equipaggiati con i primi modelli di rudimentali radar di bordo.
Gli unici danni bellici inflitti a tutto l’insieme delle installazioni furono alcune bombe aeree cadute sulla caserma di Forst Zinna e la sua stazione ferroviaria il 18 aprile 1945. Al momento dell’arrivo delle truppe sovietiche, l’area non offriva alcun ostacolo naturale adatto alla difesa, e fu frettolosamente sgomberata dai rimanenti reparti della Luftwaffe. Perfino il sabotaggio che tipicamente precedeva l’abbandono di obiettivi militari, fu limitato agli aerei ancora presenti sul campo di aviazione. Il 20 aprile 1945, l’Armata Rossa catturò le caserme e i campi di aviazione praticamente intatti.

Altes Lager è oggi un impressionante agglomerato di grandi edifici silenziosi e abbandonati, ma del tutto integri, che si estende su un perimetro di due chilometri e una superficie di 21 ettari. Il colore giallo dei muri delle sue caserme risalta ancora, tra gli alberi che circondano il sito nel suo confine meridionale. La piazza d’armi centrale si estende per 400 metri quadrati, uno spiazzo dove un tempo si tenevano le cerimonie mattutine di innalzamento della bandiera, le adunate della truppa e gli avvicendamenti di reparti. Oggi, la pavimentazione di cemento, che ricopriva quasi tutta la piazza, sta lentamente scomparendo, disgregata dall’innalzarsi spontaneo di piante, erbacce e arbusti attraverso le sue crepe. L’ampiezza dello spazio non offre ostacoli al vento, che piega questa ingiallita prateria nascente come un qualunque luogo di aperta campagna, surrealmente circondato dagli edifici desolatamente vuoti.
Le costruzioni rispecchiano lo stile in voga in Germania tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, i cui esemplari, edifici di quattro o cinque piani con tetti a falda, comunemente noti come Altbau, adornano ancora molte vie di Berlino. In questo complesso si notano però contaminazioni da altri linguaggi architettonici, come i corpi scala esterni, interamente vetrati e perfettamente illuminati dalla luce naturale. “Un elemento piuttosto aderente alla scuola Bauhaus”, ci suggerisce Schulze. Ma che oggi rende il senso dell’abbandono di questo complesso ancora più vistoso ed inquietante: risalendo questi scaloni, si è letteralmente circondati da tre piani di vetrate in frantumi, le cui schegge scricchiolano non di rado sotto i piedi dell’esploratore.

A tutto ciò si aggiunge il classicismo monumentale e retorico dell’architettura del Terzo Reich, che salta immediatamente all’occhio guardandosi intorno una volta giunti al centro della piazza. Ma mentre le vie di fuga dalla corte ad est ed ovest sono oggi ostruite dagli alberi, lo sguardo verso nord è magneticamente catturato da un propileo, che introduce ad un’ulteriore piazza circondata da un edificio a esedra. Superati i pilastri snelli e scrostati della sua volta, tra finestre circolari e resti di porte e balaustre di ferro battuto impilate negli angoli, ci si trova davanti a questo grande semicerchio, dove sull’ingresso centrale si staglia un corpo scala grande due volte quelli degli altri edifici. “Dentro questo edificio si trovavano la Scuola Tecnica, quella Medica ed i suoi laboratori. Mentre al piano terra del palazzo si trova una grande aula magna dotata di centinaia di posti, dove si tenevano le lezioni, ma anche conferenze e cerimonie”. L’aula magna è oggi un luogo degno di un set di un film di fantascienza, dove decenni di abbandono hanno trasformato lo spazio in una grotta di rovine artificiali. Un muro di buio pesto accoglie chi penetra nella sala, talmente nero da inquietare anche alla vista della porta di accesso, un piccolo uscio dietro l’angolo di inizio di un corridoio.
Una volta entrati, le torce elettriche illuminano una platea di sedie nere pieghevoli ancora coi numeri bianchi incollati. Il soffitto, vistosamente scrostato, si fregia di alcune grandi lampade a palla attorniate da un rilievo a corona. Il palco rialzato dal quale l’oratore - o la proiezione - attiravano gli occhi del pubblico è ancora intatto, anche se marcescente. Su tutto, un’umidità che fa sbocciare il vapore dalla bocca, anche col caldo fuori, e il rumore di gocce che cadono sui manufatti di legno. La grande sala è vittima di pesanti infiltrazioni d’acqua, che in alcuni punti hanno fatto marcire il legno delle sedie in platea, depositando piccole stalagmiti di detriti. L’entrata e l’uscita da questo antro ci catapultano di nuovo a contatto con la Storia, e in particolar modo con il cambiamento di bandiere e occupanti di questo sito. Sul fondo del corridoio che ci riporta allo scalone, una parete intera è decorata con la figura frontale e severa di un soldato armato di fucile che avanza con fare deciso verso lo sguardo di chi lo osserva. Alle sue spalle grandiose ondate di carri armati, navi da guerra, missili ed enormi formazioni di aerei, mentre tutto attorno al profilo del protagonista troneggia una grande bandiera rossa con la falce e il martello. Questo murales è anche l’unico elemento interno al campus oggetto di vistosi restauri da parte di ignoti artisti.
La separazione tra le due Germanie e l’escalation della Guerra Fredda, spinsero infatti rapidamente le truppe di occupazione sovietiche ad utilizzare tutte le infrastrutture di Jüterbog, a partire dal grande aeroporto di Altes Lager. Tra il 1946 ed il 1953, la base aerea vide avvicendarsi reparti di aerei di trasporto, ricognizione e anche bombardieri. Fino a quando, nel 1953, si posarono sulla sua pista gli aerei da caccia del Reggimento 833 della 16esima Armata delle Forze aeree sovietiche (VVS), che ne rimasero gli occupanti ininterrottamente per i successivi 37 anni. Tra gli anni ‘50 e ‘60 la pista e le sue installazioni vennero ingrandite ed ammodernate. L’aeroporto fu dotato di una pista in asfalto lunga quasi tre chilometri, circondata di terrapieni, nuovi hangar, sale radar e di comunicazione radio, bunker sotterranei per l’immagazzinamento di carburante, missili e bombe. Attorno al complesso furono installate anche numerose batterie di missili anti-aerei. Le grandi caserme gialle di Altes Lager divennero quindi l’acquartieramento del reggimento di caccia.
Il piccolo aeroporto di Jüterbog-Damm, troppo piccolo, antiquato e vicino alla cittadina, fu invece declassato a pista per piccoli aerei da collegamento per le truppe di terra e successivamente per elicotteri da trasporto ed area di manutenzione veicoli. Più complessa e interessante, per non dire “politica”, l’evoluzione dell’utilizzo della caserma di Forst Zinna. I sovietici utilizzarono inizialmente la struttura come un campo di smistamento per i tedeschi espulsi dai territori ceduti a Polonia e Cecoslovacchia. Ma nel 1947, cedettero la grande caserma al Partito Socialista Unificato Tedesco (SED), il neonato partito unico della futura Germania Orientale, che sarebbe stata fondata due anni dopo. La SED, ansiosa di dotarsi di una classe dirigente capace di governare autonomamente il territorio, ne fece una vera e propria scuola di formazione dei suoi nuovi quadri: l’Accademia tedesca di Pubblica Amministrazione Walter Ulbricht (DVA), intitolata al futuro leader del regime di Pankow.

A gestire il restauro della struttura fu chiamata una vera archistar del blocco sovietico: l’architetto jugoslavo Selman Selmanagic, storico esponente del Bauhaus, che avrebbe poi partecipato ai lavori dello Stadion der Weltjugend, lo Stadio di Berlino Est, demolito nel 1992 e sul cui terreno è stata costruita la sede dell’intelligence tedesca, la BND. La decorazione degli interni fu invece affidata al pittore Lothar Zitzmann, futuro esponente di spicco del “realismo socialista” e passato alla storia locale negli anni ‘70 per aver dipinto gli interni del Palast der Republik, l’assemblea parlamentare della DDR a Berlino Est. Ironia della sorte, questa profusione di risorse e celebrità per realizzare l’Accademia di partito ideale, fu presto frustrata dai comandi militari degli alleati russi, che nel 1953 reclamarono nuovamente la struttura e costrinsero l’accademia a trasferirsi nella sua sede definitiva di Potsdam-Babelsberg. Forst Zinna fu quindi occupata ancora una volta dai sovietici, che allargarono la struttura con ampi ricoveri per mezzi corazzati e, negli anni ‘70, realizzarono anche nuovi edifici per ospitare un battaglione del Genio militare. Neues Lager, dopo vari utilizzi provvisori da parte delle truppe occupanti, fu infine destinato in pianta stabile ad ospitare un’intera unità di carri armati sovietici: la 14esima Divisione Motorizzata delle Guardie, distintasi durante il conflitto mondiale in diverse battaglie campali della guerra contro i tedeschi, come lo scontro di Kursk e l’assalto finale a Berlino. Nell’agosto 1968 le sue truppe stanziate a Jüterbog parteciparono all’invasione della Cecoslovacchia ed al soffocamento della Primavera di Praga. Nel 1982 l’unità fu infine ribattezzata 32esima Divisione corazzata “Poltava”.
I carristi e la fanteria motorizzata vennero sistemati nelle vecchie caserme intorno al poligono, nell’area di Tauentzienstraße e in parte anche nelle caserme di Altes Lager fuori dall’accampamento dell’aviazione. I vecchi ricoveri per l’artiglieria furono però in larga parte demoliti per fare spazio ad un’enorme distesa di basse rimesse per carri armati, veicoli ed officine di riparazione. Anche il grande ospedale fu restaurato e messo al servizio dei nuovi occupanti. “Al culmine della Guerra Fredda, l’estensione dell’area militarizzata toccò il record di 20.000 ettari”, riprende Henrik Schulze, che della Guerra Fredda è stato testimone per buona parte della sua vita. “Praticamente due terzi dell’area comunale erano sotto il controllo dell’Armata Rossa, senza contare che Altes Lager si trovava fuori dall’area municipale della cittadina.” Viene naturale interpellare lo storico del luogo sulle relazioni tra le truppe sovietiche e la popolazione locale, che era più che doppiata in numero da questa enorme armata straniera stanziata alle porte di casa. E anche sulla vita condotta dai soldati russi in queste installazioni. E infatti sono entrambi argomenti sui quali il nostro interlocutore ha molte risposte da dare, molte delle quali inattese ma autentiche, in quanto frutto degli incontri da lui effettuati anche in Russia con diversi ex militari che prestarono servizio nelle installazioni.
“Il servizio militare sovietico nella DDR durava due anni. Servire la patria e la sicurezza della Russia in questo luogo era considerato un onore, essendo la Germania la “linea del fronte” del confronto con il blocco occidentale. Un’esperienza che per gli ufficiali poteva anche accelerare la salita di grado nella carriera militare professionista” Ma dietro l’orgoglio patriottico, le storie personali raccontano una realtà assai meno edificante. “Di rapporto diretto vero e proprio con i militari russi come abitante del luogo mi è difficile parlare, e lo stesso vale per i miei concittadini, visto che praticamente coi soldati semplici non ve ne era alcuno. Buona parte di loro mi ha confermato di avere vissuto letteralmente segregato all’interno delle caserme per tutto il biennio. Tanto per fare un confronto, durante il mio servizio militare nella NVA (l’esercito della Germania Orientale), ebbi a disposizione 18 giorni liberi su un anno e mezzo di leva. I soldati semplici di questi accampamenti erano autorizzati ad una sola giornata di licenza, impiegabile solo a Jüterbog, e non in centri abitati maggiori.”
Questa “libera uscita” era peraltro difficilmente definibile come tale: i soldati potevano aggirarsi per la cittadina solo accompagnati da un ufficiale. Questo bizzarro giorno di libertà era peraltro condizionato: se la Compagnia dei soldati non si era “comportata bene”, poteva essere revocata.
Gli unici giorni di contatto diffuso tra popolazione e soldati erano quindi le piccole parate militari che si tenevano nella strade e nella piazza della cittadina per le ricorrenze ufficiali sovietiche e della DDR. A differenza dell’epoca prussiana, riferisce Schulze, l’impatto economico delle installazioni militari fu praticamente nullo, e per certi versi addirittura negativo, nonostante il numero enormemente superiore dei militari di stanza. “Le truppe sovietiche non si procuravano alcun bene comprando merce o beni alimentari del luogo, visto che erano mantenute in tutto e per tutto coi fondi e le risorse provenienti dall’URSS. Vista la chiusura pressoché ermetica di buona parte dei soldati dentro i campi, sarebbe stato anche difficile il contrario.”
Il discorso si capovolgeva letteralmente con gli ufficiali al comando dei reparti stanziati sul posto. “Il loro tenore di vita rispetto ai soldati semplici era altissimo. Non solo avevano a disposizione molte più libere uscite e paghe molto più elevate, ma potevano portare a vivere nel campo anche mogli e figli, alcuni dei quali venivano dati alla luce proprio nell’ospedale militare di Neues Lager”.
Una circostanza, quest’ultima, che spiega le decorazioni da asilo nido che si trovano dentro diverse stanze dell’edificio abbandonato. Tra i muri scrostati, la muffa e fogli di quotidiani sovietici incollati alle pareti, è ancora oggi possibile ammirare raffigurazioni fumettistiche di animali e personaggi di fantasia del tutto sconosciuti agli occhi di un occidentale, alcuni dei quali evidentemente prodotti della pubblicistica per bambini dell’Unione Sovietica. Proprio le famiglie degli ufficiali e la loro condizione agiata finirono però per rappresentare un problema. “Il corto circuito sul versante economico non era la presenza dei militari in sé, ma la combinazione tra i meccanismi di sostentamento dei baraccamenti, l’economia pianificata della DDR e questa elevatissima disuguaglianza tra ufficiali e soldati semplici”.

“Grazie agli elevati stipendi dei mariti ed al molto tempo libero a disposizione, le mogli degli ufficiali si sbarazzavano regolarmente di cibi, vestiti e altri beni di consumo ricevuti dalla Russia. Si recavano poi in paese e facevano letteralmente razzia dei prodotti, di qualità assai superiore a quelli russi, che trovavano alla filiale locale del Konsum, il supermercato della DDR.”
Il problema era che, soprattutto nei piccoli centri come Jüterbog, l’economia della Germania Orientale era pianificata e razionata anche sul versante dell’offerta a seconda dell’entità della popolazione, e quindi dei consumatori. Il risultato era che una volta passata questa pacifica razzia, non prevista sugli schemi dei burocrati che gestivano la produzione e l’assegnazione di beni di consumo, gli scaffali di alcuni prodotti rimanevano vuoti per giorni prima di essere rimpinguati. “Trovare vestiti per bambini sul mercato locale era diventata una vera impresa”.
Le condizioni di vita dei soldati semplici russi dentro i campi potevano divenire davvero degradanti. “Negli anni ‘50 e primi ‘60 i codici di condotta militari russi prevedevano ancora punizioni corporali, che ad Occidente rimanevano in vigore solo negli ultimi eserciti coloniali. Una circostanza che esponeva i soldati semplici a frequenti abusi da parte dei loro superiori.” Oltre all’isolamento dalla realtà locale ed alla completa dipendenza dai rifornimenti in arrivo dalla madrepatria, le paghe dei soldati facevano il resto.
“A fronte degli stipendi di tutto rispetto dei superiori, il soldato russo  di grado meno elevato di stanza qui percepiva una media di 18 marchi al mese. Quando ero in servizio militare nella NVA la mia paga era di 80 marchi. Completamente isolati da famiglie e affetti e dal mondo circostante per due anni di servizio, non pochi soldati scivolavano nella depressione e nell’alcolismo.”.La situazione andò peggiorando negli anni ‘80, con la crisi economica del blocco sovietico e l’arrivo sempre più a singhiozzo delle provvigioni per il mantenimento della truppa. “Nell’ultimo decennio della Guerra Fredda, all’interno dei campi militari la scarsità di beni generò una escalation di contrabbando, furti e piccola criminalità in generale”.
La tensione legata al confronto militare con la NATO era una costante percepita tra gli abitanti della cittadina, al punto da non fare più notizia. Jüterbog era continuamente investita dai rumori delle installazioni militari, e si trovava direttamente sulla verticale di atterraggio dei jet dell’aeroporto di Altes Lager, per non parlare degli elicotteri di Jüterbog Damm, che decollavano letteralmente alle porte della cittadina. La crisi dei missili di Cuba e quella relativa all’installazione dei missili Pershing e Cruise nella Germania Occidentale nel 1983, per quanto certamente foriere di un aumento delle attività militari, furono difficilmente distinguibili da una giornata qualunque delle attività dei campi.
Lo spettro del conflitto nucleare su vasta scala con la NATO, era però era ben più di una semplice impressione. “Le installazioni militari di Jüterbog non includevano basi di lancio vere e proprie per missili balistici sovietici a medio raggio, come i famosi SS-20, che erano situati in altri distaccamenti. Ed il Reggimento 833 di base nell’aerodromo era composto di aerei da caccia, e non da attacco al suolo”, specifica Schulze. Ma aggiunge che in caso di conflitto, anche la base aerea di Altes Lager e le truppe di terra erano state preparate per ogni evenienza. “In un’area nascosta dalla vegetazione di fianco alla pista dell’aeroporto, era stato edificato un grande bunker chiuso da una pesante porta in acciaio, i cui sotterranei erano attrezzati per ospitare testate nucleari e chimiche sganciabili anche dagli aerei di base sull’aeroporto“. Si trattava, nel caso delle bombe atomiche, delle cosiddette testate “tattiche”, ordigni nucleari a potenziale relativamente basso (si fa per dire, siamo comunque nell’ordine di 1-20 kilotoni equivalenti di esplosivo, dove 1 kilotone = 1.000 tonnellate di dinamite) da utilizzare contro installazioni avversarie o truppe nemiche sul campo di battaglia vero e proprio, a fianco degli armamenti convenzionali.
“I piloti dei Mig-21 e Mig-23 di Altes Lager erano addestrati a sganciare la testata verso il bersaglio mentre l’aereo saliva di quota in diagonale, in modo che la bomba avrebbe descritto un lungo arco inerziale prima di esplodere, lasciando al pilota il tempo di allontanarsi dall’area e non venire investito dall’onda d’urto”. Curiosamente però, aggiunge Schulze, il bunker non fu mai utilizzato per lo scopo per il quale era stato costruito. “Le testate rimasero per buona parte della Guerra Fredda immagazzinate nei bunker nascosti tra la boscaglia di un’installazione militare segreta a 20 chilometri a sud di Jüterbog”.
Quest’ultima installazione, i cui resti sono ancora oggi visibili, era tra le più segrete di tutta la Germania dell’Est. Si trattava del deposito sotterraneo di Linda-Stonlzenhein, costruito nel 1967-68, dove le truppe sovietiche immagazzinarono fino alla fine della Guerra Fredda non meno di 200 testate nucleari tattiche, che in caso di conflitto potevano non solo essere trasferite nelle basi russe nei dintorni, ma anche consegnate all’esercito e all’aviazione della DDR per l’utilizzo contro le truppe della NATO. Non a caso, il deposito era localizzato a metà strada tra l’aeroporto di Altes Lager e la base aerea tedesco-orientale di Holzdorf, situata a circa 12 chilometri ancora più a sud, in erritorio sassone, e tutt’oggi utilizzata dalle forze armate della Germania unificata.
“Dentro questo deposito”, prosegue Schulze, “erano immagazzinati anche alcuni grandi razzi d’artiglieria del tipo “Frog” ed i missili balistici a corta gittata “Scud”.” Entrambi gli ordigni erano dotabili di testate chimiche e nucleari di piccola e media potenza, e sarebbero rapidamente stati dispiegati nei presidi intorno alla cittadina in caso di necessità, trasportati su veicoli di lancio dotati di ruote o su cingolati che ne permettevano lo spostamento rapido su strade e terreno. Quel che era certo, conclude lo storico, era che in caso di conflitto nucleare, in questa area – come in molte altre della Germania – non vi sarebbe stato alcuno scampo. “Tedeschi orientali ed occidentali avrebbero lanciato gli uni contro gli altri le armi atomiche delle rispettive potenze occupanti, devastando il loro stesso Paese più di qualunque altro luogo al mondo. Le ricadute radioattive di molte testate utilizzate avrebbero colpito anche la parte che le aveva lanciate”.
La pagina nera della Guerra Fredda nei dintorni di Jüterbog furono però gli incidenti legati alla circolazione sulle vie di comunicazioni locali dei reparti militari. Secondo le stime raccolte da Henrik Schulze negli archivi della polizia locale, soltanto tra il 1982 ed il 1989, nell’intero distretto circostante di Luckenwalde si verificarono ben 224 tra tamponamenti ed incidenti stradali che coinvolsero i mezzi delle truppe sovietiche. Il bilancio totale solo di quest’ultimo periodo di Guerra fredda fu di dieci morti e 44 feriti, tra soldati e civili del luogo.
L’episodio più oscuro fu però l’incidente ferroviario verificatosi il 1 marzo 1962 sul tratto di ferrovia compreso tra Trebin e Luckenwalde. Un evento che per la sua gravità venne deliberatamente coperto dal segreto di Stato per quasi 30 anni, e del quale proprio Schulze sarebbe uno dei personaggi che lo hanno riportato a conoscenza del pubblico. “Quel giorno”, racconta lo storico, “un convoglio ferroviario militare pieno di soldati russi proveniente da Jüterbog e diretto a Berlino incrociò poco prima di Trebin un treno civile diretto a Lipsia. Su uno dei vagoni scoperti era caricato un carro armato T-55. La torretta del carro, male assicurata al momento del carico, ruppe la corda che la teneva legata all’affusto del veicolo, e il moto del treno la fece girare in direzione del binario di fianco. Il cannone sfondò tre vagoni del treno civile proveniente dal senso inverso, uccidendo un passeggero e ferendone diversi altri. Il carro armato fu quindi letteralmente sollevato dal moto inverso dei vagoni che aveva colpito, e ricadde all’indietro sulle altre carrozze, provocando a catena il deragliamento di tutto il resto dei vagoni che trasportavano i soldati.”

Il numero esatto delle vittime non è mai stato accertato. I testimoni rintracciati da Schulze ed altri investigatori tra i soccorritori che giunsero sul luogo parlano di un numero compreso tra le 70 e le 100 vittime tra i militari sovietici, un conto reso difficoltoso ancora oggi dalla nazionalità russa delle vittime.
Ma anche dall’immediato muro di segretezza che autorità militari sovietiche ed il governo tedesco-orientale fecero cadere sull’accaduto. “Tra lo sbigottimento di tutti coloro che si erano trovati davanti a questa carneficina – poliziotti locali, pompieri e lavoratori delle ferrovie – le autorità imposero a tutti il silenzio totale sull’accaduto. E subito dopo, anche di sgomberare il più velocemente possibile il sito del disastro, perché la linea ferroviaria interessata era quella diretta a Lipsia, che avrebbe visto nei giorni successivi passare i convogli passeggeri pieni di visitatori per la ricorrente fiera della città”.
Al personale delle ferrovie fu proibito di redigere rapporto sull’accaduto. L’unica vittima menzionata dalla stampa fu quella di nazionalità tedesco-orientale, che viaggiava sul convoglio passeggeri. Il secondo più grave incidente ferroviario avvenne a poche centinaia di metri dalla caserma di Forst Zinna il 19 gennaio 1988, ed è invece assai noto al pubblico locale. Un carro armato sovietico T-64 tentò di attraversare erroneamente il tracciato della ferrovia e si bloccò sui binari proprio al sopraggiungere di un treno passeggeri proveniente dalla capitale. I tre carristi abbandonarono rapidamente il mezzo, che fu investito in pieno dal convoglio e sbalzato ad un centinaio di metri di distanza dalla violenza dell’urto. Morirono i due macchinisti e quattro passeggeri, mentre altre 33 persone rimasero ferite. L’insolita trasparenza del regime tedesco-orientale sull’incidente fu dovuta paradossalmente alle crescenti tensioni tra la leadership di Honecker ed il riformismo inaugurato da Gorbacev in URSS.
“Si era in un periodo nel quale il leader sovietico stava cercando di promuovere la Perestrojka e le riforme economiche e politiche anche nel resto del blocco, provocando le ire delle leadership comuniste più ostili al cambiamento, come per l’appunto quella della DDR. Le autorità della DDR sfruttarono quindi questo incidente come rivalsa all’interno dello scontro. Dopo decenni di incidenti relativi alla presenza militare sovietica coperti o poco pubblicizzati, le foto e i filmati del disastro finirono in prima pagina non solo sulla stampa locale, ma anche sui media della Germania Occidentale.”
Le Reichsbahn – le ferrovie della Germania dell’Est – presentarono perfino una richiesta milionaria di risarcimento danni al Ministero della Difesa sovietico, che però non risulta mai essere stato pagato. I due carristi responsabili dell’incidente furono rapidamente rimpatriati in Russia e condannati da un tribunale militare, anche se si ignora l’ammontare della pena e quanto ne sia stata scontata. La fine della Guerra Fredda mise di lì a poco la parola fine al lungo sentiero storico delle caserme di Jüterbog. La smobilitazione dell’Armata Rossa dalle basi del luogo non fu però immediata. Le lunghe trattative politiche sullo stato della Germania unificata rispetto alla NATO e soprattutto le disastrose condizioni finanziarie della Russia post-sovietica, prolungarono il disimpegno militare sovietico per quasi un quinquennio dopo il crollo del Muro di Berlino. Mosca non aveva semplicemente le risorse sufficienti per rimpatriare di colpo quasi mezzo milione di militari e famiglie sparsi per il territorio della ex Germania dell’Est, per non parlare del trasporto o dello smaltimento di milioni di tonnellate di equipaggiamenti e armamenti di ogni tipo.
I primi a lasciare Jüterbog furono i carristi della divisione “Poltava”, che chiusero i cancelli dei ricoveri di Neues Lager e di Tauentzienstraße nel giugno 1989, già prima del crollo del Muro, con il rimpatrio parziale di truppe dal Patto di Varsavia ordinato da Gorbacev pochi mesi prima. La divisione non sopravvisse alla fine della Cortina di ferro, e fu sciolta al momento del sua arrivo in Ucraina il mese successivo. Le caserme vicine alle rimesse dei veicoli furono evacuate invece solo nel 1993. L’aeroporto di Altes Lager e la base di elicotteri a Jüterbog Damm chiusero i battenti nel luglio 1992, quando gli ultimi Mig-23 con la stella rossa rimasti decollarono dalla pista per un lungo viaggio verso oriente senza ritorno. Seguirono di lì a poco anche la dismissione dell’ospedale militare di Neues Lager e della caserma di Forst Zinna. Gli ultimi militari russi presenti nella zona lasciarono le caserme di Altes Lager nel luglio 1994.

“La scarsità dei contatti che avevamo con la maggior parte di loro, fece della dipartita dei russi un evento non particolarmente celebrato. In città furono in pochi ad avere il sentore dell’abbandono delle basi militari: avevamo tutti altro a cui pensare”, commenta laconico Schulze. “40 anni di economia pianificata ci erano letteralmente crollati in testa, e ognuno di noi lottava per trovare nuovo impiego e vita nell’economia di mercato. Una transizione piuttosto difficoltosa”. Nel marasma della transizione post-Muro, le autorità locali e quelle regionali del Brandeburgo realizzarono solo negli anni successivi di avere ereditato dalla Guerra Fredda non solo un patrimonio architettonico storico, ma anche una vera e propria bomba ecologica. “Il quantitativo di carburanti e lubrificanti chimici che fu ritrovato nel terreno era gigantesco”, racconta Schulze.
“I treni che rifornivano la base aerea di Altes Lager di cherosene per gli aerei lo scaricavano con semplici tubature di gomma nei serbatoi di stoccaggio, tra perdite e debordamenti continui. A scarico ultimato, il cherosene avanzato nelle cisterne veniva sversato senza tanti scrupoli nell’ambiente circostante. Quando vennero effettuati i primi rilevamenti, risultò che lo strato della sostanza finito nel sottosuolo a contatto con la falda acquifera era spesso circa due metri, per un totale 3.500 tonnellate di carburante disperso. Pompato in buona parte fuori dal sottosuolo, si è infine deciso di lasciarne una parte sul posto per evitare ulteriori dispersioni. Essendo più leggero dell’acqua, non dovrebbe esservi più rischio di contaminazione diffusa della falda acquifera”.
Il secondo caso più serio di inquinamento lasciato dalle basi militari si trova tutt’oggi nel bel mezzo della desolazione della rimessa per carri di Neues Lager, tra i ricoveri per veicoli abbandonati. Un vecchio edificio diroccato basso e grigio sovrastato da una piccola ciminiera squadrata, segnala la presenza della vecchia lavanderia di campo, costruita dalla Wehrmacht nel 1934 e poi allargata dai sovietici. Nei suoi paraggi, il visitatore odierno scorge alcuni piccoli impianti rumorosi, in funzione a ciclo continuo, sovrastati da quelle che appaiono come piccole trivelle. Si tratta dei costosi macchinari per depurare il terreno dalla contaminazione di tricloroetilene. “La sostanza era utilizzata per pulire tute, divise e strumenti da lavoro dei meccanici e dei carristi da oli e grassi, coi quali erano perennemente a contatto. La lavanderia sversava quindi vasti quantitativi delle acque reflue dai lavaggi direttamente nel terreno.” Il risultato fu la pesante contaminazione di circa 15 ettari di suolo sia con il diluente che con le sostanze derivate dai lavaggi. “La decontaminazione del terreno da questa sostanza è particolarmente lunga e costosa, in quanto a temperatura ambiente la sostanza a contatto con l’aria, gassifica. Disperdendo nell’aria pericolosi gas di cloro”. I lavori per la pulizia del sito sono in corso dal 2004 e dureranno fino al principio del prossimo decennio, per un costo stimato totale di 7 milioni di euro.
Decine di altre strutture in tutti i campi militari sono già state demolite per la presenza di amianto, mercurio e di altri sostanze pericolose. Nel caso del deposito di munizioni a nord di Altes Lager, nel 2007 si è dovuto procedere a rimuovere sia i residui chimici dei materiali utilizzati per la manutenzione delle munizioni, sia quelli derivati dalla fabbricazione di esplosivi ancora presenti nel sottosuolo dai tempi della fabbrica di munizioni, dismessa a fine guerra mondiale. La struttura è stata poi in larga parte demolita.
“Neues Lager ha visto demolite già molte delle strutture abbandonate. Le rimesse per i carri non rivestono nessuna importanza dal punto di vista architettonico e storico. Una volta terminate le operazioni di decontaminazione, l’area verrà demolita e riconsegnata alla natura. Non vi sono però progetti di recupero per le caserme nei pressi del sito.” In compenso, nel 1996, il vecchio casinò degli ufficiali del campo è stato trasformato in un centro culturale, battezzato Das Haus, che organizza al suo interno concerti, letture e spettacoli teatrali. “Per Forst Zinna si sono succeduti anni di ipotesi e progetti, ivi incluso quello di una compagnia americana che appariva interessata ad investire nella struttura per farne una “Disneyland” brandeburghese. Progetto poi abbandonato, tra le altre cause, per la provenienza poco chiara dei fondi che si intendevano investire.” L’area rimane quindi tutt’ora abbandonata e sempre più aggredita dalla foresta circostante. L’unica tra le caserme parzialmente recuperata è quella di Tauentzienstraße, vicino alla stazione.
“Le sue eleganti caratteristiche di edifici tardo-ottocenteschi hanno suscitato l’interesse di agenzie immobiliari e costruttori, che alcuni anni fa ne hanno restaurati alcuni e adibiti ad appartamenti.” Anche la parte settentrionale di questo insediamento però rimane lasciata a se stessa, e le demolizioni si susseguono anno dopo anno. Stesso destino sembrano avere gli acquartieramenti di Jüterbog Damm, a sud della cittadina.
L’ex aeroporto militare è stato in parte recuperato come campo di volo da turismo, ed è oggi un punto di riferimento regionale per i piloti di alianti, ultraleggeri e parapendii. La pista è stata però “tagliata” della sua parte orientale, dove rimangono tre hangar per gli aerei da combattimento realizzati dai sovietici ed uno addirittura risalente ai tempi della Luftwaffe. Tutti e quattro oscillano tra l’utilizzo come deposito di materiali e l’abbandono. I boschi nei dintorni del campo di volo sono costellati di bunker e sotterranei, per i quali non è previsto alcun lavoro di recupero.
Quanto alle grandi caserme aeronautiche a nord del campo, Henrik Schulze stringe le spalle non senza un moto di sconsolatezza, prima di congedarsi. “Si sono succeduti anni di studi, progetti e proposte. Ma i problemi rimangono sempre gli stessi: pochi fondi pubblici, troppo lontano dalle vie di comunicazione, troppo costoso effettuare un’opera di restauro complessiva, una popolazione locale scarsa, e pochi investitori privati interessati”. Nonostante l’enorme estensione del sito e il suo indubbio valore storico, anche il destino di Altes Lager sembra dunque essere segnato: soccombere alle ferite inflitte dal trascorrere del tempo.
Nel 1994, all’interno del deposito di munizioni a nord di Altes Lager, è stato rinvenuto, ormai in rovina, il piccolo obelisco eretto nel 1871 in memoria dei prigionieri di guerra francesi morti durante i lavori di costruzione del primo campo per gli artiglieri. Inizialmente solo spostata per sottrarla ad altri danni durante la demolizione della santabarbara, la lapide è stata poi spedita in un laboratorio e finemente restaurata. Il 13 settembre 2008, il piccolo monumento commemorativo è stato nuovamente inaugurato in uno spiazzo vicino alla ferrovia che collega il sobborgo a Jüterbog. Ai suoi piedi, i residenti del luogo depongono periodicamente una corona di foglie e fiori.

Federico Giamperoli, bolognese di nascita e formazione da scienziato politico, è approdato a Berlino dopo Corea del Sud e Scozia, dove l’aura di Glasgow gli ha infuso l’attrazione – tutta amatoriale – per l’abbandono post-industriale e la storia degli insediamenti urbani. Si ostina ad affidarsi ad un telefono per le foto. Urban explorer gli pare una descrizione di  sé esagerata, anche se non nasconde a nessuno di volerlo essere.
L’autore ringrazia sentitamente
il collega di redazione Flavio Villani per la realizzazione materiale dell’intervista, la traduzione dal tedesco e le importanti indicazioni in materia di architettura
il signor Henrik Schulze per la sua preziosa testimonianza e la sua lunga ricerca storica
Elena Sommariva, Nils Bandenéon, Valeria Toniello, Jacopo Marzola, Francesca Vicario, Francesco e Claudia Palma per l’accompagnamento nell’esplorazione. In particolar modo la prima citata per le traduzioni delle iscrizioni murarie in russo, e il secondo per l’illuminazione della “grotta”.

 

L’arsenale nucleare abbandonato di Berlino
Da notizie.it del 14 ottobre 2019

L'arsenale fu costruito dai tedeschi, ma i sovietici dissero loro che stavano costruendo un bunker per le comunicazioni.

L’arsenale nucleare abbandonato di Berlino contiene molti posti e oggetti pieni di mistero. Un laboratorio segreto, proiettili misteriosi, pannelli di strumenti luminosi nel buio: questo sito offre molte sorprese. L’arsenale nucleare sovietico top-secret si trova a 50 miglia a sud di Berlino, in una piccola città chiamata Schönewalde, nel Brandeburgo. Il territorio faceva parte della Repubblica democratica tedesca (RDT).
Furono i tedeschi a costruire l’armeria. Loro però erano convinti di costruire un bunker per le comunicazioni. Le autorità sovietiche, infatti, erano irremovibili nel mantenere segreta la struttura, per ovvie ragioni. Nemmeno i leader della Germania dell’Est sapevano dell’esistenza della struttura. Era uno dei più grandi arsenali nucleari sovietici nella RDT. L’area circostante è piena di scatole protettive per pillole.

Sembra che la struttura sia stata costruita negli anni ’60, poiché progettata per le testate nucleari fabbricate negli anni ’60. Inoltre, la maggior parte delle apparecchiature situate all’interno fu prodotta proprio in quel periodo. Tutto questo però non può essere confermato con certezza perchè tali informazioni non sono mai state divulgate. Di certo, si sa che le testate nucleari erano un tempo immagazzinate al suo interno. Ora la struttura è abbandonata ma molto ben conservata, con molte attrezzature originali ancora presenti.

La struttura è nascosta sotto una collina artificiale. Intorno ad essa, sono presenti delle strutture mimetiche vicino alle uscite per oscurarne completamente l’esistenza . di Alberto Pastori

 

Alla scoperta del castello di Copertino: "Tra i luoghi più straordinari del Salento"
Da lecceprima.it del 14 ottobre 2019

Gabriele De Giorgi

COPERTINO - Il castello di Copertino, che in un passato molto recente, è stato oggetto di un intervento di recupero molto oneroso da parte del ministero, sconta come molti altri siti nel Salento un problema legato alla sua fruizione: insomma, si tratta di una ricchezza fino ad oggi non adeguatamente “messa a rendita”. Beni architettonici di questo tipo, in gran parte d’Italia e d’Europa, sono delle calamite in grado di attirare con continuità i turisti e di essere un punto di riferimento quotidiano per la comunità locale che ne può beneficiare anche in termini di indotto. Sarebbe troppo lungo addentrarsi in questa sede nei motivi che hanno ostacolato questo sviluppo ma, certamente, la mancanza di personale (nel caso specifico i custodi sono solo due) è una questione che ha il suo peso.
Da un paio di mesi il direttore del castello è Pietro Copani, al quale il Polo Museale di Puglia (che dipende direttamente dal Mibact) ha affidato un compito importante, quello di portare a regime le potenzialità del sito. Un lavoro complesso, che richiederà del tempo, ma che non può essere più rinviato.
“Il Castello di Copertino è uno dei luoghi più straordinari del Salento - ci ha detto il direttore a margine della visita fatta -: non solo ricco di storia ma anche integro per quanto riguarda la struttura fortificata voluta dai Castriota a metà del XVI secolo. Per il futuro di questo luogo il Polo Museale ha degli obiettivi precisi: farne un punto di convergenza delle eccellenze culturali dei territori circostanti, destinarlo all’arte contemporanea e in particolare alla scultura e, soprattutto, restituirlo alla fruizione della cittadinanza perché torni a frequentarlo, a partire dai ragazzi delle scuole”. In attesa di un rilancio strutturato e definitivo, il castello merita senza alcun dubbio di essere visitato e conosciuto, innanzitutto dalla popolazione salentina che troppo spesso ignora ciò che ha a portata di mano. Sorto da un primo nucleo di epoca normanna, si presenta nella sua imponente versione cinquecentesca come una delle fortificazioni più affascinanti della Puglia, solido nella sua struttura e in buone condizioni di conservazione. Ha un centinaio tra feritoie e cannoniere lungo le mura che collegano i quattro bastioni tipici dell'architettura militare dell'epoca di Carlo V.
Interamente circondato da un fossato, si è sviluppato nel corso del tempo attorno a una torre – il mastio angioino – dove campeggia lo stemma che celebra il matrimonio del 1407 tra Maria D’Enghien, contessa di Lecce, e il re di Napoli, Ladislao d’Angiò. Alla metà del XV secolo risale la cappella della Maddalena, poi “fagocitata” e semi distrutta dalle definitive trasformazioni cinquecentesche che ampliarono nettamente l'impianto (misurano un ettaro circa sia la superficie coperta che il fossato). Al suo posto fu edificata, in altra ubicazione, la cappella di San Marco voluta dagli Squarciafico, conti di Copertino per 25 anni.
Dell'originaria cappella è ancora visibile una parte degli affreschi – scene della vita di Maria Maddalena -, mentre nel corso dei restauri sono stati trovati anche alcuni stemmi di famiglie imparentate con Maria: dagli antenati Brienne e D’Enghien, ai Del Balzo e Orsini del primo marito Raimondo, fino ai Chiaromonte e Colonna per i matrimoni dei figli. Gli stessi stemmi sono presenti sulla volta dell’abside della basilica di Santa Caterina, a Galatina: si ritiene dunque che proprio Maria d’Enghien possa aver commissionato il ciclo degli affreschi.
Un altro elemento di grande suggestione è rappresentato dal portale d’ingresso realizzato dal neretino Francesco Bellotto nel 1540, anno nel quale termina la costruzione del castello da parte dell’architetto Evangelista Menga. Al portale, che ha una cornice tipica della precedente epoca dei Durazzo, fu affidato il compito di rendere esplicita la potenza dei Castriota-Granai, allo stesso tempo guerrieri e mecenati. Sulla sua superficie è stato scolpito un vero e proprio capitolo di storia con le raffigurazioni dei regnanti che si sono succeduti (normanni, svevi, angioini, gli Enghien, gli Orsini) e con i volti degli esponenti dei Castriota, oltre a scene della mitologia classica e a troferi di guerra che dovevano ribadire il potere indiscusso dei signori sull'estesa contea la cui vocazione vinicola non è certo recente: proprio in una lunga galleria del castello erano disposte almeno venti capienti vasche per la raccolta del vino.

 

"Oltre quattromila persone in visita all'Arsenale"
Da cittadellaspezia.com del 14 ottobre 2019

La Spezia - Entusiasmo e coinvolgimento, questi i sentimenti percepiti durante le due giornate d’ autunno del Fai, fatte coincidere con le celebrazioni previste per l’anniversario dei 150 anni di vita dell’Arsenale. Oltre 4000 persone hanno varcato i cancelli d’ ingresso. Un percorso guidato che ha interessato visite a navi militari, officine storiche che continuano il loro operato ed altri luoghi di interesse, previsto anche un passaggio nella ex Scuola Allievi Operai, allestita per l’ occasione con istallazioni di alcuni reparti operativi come quelli del COMSUBIN, MARICOGRAG e MARISTAELI LUNI. Interessanti le mostre a cura del C.S.S.N. Livorno/La Spezia con apparecchiature tecnologiche in dotazione. “Oratori” d’eccezione gli studenti degli Istituti della Provincia che hanno dettagliato su alcune attività svolte quotidianamente dai dipendenti civili e militari.

L’Arsenale ha aperto quindi le porte agli Spezzini, una occasione per ricordare il legame intimo tra la città e la Marina, una sinergia pregna di storia e tradizione. Dare la possibilita’ di visitare le nostre “case” ha simboleggiato per noi anche una apertura di intenti, forse una prematura volontà di cambiamento dettata di certo dal “fare”. Non e’ un periodo fiorente per i dipendenti civili della Difesa ne’ per l’Arsenale in generale, sono tante le criticita’ e le difficolta’ da superare, a partire dalle mancate assunzione fino al GAP retributivo con altri Ministeri. A tal proposito la nostra organizzazione sindacale insieme alle altre presenti in Arsenale, ha avviato un confronto attivo con i vertici militari e politici.

La scorsa settimana abbiamo consegnato un nostro documento al nuovo CSMM A.D. CAVO Dragone mentre nella giornata di domani e’ previsto un incontro con due Parlamentari della Commissione Difesa, Vito Vattuone e Laura Gavarini, entrambi del PD, ai quali sottolineeremo l’importanza di un intervento coordinato tra politica e F.A.

A nome della FLP DIFESA si ringraziano tutti i militari e civili che con il proprio contributo hanno reso possibile la riuscita di questo evento.

 

Verona Fortificata, ieri l’ultima visita a Castel San Felice
Da veronanetwork.it del 13 ottobre 2019

Ultimo appuntamento, ieri, con Verona Forticata, l’iniziativa che ha fatto scoprire ai veronesi il sistema dei forti e delle mura austriache presenti in città. Ieri mattina, centinaia di persone hanno potuto vedere e visitare Castel San Felice, per un altro appuntamento da tutto esaurito.
Hanno visitato il complesso militare, inserito nella parte più alta delle Torricelle, anche alcune persone che avevano abitato le sue strutture, da sfollati nel dopoguerra, e sono tornate, oggi, per la prima volta a vedere dove erano cresciute.
La visita di Castel San Felice conclude, almeno per quest’anno, le visite ai forti organizzate nell’ambito di Verona Fortificata. Presente anche il consigliere comunale Paola Bressan.
Il progetto si inserisce nel piano di valorizzazione delle fortificazioni veronesi, avviato nei mesi scorsi dall’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, era non solo quello di far conoscere queste strutture militari, ma soprattutto di farle tornare a vivere grazie all’impegno e alle proposte di associazioni, privati e professionisti. Attraverso il bando di Verona Fortificata, concluso a fine settembre, sono arrivate circa una ventina di proposte. «Anche oggi tutto esaurito per la visita di Castel San Felice – ha detto l’assessore Segala – con, in più, la piacevole sorpresa della presenza di persone che avevano vissuto qui. Segno evidente che i forti sono davvero nel cuore dei veronesi e noi faremo di tutto per farli tornare a vivere». «Sono stati migliaia i cittadini che hanno potuto scoprire luoghi bellissimi e poco noti, come sono i nostri forti. Il nuovo obiettivo, adesso, è di riuscire ad avviare progetti che ne permettano la valorizzazione e il riuso sostenibile in un’ottica di riqualificazione che permetta di frequentarli durante tutto l’anno. Insieme con il Demanio, che è interessato alla formula del bando di Verona Fortificata, valuteremo le decine proposte giunte, alcune delle quali molto interessanti».

 

Quei bunker nel Soratte(e l’oro sparito)
Da metronews.it del 13 ottobre 2019

Quattro chilometri di gallerie volute da Mussolini nel 1937 all’interno del Monte Soratte a Sant’Oreste, ultimo comune della provincia Nord di Roma, al confine con quelle di Rieti e Viterbo. Un rifugio antiaereo che doveva servire per le alte cariche dell’Esercito Italiano durante la seconda guerra mondiale, ma che nel settembre del 1943 fu occupato dal “Comando Supremo del Sud” delle forze di occupazione tedesche in Italia, guidato dal Feldmaresciallo Albert Kesselring. Sono ancora molti oggi i segreti e i misteri che circondano la storia del Monte Soratte, dove negli anni della Guerra fredda, sotto l’egida della Nato, furono iniziati anche i lavori per la costruzione di un vero bunker antiatomico, mai portato a termine, per motivi ancora incerti. Una storia che è arrivata a una svolta solo nel 2008, quando l’area del bunker, riconsegnata vuota dall’Esercito, è stata riacquisita dal Comune di Sant’Oreste e dal 2010 è oggetto di un progetto di recupero delle ex-caserme e di allestimento di un museo storico diffuso, denominato “Percorso della memoria”. Un viaggio attraverso la storia del Novecento: oggi le gallerie sono visitabili grazie all’impegno della Libera Associazione culturale Santorestese “Bunker Soratte”, costituita da persone appassionate del luogo e desiderose di far conoscere questo tassello fondamentale della nostra storia. Metro ha incontrato uno dei fondatori dell’associazione, il professore Gregory Paolucci.
Come è stato possibile tenere segreto l’utilizzo dei 4 chilometri di gallerie scavate nel monte a due passi da Roma, dalla fine della Seconda guerra mondiale al 2008? «È stato possibile perché l’area per oltre 60 anni è stata una zona militare, in cui non era permesso l’accesso al pubblico. Anche se naturalmente tra la gente del posto negli anni sono circolate varie ipotesi, anche le più impensabili, come quella che voleva il bunker come il luogo in cui era stato portato Moro dopo il rapimento».
Una delle storie più avvolte nel mistero è quella del “tesoro del Soratte”. Cosa c’è di vero?
«Si tratta certamente di una bella leggenda, in cui la storia si intreccia con azioni di guerra e segreti di Stato. Tutto ha inizio durante l’occupazione delle gallerie da parte dei tedeschi nel 1943. Sembrerebbe che, prima di abbandonare l’area, il Feldmaresciallo Albert Kesselring dette ordine di minare e incendiare tutto il complesso ipogeo e di interrare casse contenenti parte dell’oro sottratto alla Banca d’Italia: non sono mai state ritrovate». Per questo i cercatori d’oro continuano a tentare di trovare il “tesoro”?
«L’ultima denuncia che abbiamo presentato alle autorità competenti risale a due anni fa. Oggi l’area è dotata dei migliori sistemi di sicurezza, quindi è vivamente sconsigliato tentare di introdursi abusivamente nel bunker.
Però non c’è ancora la certezza che l’oro non ci sia più?
«In effetti no. Devo dire che anch’io, che ero scettico sulla reale presenza dell’oro, una volta letti i documenti, ho cominciato a pensare che il tesoro della Banca d’Italia sia probabilmente davvero passato per le gallerie del Soratte».
Cosa è accaduto quindi che sia documentato?
«Uno dei soldati tedeschi che assistette all’interramento del tesoro e che fu giustiziato dalle Ss che non volevano lasciare testimoni, sopravvisse miracolosamente e fu curato da due contadini di Sant’Oreste. Finita la guerra, fece ritorno al paese per ringraziarli e raccontò che era venuto anche per fare delle ricerche. Fu poi trovata divelta la pietra di una cappella vicina al bunker e quando la polizia andò a interrogare il soldato tedesco in Germania, lo trovò carbonizzato in casa sua. Inoltre dalle nostre ricerche, tutte corredate da documenti ufficiali, risulta che negli anni Sessanta i nostri servizi segreti spesero oltre 60 milioni di vecchie lire per cercare questo tesoro. Negli anni Novanta anche il barone Giuseppe Fortezza ottenne il permesso di cercarlo, ma dopo 15 giorni di scavi inutili, si arrese».
Valeria Bobbi

 

Fortezze e castelli di Puglia: Il Castello di Felline
Da lavocedimaruggio.it del 13 ottobre 2019

Il Castello di Felline venne edificato nel XII secolo dalla famiglia Bonsecolo, all’epoca Signori dell’attuale frazione di Alliste, scegliendo come sito una collina che consentiva il controllo visivo della aree limitrofe, a scopo essenzialmente difensivo contro le incursioni di pirati saraceni provenienti dal mare. Nel XIII secolo la struttura subì alcuni ampliamenti e rimaneggiamenti sotto la signoria della famiglia Malaspina.Originariamente alcune mura di cinta circondavano il castello, successivamente demolite per l’edificazione di abitazioni o comunque di costruzioni civili. Il maniero occupava il vertice settentrionale della cinta muraria difensiva del paese.
A partire dal XVI secolo, venute meno le funzioni di carattere militare, la struttura venne utilizzata prevalentemente come residenza da parte dei nuovi feudatari della famiglia Tolomei e successivamente dai Principi Pignatelli. Nel corso del XX secolo sono stati effettuati diversi interventi di restauro.

Il castello si presenta a pianta quadrangolare con quattro torri angolari, a pianta quadrangolare e molto alte sulla facciata principale, mentre quelle del prospetto posteriore sono di forma cilindrica e più basse. La struttura si divide in due parti, quella maggiore, relativa alla facciata principale, che presenta una lunga balconata, un tempo utilizzata per la difesa con pezzi di artiglieria. Tale balconata è sostenuta da mensole e da un ampio portale di ingresso, su cui campeggia lo stemma del paese, che permette di accedere ad un cortile a pianta quadrangolare e da li al piano nobile.
Attualmente il castello è visitabile e può essere utilizzato per eventi o cerimonie.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Leonardo da Vinci fu anche ingegnere militare: a Bologna una mostra approfondisce questo aspetto
Da finestresullarte.info del 11 ottobre 2019

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519), il Polo Museale dell’Emilia Romagna organizza, presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, la mostra Il Genio in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo, Durer dedicata alle abilità del maestro vinciano come ingegnere militare nella pianificazione difensiva delle città e nelle modalità di attacco per mezzo dell’artiglieria.
La mostra, in programma dal 10 ottobre 2019 al 7 gennaio 2020, intende mettere a fuoco uno degli aspetti meno indagati dell’attività ingegneristica del vinciano: esperto in idraulica così come nell’ “ingegneria delle macchine” ebbe spesso interessi con risvolti militari (si pensi alle bombarde speciali od alle stravaganze come i carri falcati o le armi inastate contro la cavalleria). Nella sua intensa produzione artistica Leonardo ebbe a preoccuparsi anche di vari aspetti architettonici, compresi quelli relativi alle difese delle città e della loro conseguente urbanistica, così come della vera e propria definizione delle bastionature, dei rivellini e di altri approntamenti legati alla conformazione delle fortezze.
Fino ad oggi un solo studio monografico ha affrontato la questione con attenzione alle soluzioni teoriche, più che pratiche, riscontrabili in contemporanei quali Filarete, i Sangallo e Francesco di Giorgio Martini; in un solo caso, in Emilia Romagna, si è discusso della questione, di rilievo per l’area, visto che il vinciano vi operò al servizio del Valentino (Cesare Borgia) per qualche tempo. Recenti studi hanno messo in luce come il maestro abbia approntato alcune soluzioni del tutto originali che sono riscontrabili sul territorio e che pochi anni dopo vennero applicate, per altro, dall’ordine di Malta in oriente. La possibilità di prendere atto di queste invenzioni straordinarie, attraverso materiali originali, potrà indurre la ricerca a svilupparsi in questo settore ancora ben poco praticato.
Accanto a planimetrie e mappe che propongono centri abitati, verranno esposte alcune carte con dettagli di fortificazioni, di apparecchi difensivi ed offensivi, sia eseguiti dalla mano di Leonardo che da quelle dei suoi contemporanei, per evidenziare la capacità innovativa sua e dei più rilevanti geni multiformi nel periodo delle cosiddette Guerre d’Italia che videro nella penisola la presenza degli Imperiali come dei francesi.
Questa sarà l’occasione per dare rilievo ad un debito concettuale e tecnologico che Michelangelo e Dürer contrassero con gli ingegneri del primo Rinascimento al pari di Leonardo. Un viaggio alla scoperta delle esperienze condotte sulle strutture fortificate dal 1470 al 1530 e della capacità innovativa degli ingegneri del tempo che il visitatore potrà seguire grazie ai prestigiosi prestiti di originali provenienti dalle biblioteche di Windsor, Milano, Firenze e da raccolte emiliane di Stato.
Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it, mentre per il Comitato Nazionale per le Celebrazioni potete visitare il sito www.leonardocinquecento.it.
Nell’immagine: Leonardo da Vinci, Studi di una fortezza a pianta circolare con torre centrale (1502-1503 ca) - Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, c. 133r

 

Visita alla "Caserma Bergia", l'enorme fortezza che si staglia dal 1932 sul lungomare di Bari
Da barinedita.it del 11 ottobre 2019

BARI - Fra tutti gli edifici costruiti in epoca Fascista sul lungomare Nazario Sauro di Bari è il più grande e possente, con i suoi tre ingressi e i cinque edifici che lo compongono. Parliamo della Caserma dei carabinieri “Chiaffredo Bergia”, eretta nel 1932 su progetto dell’architetto Cesare Bazzani: una struttura dalle linee austere che sembra quasi una fortezza sull’Adriatico.
Un palazzo di importanza anche storica oltre che architettonica, visto che il 12 settembre del 1943, dopo l’Armistizio, divenne sede del “Comando carabinieri dell’Italia liberata” che aveva giurisdizione su Puglia, Basilicata e Calabria.
La Bergia sarà aperta al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre in occasione delle “Giornate Fai d’autunno”. Noi siamo andati a visitarla in anteprima (vedi foto galleria) Il monumento, che ospita il Comando Legione Puglia dei Carabinieri, si staglia come detto sul lungomare del quartiere Madonnella. Superati l’Albergo delle Nazioni, il Palazzo della Provincia, la presidenza della Regione, la Terza Regione Aerea e l’edificio dell’Inps, arriviamo così all’incrocio con via Gorizia, strada su cui si affaccia il lato ovest del complesso.
Fatto qualche metro ci poniamo così di fronte all’ingresso principale, sul quale campeggia la scritta a caratteri cubitali “Caserma Bergia”. Da qui possiamo ammirare l’edificio in tutta la grandiosità. Di color crema nella parte superiore, è costituito da tre corpi di fabbrica rettangolari “legati” tra loro da un basamento in pietra grezza. La facciata è caratterizzata da ventuno arcate verticali a sesto pieno ognuna delle quali ingloba tre finestre.

 Ciascuna delle entrate è poi delimitata da due torri: cilindriche quelle laterali e trapezoidali quella centrale. Le torri, le inferriate delle finestre al pianterreno e il muro a scarpa rimandano all'architettura militare del periodo, con qualche richiamo futurista. Lo stile è comunque minimale, con pochi elementi decorativi. Fanno eccezione le due statue in bronzo che rappresentano la Fedeltà e la Giustizia. In realtà si tratta di opere posticce, inserite nel Dopoguerra per sostituire i due medaglioni sui quali erano scolpiti il fascio littorio e lo scudo sabaudo. Particolare è infine la garitta posta davanti al portone principale, lì dove un tempo prendevano posto le sentinelle. Non ci resta ora che varcare la soglia, entrando dall’ingresso ad arco posto più a ovest. Ci ritroviamo così in un grande cortile interno delimitato nella sua parte posteriore da un muro messo in piedi solo nel 1958. In origine infatti il lato della caserma che si affacciava su via Dalmazia era aperto.
Nel giardino, caratterizzato dalla presenza di alte palme, si trovano gli accessi dei cinque edifici che compongono l’intera struttura. Ogni fabbricato ha un proprio “isolato” intitolato a un militare dell’Arma di origine pugliese: non a caso l’area è chiamata “il Giardino degli Eroi”. Carabinieri che sono ricordati anche con installazioni moderne create ad hoc. Tra queste quella del capitano Chiaffredo Bergia, che nell’800 debellò agguerrite bande di briganti che terrorizzavano le popolazioni dell’Abruzzo e della Puglia.
Entriamo ora nella palazzina principale, dove sono situati gli uffici più prestigiosi. Attraversando l’ingresso ci ritroviamo in un ampio androne dall’aspetto sobrio, con pareti ornate da semplici riquadri marmorei e da scudi in pietra. Risaltano i medaglioni in bronzo che ricordano i militari decorati con la Medaglia d’oro al Valore.
Attraverso una scalinata raggiungiamo infine il primo piano, caratterizzato dalla presenza dell’ufficio del Comando: una stanza dall’aspetto elegante con arredo ligneo in stile eclettico. Qui partono gli ordini più importanti riguardanti la IX Legione dei Carabinieri: una delle 14 unità territoriali con cui l’Arma ha organizzato la sua fondamentale e storica presenza sul territorio italiano.

 

Archeologia: alla riscoperta delle Torri pendenti di Fabriano e del comprensorio
Da centropagina.it del 11 ottobre 2019

FABRIANO – Alla riscoperta delle Torre pendenti di Fabriano e comprensorio. A promuovere l’iniziativa, nell’ambito delle giornate nazionale di Archeologia ritrovata dedicate alla promozione e valorizzazione dei siti archeologici minori, il gruppo Archeologico Alta Valle Esina e i gruppi Archeologici d’Italia.
Si parte oggi, 11 ottobre, da Cerreto D’Esi, dove alle 15 i partecipanti saranno accolti da balli e canti folkloristici, vino verdicchio e ciambellina tipica. Quindi, il percorso per ammirare il castello medievale di piazza Marconi, sotto la torre Belisario, successivamente la visita guidata alla Pinacoteca comunale e al museo della Grande Guerra. Il percorso sarà animato da alcune scene di vecchi mestieri. Il tour finisce con una tappa alla casa di Giuseppina Vitali, il soprano cerretese rievocato ad Aperi All’Opera. In questo luogo, divenuto attualmente casa protetta per anziani, avverrà un mini concerto lirico nel chiostro in onore della cantante celebrata.

Domani, 12 ottobre, ci si sposta a Fabriano. Alle 9, si svolgerà la visita guidata all’area di Attidium, in particolare ai resti tornati alla luce di una villa romana. Il tour sull’archeologia proseguirà con la visita guidata al museo della Carta e della Filigrana, per poi spostarsi all’interno dell’ex Convento Clarisse Cappuccine dove è previsto un convegno, i cui relatori saranno, dopo i saluti del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, il responsabile nazionale Grandi Eventi dei Gruppi Archeologici d’Italia Felice Pastore; il presidente nazionale Emerito Enrico Ragni che parlerà su “Un paesaggio di Torri pendenti e particolari”; lo storico ed esperto di architettura militare medievale di Fabriano, Giampaolo Ballelli il cui intervento sarà incentrato su “Torre e sistemi fortificati del Castello di Cerreto D’Esi”. La giornata si concluderà con una visita guidata al monastero di Fabriano.
Domenica 13 ottobre, giornata conclusiva, che si apre nuovamente a Fabriano con un convegno, alle 10 all’Oratorio della Carità, dal tema “Territori della romanizzazione Tuficum – Matilica – Attidium”. A presiedere l’appuntamento il direttore nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia Gianfranco Gazzetti. I relatori saranno Cristiana Pandolfi sull’area archeologica di Attidium; Lucia Ricciotti su quella di Matilica; Ilaria Venanzoni, assessore di Fabriano nonché funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, che parlerà di Tuficum. Ospite dell’incontro il ricostruttore storico esperto militare dell’Antica Roma, Giuseppe Cascarino. Il programma prevede, in conclusione, un ultimo appuntamento a Matelica, nel pomeriggio alle 16, con la visita guidata al museo Piersanti.   

 

L’Abruzzo è la Baviera d’Italia
Da infomedianews.com del 10 ottobre 2019

È l’Abruzzo la Baviera della nostra Penisola, contando sul suo territorio circa 700 castelli costruiti secoli e secoli fa ma che mantengono nel tempo la loro straordinaria bellezza, fortezze, torri e rocche fortificate inserite in un contesto aspro e selvaggio, dalle montagne del Gran Sasso alle colline per giungere a ridosso del mare.
Tra i più suggestivi vi è sicuramente il noto Castello duecentesco di Rocca Calascio, considerato dal National Geographic tra i più bei castelli al mondo e scelto spesso come cornice di film, da “Lady Hawke” a “Il nome della rosa”, che hanno contribuito a renderlo famoso. Vero e proprio gioiello dell’architettura militare è Castel Manfrino a Valle Castellana, in provincia di Teramo, situato in uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi dell’intera provincia, al confine con l’ascolano e a 900 metri su uno sperone roccioso che sovrasta le vallate del Salinello. Degno di nota è anche il Castello Caldora, un’antica fortificazione situata nel centro storico di Pacentro, in provincia dell’Aquila, che rappresenta, insieme ad altri castelli situati nelle vicinanze, il sistema difensivo della Valle Peligna. Abbiamo poi in provincia di Chieti il Castello di Roccascalegna, di epoca longobarda che domina il caratteristico borgo medievale, il vallone del Rio Secco e l’ampia vallata del Sangro.

Ricordiamo anche, fra i più noti, il Palazzo Castellano dei Conti di Celano a Castelvecchio Subequo, il Castello dei Conti di Sangro ad Anversa degli Abruzzi, il Castello di Roccacasale e il Castello Piccolomini di Celano e Balsorano.

 

Oh… Che Bel Castello: un weekend nelle fortezze dell’Emilia-Romagna
Da chiamamicittà.it del 10 ottobre 2019

Torna la seconda edizione di “Oh…Che Bel Castello!”, il weekend dei manieri aperti in Emilia Romagna. Sabato 12 e domenica 13 ottobre molte rocche e fortezze, da Piacenza a Rimini, proporranno visite guidate a tema, eventi speciali, degustazioni dopo il tour culturale nei manieri.
L’obiettivo è la valorizzazione dello straordinario patrimonio dei manieri storici della Regione. Il programma completo dell’iniziativa, con orari e giorni degli eventi, costi, informazioni e prenotazioni, si può consultare sul portale www.castelliemiliaromagna.it, recentemente rinnovato.
Alla Rocca di Montecchio Emilia (RE) è in programma il laboratorio didattico Gaetano Chierici e le terramare, alla scoperta dell’archeologia, un pomeriggio per sperimentare e giocare insieme, per bambini da 6 a 10 anni.

Si va invece alla scoperta della Rocchetta di Castellarano (RE) e del borgo antico: attraverso le stanze con i passaggi angusti, tra le feritoie di difesa, attraverso i camminamenti e le torri viene svelata La storia del simbolo di Castellarano, dalla sua edificazione passando dal suo utilizzo residenziale e fino al recente restauro, riconsegnata alla cittadinanza nella sua originale bellezza.
Nel Circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza scendono in campo: la Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR) che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, propone la Caccia agli acini, caccia al tesoro all’interno delle antiche cantine e dell’antica ghiacciaia della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. I ragazzi, suddivisi in squadre ed aiutati dai genitori, dovranno cercare nei nascondigli acini con cui comporre grappoli d’uva di colori differenti. A seguire visita guidata per tutti. Nel paese ci sarà anche la Castagnata.

Visite d’arte alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), casa Museo, dove vissero per oltre cinquecento anni i Conti Sanvitale. Il percorso di visita offre l’opportunità di vedere l’Affresco del Parmigianino nella celebre Saletta di Diana e Atteone, oltre che la Sala da Pranzo, la Sala da Ricevimento, la Camera Nuziale e lo Stendardo ritrovato della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato, recentemente restaurato e la celebre Camera Ottica, l’unica ancora in funzione in Italia.

Maria Luigia vi racconta la sua storia alla Reggia di Colorno (PR): si andrà alla scoperta della giovane viennese che nacque poco prima della mezzanotte del 12 dicembre 1791, figlia primogenita dell’arciduca Francesco Giuseppe Carlo e della sua seconda moglie, la prima cugina Maria Teresa di Borbone-Napoli. Imperatrice dei francesi e Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.

Il Castello di Contignaco (PR) torna a proporre un’apertura speciale con una visita guidata accompagnata dai proprietari. Oltre a condurre gli ospiti alla scoperta della storia del Castello e delle sue sale interne, essi racconteranno le vicende che li legano al maniero e alle sue terre. La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. I vini di Contignaco sono quattro: Bianco del Conte, Rosso Durante, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni, tutti ottenuti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale.

Al Castello di Torrechiara (Pr) Bianca e la corona sospesa per conoscere la storia di Bianca Pellegrini la donna che aveva rapito il cuore di Pier Maria Rossi, capace e colto condottiero, detto il Magnifico. L’elegante figura di Bianca riempie il Castello nato per amore. Inoltre è in programma “Araldiche Ossessioni”, oniriche visioni una speciale visita con approfondimento del grandioso ciclo del ‘500 “a grottesche”, realizzato da un gruppo di pittori di scuola bolognese capitanati da Cesare Baglione, artista versatile ed estroso, paesaggista visionario, autore di raffinate figure longilinee e di bizzarre fantasie decorative di suprema elegante leggerezza.

Al Castello di Roccabianca (PR) Visita in costumi dell’epoca, ovvero la possibilità ai visitatori di essere accompagnati attraverso il percorso di visita da un oratore in costumi d’epoca, che li aiuterà ad immergersi completamente nelle atmosfere medievali e rinascimentali del luogo.

Visite guidate anche al Castello di Varano De’ Melegari (PR) con guide, abbigliate con costumi di foggia medievale, che condurranno i turisti alla scoperta degli ambienti più affascinanti del maniero, fra i quali la famosa prigione del Bentivoglio, i camminamenti di ronda.

Speciale visita guidata alla Mostra Viaggio in Europa al Castello di Rivalta (PC) grazie all’apertura straordinaria della Sala della Musica: sara’ possibile ammirare una collezione davvero molto interessante, 104 vedute ottiche originali del 1700. Ad un primo sguardo le incisioni potranno sembrare classiche vedute di piazze e palazzi di città italiane ed europee ma, quando la sala sarà al buio, le vedute ottiche, retroilluminate, si trasformeranno in paesaggi notturni. Si tratta, infatti, di stampe acquarellate e ritagliate, con applicazione di sete settecentesche.

Aperitivo al Bistrot Caffè di Rivalta nel borgo del Castello di Rivalta (PC) con tagliere di salumi piacentini, gnocco fritto e calice di prosecco: la gustosa conclusione della giornata, dopo i tour guidati all’interno di meravigliose sale con arredi e armature originali, uniformi militari, bandiere della Battaglia di Lepanto, affreschi settecenteschi e argenterie.

Il Castello di Rivalta fa parte del circuito Castelli del Ducato. Scuola di Magia per famiglie con bambini alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC): gli aspiranti piccoli maghi si dimostreranno capaci e degni di entrare nella prestigiosa scuola? Le prove di incantesimi e pozioni, riveleranno un nuovo talento nell’arte della magia? Per scoprirlo non resta che partecipare.

Al Castello di Levizzano Rangone (MO) tutti a vedere il Rosso Graspa Museo del Vino e della Società rurale, un emozionante viaggio nel passato grazie a immagini che parlano e attrezzi che raccontano le mani che li hanno manovrati per anni. La narrazione si sviluppa per cicli di lavorazione (la Via dell’uva, la Via della terra, la Via del legno) e in Stazioni di approfondimento (luoghi dedicati alla vita quotidiana, al lavoro femminile, alla famiglia, ai momenti di festa) per offrire al visitatore una chiave di lettura chiara e coinvolgente.

Alla Rocca di Vignola (MO) un’idea originale: Una piacevole passeggiata guidata dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola all’interno delle magnifiche sale affrescate della Rocca, per scoprire il significato dei decori araldici e la vita che conducevano le importanti famiglie dei Contrari e dei Boncompagni.

Castello di Formigine (MO) C’era una volta…un castello! Speciali visite gratuite con guide in costume: le guide del Castello, vestite con abiti a tema, aspettano i visitatori per esplorare il castello e scoprire la sua storia millenaria: partendo dalla piccola chiesetta di mille anni fa ritrovata nel parco, accompagneranno il pubblico nella Rocchetta con le sue due alte torri di guardia e le sue prigioni. La visita si concluderà nel Palazzo Marchionale, residenza dei Pio e deiCalcagnini, Signori di Formigine e antichi proprietari del Castello: quispettacolo di videoarte che gioca con gli aspetti fantastici legati all’ideadi castello (dai castelli in aria ai castelli di carte, dalle fiabe medievali ai castelli futuristici).

Tour anche alla Delizia Estense del Verginese (FE), alla scoperta della dimora estiva di Laura Dianti, compagna del Duca Alfonso I d’Este: conserva l’architettura della metà del ‘500, incorniciata nell’antico giardino, il Brolo. Tutti in visita ai ciclopici Arsenali Medicei della Rocca di Castrocaro (FC), voluti da Cosimo, primo Granduca di Toscana, che non badò a spese, verso la metà del Cinquecento. Costruzione stilisticamente originale nel panorama architettonico militare, al di fuori di ogni schema consueto.

Al Castello del Capitano delle Artiglierie (FC) visita guidata con la proprietaria che racconterà storia e leggende del castello. Durante la pausa pranzo è aperta l’osteria del castello con menù alla carta.

Al Castello Malatestiano di Longiano (FC) apre la mostra di Vanni Cuoghi “Esuli Pensieri”, venti disegni, due diorami e una grande tela di 3 metri per 2 accolgono lo spettatore negli spazi della chiesa e della sagrestia della Rocca sede dello spazio espositivo temporaneo della Fondazione Balestra, con possibilità di visitare gratuitamente in orari prestabiliti le collezioni permanenti della Fondazione Tito Balestra Onlus.

Al Castello di Santarcangelo di Romagna (FC), dove tuttora vive una principessa, scoprirete una atmosfera carica di suggestioni storiche, grazie a speciali visite guidate Il Castello della Principessa! Festa del Castello alla Rocca Sforzesca di Bagnara(RA), due giorni tra Medioevo e Rinascimento con mostre, spettacoli, giochi narrazioni e laboratori per bambini e famiglie. Inaugurazione della mostra: “Ribelli: il volto femminile della storia” visitabile su prenotazione, laboratorio creativo di stampa su tessuto, narrazione animata sulle avventure vissute da Caterina Sforza, un concerto per organo, giochi antichi, sfere contact, trampoli e fuoco.

Alla Rocca di Riolo (RA), due eventi, Alla Corte di Caterina visita guidata accompagnati nelle sale più suggestive dalla Signora più discussa del Rinascimento Caterina Sforza la Leonessa della Romagna. In questa occasione tutti i bambini potranno vestirsi da dama e da cavalieri. E poi Occhio al fantasma!

Visita guidata C’era una volta un Castello alla Fortezza di San Leo (RN), una visita guidata dentro la storia, lungo i meandri del maniero, per scoprire la fantastica evoluzione della Fortezza di San Leo, che oltre ad essere monumento e capolavoro del Rinascimento ospita al suo interno diverse mostre.
Prenotazioni obbligatorie. Per informazioni, calendario e prenotazioni:
www.castelliemiliaromagna.it

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello o Palazzo Baronale di Cellino San Marco
Da lavocedimaruggio.it del 9 ottobre 2019

In base ad alcune fonti documentarie sembra che i lavori di costruzione del Castello di Cellino San Marco abbiano avuto inizio nel 1578 su iniziativa del feudatario Antonio Albrizzi al quale, in assenza di eredi diretti, successe il nipote Giovanni Antonio. Questi provvide ad ultimare l’opera dello zio, in particolare completando la torre quadrangolare alla destra di chi guarda l’attuale palazzo. Nella prima metà del XVIII secolo, il Conte di Cellino Nicola Pasquale Chyurlia dispose nuovi interventi diretti ad ampliare la struttura, con l’aggiunta dell’ala orientale.

Nel 1742 gli abitanti del paese si rivoltarono contro le vessazioni fiscali cui erano soggetti dai signori e dal fisco, tuttavia la repressione fu aspra ed i più facinorosi finirono nelle prigioni del castello. Ulteriori interventi di ampliamento e riadattamento trasformarono la struttura in Palazzo Baronale, alla fine venduto a diversi e svariati proprietari che, nel tempo, ne hanno completamente cambiato l’assetto. Oggi il palazzo è disabitato e dell’originaria struttura conserva, oltre alla torre, una balaustra con colonne sovrastante l’ingresso principale.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Monfalcone, aprirà alle visite la galleria rifugio. E spuntano anche tre bunker antiaerei privati ed aziendali
Da ilpiccolo.it del 9 ottobre 2019

di Laura Blasich

MONFALCONE Il Carso monfalconese non è solo tanta natura e le trincee della Prima guerra mondiale, ma anche l’enorme e intatto rifugio antiaereo che da piazza della Repubblica si snoda fino al parcheggio ai piedi della Rocca. L’ingresso ora è perfettamente individuabile: il Comune ha terminato la sua sistemazione e sta lavorando per rendere fruibile il tunnel di 262 metri di lunghezza e 5 di altezza per 6 di larghezza, scavati nella pietra viva. Nel ricovero potevano entrare 4 mila persone, circa un quarto della popolazione di Monfalcone negli anni ’40. Gli altri tre quarti avevano a disposizione una serie di rifugi “domestici” e urbani, tolti quelli realizzati all’interno del cantiere navale, dove sono ancora visibili.

Delle “garitte”, piccoli rifugi a forma di ogiva in cemento...

 

Fortificazioni e mura di Genova, al via percorso di valorizzazione
Da ligurianotizie.it del 9 ottobre 2019

Nei giorni scorsi Agenzia del Demanio, Mibact Liguria e Comune di Genova, hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento alla civica amministrazione delle Mura secentesche da Forte Begato a Forte Castellaccio, delle Mura di Malapaga, del Forte Santa Tecla e di alcuni immobili del compendio di Forte Tenaglia (ex caserma e magazzino del telegrafo, un terreno e Via al Forte Tenaglia).

Firmatari il sindaco Marco Bucci, Elisabetta Piccioni, segretario generale Mibact Liguria e Mario Parlagreco, direttore della Direzione Regionale Liguria – Agenzia del Demanio. Si fa, in questo modo, un considerevole passo avanti verso la valorizzazione del patrimonio del Sistema difensivo seicentesco e delle Fortificazioni esterne.

Questa seconda fase fa seguito al programma dei trasferimenti avviato nel 2015 che ha consentito, nello stesso anno, il trasferimento di un primo importante gruppo di beni compresi nel Sistema Centrale dei forti: Forti Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Begato, Sperone, Puin ed ex Torre Granara.

 

In questo modo il Comune di Genova svilupperà un programma di valorizzazione, impegnandosi a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, attraverso la costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali.

Nel corso dei lavori, si è giunti alla creazione di una vera e propria banca dati delle fortificazioni genovesi confluita nel nuovo geoportale del Comune di Genova, che si estende a tutto il territorio dal ponente genovese (Arenzano) fino a Punta Chiappa nel levante genovese, ricomprendendo i sistemi centrale e orientale delle fortificazioni anche comprensivi dei manufatti minori (forti, torri, polveriere, batterie mura, porte, percorsi trincerati, ecc.), in grado di fornire per ogni elemento diverse tipologie di informazioni.

 

Le fortezze Bastiani della Val d'Adige
Da nationalgeographic.it del 8 ottobre 2019

Forte Wohlgemuth di Rivoli Veronese in una notte di tempesta.

Costruito dall'esercito austriaco nel 1852 sopra le rovine di un castello medievale, è l'unico dei forti della Val d'Adige a essere conservato e sede di iniziative culturali. Disseminati tra i vigneti del fondovalle, arroccati sui pendii della Lessinia o troneggianti sulle creste del massiccio del Baldo, imponenti scheletri di pietra e calcestruzzo segnano gli antichi confini del perduto Impero asburgico e del Regno d'Italia.
La spinta propulsiva a erigere un sistema di fortezze nella parte veronese della Val d'Adige avvenne durante il Risorgimento quando, con la prima guerra d'indipendenza, le truppe del Regno di Sardegna arrivarono a minacciare la città di Verona, allora territorio del Regno Lombardo-Veneto (subordinato all'Impero austriaco). L'area attorno l'abitato di Rivoli Veronese, cinquant'anni prima teatro della celebre battaglia napoleonica, venne fortemente militarizzata per impedire un aggiramento nemico dei baluardi di Peschiera del Garda e, in caso di evacuazione di Verona, proteggere la ritirata verso nord.
Tutto cambiò nel 1866, quando il trattato di Vienna sancì la fine della Terza guerra d'indipendenza portando l'annessione del Veneto al Regno d’Italia: l'esercito italiano non si limitò a prendere possesso dei quattro forti del "gruppo di Rivoli" ma proseguì l'opera fortificatoria con l'intento di proteggere la nuova frontiera (l'attuale confine tra Trentino e Veneto).
Sia i forti austriaci che quelli italiani furono eretti nel nome della potenza militare, fiori all'occhiello dell'ingegneria dell'epoca e simboli di invincibilità. Ma il destino non diede loro né gloria, né fama, relegandoli a un'esistenza analoga a quella dell'immaginaria Fortezza Bastiani, protagonista del romanzo "Il deserto dei Tartari" di Dino Buzzati: gli uomini delle guarnigioni, fissi ai posti di guardia e alle artiglierie, attesero per anni un attacco nemico che non sarebbe mai giunto.
E quando nel 1915 la guerra scoppiò sul serio, il fronte si aprì in Trentino: troppo lontano per prendervi parte.
Oggi la maggior parte delle strutture è in stato di abbandono, alcune utilizzate a scopo civile, altre in parte demolite.
L'idea per Le fortezze Bastiani della Val d'Adige ha preso forma nell'estate 2019 quando, innanzi a Forte Mollinary, intuii delle analogie con il libro di Buzzati. Non era la prima volta che affrontavo l'argomento "fortificazioni" con la macchina fotografica in mano: avevo già esplorato gli sbarramenti della Prima guerra mondiale sugli altipiani cimbri del Trentino e dei Sette Comuni (fotografie pubblicate nel libro "I Guardiani del Silenzio del 2015"), oltre a quello di Verdun in Francia. Ma le strutture dell'alto veronese avevano una storia e un'architettura molto diversa, che volevo raccontare attraverso l'obiettivo fotografico.
Riprendendo le alte mura assediate dalla vegetazione, le buie gallerie sommerse dai detriti ma anche i tramonti che inondano di luce gli spalti, mi sono accorto di come lo scorrere del tempo ha conferito a questi luoghi il fascino che la storia gli ha negato.
Il sito dell’autore www.andreacontrini.com

 

Visita ai luoghi dello sbarco e della battaglia di Gela
Da accentonews.it del 8 ottobre 2019

Visita ai luoghi che hanno caratterizzato la battaglia di Gela del 10 luglio del 1943. Questa l’interessante iniziativa che si terrà il 13 ottobre prossimo a partire dalle ore 8:00, incontro e visita al pontile sbarcatoio. Organizzato dal Gruppo archeologico Geloi, l’evento durerà circa cinque ore e prevede un itinerario che sarà effettuato parte a piedi e parte con l’utilizzo di auto.

Le visite riguarderanno il pontile sbarcatoio , Porta marina, i bunker di Castelluccio e ponte Dirillo.

PROGRAMMA
Ore 8.00 incontro e visita pontile sbarcatoio
Ore 11:00 pausa snack a sacco
Ore 13:00 fine visita presso i bunker di ponte dirillo
DURATA: 5 ore circa, 4km di camminata –
DIFFICOLTA’: medio-facile
TRASPORTO: propri mezzi
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: abbigliamento comodo e a strati. Acqua e merenda.
A seguito delle condizioni meteo, l’attività potrebbe subire delle variazioni.
L’invito è rivolto anche ai non soci versando un contributo di 5€ .
Gratis per i ragazzi con età inferiore ai 18 anni.
A tutti i non soci sarà chiesto di firmare la liberatoria che esonera gli organizzatori da responsabilità .
IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA sarà da consegnare direttamente agli accompagnatori prima dell’inizio dell’escursione.
Per la partecipazione consultare la pagina Facebook del Gruppo Archeologico Geloi

 

Bunker, denti di drago e altri residuati bellici: il progetto cervese
Da ravenna24ore.it del 7 ottobre 2019

Per il recupero della memoria materiale della Seconda Guerra Mondiale
Il progetto di valorizzazione storica
Il Sindaco Massimo Medri e la consigliera Federica Bosi Delegata alle Bellezze e Beni culturali hanno incontrato Walter Cortesi e Thomas Venturi, esperti di storia e archeologia militare.

Dall’incontro è nata l’idea di costruire un progetto per valorizzare i bunker cervesi, manufatti e materiali della Seconda Guerra Mondiale come i denti di drago, i pannelli delle piste d’atterraggio canadesi, e altri residuati bellici dell’epoca.

Com’è nato e gli obiettivi

Il tutto è partito qualche tempo fa dal ritrovamento e dal recupero di sei pitture murali trovate in una casa vecchia a Pinarella grazie a Renato Cortesi, Luca Ciancabilla e Valentina Pollini; vignette umoristiche e satiriche della fine della Seconda Guerra Mondiale per mano di un celebre cartoonista gallese che prestò servizio nell'VIII Armata militare inglese in Nord Africa e in Italia durante l’ultimo conflitto mondiale.
Questa operazione, che ha consentito la conservazione di una testimonianza considerevole del patrimonio storico e artistico della 2^ Guerra, è stata la scintilla che ha fatto scaturire l’idea di un progetto più ampio di valorizzazione del recente passato, per restituire ad una comunità preziose testimonianze materiali dell’ultima guerra.
Il progetto ha l’intento di mettere a sistema veri e propri percorsi storico-didattici per le scuole, ma anche per promuovere quel segmento di turismo culturale interessato alla seconda guerra mondiale, che sempre più si sta diffondendo, e di creare uno spazio che possa divenire punto di incontro e confronto per tutti gli appassionati ed esperti di storia e archeologia militare, che nel nostro territorio sono numerosi.

Le parole della consigliera Federica Bosi Delegata alle Bellezze e Beni culturali

“Con sempre più determinazione -afferma Bosi -, dobbiamo rispettare, conservare e valorizzare beni materiali non secondari come bunker, graffiti, rifugi, in quanto imprescindibile patrimonio culturale della nostra storia, parte di una memoria solo all’apparenza limitata, ma in realtà universale, che necessita di essere condivisa nel presente, ma soprattutto di venire affidata alle generazioni future. Il valore profondo di questo progetto è da cercare in un’ottica di salvaguardia della nostra identità storica di cervesi, evitandone l’oblio, e ricordare, anche attraverso le testimonianze materiali, la tragedia della guerra. Una comunità che perde la memoria storica non ha futuro. Ecco perché come amministrazione stiamo lavorando, affinché si possa sviluppare un confronto di idee e proposte strutturate e articolate anche con altri Istituti culturali come l’IBC e l’Università di Bologna.
Noi abbiamo la fortuna di vivere da oltre 70 anni in un luogo di pace, ma in molti Paesi del mondo non è così e non dobbiamo dimenticarlo. Il nostro compito è continuare a preservarla per le generazioni a venire”.

 

Archeologia militare a Caposoprano da recuperare: un importante patrimonio storico e culturale per la città di Gela
Da accentonews.it del 7 ottobre 2019

"Sarebbe opportuno che la Regione e il Comune di Gela, ognuno con le proprie competenze, cercassero di riprendersi questo enorme patrimonio di archeologia militare abbandonato, censendolo e vincolandolo così da tramandarlo alle future generazioni"

Una lettera in cui emerge il patrimonio “sconosciuto” dell’archeologia militare a Caposoprano a Gela. A occuparsene, ancora una volta, è il professore e storico Nuccio Mulè, che ci ha inviato un documento in cui spiega di che cosa si tratta e l’importanza che ha e che potrebbe avere a livello culturale e turistico e che, pertanto, meriterebbe di essere recuperato. “All’inizio degli anni Quaranta – scrive Mulè – lo Stato Maggiore del Regio Esercito, tramite i Battaglioni Genio Fortificazioni Campali, nel paventato sbarco Alleato in Sicilia fece predisporre sulle sue coste un sistema di difesa fatto di fortini in calcestruzzo di varie dimensioni e di diversa tipologia, dislocati in capisaldi, non solo nelle vicinanze del mare, ma anche in diverse zone sensibili dell’entroterra. Recentemente un progetto, che prende il nome di CE.R.CA.MI (Censimento e Rilevamento Casematte Militari), presentato alcuni mesi fa a Palermo, ha portato al censimento e all’individuazione di ben 1.329 postazioni militari, residuali di un numero originale ben maggiore.
Nel territorio di Gela (contrade Zai, Monte Apa, Grotticelli, Priolo, Costa Zampogna, Caricatore, Capo Soprano, Molino a Vento, Castelluccio, Poggio Campanella, Spina Santa, Feudo Nobile, Spadaro, Maroglio, Bulala, Senia Ferriata) furono realizzati diversi capisaldi con un numero variabile di fortini, che andavano da un minimo di uno ad un massimo di quattordici. Nel territorio di Gela i fortini facevano parte di un complesso di ben 186 postazioni, mentre solo nel suo abitato fino agli anni Cinquanta ne esistevano 31, oggi ridottisi a 6, compreso quello ricomparso sopra il porto rifugio, dopo l’incendio del canneto che lo nascondeva alla vista.
I fortini, anche quelli che servivano da osservatorio, erano armati con mitragliatrici e cannoni anticarro (con postazioni in barbetta) spesso con riserve. Nelle robuste casematte, il calcestruzzo dello spessore di 60 centimetri permetteva che esse resistessero ai tiri di piccolo e medio calibro. I resti delle casematte di Gela sono ubicati ad est del muro di recinzione delle fortificazioni greche di Capo Soprano, in particolare dietro le vestigia dell’ex Liquirificio Marletta-Cellura, resti oggi ricoperti dalla vegetazione spontanea e qualcuno di essi anche mal frequentato.

Nella postazione circolare “monoarma”, la più frequente nella nostra zona, si osserva una cupola con camera di combattimento circolare e a feritoia multipla; la feritoia, dotata sempre di strombatura, è larga 2,2 metri e alta 0,80 centimetri, il diametro della postazione è di circa 6,2 metri, mentre la sua circonferenza raggiunge quasi i 20 metri con uno spessore del cemento che arriva anche a superare il metro.
In merito alla presenza di un altro tipo di strutture fortificate, presenti in Contrada dell’Olivo nelle vicinanze dell’area dimessa del cimitero americano prospiciente la S.S. 190 per Mazzarino, sembra che esse risultano appartenenti ad una tipologia non comune; comunque dovrebbe trattarsi di “rifugi antischegge” ovvero delle costruzioni di superficie in calcestruzzo che si sviluppano con dei corridoi a zig-zag di circa 7 metri, ciascuno posto a 90° rispetto all’altro; ogni fine di tali corridoi presenta una finestrella di areazione e tutto il complesso è provvisto di due ingressi.
Oggi a Gela – prosegue Mulè – il numero dei fortini rimasti si aggira intorno agli ottanta e anche meno; se, però, a tale numero si aggiungono quelli dei territori di Butera Licata e Vittoria si arriva forse a più di 150.
Ovviamente i numeri suddetti, anche se da prendere col beneficio d’inventario, dimostrano quanto importante potrebbe essere il loro contributo al turismo legato all’archeologia militare della Seconda Guerra Mondiale in Sicilia, guerra di cui Gela (prima città libera d’Europa) nel luglio del 1943 ha rappresentato un punto cruciale, soprattutto per la’Battaglia di Gela’ che, insieme a quella del ponte Primosole sul Simeto, è stata una delle fasi più importanti di contrasto all’operazione Husky degli anglo-americani.
Sarebbe opportuno che la Regione e il Comune di Gela, ognuno con le proprie competenze, cercassero di riprendersi questo enorme patrimonio di archeologia militare abbandonato, censendolo e vincolandolo così da tramandarlo alle future generazioni.

Proprio in quest’ottica sarebbe peraltro opportuno e ineludibile che l’Amministrazione comunale facesse ricomporre tutti le parti, oggi ancora esistenti, delle casematte di Caposoprano, di cui sopra, che nel dopoguerra furono fatte smembrare dal proprietario del terreno per estrarne la sabbia dalle collinette su cui erano impiantate.

Un disegno di tale zona, realizzato grazie alla memoria fotografica dal signor Michele Rizzo, ci consente di averne un’idea (vedi ultima immagine sopra a sinistra)“.

 

Sulle tracce dei Beati Paoli e nei bunker della guerra: in 37 mila per le Vie dei Tesori
Da palermotoday.it del 7 ottobre 2019

Qualcuno sostiene che sia il festival più amato della Sicilia. E dopo una prima tranche entusiasmante – quasi 80 mila visitatori nelle prime dieci città siciliane - , ecco Le Vie dei Tesori al suo secondo capitolo: e i numeri sono fantastici. Quasi 50 mila visitatori scelgono di muoversi tra Palermo, Catania e le tre città del Ragusano. E di questi, 37 mila hanno visitato i 160 luoghi di Palermo.
Tre giornate di visite, con cittadini e tantissimi turisti spalmati dal centro storico alle borgate in periferia. Un primo weekend che si è srotolato anche tra luoghi visitabili solo su prenotazione – e in tanti erano esauriti – la novità delle “esperienze” a Palermo e Catania, tra voli in Piper o camminamenti segreti delle monache; le visite teatralizzate e il primo concerto di chitarra, che hanno registrato il sold out nel capoluogo che li ha accolti in cripte nascoste ed oratori barocchi. “Ringraziamo tutti i partner pubblici e privati che ogni anno rinnovano con noi questa sfida – dice Laura Anello, presidente dell’Associazione Le Vie dei Tesori - . E ringraziamo i visitatori che ci seguono ogni anno sempre più numerosi: i cittadini desiderosi di stringersi ancora una volta intorno ai loro luoghi, i turisti ed escursionisti felici di trovare una città tutta aperta e raccontata. Un grazie speciale infine ai nostri ragazzi: staff, collaboratori, tirocinanti universitari, volontari, studenti in alternanza scuola-lavoro che sono il volto del nostro Festival”.

Palermo è come sempre una sicurezza e il festival cresce ogni anno di più. La performance è dunque migliore dell’edizione 2018. Quasi 37 mila visitatori hanno scelto a tappeto i 160 luoghi della città, le visite guidate con lo storytelling proprio del festival, ma anche le visite teatralizzate e il primo concerto del chitarrista Giulio Tampalini. Grande successo delle passeggiate sia quelle cittadine che quelle naturalistiche; in cima quelle sulle tracce dei Beati Paoli e nei luoghi del Gattopardo, oltre al tour sul tram alla ricerca di Palermo inizio secolo, che probabilmente verranno replicate all’interno dei prossimi quattro weekend. Il luogo più amato a Palermo – oltre mille visitatori - è la chiesa di Santa Caterina, con il suo trionfo di stucchi di Procopio Serpotta e gli splendidi marmi mischi; ma è molto interessante notare che il secondo sito scelto è il monastero di clausura annesso alla Chiesa, con l’oratorio, la sala della Priora, la grande Sacrestia, il refettorio e il “comunichino”, l’ex chiesa di san Matteo e la sala Capitolare, complesso visitato da quasi mille persone. Terzo – ma una performance straordinaria visto che era aperto soltanto per poche ore solo due giorni - è stato il Teatro Massimo che ha permesso agli spettatori di entrare nel famoso enorme retropalco, per carpire i segreti di macchinisti e scenografi. Sarà possibile ritornarci soltanto nel terzo weekend del festival.
Tra i 160 luoghi che sono stati narrati dal plotone di volontari e studenti, qualche chicca: i visitatori amano i bunker e le storie legate alla Seconda Guerra Mondiale. E’ una certezza, visto che sia il rifugio antiaereo sotto Palazzo delle Aquile che quello, novità di quest’anno, sotto la Biblioteca Bombace, hanno ottenuto numeri molto alti, quasi 900 visitatori il primo e 500 il secondo. E in tanti hanno scelto di raggiungere l’aeroporto di Boccadifalco che ha non solo permesso di scendere nei suoi due bunker, ma ha aperto anche la torre di controllo, che si raggiunge con un trenino. All’ingresso, i ragazzi del Nautico Gioeni stanno completando il murales che sarà visibile il prossimo weekend. Bellissimo risultato raggiunto anche da due new entry: il complesso Malaspina che ha messo in mostra per la prima volta la sala con l’affresco appena ritrovato (oltre 300 visitatori) e la chiesa Evangelica Valdese (oltre 200), mentre alla Questura le visite sono state condotte dalle stesse Forse dell'Ordine.
E questo primo fine settimana ha visto anche la presenza dei siti e musei regionali dove Le Vie dei Tesori ha condotto visite guidate molto seguite, che hanno trascinato i siti aperti gratuitamente: il podio è toccato al castello della Zisa con oltre 500 visitatori, ottime performance anche da Palazzo Mirto e dal Museo archeologico Salinas dove una delle visite è stata condotta dalla stessa direttrice Caterina Greco. Sono piaciute molto anche le allieve del Maria Adelaide, che hanno raccontato la storia dell’educandato ottocentesco. Sono andati benissimo gli eventi: sold out il concerto di chitarra del virtuoso bresciano Giulio Tampalini all’oratorio di San Mercurio – che ha scambiato opinioni con il pubblico, esaudendo richieste nei bis –, molto apprezzate le visite teatralizzate che Pietro Massaro e Stefania Blandeburgo: un gruppo di turisti emiliani si è addirittura commosso, nonostante la difficoltà del testo in dialetto, all’ascolto della storia della cortigiana costretta sin da bambina a vendersi, proposta proprio nella cripta delle Repentite, cioè le prostitute convertite alla vita monastica. E il pubblico la sera ha apprezzato le apertura in notturna degli "studi", molto frequentati da appassionati e curiosi di vedere come un artista si muove in un ambiente che spesso si è costruito a sua immagine e somiglianza.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Ruvo di Puglia
Da lavocedimaruggio.it del 6 ottobre 2019

Posto nella parte nordoccidentale del centro storico, il Castello di Ruvo attualmente si presenta con un torrione a pianta quadrangolare, probabilmente risalente all’epoca normanna, affiancato da tre corpi di fabbrica più bassi disposti intorno ad un cortile cui si accede da sud, dove oggi si trova Piazza Matteotti, attraverso un grande arco detto Arco Melodia dal nome dell’omonima famiglia. Ad oriente della torre è ad essa addossato Palazzo Melodia, che occupa l’area dell’antico giardino della fortezza e risalente al XIX secolo, mentre sul lato opposto sono state addossate diverse abitazioni private nei primi anni del XX secolo.

Secondo le fonti a nostra disposizione, il Castello di Ruvo viene citato per la prima volta in un atto del 1179 con cui il Signore di Ruvo Roberto di Bassaville, Conte di Conversano e Loretello, effettua alcune concessioni in favore della Chiesa di San Leonardo di Siponto. La struttura originaria era la semplice torre normanna risalente all’XI secolo e munita di quattro aperture per l’osservazione ed il controllo della zona circostante nelle quattro direzioni. Tali aperture erano costituite una monofora che controllavano ad occidente la strada per Canosa, una bifora di epoca sveva a sud che controllava la via per Gravina, una trifora della stessa epoca a nord per l’osservazione della strada che collegava il centro al suo approdo marittimo: Respa, adesso incluso nella città di Molfetta, ed infine le monofore e le logge, non più interamente visibili, ad est che avevano funzione di controllo sull’abitato.

Sia la torre, sia l’arco facevano parte del dispositivo difensivo cittadino che comprendeva anche i due unici bastioni rimasti della cinta: quello quadrangolare all’angolo nordorientale e quello curvo all’angolo sudorientale. Molto probabilmente in origine la torre era esterna alla cinta fungendo da presidio per l’accesso alla città, poi successivamente, in seguito a riadattamenti, dovrebbe essere stata inserita all’interno. In epoca angioina venne aggiunta alla struttura un nuovo corpo di fabbrica a pianta circolare, detta Torre di Pilato, che successivamente i Carafa avrebbero utilizzato come prigione.
Fra il 22 ed il 23 febbraio 1503 si svolse la Battaglia di Ruvo fra il presidio francese comandato da Jacques de la Palice, in sostituzione di Louis d’Armagnac Duca di Nemours temporaneamente impegnato a Castellaneta, e le armate spagnole comandate dal celebre capitano Consalvo de Cordoba, terminata con la vittoria di questi ultimi e con la presa della città, grazie all’utilizzo delle artiglierie che dopo alcune ore di intenso fuoco aprirono una breccia nella cinta muraria. Per tale ragione, nel XVI secolo furono effettuate delle modifiche di adeguamento alle esigenze difensive derivanti dall’impiego delle armi da fuoco, così venne realizzata la cannoniera, ancora esistente, ed addossato alla Torre di Pilato un rivellino (“… elemento della fortificazione staccato dalla cinta muraria, generalmente più basso di questa ed eretto davanti a una porta, per difenderla dal fuoco e dai proietti lanciati dal nemico …” – Enciclopedia Treccani), come difesa contro il fuoco delle artiglierie.
Il castello continuò a svolgere funzioni difensive sino a quando la famiglia Carafa non lo trasformò in residenza ducale. Il rivellino fu abbattuto nel 1879 mentre due anni più tardi crollò anche la Torre di Pilato.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Data Center, ecco quelli più strani sparsi per il mondo
Da tecnoandroid.it del 5 ottobre 2019

Nell’era dei big data, aziende di ogni settore stanno incontrando sempre nuove esigenze, in materia di gestione dello storage: i data center fioriscono numerosi e spesso in location all’apparenza impensabili, per rispondere a bisogni di spazio, risparmio energetico e sostenibilità.
Dal caldo del deserto, al freddo del circolo polare, Kingston ha stilato una carrellata dei data center più strani del mondo, oltre a un esempio italiano particolarmente virtuoso. Tutti questi centri per i big data ve li abbiamo riportati nella classifica qui sotto.

Data Center, quelli che non vi aspettereste

• L’ex bunker atomico: a circa 30 metri sottoterra e a pochi chilometri da Stoccolma si trova Pionen White Mountains, un ex bunker atomico riconvertito in data center da Banhof, un provider di servizi internet svedese.
• Nel bel mezzo del deserto: il deserto del Nevada custodisce infinite sorprese. A pochi chilometri da Las Vegas, sorge infatti SuperNap, il più potente e strategico data center degli USA.
• Tra i ghiacci del polo: nella città di Ballangen, nel circolo polare artico, ha sede uno dei data center destinati a diventare tra i più grandi al mondo. L’obiettivo è raccogliere una quantità di server tali da richiedere oltre 1000 MW di potenza, in un’area di circa 600.000 metri quadri.
• In fondo al mare: all’interno del Project Natick, che mira a realizzare lo storage center più efficienti dal punto di vista energetico, nell’ottica di un’informatica sempre più eco-sostenibile, Microsoft ha deciso di inabissare un data center nel mare, vicino alle isole Orkney al largo della Scozia.
• L’ecologico, a due passi da Bergamo: in un contesto meno particolare rispetto agli altri, il data center più grande d’Italia è un esempio di sostenibilità unico perché recupera l’energia necessaria per la sua alimentazione dall’acqua del vicino fiume Brembo e da migliaia di pannelli fotovoltaici che ne rivestono le pareti.

 

Svezia rinnova la "base navale sotterranea più grande del mondo" per paura della Russia
Da sputniknews.com del 2 ottobre 2019

Il trionfale ritorno della Marina svedese nella sua fortezza dell'era della Guerra Fredda rispecchia la nuova tendenza alla militarizzazione del paese, caratterizzata da aumenti della spesa militare unita a una retorica allarmista.
Dopo 15 anni di inutilizzo, la base navale di Muskö, 70 chilometri a sud di Stoccolma, torna a essere usata delle forze armate svedesi.
Lunedì si è tenuta una cerimonia di riapertura con il corpo musicale della Marina e una parata, esattamente 50 anni dopo l'inaugurazione originale di Muskö nel 1969.
Il ministro della Difesa socialdemocratico Peter Hultqvist ha interpretato il ritorno della Marina a Musköbasen come un segnale politico di sicurezza.
“È probabilmente la più grande base sotterranea del mondo. Qui abbiamo una risorsa molto importante e unica che possiamo sviluppare in diversi modi ”, ha spiegato Hultqvist nel suo intervento.
Per cominciare, una forza di 100 uomini sarà collocata nella base sotterranea, che è stata dismessa nel 2004; il suo cantiere era stato venduto a ThyssenKrupp.

Tra i motivi che hanno portato al riutilizzo della base militare navale c’è il cosiddetto progetto del governo chiamato “spread of management” (distribuzione della gestione).
Il parlamento circa un anno fa ha stilato un piano di decentralizzazione delle forze armate mandandole in zone diverse del paese: la marina che si trasferirà a Muskö, l'esercito verrà collocato a Enköping, mentre l'Aeronautica militare si troverà a Uppsala. Altri specialisti, tuttavia, hanno specificato altri motivi per cui è stato deciso di rivitalizzare la fortezza sotterranea.

Infatti alcuni esperti ritengono che i russi potrebbero usare armi molto potenti che richiedono un livello di protezione che solo Muskö può fornire.

Il riarmo della Svezia e la “minaccia russa”

Nel frattempo, la presunta "minaccia russa" è diventata un pilastro dei media svedesi. Lo stesso ministro della Difesa Peter Hultqvist e altri funzionari hanno ripetutamente citato la Russia come motivo degli ultimi preparativi della difesa della Svezia.
Mentre Muskö ha smesso di svolgere un ruolo fondamentale nella difesa svedese decenni fa, la marina non ha mai lasciato l'isola del tutto. L'anno scorso, dei turisti britannici e belgi hanno cercato di infiltrarsi nella base, ma sono stati accolti con spari di avvertimento prima di essere infine arrestati.
La rimessa in servizio della base di Muskö si adatta al modello di militarizzazione in corso in Svezia, che ha già visto passi come drastici aumenti della spesa militare, il reintroduzione del servizio militare e il ritorno delle forze armate nell'isola baltica di Gotland, precedentemente identificata come punto di possibile entrata dell'aggressività percepita. Per far sì che la popolazione sia informata, centinaia di migliaia di volantini che spiegano come sopravvivere a un attacco nucleare sono stati consegnati alle famiglie svedesi, per la prima volta dopo decenni.
Subito dopo la fine della Guerra Fredda la Svezia ha ridotto drasticamente le spese militari, dal 3% circa del PIL negli anni '80 a appena l'1% negli anni 2010.

 

Difesa: Aeronautica militare Usa testa missili balistici intercontinentali
Da agenzianova.com del 2 ottobre 2019

Washington, 02 ott 22:34 - (Agenzia Nova) - L'aeronautica militare degli Stati Uniti ha testato un missile balistico intercontinentale Minuteman 3 con un lancio dalla base Vandenberg, in California. Il missile è decollato all'1:13 di mattina (ora locale) di oggi, 2 ottobre, dalla base a nord-ovest di Los Angeles. Una dichiarazione del Global Strike Command dell'Aeronautica afferma che tali test dimostrano la capacità del sistema missilistico balistico intercontinentale e non sono una risposta agli eventi mondiali o alle tensioni regionali. I calendari di lancio sono programmati da tre a cinque anni in anticipo e la pianificazione di lanci specifici inizia da sei mesi a un anno in anticipo, si legge nella nota. Il test di oggi è arrivato poche ore dopo che la Corea del Nord ha condotto il suo ultimo lancio missilistico a medio raggio nel Mar del Giappone. Il test della Corea del Nord è stato effettuato appena un giorno dopo che Pyongyang e Washington hanno annunciato la ripresa dei negoziati sul nucleare nordcoreano. (Was) © Agenzia Nova

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello d’Aquino di Rocchetta Sant’Antonio
Da lavocedimaruggio.it del 2 ottobre 2019

Lo splendido Castello d’Aquino di Rocchetta Sant’Antonio è sicuramente uno dei pochi esempi architettonici militari del periodo di transizione dall’epoca delle armi bianche a quelle da fuoco, che nel complesso non abbia subito alterazioni nella struttura e nell’assetto. Secondo quanto riportato da alcune fonti, esso sorge sul sito dove un tempo si ergeva una torre di epoca normanna.
Progettato su disposizione del Signore del luogo, Ladislao II d’Aquino, dall’architetto militare di Siena Francesco Di Giorgio, quello stesso che progettò il Castello di Carovigno, i lavori di costruzione ebbero termine nel 1507. L’erezione della fortezza si concretizzò in due distinti momenti, non distanti fra loro più di una ventina di anni, come è possibile osservare nelle differenti modalità costruttive riscontrabili
all’angolo in cui la torre occidentale si innesta al resto della struttura. Tra l’altro tale torre, che è anche la più alta del complesso, si presenta come una struttura a se stante rispetto alla restante parte del maniero. Il castello si erge su sul punto più alto della collina ove sorge il paese, a strapiombo lungo il versante meridionale, e si presenta ad impianto triangolare isoscele con tre torri angolari a mandorla e dotate di casematte all’interno. Tale forma, in realtà, è il preludio al futuro sviluppo dei bastioni a punta di lancia, tipici dell’architettura militare cinquecentesca.

La struttura si sviluppa su quattro livelli, un pianterreno, dove erano ubicati gli ambienti di servizio, il piano nobile, che rappresentava la dimora signorile, un secondo piano, che ricalca gli ambienti del piano inferiore, ed infine l’ultimo livello, costituito da un unico ambiente da cui si snoda la scala che conduce alla torre a mandorla più alta.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Abbandonate e nel degrado, una nuova vita per le fortificazioni lungo le mura
Da gazzettadellaspezia.it del 1 ottobre 2019

Un patrimonio di grande valore storico e paesaggistico-ambientale da restituire alla città, nell’ambito del grande progetto di valorizzazione delle mura ottocentesche che vi avevamo raccontato ad aprile.
Sono destinate a una nuova vita sette caponiere che due anni fa il Comune ha acquisito nella propria disponibilità dall’Agenzia del Demanio. Le fortificazioni, sparse lungo il perimetro delle mura sulle colline spezzine, fanno parte del complesso dell’ex cinta muraria di sicurezza dell’Arsenale, che si estende dai Buggi ai Colli, e da anni ormai versano in stato di completo abbandono.
Il progetto, nel suo complesso, punta a realizzare un vero e proprio Parco delle Mura collegato con l’Alta Via del Golfo, il percorso che unisce le estremità del Golfo dei Poeti, da Montemarcello a Porto Venere, passando per le colline spezzine. Sarà, nell’idea del Comune, una rete al servizio del turismo escursionistico.
Il progetto non nasce oggi, ma è il punto d’arrivo di un percorso nato con l’approvazione del progetto di valorizzazione delle mura in consiglio comunale a fine 2016, sotto l’amministrazione Federici.

In quest’ottica, il Comune ha deciso di avviare una consultazione preliminare di mercato, in vista dell’organizzazione di una gara pubblica, per consultare gli operatori interessati e raccogliere progetti e suggerimenti sui possibili nuovi utilizzi delle caponiere. Le attività potranno essere turistico-ricettive, ricreative (per il tempo libero e lo sport), culturali, sociali, ristorative e di somministrazione di alimenti e bevande. Tutto, ovviamente, nel rispetto del valore storico delle fortificazioni. 

 

Verona fortificata: visita guidata al castello San Felice
Da veronasera.it del 1 ottobre 2019

Visita guidata al castello San Felice: l'appuntamento è per sabato 12 ottobre, con la visita guidata gratuita organizzata dal Comune. L'invito è rivolto a tutta la comunità, perché possa partecipare al percorso di recupero delle fortificazioni veronesi avviato dall’amministrazione. Un patrimonio straordinario, che va valorizzato per renderlo fruibile a tutta la cittadinanza.
Le visite guidate si terranno dalle 14 alle 19 a gruppi di 15 persone con partenze scaglionate ogni 20 minuti. L'accesso è da via Caroto (coordinate GPS 45.452898, 11.010365). Le auto potranno essere parcheggiate nella radura del vallo.
Visto il percorso su terreno sassono sono obbligatorie scarpe chiuse e torcia. La visita è consentita solo ai bambini che abbiano compiuto almeno 12 anni comunque accompagnati.
Vista che il percorso presenta passaggi stretti, onde evitare pericoli di ferimenti , è sconsigliato portare animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
Poiché il percorso in programma non è completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con ridotta capacità motoria, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi. Per segnalazioni o ulteriori informazioni scrivere alla mail veronafortificata@comune.verona.it.

Informazioni, iscrizioni e contatti
Per partecipare è necessario iscriversi su eventbrite.it. L'iscrizione attraverso la piattaforma eventbrite comporta l'accettazione dei termini di utilizzo definiti dalla piattaforma stessa. Web: https://portale.comune.verona.it

 

Il Castello Doria di Dolceacqua
Da politicamentecorretto.com del 1 ottobre 2019

Dolceacqua è un comune in provincia di Imperia, vicino al confine francese, edificato a controllo della Val Nervia, dai conti di Ventimiglia nel XII secolo. Ubicato su un alto sperone si basava su una cinta muraria quadrata con torre circolare centrale.
Il significato del nome del paese deriva dal latino "villa dulciaca".
Le più remote testimonianze del popolamento della zona sono rappresentate dai castellari dell'età del Ferro, rozze fortificazioni in pietra a secco ad anelli murari concentrici.
Il primo documento che cita Dolceacqua risale al 1151.
La storia del comune si identifica con le vicende del Castello e della signoria dei Doria.
Tra il XV e il XVI secolo, su commissione di Enrichetto e Stefano Doria il complesso fu trasformato in una grandiosa residenza signorile.
L'impianto del Castello, un quadrilatero, si presenta attualmente strutturato in due parti, quella anteriore a difesa del borgo e la parte retrostante, su cui si attestavano gli ambienti di rappresentanza e la residenza dei Doria.
Il Castello subì diverse trasformazioni nel tempo. Il primitivo impianto feudale, venne ingrandito ed incluso, nel XIV secolo, in una cinta muraria più ampia.
In età rinascimentale il castrum diventò una grandiosa residenza signorile fortificata, con imponenti apparati difensivi.
Dopo aver resistito a numerosi assedi, non poté opporsi alle artiglierie pesanti franco ispane, che lo distrussero parzialmente il 27 luglio 1744 durante un episodio della guerra di "successione" austriaca.
Non più abitato dalla famiglia dei marchesi Doria, che si trasferì nel cinquecentesco palazzo adiacente la chiesa parrocchiale, subì gli ultimi oltraggi dal terremoto del 1887.
Il comune di Dolceacqua si caratterizza per i suggestivi caruggi (stretti vicoli) che affascinarono Claude Monet che li riprodusse in ben quattro tele. Dagli uliveti circostanti vengono raccolte le olive taggiasche che caratterizzano l'olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP.
Nel mese di agosto si tiene la Festa della Michetta: un piccolo dolce di pasta brioches a forma ovale.
Nei secoli, il Castello, ridotto allo stato di rudere fu poi restaurato nel 1986 ed è attualmente destinato a manifestazioni culturali.

 

Il Chernobyl Synopsis 14: "Duga-3, la sua storia: dalla creazione all'abbandono"
Da www.francescadani.com di ottobre 2019

Di Loriano De Angelis e Francesca Dani

A mio parere, l'arco del Duga è l'oggetto più impressionante di tutta la zona di esclusione di Chernobyl. Durante i miei anni di lavoro a Chernobyl ho avuto modo di vederlo in tutte le sue varianti e stagioni: io sono una sognatrice e trovo sempre da fantasticare su tutto, anche sulle apparecchiature militari, così, mentre ci camminavo accanto, mi sono trovata spesso a immaginarmi come l'eroina di una favola moderna dove questo arco era il mio scudo e dietro lui c'erano mondi sconosciuti situati al di là dell'orizzonte. Potrei scrivere un libro su tutte queste strane storie che mi piace inventare, ma... questa è un'altra storia e adesso parliamo della vera storia del Duga-3, l'oggetto più misterioso di tutta la zona di Chernobyl.

Duga-3: il vero volto della Guerra Fredda

Studio dei prototipi e le origini

Negli anni seguenti alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, e con il conseguente inizio della Guerra Fredda, l’URSS ebbe bisogno di creare un sistema efficace per aumentare il raggio di intercettazione di un eventuale lancio di missili balistici dal territorio europeo e sopratutto dallo spazio americano. Da qui prese l’idea di realizzare un sistema radar per riuscire a “vedere oltre l’orizzonte”. Nel 1946, l’ingegnere N.I. Kabanov per la prima volta al mondo propose l'idea di realizzare il sistema di intercettazione rapido di bombardieri strategici utilizzando frequenze in onde corte per garantire un raggio di scoperta di circa 3000 km.

Prima immagine: Veduta aerea del complesso Duga (immagine di repertorio - fine anni 1970).

Seconda immagine: vecchio plastico degli anni 70 situato nella sede dei vigili del fuoco di Chernobyl-2

Ulteriori studi furono eseguiti dall'Istituto di ricerca scientifica Veer che terminarono nel 1949. Alcuni anni dopo vennero ripresi gli studi in questa direzione e continuarono fino alla realizzazione del primo prototipo di radar "oltre l’orizzonte" (OTH). Come dagli studi previsti da Kabanov la portata di questo radar che sfruttava la riflessione ionosferica delle onde radio era di circa 2500 km.A seguito di questo prototipo, dagli inizi degli anni ’60, l’Unione Sovietica iniziò a creare un vero e proprio sistema di allarme di attacco missilistico: la Guerra Fredda era già nel suo pieno svolgimento. Pochi anni dopo i primi radar di allarme erano già installati e funzionanti: il loro compito principale era fornire informazioni su eventuali attacchi missilistici contro i sistemi di difesa missilistica dell’URSS e garantire la possibilità di poter sferrare un attacco di ritorsione nel minor tempo possibile. I primi sistemi radar registrarono la traccia dei missili oltre la linea dell’ orizzonte utilizzando la riflessione ionosferica delle onde radio. Ma in ogni caso, la massima distanza di scoperta ottenibile di questi primi tipi di radar non oltrepassava i 3000 chilometri, che corrispondeva a un tempo di preavviso dell’ impatto di 10-15 minuti.
Nel 1970, vicino alla città di Nikolaev (Ucraina) sul Mar Nero, fu creato il primo radar OTH sperimentale chiamato Duga che in russo significa “Arco”: fu sviluppato sotto la guida del capo progettista dell'Istituto di ricerca per l'istruzione e la scienzata DAR F.A. Kuzmina e per testare il sistema vennero usati i lanci dei razzi spaziali dal sito di Baikonur.
La stazione iniziò a funzionare il 7 novembre 1971: l'antenna ricevente era alta 135 m, lunga 300 metri dotata di 330 dipoli, ciascuno con una dimensione di circa 15 metri, mentre l'antenna trasmittente era lunga 210 metri e alta 85 metri. Il complesso di trasmissione era composto da 26 trasmettitori, ciascuno delle dimensioni di una casa a due piani, che furono realizzati dallo stabilimento di ingegneria di Dnepropetrovsk. Il Duga1 (il primo prototipo della struttura) forniva la copertura dello spazio aereo cinese. Nel 1972, l'URSS sviluppò il concetto di un sistema integrato di avvertimento di un attacco missilistico, il sistema doveva comprendere radar OTH Over The Horizon e un sistema di intercettazione infrarossa con satelliti SPRN: la comparazione dei dati provenienti da fonti diverse doveva garantire una precisione maggiore del punto di intercettazione.

Le prime trasmissioni e il "silenzio" dei poli terrestri

Prima immagine: interni del complesso del centro di comando Duga.

Seconda immagine: schede elettroniche degli apparati per la gestione dei segnali radio.

Il progetto "Duga-2" fu rivisto e approvato dalla Commissione statale (presidente Yu.V. Votintsev) e raccomandato per l'implementazione graduale, ma la decisione di costruirlo era già stata presa dal 1969 . Inizialmente per la costruzione fu scelto una location vicino a Dymer, nel nord della regione di Kiev, ma in seguito fu cambiata la zona. Secondo indiscrezioni, il primo segretario del Partito comunista ucraino Volodymyr Shcherbitsky fece molte pressioni sul fatto che il sito fosse realizzato nelle terre del Polesie. Qui fu realizzata anche un intera città segreta per il personale che operava all’ impianto. Nel 1975 l’opera di costruzione fu terminata e il 4 Luglio 1976 iniziarono le prime trasmissioni del sistema DUGA-3.
I primi risultati dei test della stazione di Chernobyl in direzione delle latitudini nord furono insoddisfacenti: a causa dei forti disturbi della ionosfera, della presenza di calotte polari e di altre condizioni avverse nelle regioni polari, la probabilità di rilevare lanci di razzi singoli e di gruppo era molto piccola (0,1-0,2 per razzi singoli o piccoli gruppi, mentre un fattore di 0,7 per i lanci di massa). Pertanto le unità sia di Chernobyl che di Lyubech furono modificate effettuando un sistema cosiddetto programma di lappatura "polare".
Gli sviluppatori affermarono che i risultati alla fine del lavoro di modifica erano stati positivi.

Il nodo Est ed Ovest: Pripyat e Lyubech

Prima immagine: immagine di repertorio dell'impianto di Lyubech.

Seconda immagine: resti della struttura.

Come parte dell'intero sistema Duga-2, fu pianificato di creare due nodi basati su potenti radar OTH. Il primo nodo (Ovest) doveva essere schierato vicino a Pripyat, tra i villaggi di Kopachi e Dibrova. Il sito "Chernobyl-2" era una location top-secret e su tutte le mappe topografiche di quel tempo, dove si trovava il radar c'era un area riportata come "campo pionieristico". La NATO denominò questo posto come "Steel Yard".
Il secondo nodo (Est) fu realizzato non lontano dal villaggio di Lyubech. All’ inizio l’indicizzazione del sistema Duga-2 era 5N32, in seguito fu modificato e diventò 32D6, mentre il complesso informatico K-340A che si avvaleva di un sistema a semiconduttori discreti veniva riconosciuto con il codice 1S31G.

Struttura tecnica

Prima immagine: riflettore passivo con canapi in acciaio.

Seconda immagina: array dipoli di trasmissione.

Sia a Lyubech che a Chernobyl c'erano due sistemi di antenna: uno grande e il secondo più piccolo.Probabilmente i più piccoli lavoravano sulla parte della gamma di frequenza più alta, mentre i più grandi sulla gamme delle frequenze più basse. Il complesso di Chernobyl-2 era alto circa 150 mt e lungo 800 mt per un peso totale di 14000 tonnellate mentre quello di Lyubech era più piccolo alto circa 135 metri e lungo 500 metri. L’antenna si avvaleva di un sistema array di dipoli con uno schema HRS 4/4/1, quattro righe su quattro colonne di dipoli per una lunghezza d’onda oppure HRS 32/16/0.75. Il riflettore passivo era di tipo aperiodico realizzato con funi in acciaio. Gli elementi radianti erano costituti da dipoli alimentati in fase, posizionati ad una distanza di ¼ lamda dal riflettore a tenda. La fila di dipoli inferiori era posizionata a ½ lamda della frequenza massima dal suolo, questo perché non influisse con il lobo di radiazione ed avere un diagramma di trasmissione di pochi gradi rispetto all’orizzonte per avere un angolo di riflessione sulla ionosfera giusto da garantire lunghi skip. Utilizzando un numero di file diverse, il lobo di radiazione sul piano verticale si allargava o si comprimeva, con 2 file di dipoli attivi indicativamente il lobo di radiazione era di circa 50° fino ad arrivare sotto i 2° quando veniva utilizzato l’intero array di dipoli permettendo così la realizzazione di aree di scansione oltre i 10000 km. La polarizzazione dei sistemi HRS in russo erano denominati SGD era di tipo orizzontale perché le onde elettromagnetiche polarizzate orizzontalmente vengono attenuate molto meno dai riflessi generati sulla terra.

Frequenze operative

Prima immagine : Tentativo di smantellamento dipoli per le frequenze superiori.

Seconda Immagine : Funi di sostegno e linee di alimentazione dei dipoli.

Le frequenze operative andavano da 3,26 Mhz fino a 28,2 Mhz.
Le antenne vicino a Lyubech erano chiaramente visibili dai tetti degli edifici a 9 piani della città di Slavutych. Il sistema di trasmettitori era alimentato da un elettrodotto che originariamente proveniva da Kiev e la potenza complessiva in uscita dai 26 trasmettitori era di 8 Megawatt. I tecnici di turno di Lyubech più di una volta avevano dichiarato che da quanto erano potenti gli impulsi di trasmissione spesso si sentivano i TOC TOC TOC al tatto sulle strutture che venivano toccate con il palmo della mano. Chernobyl-2 godeva di un impianto di trasmissione molto più potente ed ecco perché era stato scelto di realizzarlo in vicinanza del polo nucleare di Chernobyl: per garantire la corretta alimentazione elettrica fu realizzato un apposito elettrodotto che correva dal ChNPP fino al sito del Duga-2. Nella postazione di Chernobyl i 300 trasmettitori combinati erogavano una potenza impulsiva massima di 160 Megawatt che sommato al guadagno totale della gigantesca antenna di circa 30db risultava una potenza EIRP di molti Gigawatt: tale potenza gli permetteva di generare i footprint di scansione richiesti direttamente sul territorio americano.A causa della grandissima potenza impegnata, la sala controllo della struttura, posta nelle vicinanze dell’ antenna, era totalmente schermata tanto da non avere nessuna finestra, erano presenti solo porte di accesso interno. Il segnale che veniva trasmesso era una portante impulsiva modulata a 10 HZ con una larghezza di banda di 40 Khz: questo segnale generava sui ricevitori un disturbo impulsivo che all’epoca i radioamatori lo paragonarono al rumore fatto da un picchio, da qui questa trasmissione prese il nome di “Woodpecker” o Picchio Russo.

Circle Antenna (Krug Antenna)

Prima immagine: ricostruzione visiva di come era la struttura Krug Antenna ai tempi.

Seconda immagine: la sua locazione rispetto al sito del Duga-3

Nei primi anni di funzionamento con potenze ridotte, l’energia elettrica veniva fornita dalla rete nazionale. Con l’entrata in funzione del Chernobyl Nuclear Power Plant, l’energia venne fornita direttamente dal polo nucleare attraverso un elettrodotto a 330Kvolt. Subito dopo l’inizio delle trasmissioni iniziarono a piovere reclami soprattutto dal mondo dell’ aviazione civile perché le frequenze operative del Duga cadevano precise su quelle del servizio aeronautico civile. A seguito di tutte queste lamentele gli impianti furono modificati e furono escluse le frequenze aeronautiche. I radioamatori cercarono in qualche modo di disturbare a sua volta i sistemi di ricezione del Duga: per molte volte avevano tentato di trasmettere dei segnali in opposizione di fase in direzione dell’Ucraina, tuttavia non ebbero mai alcun successo.
Sempre nella zona di Chernobyl-2, ad una distanza di circa 2 chilometri ad ovest delle grandi antenne veniva ospitato un sito dove era presente un'antenna circolare detta “Krug Antenna" o "Circle Antenna”, composta da due antenne circolari concentriche con un diametro di 300 metri e un'altezza di 10 mt con l’edificio di controllo ad un piano posizionato al centro.
Nei due cerchi erano presenti 240 dipoli, 120 interni e 120 esterni, nel mezzo era posizionato un'elemento filare di schermo. Dal villaggio di Chernobyl-2 per raggiungere Korogod, area dove era presente la Circle Antenna, si percorreva una strada in cemento. Questo sistema veniva chiamato COT (sistema di rilevamento delle tracce radar): era una stazione adibita a ricevere gli echi radar per determinare il livello di ionizzazione degli strati ionosferici con il fine di determinare la MUF (Massima Frequenza Utilizzabile). I due reticoli circolari di dipoli permettevano di determinare la direzione di ritorno dell'onda EM e la qualità della propagazione. Purtroppo questo sistema ottenne scarsi risultati, ma venne utilizzata periodicamente per molti altri tipi di esperimenti, ad esempio testare un radar passivo nella gamma HF.

Centro di Comunicazione Spaziale e tempistiche di intercettazione

Prima immagine: schema di riflessione ionosferica situata nella sala di simulazione.

Seconda immagine: diagramma di trasmissione dell'antenna Duga.

Tra la Krug Antenna e l'antenna del Duga erano ubicati tutti gli stabili del CCS ovvero il Centro di Comunicazione Spaziale.
Tutta l’aera di Chernobyl-2 faceva parte del sistema missilistico per la difesa aerea e spaziale, ed era stato concepito per rilevare un attacco nucleare contro l'Unione Sovietica: l’intercettazione avveniva nei primi due o tre minuti dopo il lancio dei missili balistici dando al sistema di difesa russo un tempo utile di 25-30 minuti per attivare le contromisure. All’ inizio il sistema di antenna era stato progettato per trasmettere e ricevere gli echi dalla solita postazione, ma visto le grandi interferenze nel gestire in contemporanea sia la trasmissione che la ricezione fu deciso di separare i due sistemi di TX-RX. Come sistema di ricezione rimase attivo l’impianto situato nella regione di Chernihiv garantendo una separazione di 60 km tra i due sistemi. Il trasmettitore di Chernobyl inviava i suoi potenti impulsi che oltrepassando il Nord Europa e la Groenlandia arrivavano sul territorio statunitense e gli echi di ritorno venivano ricevuti dall’ antenna di Lubech-1 ed elaborati in real-time dal computer K-340A.
Per l’impianto Duga-3 non vi era mai stata alcuna possibilità all'inizio di testare il funzionamento utilizzando i missili sovietici poiché l'antenna era puntata rigorosamente sul Nord America. Pertanto, i test venivano eseguiti durante i lanci di addestramento condotti dai sottomarini americani nei Caraibi, lanci di navette spaziali e persino meteoriti. La stazione era stata in grado di rilevare il lancio dei missili Tomahawk con sottomarini nucleari nell'Oceano Atlantico. Le informazioni provenienti da Chernobyl-2 venivano costantemente trasmesse al posto di comando, sebbene la struttura non fosse mai in servizio di combattimento a tempo pieno, i turni di servizio non venivano mai interrotti, il lavoro e le ricerche venivano condotti 24 ore su 24. Varie testimonianze riportavano che il 28 Gennaio 1986, il sistema Duga rilevò sia la fase iniziale del lancio della navetta Shuttle Challenger lanciata da Cape Canaveral ad una distanza di 9000 km sia 73 secondi dopo l'esplosione in volo sopra l’ Oceano Atlantico.
Pochi mesi dopo si sarebbe delineato il destino del Duga.

Il suo declino e l'abbandono

Dopo l'esplosione del reattore nella centrale nucleare di Chernobyl, verso le ore 11.00 del mattino del 26 aprile 1986, il comandante del complesso Vladimir Musiyets, ordinò di evacuare la struttura: il sistema di ventilazione non era equipaggiato con sistemi di filtraggio antinucleare e stava aspirando aria contaminata da radiazioni la quale stava venendo trasportata in tutti gli spazi interni della struttura e in tutte le apparecchiature contaminandole.
La popolazione civile della città di Chernobyl-2 fu evacuata lo stesso giorno di Pripyat. Il primo tentativo di decontaminazione fu eseguito all'inizio di giugno 1986: i liquidatori arrivati dal distretto militare di Leningrado, lavorarono per tre giorni, senza sosta, lavando con potenti getti d’acqua sia le abitazioni che l’antenna stessa. Nei giorni successivi venne rimosso anche il primo strato di terreno dell'intera zona, ma presto il livello di radiazione tornò oltre i limiti consenti.
Nei mesi successivi venne sollevata l’ipotesi di costruire anche per gli operatori del Duga-3 degli alloggi nella nuova cittadina di Slavutych dando così la possibilità di continuare a tenere in vita il sistema radar. Nel periodo 1986-1987 gli addetti stessi della stazione, senza alcun aiuto esterno, tentarono ripetutamente di continuare la decontaminare dell'intera zona ma non riuscirono mai a portare a termine in modo positivo questo compito: alla fine del 1988 la postazione Chernobyl-2 fu definitivamente abbandonata.
L'incidente di Chernobyl nel 1986 cambiò il destino di non solo 130 mila persone evacuate dalla zona di esclusione, ma determinò anche il triste futuro di una delle più imponenti strutture top-secret della Guerra Fredda.
Due anni dopo Chernobyl-2 non era più in attività. La delusione per chiusura del complesso Chernobyl-2 fu ancora più difficile da accettare anche a causa del fatto che la struttuta nel 1985 fu integrata come sistema di combattimento della difesa aerea dell' URSS e a gennaio del 1986, pochi mesi prima dell'incidente al ChNPP, il sistema di elaborazione era stato completamente modernizzato.
Successivamente, alcune delle attrezzature furono distrutte ed altre furono rimosse e trasportate in segreto in un area dell’est asiatico russo dove era presente un altro sistema OTH. Le apparecchiature rimasero in funzione in questo nuovo sito fino agli inizi del 2000. L'antenna di Lubech-1 è stata totalmente smantellata negli anni compresi tra il 1998 e il 2005. Chernobyl-2 invece non è stata mai smantellata perché situata all'interno della zona di esclusione, ma a distanza di 34 anni le strutture metalliche sembrano abbastanza affidabili e, soprattutto, soddisfano il loro scopo funzionale: trattengono i carichi enormi della grande cortina di dipoli del radar. Canapi, isolatori, dipoli e altri componenti sono intatti senza danni significativi alla corrosione. 34 anni fa
era un oggetto top secret: la perla della ricognizione spaziale e il sogno dei militari, il quale permetteva di monitorare il movimento di tutti i tipi di obiettivi aerei non solo in Europa, ma anche di "vedere" il lancio di potenziali missili nemici nel continente nordamericano. A quel tempo con l'aiuto di potenti e ultramoderni radar, i militari erano in grado, nel senso letterale della parola, di "guardare oltre l'orizzonte". Grazie a tali abilità, questo complesso era stato chiamato stazione radar OTH over-thehorizon, letteralmente "al di là dell'orizzonte".
Le capacità uniche del radar risiedevano nelle idee innovative dei progettisti incarnate nelle dimensioni gigantesche delle antenne di trasmissione e ricezione. Con dimensioni così sorprendenti, l'oggetto è visibile da quasi ovunque nella zona di esclusione di Chernobyl. Secondo alcune fonti non ufficiali il costo degli investimenti ammontava a sette miliardi di rubli sovietici (sebbene ci siano informazioni ufficiali su 600-700 milioni di rubli). La costruzione del Duga fu realizzata vicino alla centrale nucleare perchè necessitava di un elevato consumo di energia per l'intero sistema, ed è importante segnalare che il Duga-3, nell'ultimo periodo della sua vita, fu destinato solo alla trasmissione del segnale e non alla ricezione.
Secondo le informazioni disponibili l’intero complesso di trasmissione aveva un assorbimento di oltre 200 Megawatt. Al tempo, il comando della stazione radar era affidata al colonnello Vladimir Musiyets. Adesso tutta l’intera area rimane confinata dentro la zona di esclusione a testimoniare quello che fu lo sforzo ingegneristico durante la Guerra Fredda.

Un grazie agli autori per questo articolo completissimo

 

Pechino mostra i muscoli (ipersonici). Lo show missilistico di Xi Jinping
Da formiche.net del 1 ottobre 2019

Nel suo settantesimo anniversario, all'ombra delle proteste di Hong Kong, la Repubblica popolare cinese lancia un messaggio al mondo, chiaro anche a chi, in Europa, ha mostrato una certa inclinazione orientale: “Nessuna forza può fermarci”. A confermarlo c'è una lunga sfilata di armi, soprattutto di missili, su cui Pechino vuole costruire il proprio potenziale di deterrenza globale 

Veicoli a planata ipersonica, missili capaci di raggiungere gli Stati Uniti in trenta minuti e un nuovo drone-spia ad alta velocità. Sono solo alcuni dei protagonisti della parata militare di piazza Tienanmen con cui la Repubblica popolare cinese ha celebrato i propri settant’anni, con una festa all’ombra delle pesanti proteste di Hong Kong. Imperturbabile tuttavia la leadership di Xi Jinping, che anzi ha chiarito da subito il messaggio da recapitare alle cancellerie di tutto il mondo, e in particolare a Washington: “Nessuna forza può fermare la Cina”. E così, in ottanta minuti di parata, sotto lo sguardo compiaciuto del presidente, sono sfilati a passo di marcia 15mila militari, affiancati per l’occasione da 160 velivoli e 580 diversi equipaggiamenti, tra missili e mezzi terrestri, almeno stando ai numeri del media di Stato Xinhua.

IL DEBUTTO DEL VEICOLO A PLANATA IPERSONICA

La novità maggiore riguarda il DF-17, presentatosi in un numero abbondante di esemplari a bordo di veicoli di lancio. È la punta di diamante degli sviluppi del Dragone nel campo della missilistica ipersonica che ha già generato parecchie preoccupazioni a Washington, considerato che il primo annuncio su un doppio test risale a novembre del 2017. Si tratta di un vettore balistico (Mrbm) che supera l’atmosfera per rientrarvi e acquistare maggiore velocità. A differenza dei tradizionali missili di questo tipo, però, il DF-17 si colloca nella categoria dei veicoli a planata ipersonica (Hgv) poiché, dopo essere rientrato nell’atmosfera a un angolo più stretto, vola in planata spostando la parte finale della caduta balistica, il tutto a velocità ipersonica, superiore a Mach 5. Ciò rende il missile molto più imprevedibile, senza perdere manovrabilità, per un range che, nel caso del DF-17, può arrivare a 2mila chilometri trasportando testate convenzionali e nucleari.

PER IL CONTROLLO DEL PACIFICO

Ma in mostra lungo piazza Tiananmen è sfilato l’intero arsenale cinese. Grande attenzione per i DF-41, missili balistici intercontinentali, ritenuti capaci di raggiungere Europa e Stati Uniti in circa 30 minuti trasportando fino a dieci testate indipendenti, convenzionali o nucleari, con lancio da silo o da base mobile. Sono stati definiti dall’agenzia di stampa nazionale Xinhua come “il più avanzato e potente strumento di deterrenza del Paese”. Gli applausi composti di Xi Jinping hanno poi salutato il vettore a medio raggio (tra i tremila e i quattromila chilometri) DF-26, definito il “Guam killer” per la capacità dichiarata di raggiungere con estrema precisione la base navale Usa situata nell’isola del Pacifico, insieme alle altre postazioni americane. a medio raggio (tra tremila e quattromila chilometri. Svelato per la prima volta in un video lo scorso gennaio, il missile può trasportare testate convenzionali e nucleari, mentre sarebbe in fase di sviluppo una versione anti-nave.

OBIETTIVO: DETERRENZA

In un evento dai tanti richiami storici, sono tornati a sfilare anche i DF-5, i primi missili intercontinentali sviluppati dalla Cina, entrati in servizio nel 1981 con lancio da silo. In piazza Tiananmen è sfilata però la seconda versione, potenziata in range e precisione ma soprattutto per la capacità Mirs. Nel 2016, ricorda l’autorevole Center for Strategic and International Studies (Csis), se ne contavano dieci per circa trenta testate. Ben radicati nella storia anche i DF-31, vettori a tre stadi e propellente solido, anch’essi intercontinentali e mobili per il lancio. Con entrata in servizio nel 2006, hanno uno sviluppo che risale agli anni 70, parallelo alla versione per il lancio da sottomarino, JL-2, pure loro in scena durante la parata militare. Con il nome di “onda gigante” (Giant Wave), questi vettori da 13 metri di lunghezza per due di diametro sono in servizio dal 2015. Secondo il Csis americano, ce ne sarebbero dodici per ognuno dei sei sottomarini nucleari Classe Jin di cui si è dotata la Marina cinese, con l’obiettivo di proiettare la capacità di deterrenza su tutti i mari.

LE ALTRE ARMI CINESI

Per il fronte aeronautico, era stata anticipata da diverse immagini negli scorsi giorni la partecipazione alla parata del nuovo drone-spia, il DR-8, velivolo a pilotaggio remoto capace di volare a velocità supersonica su cui, comunque, resta un certo mistero. Cinque caccia stealth J-20 hanno sorvolato la parata, insieme a numerosi altri velivoli ed elicotteri. Particolare enfasi dall’emittente nazionale Cgtn è stata posta sul missile antinave YJ-18 (che sarebbe stato lanciato a luglio dello scorso anno) e sul sistema di difesa missilistica terra-aria HQ-9B, simile all’S-400 russo, nonché su un nuovo sistema radar per individuare le minacce.
Spazio anche ai missili da crociera supersonici CJ-100, alla loro prima apparizione pubblica, nonché ai carri armati di nuova generazione 99A.

UNA GRANDE POTENZA

L’ambizione è quella della super-potenza, ben sostenuta dagli investimenti nel settore e soprattutto da una rigida programmazione di lungo (se non lunghissimo) periodo. A marzo, il report del convegno annuale del Partito comunista cinese, reso disponibile anche in inglese, dichiarava per il 2019 un budget da oltre 177,6 miliardi di dollari (1,19 trilioni di yuan), secondo nel mondo solo all’inarrivabile bilancio della Difesa Usa (716 miliardi per il 2019), e comunque in aumento del 7,5% rispetto al 2018 (che già aveva fatto registrare un +8,1%). L’obiettivo disegnato dalla leadership del presidente Xi Jinping è chiaro: avere uno strumento militare pronto al combattimento e di valenza mondiale. A livello numerico, la Cina detiene già il record per il personale militare in servizio attivo, potendo contare su quasi 2,2 milioni di unità (rispetto a 1,3 milioni degli Usa e a poco più di 1 milione della Russia). A questo, sta ora cercando di associare l’ingente investimento in innovazione e nuove tecnologie. Dopo la seconda portaerei (la prima prodotta dentro i confini), Pechino ha piani per cacciatorpediniere di nuova generazione, avanzati caccia, armi elettroniche e satellitari, senza dimenticare gli sviluppi sul fronte cibernetico e dell’intelligenza artificiale. La dichiarazione d’intenti di Xi è chiara: “Nessuno può fermare la Cina”.

 

A NAPOLI - Castel Sant'Elmo, ingresso e visita guidata gratuita domenica 6 ottobre
Da napolimagazine.com del 30 settembre 2019

Domenica 6 ottobre in occasione dell’ingresso gratuito con la manifestazione Domenica al museo promossa dal Polo Museale della Campania si terrà a Castel Sant’Elmo, alle ore 10,30, una visita guidata speciale a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli, Istituto di Alta Cultura riconosciuto dal MiBAC che si occupa dello studio e della valorizzazione dei castelli italiani da oltre cinquant’anni.
L’itinerario condurrà i partecipanti alla scoperta degli aspetti tecnici-difensivi di questo eccezionale esempio di architettura fortificata, unico al mondo per forma e soluzioni adottate. Feritoie, caditoie, ponti levatoi, fossati, rivellini, merli e merloni, cannoni e cannoniere: i visitatori saranno introdotti all’affascinante e originale linguaggio che contraddistingue l’architettura militare dell’età moderna. Il forte di Sant’Elmo, capolavoro assoluto di ingegneria militare della prima metà del XVI secolo, è una colossale struttura con pianta di forma stellare a sei punte, un articolato sistema di gallerie difensive e la piazza d’armi superiore un tempo dotata di artiglierie a lunga gittata. La difesa passiva era basata su enormi spessori murari in tufo, poiché la parte inferiore del complesso fortificato venne ricavata scavando l’interno della collina. La difesa attiva era affidata a grandi casematte, che saranno eccezionalmente visitabili, dotate di cannoniere in grado di consentire il tiro da diverse angolazioni.

La visita guidata è gratuita.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 4 ottobre, fino a esaurimento posti: castellicampania@virgilio.it – Tel. 333 6853918 (ore 9.00-18.00)
Inizio visita guidata: 10,30. Durata della visita: 90 minuti
Per info: Castel Sant'Elmo - Via Tito Angelini, 22 - 80129 Napoli, Tel. 081.2294449

 

Datacenter delle attività illegali nascosto in un ex bunker NATO in Germania
Da ilfattoquotidiano.it del 30 settembre 2019

Polizia tedesca e funzionari dell'anti terrorismo hanno scoperto un datacenter per le attività online illegali. Era nascosto in un ex bunker della NATO e conteneva 2000 server.

Qual è il posto migliore per nascondere un enorme datacenter con i server di attività online illegali? Un bunker, ovviamente. Lo hanno scoperto poliziotti tedeschi e funzionari dell’anti-terrorismo, facendo irruzione in un ex bunker della NATO nella Renania- alatinato, una regione nella parte sud-occidentale della Germania. All’interno, in un’area di 13mila metri quadrati, c’erano 2000 server attivi, come si può vedere nelle immagini pubblicate da quotidiano in lingua tedesca Frankfurter Allgemeine. Sui server, collocati al quinto piano interrato, risiedeva tutto l’occorrente per vendita di droghe, traffico di materiale pedopornografico, e di materiale per attacchi informatici su larga scala. Mettere le mani direttamente alla fonte, ovvero sui server, ha permesso di accusare direttamente i gestori delle attività illegali, senza passare per i clienti. A quanto si apprende, sono già stati messi in custodia cautelare sette indagati, su 13 persone sospettate di età compresa tra 20 e 59 anni. Il presunto capo dell’attività illegale è un cittadino olandese di 59 anni, che a quanto riportano le fonti avrebbe in gestione l’attività dalla fine del 2013. Gli inquirenti sospettano legami con la criminalità organizzata e connivenza con centinaia di migliaia di casi legati al traffico di droga, contraffazione, furto di dati e altro.
Il datacenter era infatti un’infrastruttura “Bulletproof Hoster”, ovvero un servizio di hosting di dominio e web hosting che permette ai clienti di far transitare ogni tipo di file e contenuto, peraltro beneficiando di altissimi standard di sicurezza di protezione. Fra i “clienti” noti c’era probabilmente “Wall Street Market”, il più grande mercato darknet al mondo per le droghe, che è stato chiuso in primavera. Sempre da questo sito sarebbe poi stato coordinato l’attacco informatico di fine novembre 2016 che ha colpito 1,25 milioni di router.
Il lavoro investigativo sarà lungo e complesso. Probabilmente ci vorranno anni per mettere insieme tutti i tasselli del mosaico, e occorrerà una grande cooperazione internazionale per venirne a capo. Non sarà nemmeno semplice dimostrare la colpevolezza degli accusati, perché occorrerà raccogliere le prove che i gestori erano a conoscenza delle attività illegali dei clienti, in gran parte residenti in altri continenti.

 

La NATO a Villafranca per l’esercitazione Toxic Trip
Da veronasettegiorni.it del 29 settembre 2019

La Toxic Trip 2019

Denominata Toxic Trip 2019 (TT19), la 26esima esercitazione NATO si svolgerà all’interno della base aerea di Villafranca, sede del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare (AM), riunendo gli esperti internazionali del settore Chimico, Biologico, Radiologico, Nucleare (CBRN). All’evento hanno preso parte circa 800 partecipanti – di cui una metà provenienti da 12 paesi NATO e 3 paesi partner, anche l’Italia presente con specialisti dell’AM e dell’Esercito Italiano. Tutti insieme potranno confrontarsi e migliorarsi nella gestione di mezzi, materiali e procedure nel campo della Difesa CBRN di un’installazione aeronautica che, in caso di emergenza, possa essere impiegata anche a favore della comunità.

La cerimonia d’apertura

Sulle note dell’inno ufficiale dell’Alleanza Atlantica e del “Canto degli Italiani” si è svolta ieri mattina la cerimonia di apertura dell’esercitazione. A dare ufficialmente il via è stato il Colonnello Francesco De Simone, Comandante del 3° Stormo, al quale la consuetudine ha affidato tale compito in qualità di Host Base Commander. Accanto a lui, nella cerimonia organizzata presso la zona operativa della base di Caluri, anche il Tenente Colonnello Luigi Mancino, Chairman del Working Team responsabile della TT19 nell’ambito del NATO Joint CBRN Capability Defence Group, ed il 1° Luogotenente Antonio Meola, Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Truppa del 3° Stormo.

Le parole del Colonnello

“Con la conclusione delle fasi di allestimento e di amalgama tra i vari contingenti, l’esercitazione entra nella fase cosiddetta live, questa esercitazione dimostrerà ancora una volta che la NATO è sempre pronta e in grado di difendere alleati e partner dalle minacce CBRN” ha detto il Colonnello De Simone, rivolgendosi al personale schierato con i capi delegazione e le rispettive bandiere nazionali. Il Colonnello ha inoltre espresso la soddisfazione nell’ospitare al 3° Stormo, per la terza volta in meno di dieci anni, la più importante esercitazione di sempre nel settore CBRN per numero di partecipanti, assetti e tecnologia impiegati. Il tutto nell’anno in cui ricorre il 70° anniversario del Patto Atlantico

L’esercitazione di quest’anno

Uno dei tratti caratterizzanti di questa edizione della TT19 sarà il rispetto per l’Ambiente. Infatti, durante l’esercitazione, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il termine “Toxic”, saranno utilizzate esclusivamente sostanze igienizzanti non nocive, normalmente reperibili in commercio, quale testimonianza concreta dell’importanza e dell’impegno che l’AM riserva al tema della Tutela Ambientale. E’ stato, inoltre, implementato uno speciale piano di gestione dello smaltimento rifiuti urbani che prevede, peraltro, l’utilizzo di materiale compostabile e compattatori per plastica e carta. Ma la TT19 rappresenta anche un’opportunità per promuovere il “Made in Italy” attraverso l’organizzazione di visite culturali che consentiranno al personale straniero di conoscere la bellezza artistica e paesaggistica del territorio ed apprezzare l’accoglienza offerta dalla provincia scaligera

 

Il Castello di Monteserico a Genzano di Lucania
Da lavocedimaruggio.it del 29 settembre 2019

Il Castello di Monteserico, oggi appartenente al Comune di Genzano di Lucania, venne costruito nell’XI secolo d.C., sotto la dominazione normanna, quale fortezza a difesa dell’omonimo abitato non più esistente ai giorni nostri. Sorge sulla cima di una collina, a pochissimi chilometri in linea d’area dall’attuale confine con la Puglia, da dove un tempo presidiava un’ampia zona di confine fra i territori bizantini e normanni, lungo il corso del fiume Bradano.
Sotto la dominazione sveva, però, il castello perde la sua funzione militare ed assume i caratteri di un’azienda agricola per la coltivazione di cereali, nonché quelli di un centro per l’allevamento e l’addestramento dei cavalli. Tali aspetti verranno riconfermati sotto le dominazioni angioina ed aragonese. Nel frattempo ha inizio il progressivo spopolamento dell’abitato che si completa nella prima metà del XV secolo. Resta così soltanto il castello sulla cima della collina a dominare un paesaggio ormai spopolato, tuttavia risorge la sua funzione strategica e viene rinforzato con l’aggiunta di una scarpa alla cinta muraria esterna e di una rampa di accesso.
Nei secoli successivi il maniero passa di mano da un proprietario all’altro, sino a quando negli anni ’80 del XX secolo viene acquistato dal Comune di Genzano di Lucania che provvede ad effettuare alcuni lavori di restauro. Oggi al suo interno sono state allestite diverse mostre che ne descrivono la storia e gli interventi effettuati per la sua conservazione.
La struttura si presenta isolata sulla vetta della collina e consta di un torrione centrale quadrangolare che si sviluppa su due piani, corrispondente alla parte più antica, circondato da una cinta muraria quadrangolare scarpata più bassa. Sul prospetto principale, però, la scarpa è presente solo agli angoli. Fra il torrione e la cinta si sviluppano diversi corpi di fabbrica. Si accede al castello attraverso una rampa in muratura che conduce ad un portale a sesto acuto. Nel complesso si tratta di una fortezza semplice, armoniosa ma al tempo stesso severa e marziale.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Messina. Alla scoperta di Forte San Salvatore e della Stele della Madonnina
Da normanno.com del 29 settembre 2019

Forte San Salvatore con la sua bellissima Madonnina, che protegge la nostra città, è il simbolo di Messina e della sua storia fortemente legata al mare.

La storia che avvolge questa particolare fortificazione, che sorge sulla punta della penisola di San Raineri, la  falce che costituisce il porto naturale di Messina, è impregnata di curiosità che vengono raccontate, ancora per questo fine settimana, dai “Ciceroni” di Le Vie dei Tesori, la manifestazione culturale che ogni anno apre le porte dei luoghi culturali, famosi e non, della nostra città.

Forte San Salvatore fu fatto costruire intorno al 1540 dal condottiero Don Ferrante Gonzaga, Vicerè di Sicilia, insieme al Castello che sorge a Montepiselli, che da lui prende il nome. Lo scopo di questo sistema di fortificazioni era quello di proteggere la città che, ai tempi, era molto debole dal punto di vista difensivo. L’edificazione di Forte San Salvatore è stata fortemente voluta da Carlo V d’Asburgo, che arrivò a Messina nel 1535 e decise di affidare la progettazione delle fortificazioni all’architetto militare Antonio Ferramolino, che portò in riva allo Stretto le strutture militari più all’avanguardia per l’epoca. Nella costruzione, la cui pianta asseconda la forma allungata della penisola di San Raineri, fu inglobata la torre medievale di Sant’Anna, la cui base è ancora riconoscibile dall’interno del forte, nel basamento sul quale di trova la Stele della Madonnina. 

All’interno delle sale del Forte San Salvatore si può scoprire non solo la sua storia, ma anche una mole di curiosità sul mare e sugli avvincenti racconti militari della nostra città, con qualche accenno alle suggestive leggende sullo Stretto. Una delle vicende che vengono raccontate dalle guide è quella della prima donna guardiano del faro a Messina, Francesca Arena, che ha passato la sua vita, prima con il marito poi da sola, facendo questo mestiere, che nei primi decenni del 1900 era esclusivamente maschile.

Altro angolo suggestivo è quello dedicato ai miti del mare e alle correnti che attraversano lo Stretto di Messina: mito e storia si uniscono, creando un percorso che permette ai visitatori di scoprire la città in tutti i suoi aspetti. E poi si arriva ai piedi della Madonnina, alta 53 metri. E da lì si può godere del panorama più bello e suggestivo di Messina.

 

Forte Gazzera si apre al pubblico… col Medioevo
Da metropolitano.it del 28 settembre 2019

Stands di ristorazione, animazione per bambini, un mercato storico e dimostrazioni dei mestieri storici.
Tutto all’insegna del medioevo. Senza nessuna pretesa di assoluta fedeltà filologica, ma rivolgendosi alla cittadinanza generalmente intesa. Fino a domenica 29, Forte Gazzera ospita “Runika – Mestre Medievale”. Il primo evento, a ingresso rigorosamente gratuito, con cui la storica struttura del campo trincerato di Mestre vuole aprirsi sempre più al pubblico.

La festa medievale si è aperta con l’accensione del “fuoco sacro” della serata venerdì 27, seguita da ristorazione e musica acustica medievale dal vivo. Nell’area esterna di Forte Gazzera si possono trovare banchi e accampamenti storici, ma non solo.
Sono previste, tra gli altri spettacoli, due esibizioni di falconeria. Interverranno gli arcieri storici di Mestre, l’associazione Ars Mercatorum e l’associazione celtica di Trebaseleghe. Un evento che si rivolge agli amanti del medievale, ma anche ai semplici curiosi. Perché non si tratta solo di una rievocazione storica.

Forte Gazzera per la cittadinanza

Runika è infatti la manifestazione che inaugura un calendario di avvenimenti per aprire sempre più il Forte alla cittadinanza. A curarne l’organizzazione è l’associazione Dreamaker, in collaborazione con il Comitato Forte Gazzera. “Noi – spiega Alex Torchia, di Dreamaker – organizziamo eventi culturali. E questa è l’occasione per iniziare la collaborazione con il Comitato Forte Gazzera. L’obiettivo è quello di far conoscere sempre più alla gente questa struttura. E far sì che il forte sia sempre più frequentato”.
Dopo Runika, per il 2019 sono così già stati previsti altri due appuntamenti. Il primo, tra circa un mese, sarà una festa nel periodo di Halloween. Il secondo, nella prima metà di dicembre, vedrà Forte Gazzera ospitare per un paio di week- end i classici mercatini di Natale.

 

Bunker segreto sotto i campi di concentramento, ecco cos’hanno scoperto
Da viagginews.com del 28 settembre 2019

Di Luca W

È stato recentemente scoperto un bunker segreto sotto le fondamenta del campi di concentramento di Buchenwald. Ecco cos’hanno scoperto.
Sono passati quasi ottant’anni dalla tragica vicenda nota a tutti come Olocausto. Celebri furono in quegli anni i furti ottemperati dalle guardie naziste nei confronti delle famiglie ebree, poveri e ricchi non facevano differenza, che avrebbero fruttato ai capi nazisti indicibili tesori ed infinto guadagno. In seguito a diversi scavi avvenuti all’interno dei diversi campi di sterminio, altresì conosciuti come campi di concentramento, vennero rinvenuti, sin dai primi anni cinquanta , diversi bunker segreti dove i nazisti erano soliti nascondere i loro tesori. Il primo scavo avvenne nel campo di lavoro di Buchenwald, liberato nel ’45 dagli alleati, dove vennero trovati due bunker colmi di oro e gioielli.

Bunker segreto, il terzo scavo di Buchenwald

Dopo anni di ricerche, portate avanti dal MDR (un servizio pubblico regionale), sarebbe sorta la possibilità di un terzo possibile bunker, situato sempre nei pressi del campo di Buchenwald. Una foto aerea degli anni del conflitto mondiale ritrarrebbe nitidamente tracce di scavi nazisti, zona che è diventata in seguito oggetto d’investigazione del MDR. Anche il Centro di Ricerca Ambientale di Helmholtz avrebbe rivelato la presenza di cavità nel suolo. Pur avendo in mano una grande mole di dati a favore, non è possibile sapere se i lavori portati avanti dai soldati di Hitler fossero stati completati o meno. Un portavoce del campo di Buchenwald ha definito dettagliatamente la situazione attuale: “In seguito alle intense ricerche del MDR, vi sono ora indizi che dimostrano la presenza di scavi nel campo di Buchenwald, avvenuti durante gli anni del regime nazista. Non sappiamo ancora se questi lavori fossero stati completati e se un tesoro segreto sia stato seppellito in quella zona. L’organizzazione ha però ottenuto il permesso d’investigare per scoprirlo.”

 

Visita guidata al castello Maniace di Siracusa con Hermes Sicily Guides
Da balarm.it del 28 settembre 2019

Visita guidata al castello Maniace di Siracusa, la maestosa fortezza federiciana che difendeva l'ingresso nel porto e che con la sua mole caratterizza il profilo di Ortigia, in programma domenica 6 ottobre.
Hermes Sicily Guides propone questa visita di gruppo durante la quale una guida turistica certificata accompagnerà alla scoperta del castello Maniace, con le sue caratteristiche architettoniche, la sua storia e le sue curiosità.
La visita ha una durata di circa 1h30m e partendo dalla piazza d'armi, recentemente restituita alla cittadinanza, varcherà il ponte che entra all'interno delle fortificazioni di epoca borbonica.
Da qui si raggiungerà l'originario nucleo medievale, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia. La visita proseguirà all'interno dove sarà possibile ammirare la suggestiva sala ipostila con le sue colonne dai capitelli a crochet. Non mancherà un giro lungo le fortificazioni.
Il tour si concluderà con la visita alle due sale espositive, quella dedicata alle cartine storiche e il piccolo antiquarium che ospita i reperti del castello e la riproduzione di uno degli antichi arieti bronzei che adornavano l'ingresso.

Castello Maniace
Via Castello Maniace - 96100 Siracusa (Sr)

 

Dalla guerra fredda alla robotica: il Centro spezzino della NATO compie 60 anni
Da gazzettadellaspezia.it del 27 settembre 2019

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima (CMRE) della NATO, con sede alla Spezia, festeggerà il 60° anniversario della fondazione il 3 ottobre. Le celebrazioni vedranno la partecipazione di autorità civili e militari, sia nazionali che NATO. Il CMRE, originariamente conosciuto come Centro SACLANT, venne istituito il 2 maggio 1959, in piena guerra fredda, per svolgere attività di ricerca nel campo della lotta antisommergibile in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche e agli sviluppi tecnologici nell’ambito della guerra in mare.
Alla fine degli anni ’50, la NATO riconobbe che la conoscenza scientifica in campo sottomarino rappresentava un prerequisito fondamentale per garantire la protezione delle nazioni e limitare i movimenti delle forze navali sovietiche.
Le attività di ricerca del Centro si ampliarono dopo la caduta del Muro di Berlino. Nel nuovo millennio il programma di lavoro si è esteso infatti in maniera coerente al crescente interesse della NATO verso nuove tecnologie atte a fronteggiare forme di minaccia emergenti, quali terrorismo, pirateria e rischi per l’ambiente marino.

Le nuove attività di ricerca si sono quindi orientate verso la comunicazione sottomarina, l’analisi di crescenti quantitativi di dati (“big data”) e applicazioni di robotica a supporto di attività antisommergibile, sorveglianza marittima e contrasto alle mine navali. Il CMRE rappresenta oggi un Centro di eccellenza che attrae un numero sempre crescente di ricercatori internazionali, ai quali è offerta la possibilità di collaborare e di sviluppare nuove idee, attraverso un percorso multidisciplinare che va dalla ricerca di base alla sperimentazione in mare. Mentre nuovi orizzonti si aprono nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’autonomia in mare, il CMRE continua a compiere la propria missione: condurre ricerca scientifica, sviluppare nuove tecnologie e offrire alle nazioni alleate soluzioni innovative, sperimentate sul campo, per consentire alla NATO di mantenere il proprio vantaggio tecnologico in campo marittimo. È GRATIS! Compila il form (https://www.gazzettadellaspezia.it/Newsletter/gds/form/rassegna.html) per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

 

Milioni di documenti della Stasi verranno trasferiti nell’Archivio federale tedesco
Da ilpost.it del 27 settembre 2019

Giovedì il Parlamento tedesco ha approvato lo spostamento nell’Archivio federale di milioni di documenti della Stasi, la polizia segreta della Germania Est che durante la Guerra Fredda operò come apparato repressivo di sorveglianza e intimidazione.

Finora i documenti, considerati molto importanti dal punto di vista storico, erano stati gestiti da un commissario federale incaricato dal governo, che a partire dalla riunificazione della Germania si era occupato di renderli accessibili a tutti i cittadini che volevano sapere che informazioni la Stasi avesse raccolto su di loro. La decisione del Parlamento è stata criticata da diversi politici, storici ed ex dissidenti della Germania Est, che hanno sostenuto che il trasferimento dei documenti nel grande Archivio federale potrebbe avere la conseguenza di renderli meno accessibili al pubblico. Secondo le nuove regole, tutta la procedura di trasferimento dovrebbe concludersi entro il 2021.

 

Le rocche di Caterina, viaggio nelle quattro fortezze e nella vita della “signora di Imola”
Da ilnuovodiario.com del 27 settembre 2019

Caterina Sforza e le sue rocche. La signora di Imola e Forlì rivivrà all’interno delle sue fortezze in un weekend sospeso tra storia, cultura e curiosità. Per la prima volta, sabato 5 e domenica 6 ottobre verrà organizzato un percorso espositivo che aprirà i battenti delle quattro fortezze sforzesche di Imola, Dozza, Bagnara e Riolo. In ognuno degli edifici all’interno del quale Caterina ha intrecciato la sua vita, verrà approfondito un tema della vicenda amorosa, politica e storica della nobildonna che segnò indissolubilmente i decenni a cavallo tra il ‘400 ed il ‘500. Le visite, programmate in modo da dare agli interessati anche la possibilità di completare il giro in un solo weekend, sono in agenda alle 10.30 e alle 15.30 di entrambi i giorni e avranno una durata di due ore.

Quattro rocche, quattro fasi della vita di Caterina

La storia di Caterina partirà simbolicamente da Imola: all’interno della rocca verrà ricordata la giovinezza della nobildonna, a partire dal 1477, anno in cui la fanciulla fa il suo ingresso in Romagna nel viaggio che la porterà ad incontrare il futuro marito Girolamo Riario. La tappa imolese segna dunque il passaggio dall’innocenza fanciullesca alla maturità e alla consapevolezza del ruolo di Signora di Imola e Forlì. Madonna Caterina fu appassionata di erboristeria fin da giovanissima: coltivò questa passione per tutta la vita appuntando le ricette in una sorta di diario, arrivato a noi in una copia stilata da un amico del di lei figlio Giovanni dalle Bande Nere. Al termine della visita alla seconda rocca del tour, quella di Bagnara, adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina.
Si sale poi in collina, a Dozza, dove la visita alla fortezza ha come sfondo gli anni in cui Caterina assume la guida della Signoria in seguito all’uccisione, nel 1488, del marito Girolamo Riario. La contessa applica tutte le strategie del potere, fortifica i suoi possedimenti, intraprende opere di mecenatismo artistico e cerca di gestire in segreto l’amore travolgente, ma sconveniente, per lo scudiero Giacomo Feo.Il percorso avrà il suo epilogo, tragico ed epico, a Riolo. Presso l’ultima roccaforte sforzesca a capitolare nel 1504 sotto i colpi delle armate di Giovanni Sassatelli, sarà proprio Caterina Sforza a condurre i visitatori sui luoghi della battaglia. Durante la visita i bambini potranno vestirsi da dame e cavalieri e gli adulti provare parti di armatura.

La storia di Caterina e delle sue fortezze rivive negli esclusivi modellini delle rocche!

Presso le rocche di Bagnara, Riolo e Imola saranno disponibili gli imperdibili modellini da collezione realizzati da Il Nuovo Diario Messaggero. Interamente dipinti a mano, sono in vendita anche presso i nostri uffici di via Emilia 77/79 a Imola!
L’evento è organizzato da IF – ImolaFaenza in collaborazione con i Comuni coinvolti. Il ritrovo è fissato dieci minuti prima dell’inizio di ogni visita, che è a prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro le 16 di venerdì 4 ottobre o al raggiungimento di 30 partecipanti chiamando il numero di If (0542-25413) o inviando una mail all’indirizzo info@imolafaenza.it.

 

Il 6 ottobre “Bunker Tour Salerno”,alla scoperta delle postazioni militari della Seconda Guerra Mondiale
Da ondanews.it del 26 settembre 2019

Il 6 ottobre, alle ore 9.00, sul colle Ballera a Salerno, avrà luogo il primo Bunker Tour Salerno, un percorso di trekking alla riscoperta delle vecchie postazioni militari del secondo conflitto mondiale. L’evento, organizzato dall’Associazione Storico Culturale Avalanche 1943, il museo MOA di Eboli, il gruppo Esplorando la Campania, l’Associazione nazionale maestri del lavoro di Salerno, il gruppo detectoristi campani, ha lo scopo di far riscoprire luoghi ormai dimenticati che hanno segnato in modo significativo la nostra storia. Inoltre si vuole cercare di rivalutare colle Bellara, un’area della città di Salerno ormai abbandonata, ma che nasconde tanti tesori.
Durante il percorso i soci delle associazioni organizzatrici guideranno i visitatori attraverso quei luoghi che hanno fatto la storia, si potranno vedere i rifugi anti aerei, le postazioni e i bunker del vecchio caposaldo militare italiano. Il viaggio immerso nella natura verrà intervallato con le spiegazioni e i racconti di Pasquale Capozzolo, Giuseppe Gaeta e altri organizzatori; il tutto in un paio d’oro che si concluderanno con la visita all’interno di uno dei bunker difensivi.

L’evento rientra nel progetto Mappami Salerno (Mappatura delle postazioni militari) dell’Associazione Avalanche 1943 e del museo MOA, progetto che ha appunto lo scopo di mappare e censire tutte le postazioni militari edificate nella provincia di Salerno, dai vari eserciti che durante le due Guerre Mondiali hanno occupato l’area salernitana.
Gli organizzatori consigliano a chi avesse intenzione di partecipare di premunirsi di scarpe da trekking o altre calzature adatte a percorsi sterrati, pantalone lungo, cappello, acqua, una torcia e, se se ne sente il bisogno, un bastone per agevolare la camminata nei punti più difficoltosi. L’evento è completamente gratuito ed aperto a tutti. Per partecipare basta prenotarsi al numero 331/9448458 o via mail all’indirizzo avalanche1943@libero.it. I minori di età inferiore ai 16 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. L’appuntamento è alle ore 9.00 a Salerno nell’incrocio tra via Belvedere e via Ennio D’Aniello, oppure nei pressi del bunker nella curva a gomito in via Belvedere.

 

Due giorni di appuntamenti per commemorare lo 'Scoppio di Falconara'
Da cittadellaspezia.com del 26 settembre 2019

Golfo dei Poeti - Sabato 28 settembre ricorre il 97° anniversario di un evento entrato a far parte della memoria e della storia di tutto il territorio lericino.
Alle ore 02.52 di un mattino di 97 anni fa, mentre sta infuriando un temporale con tuoni e fulmini, San Terenzo viene svegliata da un boato tremendo. L’intero paese fu colpito da un pioggia di detriti e sassi di ogni dimensione, provocando 144 decessi e oltre 800 feriti, molti dei quali sopravvissero con invalidità permanenti. Numerose case del paese furono distrutte o scoperchiate e gli uliveti abbattuti. Quasi ogni famiglia poteva contare un lutto. Era il 28 settembre 1922 quando la collina di Falconara esplose come un vulcano spento ormai da anni e risvegliato all’improvviso. La polveriera lì realizzata alla fine della Prima Guerra Mondiale era saltata in aria con le sue 1500 tonnellate di esplosivo e munizioni appartenenti al Regio Esercito Italiano. La causa fu subito attribuita a un fulmine e anche la successiva inchiesta governativa confermò questa ipotesi.
L’evento ebbe risonanza internazionale, finendo sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Con il ricorrere del 97° anniversario di quella terribile notte, il Comune di Lerici vuole ricordare i suoi cittadini deceduti con due giorni di appuntamenti: venerdì 27 settembre, alle ore 10:30 al Castello di San Terenzo, la studentessa universitaria e studiosa dell'evento Agnese Maranca ripercorrerà la cronaca di quei tragici giorni. Speciali spettatori del resoconto storico saranno gli studenti delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo lericino.
Sabato 28 settembre, alle ore 10, si svolgerà la cerimonia di benedizione e deposizione della corona commemorativa al Monumento ai Caduti di via Garibaldi e a seguire, alle ore 10:30 in Piazza Brusacà, avrà luogo il concerto della banda della Marina Militare, alla presenza di tutte le borgate del Comune di Lerici. ?Lo scoppio di Falconara è un evento impresso indelebilmente nella memoria di ogni cittadino lericino – commenta Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici -. Quasi ogni famiglia di San Terenzo è stata toccata dalla tragedia e, a distanza di novantasette anni, desideriamo ripercorrere i fatti di quella orribile notte. Un pezzo della nostra storia che è importante spiegare e far conoscere alle nuove generazioni, affinché mai se ne perda la memoria?. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle iniziative in programma.

 

Forti Santa Tecla e parte del Tenaglia passano da Demanio a Comune
Da ogginotizie.it del 26 settembre 2019

Sottoscritto oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, un accordo tra Agenzia del Demanio, Mibact Liguria e Comune di Genova, per il trasferimento alla civica amministrazione delle Mura secentesche da Forte Begato a Forte Castellaccio, delle Mura di Malapaga, del Forte Santa Tecla e di alcuni immobili del compendio di Forte Tenaglia (ex caserma e magazzino del telegrafo, un terreno e Via al Forte Tenaglia). Firmatari il sindaco Marco Bucci, Elisabetta Piccioni, segretario generale Mibact Liguria e Mario Parlagreco, direttore della Direzione Regionale Liguria – Agenzia del Demanio.
Questa seconda fase fa seguito al programma dei trasferimenti avviato nel 2015 che ha consentito, nello stesso anno, il trasferimento di un primo importante gruppo di beni compresi nel Sistema Centrale dei forti: Forti Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Begato, Sperone, Puin ed ex Torre Granara.
Il Comune di Genova svilupperà quindi un programma di valorizzazione, impegnandosi a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, attraverso la costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali. Nel corso dei lavori, si è giunti alla creazione di una vera e propria banca dati delle fortificazioni genovesi confluita nel nuovo geoportale del Comune di Genova, che si estende a tutto il territorio dal ponente genovese (Arenzano) fino a Punta Chiappa nel levante genovese, ricomprendendo i sistemi centrale e orientale delle fortificazioni anche comprensivi dei manufatti minori (forti, torri, polveriere, batterie mura, porte, percorsi trincerati, ecc.), in grado di fornire per ogni elemento diverse tipologie di informazioni.

«Il sistema dei forti di Genova – ha detto il sindaco Marco Bucci – racconta tratti importanti della storia della nostra città. Disegna ciò che eravamo e quello che abbiamo vissuto in epoche diverse: è nostro dovere recuperare un patrimonio storico, artistico e culturale per donarlo ai genovesi e per renderlo anche attrattiva turistica che renderebbe ancora più unico il panorama turistico cittadino. Il progetto della funicolare tra Darsena e Forte Begato, a cui stiamo lavorando da tempo, dimostra il legame diretto che vogliamo creare tra il centro storico e il nostro sistema di fortificazione».

 

Un finanziamento di 572mila euro per Torre Calderina
Da molfettalive.it del 26 settembre 2019

Il Comune di Molfetta ha ottenuto 572mila euro per interventi di recupero di Torre Calderina. I finanziamenti fanno riferimento al Piano di cooperazione Interreg Italia-Grecia, finalizzato al restauro, alla ristrutturazione e all’allestimento di architetture e fortificazioni costiere, come atto propedeutico alla realizzazione del Cammino dei fari e delle torri di avvistamento costiere lungo la costa adriatica. I 572mila euro vanno ad aggiungersi al finanziamento di un milione trecentomila euro ottenuto per la riqualificazione della fascia costiera compreso tra cala san Giacomo e Torre Calderina, per un totale di quasi due milioni di euro Oltre a Molfetta, che ha ottenuto il finanziamento più alto, in Puglia sono destinatari di contributi i comuni di Bari, Margherita di Savoia, Otranto, Ugento e Vieste.
«Siamo riusciti ad ottenere un risultato brillante – sottolinea l’assessore all’urbanistica, Pietro Mastropasqua - grazie anche alla fattiva e costruttiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Regione Puglia oltre che tra i nostri uffici e il Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio, diretta da Aldo Patruno, che consentirà di riqualificare Torre Calderina, una dei simboli di Molfetta e di avviare la riqualificazione completa di uno dei tratti di costa più belli e martoriati del territorio. Mi riferisco – continua Mastropasqua - al progetto di riqualificazione del tratto di costa compreso tra Cala san Giacomo e Torre Calderina per cui Molfetta ha ottenuto un ulteriore finanziamento per quasi un milione e trecentomila euro».
Sempre per Torre Calderina, “consegnata” dal Demanio nei giorni scorsi, il Comune di Molfetta ha ottenuto anche 25mila euro, dalla Regione Puglia, sezione demanio e patrimonio, per i primi interventi di messa in sicurezza e accessibilità che partiranno a breve.
Come è noto la riqualificazione del paesaggio costiero che si intende attuare lungo il tratto compreso tra cala san Giacomo e Torre Calderina, punta al recupero e alla salvaguardia degli aspetti naturalistici del territorio che ricade in un’oasi avifaunistica di rilevante importanza. La riqualificazione punterà anche al recupero della viabilità esistente, alla realizzazione di aree verdi pubbliche con essenze mediterranee, aree attrezzate per il fitness, il pic nic, il bird watching. Ora con la riqualificazione di Torre Calderina il recupero sarà completo.
Il Comune ha acquisito la gestione della struttura a partire dal 23 settembre, a partire dalla prossima settimana vi saranno dei sopralluoghi di carattere tecnico, con la riaperture - al momento non al pubblico - della struttura. Gli architetti sono dunque già al lavoro per restituire quanto prima questa "oasi naturale" alla città.

 

Visita guidata della Lunetta Santo Stefano
Da cronacheancona.it del 26 settembre 2019

Domenica 29 settembre l’associazione I Sedici Forti di Ancona, con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con l’associazione Ferreo Core, organizza un’esplorazione straordinaria della Lunetta di Santo Stefano. Ordinata la sua costruzione da Napoleone Bonaparte al crepuscolo del ‘700, l’ opera aveva lo scopo di tenere l’eventuale attaccante il più lungi possibile dalla cinta muraria urbana che al tempo scendeva dal Campo Trincerato per chiudersi presso il Colle Cappuccini.

Più volte rimaneggiata e aggiornata nel tempo, è oggi parte integrante dei parchi Pincio e Lunetta di Ancona. I volontari dei Sedici Forti accompagneranno i visitatori attraverso la giungla urbana che ha inglobato la struttura e i cunicoli del forte. L’evento è offerta libera e non è necessaria la prenotazione all’interno della fascia oraria 10-18. Indispensabile abbigliamento sportivo e una torcia (consigliate le scarpe da trekking) .

Appuntamento all’interno del parco Lunetta, in fondo al sentiero carrabile.

Info: I Sedici Forti www.isedicifortidiancona.com; www.facebook.com/sediciforti

 

Fortezze e castelli di Puglia: Il Castello di Mudonato
Da lavocedimaruggio.it del 25 settembre 2019

Il Casale di Mudonato era un feudo rustico nei pressi di Avetrana, sulla via che da tale paese conduce a Salice Salentino, la cui fondazione è tuttora incerta anche se collocabile intorno al XIII secolo, in epoca sveva. Fu proprietà della famiglia Adimari, nella persona di tal Nicolò, quindi passò alla famiglia d’Aquino, dei Conti di Acerra e successivamente a partire dal 1303 fu feudo di Colletta di Belloloco, cui fu confermato, quale regalo di nozze, da Filippo I d’Angiò Principe di Taranto.
Più volte ripopolato, il casale ben presto si spopolava, probabilmente a causa dell’aria insalubre del luogo.
Tra il 1562 ed il 1567 fu feudo addirittura di San Carlo Borromeo. Nel 1656 il Signore di Francavilla Michele III Imperiali, che aveva anche la proprietà di Mudonato, tentò di ripopolare il casale insediando alcuni nuclei familiari di origine greca, che in loco conservarono i riti religiosi ortodossi.
Il castello è formato da una torre a pianta quadrangolare con muro a scarpa, fornita di caditoie e coronata da un cornicione munito di beccatelli, per la difesa piombante, con funzioni di avvistamento e risalente alla seconda metà del XV secolo. A questo si aggiunge un altro edificio laterale voluto dagli Imperiali nella seconda metà del XVI secolo. La torre si sviluppa su due livelli, separati esternamente da un toro marcapiano. Le pareti sono alquanto spesse e presentano alcune feritoie per la difesa a distanza. I due livelli sono collegati da una scala esterna in pietra. La torre o Mastio, rientrava in un sistema difensivo strategico e di collegamento elaborato dagli Aragonesi per frenare le sortite dei pirati turchi. Alcuni lavori di ristrutturazione hanno portato alla luce un palmento ed alcune mura riferibili probabilmente ad una preesistente torre di epoca sveva, che probabilmente svolgeva funzioni di avvistamento e difesa da eventuali attacchi saraceni provenienti dal mare. La torre e l’edificio cinquecentesco sono circondati da una cinta quadrangolare con quattro piccole torri angolari. Nella struttura è presente anche una cappella di notevole interesse storico ed artistico. Nella seconda metà del XIX secolo, la proprietà della fortezza passava per donazione diretta dai Marchesi Avena Laviano alla Signora Maria Costantino in Mirabella di Napoli che la trasmetteva ai suoi figli, i cui discendenti, della famiglia Mannarini, ne sono tuttora i proprietari.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Mondolfo ricorda il 580° Anniversario della nascita di Francesco di Giorgio Martini
Da viverefano.com del 25 settembre 2019

25/09/2019 - Festeggia Mondolfo il 580° anniversario dalla nascita di Francesco di Giorgio Martini che ebbe a ideare le possenti fortificazioni di uno dei borghi più belli d’Italia, e lo fa con una celebrazione in programma sabato 28 settembre 2019. Francesco di Giorgio fu uno di quegl’ingegni versatili ed universali di cui ci offre numerosi e splendidi esempi l’età aurea del Rinascimento: pittore, scultore, architetto e principalmente ingegnere civile e militare nonché scrittore d’arte, esplicò variamente la sua opera, lavorando in cantieri sparsi in tutta Italia oltre che per il Duca Federico in Urbino. Per ricordare questo 580°anniversario, col patrocinio del Comune di Mondolfo, la scuola primaria “Moretti” dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”, col fondamentale concorso dell’Archeoclub d’Italia metterà a dimora una quercia nel sito della Fonte Grande.

Si tratta del primo appuntamento per questo anniversario, con una operazione altamente simbolica. La quercia è rappresentata nello stemma comunale di Mondolfo, come del resto la rovere segna inequivocabilmente la casata di quel Giovanni Della Rovere che - signore di Senigallia, Mondolfo e Mondavio – chiamò nella città fortificata sul mare Francesco di Giorgio Martini per realizzarvi, come è stato autorevolmente scritto “il punto d’arrivo dell’intera sua opera di architetto e ricercatore”. Del resto la quercia è essa stessa uno vero e proprio monumento della natura, pianta autoctona che un tempo ampiamente ricopriva le selve attorno a Mondolfo e che Francesco di Giorgio, nato a Siena il 23 settembre 1439, utilizzò indubbiamente quale materiale da costruzione.
Alle ore 10.30, quindi, sabato 28 settembre il ritrovo delle scolaresche con le classi quinte della primaria elementare “Girolamo Moretti” alla Fonte Grande di Mondolfo e, dopo i saluti delle autorità convenute col sindaco Nicola Barbieri e la dirigente scolastica Anna Maria Landini, a coronamento del loro progetto dedicato alle fortificazioni, gli studenti presenteranno la messa a dimora della “quercia martiniana” insieme ai volontari dell’Archeoclub d’Italia che ha promosso questa giornata a cui l’intera cittadinanza è invitata. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso il Complesso Monumentale di S.Agostino. Info: www.castellodimondolfo.it .

da Archeoclub Mondolfo www.facebook.com/mondolfoarcheo

 

Bagnoli, da hub migranti a set serie tv
Da euronews.com del 25 settembre 2019

(ANSA) – PADOVA, 24 SET – Da ex centro di accoglienza dei migranti a set cinematografico. E’ la trasformazione vissuta in pochi mesi dall’hub di Bagnoli, nel padovano, spesso nelle pagine di cronaca per il sovraffollamento e i problemi di sicurezza. Chiuso un anno fa, il centro è da alcune settimane la location in cui il regista Luca Guadagnino sta girando una nuova serie tv prodotta da Wildside per Sky-Hbo, “We are who we are”, storia di due adolescenti figli di militari americani di stanza nel Nord Italia. Nei giorni scorsi è stato visto anche Martin Scorsese – la figlia Francesca è tra gli interpreti – L’ex base militare dell’aeronautica è così diventata, nella finzione, la caserma americana che ospita alcuni episodi della serie, destinata soprattutto al pubblico americano. L’hub di Bagnoli è stato trasformato in una base camp a stelle e strisce: la palestra, la piscina, il campo da football, la pista per le esercitazioni, e tutto il paese padovano sembra rinato grazie agli investimenti mobilitati dalla produzione tv.

 

Saggi e ricerche inedite per scoprire i castelli camuni
Da giornaledibrescia.it del 25 settembre 2019

Da sinistra Federico Troletti e Matteo Raffaglio

Ci sono studi che, sebbene ben condotti e documentati, seppur zeppi di novità e curiosità, restano nei cassetti dei ricercatori. Spesso per mancanza di fondi, a volte perché non si è trovato lo spunto giusto (o il coraggio) di proporli. Grazie all’idea di Federico Troletti, direttore del Museo camuno, e al contributo del Lions club Vallecamonica, è stato pubblicato il volume «Castelli e fortificazioni dalla Valcamonica alla Franciacorta. Studi di archeologia e storia dell’arte», che raccoglie sette diverse ricerche, in altrettanti capitoli, sulle strutture difensive dell’area. Si tratta di scritti originali e inediti su scavi, magari condotti nei decenni precedenti ma che non hanno mai avuto la possibilità di essere resi noti, o di indagini più recenti.
A coordinare è stato Troletti, che ha raccolto i lavori di Angelo Giorgi sulla rocca e sul «palazzo di corte » di Pietro Federici a Breno, di Simone Sestito sulla ricerca dai castelli all’incastellamento, di Maurizio Rossi e Anna Gattiglia sugli scavi stratigrafici della rocca di Breno, di Angelo Valsecchi sul castello di Iseo e di Federica Matteoni sulle fortificazioni del Sebino bergamasco. Il direttore del Museo camuno ha arricchito il volume con un suo saggio sull’aggiornamento rinascimentale scultoreo tra lago d’Iseo e Valcamonica, nel quale dimostra come il Rinascimento camuno non sia iniziato col Romanino, bensì già nel 1480 con Damiano da Milano, scultore che lavorò nel Duomo di Milano e nella Certosa di Pavia.

Il testo è stato presentato domenica in occasione dell’apertura dell’annata lionistica, quando il presidente Matteo Raffaglio ha ricordato che il sodalizio è «da sempre attivo nella promozione e divulgazione culturale. Il libro è una valida risorsa per la conoscenza di aspetti della storia della Valcamonica e della Franciacorta e uno strumento di promozione di contenuti spesso sono relegati ai soli addetti ai lavori». Il volume restituisce un profilo complesso del bacino camuno e sebino, facendo emergere la necessità di guardare a questo territorio come a un ampio spazio unitario non omogeneo.

 

Sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni. Seconda fase del percorso di valorizzazione
Da comune.genova.it del 25 settembre 2019

Di Michele Luna

Questa seconda fase fa seguito al programma dei trasferimenti avviato nel 2015. Il Demanio cede al Comune di Genova forte Santa Tecla e le Mura di Malapaga

Un considerevole passo avanti verso la valorizzazione del patrimonio del Sistema difensivo seicentesco e delle Fortificazioni esterne. È quanto emerge dall’ accordo, sottoscritto oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, tra Agenzia del Demanio, Mibact Liguria e Comune di Genova, per il trasferimento alla civica amministrazione delle Mura secentesche da Forte Begato a Forte Castellaccio, delle Mura di Malapaga, del Forte Santa Tecla e di alcuni immobili del compendio di Forte Tenaglia (ex caserma e magazzino del telegrafo, un terreno e Via al Forte Tenaglia). Firmatari il sindaco Marco Bucci, Elisabetta Piccioni, segretario generale Mibact Liguria e Mario Parlagreco, direttore della Direzione Regionale Liguria - Agenzia del Demanio. “Il sistema dei forti di Genova - ha detto il sindaco Marco Bucci - racconta tratti importanti della storia della nostra città. Disegna ciò che eravamo e quello che abbiamo vissuto in epoche diverse: è nostro dovere recuperare un patrimonio storico, artistico e culturale per donarlo ai genovesi e per renderlo anche attrattiva turistica che renderebbe ancora più unico il panorama turistico cittadino. Il progetto della funicolare tra Darsena e Forte Begato, a cui stiamo lavorando da tempo, dimostra il legame diretto che vogliamo creare tra il centro storico e il nostro sistema di fortificazione”. Questa seconda fase fa seguito al programma dei trasferimenti avviato nel 2015 che ha consentito, nello stesso anno, il trasferimento di un primo importante gruppo di beni compresi nel Sistema Centrale dei forti: Forti Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Begato, Sperone, Puin ed ex Torre Granara.

“Un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione del Sistema difensivo e delle Fortificazioni – ha sottolineato il vicesindaco Stefano Balleari assessore al Patrimonio – che conduce a temine un programma iniziato anni or sono e che oggi viene portato a compimento. La messa a sistema di tutti questi immobili con i percorsi esistenti viene a costituire un complesso di risorse di valore ambientale e storico culturale di significato anche turistico ed economico, che contribuisce alla valorizzazione della città e integra la fascia costiera con i crinali che la circondano”.
"Si tratta di uno dei più importanti trasferimenti di beni del Demanio a un ente locale - ha dichiarato il consigliere delegato alla partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione Mario Baroni – Due i 'pezzi forti' di questa cessione. Il primo è il forte di Santa Tecla, i cui spazi verranno messi a disposizione delle iniziative del quartiere, il secondo le Mura di Malapaga, ricche di storia e fondamentali nel quadro della realizzazione del waterfront di levante. A questa seconda fase - ha concluso Baroni - ne seguiranno altre, a partire dal prossimo anno".
Il Comune di Genova svilupperà quindi un programma di valorizzazione, impegnandosi a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, attraverso la costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali.
“La valorizzazione del sistema fortificato genovese – ha detto Mario Parlagreco direttore della direzione regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio - si inserisce in un piano di lungo periodo che prevede il recupero delle fortificazioni genovesi sfruttando le potenzialità in senso architettonico, paesaggistico e antropologico che offre l’intero sistema. Un percorso caratterizzato da una forte collaborazione tra Agenzia del Demanio e Ministero Beni e Attività culturali, al fine del trasferimento al Comune di Genova dei beni secondo la normativa sul cosiddetto federalismo culturale”.
“La valorizzazione – ha detto Elisabetta Piccioni segretario regionale MIBACT Liguria - comporta a monte il monitoraggio e la conservazione dei beni del Sistema Difensivo, grazie alle risorse che l’amministrazione comunale intende mettere in campo. Per il raggiungimento di tali finalità si può anticipare che non mancherà la piena disponibilità da parte del Ministero Beni e Attività Culturali a collaborare per trovare le migliori soluzioni per raggiungere gli obiettivi oggi fissati”.
Nel corso dei lavori, si è giunti alla creazione di una vera e propria banca dati delle fortificazioni genovesi confluita nel nuovo geoportale del Comune di Genova, che si estende a tutto il territorio dal ponente genovese (Arenzano) fino a Punta Chiappa nel levante genovese, ricomprendendo i sistemi centrale e orientale delle fortificazioni anche comprensivi dei manufatti minori (forti, torri, polveriere, batterie mura, porte, percorsi trincerati, ecc.), in grado di fornire per ogni elemento diverse tipologie di informazioni.

 

Alla scoperta di 60 fortezze attraverso il 'Circuito dei castelli d'Emilia Romagna'
Da bolognatoday.it del 24 settembre 2019

L' Emilia Romagna è una terra ricca di storia e fascino, e adesso un nuovo circuito porta alla scoperta di antiche roccaforti: un'iniziativa promossa sul sito www.castelliemiliaromagna.it , consultabile in italiano einglese.
Le roccaforti, 60 in tutto, sono raccontate attraverso schede informative, mappe e video. Un portale costantemente aggiornato direttamente dagli operatori ed interfacciato con gli altri prodotti turistici regionali. Un viaggio alla scoperta dell'Emilia Romagna più affascinante e ricca di mistero, leggenda e storia, circondata dalla natura. Il nuovo circuito Sono più di 60 i castelli, le fortezze e le rocche in rete aperte al pubblico da scoprire e visitare, nell’ambito di un progetto trasversale di Regione Emilia Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna, Destinazioni Turistiche Regionali (Emilia, Bologna con Modena, Romagna), con l'Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Protagonisti i castelli delle principali associazioni/circuiti regionali, da Piacenza a Rimini: oltre ai Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, quelli di Terre di Canossa, Terre di Castelli di Modena, Rete Imola, Terre di Montefeltro e Malatesta e Castelli delle Donne.
Sul sito, i castelli del Circuito dispongono ciascuno di una ricca scheda di presentazione e il visitatore può approfondire storia e leggende millenarie di ogni maniero e del territorio che lo circonda e fare la conoscenza dei grandi personaggi che hanno reso immortali le antiche dimore, nonché delle dinastie più celebri che le hanno abitate. All’insegna dell’ospitalità è presente una sezione con informazioni utili: giorni e orari di apertura; prezzi e scontistica; punto informativo e prenotazioni, servizi di ristoro e pernottamento nei manieri, per poter vivere in prima persona l’esperienza del vero castellano.

Si potrà così andare alla scoperta delle roccaforti più diverse, scegliendole per tipologia o tipo di turista (in coppia, in famiglia, senior o giovane), da quelle che propongono iniziative pensate per i bambini, legate a favole e fantasmi, ai castelli “2.0” con percorsi già integrati con la realtà aumentata, passando per le dimore che testimoniano i fatti salienti della storia d’Italia e quelle per un weekend romantico. Ad arricchire la narrazione, anche 12 emozionanti video. I castelli ed i loro gestori sono chiamati ad inserire direttamente i dati richiesti dalla piattaforma in modo da avere uno strumento sempre aggiornato in grado di informare in tempo reale il turista sugli eventi, le peculiarità e le attrattività della loro struttura. Il portale sarà inoltre collegato con gli altri prodotti turistici della Regione Emilia Romagna intrecciando i castelli con Parchi e Natura, Cammini, Monasteri Aperti ed Enogastronomia.

 

MEMORIE DAL SOTTOSUOLO - I bunker in Albania
Da insideover.com del 23 settembre 2019

Testo di Alessandra Briganti
Fotografie di Ivo Saglietti

Albania, Tirana 2019. Bunker costruito all’interno di un cimitero

Alle periferie delle città, lungo sentieri di campagna, nei villaggi in montagna e sulla costa adriatica, tra le altalene dei parchi giochi e le lapidi dei cimiteri. Dappertutto in Albania spuntano come funghi in cemento armato i bunker frutto della paranoia di Enver Hoxha. “Ogni goccia di sudore versata per la fortificazione del Paese è una goccia di sangue risparmiata sul campo di battaglia”, soleva dire il dittatore comunista che nell’arco di un decennio fece del Paese delle aquile una vasta linea Maginot. Settecentomila bunker per difendersi da un’invasione che non avrà mai luogo. Eppure l’Albania doveva essere sempre pronta, “gjithmone gati“, pronta a difendersi tanto dall’imperialismo occidentale, quanto dall’imperialismo sovietico. Una sindrome da accerchiamento scattata nel 1968 all’indomani dell’invasione della Cecoslovacchia da parte dell’Unione sovietica e degli alleati del Patto di Varsavia.

 

Albania, Puchovo 2019. Bunkers utilizzato come deposito degli esplosivi vicino all'aereoporto

Era isolata, allora, l’Albania. Scismi ideologici e politici avevano portato Tirana a rompere le relazioni prima con la Jugoslavia di Tito, poi con l’Unione sovietica del dopo Stalin. Non era rimasta che la Cina della rivoluzione culturale, l’unica a preservare il comunismo nella sua purezza ideologica. E fu proprio Pechino a sostenere il programma di bunkerizzazione deciso da Hoxha a difesa di un Paese in cui il ricordo dell’occupazione fascista era ancora vivido. Alle forze armate italiane ci erano voluti cinque giorni per piegare la resistenza albanese. Quell’aprile 1939 non avrebbe dovuto ripetersi, mai più. Così suonò il campanello della mobilitazione generale. In caso di attacco ogni albanese avrebbe dovuto controllare strade e villaggi. Per anni la popolazione venne addestrata a questo scopo. Il sistema di fortificazioni consisteva di bunker di diverse dimensioni connessi tra loro da una rete di comunicazione. C’erano i qendër zjarri, le linee di fuoco, che contenevano gruppi da due-tre persone, e i pikë zjarri, i posti di comando, bunker più grandi progettati per resistere a un fuoco di artiglieria continuo a distanza ravvicinata. E ancora trincee e depositi per munizioni, viveri, vestiti, petrolio. Un processo, quello della bunkerizzazione dell’Albania, che drenò le risorse di un Paese già provato dalla miseria e dall’arretratezza economica.

 

Albania, Durazzo 2019. Resort dsulla riviera di Golem costruito sulla spiaggia, sopra i vecchi Bunker

A Kepi i Rodonit i bunker si stagliano sulla spiaggia come statue soprannaturali di un passato che ha marchiato a fuoco l’identità del Paese. Una ferita profonda che sta lì a testimoniare la surreale brutalità del comunismo di Enver Hoxha. Eppure l’Albania di oggi quel passato vuole archiviarlo. I bunker, distrutti, riconvertiti, lasciati all’incuria, divengono la cartina di tornasole del rapporto controverso con gli anni del comunismo, e delle contraddizioni del presente.
Una decina di chilometri a sud di Durazzo, le spiagge assolate e ventose di Golem sono un sovrapporsi di ferite vecchie e nuove. Sul lungomare devastato dall’inquinamento e dall’abusivismo edilizio, spuntano i relitti dell’isolazionismo comunista riconvertiti in caffè, ristoranti, complessi alberghieri. È la storia di Kujtim Roci, idraulico, che alla caduta del regime lasciò il suo lavoro per distillare raki in un pikë zjarri vicino casa. Quel bunker è stata la sua fortuna. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal ministero della Difesa, Roci ci costruì su un ristorante e un hotel. In molti hanno seguito il suo esempio. E così la paranoia di ieri si fa attrazione turistica oggi, soverchiata da quello stesso capitalismo da cui cercava di difendersi. Questi silenziosi resti del passato comunista sono stati impiegati nei modi più disparati. Nelle aree rurali del Paese non è raro vedere i bunker trasformati in rifugi per animali o in cantine per conservare gli alimenti. La maggior parte però è andata distrutta. La vendita del ferro che se ne estrae può fruttare a bunker fino a 300 euro, lo stipendio medio in Albania.
Ad oggi manca un piano nazionale che miri a preservare almeno alcuni dei bunker più significativi sul piano storico.

 

Albania, spiaggia di Kepi i Rodonit 2019. Bunker costruito vicino a una chiesa antica

Negli ultimi anni però si sta facendo strada l’esigenza di conservare queste memorie del passato. Un’esigenza che ha portato alla conversione in musei di due bunker della capitale, i più grandi mai costruiti in Albania.
Una luce innaturale illumina il Bunk’Art 1, il rifugio antiatomico realizzato per ospitare l’intera nomenclatura comunista nell’eventualità di un attacco: membri del politburo, parlamentari dell’assemblea del popolo, i vertici delle forze armate. Tremila metri quadri di stanze, cunicoli e sale scavate nelle viscere delle colline che circondano Tirana ai piedi del monte Dajti. Un luogo fatto di cemento, piombo e vetro, pensato per permettere alla classe dirigente di continuare a guidare il Paese per mesi, forse per anni, seppellita viva sottoterra.
Attraversate le docce che servivano a lavar via le radiazioni, l’appartamento scarno e austero del dittatore Hoxha e di sua moglie. Uno studio, una camera da letto, un bagno. Nei 13 anni che trascorsero dalla sua costruzione al crollo del comunismo, Hoxha non passò nemmeno una notte in quel covo. Stanze più piccole si aprono su corridoi infiniti, tutti uguali, claustrofobici.
Ora quelle stanze, un centinaio, ospitano immagini, videoproiezioni, cimeli d’epoca, testimonianze della storia nazionale, dall’invasione ottomana all’occupazione fascista, dalla resistenza al regime comunista. Un museo sepolto come sepolto si vorrebbe quel passato.
Rruga Abdi Toptani, affolatta di turisti e uomini d’affari. Alle spalle del Teatro nazionale e a pochi metri da piazza Skanderbeg si svela agli occhi il Bunk’art 2, mille metri quadri di rifugio antiatomico che sarebbe servito a dare riparo ai vertici della polizia e al personale del ministero degli Interni in caso di un’invasione. Una ventina di stanze ora divenute un museo delle forze di polizia, un luogo per riflettere sui metodi impiegati in particolare dal Sigurimi, la polizia segreta albanese operativa durante il comunismo. Arresti preventivi, false incriminazioni, confessioni estorte con la tortura. Un’impressionante lista di nomi ricorda le vittime di 45 anni di comunismo: 6,027 condannati a morte, 34mila prigionieri, più di 50mila deportati nei campi di internamento. Una breccia si apre nella cupola in cemento del bunker. Un anno dopo l’apertura del museo al pubblico nel 2014 la struttura è stata presa d’assalto durante una manifestazione indetta dal Partito democratico di Sali Berisha. Il museo, è l’accusa, è un modo per il Partito socialista del premier Edi Rama che ne ha deciso la costruzione, di celebrare una pagina buia della Storia. I segni della distruzione sono stati lasciati lì per volontà del governo.
Un’area militare abbandonata inutilizzata per vent’anni, offre una vista spettacolare sulle montagne intorno a Tirana. Qui un gruppo di studenti di studi europei orientali alla Freie Universitat di Berlino in collaborazione con lo spazio d’arte alternativo Tirana Ekspres ha dato vita a Tek Bunkeri, un progetto di riqualificazione che trasforma i bunker in nuovi spazi culturali. Aperti ai cittadini e agli artisti di ogni nazionalità che vogliano restituire una funzione nuova a una struttura che è emblema della chiusura. Murales, video installazioni, sculture animano gli interni dei bunker. Il raggio di azione degli artisti-attivisti va ben al di là degli spazi angusti del bunker per estendersi a tutta l’area circostante e idealmente a una comunità che sembra aver smarrito il proprio senso di appartenenza.

 

Sicilia, i cacciatori di bunker della Seconda Guerra Mondiale: «Ne abbiamo scovati più di mille»
Da corriere.it del 23 settembre 2019

PALERMO Hanno rilevato e censito più di 1.400 tra caserme, depositi nascosti, installazioni radar tedesche, poligoni di tiro, installazioni militari ritenute scomparse. E, ovviamente, casematte, quelle che il profano potrebbe chiamare «bunker». Ma i bunker, spiegano loro, sono strutture fortificate tipicamente inglesi o tedesche, di solito costruite con il cemento armato. Le casematte italiane no. E anche per questo hanno resistito meglio al tempo. «Loro» sono i «Palermo Pillbox Finders», un gruppo che si è costituito nel 2017. Sono ricercatori dei luoghi della Seconda Guerra Mondiale. Dal lavoro che hanno svolto in questi due anni viene fuori una affascinante mappa della Sicilia del 1943, il teatro dell'operazione Husky, lo sbarco alleato che fece svoltare i destini del conflitto mondiale.
CHI SONO I «Palermo Pillbox» (il pillbox, «scatola di pillole» letteralmente, è appunto il bunker) Finders sono un'associazione che ha messo insieme ricercatori storici, professionisti, docenti universitari, volontari un po' di tutte le età (e comunque di stanno avvicinando a loro, negli ultimi tempi, anche molti studenti). Nove ricercatori, una quindicina di volontari in tutto. Il loro fine è promuovere il turismo storico, come già accade in altre regioni d'Italia, soprattutto nei luoghi della Prima guerra mondiale. Nel novembre 2017 hanno presentato «Ce.r.ca.mi.» acronimo per «Censimento e rilevamento casematte militari». Dei 1.400 siti individuati, 455 li hanno raggiunti fisicamente, per valutarne stato e conservazione. In alcune casematte sui muri ci sono ancora i graffiti lasciati dai soldati: nomi, segni, date. E conducendo degli studi i «cacciatori di bunker» siciliani sono riusciti a risalire ad alcune identità di militari. I bunker nostrani, pardon, le casematte «erano molto ben mascherate: talune da chiesa o da abside bizantina o da casa rurale», spiega Michelangelo Marino, presidente dell'associazione. L'ULTIMO RITROVATO «La Sicilia era un enorme muro nel ‘43 per cercare di non fare sbarcare gli alleati», ricostruisce Marino. Un muro che non funzionò. «Sì, ma perché la Marina non mandò le navi e l’aeronautica era stata distrutta dai bombardamenti». La mappa è in continuo aggiornamento perché il patrimonio in Sicilia è davvero vasto.

L'ultimo bunker è stato scoperto qualche giorno fa nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle tombe gentilizie al Comune di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. E non ci sono solo le casematte. Ma anche chicche come l’aerofono di San Placido Calonerò a Messina (allora non c’erano i radar, l'impianto convogliava le onde sonore e serviva a capire se arrivavano aerei nemici grazie a un volontario non vedente), l’ultimo dei due rimasti, esempio della tecnologia italiana degli anni ‘30. E ancora i campi di battaglia dove si sono svolti i momenti cruciali dell’operazione Husky. «Vogliamo far conoscere le fortificazioni per farle tutelare. Speriamo che portando le persone per mano sul posto si possa cominciare a diffondere una cultura di storia militare, come avviene già in Trentino dove il turismo storico è diffuso», conclude Marino. di Salvo Toscano

 

“I BUNKER E I GLI EX FORTINI MILITARI? RIPULITI DAI VOLONTARI”.
Da sardegnalive.net del 22 settembre 2019

"Puliamo il buio" a Elmas. Grazie per averci coinvolto, c'è ancora da fare, ma un po' di tracce dell'umana idiozia, sono state rimosse”. Daniele Grioni, di AssFort Sardegna, (nella foto in alto), è uno dei volontari dell’associazione senza scopo di lucro che da anni si occupano di ripulire e valorizzare fortini, bunker ed ex postazioni militari del conflitto bellico, è entusiasta di ciò che è stato fatto a Elmas.

Puliamo il Buio 2019

Quest’anno la Pro Loco di Elmas in collaborazione con la federazione speleologica Sarda su iniziativa della commissione delle cavità artificiali, ha deciso di proporre ad Elmas Puliamo il buio. Puliamo il Buio nata da un idea della Società Speleologica Italiana, in collaborazione con le Federazioni Speleologiche ed i Gruppi è giunta alla tredicesima edizione. “L’iniziativa – spiega Daniele Grioni - è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in parte le discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutare il danni che la presenza di questi detriti e simili ,di individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all’opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali. Vuole portare una luce nel buio e segnalare in modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare le possibili soluzioni.
Prima di tutto – prosegue Grioni - effettuando il censimento delle cavità a rischio ambientale, questa è il nodo fondamentale di Puliamo il Buio e vuole fornire una autorevole base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla protezione dell’ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive”.
La manifestazione si è svolta nella due giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre, la zona oggetto di intervento. Abbiamo concentrato l’ipotesi di intervento presso le cavità Rifugio bellico in Via Cagliari fronte provveditorato. Caposaldo presso Sa Cruxi Santa Batteria Giliacquas.
Dopo un sopralluogo effettuato all’interno della cavità, abbiamo potuto constatare la presenza delle seguenti tipologie di materiale abbandonato. ferro, ceramica, resti di laterizi, inerti, plastica, non risultano presenti resti di materiale inquinante come amianto . La Pro Loco ha messo a disposizione degli operatori, guanti, tute usa e getta, attrezzi paioli, marre, l’Amministrazione comunale invece i cassoni per differenziare i rifiuti, e ci tengo a ringraziare – conclude Grioni – anche Roberto Sanna, della ProLoco, promotore di questa iniziativa in un progetto concordato in sinergia col Comune”.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Lequile
Da lavocedimaruggio.it del 22 settembre 2019

Le origini di Lequile vengono fatte risalire in genere all’epoca romana, quando si sarebbe stabilito nella zona un centurione di nome Leculo, che avrebbe fatto costruire una villa, intorno alla quale successivamente sarebbe sorto il villaggio. Una versione più attendibile ne fa risalire la nascita all’insediamento di alcuni centurioni romani ed il nome sarebbe derivato dalla caduta della a nella parola Le Aquile, simbolo delle legioni, trasformatasi in Lequile. Anche su questa teoria tuttavia sorgono dubbi.

Dal XI secolo sino al 1463 Lequile fu inglobata nella Contea di Lecce e nel Principato di Taranto finché nel 1291 fu sottoposto alla Signoria di Ugo di Brienne. A partire dal XIV secolo fu feudo in successione delle famiglie Bonomine, De Marco, Sambiase, Santa Barbara, Maresgallo, Guarino su concessione di Maria d’Enghien nel 1433, Doria, Pansa, dell’Anna, Grafoglietti, Venato, Imparato, per finire con i Principi Saluzzo. Sulla costruzione del castello esistono due differenti ipotesi, una lo vuole eretto nel XIV secolo per volere della famiglia Orsini del Balzo, l’altra che lo pone di qualche decennio antecedente su commissione del Conte di Lecce Ugo d’Enghien. Nel corso del XVII secolo la suddetta struttura venne arricchita con nuovi ambienti e fu oggetto di alcune modifiche. Situato nei pressi della piazza principale del paese, il castello appartenne anche ai Principi Ruffo e si caratterizza per ambienti ampi che ospitano tra l’altro una biblioteca privata ed un oratorio al piano nobile. Al pianterreno è annessa una cappella dedicata a San Giorgio.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Palma di Montechiaro, rinvenuto un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale
Da malgradotuttoweb.it del 21 settembre 2019

A Palma di Montechiaro durante i lavori in corso per la realizzazione delle tombe gentilizie è stato rinvenuto e riportato alla luce un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Nel darne notizia il Comune aggiunge che “la struttura è ben conservata e in breve tempo verrà messa a disposizione dei visitatori”.

“E’ stata un’emozione indescrivibile – commenta il sindaco Stefano Castellino – nel verificare che la struttura, malgrado fosse coperta da chissà quanti anni è in uno stato ottimale. Da questo bunker i nostri soldati hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Da tempo lavoriamo per la realizzazione in paese di un percorso turistico sulle varie postazioni militari, naturalmente, adesso, inseriremo questa nuova struttura. Ci sono molti appassionati di questo genere di turismo.

La particolare collocazione di questo nuovo sito rinvenuto posizionato a ridosso del muro di cinta del nostro camposanto fa si che possa avere una ulteriore particolarità: dopo il restauro la dedicheremo ai caduti di tutte le guerre. Questo bunker, inoltre – conclude il sindaco – è descritto nei diari di guerra ufficiali, è stato molto attivo”.

 

Approvato il progetto definitivo per il rafforzamento della cinta muraria di Batignano
Da maremmanews.it del 21 settembre 2019

Un altro passo verso la realizzazione dell'intervento alle storiche mura. Il piano prevede una spesa di 50mila euro. Batignano: La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per il consolidamento del paramento murario nel centro storico di Batignano. Il piano prevede una spesa di 50mila euro per l'intervento al muro del borgo che negli ultimi tempi ha evidenziato delle crepe. Le mura oggetto del presente progetto evidenziano infatti delle vistose crepe sui due lati dello sperone centrale, fessure che stanno gradualmente aumentando di dimensione.
Per preservare la cinta muraria è stato quindi predisposto in maniera definitiva un intervento di consolidamento delle incrinature tramite la realizzazione di una paratia di micropali a monte nella parte che separa la via di Castello a via di Mezzo. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 13 micropali aventi una forma “ad arco” che correranno internamente e parallelamente al muro attuale andandolo “scaricare” di gran parte del carico dovuto alla spinta del terreno. “Questo progetto di preservazione dei beni storici dell nostro territorio è anche un segnale dell'attenzione che come Amministrazione stiamo dando e vogliamo continuare a dare alle frazioni – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Un impegno per dare la giusta considerazione alle necessità anche di chi non vive in città”.

Cenni Storici:
Batignano si è sviluppata in epoca medioevale, attorno al castello che controllava lo sbocco della via verso Siena sulla piana grossetana e alcune miniere di piombo e di argento. E' stato feudo degli Aldobrandeschi fino a quando non passò nel XIV secolo sotto il dominio di Siena, ospitando numerosi immigranti dalla Corsica, e quindi nel Granducato di Toscana. Nel 1738 si è riunito al comune di Grosseto. La cinta muraria, risalente al XII secolo circa, ha rappresentato una grande risorsa per il paese, essendo di grande importanza strategica in quanto non solo ha reso possibile la creazione di due strade (una alta e una bassa) che collegassero le due zone di Batignano, ma anche perchè ha protetto al suo interno una importante riserva idrica (cisterna) per il borgo e per le pianure circostanti.

 

Oro, amanti e spie I segreti del bunker fascista, nazista e democristiano
Da ilgiornale.it del 20 settembre 2019

Mussolini «visita i lavori di sistemazione del Monte Soratte». Così titolò il Popolo d'Italia il 15 ottobre del 1940. Era un depistaggio. Quei «lavori di sistemazione» erano in realtà le opere di scavo di uno dei luoghi più segreti del regime: il bunker destinato a ospitare i vertici del governo e delle forze armate italiane in caso di emergenza.

I mille operai che si facevano strada nella roccia calcarea a forza di mine, non sapevano a cosa servisse quell'immane fatica. E, del resto, nemmeno il Duce immaginava che quella rete di tunnel sarebbe diventata una macchina del tempo in viaggio tra fascismo, Seconda guerra mondiale e Guerra fredda. Un luogo fuori dal mondo, ma a un tiro di cannone da Roma, che ancora oggi custodisce sotto chilometri di roccia i segreti di tre epoche: il regime fascista, l'occupazione nazista e la Repubblica. In quegli antri nascosti, da otto anni un gruppo di volontari lavora per riscoprire le incredibili storie che vi sono sepolte e trasformarle in un museo sotterraneo senza pari. «E le sorprese non finiscono mai», dice Gregory Paolucci presidente dell'associazione Bunker Soratte e anima di questa instancabile ricerca che racconta di amanti e bombardamenti, documenti segreti, un tesoro misterioso, una spia geniale, un omicidio brutale.
Fu il Duce a ordinarlo: serve un grande bunker vicino Roma. Era il 1937 e già l'Europa era attraversata dai tremori che anticipavano il conflitto. Il regime progettò in grande: una città ospitata da oltre 14 chilometri di gallerie, con sistemi di sicurezza in grado, dettava l'ordine, di far sopravvivere la guida del Regno a «una situazione di devastazione generalizzata». Ma quando Mussolini visitò il cantiere l'Italia era già in guerra e quella maledetta, durissima roccia calcarea si era rivelata più ostica del previsto: erano stati scavati poco più di 4 chilometri. Il tempo era finito. E l'ordine fu chiaro: basta scavare, preparate il bunker all'uso.

La struttura sotterranea si snoda in decine di gallerie ed è attrezzata contro attacchi chimici, distruttivi o incendiari. Si vedono tuttora, a distanza regolare, profonde nicchie che ospitavano maschere a ossigeno in caso di attacchi con i gas. In caso di stop alla rete idrica, un ingegnoso sistema di raccolta dell'acqua che filtrava tra le rocce calcaree era stato ricavato nei controsoffitti. Nella rete di gallerie, la più lunga delle quali misura 700 metri, furono costruiti anche 15 ambienti profondi, le «cellule», protetti da strati di roccia di oltre 300 metri, in cui conservare segreti più delicati, scorte più preziose e in cui rifugiarsi in caso di attacco.
Un'opera imponente, ma il regime non arrivò mai a usarla. L'11 settembre 1943, tre giorni dopo l'armistizio, gli abitanti di Sant'Oreste, paesino vicino al bunker che fornì il grosso della manodopera, trovarono affissa un'ordinanza in dieci punti firmata dal feldmaresciallo Albert Kesselring che preannunciava l'occupazione. Pochi giorni dopo, iniziava il trasferimento dell'Oberkommando tedesco per il Sud Europa, capeggiato dallo stesso Kesselring, nei tunnel del Soratte. Ai terrorizzati operai italiani fu imposto di continuare a lavorare nelle gallerie. Ma senza violenze. Kesselring si offrì di pagare gli operai rimasti senza lavoro dopo l'armistizio e, una volta trasferito il comando generale, diede impiego anche a parecchie donne di Sant'Oreste per gestire i servizi necessari, dalle mense alle pulizie. Nei tunnel c'erano sale radio per le comunicazioni, un teatro per alleviare il soggiorno sotterraneo dei soldati tedeschi, diverse sale per gli ufficiali arredate con finte finestre, per cercare di trasformare quegli umidi tunnel in un posto accogliente. Il rapporto con gli abitanti di Sant'Oreste rimase sempre pacifico e in paese ancora oggi l'associazione raccoglie decine di aneddoti sulla vita in quelle che i santorestesi chiamano «le gallerie dei tedeschi». Tra i «visitatori» dei tunnel si fece notare Ione Robinson, fascinosa amante di Kesselring e pittrice famosa dopo la guerra: fu uccisa nel 1989, in piena Guerra fredda, dopo essere diventata una spia per gli americani. In paese rimase impressa la figura di un operaio, un omone poderoso, vestito con abiti sdruciti, che girava con una gabbietta per uccellini con cui parlava fitto fitto in una lingua che agli abitanti del luogo sembrava incomprensibile, forse inventata. I santorestesi soprannominarono quel povero svitato «San Francesco». Ma scoprirono la sua vera identità solo alla fine dell'occupazione tedesca, quando l'uomo, sbarbato e in divisa dell'esercito britannico, tornò in paese: era una spia alleata di origini italiane che nascondeva nella gabbietta una ricetrasmittente che usò per segnalare le postazioni di contraerea tedesche sparpagliate su tutta la montagna.
Quelle informazioni consentirono di sferrare agli Alleati un attacco possente, dopo che i partigiani italiani avevano inutilmente tentato di eliminare i tedeschi avvelenando l'acquedotto: il sistema idrico di riserva salvò tutti. Il 12 maggio 1944 gli Alleati fecero levare in volo uno stormo di 237 bombardieri B-17. Le «Flying fortress» furono bloccate dalla nebbia che avvolgeva spesso il Soratte e dovettero riprovare nel pomeriggio. Alle 15 scatenarono un attacco chirurgico (risparmiò Sant'Oreste). Furono sganciate tonnellate di bombe demolitive e incendiarie: lo strato di roccia rendeva inutile un attacco tradizionale. L'unica possibilità era scatenare un incendio talmente violento da risucchiare l'aria dalle gallerie e uccidere i nazisti per soffocamento. Nelle gallerie più esterne crollarono i controsoffitti, ma l'imponente costruzione e i suoi ingegnosi sistemi di sicurezza resistettero: nei tunnel più interni i soldati nazisti e gli operai dell'organizzazione Todt, il braccio ingegneristico del Reich, ebbero pochissime perdite. A giugno del 1944, con gli Alleati che entravano a Roma, i nazisti smantellarono l'Oberkommand, smontando quel che potevano, inclusi i torni della fabbrica Breda che era stata allestita nelle gallerie, e diedero fuoco al resto. Qualche abitante di Sant'Oreste sfidò le fiamme per recuperare quel che poteva dal comando tedesco.
Si chiudeva un capitolo della storia del Bunker Soratte. Ma non era l'ultimo. Il capitolo più affascinante resta quello che si incastra con la leggendaria storia dell'oro che i tedeschi sottrassero alla Banca d'Italia.

Dopo il conflitto, fu recuperato e restituito. Ma i conti tra quantitativi rubati e recuperati non tornano e negli anni i cercatori di tesori si sono scatenati. Il Soratte è diventata una delle mete preferite, perché nella notte tra l'1 e il 2 aprile un convoglio con 18 uomini della Wermacht e 79 casse (censite da un posto di blocco) arrivò a uno degli imbocchi del bunker. I soldati avrebbero scaricato le casse in un tunnel e le SS li avrebbero poi fucilati e sepolti nel tunnel sigillato facendo esplodere la roccia. Tutti e diciotto tranne uno: il soldato Willy Vogt che, ferito, riuscì a scappare tra le macerie e venne salvato da una coppia della zona. Nel 1948, a guerra finita, Vogt tornò a ringraziare i suoi salvatori e rimase per qualche giorno per «fare ricerche sul Soratte». Durante il soggiorno, una cappella alla base della montagna fu trovata dissacrata, a terra pezzi di una cassa di fattura militare. I carabinieri indagarono e andarono a casa di Vogt, ma lo trovarono morto, con il corpo straziato. Le casse non sono mai state ritrovate.
Nel 1965 ci fu una nuova svolta per il bunker che, ormai abbandonato, ma in mano al demanio militare, custodiva i suoi segreti dimenticati. Finché il governo italiano, guidato da Aldo Moro, decise che quelle gallerie erano il posto ideale per il bunker antiatomico di cui, nel pieno della minaccia nucleare tra Usa e Urss, la Nato chiedeva di dotarsi per ospitare governo e presidente della Repubblica. Fu avviata la ristrutturazione di sei gallerie, rinforzandole in modo da resistere all'esplosione di una Tsar Bomba, l'ordigno termonucleare sovietico da 50 megatoni, 3.125 volte più potente delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. L'associazione ha ricostruito le sale tattiche da cui il governo avrebbe seguito la situazione, vivendo sotto la possente volta di cemento armato tuttora visibile, così come il portone blindato che chiudeva uno degli accessi. La struttura, per fortuna, non servì mai al suo scopo originale. Ma, sarebbe stata usata per esercitazioni della famosa rete «Stay behind», meglio nota come Gladio. «Molti documenti sono ancora coperti da segreto di Stato -dice Paolucci - Noi andiamo avanti, ci sono altri due chilometri di tunnel da esplorare.Chissà cosa ci riserva ancora il bunker».  di Giuseppe Marino

 

Il "bunker". Inaugurato il più grande e moderno centro dati della Svizzera
Da etribuna.com del 19 settembre 2019

A Lupfig nel cantone Argovia, la società Green.ch ha inaugurato, alla presenza del consigliere federale Guy Parmelin, il più grande e moderno centro dati svizzero. Nato per soddisfare le esigenze in materia di immagazzinamento sicuro delle informazioni digitali di clienti del calibro di Amazon, Alibaba, Google e Microsoft, il "bunker" protetto dai più sofisticati sistemi di sicurezza dispone anche di un supercalcolatore: uno strumento fondamentale per i bisogni di una clientela la cui identità rimarrà comunque segreta. Oltre ai gruppi elettrogeni d'emergenza il supercentro della Green.che dispone anche di un imponente sistema antincendio a schiuma chimica. Realizzato in tempo record, il centro costato 70 milioni di franchi si estende su una superficie di oltre 12'000 metri quadrati e sorge accanto agli altri edifici del primo centro di calcolo che la società ha edificato a Lupfig a partire dal 2010. (ICE BERNA – RSI)

 

"Il parco delle Mura sud tra antichi miti e nuove scoperte", successo della passeggiata con Scafuri e Piccoli fra botanica e fortificazioni
Da cronacacomune.it del 19 settembre 2019

Centinaia di persone hanno seguito la passeggiata di sabato 21 settembre lungo la pista ciclabile del sottomura tra il baluardo di San Lorenzo e quello dell'Amore, in compagnia dello storico Francesco Scafuri e del botanico Filippo Piccoli, cui hanno partecipato gli assessori del Comune di Ferrara Andrea Maggi e Marco Gulinelli, Gianna Foschini Borghesani (Presidente del Garden Club di Ferrara), Riccardo Modestino e Carlo Magri (Presidente e Vicepresidente dell'associazione de Humanitate Sanctae Annae), assieme ai tecnici del Servizio Beni Monumentali del Comune coordinati dall'arch. Natascia Frasson.
L'iniziativa, che ha consentito l'apertura straordinaria del baluardo dell'Amore, è stata organizzata dal Comune di Ferrara e dal Garden Club Ferrara, in collaborazione con l'associazione De Humanitate Sanctae Annae, nell'ambito della rassegna regionale "Vivi il Verde" promossa dalla Regione Emilia-Romagna, mentre il coordinamento è stato affidato come sempre all'ufficio comunale Ricerche Storiche. (Comunicazione a cura dell'associazione De Humanitate Sanctae Annae)

 

Cagliari: sabato apre al pubblico la monumentale Torre di Giorgino
Da vistanet.it del 19 settembre 2019

Via all’inaugurazione, a Cagliari, del percorso storico- antropologico per la valorizzazione delle torri costiere della Sardegna, con la prima Torre che verrà aperta in una due giorni, il prossimo weekend a Giorgino: la Torre della IV Regia in località Sa Scafa. Il programma prevede una serie di visite guidate nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 19, con le Guide turistiche iscritte al Registro della Regione Sardegna che accompagneranno i visitatori alla riscoperta della nostra isola. Per l’occasione sarà allestita una esposizione di pannelli didascalici sul tema delle Torri costiere isolane. In entrambi i giorni sono inoltre previste delle degustazioni di frutti di mare. Ad esempio sabato dalle ore 12 alle 13 e dalle 18 alle 19. Per partecipare è necessario prenotare al 3383187899 o inviare una e-mail a: amicidisardegna@tiscali.it

L’evento, ideato dalle Associazioni Amici di Sardegna, Amici della Laguna, Pirri antiche storie del mio paese, Percorsi Alter-Nativi, Gruppo Speleo archeologico Cavità cagliaritane, Web Community Sardegna Sotterranea e la Cooperativa di Pesca Lo Squalo. Una iniziativa che è stata ideata grazie alla collaborazione della Conservatoria delle Coste, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, l’Amministrazione del Comune di Cagliari. L’evento è stato inserito nella più ampia rassegna delle Giornate europee del patrimonio. Tra le guide parteciperà in modo del tutto gratuito e appassionato Marcello Polastri che sabato, durante l’inaugurazione della due giorni, illustrerà ai più la storia delle pietre da cava estratte nel sottosuolo e usate per edificare parte della storica Torre costiera della IV Regia.

 

LA ROCCA DI SASSI
Da verdeazzurronotizie.it del 19 settembre 2019

Sorge in epoca tardo romana a strapiombo sulla Turrite Secca con un balzo di quasi 500 mt , passa dal dominio lucchese a quello estense , come molte altre fortificazioni garfagnine , quindi decade . Questa in sintesi la storia remota della rocca di Sassi nel comune di Molazzana.
Questo piccolo borgo abbarbicato su un dirupo ha anche una storia drammatica più recente essendo stato teatro di guerra durante l’ultimo conflitto mondiale .
Tornando alla Rocca c’è da aggiungere che , grazie al Cantiere Estense , è stata recentemente riportata all’antico splendore e che al suo interno racchiude un ulteriore gioiello (ancora da recuperare) : la Chiesa di San Frediano che origina prima del 1000 e colpisce soprattutto per il soffitto ligneo intagliato e dipinto ancora da restaurare con urgenza.

Dalla rocca di Sassi si gode di un panorama sulla bassa Garfagnana e Media Valle del Serchio

 

Il Castello di Peveril, emozioni nel cuore dell’Inghilterra
Da notizie.it del 19 settembre 2019

Una leggenda racconta che il castello deve il suo nome ad un figlio illegittimo di Guglielmo il Conquistatore, William Peveril.

Le imponenti rovine del Castello Peveril (noto anche come Peak Castle o Castleton Castle) si ergono sopra l’incantevole villaggio di Castleton nel Peak District del Derbyshire. Si tratta di una delle prime fortificazioni normanne in Inghilterra, menzionata perfino nel Domesday Book del 1086, una documentazione manoscritta del “Grande Rilievo” di gran parte dell’Inghilterra e di parti del Galles create per ordine di Guglielmo il Conquistatore. Per moltissimi anni il castello fu dimenticato, ricoperto col tempo da una vegetazione lussureggiante. Le prime attività di pulizia e di interventi di conservazione minore furono eseguiti nel XIX secolo. Fortunatamente, oggi, con l’aiuto delle tasse dei visitatori, questo monumento di notevole valore storico viene correttamente conservato e, si spera, salvato per le generazioni future. Le prove materiali scoperte finora sul sito, insieme ai documenti scritti dell’epoca, mostrano chiaramente che il castello fu probabilmente costruito tra il 1066 e il 1086.

Castello di Peveril, prende il nome dal fondatore

A differenza delle prime fortificazioni normanne, che furono inizialmente costruite in legno, il castello di Peveril fu costruito in pietra. Prende il nome dal suo fondatore, William Peveril, un cavaliere normanno strettamente legato a Guglielmo il Conquistatore. Gli fu conferito il titolo di ufficiale giudiziario dei Royal Manors of the Peak dopo la conquista normanna del 1066. Alcuni storici e ricercatori ritengono che Peveril fosse in realtà un figlio illegittimo di Guglielmo il Conquistatore. Ma non ci sono prove chiare a supporto di questa tesi. Il figlio di William, chiamato anch’egli William, ereditò il castello e le altre proprietà del padre. Nel 1155, Re Enrico II confiscò tutte le proprietà.
Enrico II visitò il castello in diverse occasioni e nel 1157 ebbe un incontro con il re Malcolm di Scozia presso il sito. Il possente mastio quadrato presente nella struttura fu eretto proprio da Enrico II nel 1176. Il castello passò poi nelle mani del duca di Lancaster nel 1372, che non lo usò spesso. E senza una corretta manutenzione, iniziò a cadere in rovina.

Panorami mozzafiato e passeggiate incantevoli

Nel diciassettesimo secolo, il mastio veniva utilizzato come tribunale locale.
Questa pratica fu presto abbandonata e, a poco a poco, cadde quasi completamente in rovina fino a quando, i resti sopravvissuti furono restaurati nel corso del XX secolo. Il mastio domina la cima della collina. Sui suoi due lati si possono ancora vedere parti del rivestimento originale in graniglia. Attualmente, i suoi resti, incluso il garderobe (un esempio di gabinetto medievale) e una piccola camera con finestre arrotondate, non possono ssere esplorati per via di vasti lavori di conservazione.
Anche se gran parte del castello è in rovina, vale ancora la pena salire per le rovine. Le strutture sopravvissute al passare del tempo sono straordinarie e raccontano silenziosamente la storia del castello e della regione. La passeggiata intorno è semplicemente incantevole. Il sito si trova sulla cima di una collina che offre viste panoramiche mozzafiato sul villaggio sottostante e sulla campagna circostante, tra cui Hope Valley e Cave Dale. Nel Visitor Center si possono trovare alcuni schermi interattivi che raccontano la storia del Castello di Peveril, utilizzato come centro amministrativo della Foresta Reale di High Peak, una zona di caccia reale fin dall’XI secolo, spesso apprezzata dai re normanni e dai loro cavalieri. In effetti, il castello fu costruito principalmente per controllare la Foresta Reale di High Peak. di Alberto Pastori

 

"Forte Batteria Siacci". La storia delle fortificazioni umbertine rivive nel documentario "Senza colpo ferire"
Da reggiotv.it del 18 settembre 2019

Reggio Calabria. Sulle colline di Campo Calabro, a strapiombo sullo Stretto, la “sentinella” riapre i suoi occhi dopo un sonno durato 50 anni. “Forte Batteria Siacci”, la più poderosa delle fortificazioni umbertine costruite in soli quattro anni dal giovane Regno d'Italia fra il 1884 ed il 1888 a guardia dello Stretto di Messina, riemerge dai rovi e dalle ingiurie del tempo e degli uomini e si offre agli occhi stupiti del visitatore nella sua architettura solenne.

Questo tesoro ritrovato offre di nuovo al mondo i suoi silenzi, le sue mura e i suoi panorami. La fortezza, che non ha mai fatto la guerra, racconta la sua storia nelle immagini di "Senza colpo ferire".

Lo speciale, realizzato in collaborazione con il Comune di Campo Calabro, andrà in onda, in prima tv, venerdì 20 settembre alle ore 21.20 su RTV Canale 14 del digitale Terrestre, subito dopo il TG Sera, con repliche sabato 21, dopo il tg delle ore 14.40 (1530 circa) e lunedì 23 alle 22.50. Lo speciale sarà visibile anche in diretta streaming attraverso il nostro sito internet www.reggiotv.it.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale e la Torre Medievale di Noha
Da lavocedimaruggio.it del 18 settembre 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Noha, attualmente frazione del Comune di Galatina, risale con ogni probabilità al XIV secolo, edificato dai Signori del paese, i Baroni De Noha, che lo ebbero quale residenza sino al XVIII secolo. Abbiamo una descrizione del maniero nell’opera Descrittione di tutta l’Italia redatta da Fra Leandro Alberti nel 1525 e pubblicata per la prima volta a Bologna nel 1550. L’autore, che a quanto sostiene ebbe modo di vederlo, lo descrive come particolarmente imponente, a pianta quadrangolare con quattro bastioni angolari e situato in un luogo strategicamente forte. Da un atto notarile della famiglia Spinola e risalente al 1754, risulta che la struttura si sviluppava su due livelli, un pianterreno ed un primo piano. Dopo l’estinzione della famiglia De Noha, avvenuta nel XVIII secolo, il castello subì diversi interventi di ampliamento e modifiche.

La struttura si presenta a pianta quadrangolare ed è complessivamente in buono stato benché necessiti di interventi conservativi e di restauro. Al pianterreno di rilevante interesse sono la corte d’ingresso principale ed il grande giardino con agrumeto, mentre il piano nobile presenta un ampio terrazzo. La Torre Medievale, situata sull’ala posteriore del palazzo, precisamente all’angolo nord – occidentale, rappresenta il nucleo più antico dell’intera struttura, intorno al quale venne successivamente edificato il resto del castello. Essa presenta tutti i requisiti fondamentali della classica torre medievale di avvistamento, controllo e difesa del territorio circostante. Probabilmente faceva parte di una più vasta rete di collegamento a vista con altre strutture similari dislocate nel territorio limitrofo, rappresentando un punto di osservazione strategico per un lungo tratto stradale, sfruttando anche l’altitudine sul livello del mare pari a circa 80 metri.
La torre, a pianta quadrangolare, si sviluppa su due livelli con un’altezza complessiva di circa 10 metri e rivolge verso settentrione il prospetto principale, in direzione dell’antica via di comunicazione. L’accesso, posto al livello superiore, è garantito da una scala in pietra leggermente curvata verso oriente e terminante su un’arcata a tutto sesto su cui poggia un ponte levatoio. La parte lignea di questo è stato sostituita con una lastra in metallo. La parte superiore della struttura è coronata da una cornice sorretta da motivi ad archetto, in parte simili a beccatelli.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Tornano le visite guidate ai forti di Verona
Da veronasettegiorni.it del 18 settembre 2019

Riprendono tra qualche settimana le visite guidate ai forti. Il 12 ottobre sarà aperto alla cittadinanza Castel San Felice. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito www.veronafortificata.comune.verona.it, dove a breve sarà attivato anche il link per iscriversi al tour.

Valorizzazione delle fortificazioni veronesi

L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione delle fortificazioni veronesi, avviato nei mesi scorsi dal Comune. A supporto del quale, oltre alle giornate di apertura al pubblico, è anche disponibile un questionario online per capire cosa i cittadini vorrebbero si realizzasse nei siti fortificati e cosa si aspettano. Possono aderire anche i professionisti, con contributi di soluzioni sostenibili per il riuso. Già attivo il QR Code che, sullo smartphone, permette di visualizzare schede, immagini e filmati di ciascun sito.

Forti militari appassionano sempre più cittadini

“Quello dei forti militari è un tema che appassiona molto i cittadini e lo abbiamo testato con le visite organizzate nei mesi scorsi – spiega l’assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala -. Non c’è stata una data che non abbia registrato il tutto esaurito, tanto che in alcuni casi abbiamo dovuto programmarne di nuove per soddisfare tutte le prenotazioni. La riqualificazione di questi luoghi è quindi un obiettivo importante per farli vivere e far sì che siano sempre frequentati, anche dai turisti”.

 

Riprendono le esercitazioni a Teulada: di nuovo vietati i bagni e la navigazione
Da sardiniapost.it del 18 settembre 2019

Dopo la pausa estiva riprendono le esercitazioni militari nell’area a terra e in mare del Poligono di Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna, all’epoca dell’istituzione (nel 1957) la seconda servitù militare più grande d’Italia con  7.200 ettari.

Come si evince dalle due ordinanze emanate oggi dalla Capitaneria di porto, con le quale viene interdetta alla navigazione la zona di mare antistante il tratto costiero di Capo Teulada, le nuove manovre di addestramento, con prove a fuoco, inizieranno mercoledì 9 ottobre e si concluderanno sabato 26 ottobre.

 

L’arsenale nucleare Usa si regala un supercomputer da 600 milioni $, anche perché i suoi missili ancora funzionano coi floppy disc
Da businessinsider.com del 17 settembre 2019

Il lancio di un missile nucleare (disarmato) Minuteman dalla base Vandenberg della Air Force Usa in California, nel 1979. Agf

• Dopo un allarme lanciato nel 2016, l’amministrazione Usa sta progressivamente aggiornando i sistemi di controllo del proprio arsenale nucleare, spesso obsoleti.
• Cray, Inc., che sta per essere acquisita da Hewlett Packard Enterprise per 1,3 miliardi di dollari, fa il pieno di commesse militari per i propri supercomputer in grado di superare la velocità exaFLOP.
• La gestione dei missili atomici passa così dai lenti floppy disc di quarant’anni fa alle prodigiose memorie veicolate dai superconduttori più moderni. Quale dei due sarà più sicura?
“Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba”, era il sottotitolo del “Dottor Stranamore“ di Stanley Kubrick, un film del 1964 che paventava un’apocalisse nucleare provocata da ineffabili imprevisti, comuni guasti tecnologici e sbadataggine umana. Con una Guerra Fredda ormai stemperata dai ben più assillanti calori del Riscaldamento Globale, potrà finalmente sbocciare uno spensierato amore per la bomba? A giudicare dall’ultimo acquisto fatto dal U.S. Department of Energy (DOA) per la sua National Nuclear Security Administration (NNSA), sì. La NNSA è stata costituita nel 2000 in seno al Dipartimento dell’Energia con la missione di “rafforzare la sicurezza nazionale attraverso l’applicazione militare del sapere nucleare”. Mantiene e migliora la sicurezza, l’efficacia e la capacità dello stock nucleare bellico statunitense, senza effettuare test esplosivi e riducendo (sic) “il pericolo globale derivante dalle armi di distruzione di massa”.Le armi nucleari statunitensi, molte delle quali risalenti agli anni Cinquanta, sono quindi amorevolmente tenute in ordine da specialisti – anche in appalto. Con un budget federale di oltre 13 miliardi di dollari l’anno, il personale dell’agenzia ne assicura l’efficienza, decide l’eventuale estensione della loro vita operativa o il loro definitivo smaltimento, con conseguente rimpiazzo.
Il maggiore T. J. “King” Kong a cavallo della bomba in “Il dottor Stranmore” diretto da Stanley Kubrick.
Il tutto in ossequio al nuovo (2011) trattato START (New trategic Arms Reduction Treaty), che assegna a ciascuna delle vecchie superpotenze un massimo di 1550 testate nucleari da montare su missili di vario tipo, trasportati da aerei, sottomarini o lanciati da basi territoriali.
Per gestire questo smisurato apparato bellico c’è bisogno, è inutile dirlo, di nervi saldi. È forse anche per questo che la NNSA avrà in dotazione uno dei computer più potenti di sempre. Costruito – inevitabilmente – dalla Cray, Inc. e intitolato a un gigantesco monolite nel parco nazionale di Yosemite, El Capitan è un supercomputer da 1,5 exaFLOPS, ovvero in grado di eseguire 1,5 quintilioni di operazioni al secondo. Sul cartellino del prezzo di El Capitan c’è l’altrettanto astronomica cifra di 600 milioni di dollari. Non troppo, se ci si pensa; poiché, secondo la Cray, alla consegna prevista – fine 2022, per un’entrata in servizio alla fine del 2023 – la macchina farà girare le applicazioni della NNSA sette volte più velocemente del più potente supercomputer oggi in attività.
La Cray, Inc. è da lunga data legata al Lawrence Livermore National Laboratory, definito “il miglio quadrato più smart del mondo”, futura sede di El Capitan. È qui che nel lontano 1978 fu infatti installato il Cray-1, uno dei primi supercomputer, con una macchina gemella installata anche nei laboratori di Los Alamos, dove vide la luce – sarebbe meglio dire il flash – la prima bomba atomica.
Un’altra macchina del genere e dello stesso prezzo di El Capitan, il Frontier, sarà fornita sempre da Cray, Inc. al Oak Ridge National Laboratory, altra struttura del dipartimento dell’energia statunitense (DOE). A maggio di quest’anno, la Hewlett Packard Enterprise ha annunciato l’acquisizione di Cray, Inc. per 1,3 miliardi di dollari.
Il proliferare d’infrastrutture computazionali così potenti nei dipartimenti nevralgici della difesa statunitense risponde in parte a un allarme lanciato nel 2016 sulla eccessiva vetustà dei sistemi di controllo dell’arsenale nucleare, ma in generale riguardo a tutta l’information tecnology a disposizione dell’amministrazione federale USA. Oltretutto, con un costo annuo di 60 miliardi di dollari (avete letto bene) per il mantenimento di hardware ormai obsoleti.
In una nota, l’organismo federale di responsabilità (United States Government Accountability Office, GAO) aveva scatenato il pubblico ludibrio a proposito di missili e bombardieri nucleari governati da computer IBM Series/1 risalenti al 1976 che utilizzano i floppy da 8’’ – sì, proprio quelli grossi e, appunto, floppy (flosci). Secondo fonti governative USA, il pensionamento di sistemi come i mainframe IBM anni Settanta doveva essere completato nel 2017, ma non ci sono state conferme.
“Volete lanciare un missile nucleare? Vi serve un floppy disc.”, ironizzava la CNN. In realtà, come si era affrettato ad approfondire il The Washington Post, la ragione di questa obsolescenza sta proprio nella bassa tecnologia di quei sistemi: come diceva Henry Ford a proposito delle sue auto, tutto quello che non c’è, non si rompe. La bassa tecnologia è la tecnologia più sicura. È noto il caso dell’esplorazione lunare, di cui quest’anno ricorre l’anniversario, condotta tramite un  computer milletrecento volte meno potente di uno smartphone, paragonabile al Commodore 64 (per chi se lo ricorda), con nove missioni portate a termine con successo. “Con quel computer saremmo potuti andare anche su Marte”, ha dichiarato Don Eyles, uno dei progettisti dell’Apollo Guidance Computer. Lanciare un missile atomico su un bersaglio è molto più facile che andare sulla Luna.
Per ciò che riguarda invece i sistemi super tecnologici attuali, è noto il caso degli F35 Joint Strike Fighter, tra i velivoli più discussi – per i motivi sbagliati – della storia dell’aviazione, in grado di portare testate nucleari. Oltre ad aver subito costosissime riprogettazioni per malfunzionamenti strutturali e inefficienza operativa, è anche stato hackerato, e sembra essere hackerabile.
Ed ecco che torna alla mente il film di Kubrick, con quell’irraggiungibile bombardiere lanciato verso il bersaglio: saremo più sicuri con missili nucleari governati da floppy disc, o affidati all’impenetrabile memoria di un supercomputer capace di macinare gli exaFLOP? Come insegna il dottor Stranamore, meglio non preoccuparsi, e imparare ad amare la bomba.

 

Affidato il progetto per garantire il transito nel forte del Melogno
Da savonauno.it del 17 settembre 2019
L’Amministrazione provinciale ha affidato all’architetto Angelo Calabria della società IEC Consult di Genova  l’incarico per la progettazione e direzione lavori dell’intervento di messa in sicurezza e per il ripristino delle ordinarie condizioni di transito sotto la galleria che  attraversa il Forte Centrale del Melogno, lungo la strada provinciale 490.   La transitabilità della galleria è dal 2017 limitata ai mezzi di massa inferiore alle 3,5 tonnellate a causa di distacchi strutturali probabilmente provocati dal passaggio di un autotreno.

La struttura, nel corso di successivi sopralluoghi dei tecnici provinciali e del ministero della Difesa (tuttora proprietario delle fortificazioni), è apparsa in avanzato stato di deterioramento, soprattutto nell’arco di accesso lato Calizzano (nella foto) e sulla volta interna della galleria. I lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale richiederanno una spesa di circa 209 mila euro. Il progetto rientra tra gli interventi, per un importo di quasi 2 milioni di euro, che la Provincia di Savona ha in corso per migliorare la percorribilità dell’ex statale 490 che unisce la Val Tanaro (Bistagno) con la costa finalese.

 

Castelli aperti, quali visitare in Italia?
Da viaggiamo.it del 17 settembre 2019

L'Italia è ricca di castelli magnifici, in cui sentirsi per un giorno o una notte, veri principi!

Tutti sanno che l’Italia è un paese ricco di arte, storia e cultura. Antiche rovine grecoromane e numerose città rinascimentali, fanno da interessante scenario artistico e storico culturale, per la miriade di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Ma non sono soltanto le grandi città storiche ed i resti delle antiche costruzioni greco-romane a rendere l’Italia un paese di rilevante importanza sotto tale aspetto. Gran parte del patrimonio storico-culturale del Bel Paese, è rappresentato dai castelli, scopriamo quelli aperti.

Castelli aperti in Italia

Il territorio italiano ne ospita un’elevata quantità, presenti, sia nei piccoli ed a volte, sconosciuti borghi di provincia, che nelle più grandi e conosciute città del Paese. Tra questi si hanno quelli del periodo longobardo, risalenti ad epoca molto antica e, di conseguenza, in condizioni di conservazione precarie rispetto a quelli più recenti, ma comunque molto suggestivi.
Quelli del periodo medievale e tardo-medievale situati, spesso, all’interno delle mura di difesa delle città e caratterizzati dalle incantevoli torri di guardia, tipiche dei castelli dell’epoca.
Nonché i castelli di particolare bellezza, ai quali fanno anche riferimento interessanti e singolari storie del passato.
C’è da ricordare, che in alcune di queste fortezze, non solo è possibile visitare le stanze e le eventuali mostre allestite all’interno, ma anche pernottare. Di seguito, alcuni dei più affascinanti castelli d’Italia, assolutamente, da non perdere.

Il castello di Gradara

Sito su di una collina dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, il castello di Gradara, oltre alla sua bellezza architettonica, viene anche descritto da Dante Alighieri nella sua celebre opera, la Divina Commedia, per l’esattezza nell’aneddoto riguardante i famosi Paolo e Francesca. Non a caso, nel castello è possibile visitare tutto ciò che riguarda tale storia. Dal libro galeotto, alla stanza dei due personaggi, al letto del peccato, nonché alla famosa botola, via di fuga di Paolo, utilizzata per sfuggire al fratello, ma dove rimase da quest’ultimo, ugualmente, ucciso. In altre parole, uno splendido castello d’epoca medievale, reso ancor più interessante da una leggendaria storia d’altri tempi.

Il castello di Rocca Calascio.

Questo meraviglioso fortilizio, si trova nel comune di Calascio in Abruzzo, poco al di sopra della stessa cittadina medievale. Il castello, con le sue spettacolari torri bianche è considerato uno tra i più elevati d’Italia, nonché simbolo dell’Abruzzo e ricordato, anche, perché scenario del famoso film, Ladyhawke, con l’attrice Michelle Pfeiffer. Il castello è situato ad un‘altezza di 1460 metri sul livello del mare (punto d’osservazione strategico, per la difesa). In origine, era possibile accedere alla struttura da un’apertura laterale ad est del castello stesso, posizionata ad un’altezza di cinque metri dal suolo ed attraverso la quale era possibile entrare tramite una rampa in legno. Oggi il castello è visitabile gratuitamente, ma non vi è possibilità di pernotto al suo interno. Nonostante ciò, a far comodo ai visitatori, ai piedi della fortezza, sorge l’ostello chiamato Rifugio della Rocca.

Castelli aperti cui poter pernottare

Castello di Proceno

Uno dei tanti castelli dove, oltre alla possibilità della tradizionale visita, viene data l’opportunità di trascorrere un’esperienza insolita pernottandovi, è il castello di Proceno, sito sul confine tra Lazio, Umbria e Toscana. A tal proposito, la fortezza è stata trasformata in un comodo ed accogliente, nonché particolare Bed & Breakfast. All’interno della fortezza, è possibile visitare l’imponente torre ed ovviamente le stanze dell’appartamento dell’attuale proprietaria.

Castelli di Strassoldo

Altre due fortezze con particolari caratteristiche medievali ed adibite al soggiorno turistico, sono i castelli di Strassoldo. I due castelli, spesso, vengono aperti al pubblico per le manifestazioni stagionali, come “In Autunno: frutti, acqua e castelli”, dove sarà possibile immergersi in un’attraente esperienza tra arte, storia, cultura ed ambienti naturali.

Castello di Spessa

Anche il castello di Spessa, situato nell’area collinare vicino Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, luogo di celebri personaggi storici, uno tra tanti, Giacomo Casanova che ne fece dimora di villeggiatura, offre incantevoli aree da visitare, nonché per sostare e pernottare. La splendida rocca, offre 15 camere, arredate in stile veneziano e fa parte di un resort con azienda vinicola ed annesse strutture per il comfort ed il relax. Dunque non solo si potrà visitare l’illustre castello, ma si avrà, inoltre, la possibilità di soggiornare nel resort, previa prenotazione.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Montesardo
Da lavocedimaruggio.it del 15 settembre 2019

A causa della sua posizione sopraelevata, Montesardo ha costituito da sempre un interessate punto di osservazione, come testimoniato da ritrovamenti risalenti all’epoca messapica ed a quella romana, quando esso costituiva una postazione strategica per il controllo dei traffici lungo la parte meridionale della Via Traiana. Tale funzione di luogo di osservazione deve essere ugualmente rimasta durante le successive dominazioni bizantina, normanna e sveva.
Situato nella parte più alta del centro storico, il Castello di Montesardo, di cui oggi restano solo le vestigia del nucleo principale, fu edificato secondo alcuni storici dalla famiglia Caracciolo di Marano, mentre secondo altre ipotesi risalirebbe invece al periodo a cavallo fra il XV ed il XVI secolo, relazionandosi così con la signoria della famiglia Orsini – Del Balzo. Nei secoli successivi la struttura subì diversi interventi che ne cambiarono notevolmente l’aspetto.
Nel XIX secolo il castello venne comprato dai Baroni Romasi che lo tennero per più di un secolo circa, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale fu occupato da alcuni reparti dell’esercito tedesco che lo adibirono a presidio per lo stazionamento delle forze dislocate nell’area. Durante la ritirata questi provvidero a piazzare diverse mine che successivamente furono fatte esplodere, arrecando notevoli danni alla struttura. Parte delle ricchezze furono tra l’altro prelevate dai Tedeschi ed andarono perdute. Attualmente il castello appartiene ai Padri Vocazionisti, che lo rilevarono dopo la fine della guerra dai Baroni Romasi e che vi hanno installato all’interno una casa di riposo.

Il nucleo più antico della fortezza ha una pianta quadrata, con quattro torrioni angolari anch’essi quadrati. Perimetralmente alla struttura vi è un recinto, mentre all’interno si sviluppa un cortile, che originariamente costituiva la piazza d’armi, sul quale si affacciano tutti gli ambienti e le sale. Alla struttura si accedeva un tempo attraverso un ponte levatoio in legno, oggi sostituito da una stradina in pietra. Le cortine presentano un parapetto leggermente aggettante ed una decorazione formata da beccatelli.
Cosimo Enrico Marseglia

 

I migliori agenti della CIA durante l'era della guerra fredda non erano umani
Da lantidiplomatico.it del 14 settembre 2019

Secondo quanto emerge da alcuni documenti, la Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti ha declassificato dozzine di file dell'era della guerra fredda. Sembra che l'agenzia scommettesse non solo sugli umani.
I documenti declassificati, citati da AFP, rivelano che la CIA ha tentato di addestrare gatti, cani, delfini e persino uccelli - dai piccioni ai corvi - come agenti sul campo. In particolare, un "agente della CIA di alto livello" era un corvo chiamato Do Da, che sarebbe diventato il massimo "operativo" nella classe di spionaggio. L'uccello - una figura centrale in un programma segreto della CIA decennale per addestrare gli animali come agenti - è scomparso, tuttavia, nel mezzo del suo test di scuola di spionaggio all'inizio del 1974.
Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe arruolato ornitologi professionisti nel tentativo di determinare quali uccelli trascorrevano regolarmente parte dell'anno nell'area di Shikhany nel bacino del fiume Volga a sud-est della regione di Mosca.
Secondo i documenti, la CIA vedeva gli uccelli migratori come "sensori viventi" che - basandosi sulla loro alimentazione - avrebbero rivelato quali tipi di sostanze i russi stavano testando esaminando la loro carne. All'inizio degli anni '70, la CIA si rivolse a uccelli rapaci e corvi, sperando che potessero essere addestrati per missioni di "postazione" come far cadere un dispositivo di ascolto sul davanzale di una finestra e missioni fotografiche.
Raven Do Da è stato il candidato più promettente per la missione sovietica, la "stella di questo progetto", riferisce AFP, citando documenti declassificati.

Ma durante una missione di addestramento, secondo quanto riferito, è stato attaccato dalla "solita coppia" di corvi - e non è stato più visto. Successivamente, secondo quanto riferito, l'agenzia ha acquisito centinaia di piccioni, testandoli con telecamere collegate in aree intorno agli Stati Uniti per vedere se potevano essere addestrati su percorsi specifici. Il loro obiettivo finale erano i cantieri navali di Leningrado (oggi San Pietroburgo). Alcuni uccelli durante l'addestramento sono riusciti a fare foto perfette. La maggior parte, tuttavia, è volata via con le costose apparecchiature di prova ancora attaccate. I documenti declassificati, tuttavia, non rivelano se è stata tentata l'operazione di Leningrado.
Non solo gli uccelli sono stati "arruolati" nel programma di addestramento allo spionaggio clandestino. Secondo quanto riferito, l'agenzia ha anche studiato e testato i gatti come possibili "veicoli di sorveglianza audio". Secondo i file, anche i cani con protesi cerebrali elettriche - per facilitare il loro controllo remoto - non erano finzione.
Lo sforzo maggiore si è concentrato sull'addestramento dei "delfini da combattimento" per essere potenziali sabotatori nel tentativo di dissuadere dallo sviluppo dell'Unione Sovietica di una flotta di sottomarini nucleari. In particolare, questi animali si sarebbero intrufolati nei porti sovietici, depositando boe acustiche o unità di rilevamento missili, o addirittura nuotando accanto a navi sottomarine per raccogliere dati acustici. Secondo i documenti della CIA, nessuno di questi programmi ha avuto successo.

 

Rivista americana rivela l'arma russa che "può conquistare il mondo"
Da sputniknews.com del 14 settembre 2019

Le straordinarie prestazioni di velocità del siluro sottomarino "Shkval" sono in grado di stravolgere radicalmente i canoni dei combattimenti navali. Lo sostengono gli analisti della rivista americana The National Interest.
Riguardo gli Shkval si sono avute notizie solo a metà degli anni Novanta, nonostante lo stesso siluro fosse stato progettato e prodotto in epoca sovietica. Durante la guerra fredda i missili navali o sottomarini potevano raggiungere una velocità non superiore ai 50 nodi, tuttavia Shkval è un'eccezione, potendo raggiungere i 200 nodi (370 chilometri all'ora). A differenza di altri siluri, è azionato da un propulsore missilistico. I progettisti sono riusciti a ridurre significativamente l'attrito dell'acqua al siluro grazie al fenomeno della super-cavitazione, per cui si forma vapore all'interno del fluido. In questo modo Shkval si muove nella corsia di cavitazione o bolla di vapore. Il siluro è dotato di una testata nucleare, in grado di distruggere al 100% il bersaglio.

L'autore dell'articolo ha espresso l'opinione secondo cui questo "siluro super-cavitante" è pronto "a conquistare il mondo intero dall'oggi al domani". Inizialmente Shkval era stato sviluppato negli anni Sessanta come un'arma per la distruzione rapida dei sottomarini missilistici della Nato, trasportando una testata nucleare contro l'obiettivo a "velocità mai sentite prima". Come ricordato dall'autore dell'articolo, le prime versioni del siluro non erano teleguidate. Nella nuova versione il siluro sfrutta la super-cavitazione per raggiungere la zona dell'obiettivo, dopodichè rallenta per un rilevamento più preciso.
La rivista scrive che questo siluro è molto rumoroso e potenzialmente rivela la posizione dell'unità che lo ha lanciato, ma la velocità di 200 nodi e una testata nucleare mascherano completamente questo difetto in una battaglia navale. "Solo una soluzione innovativa può cambiare drasticamente l'equilibrio delle forze in battaglia", si evidenzia nell'articolo.

 

Lo scoppio di forte Castelletto. Il racconto di Alberto
Da montorioveronese.it del 13 settembre 2019

Sono sul ponte Trivellin a Montorio e sto aspettando che mia madre mi chiami per andare a pranzo, quando sento un boato tremendo. Vedo sui monti tra Cancello e Moruri una colonna enorme di fumo simile ad un fungo atomico. L’esplosione produce una enorme vampata di calore che cuoce e colora di verde le pietre rimanenti del manufatto.

Vengono subito a chiamare mio papà Andrea Montignani che è medico. Insieme al prete parte con l’auto, una Topolino, per raggiungere il luogo dello scoppio per soccorrere i feriti. Al ritorno mio padre è sconsolato e scuotendo la testa dice a mia madre: “Non ho potuto fare molto, c’erano solo pezzi di corpi distrutti sparsi sul terreno”.

Purtroppo dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 la guarnigione di soldati incaricati di fare la guardia al forte, ha abbandonato la casermetta. Molti sapevano che era molto pericoloso avvicinarsi al forte, ma altri, forse inconsapevoli si sono avventurati tra le stanze del forte per recuperare i sacchi di juta, che contenevano l’esplosivo, da utilizzare per fare vestiti o per far materassi o coperte. Hanno svuotato i sacchi disperdendo a terra tutta la polvere esplosiva. Forse l’innesco per lo scoppio è stato prodotto da un mozzicone di sigaretta.

 

GITA A POGGIO RENATICO PRESSO LA BASE AERONAUTICA MILITARE NATO
Da anap.it del 13 settembre 2019

L’Italia fa parte del sistema integrato di Difesa aerea della NATO. La base militare di Poggio Renatico è la sede del Comando Operazioni Aeree e permette al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di esercitare il Comando e Controllo (C2) sugli assetti impegnati in attività operativa e nelle esercitazioni.
Il gruppo Anap e ANCoS Parma, faranno visita con i propri soci alla Base Aeronautica Militare NATO a Poggio Renatico (FE) il prossimo 10 ottobre 2019.

A seguire il programma:
• Ore 7.45: Ritrovo e partenza con pullman per Poggio Renatico (FE) dal parcheggio scambiatore Esselunga Via Traversetolo
• Ore 10.00: Arrivo all'ingresso Base Operativa - indirizzo: 44028 Poggio Renatico (FE) - Via Ponte Rosso 1 - riconoscimento e distribuzione pass
• Ore 10.10: Foto ricordo sul Piazzale Medaglie d'Oro

• Ore 10.30: Trasferimento alla Sala degli Assi: saluto di benvenuto del Comandante o delegato, eventuale scambio oggetto ricordo, briefing sulla missione del COA
• Ore 11.30: Trasferimento alla Zona Operativa, suddivisione in due/tre sottogruppi e, alternandosi, visita alle Sale Operative (compatibilmente con le prioritarie esigenze operative del momento)
• Ore 12.45 (circa): termine visita e pranzo alla Mensa Unificata per tutto il personale. Il servizio è a self-service e comprende: un primo, un secondo, contorno, frutta e acqua e bibite da dispenser. Comunicare eventuali intolleranze alimentari.

Nel pomeriggio visita al centro storico di Ferrara • Ore 17.30: Partenza per Parma con arrivo verso le ore 19 circa.
Alla prenotazione occorre lasciare la fotocopia della carta d’identità di ogni partecipante. Costo: € 25.00 a persona da prenotare e pagare entro il 30 settembre 2019 (comprende viaggio in pullman e pranzo).
Per informazioni e prenotazione contattare l’ufficio ANAP ANCoS - Patrizia Gualerzi Tel. 0521 219269 oppure via mail: anap@aplaparma.it

 

Torri costiere del Gargano: viaggio alla scoperta delle sentinelle del mare
Da foggiareporter.it del 13 settembre 2019

Le torri costiere sono costruzioni molto antiche, sentinelle silenziose e testimoni della storia. Si tratta di strutture fortificate situate, nel nostro caso, lungo la costa del Gargano.
Nei secoli passati svolgevano importanti funzioni di avvistamento, difesa ed offesa, al fine di prevenire e contrastare possibili invasioni dal mare, molte delle quali venivano condotte dai Saraceni, temuti invasori e saccheggiatori.
In Italia le torri costiere iniziarono a diffondersi durante il Medioevo ma, lungo la costa garganica, la maggior parte delle torri di avvistamento si fanno risalire al 1500. Le torri costiere venivano costruite lungo la costa a poca distanza tra loro favorendo il collegamento visivo e la possibilità di avvisarsi a vicenda su un possibile attacco. In caso di incursioni, durante il giorno le torri si lanciavano a vicenda segnali con il fumo, di notte, invece con fuochi, avvertendo così anche gli abitanti del contado di mettersi in salvo o di prepararsi a combattere contro il nemico invasore. Andiamo alla scoperta delle più affascinanti e antiche torri costiere del Gargano, tra baie, calette, grotte marine e panorami mazzafiato.

Torre dell’Aglio

Torre dell’Aglio è situata in una fascia della costa garganica particolarmente ricca di questo tipo di edifici difensivi, torri di vedetta che avrebbero dovuto rendere le città imprendibili dalla via del mare. La struttura è costruita su un piccolo promontorio roccioso, lungo la costa tra Vieste e Mattinata, ad una altitudine di circa 100 metri sul livello del mare, in collegamento visivo con altre due torri costiere, Torre dei Campi e Torre di Porto Greco. La torre fu edificata intorno al XVI secolo secondo lo schema tipico del tardo periodo vicereale con un massiccio corpo tronco piramidale dalle pareti lisce e piccolissime aperture che permettevano di monitorare i possibili attacchi via mare.

Torre Mileto

A circa 13 chilometri da San Nicandro Garganico, incastonata tra i laghi di Lesina e Varano, si sviluppa Torre Mileto. Questa è probabilmente una delle più grandi ed antiche della costa adriatica e della nostra terra, nonché il punto della terraferma più vicino in assoluto alle Isole Tremiti per la distanza di sole 11 miglia. La torre di origine aragonese, divenne la base di una piccola guarnigione di soldati che controllavano le possibili incursioni via mare: l’ultimo attacco documentato fu da parte dei turchi ottomani, nel 1649. Salendo sulla cima della torre lo spettacolo naturale è da togliere il fiato. Si può ammirare il mare cristallino e la bellezza selvaggia delle Isole Tremiti.

Torre di Sfinale

Torre di Sfinale è una torre costiera situata nel comune di Peschici su un promontorio sito all’estremo settentrionale della baia di Sfinale. La torre di Sfinale fu eretta tra il 1568 e 1569 dall’impresario Giovanni della Monica per volontà di Alfonso Salazar, alto funzionario del Regno di Napoli, a 16 km da Peschici in direzione di Vieste. La torre, infatti, si trova a metà strada tra Vieste e Peschici. Abbandonata dal ‘700, la Torre di Sfinale sorge su di una piccola sporgenza in posizione sopraelevata sopra una grotta nella Baia di Sfinale di fronte alla spiaggia di Scialmarino. La torre comunicava a vista con altre due torri costiere e in caso di allarme causato da possibili incursioni via mare comunicava tramite grandi fuochi.

Torre di Porticello

Torre di Porticello è una torre costiera garganica che vive a stretto contatto con un meraviglioso trabucco nella splendida Baia della Tufara. Si tratta di una delle tante torri costiere che furono costruite a partire dal 1500, quasi tutte in collegamento visivo tra loro, per poter segnalare in tempo un improvviso attacco da parte dei pirati saraceni. La Torre, edificata intorno al 1568 su una punta di promontorio che delimita ad est la spiaggia di Scialmarino, come le altre torri costiere, si sviluppa su due piani, con un locale per piano e con un’apertura a terrazza per le dotazioni di armi e per le segnalazioni.

Torre di Rivoli

La Torre di Rivoli, a Zapponeta, è stata costruita nel lontano 1568 come prima torre costiera del territorio di Capitanta. Ecco la descrizione 26 anni dopo la sua costruzione, tratta dal manoscritto di Carlo Gambacorta “Visita delle Torri di Capitanata nel mese di dicembre 1594”. Nel corso del tempo la torre subì dei cambiamenti, apportato nel 1685 dall’ingegnere Onofrio Papa. Questa antica e caratteristica torre costiera è tra le più grandi e meglio conservate torri garganiche.

Torre di San Felice

Nella Baia di San Felice è situata nel comune di Vieste è presente anche un’antica torre costiera, la più orientale delle torri garganiche, la Torre di San Felice. Venne costruita nel 1540 ed è l’ottava torre costiera appartenente al territorio della Capitanata. La torre fu innalzata per ricevere e trasmettere le segnalazioni delle torri vicine, proteggeva anche l’omonimo porticciolo. Recentemente è stata restaurata e ne è stata murata l’entrata per evitare fenomeni di abusivismo. Dalla Torre di San Felice è possibile ammirare il caratteristico Arco di San Felice, un vero e proprio arco naturale inserito in uno spettacolare paradiso naturale immerso nel verde.

di Annarita Correra

 

Il test del razzo ipersonico Usa che viaggia a Mach 8.6
Da ilgiornale.it del 12 settembre 2019

Nemmeno rallentando di quattro volte il video è stato possibile identificare l'oggetto che viaggiava a Mach 8.6 sui binari della base aerea di Holloman (New Messico). Allora cosa stava viaggiando all'incredibile velocità di 10620 chilometri orari? All'interno della base è presente un tracciato ferrato lungo circa 16 chilometri che viene storicamente utilizzato per effettuare svariati tipi di test: quelli sui seggiolini eiettabili, ad esempio, sono stati condotti qui. Sappiamo, solo basandosi sulla velocità raggiunta e sui meccanismi di funzionamento della struttura, che sui binari è stata posta una slitta spinta da un motore a razzo ipersonico, ma non sappiamo la natura esatta del test.
Date le enormi velocità raggiunte a regime ipersonico (maggiore di Mach 5) è necessario stabilire la resistenza di sensori e materiali impiegati. Esistono infatti dei limiti fisici imposti dalle accelerazioni e dalle temperature raggiunte: i sistemi di guida e controllo del vettore devono resistere alle alte accelerazioni del regime ipersonico così come alle alte temperature raggiunte dal rivestimento dell'ogiva e dal corpo del missile.
La Russia, che al momento è qualche passo avanti nello sviluppo di questa tecnologia rispetto agli Stati Uniti avendo già dispiegato vettori ipersonici come il Kh-47M2 "Kinzhal" o il 3M22 "Zircon" o il veicolo di rientro tipo Hgv "Avangard", sembra aver risolto il problema delle temperature in due modi: il primo tramite il raffreddamento ablativo con evaporazione degli strati esterni di copertura del missile, il secondo sviluppando un carburante più resistente al calore capace di incassarne, assorbendoli, gli effetti e quindi fungendo a sua volta da refrigerante. Secondo le fonti ufficiali russe entrambe le strade, con nuovi materiali compositi e nuove formule di propellente, hanno portato a risultati più che soddisfacenti nel corso di questi ultimi anni permettendo l’ingresso in servizio di queste armi che, proprio grazie alla loro velocità, risultano quasi impossibili da intercettare.
In effetti il Pentagono, attualmente, non prevede di investire nel campo della difesa dai missili ipersonici avendo preferito destinare i fondi a bilancio per lo sviluppo di sistemi missilistici di questo tipo, proprio per colmare il gap tecnologico che separa gli Stati Uniti dalla Russia o dalla Cina. I finanziamenti elargiti dal governo americano in base ai requisiti emanati dall'Usaf sono ricaduti a pioggia sulle industrie americane che hanno lanciato diversi programmi ipersonici: ricordiamo ad esempio l'X-60A che recentemente ha passato con successo la fondamentale fase di Cdr (Critical Design Review) e presto comincerà quindi la produzione in serie. In particolare il bilancio Usa per l’anno fiscale 2020 è indicativo della politica statunitense sull'ipersonico: dei 2,6 miliardi di dollari stanziati nella ricerca, solo 157,4 milioni sono destinati a sistemi difensivi. Non solo. Nel piano di finanziamenti per i prossimi cinque anni i fondi per i sistemi difensivi andranno mediamente diminuendo: 142,3 milioni di dollari nel 2021, 116,9 nel 2022, 119,7 nel 2023, 122 nel 2024. La strategia Usa, evidenziata dalla Missile Defense Review edita all’inizio del 2018 dalla Casa Bianca, per quanto riguarda gli asset ipersonici non prevede ancora sviluppi nel campo difensivo. Il Pentagono ha individuato tre fasi per arrivare a colmare il divario con Mosca e Pechino: la prima fase, quella attuale, consiste nell’investire pesantemente in sistemi offensivi, la seconda fase vedrà lo sviluppo di sistemi difensivi, la terza ed ultima fase, lontana almeno una decade da oggi, prevede lo sviluppo di sistemi riusabili, ad esempio vettori aerolanciabili. In base a queste considerazioni non è forse sbagliato pensare che il test effettuato sulla base Holloman, riadattata all'inizio degli anni 2000 proprio per lo sviluppo di sistemi ipersonici, fosse di un qualche tipo di sistema di guida, sensore o rivestimento per un missile di questo tipo, stante il fatto che la tecnologia dei motori in grado di raggiungere queste altissime velocità (scramjet o ramjet) è già nota da tempo.

 

La Garfagnana è anche terra di Rocche e Fortezze
Da verdeazzurronotizie.it del 12 settembre 2019

La Garfagnana è anche terra di Rocche e Fortezze , alcune le abbiamo già viste altre le vedremo in seguito. Stasera vi presentiamo la Rocca Di Trassilico che dal 1430 passò spontaneamente da Lucca agli Estensi diventando sede di un’importante vicaria e segnando il confine sud del dominio estense nella nostra terra.

Recentemente ristrutturata e sulla sommità di un bellissimo ed antichissimo borgo (Associazione Paesana di Trassilico) è meta consigliata in ogni stagione per respirare la storia della Garfagnana e affacciarsi su una “terrazza” con un panorama davvero invidiabile sulla parte meridionale della nostra Valle.

Garfagnana Terra Unica 8-9-10 Novembre

 

Italia Nostra lancia la sfida: “Candidare a patrimonio Unesco tutte le fortificazioni genovesi nel mondo”
Da genova24.it del 12 settembre 2019

Genova. Candidare a patrimonio Unesco le fortificazioni genovesi nel mondo. Questa la nuova sfida lanciata da Italia Nostra Genova. Oggi l’associazione presenterà il progetto Eirene alle 17 all’Accademia ligure di scienze e lettere a palazzo Ducale.
Eirene è una ricerca scientifico-progettuale dotata di un coordinatore scientifico, esperti, istituti di ricerca e un Comitato Scientifico Internazionale, la quale si occupa della conoscenza, della tutela e del restauro delle fortificazioni genovesi, presenti in Liguria e nei Domini della Repubblica di Genova nel mondo; opera a livello transnazionale in prospettiva di candidatura Unesco e per la costituzione di un Museo della Civiltà genovese nel mondo. Inoltre elabora Piani Territoriali Paesaggistici, sulla base di criteri normativi di qualità per il ripristino, la riqualificazione e l’innovazione degli ecosistemi, istituendo rapporti tra paesaggio, biodiversità, ambiente, cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale.
A tali fini, è stato firmato, il 19 giugno 2019, un Protocollo d’Intesa tra Italia Nostra e Commissione di Etnografia, Antropologia e Archeologia della Società Geografica Russa (Mosca) e della Società Archeologica ‘Terra’. (Veronegh) ed è stato programmato per le prossime settimane un viaggio di studio nella Repubblica di Crimea per dare inizio sul campo al Piano Paesaggistico del Mar nero e Mare di Azov e al Laboratorio europeo Eirene per la pianificazione integrata delle Fortificazioni Genovesi e la reinvenzione ecologica delle città e dei territori interconnessi. Relatori dell’appuntamento saranno l’architetto urbanista Giovanni Spalla, insieme al presidente della sezione di Genova di Italia Nostra Ermete Bogetti e alla professoressa Gabriella Airaldi.

 

Milano, viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival  della Biodiversità: “Ospitava i caccia tedeschi, così gli inglesi la bombardarono”
Da ilfattoquotidiano.it del 12 settembre 2019

Un itinerario nel cuore dei bombardamenti del 1944 possibile dal 12 al 24 settembre. Un testimone figlio di uno dei 15mila dipendenti: "La guerra ti sradica le membra. Quando la vivi puoi solo pregare. Era il 30 aprile 1944 quando la fabbrica vide per l’ultima volta la luce del sole. Il destino volle che fosse chiusa. Ci furono solo cinque morti”

Era il fulcro della loro accorta strategia. La fabbrica fu presto sventrata e il bunker totalmente inghiottito dalla natura. Fu ritrovato da alcuni operatori del parco nel 2009, durante i lavori di bonifica”. Nelle saltuarie aperture al pubblico è facile imbattersi in qualche ex operaio: “Giurano che in questo buco non avrebbero voluto metterci piede. Neppure in caso di conflitto. Non volevano fare la fine del topo”. Come biasimarli: “Il manufatto è in cemento armato ma non a prova di bomba. È scavato a due metri di profondità e non a cinque come i veri bunker”, spiega Bresciani, cedendo la parola a un testimone di guerra.

“In quegli anni abitavo a poco più di cinquanta metri dalla Breda.

Mio padre era uno dei circa 15mila dipendenti. La guerra ti sradica le membra. Quando la vivi puoi solo pregare. C’è un particolare che non dimenticherò mai: le mamme con in braccio i loro figli mentre recitavano il rosario”. Sono trascorsi più di settant’anni da quando quel bimbo di nome Giuseppe Valota si arrampicava curioso sulle sedie appoggiate al muro della cantina di casa per spiare quello spettacolo. “Uno spettacolo fatto di fischi, riverberi, luci, boati. Quelli degli ordigni però. Erano bombe, e se solo una scheggia mi avesse colpito?”. Oggi quel bambino ha settantanove anni ed è presidente dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex Deportati) di Sesto San Giovanni: “Era il 30 aprile 1944, una domenica, quando la Breda vide per l’ultima volta la luce del sole. Il destino volle che fosse chiusa. Ci furono solo cinque morti”.

Così mentre la sirena di una delle industrie che aveva contribuito a tracciare l’economia della capitale morale e industriale d’Italia suonava la sua ultima chiamata (ore 11.38), i bombardieri lanciavano bengala da 9mila piedi e sganciavano bombe da 500 libbre. Il cielo era ora di un colore nero. Tutto stava bruciando rovinosamente. Quella domenica il seienne si trovava provvidenzialmente a Bergamo: “Alla periferia di Milano, invece, piovevano bombe. Mio nonno stava preparando il pasto per i suoi tredici figli quando a causa di un ordigno il risotto schizzò dalla pentola al muro” sdrammatizza con un filo d’ironia il signor Valota, evidenziando come cercare lo sfondo comico nella tragedia sia umano. Tragedia che dal canto suo non si può e non si deve derubricare, né ridimensionare, anche per il lungo travaglio interiore che lui e altri compatrioti come lui furono costretti a vivere. Tra le rovine di un’Italia appena uscita dalla guerra non restava altro che farsi forza e strada. E siccome la guerra è il primo passo verso la pace, occorreva celebrare e celebrarsi: “Ricordo la gente ballare per le strade. La riacquistata libertà, come si faceva a non festeggiarla?”.

 

Razzo ipersonico Usa vola a più di 10mila km all'ora, è quasi impossibile vederlo
Da lastampa.it del 11 settembre 2019

L'U.S Air Power ha rilasciato il test di un missile supersonico svolto alla base aerea di Holloman, vicino ad Alamogordo (Nuovo Messico). Il filmato mostra il veicolo su uno dei monitor di controllo, mentre si muove a 10.620 km orari, circa 3 km al secondo. Il razzo è così veloce che si fatica a vederlo senza l'aiuto di una videocamera digitale ad altissima velocità, capace di analizzare il movimento che non può essere rilevato dall'occhio umano o dalle telecamere convenzionali. Il test arriva a meno di due mesi dall'annuncio del Pentagono di voler potenziare il suo programma "ipersonico", sviluppando armamenti difficili da intercettare da parte dalle difese aeree nemiche. I veicoli ipersonici, infatti, possono viaggiare a velocità comprese fra i 5 e i 25 mila chilometri all’ora e a quote insolite: dalle decine di chilometri ai 100 chilometri d’altitudine. Creare un arsenale ipersonico rientra tra le alte priorità di molti Paesi e la corsa si sta intensificando in particolare tra Cina, Russia e Stati Uniti.

 

Comune di Verona e Arsenale austriaco - Presentato il progetto definitivo di sistemazione delle coperture
Da veronaeconomia.it del 11 settembre 2019

Il progetto porta il titolo: “Recupero e riqualificazione dell’Arsenale austriaco Franz Joseph I. 1° lotto - intervento di restauro conservativo - progetto definitivo”. L’opera risale al 1861 e, una volta restaurata, proporrà, nel suo stile particolare e piacevole, o Rundstil, ampi spazi, nonché verde straordinario. Hanno presentato il progetto, il 9 settembre 2019, l’assessore Ilaria Segala e l’assessore Luca Zanotto, in collaborazione con gli ingegneri incaricati dell’esecuzione del progetto, che, una volta appaltato, richiederà ventidue mesi di lavoro.

Se le fondazioni sono da considerarsi in ottime condizioni, vi sono parti – coperture cadute – che appunto, richiedono interventi radicali e tali, anche, da garantire sicurezza. In accordo con la Sovrintendenza, si porrà mano a travature e capriate e a lavori di miglioramento di resistenza e del sistema catenario. Finalmente, una buona partenza, per ridare vita ad un ambiente storico, atto ad aprirsi, al completo, alla città, offrendo alla stessa, al tempo, come accennato, anche un eccezionale verde.

Pierantonio Braggio

 

La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico
Da ilpost.it del 11 settembre 2019

L’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA ha confermato che martedì la Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico, provando un nuovo lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni.

Secondo Al Jazeera i missili sono stati lanciati da una base nei pressi della regione del Pyongan del Sud, e hanno volato per circa 330 km prima di finire in mare verso le coste nord-orientali del paese: al momento non si sa con esattezza di che tipo di missili si trattasse. Il lancio è stato l’ottavo da luglio e il primo dal 24 agosto, ed è arrivato poche ore dopo che la vice ministra degli esteri nordcoreana Choe Son Hui aveva detto che la Corea del Nord è disposta a riprendere a fine settembre le trattative con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione del paese.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Guarini di Poggiardo
Da lavocedimaruggio.it del 11 settembre 2019

Il nucleo più antico del Castello di Poggiardo risale al XIV secolo ed originariamente comprendeva una torre cilindrica ed un corpo di fabbrica, circondati da un fossato, con funzioni essenzialmente difensive e di avvistamento. Nel 1466 divenne proprietà dei Duchi Guarini, Signori di Poggiardo, che provvidero ad ampliare la struttura nel corso di diversi secoli, trasformandola progressivamente da fortezza in dimora residenziale fortificata. Nel corso del XVII secolo il fossato venne colmato, recintato e trasformato in agrumeto mentre nei secoli successivi su parte dello stesso vennero edificati diversi corpi di fabbrica, sul cui tetto si creò un bellissimo terrazzo.
Nella struttura è possibile osservare tutti i cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli. Il Castello si presenta piuttosto massiccio, alleggerendosi sempre di più verso oriente e terminando con una torre cilindrica. Alla base della suddetta torre si sviluppa una parte del frutteto sorto sul fossato. La facciata principale bipartita si distingue per un bellissimo loggiato, sulla sinistra di chi guarda, e per l’imponente portale recante sull’architrave il blasone dei Duchi Guarini, alla destra.

L’ultimo ad abitare il castello fu il Duca Francesco Antonio Guarini sino alla data della sua morte, avvenuta nel 1879. In seguito la struttura fu progressivamente abbandonata è più volte soggetta a furti di quadri, mobili ed altro, sino a quando ciò che rimase non venne trasferito a Lecce nella villa della famiglia Guarini. Il Castello di Poggiardo fu descritto nei minimi dettagli da Cosimo de Giorgi nei Bozzetti di viaggio nel XIX secolo.

Cosimo Enrico Marseglia

 

TREKKING DELLE FORTEZZE SPAGNOLE TRA I PANORAMI UNICI DELLA COSTA D’ARGENTO
Da ilgiunco.net del 11 settembre 2019

PORTO ERCOLE – Domenica 22 settembre, alle 11, “Trekking delle Fortezze Spagnole di Porto Ercole”. Per concludere l’estate in bellezza, l’associazione Natura & Trekking torna a camminare su un itinerario storico, interessante e molto panoramico tra i profumi della macchia mediterranea e le fortificazioni dello Stato dei presidi, traccia della dominazione spagnola sul Monte Argentario.
Il cammino inizierà da piazza Amerigo Vespucci a Porto Ercole. Il sentiero condurrà a Forte Stella, da dove si potrà godere di una spettacolare vista dal mare alla montagna. Dopo una pausa, si proseguirà alla volta del secondo forte: La Rocca che domina sul borgo di Porto Ercole. Lasciato questo forte, si attraverserà il paese per riprendere il sentiero a picco sul mare, che condurrà prima al piccolo Forte di Santa Caterina e poi al maestoso Forte Filippo, dove si potrà camminare sulle mura più esterne godendo di un panorama unico. Infine la strada ricondurrà al punto di partenza.

Dati tecnici escursione
– ritrovo: Porto Ercole (GR), piazza Amerigo Vespucci
Coordinate: 42°23’51.4″N 11°12’03.4″E
Google maps:
– lunghezza percorso: 10 km
– dislivello: 140 metri
– difficoltà: media
– durata: 4,5 ore
Cosa portare: pranzo al sacco; almeno un litro d’acqua; kway; scarpe da trekking; maglietta di ricambio; possibilità di portare cani.

Costi escursione: 10 euro (gratuito sotto i 12 anni)
L’escursione avrà luogo con un minimo di 15 partecipanti.
Per Informazioni e Prenotazioni: 3284211416 Nunzio D’Apolito – Guida ambientale escursionistica

 

Quando il fronte sostò sulle sponde dell'Arno
Da quinewsvaldera.it del 10 settembre 2019

VICOPISANO — Una celebrazione del ricordo dell'8 settembre e dell'armistizio molto partecipata, domenica a San Giovanni alla Vena: circa 150 persone hanno seguito le spiegazioni del professor Giovanni Ranieri Fascetti passeggiando lungo l'argine dell'Arno, sulle fortificazioni tedesche dell'Arno Stellung e ascoltato le storie tragiche e di resistenza di questa comunità e di questa zona.

L'Arno Stellung fu la linea di difesa organizzata dai nazisti nell'estate del 1944 lungo l'Arno, prima della ritirata sulla Linea Gotica, consentita più che altro da un rallentamento nell'avanzata degli Alleati. Furono mesi duri per le popolazioni a nord dell'Arno, che oltre a patire la fame subirono i quotidiani cannoneggiamenti americani e inglesi. Numerosi furono i morti fra i civili, compresi molti bambini anche nei mesi e negli anni a venire, per colpa delle mine lasciate dai nazisti e degli ordigni inesplosi.

"Le prime volte eravamo al massimo dieci persone - ha ricordato il sindaco Matteo Ferrucci - domenica è stato davvero emozionante vedere così tanta partecipazione e così tanta attenzione, anche di molti giovani e di famiglie. Mi è tornato in mente un racconto dell'indimenticabile Giuliano Giani, del suo ritorno a casa, quando tutti lo credevano morto e invece era sopravvissuto alla guerra e ai campi di concentramento dove era arrivato a pesare 45 chili. Camminava sull'argine, verso San Giovanni alla Vena, proprio dove domenica pomeriggio camminavamo noi, e lo incontrò una persona che lo conosceva, in un attimo la notizia si diffuse e Giuliano si vide venire incontro, ad abbracciarlo e ad accoglierlo, praticamente tutto il paese".

"Ringrazio l'assessora Fabiola Franchi e il professor Fascetti che hanno organizzato questa importante iniziativa - ha aggiunto il primo cittadino - e l'Anpi Vicopisano e il suo presidente, Pasquale Popolizio, per essere sempre presenti e attivi nel tutelare la Memoria e trasmetterla tramite iniziative e incontri."

 

L'ultimo schiaffo alla storia di Napoli: il degrado totale delle torri aragonesi
Da ilmattino.it del 10 settembre 2019

La storia di Napoli ancora svilita, schiaffeggiata, derisa e umiliata. Mentre si spendevano milioni di euro per restaurare Porta Capuana e le sue torri di epoca aragonese, a poche decine di metri altre torri, sempre della stessa epoca storica e della medesima importanza, giacciono abbandonate nel più totale abbandono. E' il caso della torre San Michele, a via Cesare Rosaroll, un tempo formidabile bastione difensivo e oggi poco più che un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. La torre, parte della cinta muraria aragonese della seconda metà del '400 - la città all'epoca si estendeva fino all'attuale via Rosaroll - è circondata da cassonetti e da costruzioni più o meno abusive sorte nel corso dei secoli. Circa quattro anni fa, a seguito di alcuni lavori stradali, alcuni grossi basoli furono rimossi dalla sede stradale e depositati "temporaneamente" proprio attorno alla torre. A distanza di quattro anni non solo i basoli giacciono ancora abbandonati, ma la recinzione in rete arancione si è trasformata in una mini discarica di rifiuti nascosti pietosamente solo dalle erbacce che crescono copiose.

Eppure torre San Michele avrebbe tutte le potenzialità per essere un ottimo attrattore turistico. Tante le storie e le leggende che si raccontano intorno a questo bastione. A cominciare dagli strani simboli - che qualche studioso ritiene essere di natura esoterica - incisi sui blocchi di piperno. Con ogni probabilità si tratta dei simboli distintivi delle squadre di cavatori che si alternavano nelle miniere di Soccavo. Una storia molto simile a quella della chiesa del Gesù Nuovo, dove sono presenti gli stessi strani simboli incisi nella pietra e che da sola basterebbe a giustificare una eventuale spesa per il recupero della torre.

Percorrendo poche decine di metri in direzione di porta Capuana si arriva a torre Duchesca, il simbolo forse più evidente della stratificazione della città di Napoli. La torre, infatti, è quasi completamente inglobata nei palazzi di epoca successiva costruiti a vico Santa Caterina a Formiello. Le aperture che servivano ai cannonieri per manovrare i loro pezzi d'artiglieria oggi sono finestre anodizzate e dalle merlature ancora ben visibili spuntano antenne e parabole. Simbolo evidentissimo della conversione ad abitazione dell'antica torre.
A circa cento metri dalla torre Duchesca si arriva a torre Sant'Anna, la più degradata e abbandonata delle torri aragonesi di via Rosaroll. Forse anche la più sfortunata. A pochi metri, infatti, le torri Onore e Virtù, che svettano a porta Capuana, sono state completamente restaurate e restituite all'aspetto che dovevano avere all'epoca dei sovrani venuti dalla penisola iberica. La torre Sant'Anna non ha avuto la stessa fortuna e oggi intorno ai suoi resti - molti blocchi di piperno sono caduti o portati via - c'è una discarica di rifiuti usata dai tossicodipendenti della zona per le loro "attività", come testimoniano le numerosissime siringhe ancora intrise di sangue abbandonate per terra. Sulle panchine installate in occasione dei lavori Unesco si accampano giorno e notte decine di clochard di ogni nazionalità che usano i muri della torre per espletare i loro bisogni fisiologici, con tutto il carico di cattivi odori che ne consegue e che hanno scatenato più volte le ire dei residenti del quartiere.

Le torri aragonesi testimoniano il degrado di via Cesare Rosaroll - spiega il presidente dell'associazione Vivere il Quartiere Enrico Cella - e la strafottenza delle istituzioni di fronte a questi scempi. Torre San Michele è diventata una discarica di rifiuti mentre invece torre Sant'Anna è diventata il wc dei senza fissa dimora che si accampano qui. Queste importanti testimonianze storiche dovrebbero essere restituite alla città e inserite nei percorsi turistici, invece sembra che non si stia aspettando altro che il loro crollo definitivo. Per non parlare - l'affondo di Cella - della pessima figura che facciamo di fronte alle migliaia di turisti che passano, guardano lo stato delle torri aragonesi e ci restano più male di noi a constatare che, se si fa eccezione per i Decumani, della storia di Napoli alle nostre istituizioni non importa nulla».

 

Arsenale di Verona, progetto definitivo per i tetti e a breve il bando europeo
Da veronasera.it del 9 settembre 2019

Faldoni di relazioni tecniche, rilievi, elaborati grafici, studi ed esiti delle indagini fatte. Di questo è composto il progetto definitivo per il rifacimento delle coperture dell'Arsenale di Verona. Un progetto depositato oggi, 9 settembre, in Comune. La palla ora passa alla Soprintendenza scaligera, la quale dovrà esprimere il proprio parere per dare il via alla fase esecutiva dei lavori, con l'obiettivo di aprire i cantieri all'inizio del 2020. E se da un lato si accelerano i tempi per il rifacimento dei tetti e il consolidamento statico, entro l'1 ottobre sarà pronto anche il bando europeo per la riqualificazione dell'intero compendio. Lo hanno annunciato, questa mattina, gli assessori alla pianificazione urbanistica Ilaria Segala e ai lavori pubblici Luca Zanotto. Mentre, per confermare quelli che saranno gli interventi principali da eseguire una volta aperti i cantieri, sono intervenuti gli ingegneri Micaela Goldoni di Politecnica e Fabio Carretta di F&M Ingegneria, due professionisti degli studi che hanno vinto la gara per il primo lotto di recupero conservativo dell'Arsenale.
Si partirà dalla messa in sicurezza della corte centrale. Negli ultimi mesi, infatti, le coperture hanno registrato dei cedimenti e l'area rimane costantemente monitorata. Il cantiere si sposterà poi sugli edifici laterali, in modo da garantire sempre l'accessibilità al compendio. Dagli studi è risultato indispensabile intervenire prima sui tetti, i danni maggiori infatti sono riscontrabili là dove mancano le coperture o ci sono state grosse infiltrazioni. Ben conservate, invece, risultano essere le fondazioni.
Per entrare nel dettaglio, verranno recuperate travi e capriate esistenti ed effettuati interventi di rinforzo con sistemi di controvento e irrigidimento per migliorare i punti di appoggio delle nuove coperture. Si procederà poi all'inserimento di nuovi cordoli di innesto, provvedendo anche all'isolamento sia termico che acustico. Saranno sostituiti gli elementi lignei ammalorati e utilizzati nastri in fibra e chiodature per rinforzare la parte superiore delle palazzine. I lavori dovrebbero durate all'incirca due anni.

Da qui parte la progettazione esecutiva, dopo un lungo lavoro di studio storico e sismico mai condotto prima - ha commentato Segala - Non solo, infatti, sono state effettuate delle indagini approfondite su ogni palazzina, ma sono stati anche confrontati i documenti trovati negli archivi per confrontare il progetto originale dell'Arsenale con lo stato attuale. È fondamentale partire proprio dalle coperture, per evitare che le strutture ad oggi ben conservate vengano danneggiate dalle infiltrazioni. Nel frattempo, l'apertura della gara europea riguardante l'intero compendio ci consentirà di procedere con la progettazione di riqualificazione su sette lotti, ma con un unico progettista e direttore lavori. Una garanzia per un recupero di natura conservativa.

 

TORRE SQUILLACE - Ecco come fare per contribuire: con carta di credito, bonifico o l’acquisto di una maglietta
Da portadimare.it del 9 settembre 2019

NARDO' - Banca Intesa, Legambiente e Notte della Taranta per la salvaguardia di quattro oasi del Mezzogiorno.
C’è tempo sino al 31 ottobre per sostenere la valorizzazione di Torre Squillace. Un progetto di Intesa Sanpaolo e Legambiente con la collaborazione della Fondazione La Notte della Taranta, infatti, ha l’obiettivo di valorizzare quattro oasi del Mezzogiorno attraverso una campagna di raccolta fondi partita in occasione della ventiduesima edizione de La Notte della Taranta, che quest’anno è stata ecosolidale. Il tema è la difesa dell’ambiente e della natura, oltre che l’accessibilità dei luoghi individuati in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata: Torre Squillace, ma anche le Dune di Sovereto a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, l’Oasi dei Variconi a Castelvolturno, in provincia di Caserta, la Zona di protezione speciale “Costa Ionica Foce Varone” a Pisticci, in provincia di Matera. Grazie al contributo di chi decide di partecipare a Rigeneri AMO la Natura, sarà possibile riqualificare queste quattro aree pregiate dal punto di vista ambientale, ognuna con una sua storia da raccontare. Si può concretamente contribuire attraverso la piattaforma web https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/ (https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/).

Nell’area “progetti in corso” è presente anche la scheda di “Rigeneri AMO la Natura”, che indica l’obiettivo finale (134 mila euro), la scadenza (31 ottobre) e lo stato di avanzamento delle donazioni. Basta cliccare su “Dona”, indicare l’importo della donazione, le informazioni personali (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica) e le modalità del versamento, cioè tramite carta di credito o bonifico. In questo ultimo caso si deve utilizzare il codice Iban IT32T0306909606100000047402 e nella causale il codice generato dalla procedura e ricevuto per email (se si è correntisti Intesa Sanpaolo bisogna inserire il codice 09734 al posto del beneficiario del bonifico, al fine di evitare l’addebito delle commissioni). Grazie alle risorse raccolte verrà realizzato un progetto utile a favorire la fruizione dell’area in termini di mobilità e accessibilità attraverso la realizzazione di percorsi guidati tra le bellezze naturalistiche presenti e lungo direttrici che permettano la massima godibilità dei punti di vista panoramici più belli. I percorsi verranno attrezzati con tabelle descrittive della storia del monumento, delle rilevanti caratteristiche del contesto ambientale e delle motivazioni che hanno portato all’inserimento della località nell’Area Maria Protetta di Porto Cesareo e Nardò. L’obiettivo del progetto potrà essere raggiunto con interventi di minimo impatto e di massima integrazione e compatibilità paesaggistica e ambientale, con staccionate in legno e sistemazione di arredi e attrezzature, favorendo la possibilità di aggregazione tra le persone e incentivando al rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Il costo complessivo del progetto è di 35 mila euro.
Torre Squillace è situata al centro dell’Area Marina Protetta, a pochi metri dalla spiaggia, e segna il confine nord della costa del comune di Nardò. Fu ultimata nel 1570 e si staglia in un’ampia zona pianeggiante, caratterizzata da un substrato roccioso calcareo tenace, che ben si manifesta sulla costa prettamente a scogliera intervallata da una piccola e deliziosa baia sabbiosa e, ciò nonostante, coperta nell’entroterra da ampie aree di vegetazione mediterranea che formano una barriera dall’edificato abusivo retrostante. La torre si innalza in posizione di assoluta prossimità alla linea di costa e si presenta di aspetto imponente e architettonicamente rilevante, godendo anche dalla sua posizione di visuali panoramiche uniche ed eccezionali, a sud verso la spiaggia di Sant’Isidoro e a nord verso il centro abitato di Porto Cesareo. Intorno alla torre cordoni dunali e numerose specie vegetali tipiche, oltre alla variegata composizione della fauna terrestre e marina, che conferiscono all’intera zona una capacità turistica e attrattiva di elevato interesse.
La Torre è stata interessata da interventi di consolidamento e dal 2015 è ritornata ad avere la sua originaria funzione di torre di avvistamento nell’ambito del PON Sicurezza: Le torri vedette di legalità per l’Area Marina Protetta. Lo scopo del progetto è stato quello di restituire alle antiche torri costiere il ruolo di “vedette” per la salvaguardia dell’ambiente attraverso l’installazione di telecamere di videosorveglianza che consentono l’ispezione continuativa dell’intorno immediato e anche a lungo raggio.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Serranova
Da lavocedimaruggio.it del 8 settembre 2019

Serranova è una piccola frazione di Carovigno che conserva un piccolo ma interessante castello, un tempo utilizzato dai Principi Dentice di Frasso come residenza estiva. Un primo nucleo abitativo, rappresentato da una masseria, risale con molta probabilità alla metà del XIV secolo e su di esso venne in seguito edificata la torre a pianta quadrangolare che è possibile osservare oggi, circondata da piccole casupole di epoca medievale fra loro unite. Un ponte levatoio ligneo consentiva l’accesso alla torre, collegandola ad una rampa di scale addossata ad un corpo di fabbrica indipendente dalle mura di cinta. Nel 1382 il feudo diventa di proprietà del Principe di Taranto Raimondello Orsini del Balzo, ed abbiamo la prima testimonianza relativa all’esistenza di una masseria chiamata Palombaro, giacché del castello non viene fatta menzione. Alla morte di Raimondello la proprietà passa alla consorte: Maria d’Enghien Contessa di Lecce. Dopo vari passaggi di proprietà nel 1619 il feudo arriva alla famiglia Serra di Genova e dieci anni più tardi Ottavio Serra edifica il castello ed il piccolo villaggio intorno. Nasce così l’abitato di Serranova, che verrà alienato diverse volte, cambiando ripetutamente padrone fino a giungere nel 1792 al Principe Gerardo Dentice di Frasso, i cui eredi lo conserveranno sino al 1976, anno in cui viene venduto ad altri privati.
La struttura è costituita da una torre centrale quadrangolare, la cui sommità presenta un sistema di caditoie perimetrali, studiato per gettare acqua bollente su eventuali assedianti, mentre un parapetto a mezza altezza innalzato sui beccatelli, di cui i quattro angolari hanno funzione di doccioni, e munito di feritoie, consentiva l’osservazione delle zone limitrofe. All’interno una sala si presenta con figure del XVIII secolo affrescate. All’esterno degna di nota è la cappella del XVII secolo che Ottavio Serra fece elevare a chiesa parrocchiale.

Attualmente nella struttura ha sede l’azienda vinicola della famiglia Vallone. Cosimo Enrico Marseglia

 

Sapete quanti Mont-Albano ci sono?
Da montecarlonews.it del 4 settembre 2019

Tanti ed anche Nizza ha il suo, occupato da un forte, misterioso e solitario, che domina e controlla la Baie des Anges, seminascosto da una folta vegetazione.

Tanti ed anche Nizza ha il suo, occupato da un forte, misterioso e solitario, che domina e controlla la Baie des Anges, seminascosto da una folta vegetazione. Ecco un motivo per raggiungerlo a piedi : “une balade” per tutti. Si aggira il porto, si prende le Chemin Octobon, si sale ancora lungo le Chemin Tortu de Mont Boron e poi le Chemin des crètes e si raggiunge la piccola chiesetta (a pianta centrale in stile orientale, con un mosaico bizantineggiante nell’abside) di Nôtre Dame du Perpetuel Secours ed eccoci infine in un vero bosco mediterraneo; la città sembra lontana, il mare è ora scomparso, ma l’aria marina no e si mescola coi profumi del sottobosco.
Un paio di fontanelle lungo il percorso ci evitano il peso di bibite e bottigliette, che poi qualcuno immancabilmente abbandona come firma della propria ...identità per i posteri. Il forte del Mont Alban si erge da secoli (costruito tra il 1557 e il 1560 ) proprio sullo spartiacque tra Nizza e la rada di Villefranche, che si può ora ammirare dall’alto con le sue spiaggette. Il forte è una delle rare testimonianze di architettura militare del ‘500 rimaste intatte e le sovrastrutture della recente guerra mondiale sono state demolite. Rimane solo una triste garitta, superata la quale, si può iniziare a girare intorno alle mura e sollevare lo sguardo verso le torrette coperte da tegole variopinte. Il forte è visitabile solo nella giornata del “Patrimoine” ed accoglie un diorama esclusivo che ricostruisce la vita dei soldati (poteva accoglierne una cinquantina) che l’hanno occupato nelle diverse epoche.
Fu progettato da G.M.Olgiati, ingegnere militare di Carlo V, e fatto costruire dal duca savoiardo Emanule Filiberto per fortificare la frontiera marina tra la cittadella-fortezza di Villefranche e il castello di Nizza, ed ha svolto con onore la usa funzione. Si passeggia tra la bassa vegetazione sotto le mura imponenti lungo un perimetro di 40x46 m. e si possono così ammirare il ponte levatoio, le torrette, le numerose feritoie, i bastioni d’angolo molto sporgenti che sembrano assi di picche fiancheggiati da garitte in pietra.
Tutto uscito indenne nell’agosto del 1944 dai tiri di obice dell’artiglieria della marina di guerra degli alleati: infatti era diventato un posto di trasmissione militare italiano e poi tedesco. Rimasto per anni di proprietà dell’esercito (a Nizza c’è ancora chi vi ha fatto il servizio militare), è passato poi al Ministero della Cultura e infine nel 2007, per 1€, alla città di Nizza.
Lo sguardo può ora spaziare dalle coste italiane fino all’Esterel, seguire il  profilo di Cap Ferrat o il passaggio di qualche vela Siamo solo a 220 metri, ma la vegetazione e il silenzio non possono esimerci da un pic nic: tavoli e panchine in stile montagna ci aspettano.

 

Visita guidata gratuita alla Torre Massimiliana
Da veronasera.it del 4 settembre 2019

L'appuntamento è per sabato 14 settembre, con la visita guidata gratuita organizzata dal Comune. L'invito è rivolto a tutta la comunità, perché possa partecipare al percorso di recupero delle fortificazioni veronesi avviato dall’amministrazione. Un patrimonio straordinario, che va valorizzato per renderlo fruibile a tutta la cittadinanza.
Le visite guidate si terrannò dalle 15 alle 19 a gruppi di 15 persone con partenze scaglionate. Il ritrovo è nei pressi del parcheggio accessibile da via Torricelle. Da quì verranno fornite indicazioni su come raggiungere a piedi l'entrata della
Torricella 1^.
Per partecipare è necessario iscriversi su eventbrite.it.

L'iscrizione attraverso la piattafoma eventbrite comporta l'accettazione dei termini di utilizzo definiti dalla piattaforma stessa.
Visto il percorso su terrreno sassoso sono obbligatorie scarpe chiuse e torcia. La visita è consentita solo ai bambini che abbiano compiuto almeno 12 anni comunque accompagnati.
Poiché il percorso in programma non è completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con ridotta capacità motoria, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi.

Informazioni e contatti
Per segnalazioni o ulterirori informazioni scrivere alla seguente mail veronafortificata@comune.verona.it., Web: https://portale.comune.verona.it

 

Il 121° reggimento pronto a salutare la caserma “Giulio Cesare" e la città
Da riminitoday.it del 4 settembre 2019

Cerimonia di commiato per i militari in occasione della chiusura del Reparto prevista alla fine del mese

Il prossimo 17 settembre, alle ore 18:00, all'interno della caserma “Giulio Cesare”, si svolgerà la cerimonia di commiato del 2° gruppo, in occasione della chiusura del Reparto prevista alla fine del mese. La cerimonia in armi, avrà luogo alla presenza della Bandiera di Guerra del 121° reggimento, e vedrà la partecipazione delle massime Autorità locali, del Gonfalone della Città e della Provincia di Rimini, dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e della Banda dell'Artiglieria Controaerei dell'Esercito Italiano, di stanza in Sabaudia (LT). Al termine della cerimonia un sobrio rinfresco sarà servito con la preziosa collaborazione degli allievi delle Scuole Alberghiere e di Ristorazione (IAL) di Riccione e di Cesenatico, che guidati dai loro professori e chef, metteranno in pratica quanto appreso nei periodi di istruzione. Al fine di salutare la città, cui il glorioso gruppo di Artiglieria è profondamente legato, la Banda dell'Artiglieria Controaerei, proporrà alla cittadinanza un concerto, in piazza Francesca da Rimini, la sera del 16 settembre, alle ore 21:00. La banda si esibirà in un repertorio che spazierà tra il classico e la musica leggera e l'evento musicale sarà aperto a tutti.

 

Il bunker di Obino, la guerra e il Mendrisiotto
Da cdt.ch del 4 settembre 2019

L’appello lanciato per ricostruire la storia di un fortino ha permesso di riscoprire parte del passato di Castello. La ricerca ora si allarga: «Il distretto era strategico in caso di invasione, vorremmo capire cosa c’era nei vari paesi»

Un fortino su un terreno privato e difficilmente accessibile di Obino e un appello del Municipio di Castel San Pietro che poteva sembrare surreale, visto il tempo trascorso: «Cerchiamo i discendenti che ricordano qualche aneddoto raccontato dai propri padri o nonni, o altre persone che possano darci notizie sicure in merito al forte».

È iniziata così qualche settimana fa la «seconda...

 

Fascino medievale al Castello di Bosa, in Sardegna
Da turismo.it del 4 settembre 2019

Autore: Daniela Raspa

IL CASTELLO DI BOSA

Bosa è un grazioso centro storico medievale riconosciuto come secondo borgo più bello d'Italia, formatosi lungo le pendici del monte nel corso di due secoli tra Duecento e Quattrocento (Rione Sa Costa). Il suo castello (chiamato da alcuni Castello Malaspina, da altri Serravalle e da altri ancora semplicemente Castello di Bosa) sorge sul colle di Serravalle, un bastione naturale affacciato sulla fertile vallata fluviale del Temo, circondata da pascoli e boschi, e sulla cittadina stessa.

UN PO’ DI STORIA DEL CASTELLO

Il maniero attuale subì numerosi interventi di ristrutturazione operati dai diversi proprietari. Dai Turrritani ai Malaspina, dagli Arborea agli Aragonesi, in molti si avvicendarono nelle sue stanze. Nel complesso la struttura difensiva voluta dai marchesi tosco-liguri a partire da fine Duecento è quella tutt’ora conservata. Del blocco malaspiniano del fortilizio si conserva il recinto difensivo in muratura con torri rompitratta a gola, il torrione (anch'esso a gola; alt. m 20 ca) restaurato a fine Ottocento, il cammino di ronda di restituzione moderna.

L’INTERNO DEL CASTELLO

All'interno, oltre alla cappella palatina, sopravvivono i ruderi della residenza nobiliare anch'essa fortificata riservata ai castellani e alla loro famiglia. Poggiata alle mura nord, ha pianta rettangolare con quattro (in origine) torri angolari e un rivellino triangolare.

 

Victoria Lines: anche Malta ha la sua grande muraglia
Da siviaggia.it del 4 settembre 2019

Di tutte le muraglie, quella cinese è sicuramente la più famosa. Ma non è certo l’unica.
Dalla sua replica in Cina (nella zona di Xixia, provincia di Nanchang) all’italianissimo Forte di Fenestrelle, in Asia come in Europa è possibile ammirare piccole e grandi muraglie da percorrere e da fotografare. Poco lontano dall’Italia, ad esempio, sull’isola di Malta trovano posto le Victoria Lines. Fortificazioni spettacolari, che per decenni hanno versato in uno stato d’abbandono rimanendo sconosciute ai più. Strategicamente costruite sul bordo d’una faglia, dividono il nord dell’isola dal più popolato sud correndo per 12 chilometri tra Fomm ir-Riħ e Madliena. Ma, a differenza di luoghi più turistici come la città medievale di Mdnina o il porto de La Valletta, solo pochi turisti si spingono a visitarle. Soprannominate “la Grande Muraglia di Malta“, le Victoria Lines furono costruite dall’esercito britannico nella seconda metà del XIX secolo, e fanno parte d’un insieme di fortificazioni che vedono susseguirsi forti, trincee e torri d’avvistamento lungo una linea continua che li collega tra loro. Salendo sui bastioni si può godere di una vista impareggiabile sull’isola di Malta, ma anche sulle vicine Gozo e Comino. Ma è percorrendole che ci si può fare un’idea sulla grandiosità dell’opera.
La loro costruzione cominciò alla fine dell’Ottocento dagli ingegneri della Corona Inglese, mentre l’inaugurazione avvenne nel 1897. Obiettivo del muro era quello di collegare tra loro una serie di forti prima distanti, così da fornire un lungo e continuo percorso per le pattuglie militari britanniche: a quel tempo, l’Inghilterra era infatti in guerra con diversi Paesi (Francia e Italia in primis), sebbene il fattore determinante per la nascita delle Victoria Lines fu l’apertura nel 1869 del Canale di Suez e il conseguente incremento delle navi che solcavano il Mediterraneo.

Tuttavia quella muraglia, per scopi difensivi, non fu mai utilizzata per davvero. E, abbandonata agli inizi del Novecento per poi essere riutilizzata durante la II Guerra Mondiale, finì per versare di nuovo nell’oblio una volta terminato il conflitto. Oggi, ecco invece che le Victoria Lines stanno vivendo una seconda vita: Malta ha capito di avere nel suo cuore un tesoro d’inestimabile valore, che – entro la fine dell’anno – darà vita al primo camminamento storico dell’intera isola.
Attualmente sono infatti in fase di progettazione due percorsi lungo la muraglia: uno da Kuncizzjoni a Mosta, l’altro da Gharghur a Pembroke. Per passeggiare nella storia, immersi in una natura selvaggia e con una vista mozzafiato.

 

A Bardonecchia convegno su "Le fortificazioni in pietra della Triplice Alleanza nelle Alpi occidentali"
Da torinoggi.it del 4 settembre 2019

A Bardonecchia, dai primi anni di vita dell’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare del Museo Forte Bramafam, sono stati organizzati seminari e conferenze in diverse sedi torinesi e poi al Bramafam. Dopo una pausa, dettata dagli impegni di recupero del forte e realizzazione del museo, abbiamo deciso di riprendere l’impegno culturale organizzando una serie di convegni “I Seminari del Forte” nei quali affrontare argomenti di carattere storico in modo divulgativo, ma al contempo specialistico e di approfondimento. In collegamento alla mostra presentata quest’anno a Forte Bramafam “In volo sui Forti della Triplice”, inizieremo con un convegno dedicato alle fortificazioni realizzate ancora in pietra a fine Ottocento, quando fu costruito il nostro Bramafam. Il seminario, grazie alla collaborazione del Comune di Bardonecchia, si terrà al Palazzo delle Feste, sabato 21 settembre, dalle ore 14.30.

Programma
• Presentazione del seminario da parte di Pier Giorgio Corino
• Piero Nurisso e Marco Cicchelli: La valorizzazione delle fortificazioni e delle strade militari della Valle Susa.
• Giovanni Cerino Badone: Italia, Triplice Alleanza e pianificazione operativa del teatro nordoccidentale. 1870/1914.
• Eugenio Garoglio: Progettazione, tipologie e funzione dei sistemi fortificati alpini durante la Triplice Alleanza.
• Pier Giorgio Corino: La militarizzazione delle Alpi: fortificazioni, strade e tecnologia.
• Enrico Galletti: Le bocche da fuoco di fine 800.
• Massimo Robotti: Gli affusti da fortezza.
• Federico Pirola: L'evoluzione degli esplosivi nella seconda metà dell'800.
• Giorgio Ponzio: La mitragliatrice: questo è il problema. Il dibattito all’inizio degli anni settanta sull’introduzione e uso di una nuova arma.
• Pier Giorgio Corino: La radiazione delle fortificazioni in pietra.
• Discussione finale.
Per informazioni: 39 333 6020192: e-mail: info@fortebramafam.it, www.fortebramafam.it oppure www.facebook.com/museofortebramafam

 

Mura e fortificazioni di Verona "virtuali", a vantaggio di ricerca e turismo
Da veronasera.it del 3 settembre 2019

Conoscere le mura e le fortificazioni attraverso modellini tridimensionali, ricomposizioni virtuali e persino con dei videogiochi. Grazie alle più moderne tecnologie informatiche, il sistema fortificato veronese sarà dotato di un approccio ‘contemporaneo’, che ne migliorerà la conoscenza sotto tutti gli aspetti e ne permetterà una valorizzazione nuova e più ampia.
Studiosi e ricercatori sono già all’opera, il lavoro da fare è molto e articolato, ma il tempo a disposizione c’è tutto. È infatti di cinque anni l’accordo siglato tra Comune di Verona e Università di Pavia per la creazione di un archivio digitalizzato per la documentazione e valorizzazione delle strutture fortificate veronesi, un progetto unico che per la prima volta tiene conto del sistema delle mura in relazione al sistema cittadino. L’obiettivo è quello di creare, attraverso il rilievo, un vero e proprio archivio digitale di catalogazione di beni architettonici e archeologici che riguarda tutto il sistema fortificato veronese, che va dagli 11 chilometri di cinta muraria alle porte cittadine, dai bastioni ai valli.
Un lavoro massiccio che porterà ad avere un’informazione completa sui diversi aspetti del patrimonio difensivo  cittadino, storici, architettonici, artistici ma anche ambientali.
Tutto ciò inciderà positivamente su due aspetti fondamentali per il sistema fortificato veronese, la sua conservazione e la sua valorizzazione.
Conoscere nel dettaglio un monumento, come è cambiato nel corso del tempo, i diversi materiali di cui è formato, è infatti fondamentale per garantire, oggi come in futuro, interventi di restauro e conservazione precisi e puntuali. Sul fronte della conoscenza, il progetto diventa l’occasione per pensare a nuove forme di promozione e valorizzazione del patrimonio, a vantaggio dell’ambito più strettamente di studio e ricerca ma anche di quello turistico, con percorsi conoscitivi da affiancare a convegni, seminari e work shop.

Entro l’anno sarà attivata una piattaforma per vedere lo stato di avanzamento del progetto, i siti in fase di studio, le tecnologie utilizzate.
Un’occasione anche per i cittadini veronesi che desiderano conoscere e visitare il sistema fortificato cittadino che, dal 2000, fanno di Verona città patrimonio dell’Unesco. Il progetto sarà elaborato dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia, uno dei più accreditati a livello mondiale per studi di questo tipo, con ricerche in corso in diverse città italiane e estere. Lunedì, negli spazi del Centro di Documentazione Verona Città Fortificata al bastione delle Maddalene, è stata data un’anticipazione del progetto e del suo risultato, con slide, video 3D e filmati realizzati dai ricercatori di Pavia. «Con questo progetto prosegue l’impegno dell’Amministrazione verso la tutela del patrimonio difensivo presente in città – ha detto l’assessore ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali -. Una grande presa di responsabilità ma doverosa, a pochi mesi dal ventennale di Verona patrimonio Unesco, con un progetto che andrà a beneficio delle strutture fortificate e della loro conservazione ma anche di altri comparti, come quello della ricerca ma anche del turismo, con percorsi e iniziative ad hoc. La collaborazione con l’Università di Pavia non è nuova – spiega l’assessore ricordando un progetto di studio su Porta Palio -. Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura è il numero uno in questo settore, ci è sembrato naturale condividere questa grande scommessa. Per la prima volta, inoltre, sono state riunite tutte le associazioni del territorio che si occupano a vario titolo del sistema fortificato veronese, affinchè si conoscano e collaborino per gli stessi obiettivi».
All’incontro era presente il professor Sandro Parrinello del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia, responsabile del progetto di realizzazione dell’archivio digitalizzato.

 

Importante recupero del gemello calabrese del nostro Forte Masotto
Da messinaweb.tv del 2 settembre 2019

Enzo Caruso, nella qualità di referente presso la comunità scientifica del Coordinamento dei Forti dello Stretto, e il veneziano Pietrangelo Pettenò, promotore del Network internazionale “FORTI che UNISCONO – FARO per i Forti“, sottoscritto a Corfù e firmato ad aprile scorso presso il Forte San Salvatore, hanno preso parte al seminario organizzato dal Sindaco di Campo Calabro, Sandro Repaci, e coordinato dall’Arch. Veronica Calveri, per annunciare l’acquisizione del Forte “Siacci” (ex Batteria Matiniti Superiore), ceduto recentemente dal Demanio Militare al Comune reggino.

Alla presenza di architetti, ingegneri, imprenditori e del numeroso pubblico, Caruso e Pettenò hanno tracciato il lungo percorso di recupero di 13 Forti dello Stretto (dei 23 appartenenti all’intero Sistema fortificato), di cui 8 a Messina e 5 sulla costa calabra, e delle loro potenzialità come attrattori turistici e ambientali per l’intera Area dello Stretto.
Con l’acquisizione del Forte Siacci sulla sponda calabra, “gemello” di Forte Masotto a Messina per imponenza e maestosità, da parte del Comune di Campo Calabro, si aggiunge un altro tassello alla valorizzazione del Sistema Fortificato dello Stretto costruito nel tardo Ottocento, entrato recentemente a gran titolo nel Network Internazionale delle città fortificate, con la “Firma della Carta di Corfù” da parte delle Associazioni concessionarie, dei Comuni, delle Soprintendenze e delle Università dell’Aera dello Stretto.
Grazie al lungo lavoro condotto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Sandro Repaci, il Forte Siacci, è stato trasferito, in questi giorni, dalla titolarità del Demanio Militare alla disponibilità del Comune di Campo Calabro che ieri ha riaperto i battenti al numeroso pubblico accorso per ammirare i molteplici spazi architettonici interni e il panorama mozzafiato dello Stretto osservabile dagli spalti.

FORTE MASOTTO (ex Batteria POLVERIERA) E FORTE SIACCI (ex Batteria MATINITI SUPERIORE):

Due giganti a guardia dello Stretto di Enzo Caruso*. *Autore del ritrovamento della documentazione originale del Piano Generale di Difesa dello Stretto di Messina e studioso delle fortificazioni ottocentesche dello Stretto. Una volta approvato il Piano Generale di Difesa dello Stretto di Messina, si diede avvio, già nel 1883, alla procedura per la realizzazione non solo delle 23 fortezze distribuite a diverse quote sulle due sponde, ma anche a tutte le opere di collegamento e di supporto (strade, polveriere, presidi dei valichi…).

FORTE SIACCI

Considerate le somme approvate per le fortificazioni, paragonabili inizialmente a quelle messe in bilancio per altre aree del territorio nazionale, nel 1884 si iniziarono i lavori per la costruzione di due imponenti fortezze sulle coste dello Stretto: Forte Polveriera (dal nome dell’omonima collina, poi intitolato al Capitano Masotto) posta nelle vicinanza del Campo Inglese (oggi Campo Italia) e Forte di Matiniti Superiore (in seguito intitolato al Gen. Francesco Siacci), ubicato sulle alture di Campo Calabro.
L’imponenza di queste due Fortezze li differenzia notevolmente dalle altre 21 realizzate qualche anno più tardi con strutture molto più semplici e lineari nelle quali, allo scopo di ridurre i costi, si preferì dare maggiore attenzione al “fronte a mare“, sui cui spalti andavano posizionate le piazzole degli obici, e al “fronte di terra” per il quale fu previsto un estetico fossato con ponte levatoio per l’ingresso, quasi un richiamo ai modelli medievali.
In riferimento a questa differenza tipologica, le definizioni di “Batteria” e di “Forte” si sono molte volte scambiate per indicare le Opere fortificate dello Stretto.

Nel glossario di architettura Militare, infatti, con la parola “Forte” si indica un “luogo forte“, perfettamente difendibile da più lati e arroccato su un’altura che, a differenza dei castelli, è caratterizzato da mura basse e di notevole spessore per resistere ai proiettili delle artiglierie; col termine “Batteria” si intende invece un insieme di pezzi di artiglieria posti in serie, capaci far fuoco in sequenza, a brevissimi intervalli di tempo l’uno dall’altro. Finalizzate al tiro anti-nave, le Batterie da Costa avevano infatti il compito di colpire una nave in transito a velocità nello Stretto. Per la loro struttura progettuale, sia Polveriera che Matiniti (al pari di S. Salvatore, Gonzaga e Castellaccio), meritano senz’altro l’appellativo di “Forte”.
Ultimati entrambi nel 1888, dopo soli quattro anni dall’inizio dei lavori, i Forti Polveriera e Matiniti Superiore, sono dotati, come i forti del Campo Trincerato di Mestre, di un maestoso portale d’ingresso e di lunghe gallerie di collegamento “a prova di bomba“; cunicoli, caponiere multiple, montacarichi, alti fossati, che rendono queste due opere uniche nell’intero Sistema difensivo dello Stretto.
Durante il ventennio fascista, i due forti furono intitolati rispettivamente al Capitano Umberto Masotto, comandante della 4^ Batteria di Artiglieria da Montagna durante la Battaglia di Adua, e al Generale Francesco Siacci, professore di Balistica alla Scuola di Applicazione d’Artiglieria e Genio.

 

I castelli sul mare più belli d'Italia
Da turismo.it del 1 settembre 2019

Castello di Miramare, Trieste
Il castello di Trieste si affaccia sul golfo a pochi chilometri dal centro su un promontorio nella riserva naturale di Miramare.

Costruito nella seconda metà del XIX secolo in stile neomedievale come residenza estiva di Massimiliano d’Asburgo e della moglie Carlotta del Belgio, diventa celebre soprattutto perché particolarmente amato dalla principessa Sissi che spesso vi soggiornava.

Oggi è un museo storico con una pregevole raccolta di vasi orientali e gli arredi originali delle camere, circondato da 22 ettari di parco.

 

Castello di Rapallo, Genova
Eretto a difesa della costa ligure di Rapallo, oggi presso il lungomare Vittorio Veneto, è una roccaforte del XVI secolo costruita per contrastare i saccheggi dei pirati saraceni nel golfo del Tigullio. Oggi è collegato alla terraferma da un pontile ed è sede di mostre e manifestazioni culturali.

Castel dell’Ovo, Napoli
Il castello più antico di Napoli sorge sull’isolotto di tufo di Megaride, tra i quartieri di san Ferdinando e Chiaia.

Costruito in epoca romana, nel I secolo a.C., venne continuamente rimaneggiato fino all’attuale struttura che risale al XVI secolo e le fortificazioni al XVIII secolo.

Durante la sua storia fu adibito anche a prigione e oggi è uno dei monumenti più suggestivi di Napoli, aperto a eventi, mostre e manifestazioni. 

 

Castello Aragonese, Ischia
Costruito su un isolotto vulcanico nella parte orientale di Ischia, a cui è collegato da un ponte in muratura lungo oltre 200 metri, il castello aragonese dell’isola campana ha svolto un importante ruolo difensivo contro i pirati e gli invasori che infestavano il Tirreno.

Oggi è il simbolo di Ischia, circondato da numerose chiese, cripte, conventi, prigioni, rigogliosi giardini e alcuni belvedere.

 

Castello Svevo, Trani
Il Castello svevo si trova a pochi passi dalla grande e celebre cattedrale di Trani, lungo la stessa terrazza sul mare. Nel corso della sua storia ha subito importanti trasformazioni, soprattutto per ospitare le nuove armi difensive nate in seguito all’invenzione della polvere da sparo. Oggi è aperto a eventi culturali e a visite.

Castel Sant’Angelo, Taranto
L’imponente struttura tardo quattrocentesca sul mare con pianta quadrangolare e un vasto cortile centrale sorge nel borgo antico di Taranto.

E’ di proprietà della Marina Militare ed è visitabile tutti i giorni, anche con un tour guidato: all’interno si possono ammirare la cappella di San Leonardo e la sala delle torture. 

 

 

Castello di Aci, Castania
La fortezza che sorge davanti alla costa frastagliata della Sicilia orientale ospita il museo civico di Acicastello, un orto botanico, una cappella bizantina e un’ampia terrazza panoramica sul golfo.

 

La Fortezza di Monta’Alfonso è sicuramente il monumento più imponente della Valle
Da verdeazzurronotizie.it del 31 agosto 2019

La Fortezza di Monta’Alfonso è sicuramente il monumento più imponente della Valle con i suoi 1150 Mt di perimetro rappresenta la cinta muraria più importante della provincia dopo le mura di Lucca.

Fu fatta costruire da Alfonso D’Este per proteggere Castelnuovo dalla Repubblica di Lucca su un altura a meno di 2 Km dal capoluogo della provincia estense. La leggenda racconta che fosse collegata da un sotterraneo con il centro del potere estense della provincia garfagnina : la Rocca ariostesca , così definita perchè dimora di Messer Ludovico Ariosto nel periodo in cui fu nominato Governatore della Garfagnana.

(La spettacolare foto è stata concessa da Garfagnana, l’Altra Toscana)

 

Ben 78 castelli medievali dell’Irpinia raccontano l’Italia
Da nuovairpinia.it del 31 agosto 2019

Di Gerardo Nappa

Il castello medievale di Sant'Angelo dei Lombardi, fortilizio del X secolo realizzato dai Longobardi poi trasformato in castello con la dominazione Normanna del 1076

«COME IL TRENTINO ALTO ADIGE E LA VALLE D'AOSTA, LA PROVINCIA DI AVELLINO È TERRA DI MANIERI E FORTIFICAZIONI ANTICHE». La sfida lanciata dal past president del Rotary Club Hirpinia Goleto: «Far uscire l’Irpinia dal cono d’ombra della storia per far apprezzare ancora di più le bellezze del patrimonio artistico di questa terra»

«Ben 78 castelli medievali dell’Irpinia raccontano l’Italia» scrive Gerardo Nappa, passaggio president del «Rotary Club Hirpinia Goleto», appassionato cultore dei beni storici e artistici della provincia di Avellino, recentemente promotore proprio con il Rotary di un tour dell’Irpinia attraverso i suoi manieri. «L’Irpinia, come il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, vanta la presenza di numerosi castelli» che alcuni storici dell’arte, esperti, docenti universitari hanno mappato: sono 78.

Castello d’Aquino Grottaminarda

Per Gerardo Nappa questo patrimonio di pietre illustri non documenta unicamente la storia millenaria di una provincia le cui vicende iniziano dall’età del Bronzo, ma tracciano la storia d’Italia. Per Nappa costituiscono in blocco un capitolo articolato della evoluzione italica e, come tale, andrebbe raccontata, fornendo la base per uno sviluppo turistico tipicamente italiano, quello originato dai depositi artistici, architettonici e ambientali di un Paese unico al mondo per qualità e quantità delle testimonianze disponibili.

Di seguito la sua riflessione sulla necessità di valorizzare come meta nazionale i castelli medievali dell’Irpinia.

 

Il simbolo di Montemiletto, lo splendido Castello della Leonessa

CASTELLI MEDIEVALI IN IRPINIA MEMORIA E CONOSCENZA

I nostri Castelli Medievali sovrastano i borghi di questa terra. Vorrei far uscire l’Irpinia dal cono d’ombra della storia per far apprezzare ancora di più le bellezze del patrimonio artistico di questa terra. Sono un appassionato della nostra storia e di questi luoghi che mi appartengono e che raccontano quanto il nostro territorio è stato importante strategicamente per la difesa dagli attacchi stranieri. L’Irpinia è ricca di fortificazioni, di cinte murarie, di castelli e di torri che sono state costruite a partire dalla caduta dell’impero romano, in particolare tra il V e il VI secolo, allorquando il progressivo decadimento delle città determinò l’abbandono degli insediamenti rurali e conseguentemente si verificò un decremento demografico e la popolazione abbandonava queste città per insicurezza e si arroccava sulle colline.

 

Il Castello Macedonio di Grottolella

A seguito di tale fenomeno abbiamo una vera e propria trasformazione della morfologia del territorio irpino.

La funzione del castello era prima di tutto quella di attacco e di difesa e anche di raccolta delle popolazioni. Il processo di incastellamento in Irpinia è stato molto lento ed è stato originato sostanzialmente dalla insicurezza del suo popolo, per la difesa del territorio e a causa delle continue incursioni di eserciti stranieri. Tutto ciò nel corso dei secoli ha determinato la formazione dei nuclei urbani della gran parte dei centri storici. L’Irpinia è una terra di transito situata al centro dell’Appennino meridionale. Il patrimonio dei castelli, delle mura, delle torri e delle fortificazioni dell’Irpinia è immenso ed è frutto dell’ingegno della nostra gente.

Castello di Gesualdo

L’Irpinia, come il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, vanta la presenza di numerosi castelli. Alcuni storici dell’arte, esperti, docenti universitari hanno fatto una mappa dei Castelli Medievali. Sono stati mappati ben 78 castelli medievali.

 

L’antico Castello di Melito Irpino

I nostri castelli presentano delle stratificazioni perché l’Italia meridionale è stata soggetta nel tempo alla dominazione prima longobarda, poi normanna, in seguito alla dominazione angioina e poi a quella aragonese.

Ogni periodo storico ha segnato una trasformazione dei nostri manieri che oggi abbiamo la possibilità di leggere e apprezzarne la qualità artistica. Pensate, dopo il terremoto del 1980 durante i lavori di restauro del Castello degli Imperiale di Sant’Angelo dei Lombardi sono stati ritrovati al di sotto del cortile d’ingresso i resti di un’antica chiesa romanica, questo a dimostrazione che ogni opera d’arte contiene la presenza di più periodi storici.

Infine, ho un sogno: quello di realizzare un docufilm che racconti la storia e faccia conoscere a tante persone la bellezza della nostra terra.

 

Le fortezze sono oggi magnifiche testimonianze d'architettura militare
Da italiaoggi.it del 31 agosto 2019

Gli spettacolari sviluppi nel potere distruttivo delle armi negli ultimi secoli hanno avuto effetti nefasti sull'architettura militare. La magnifica struttura del Forte indiano di Gwalior, nell'India centrale, nello stato di Madhya Pradesh. Non ha più senso costruire qualcosa del genere se lo si deve solo buttare giù a cannonate. Il Forte, su una collina, è esistito almeno dal decimo secolo e ci sono iscrizioni entro il perimetro che suggeriscono come le sue origini potessero essere molto più lontane ancora. Tra l'altro, in un tempio indù al suo interno è stato identificato il più antico uso noto dello zero come numero. Appare in un'iscrizione su una tavola celebrativa del tardo nono secolo, soggetta quindi a una datazione precisa.
La costruzione del Forte com'è oggi risale perlopiù al quindicesimo secolo. In altre parole, a poco prima dell'introduzione dell'uso dell'artiglieria che ha reso questo tipo di struttura obsoleto. Che si sappia, il primo utilizzo di moschetti e di cannoni in India fu dell'esercito di Babur (un discendente diretto di Tamerlano e fondatore dell'impero Moghul) durante la prima battaglia di Panipat (1526). Gli europei erano già avanti in fatto di distruzione. Secondo gli storici il primo uso dei cannoni in Europa risalirebbe invece al tredicesimo secolo, in Spagna, durante le battaglie tra i regni cristiani e quelli islamici.
Per le postazioni di combattimento terrestre, oggi si fa tutto, o quasi, con filo spinato, mine antiuomo e anticarro e sacchi di sabbia, per non parlare ovviamente delle bombe e dei missili. Riferimenti all'«arte della guerra» ormai attirano tendenzialmente pernacchie e battute ironiche. Sicuramente si facevano cose tremende nelle segrete del Forte di Gwalior, ma almeno c'è rimasto lo splendore.

 

Bunker di Notte 2019
Da romatoday.it del 29 agosto 2019

Sabato 7 settembre (dalle 18:30 alle 22:30) a Sant'Oreste (RM), l'Associazione culturale Bunker Soratte organizza dei tour guidati a numero chiuso per scoprire, conoscere e toccare con mano un'importantissima pagina di storia del '900, dal Fascismo alla Seconda guerra mondiale, dalla Guerra Fredda ai nostri giorni, a soli 35km da Roma.
Per l'occasione saranno presentati nuovi allestimenti interni al sito protetto e saranno proiettati i filmati originali del bombardamento del bunker Soratte avvenuto il 12 Maggio 1944 da parte degli alleati contro il Comando Supremo di Kesselring.
Vi porteremo nelle viscere del Soratte in un percorso ipogeo unico in Europa fino a raggiungere il Bunker Antiatomico che nel periodo della Guerra fredda avrebbe garantito la sopravvivenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica.
Inoltre, grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Galileo Galilei, sempre all'esterno del bunker sarà possibile osservare i principali astri più luminosi della volta celeste attraverso i telescopi installati nel piazzale e sul terrazzo della Casa delle arti e dei mestieri!!

Prenotazione obbligatoria: Sono già aperte le prenotazioni online su www.bunkersoratte.it, per mail su bunkersoratte@gmail.com o al 380.3838102 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente.

ORARI DI VISITA:
Sabato 7 Settembre:
Sera 18:30 ogni 30 minuti fino alle 22:30
Prenotazioni entro le ore 24.00 di venerdì 6 Settembre

INFORMAZIONI GENERALI:

La durata media di ogni vista guidata è di circa 2h ed il biglietto d'ingresso prevede un contributo di 10,00€ (eventuali riduzioni a 5,00€).
Il percorso sotterraneo, illuminato e interamente pianeggiante, non presenta alcuna difficoltà ma si consigliano scarpe comode e un indumento caldo, in quanto la temperatura interna si aggira sui 12° C.
Per ulteriori informazioni leggete il Regolamento di visita che troverete sul nostro sito www.bunkersoratte.it o visitate la nostra Pagina Facebook Bunker Soratte. Per prenotare la vostra visita chiamate al 3803838102 o mandate un'email a bunkersoratte@gmail.com

 

Con gli Alpini sul Monte Grumello alla scoperta della Linea Cadorna
Da varesenews.it del 28 agosto 2019

Sabato 31 agosto dalle 20 alla cappella del cimitero, le celebrazioni solenni, con l’alzabandiera, la messa e il corteo fino al monumento dei Caduti, con l’accompagnamento della banda “La Concordia” di Besano. Seguirà un rinfresco per tutti in piazza Bossi.

Domenica 1° settembre la festa prosegue con una bella passeggiata al Monte Grumello, luogo da cui si gode una vista meravigliosa sul Ceresio e le montagne che lo circondano, che consentirà di andare alla scoperta delle fortificazioni della Linea Cadorna. L’appuntamento è alle 9 in località Crocetta. Durante il percorso sarà proposta una rappresentazione di scene di vita in trincea, mentre in vetta ci saranno l’alzabandiera e una commemorazione, cui seguirà una sosta per consumare il pranzo al sacco.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione per la visita alle trincee telefonando allo 0332 919308 (Renato Bianchi). Su prenotazione è possibile usufruire di un servizio navetta per arrivare in località Crocetta (telefonare allo 0332 919753 Ercole Bianchi).

 

Le scale di Primolano tornano a splendere: rilancio culturale e turistico
Da ilgazzettino.it del 28 agosto 2019

di Roberto Lazzarato
VALBRENTA - Taglio del nastro, dopo cinque anni di lavori, per il recupero e riqualificazione del sistema fortificato delle Scale di Primolano, a Cismon del Grappa, in Valbrenta, ai confini tra le province di Vicenza e Belluno. Presenti, oltre ai sindaci del territorio, l’on. Dino Secco, il presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti, l’assessora regionale Elena Donazzan e il presidente dell’Unione Montana Valbrenta Luca Ferazzoli. Un intervento di circa 500.000 euro, con risvolti sociali, economici e turistici, in un’area di proprietà privata, che contribuirà alla valorizzazione del territorio della Valsugana, reso possibile dalla lungimiranza dell’imprenditore Attilio Gheller ed ai finanziamenti regionali per lo sviluppo. L’operazione progettuale è stata finalizzata ad ottenere un duplice beneficio: il recupero del manufatto storico e la rivitalizzazione del territorio con l’integrazione dell’offerta turistico-culturale delle realtà comunali coinvolte venete e trentine. L’iniziativa privata è, infatti, stata riconosciuta meritevole di approvazione da parte degli Enti Pubblici, con ‘Intesa Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento’, a fronte di vantaggi sociali ed economici del territorio.
La Tagliata della Scala e la Tagliata delle Fontanelle fanno parte del complesso fortificato costruito tra il 1892 e il 1895, con funzione di tagliata stradale sulla rotabile Primolano-Fastro. Consisteva nella parte inferiore di una batteria in casamatta, una piattaforma per artiglieria ed una guarnigione di 200 uomini. La Tagliata delle Fontanelle, invece, prevedeva una batteria, con una guarnigione di 40 militari. Lo spostamento tra le due fortificazioni era assicurato da un camminamento coperto, con decine di feritoie per fucilieri, che consentivano di tenere sotto controllo la strada che da Primolano sale a Fastro. Entrambe le opere, inutilizzate nel conflitto, furono gravemente danneggiate durante la ritirata sul Grappa. «Il recupero di questo importante esempio di archeologia militare del nostro territorio - ha dichiarato l’on. Secco - consente di arricchire l’offerta dei siti da mettere in rete per incentivare il turismo nel territorio bassanese e della
Valbrenta».

 

“Vecchie caserme trasformate in rifugi”. C’è l’idea, pochi soldi. Nell’area del Parco delle Alpi Marittime tante costruzioni e strade alpine da sistemare
Da lastampa.it del 28 agosto 2019

Valdieri. La scala esterna in cemento è ancora in buono stato, ma tutto il resto dell’edificio richiede un massiccio intervento. Però lo spettacolo che si gode da quel luogo è impagabile. Siamo ai Laghi di Fremamorta, in alta valle Gesso, nel cuore del Parco delle Marittime. La rete di recinzione, per impedire alla gente di avvicinarsi, (c’è pericolo di crolli), è stata piegata a terra dalle nevicate. Molti gli escursionisti che guardano ammirati la struttura e c’è chi la vedrebbe bene trasformata in un rifugio. Un tempo era una caserma, poi il Demanio militare l’ha ceduta a un privato, la società agricola Stella Alpina, «proprietaria di gran parte dei valloni del Valasco e Meris. Negli anni si sono fatte tante ipotesi di progetto ma non c’è stato modo di confrontarsi con gli attuali possessori» spiega il sindaco di Valdieri, Giacomo Gaiotti. «Il Demanio anni fa ha trasferito bunker, casematte e caserme ai proprietari dei terreni su cui erano stati costruiti» spiega il direttore del Parco Alpi Marittime, Giuseppe Canavese.
Nel Parco molti di questi edifici sono anche di proprietà comunale. Gian Pietro Pepino, sindaco di Entracque: «Recuperarli è incompatibile con i nostri bilanci attuali. Molti sono in quota e il trasporto del materiale dovrebbe essere fatto con l’elicottero. Penso alla casermetta di Vernasca, nel vallone del Sabbione, potrebbe essere il rifugio che manca tra Limone e il nostro Pagarì. Poi abbiamo la “polveriera” con i suoi 10 ettari di terreno. Si trova nei pressi del Centro Uomini e Lupi. É un polmone verde con 283 castagni secolari». Aggiunge il collega Gaiotti: «Il comune di Valdieri è stato contattato da un gruppo di attivisti per sviluppare un progetto di riqualificazione di bunker e altri edifici militari; valuteremo come poter gestire questa richiesta». Si sta anche ragionando sulla manutenzione della strada comunale che conduce al Pian della Casa, sopra Terme di Valdieri. Ancora Gaiotti: «A settembre si prevede il ripristino del manto stradale e poi si ragionerà con il Parco sull’utilizzo di navette elettriche nella stagione estiva». «Verrà migliorato il parcheggio al Gias delle Mosche - spiega Paolo Salsotto, presidente del Parco -. E saranno fissati orari oltre i quali non si potrà accedere con l’auto oltre il parcheggio». E la strada del Valasco? «É di uso pubblico, ma è privata».

 

Parco Ottocento, venerdì l’inaugurazione
Da daily.veronanetwork.it del 28 agosto 2019

Venerdì 30 agosto si alza ufficialmente il sipario sul nuovo Parco Ottocento: area di valore storico e naturalistico, a ridosso del Chievo, che si presenterà al pubblico con una serata di spettacolo e musica, protagonista una rappresentanza dei gruppi di Verona Beat in tour, guest star Renato dei Kings, con conduzione a cura di Gigi Vesentini, uno dei giornalisti e conduttori più amati dal pubblico veronese.
Dobbiamo risalire a 160 anni fa per individuare il primo tracciato del Werk Erzherzog Albrecht, forte austriaco integrato – una volta terminata la costruzione – nella linea più avanzata del nuovo campo trincerato (1861), come cardine settentrionale del sistema. Il forte (poi detto) Parona fu bombardato dal cielo nel 1944, saltarono in aria i depositi di esplosivi e oggi rimangono i resti del terrapieno e del fosso, in un’area fino a pochi mesi fa abbandonata a se stessa, invasa dalla vegetazione ed irriconoscibile nella sua bellezza, che è stata invece riscoperta e rivalorizzata da un paziente lavoro di pulizia nelle intatte parti boschive.

Dopo alcune settimane di rodaggio con primi appuntamenti di intrattenimento a Ferragosto, è l’ora dell’inaugurazione pubblica. Il Parco Ottocento è aperto – con orario estivo – dalle 10 a mezzanotte; la serata inaugurale inizia alle 19.30 con una sfilata di moda per bimbi, in collaborazione con AB parrucchieri&truccatori, Bouquet scuola danza e La Trottola abbigliamento per bambini.
Dalle 21 a mezzanotte, musica con Verona Beat in tour: White Shadows * Pop Crack Band * Spettri * Ricky e le Perle * Marbos * Anime Nere. E con la partecipazione straordinaria di Renato della King Rock’n’roll band (Renato Bernuzzi voce, Lelio Maira batteria, Valerio Zampini chitarra, Maurizio Bello chitarra e voce, Loris Tinazzi tastiere, Luciano Tinazzi basso). L’ingresso è libero.

 

Mura di Padova: un restauro per restituirle ai cittadini
Da fondazionecariparo.it del 26 agosto 2019

La nostra Fondazione desidera contribuire a valorizzare e rendere fruibile a tutta la cittadinanza questo immenso patrimonio. Gilberto Muraro – Presidente Fondazione Cariparo
I lavori di restauro del secondo stralcio delle Mura di Padova partiranno a fine anno. Il cantiere fa parte di un progetto di restauro più esteso, che comprende ben 8 cantieri, per riqualificare e valorizzare gli 11 chilometri di cinta muraria della città.

Un nodo identitario fortissimo che caratterizza la città del Santo dal punto di vista urbano, turistico e culturale. La nostra Fondazione ha destinato 2 milioni di euro per restaurare e valorizzare il Bastione Impossibile, gli spazi sotterranei tra il Bastione Portello Nuovo e quello Vecchio e le cortine murarie tra il Bastione Portello Vecchio e il Ponte di via Cornaro.

L’intervento sul Bastione Impossibile, detto anche dei Crociferi o Terzo Moro, consisterà nella riqualificazione complessiva, nella messa in sicurezza di ogni singola parte, oltre al restauro degli spazi sotterranei e apicali dell’area. Successivamente l’intervento si focalizzerà su tutta la Golena San Massimo, che all’epoca era considerata una delle parti più importanti del sistema difensivo della città in caso di assedi.

 

“I TESORI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ED I PIRATI DEL MEDITERRANEO “
Da telemia.it del 26 agosto 2019

Valorizzazione delle fortificazioni costiere- Questo è il progetto che propone il 30 agosto alle 20:30 sul lungomare Sisinio Zito il Lions Club Roccella Jonica in collaborazione con il Laboratorio degli Artisti, il Corsecom, il club per l’UNESCO con il patrocinio del Comune di Roccella Jonica in “VESTIAMO LA CULTURA” della stilista Patrizia Papandrea. Un musical che incornicerà una sfilata dedicata al Codice Romano Carratelli manoscritto del XVI sec raffigurante 99 tavole acquerelli disegnati dal cartografo “ignoto il nome” del tempo che descrivevano in dettaglio minuzioso le coste del Regno delle due Sicilie e le fortificazioni volute da Carlo V prima e Federico II poi per avere una mappature del territorio tutto, di proprietà dell’onorevole Carratelli che lo ha gentilmente concesso alla stilista per il suo progetto di moda.

La collezione moda di Patrizia Papandrea dedicata appunto alle mappe coinvolgerà personaggi del luogo storici archeologi e giornalisti che racconteranno momenti di vita quotidiana di fine 1500, sarà un evento nell’evento che porterà gli ospiti in viaggio nel tempo….nel passato e dove nello stesso posto più di 400 anni fa i pirati saccheggiavano le nostre coste. Ospite dell’evento anche l’artista siciliana Mela Bruno con le sue creazioni ispirate alle invasioni dei saraceni. Il tutto inserito nel “Progetto da Sud” del Distretto 108YA del Lions Clubs International.

 

‘Castelli Aperti’, alla scoperta delle più nascoste fortezze del FVG
Da triesteallnews.it del 26 agosto 2019

26.08.2019 – 13.04 – Il prossimo 5 e 6 ottobre, in concomitanza con l’arrivo dell’autunno, i castelli più belli e nascosti del Friuli Venezia Giulia tornano a svelarsi al pubblico, con alcune aperture straordinarie. Stavolta saranno 17 le regali dimore assediate dai turisti, con una proposta che passa da Trieste, al Friuli, alle vigne del Collio.
I castelli quest’anno saranno presenti in quattro, diversissime, provincie:

• Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), Palazzo D’Attimis Maniago e il Castello di Cordovado;

• Udine: Palazzo Romano (Case di Manzano), il Castello di Villalta (Villalta di Fagagna), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), il Castello di San Pietro (Ragogna), il Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Casaforte La Brunelde (Fagagna), il Castello di Ahrensperg (San Pietro Al Natisone), e le dimore di Strassoldo di Sopra e Strassoldo di Sotto.

• Trieste: il Castello di Muggia; • Gorizia: il Castello di San Floriano del Collio, il Castello di Spessa di Capriva e Palazzo Lantieri.

L’ingresso ad ogni singolo castello è di 7 euro (3,5 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni).

La prenotazione non è necessaria. Per maggiori informazioni è consigliabile visitare il sito del Consorzio www.consorziocastelli.it, con orari e aperture aggiornati, oltre al programma completo della nuova edizione oppure la pagina Facebook www.facebook.com/CastelliApertiFriuliVeneziaGiulia.

 

A Campo Calabro la valorizzazione delle fortezze umbertine: apre il Forte Siacci
Da calabria.live del 25 agosto 2019

Per l’apertura del Forte Batteria Siacci, a Campo Calabro, il primo delle Fortezze umbertine che un ambizioso e apprezzabilissimo progetto del Comune vuole trasformare in centri di cultura, in programma la mostra evento Inclusivo/Esclusivo che avrà come madrina Chiara Francini, attrice e scrittrice. L’inaugurazione è prevista il 31 agosto alle 16.30 con la partecipazione di numerose autorità, uomini di cultura, personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo, che saranno accolti dal sindaco di Campo Calabro Rocco Alessandro Repaci.

Il Forte Batteria Siacci e la fortificazione umbertina più grande dello Stretto di Messina, sia per dimensioni che per valore architettonico. Fu tra i primi forti ad essere realizzati e fu costruito in soli 4 anni: i lavori iniziarono infatti nel 1884 e finirono nel 1888. Per la sua costruzione furono spesi complessivamente, tra costo dei lavori e costo per gli espropri, circa 1.900.000 delle Lire dell’epoca. Disponeva di un notevole armamento: 10 obici da 280 mm GRC a retrocarica, probabilmente prodotti in quegli anni dalla Ansaldo, 2 cannoni da 12 cm GRC ret, 4 cannoni da 9 cm BR ret e 2 mortai da 15 Krupp ed aveva un ricettività di un migliaio di uomini di truppa.
Ha una forma quadrangolare con il lato sinistro non allineato, una sorta di trapezio rettangolo. Sul fronte principale presenta una figura triangolare ed è completamente circondato da un profondo fossato.
A difesa e protezione del fossato ci sono due caponiere, una di forma tradizionale a protezione del braccio nord, l’altra a forma di lunetta curvilinea posta a protezione contemporaneamente dei fronti ovest e sud. Le postazioni di tiro dovevano coprire un settore di 120° sullo Stretto di Messina, corrispondente al territorio che va da Villa San Giovanni a Torre Cavallo. Quasi tutti gli ambienti interni avevano un alto livello di finitura, che, nonostante l’incuria e lo stato di abbandono in cui versava la struttura, sono ancora in larga parte leggibili.
Il progetto di valorizzazione dell’antica fortezza è stato cofinanziato con fondi della Regione Calabria. Il programma di valorizzazione è stato illustrato nelle sue linee principali in Consiglio Comunale nell’ottobre 2017 ed approvato dalla Giunta Municipale il 29 novembre 2018 con Delibera n. 124. L’obiettivo è di attivare un processo di crescita del sito che possa portare a attrarre occasioni di sviluppo durevole sull’area, intercettare risorse, generare nuove attività. Il Programma costituisce una parte del più grande disegno della valorizzazione del sistema delle Fortezze umbertine presenti nel territorio di Campo Calabro (Forte Pignatelli, Forte Siacci, ex Deposito Munizioni Matiniti Inferiore).

Gli elementi chiave alla base del progetto sono: rispettare il patrimonio storico architettonico del sito, creare un nuovo polo che sia occasione di crescita culturale, garantire la fruizione dell’area da parte della collettività, conseguire la sostenibilità economica, creare un grande parco pubblico. La finalità di questo progetto, che necessariamente dovrà passare attraverso un accurato intervento di recupero e di rifunzionalizzazione del manufatto, è la restituzione del bene alla collettività, prevedendo quindi una serie di funzioni correlate con la natura stessa del Forte.
Le fasi successive prevedono la costituzione di strumenti di governance per la gestione delle attività (visite, attività artistiche, escursionistico–sportive, culturali, storiche, ricreative, ambientalistiche) e la loro messa a regime. La gestione del progetto e del bene si prevede in capo al Comune di Campo Calabro. Sulla base di questo programma di valorizzazione approvato dai soggetti coinvolti, il 18 giugno 2019 il Comune di Campo Calabro, l’Agenzia del Demanio e MiBac hanno sottoscritto l’accordo di valorizzazione. (rrc)

 

Trapani, recuperato anche il Bastione Conca
Da gds.it del 25 agosto 2019

Di Vito Campo

Da domani ritornerà ad essere fruibile per i cittadini e per i tanti turisti, che in questo momento si trovano in città, uno dei beni simbolo della città di Trapani: il Bastione Conca. Le sue mura poderose, erette da secoli e le cui fondamenta sono scavate in quel tratto di costa della città, per secoli hanno consentito il controllo e la protezione del lato nord dell'antica Trapani.

Il Conca, espressione dei tanti bastioni e delle altre fortificazioni, inserite nel contesto delle mura difensive della città, sta ad indicare ancora il rilevante ruolo militare che Trapani ebbe nel corso del suo lungo passato. Costruito, in una posizione strategica, per poter permettere il controllo dell'ampio tratto di mare su cui affaccia la città di Trapani, è raggiungibile da diversi punti di accesso.

 

Treni storici, si va dalle fortezze al sacrario della Grande guerra
Da ilpiccolo.it del 25 agosto 2019

Si chiama “Il treno del Confine”. Partirà domani mattina da Trieste, grazie al supporto dell’assessorato al Turismo, arriverà a Palmanova, giungerà poi a Gradisca d’Isonzo e Redipuglia, e tornerà in giornata al punto d’inizio.

Unico nel suo genere per l’itinerario ma non solo, è uno dei quattro treni storici che faranno tappa nel capoluogo giuliano e che rientrano nel ricco programma 2019 promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare sotto l’egida dell’assessorato alle Infrastrutture e territorio, e dalla Fondazione Fs.
Il tour organizzato per la giornata di domani è incentrato alla scoperta dei confini che hanno diviso, tra il XVI e il XX secolo, il territorio regionale, con le visite di alcuni dei luoghi più significativi, centro di contese e guerre per il possesso del territorio: anzitutto Palmanova, la città-fortezza veneziana, poi Gradisca d’Isonzo, con un passato tra dominio veneto ed imperiale e infine il Sacrario monumentale di Redipuglia, luogo simbolo della “Grande Guerra”.
L’appuntamento è alle 8. 30 alla stazione dei treni di Trieste. «A Palmanova – spiega il sindaco della città celebre per la pianta a stella, Adriana Danielis –si visiteranno anche il Cimitero austro-ungarico e dei bastioni, la polveriera napoleonica e il Baluardo Garzoni». Dopo la pausa pranzo libera nei locali della città, si ripartirà alla volta di Gradisca d’Isonzo. Grazie ai bus navetta gratuiti si visiterà la cittadina, dove «il filo conduttore sarà quello della storia – evidenzia il vicesindaco Enzo Boscarol – in relazione alle contese tra Impero Asburgico e Repubblica di Venezia, a partire dalle Guerre Gradiscane». Conclusa questa tappa ci si dirigerà verso il Sacrario di Redipuglia, «con possibilità di visitare anche il museo multimediale ubicato nell’ex stazione dei treni, dove organizzeremo con la Proloco una breve cerimonia in ricordo della Grande Guerra» spiega l’assessore al Turismo, Serena Del Rizzo.
A bordo treno e in alcune delle visite i turisti saranno accompagnati anche dai rievocatori storici sia con costumi seicenteschi sia con divise della Grande Guerra. E in più durante il viaggio saranno forniti approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio. Il treno del Confine sarà il 14esimo dei 26 treni storici in programma nel 2019 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Un calendario molto ricco che coinvolge ben 30 Comuni e tutte le città capoluogo alla scoperta delle bellezze regionali.
Per le informazioni riguardanti la logistica e i biglietti, questi ultimi sono disponibili da oggi attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia (biglietterie, self service, sito web e agenzie di viaggio abilitate). Oppure è possibile prenotare anticipatamente il biglietto, regolarizzando successivamente l’acquisto a bordo del treno, inviando una email all’indirizzo trenistorici@fondazionefs. it dove indicare cognome, nome, età, recapito telefonico e numero di biglietti da prenotare. I prossimi appuntamenti che interesseranno Trieste riguardano sabato 14 settembre il Treno di Friuli doc diretto a Udine, da dove invece domenica 13 ottobre prenderà il via il Barcolana Express. Infine domenica 27 ottobre è previsto il treno della Zucca verso Venzone (per informazioni www. fondazionefs.it). di Benedetta Moro

 

Eugenio, Adriana e il bunker “adottato”: fu l’avamposto della Cortina di ferro
Da messaggeroveneto.it del 24 agosto 2019

CIVIDALE. Una linea invisibile fra i boschi di frassini nella valle dell’Alberone. Eugenio e Adriana, pensionati friulani, sono i proprietari e gli amorevoli custodi delle “Termopili friulane”, il limes che separava il mondo capitalista da quello comunista nella stretta di ponte San Quirino, dove i cividalesi per decenni hanno presidiato un grande sistema che cercava di rendere più robusti i confini nord-orientali contro le invasioni, settore della cortina di ferro di cui ignoravano l’esistenza.

Lì era fissato l’ultimo presidio contro l’avanzata delle forze del patto di Varsavia.

 

La cattedrale nel deserto sta per essere abbattuta
Da ilgiornaledivicenza.it del 21 agosto 2019

 

Verona, forti e torricelle. Visite guidate alla 1ª Torre massimilianea e a Castel San Felice.
Da veronaeconomia.it del 20 agosto 2019

Entro il 30 settembre, dovranno essere presentate le domande per la riqualificazione, il riuso e la valorizzazione degli importanti manufatti ottocentesco-austriaci. 

Il Comune di Verona dispone di ben sedici gigantesche opere militari, importanti, dal punto vista storico ed artistico, denominate “forti o “bastioni”, costruite dall’allora Regno Lombardo-Veneto, di derivazione dell’Impero austro-ungarico, fra il 1833 ed il 1866. Ogni costruzione ha una propria denominazione: Chievo, Croce Bianca, Spianata, San Zeno, San Massimo, Fenilone, Santa Lucia, Porta Palio, Porta Nuova, Tombetta, Santa Caterina, San Michele. A queste opere, in opus poligonale, opus, atto a fare sì che un’eventuale bomba d’artiglieria, anziché abbattere un tratto di muraglia, creasse solamente un foro, dedicò il suo ingegno l’ingegnere-ufficiale tedesco-austriaco, Franz von Scholl (1722-1838). Accanto alle opere, sopra indicate, l’Austria risistemò, sempre a Verona, l’antico Castel San Felice, e costruì quattro imponenti fortificazioni circolari, sulle colline veronesi, dette massimilianee, perché ispirate alle trentadue “Türme” o torri circolari, fatte costruire dall’arciduca Massimiliano Giuseppe d’Austria-Este (1801-1863), negli anni 1831-1837, a difesa della città di Linz, Austria, e ancora colà esistenti. Le quattro veronesi torricelle – voce, quest’ultima, un po’ diminutiva, rispetto all’effettiva, massiccia entità delle stesse – erano, piccole fortezze autonome, dotate di cannoni, che avrebbero sparato, dall’interno delle stesse, e di fucileria. Una modesta premessa, per dire che “Verona Fortificata”, con due appuntamenti, farà conoscere la 1ª Torre massimilianea, sabato 14 settembre, e Castel San Felice, sabato 21 settembre, con visite guidate pomeridiane gratuite e possibili, iscrivendosi al sito veronafortificata.comune.verona.it e scegliendo in ‘eventbride’, data e ora di partecipazione. Quanto alla presentazione, da parte di associazioni, di privati e di professionisti, di progetti, per il riuso sostenibile e la valorizzazione dei citati forti e strutture ex-militari, essa va eseguita entro lunedì, 30 settembre 2019. Ad oggi, sono giunte complessivamente 8 proposte: 2 per Forte Sofia, 2 per Castel San Felice, 2 per Forte Chievo, 1 per Forte Preara e per Forte Lugagnano. In tal senso, contattare “Verona Fortificata”, Comune di Verona, sezione ‘Proposta progettuale’. Le nuove iniziative sono state presentate, dagli assessori alla Pianificazione urbanistica e all’Ambiente, Ilaria Segala, ai Rapporti con l’Unesco, Francesca Toffali, e ai Lavori pubblici, Luca Zanotto. Era presente anche la consigiere Paola Bressan.“Sia la Torre Massimiliana, che Castello San Felice – ha detto l’assessore Segala – sono strutture che i veronesi probabilmente non hanno mai visto. Quella offerta da Verona Fortificata, quindi, sarà un’occasione pressoché unica per scoprirli, vederli e conoscerne la storia. Affinché tornino a vivere, però, è necessario che questi luoghi e gli altri forti, che sono parte della nostra memoria storica, abbiano una destinazione e una finalità definita.

Per questo, invito chi fosse interessato ad avanzare le proprie proposte: siamo aperti alle nuove progettualità, le valuteremo per provare a mettere in rete questo nostro straordinario patrimonio architettonico, storico e turistico”. “L’anno prossimo – ha affermato l’assessore Toffali – ricorreranno i 20 anni, dal riconoscimento di Verona come città Patrimonio dell’Unesco. Stiamo organizzando, in collaborazione con l’assessore Briani, mostre, convegni e visite guidate, direttamente sulla cinta muraria e sui forti in modo da sviluppare percorsi non convenzionali di scoperta della città. Ma, siamo pronti ad avviare anche una campagna di verifica sugli abusi realizzati in questi anni sulle Torricelle nei confronti del sistema murario, sovrapponendo il catasto napoleonico a quello attuale. Le verifiche riguarderanno sia la presenza di eventuali edifici abusivi, che la chiusura, con cancelli o sbarramenti, di percorsi lungo le mura. Si tratta di irregolarità che non possono essere sanate”. “Ricordo che sono i volontari e le associazioni a rendere possibili queste visite – ha detto l’assessore Zanotto –. La loro passione e il loro impegno rappresentano un fondamentale contributo, per la tutela di questi luoghi. A loro, quindi, va un doveroso ringraziamento”. Pierantonio Braggio

 

Il Pentagono testa un missile a medio raggio. Il Cremlino denuncia: "Un'escalation militare"
Da repubblica.it del 20 agosto 2019

WASHINGTON. Domenica scorsa, su una nave americana, l'esercito statunitense ha condotto un test di volo di un missile convenzionale da crociera lanciato a terra al largo della costa occidentale Usa. Un test missilistico che sarebbe stato vietato in base all'ormai defunto Trattato sulle forze nucleari (Inf). "Il Dipartimento della Difesa ha condotto domenica un test di volo di un missile da crociera lanciato a terra di natura "convenzionale", al largo della costa occidentale. Stiamo  valutando i risultati del test", ha detto il tenente colonnello del Pentagono Carla Gleason alla Cnn.

Il test è stato condotto dall'isola di San Nicolas in California, e il Pentagono ha detto che "il missile di prova ha colpito con precisione il suo obiettivo dopo oltre 500 chilometri di volo". I funzionari hanno inoltre sottolineato che il missile è stato progettato per trasportare un carico convenzionale e non nucleare. Funzionari della difesa hanno dichiarato che "i dati raccolti da questo test saranno in grado di fornire al Dipartimento della Difesa i dettagli sulle future capacità a medio raggio".

Gli Stati Uniti si sono ritirati dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio con Mosca all'inizio di questo mese dopo anni di accuse alla Russia di violare il trattato attraverso il suo dispiegamento del suo missile SSC-8 a capacità nucleare, ponendo fine a un patto di controllo delle armi che ha limitato lo sviluppo di missili terrestri con un'autonomia compresa tra 500 e 5.500 chilometri.

L'annuncio del test è stato fatto qualche minuto dopo la dichiarazione con cui Vladimir Putin affermava che la Russia non dispiegherà missili a corto e medio raggio in quelle regioni del mondo in cui non vi saranno armi statunitensi corrispondenti: "Per quanto riguarda i missili a corto e medio raggio, voglio dirlo di nuovo: ci assumiamo unilateralmente una responsabilità. Se tali sistemi di attacco saranno dispiegati dagli Stati Uniti, lo faremo anche noi", aveva detto il capo del Cremlino nel corso di una conferenza stampa in Francia, dove ha incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron. "Non li dispiegheremo - aveva aggiunto - fino a quando non compariranno quelli americani".

Il Trattato Inf bandiva proprio i missili convenzionali e nucleari in grado di viaggiare in uno spazio tra 500 e 5.500 km, ma il capo del Pentagono, Mark Esper, ai pirmi di agosto aveva avvertito che una volta fuori dal Trattato gli Stati Uniti avrebbero sviluppato "i missili terra-aria convenzionali come prima risposta alle azioni di Mosca".

 

I “cannoni”sull’Adamello a quasi 3000 metri
Da lavocedeltrentino.it del 19 agosto 2019

A quasi 3000 metri sull’Adamello ecco i cannoni della grande guerra.
E per arrivarci bastano 4-5 ore di camminata partendo dalla Val Rendena.
Arrivati a Borzago, si segue la strada fino al parcheggio Val delle Seghe a 1260 m di altezza.
Da lì inizia una bellissima escursione nel Parco Adamello Brenta, in un territorio selvaggio, con bellissime cascate e ricca vegetazione alpina. Si segue il sentiero n. 213. Il primo obiettivo è il rifugio Carè Alto, un’emozione già vederlo un’ ora prima dell’arrivo, è li, lo vedi, ma non arrivi mai, questa l’impressione di molti. Il ristoro è gratificante, pensare solo che a 2500 metri c’è il Wi-fi, toglie ogni preoccupazione agli amanti dei social e in genere di internet, che possono dare sfogo alla loro voglia di condividere panorami ed emozioni uniche del paesaggio, e degli incontri tra escursionisti. Vicino al rifugio troviamo la Chiesetta, e un primo residuato di cannone della prima guerra mondiale. Il rifugio è il punto d’appoggio per le salite sull’Adamello, o le traversate fino al Presena, la Val di Genova, la val di San Valentino, un approdo sicuro in cui pernottare.
Salendo ancora, si arriva alla Bocchetta dei cannoni, ai “cannoni”, due bellissimi residui bellici incastonati sulla cresta che separa il ghiacciaio del Carè Alto. Un’ora di salita tra le pietre di granito, che mettono a prova gli scarponi. Ma alla fine, la visione è da cartolina. Ma come avranno fatto a trasportare i cannoni fino li, ci chiediamo?

Non resta che sedersi, ammirare e pensare….. Si rientra seguendo il sentiero dell’andata n.213, oppure dal rifugio Carè Alto inizia il sentiero sat 215 verso il Passo Altar che poi si ricongiunge con il sat 213. In questo caso si c’è un giro ad anello. Camminare in questi luoghi, fa riflettere su due cose, la bellezza della natura e l’assurdità della guerra. Costringere persone a combattere a quelle altezze per cosa? E i tragici epiloghi di vite spezzate, famiglie distrutte, ricordi indelebili per le generazioni a venire.

 

Verona Fortificata, a settembre nuove visite
Da veronanetwork.it del 19 agosto 2019

A settembre torna “Verona Fortificata” con due appuntamenti dedicati alla scoperta di storici manufatti militari delle Torricelle, la Torre Massimiliana 1 e Castel San Felice. Scadenza a fine settembre per le domande per l'uso e la valorizzazione dei Forti.

Un progetto che punta punta a valorizzare il sistema dei forti e delle mura della nostra città. Torna Verona Fortificata che, dopo aver svelato a migliaia di persone Forte Procolo, Chievo e Sofia, il progetto, farà conoscere la Torre Massimiliana 1 e Castel San Felice. Per entrambi sono in programma una serie di visite guidate pomeridiane. I tour sono gratuiti, ma è necessario iscriversi. Per farlo basta connettersi al sito veronafortificata.comune.verona.it che collega alla piattaforma gratuita ‘eventbride’. Da lì, sarà possibile scegliere data e ora. La visita alla Torre è in programma per sabato 14 settembre mentre a Castel San Felice sarà dedicata la giornata di sabato 21 settembre. Scade, invece, lunedì 30 settembre, la possibilità di presentare i progetti per il riuso sostenibile e la valorizzazione di forti e strutture militari ottocenteschi. Ad oggi, sono giunte complessivamente 8 proposte: 2 per Forte Sofia, 2 per Castel San Felice, 2 per Forte Chievo, 1 per Forte Preara e per Forte Lugagnano. Chi volesse avanzare le proprie idee lo può fare collegandosi alla pagina Verona Fortificata del Comune, scegliendo la sezione “Proposta progettuale“. «Sia la Torre Massimiliana che Castello San Felice – ha detto l’assessore Segala, presentando le nuove iniziative – sono strutture che i veronesi probabilmente non hanno mai visto.

Quella offerta da Verona Fortificata, quindi, sarà un’occasione pressoché unica per scoprirli, vederli e conoscerne la storia. Affinché tornino a vivere, però, è necessario che questi luoghi e gli altri forti, che sono parte della nostra memoria storica, abbiano una destinazione e una finalità definita. Per questo, invito chi fosse interessato ad avanzare le proprie proposte. Siamo aperti alle nuove progettualità, le valuteremo per provare a mettere in rete questo nostro straordinario patrimonio architettonico, storico e turistico».
«L’anno prossimo – ha detto l’assessore Toffali – ricorreranno i 20 anni dal riconoscimento di Verona come città Patrimonio dell’Unesco. Stiamo organizzando, in collaborazione con l’assessore Briani, mostre, convegni e visite guidate direttamente sulla cinta muraria e sui forti in modo da sviluppare percorsi non convenzionali di scoperta della città. Ma siamo pronti ad avviare anche una campagna di verifica sugli abusi realizzati in questi anni sulle Torricelle nei confronti del sistema murario, sovrapponendo il catasto napoleonico a quello attuale. Le verifiche riguarderanno sia la presenza di eventuali edifici abusivi che la chiusura, con cancelli o sbarramenti, di percorsi lungo le mura. Si tratta di irregolarità che non possono essere sanate‘. «Ricordo che sono i volontari e le associazioni a rendere possibili queste visite – ha detto l’assessore Zanotto –. La loro passione e il loro impegno rappresentano un fondamentale contributo per la tutela di questi luoghi. A loro, quindi, va un doveroso ringraziamento».

 

Le torri Amalfitane testimoni mute di grande Storia
Da genteeterritorio.it del 18 agosto 2019

Scritto da Federico L. I. Federico

Superata Punta della Campanella e il frontistante promontorio di Montalto, su cui sono ancora visibili altrettante difesa, si apre davanti al nostro sguardo il golfo di Salerno, sia che siamo in barca sia che siamo viandanti sul versante orientale dei colli di Sorrento. Un golfo il cui dominio fu conteso a Salerno per secoli da Amalfi, soprattutto quando minuscola comunità di pescatori e navigatori straordinari si eresse il Repubblica marinara, dominatrice del Mediterraneo orientale. Salerno prevalse su Amalfi soltanto durante la dominazione Normanna, che la preferirono il più agevole e spazioso porto che poteva essere potenziato. A differenza di quello amalfitano, letteralmente oppresso dai monti Lattari che sovrastavano il borgo marinaro. I Normanni furono la prima grande dinastia del Meridione fondatrice del “Regno di Napoli”. Esso fu il più grande Stato della Penisola Italiana fino alla sua soppressione attuata la nascita del Regno d’Italia. Ma anche il più antico Stato d’Europa. Amalfi, negletta dai Normanni, in epoca aragonese risorse come centro marittimo e commerciale. Gli Aragonesi infatti istituirono il Ducato di Amalfi che affidarono Piccolomini d’Aragona. E così Amalfi continuò a competere con i frontistanti e “odiati cugini” di Salerno, longobardi a differenza di Amalfi la cui variegata società civile era più aperta non solo alle influenze culturali d’oltremare, ma a quelle dell’entroterra campano dell’alta Terra di Lavoro. La lingua napoletana fu la lingua adottata aragonese nella seconda metà del Millequattrocento e poi da quella Vicereale spagnola fino oltre il primo decennio Millesettecento.
‘O napulitano divenne così fu il collante culturale unificante delle popolazioni meridionali, eredi di diverse stirpi che conservano questo tesoro linguistico protetto dall’UNESCO dal 2014. Il Lettore di Touring ricorderà che il Regno Napoli conservò per otto lunghi secoli sostanzialmente inalterati i propri confini geografici, estesi sul Tirreno dal Lazio fino al faro di Messina e sull’Adriatico dalla punta pietrosa di S. Maria di Leuca fino alle coste abruzzesi della
cittadella fortificata di San Benedetto del Tronto.
Il Lettore ricorderà anche che lungo questo sterminato percorso costiero furono realizzate circa quattrocento torri difesa a partire dai primissimi anni del Millecinquecento e per tutto il secolo, fino all’alba del Milleseicento. Le torri, insieme, raccontano la storia di ottocento anni di incursioni ottomane, saracene e corsare, cruente e frequenti, non sempre con successo dalle popolazioni rivierasche amalfitane. Esse per prime furono oggetto di depredazioni deportazioni accompagnate da stupri, violenze e, più spesso, morte. Alcuni tragici eventi sono rimasti nella Storia, la strage di Conca dei Marini nel 1543e l’attacco subito da Cetara nel 1534. Senza dimenticare la famosa invasione del 1587, devastante anche per le dimensioni geografiche. Eppure, erano circa una trentina le torri costruite in più lungo la fascia costiera amalfitana. Ciò dimostra la difficoltà della difesa dell’area della “divina” costiera amalfitana ambita preda dei saraceni – che va dagli attuali versanti meridionali dei comuni sorrentini che affacciano sul Golfo Salerno, fino alle spiagge di Vietri sul Mare, ormai a un tiro di schioppo dal porto di Salerno la longobarda.
Di esse, le torri tonde, più alte e slanciate, avevano soprattutto funzione di avvistamento essendo situate nei luoghi alti e impervi. Il passaggio dalla forma circolare a quella quadrata fu imposto dall’avvento delle armi da fuoco pesanti. ricorso all’artiglieria da parte degli invasori comportò necessitatamente alcune innovazioni nelle forme e nelle
caratteristiche delle torri di difesa. Occorreva renderle più idonee a sostenere le bordate dei cannoni montati sulle che battevano a tappeto la costa prima dello sbarco delle truppe trasportate da natanti leggeri fin sulla spiaggia, era possibile.
In questo articolo – che intende soltanto essere introduttivo a successivi approfondimenti tra le torri saracene della costiera amalfitana – ci limitiamo a citare le Torri di Vietri sul Mare, la Torre di Cetara, la Torre di Erchie, la Torre Normanna di Maiori, la Torre di Atrani e le due torri di Amalfi. Oggi alcune di esse sono aperte al pubblico, altre private abitazioni, altre ancora luoghi di eventi. Qualcuna è stata oggetto di buoni interventi di restauro, qualche stata profanata per ricavarne spazi utili. Le torri costiere – testimoni mute di grande Storia – rappresentano quindi iconicamente un pò il Regno di Napoli e ne hanno accompagnato il tramonto, fino ad essere cartolarizzate dal nuovo Stato Savoiardo e dall’Italietta che ne scaturì, piena zeppa di debiti. Ma esse connotano ancora oggi fortemente paesaggio costiero meridionale, e quello campano in particolare, tant’è che molte sono diventate meta di turismo in ogni stagione dell’anno.

 

Il D-Day delle Dolomiti uno Sherman a Dobbiaco
Da bresciaoggi.it del 18 agosto 2019

DOBBIACO (BOLZANO) Il suo destino di carro armato era quello di partecipare al D-Day per liberare l’Europa dai nazi-fascisti ma il fato ha voluto altro. Così un vecchio Sherman americano è «sbarcato» sotto le Dolomiti appena fuori Dobbiaco per raccontare con la sua presenza curiose storie di guerra mai accaduta. Lo Sherman, un carro leggero ma estremamente versatile, è entrato da questa estate a far parte del progetto «Bunker museum» che vede volontari al lavoro per recuperare una cintura di fortificazioni presenti tra Alto Adige e Veneto. Fanno parte della cosiddetta linea «non mi fido», voluta, dopo la conquista dell’Austria da parte dei soldati di Hitler, da Vittorio Emanuele III che mal sopportava il «caporale» nazista e temeva che, nonostante l’amicizia con Benito Mussolini, la Germania scendesse le valli da Lienz ed entrasse in Italia da conquistatrice. Proprio fuori Dobbiaco c’è uno dei bunker della linea «non mi fido», recuperato ed attrezzato così come è stato alle origini e come si è evoluto successivamente. Non è uno scavo in roccia, ma un vero e proprio bunker in cemento armato ricoperto però da vegetazione, sassi e alberi che lo fanno sembrare un masso alpino. Come lui, con corridoi, piccole camerate, posti di guardia, porte anti scoppio, feritoie ce ne sono almeno quasi 40 censiti. Tutti dovevano far parte di quello che, tra gli anni 1939 e 1943 realizzato a tempo di record, al complesso del «Vallo Alpino». Cambiati gli scenari il bunker di Dobbiaco, ma non solo, entrò a far parte, nel 1948 in ambito Nato e fino al 1992, alla nuova linea determinata dalla Guerra fredda a difesa da una possibile invasione dei Paesi filosovietici. Così il bunker era divenuto una posizione difensiva e i ragazzi di leva dell’epoca, di cui campeggiano alcune fotografie degli anni ’80, erano armati con vecchi fucili Garand, mitragliatrici Mg e un cannone senza rinculo da 105 millimetri e un carro armato posizionato in una fossa di cemento. •

 

Fortini da difendere: ci penserà l'associazione
Da laregione.ch del 17 agosto 2019

È nata la 'Fortificazioni Gambarogno', che vuole salvaguardare le costruzioni militari di tutte le epoche, con particolare riferimento quelle della regione

Nasce in Gambarogno un’associazione per gli appassionati di fortificazioni, strutture che caratterizzano proprio il territorio di questa subregione. Il Gambarogno ospita infatti decine di opere fortificate, un patrimonio storico ed architettonico che raccoglie importanti prospettive per il futuro. Per raccontare la storia, per non disperdere il patrimonio e sviluppare idee che ne garantiscano un futuro, è nata l’Associazione Fortificazioni Gambarogno, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio ticinese delle costruzioni militari di tutte le epoche, con particolare riferimento a quelle presenti nella regione. L’associazione si sta impegnando attivamente per ridare vita a queste opere militari dimenticate e sconosciute a molti, valorizzandole e rendendole accessibili al pubblico.
«Riteniamo che il trascorso militare rappresenti un pezzo di storia importante per la nostra gente e per il nostro paese, un patrimonio di grande valore culturale che deve essere mantenuto, valorizzato e documentato nel tempo», spiega il presidente Renato Bonetti. Un territorio che l’uomo ha modificato con particolari costruzioni destinate a compiti oggi superati, ma affascinanti e ricchi di prospettive future. Però, affinché le antiche strutture possano essere valorizzate come meritano, bisogna che siano conosciute e comprese, garantendone la natura e la tipologia, capendo come chi ne ha curato la realizzazione abbia pensato a questi luoghi, rispettando così un patrimonio storico di grande importanza. Le più importanti costruzioni si trovano tra Magadino e Quartino; si tratta principalmente di opere fortificate di artiglieria e fortini di fanteria.

Tutte le informazioni sulle attività della neonata associazione sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.fortificazionigambarogno.ch; info@fortificazionigambarogno.ch.

 

Un bunker e i suoi soldati
Da rsi.ch del 16 agosto 2019

Il Municipio di Castel San Pietro intende ritrovare i militi, o i loro discendenti, che nel settembre 1939, a Seconda guerra mondiale appena iniziata, costruirono un bunker in un terreno (ora privato) in territorio di Obino. L’Esecutivo intende infatti rendere di nuovo agibile a fini didattici e storici il manufatto.
A ottant’anni di distanza, le uniche testimonianze ancora possibili sono solo quelle dei discendenti dei soldati che realizzarono il bunker. Del resto, i ticinesi di stanza in quel cupo settembre 1939 sono ricordati in una targa commemorativa nella struttura: sono il caporale Crivelli, l’appuntato Biffi, i soldati Bernasconi, Galli, Gianoli, Peverelli, Sulmoni e Dotti. Quest'ultimo, Mario Dotti, dopo il periodo bellico indossò un’altra divisa, quella delle Guardie di frontiera. Mario era il padre di Alberto, già direttore delle scuole comunali di Mendrisio, che ora apprezza l’iniziativa del comune di Castel San Pietro considerandola un’ottima opportunità per ricordarlo. In realtà quest'opera fu costruita più che altro per occupare la truppa. Lo stato maggiore elvetico poteva infatti ipotizzare un'invasione da Sud viste le velleità irredentiste del Governo fascista, anche se inizialmente l’Italia si era dichiarata non belligerante, ma il Mendrisiotto non poteva essere considerato efficace per una resistenza a oltranza. Sta di fatto che il bunker a Obino poteva quantomeno servire a ritardare le divisioni italiane: si trova infatti in una posizione strategica. CSI/Luigi Frasa/EnCa

 

Conferenza sulle fortificazioni a Pragelato il 14, bis a Ferragosto al rifugio Selleries
Da ecodelchisone.it del 14 agosto 2019
Mercoledì 14 agosto, alle 21, a Pragelato presso la sede del Parco Val Troncea (via della Pineta) serata “Dal fondovalle alle più alte rupi - Le fortificazioni dell’800 e ‘900 nelle valli Chisone, Germanasca, Pellice” a cura del guardiaparco e ricercatore Bruno Usseglio.

Giovedì 15 agosto, alle 19,30, al rifugio Selleries replica della stessa conferenza nell'ambito della rassegna "Parchi da gustare". Per info e prenotazioni: rifugio Selleries 0121 842664.

 

Alla scoperta della batteria di Maralunga
Da cittadellaspezia.com del 14 agosto 2019

Golfo dei Poeti - Venerdì 23 agosto presso lo stabilimento di Maralunga si svolgerà una presentazione con visita guidata alla storica fortificazione, a cura di Stefano Danese e del direttore del Museo tecnico navale, Silvano Benedetti.

La serata sarà aperta anche ad ospiti esterni allo stabilimento, con inizio alle 18.30; al termine apericena sulla terrazza di Maralunga, dalla quale si gode lo splendido scenario sul castello di Lerici e il golfo intero, a cura della ditta Sorico che gestisce lo stabilimento, al costo di 15 euro, per il quale serve la prenotazione come indicato sulla locandina allegata.

Sarà l'occasione per scoprire la vera storia di Maralunga, prima convento, poi batteria napoleonica e successivamente inserita nel complesso fortificato della piazza marittima di prima classe della Spezia.

Durante l'apericena avremo la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli della sua storia straordinaria.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Gravina in Puglia
Da lavocedimaruggio.it del 11 agosto 2019

Oggi rimane ben poco del Castello di Gravina in Puglia, risalente al XIII secolo per volere di Federico II di Svevia. Giunto a Gravina nel 1223 insieme all’architetto fiorentino Fuccio, il Puer Apuliae rimase particolarmente colpito dal luogo e dai boschi limitrofi, che costituivano un’ottima riserva di caccia. Decise allora di costruire un castello su di un colle sovrastante la città, dandone l’incarico al suo accompagnatore.
Il progetto di Fuccio ricalcava le concezioni architettoniche tipiche dell’epoca in questione, che prevedevano la duplice funzione di difesa del territorio ma anche di residenza imperiale, benché temporanea. Tra l’altro, conoscendo la storia di Gravina, segnata da diversi assedi subiti e da ribellioni ordite sia dai cittadini, sia dai signori, inoltre essendo la città priva di fortezze per l’avvistamento e l’allarme, il castello aveva anche la funzione di ovviare a tale problema, grazie ad un presidio di militari, oltre a rappresentare una valida riserva di armi e viveri. L’imperatore dimorò nel maniero nel giugno del 1227 e successivamente nel 1234 e nel 1241. Durante il secondo soggiorno Gravina fu elevata a sede della Curia Generale di Puglia e Basilicata che si riuniva due volte l’anno ed aveva funzioni simili alla attuali Corti di Appello.

Anche sotto la dominazione angioina la fortezza conservò la sua funzione di natura strategica ed inoltre abbiamo notizia che sino alla metà del XIV secolo era ancora dislocato al suo interno un presidio militare. Nel 1456 un forte terremoto scosse il Regno di Napoli ed anche Gravina ed il suo castello rimasero seriamente danneggiati. Ulteriori danni alla struttura si verificarono durante il XVII secolo, in seguito all’abbandono dovuto al trasferimento del suo proprietario e feudatario, Filippo Bernaldo Orsini, in Napoli. Infine un violento nubifragio completò l’opera distruttiva il 7 febbraio 1687. Nel XVIII secolo il castello era ormai un rudere. Esso restò proprietà degli Orsini sino al 1806, quindi successivamente passò alla famiglia Pomarici – Santomasi che, in seguito, lo donò insieme a tutti gli altri beni ad una Fondazione intitolata alla memoria del Barone Ettore Pomarici – Santomasi. Nella seconda metà del XX secolo furono effettuati dei lavori di restauro su ciò che restava del castello ed i ruderi oggi vengono utilizzati per spettacoli ed altri eventi culturali. Inoltre la struttura è stata oggetto di accurati studi e ricerche.
Due documenti risalenti al 1309 ed al 1608, nonché i suoi resti, ci permettono di asserire che il castello aveva una pianta quadrangolare e si sviluppava su tre livelli, mentre l’accesso, garantito da un portale recante sull’architrave le armi di Federico II, si ubicava sul lato orientale. Sopra il suddetto portale si elevava una torre merlata, mentre il cortile interno, cui si sbucava attraverso il portone, consentiva l’accesso alle scuderie, ai magazzini, alle prigioni, alla cucina, al forno ed ad altri locali. Sul lato occidentale del cortile si snodava un porticato con volta ad archi che consentiva di raggiungere il luogo destinato alla falconeria ed agli alloggi di servizio. Un scala detta Regia permetteva di salire al primo piano che prendeva luce da diverse bifore ed era costituito da una grande sala e da vari locali che, girando intorno al cortile, si ricollegavano alla torre sulla facciata orientale ed al cui interno era stata ricavata una cappella dedicata a Santa Caterina. Cosimo Enrico Marseglia

 

Andora: bambini alla scoperta della base radar di Capo Mele
Da savonanews.it del 9 agosto 2019

“Comandante che tempo farà?” Giornata speciale per i bambini del Campo solare di Andora che hanno visitato la Stazione meteorologica di Capo Mele e la sede della 115ª Squadriglia radar remota. Accompagnati dall’Assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Lanfredi, ed accolti dal Capitano Francesco Gerardi, dal Lgt Maurizio Sabatino, dal M.llo Iolanda Sarno, dal M.llo Andrea Francato e dal ST Franco Visibile, hanno potuto conoscere meglio questa importante realtà di Andora che concorre alla salvaguardia dello spazio aereo nazionale garantendo l'efficienza del sensore radar e, lavorando in sinergia con la stazione meteorologica di Capo Mele, nel fornire dati e bollettini meteorologici.
I bambini sono stati coinvolti in esperimenti, hanno visitato la stazione meteo, guardato un filmato sulle Frecce Tricolori e hanno scoperto il ruolo dell’Aeronautica Militare in Italia e nel mondo. Hanno naturalmente fatto tante domande a cui i militari dell’Arma Azzurra hanno risposto in maniera semplice e adeguata all’età. “Due giorni di visita che hanno coinvolto tutti i bambini del Campo Solare e che hanno visto protagonisti anche i più piccoli coinvolti da esperimenti che hanno permesso loro di comprendere alcuni fenomeni atmosferici. Grande l’interesse per l’attività dell’Aeronautica Militare – ha spiegato il Vice Sindaco Patrizia Lanfredi – La visita fa parte delle iniziative esterne promosse dalla Diana Cooperativa Sociale Onlus di Imperia che gestisce il campo solare e che uniscono l’attività ludica alla conoscenza delle realtà che operano sul territorio”.

 

Inaugurazione del Parco Museo di Malga Zonta e Base Tuono
Da ladigetto.it del 8 agosto 2019

La cerimonia sabato 10 agosto a Folgaria, presso il Lago Coe, nella palazzina che fu il Corpo di Guardia della Base missilistica
Sarà inaugurata sabato 10 agosto alle 11.00 a Folgaria, presso il Lago Coe, nella palazzina che fu il Corpo di Guardia della Base missilistica di Malga Zonta - Monte Toraro, attiva dal 1966 al 1977, la sede del Parco Museo Malga Zonta- Base Tuono.
Un modo per raccontare la zona di passo Coe come storica area di confine, eccezionale testimone dei grandi conflitti del Novecento.
Un'iniziativa voluta da Fondazione Museo storico del Trentino, Provincia autonoma di Trento e Comune di Folgaria.
Fin dai tempi più remoti l’area di Passo Coe, a Folgaria, è stata zona di frontiera. Le alture, i pascoli e le ampie foreste di abeti che caratterizzano la zona, sono stati luogo di aspre e secolari contese confinarie. Hanno conosciuto i contenziosi tra la Repubblica di Venezia e il Principato vescovile. Qui sono avvenuti duri scontri di prima linea nel 1915-1916 culminati con la fase più violenta dell’Offensiva di primavera. Questi luoghi sono stati l’ambientazione di fatti legati alla Resistenza, contrassegnati dalla strage di Malga Zonta del 12 agosto 1944.
Sempre qui, negli anni Sessanta e Settanta del scorso secolo, le vicende nucleari della Guerra Fredda si sono intrecciate con la presenza della Base missilistica di Malga Zonta – Monte Toraro, oggi testimoniata da Base Tuono, allestimento museale, nel suo genere unico in Europa.
Per raccontare l’eccezionalità di un luogo qual è Passo Coe - che a 1600 m di quota, in una pregiata cornice alpestre, sa raccontare secoli di storia, in particolare i grandi conflitti che hanno lacerato il Novecento – la Fondazione Museo storico del Trentino, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Folgaria hanno avviato da due anni il progetto di un parco museo denominato Parco museo Malga Zonta - Base Tuono. L'obiettivo è quello di narrare il «Secolo breve», soffermandosi sulle tappe principali di cui è stata teatro la zona di Passo Coe.
Si tratta di presentare una ricostruzione storica avvincente e basata sulle fonti, che fornirà una riproposizione equilibrata degli avvenimenti e di queste importanti pagine della nostra storia, attraverso un percorso caratterizzato da un allargamento dell'orizzonte temporale e da uno sguardo d'insieme.
Tale progetto si è ora concretizzato con la realizzazione di un percorso espositivo, allestito nell’edificio che fu il Corpo di Guardia dell’ex base missilistica, a pochi metri da Base Tuono. La sede del Parco, con i suoi allestimenti interni, sarà inaugurata pubblicamente sabato 10 agosto, alle ore 11.00.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Lo scomparso Castello di Crepacuore
Da lavocedimaruggio.it del 7 agosto 2019

Non abbiamo notizie relative alla costruzione del Castello di Crepacuore, che si ergeva sui monti dell’Appennino Dauno, tuttavia sappiamo che nel 1024 era stato assegnato, insieme all’omonimo casale, alla Curia Vescovile di Troia dagli Imperatori Bizantini Basilio II e Costantino VIII. La fortezza svolgeva funzioni di controllo ed avvistamento per un lungo tratto della Via Francigena. Anche dopo la conquista normanna, il privilegio veniva confermato dai pontefici Alessandro II e Pasquale II in favore della suddetta Curia. Successivamente il maniero entrava in possesso di Ugone di Castel Potone, che nel 1133 concedeva la decima al Vescovo di Troia, ed al quale succedeva il sovrano normanno di Sicilia Ruggero II, che si impossessava del castello, avendo appurato la sua notevole importanza strategica, e lo concedeva all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani.
Fu sotto la dominazione sveva che ebbe inizio la decadenza della fortezza, specialmente dopo il 1220, quando si instaurò la comunità saracena di Lucera per volere di Federico II Hoenstaufen. A causa delle continue incursioni operate proprio dai Saraceni, non fu più possibile garantire la sicurezza dei commerci ed il transito dei pellegrini lungo la strada e pertanto il castello venne abbandonato.
Saliti sul trono di Napoli gli Angioini, Carlo I si rese conto della notevole importanza strategica della piazza in questione, così ne ordinò il restauro completo ed, una volta ultimato, la utilizzò come base di partenza per l’assedio contro Lucera, culminato il 12 agosto 1269 con la resa dei Saraceni. Terminate le operazioni, il re volle comunque mantenere nella fortezza un presidio militare e qualche anno dopo, nel 1272, concesse ai militari provenzali stanziati al suo interno, di farsi raggiungere dalle rispettive famiglie. Non molto tempo dopo, tuttavia, gli occupanti abbandonarono in maniera definitiva il castello andando a fondare, secondo alcune fonti, le comunità provenzali di Celle San Vito e Faeto. La caduta di San Giovanni d’Acri con la seguente fine delle Crociate, contribuì alla decadenza della fortezza giacché venne meno il flusso di pellegrini diretto in Terra Santa, mentre un evento sismico del 1456 arrecava ingenti danni alla struttura. Nonostante tutto, qualche anno più tardi, nel 1461, il castello si trovava nuovamente al centro di un’azione bellica, nel corso del conflitto angioino – aragonese, quando il presidio militare angioino, agli ordini di Giovanni d’Angiò, cacciato da Orsara dalle forze iberiche, cercò riparo proprio tra rovine del Castello di Crepacuore ma il nemico intuì la mossa e lo prevenne. Caduti prigionieri, gli Angioini vennero trucidati dagli Aragonesi e da quel giorno la valle superiore del Sannoro, affluente del fiume Cervaro, venne chiamata Lago di Sangue.
Secondo quanto afferma lo storico del XVIII secolo Nicola Flammia, ai suoi tempi erano ancora visibili le vestigia del castello che però veniva chiamato Castiglione. Oggi di quella fortezza non resta più nulla e la collina si erge vuota in cima, memore delle glorie passate. Cosimo Enrico Marseglia

 

Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone: la giunta approva lo schema di accordo con la Soprintendenza
Da ravenna24ore.it del 6 agosto 2019

In arrivo anche un intervento sui parametri murari del lato orientale per un valore di 500 mila euro
La giunta ha approvato oggi, martedì 6 agosto, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, lo schema di accordo che formalizza i rapporti fra il Comune di Ravenna e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini per la progettazione e realizzazione dell’intervento di “Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone” nell’ambito del “Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali 2019“.

Il progetto, portato avanti in sinergia fra i due enti e ancora in fase di sviluppo data la complessità e l’importanza del luogo, si inserisce e amplia il percorso intrapreso da anni dall’ amministrazione comunale, proprietaria del bene, per mettere in sicurezza, valorizzare e rilanciare l’intero spazio della Rocca Brancaleone.
Sono previsti il restauro dell’apparato murario dell’arce, la sua rifunzionalizzazione e valorizzazione attraverso interventi che, con una struttura evocativa dell’antico e perduto profilo connessa ad un velarium estensibile e a scomparsa, rendano possibili l’uso dello spazio aperto sottostante per spettacoli ed eventi culturali, la riqualificazione delle aree verdi interne ed esterne al complesso, nonché di tutte le strutture murarie difensive, grazie principalmente al finanziamento di 5 milioni di euro del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo inserito nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni culturali” – annualità 2019”, tra i quali rientra l’intervento di “Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna”. La settimana scorsa la giunta, nell’ottica dell’intera riqualificazione del bene, ha intanto approvato un intervento sui parametri murari del lato orientale per un valore di 500 mila euro. Si prevede, previa esecuzione di sondaggi archeologici finalizzati alla conoscenza stratigrafica dei paramenti murari, di eseguire la rimozione di erbe infestanti, arbusti, alberi e il consolidamento delle murature e dei parametri murari che presentano lesioni o cedimenti. L’intervento sarà attuato nel rispetto degli elementi decorativi e strutturali e saranno impiegati materiali che ne garantiscano la conservazione senza eliminare la patina del tempo. Il progetto rientra tra quelli previsti nel bilancio degli ultimi tre anni per gli interventi di massima urgenza legati alle parti murarie a rischio per un investimento di un milione e mezzo di euro.

La storia della Rocca

Già nel V-VI secolo Ravenna presenta un perimetro murario di quasi 5 chilometri che delimita una superficie di 180 ettari, condizioni che si conservano pressocchè immutate fino al XX secolo. Nel 1441 la Repubblica di Venezia assume il controllo di Ravenna e tra i lavori intrapresi rientra il rifacimento delle mura e delle fortificazioni con la costruzione di una fortezza dal duplice scopo: proteggere la città dagli attacchi da nord e soprattutto di controllo della città in caso di ribellione. I lavori vennero conclusi nel 1470. La fortezza subì due attacchi nel 1509 e nel 1512 ma con lo stabilizzarsi della situazione politica perse la sua importanza strategica ai fini della difesa ed ebbe come conseguenza una progressiva spoliazione prima degli armamenti e poi delle stesse strutture murarie. Nel 1877 divenne proprietaria la famiglia Rava che la adibì ad orto e nel 1965 venne ceduta al Comune che la destinò a parco pubblico. La Rocca venne edificata nell’ angolo nord est delle mura di Ravenna a ridosso dell’alveo del fiume Montone. È composta da due parti: la Rocca propriamente detta dove risiedeva il castellano e la cittadella che ospitava le truppe di stanza. Gli elementi principali della fortificazione sono il Torrione della scala, il Torrione dell’olio, il Torrione della munizione, il Torrione della cittadella, il Torrione di mezzo, il Torrione dell’orto, il Torrione rotto e la Torre della Fiorentina o della Ghiacciaia. Sopra l’ingresso della Rocca, dalla cittadella, sono presenti due bassorilievi: uno raffigurante il Leone di San Marco, l’altro una Madonna col Bambino.

 

Il Bunker Museum di Dobbiaco dà il benvenuto ad un tank Sherman. Un carro armato USA giunge al Vallo Alpino
Da ildolomiti.it del 4 agosto 2019

DOBBIACO. Il Bunker Museum di Dobbiaco, in Alto Adige, ha dato il benvenuto ad un nuovo acquisto, un carro armato americano Sherman. In un progetto nato dalla volontà di recuperare una delle strutture della cintura difensiva del Vallo Alpino ed al tempo stesso di creare un luogo di memoria e riflessione sulla travagliata storia novecentesca dell'Alto Adige, il nuovo pezzo da museo arricchirà l'esposizione nel comune pusterese. Luogo di conoscenza e riflessione dei nodi storici che videro il territorio altoatesino protagonista nel secolo passato, dall'annessione alle Opzioni, dall'invasione nazista alla Guerra fredda, il museo si propone di guidare studentesche e visitatori in un viaggio non solo di recupero di un patrimonio storico dismesso ma anche di riflessione sulle tensioni nazionali e sulla pace.
Utilizzato nel corso della Guerra fredda dalle truppe Nato, in difesa da una possibile invasione sovietica, il sistema di fortificazioni fu costruito durante il regime fascista con l'intento di creare una cintura difensiva sulla Alpi. Le tensioni italo- edesche, nonostante la firma del Patto d'Acciaio del maggio 1939, attorno al futuro dell'Austria ed al destino dei tedescofoni sudtirolesi, spinsero Mussolini ad accelerare i lavori di costruzione del cosiddetto Vallo Alpino, comunemente conosciuto come “linea non mi fido”.

Dopo l'uccisione nel 1934 del cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss, amico e protetto del dittatore italiano, in un tentato putsch nazista volto all'annessione di Vienna al Reich, episodio che portò al bordo della guerra i due totalitarismi neri, vennero mandate al Brennero alcune divisioni dell'esercito regio. Gli sviluppi della espansione nazista, con l'occupazione della Cecoslovacchia e l'attacco alla Polonia, spinsero definitivamente ad erigere il complesso di fortificazioni, mai completato per lo scoppio della guerra.

Un complesso, da Passo Resia alle montagne frontaliere venete, che l'esercito italiano non sarebbe mai riuscito, in realtà, ad utilizzare. La discesa tedesca nella penisola per l'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, a ridosso del 25 luglio 1943 con la destituzione di Mussolini, e poi l'8 settembre avrebbero concorso ad una disorganizzata quanto disperata e inutile reazione delle truppe italiane contro l'esercito tedesco. Le fortificazioni, utilizzate successivamente, come detto, dalle truppe Nato durante la Guerra Fredda, sono state dismesse a partire dal 1992, e passate sette anni dopo in possesso alla Provincia di Bolzano. Il Bunker Museum punta al loro recupero e alla loro valorizzazione.

 

Casa indipendente all'asta Pellestrina, Venezia
1 agosto 2019

Lotto 95 - II Bando Agenzia del Demanio, codice DSA: VED0145. Sito in PELLESTRINA - CA' ROMAN, VENEZIA, CAP - 30126.

Descrizione: Ex Forte realizzato dagli austriaci costituito da un'area a giacitura piano su cui insistono due fabbricati di un piano f.t. e altri manufatti solo parzialmente accessibili.- (V. scheda descrittiva). Sup. lorda mq. 1218, sup. scoperta 28589. libero.

Turno d'asta 1

Il presente annuncio é pubblicato integralmente dal notaio VALERIA TERRACINA all`indirizzo https://www.avvisinotarili.notariato.it/Avviso/Dettaglio/36336 Notartel S.p.A. societá informatica del notariato non é responsabile del contenuto del presente avviso pubblicato dal notaio a cui va fatto eventualmente riferimento per ulteriori informazioni.

 

Suomenlinna, tesoro naturale e culturale della Finlandia
Da greenious.it del 31 luglio 2019

Situata a largo della costa di fronte Helsinki, Suomenlinna è un vero tesoro naturale e culturale, dichiarata dall’UNESCO sito patrimonio mondiale dal 1991. La storia dell’isola inizia durante la metà dell’700 quando la Finlandia era ancora annessa alla Svezia. Oggi la fortezza, i musei, i ristoranti e i numerosi eventi organizzati sull’isola sono un’esperienza memorabile per i visitatori di ogni età.

La fortezza

La fortezza è una delle maggiori attrazioni della Finlandia con oltre un milione di visitatori ogni anno. La tutela di tutta l’area, compresa quella occupata dai circa 800 residenti, spetta ad un’agenzia governativa gestita dal Ministero dell’Educazione e dal Ministero della Cultura finlandese che provvedono allo sviluppo, alla ristrutturazione e all’organizzazione degli eventi per i visitatori. La conservazione e lo sviluppo della fortezza sono sempre in accordo con i principi della sostenibilità ambientale e del turismo sostenibile con lo scopo di preservare l’isola per le future generazioni.
L’architettura della fortezza, con la sua forma irregolare è un esempio unico di architettura militare dell’epoca messa al servizio della difesa di tre regni, quello svedese dal 1748 quando iniziò la costruzione con Augustin Ehrensvärd, quello Russo dal 1808 e infine a difesa del regno finlandese dal 1918.

I musei di Suomenlinna

Suomenlinna ospita ben sei musei. Il principale è quello dedicato alla fortezza, all’interno è possibile vedere un documentario di venticinque minuti che riassume i principali passaggi storici. Il museo Vesikko prende il nome dal sottomarino ristrutturato, utilizzato dall’esercito durante la seconda guerra mondiale. Il museo esposizione dei mezzi militari, quello dei giocattoli dal 1970, una casa museo ex residenza dei comandanti della fortezza durante il periodo svedese. Infine il museo della dogana che illustra la storia della dogana e del contrabbando.

Ma quello che di più meraviglioso potrete incontrare sull’isola è la serenità del luogo, un’atmosfera che rimanda ad una condizione di tempo sospeso. In estate sarete circondati da un verde brillante con paesaggi e percorsi nella natura. Prendetevi una sosta al Piper Bar e gustatevi l’incredibile panorama del posto.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello d’Ayala Valva di Monteparano
Da lavocedimaruggio.it del 31 luglio 2019

Il nucleo più antico dell’attuale suggestivo Castello di Monteparano risale al XVI secolo ed è contemporaneo alla formazione del casale stesso. La famiglia Dell’Antoglietta, che ne sarebbe divenuta feudataria, ebbe l’autorizzazione direttamente dal Viceré di Napoli, intorno al 1514, per l’edificazione del borgo, da popolare con i superstiti abitanti del distrutto casale di Petrello. Il progetto iniziale del maniero ricalcava grosso modo le linee del Palazzo Baronale di Fragagnano, di cui i Dell’Antoglietta erano anche proprietari.
Agli inizi del XVII secolo, nel 1606, subentrò nella Signoria di Monteparano la famiglia di origine albanese Basta, che elevò il castello a propria dimora e dispose diversi interventi di ampliamento e modifica della struttura. Nel 1776 il feudo ritornava in possesso dei primi signori, in seguito alle nozze fra il Marchese di Fragagnano Francesco Maria Dell’Antoglietta con Maria Saveria Basta, ultima erede della famiglia.

Successivamente il castello veniva venduto e passava di mano attraverso diversi proprietari, sino a giungere alla fine del XIX secolo alla famiglia D’Ayala – Valva che ne è tuttora proprietaria. La struttura ha una pianta all’incirca quadrangolare, frutto di diversi interventi avvenuti nel corso dei secoli, con un cortile centrale anch’esso quadrangolare, e si sviluppa su due livelli. La facciata principale, che si affaccia su Via Roma, sulla Piazza Castello, si caratterizza per l’alto torrione quadrangolare a quattro piani, all’angolo nord – orientale, e per il maestoso portale sovrastato da un bellissimo balcone in pietra. Tutte le porte al pianterreno e le finestre al piano nobile e sul torrione sono incastonate in cornici finemente decorate e con archi a sesto acuto. Il terrazzo, con merlatura guelfa, è sorretto da mensole sullo stile dei beccatelli medievali.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Partono i lavori di valorizzazione della Rocca di Sommocolonia. Ecco come sarà
Da giornaledibarga.it del 31 luglio 2019

SOMMOCOLONIA –Partono lunedì i lavori riguardanti la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’antica Rocca di Sommocolonia il cui progetto prevede la realizzazione anche di un museo. Una operazione da 250 mila euro di cui 114 mila finanziati grazie al contributo previsto dalla regione nell’ambito delle “Città murate della Toscana” ed i restanti 136 mila coperti con fondi propri dal comune di Barga.

Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici del comune di Barga, Pietro Onesti insieme ai tecnici comunali incaricati dell’opera, del progettista arch. Giovanni Nieri e del responsabile della ditta incaricata. I lavori possono adesso partire dopo che una ditta specializzata ha ultimato la bonifica dell’’area. Si temeva che , visto che il paese è stato oggetto di pesanti bombardamenti durante la guerra, il terreno potesse ancora conservare ordini inesplosi. Invece, al di là di qualche vecchio rifiuti ferroso, non è stato trovato niente. Da qui il via libera ad aprire il cantiere. L’intervento adesso prevede il consolidamento delle parti esistenti della antica rocca di Sommocolonia, che fu bombardata durante la battaglia del 26 dicembre del 1944 dagli americani, con il tenente John Fox che fece dirigere sulla sua postazione nella rocca il fuoco amico per contrastare l’attacco dei tedeschi. Il tempo poi ha fatto il resto con altre parti che sono cadute durante questi settant’anni e oltre.
“Si vuole quindi consolidare quanto è rimasto – spiega l’assessore Onesti – evitando che il passare degli anni danneggi ulteriormente la struttura. Interventi di consolidamento sono previsti anche in alcuni tratti della cinta muraria, ma il progetto non si ferma qui.
Grazie alla realizzazione di tre pareti in acciaio verrà allestita al suo interno una stanza che ospiterà il museo della storia di Sommocolonia. Nella parte esterna verrà realizzata inoltre una scala ed una passerella che permetteranno di salire sulla terrazza panoramica che sorgerà al di sopra del museo e che permetterà di ammirare il paesaggi che si poteva vedere quando la Rocca era in piedi ed era un punto di osservazione”.
Una curiosità: nel progetto generale è prevista anche la dotazione di una motocarrozzella che porterà i visitatori portatori di handicap dal parcheggio fino all’ingresso della Rocca. Qui, è in corso adesso una verifica e dovranno essere richiesti i pareri alla soprintendenza, ma si vorrebbe realizzare un accesso adatto anche all’ingresso della motocarrozzella così da eliminare completamente le barriere architettoniche.

Oltre ai lavori alla Rocca, eseguiti dalla ditta Luti Giuliano, partiranno in contemporanea anche gli interventi di completamento, finanziati dall’associazione ricreativa Sommocolonia, del punto ristoro in fase di costruzione nell’area della Rocca.
Una operazione avviata ormai da qualche anno e che è stata oggetto anche di aspre critiche perché quel manufatto considerato non idoneo all’immagine ed all’architettura del parco della rocca. Il Comune ma anche i componenti della Associazione Ricreativa, hanno invece sempre difeso l’operazione ed hanno più volte dichiarato che alla fine dei lavori l’edificio si integrerà perfettamente con l’immagine dell’area.
L’intervento di completamento prevede adesso la costruzione di un altro piccolo manufatto che ospiterà i servizi igienici ed il completamento dei lavori esterni che riguarderanno appunto l’immagine finale dell’edificio. Verranno utilizzate anche tavole in legno di castagno e ci sarà all’esterno dell’edificio un pergolato realizzato con piante rampicanti autoctone che renderà il tutto più in linea con l’ambiente circostante. Così assicurano a Sommocolonia, dove l’associazione, come detto, coprirà tutti questi interventi riguardanti il punto ristoro. Entrambi gli interventi dovrebbero essere completati entro la fine del 2019.

 

Lo Stato mette in vendita l’ex Polveriera
Da turiweb.it del 31 luglio 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisce il perimetro e le modalità d'azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Entro il 2021 verranno venduti 420 “beni di famiglia” e tra questi anche l’ex Polveriera di Turi, situata sulla strada provinciale che collega Sammichele a Putignano. La descrizione del “gioiello” parla di un terreno di circa 140 metri quadri, su cui insistono “ruderi di fabbricati ed opere connesse, in pessime condizioni strutturali, non accatastati, della superficie di sedime complessiva pari a circa mq. 845”. Viene poi precisato che sul fondo sono presenti “alcuni rifiuti e materiali da smaltire a cura e spese dell’aggiudicatario”. Dalla documentazione agli atti, si ricava che l’immobile è stato dichiarato di non interesse culturale e che l’area ricade in zona tipizzata “D” agricola, con un vincolo faunistico che la iscrive tra gli ambiti estesi di tipo ‘B’.
Sul tema sono intervenuti i Verdi con una propria nota che sottolinea il rischio di trovarsi di fronte a una nuova ondata di speculazione edilizia, favorita da alcuni cavilli presenti nella Legge di Stabilità. «Desta allarme il decreto (Gazzetta ufficiale del 17 luglio) che individua gli immobili pubblici da mettere in vendita, in attuazione della pessima Legge finanziaria 2018. In Puglia ne vengono individuati dieci, tra terreni, appartamenti, strutture militari in disuso e masserie, siti nei Comuni di Bari, Cassano delle Murge, Turi, Lecce e Taranto.
Ciò che preoccupa, oltre alla dispersione di un patrimonio che è di tutti gli Italiani, sono quelle norme, presenti nella Legge di stabilità, che consentono ai Comuni di variarne la destinazione d'uso, in deroga ai PRG vigenti, e ai futuri acquirenti di farlo addirittura per mezzo di semplici autocertificazioni, come denunciato da Angelo Bonelli già a dicembre 2018.
Risulta evidente che ad avvantaggiarsi di tali norme saranno la grande speculazione edilizia e chi vi troverà un facile escamotage per riciclare denaro sporco. Occorre dunque un'azione capillare di vigilanza, al fine di prevenire ulteriori abusi a danno di un territorio, quale quello pugliese, già martoriato dalla cementificazione.
Ci auguriamo che le amministrazioni comunali interessate alle privatizzazioni sappiano porre un argine alle manovre speculative e salvaguardare l'integrità dei loro territori, bloccando ogni intervento che ne comprometta ulteriormente l'assetto idrogeologico. Le nostre città sono già poverissime di verde e carenti di spazi destinati ai bisogni della collettività, siano essi di carattere residenziale o culturale e di aggregazione.
Sarebbe auspicabile che per una volta l'interesse pubblico prevalesse su quello privato. Gli amministratori locali valutino l'ipotesi di presentare ricorso amministrativo all’Agenzia del Demanio avverso l’individuazione dei suddetti immobili fatta dall’art. 1 del decreto del 17 luglio. Anche in questo campo, il M5S, una volta arrivato al governo ha disatteso tutte le promesse elettorali, di contrasto alle privatizzazioni».

 

Proprietà demaniali in vendita, c'è anche la quarta Torre Massimiliana
Da veronasera.it del 30 luglio 2019

Non c'è solo l'ex campo di concentramento di Montorio nella lista dei beni immobili di proprietà dello Stato che potrebbero essere venduti. Anche la quarta Torre Massimiliana sulle Torricelle è nell'elenco ed anche attorno a questa struttura la politica locale si sta muovendo per evitare la cessione.
Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha chiesto che dopo la pausa estiva l'amministrazione comunale si occupi dei luoghi storici della città di proprietà demaniale. «Ci sono città che farebbero qualunque cosa per avere sul proprio territorio un patrimonio storico della portata delle Torri Massimiliane - ha commentato Bertucco - Da noi versano nelle condizioni che sappiamo: abbandonate, trasformate in serbatoio, prese d'assalto da impianti inconferenti ed ora una anche in vendita.

E la riscoperta del vecchio campo di concentramento a Montorio da parte dell'associazione montorioveronese.it rappresenta poi un mirabile esempio di storia dal basso e di impegno civico. Con una mozione chiederò che l'amministrazione si impegni formalmente a salvare questo patrimonio e a renderlo accessibile ai cittadini opportunamente ristrutturato, individuando per la gestione delle associazioni del territorio di buona volontà».

 

Arenzano – Riscoperte fortificazioni “dimenticate” sulle colline
Da liguriaoggi.it del 30 luglio 2019

Arenzano (Genova) – Riscoperte antiche fortificazioni della Seconda Guerra Mondiale sulle colline di Arenzano, fanno parte delle difese del Bunker Telemetrico?
La scoperta è stata effettuata da Claudio Arena, ricercatore di “Savona Sotterranea Segreta” che ha comunicato quanto effettivamente scoperto e come.

“Sulle prime alture di Vesima, presso Arenzano, esiste dalla seconda Guerra Mondiale un Bunker-Telemetrico già noto a molti appassionati. Questo manufatto altro non era che una postazione coperta per i militari che tramite uno strumento ottico, facevano le misurazioni alle navi nemiche in avvicinamento e immediatamente venivano trasmessi i dati ricavati alla grossa batteria costiera 250° situata sul promontorio della pineta di Arenzano (Punta San Martino), ma anche a un treno militare ben armato, che stazionava su tutta la tratta compresa da Genova a Savona.
Quel che mi ha sempre incuriosito è che non vi erano altri dati a parte il telemetro, che a parer mio doveva avere anche una difesa di protezione, poiché questa postazione lavorando in sinergia con i cannoni era di fondamentale importanza. Pertanto dopo ore e ore di controllo cartografico satellitare, ho individuato nel tratto montano che parte dal telemetro a quota 300 mt sul livello del mare fino ad arrivare a quota 526 mt, molti segni con una geometria non naturale, che mi faceva appunto pensare che fosse un precisa linea difensiva sia per il telemetro che per Arenzano e Genova.
Dopo una camminata di 6 km e perlustrazione di 5 ore sul posto, ho potuto constatare soprattutto nel versante combaciante alla cresta del telemetro almeno 6 postazioni difensive. Le postazioni sono in linea perfetta e risultano essere distanti tra loro di circa 30 mt e hanno mediamente una dimensione di 3 mt per 2 con un altezza di 1,5 mt. Sono interamente costruite con pietre a secco senza leganti ecco perché era difficile un’individuazione, poiché si mimetizzano perfettamente con la natura rocciosa nella montagna.
Ricordo che anche lo stesso telemetro a suo tempo era interamente foderato con pietre del posto tanto da nascondere le parti in cemento. Comprendo che possano essere molto facilmente confuse anche con attuali postazioni per cacciatori, che normalmente sono poco rifinite e hanno una dimensione minore, ma ci sono molti altri casi, dove ho trovato queste postazioni campestri, come Albisola, Cogoleto ecc… contornate anche da lunghi scavi in trincea. Inoltre ritengo che la mia ipotesi sia valida anche a testimonianza che si trovano in linea con il telemetro e a scendere con due postazioni situate nei pressi della pista da cross fino arrivare al mare a quota zero dove era ubicata un altra postazione.
Ma la conferma alla mia ricerca è arrivata ancora più a monte, dove ho rinvenuto un manufatto in cemento di forma circolare, avente un diametro di 2,5 mt per 2 di altezza, infossato per più della metà in un terrapieno. Pertanto a vista sono visibili solo 5 feritoie per armi che permettevano una visuale a 360° In gergo questa opera viene chiamata Blockhaus, ne esistono anche di dimensioni maggiori.
È mia opinione credere che questo manufatto, sia stato posizionato in quel punto proprio per il controllo sentieristico a monte, che diversamente avrebbe dato accesso alle postazioni fino al telemetro più in basso e dando inizio a tutta una zona militare off limits”.

 

Granatello, il forte dimenticato
Da teleradio-news.it del 29 luglio 2019

Il Fortino del Granatello, di cui rimangono pochissime tracce, rischia di cadere nell’oblio totale. La sua storia è stata ricostruita con la collaborazione di Stanislao Scognamiglio

Nell’area del Granatello, in tenimento di Portici, alla località litoranea detta delle Mortelle – dai numerosi arbusti di mirto che vi crescevano – nel 1537, durante il periodo vicereale spagnolo venne edificata una torre diavvistamento costiera.
Pensate per arginare le frequenti incursioni saracene e corsare del XVI e XVII secolo, le fortificazioni a pianta quadra erano posizionate lungo la linea di costa così da essere in vista con la precedente e con la successiva: segnalavano con fumo e fuoco l’approssimarsi dei nemici.
La torre del Granatello era stata eretta su un lembo proteso sul mare detto Capo del Fico. Il promontorio si era formato con le lave eruttate dal Vesuvio nel dicembre del 1631, che dalle Mortelle si pinsero verso il largo per quattrocento metri. Nel 1738, per volere di Carlo di Borbone, la vetusta torre costiera vicereale venne restaurata e inglobata in una struttura difensiva più ampia, il Forte del Granatello. Edificato su progetto dell’ingegnere del Genio militare Giovanni Antonio Medrano (1703-1760), venne realizzata dall’architetto spagnolo Luiz Barrios, comandante del Corpo del Genio, con la collaborazione di Ferdinando Fuga (1699-1782) di Ferdinando Sanfelice (1675-1748). Nel 1799, all’epilogo della Repubblica Napoletana, i giacobini si asserragliarono nel fortino, ma l’esercito della Santa Fede del cardinale Ruffo lo espugnò a cannonate Dopo la caduta dei Borbone il forte cominciò il suo declino. Nel 1873, per ordine del Governo italiano, dopo averne minato le fondamenta, venne definitivamente abbattuto con cannonate sparate dal mare. Le pietre del forte del Granatello vennero trasportate a Napoli e utilizzate come fondamenta del lungomare, l’odierna via Francesco Caracciolo. Oggi non è rimasta quasi più traccia dello storico fortino. Molti addirittura ne ignorano l’esistenza. L’unico elemento visibile è parte del basamento del caposaldo che poggia sulla sommità della spiaggia delle Mortelle, inglobato nella massicciata della strada superiore.

Andando a rilassarsi al mare la gente forse non ha voglia di tediarsi pensando al passato. Del resto, non c’è neanche una targa che ricordi che lì un giorno c’era un baluardo dove erano di stanza soldati napolitani a difesa della Reggia. Per questo abbiamo voluto ricordare il Fortino del Granatello. Non è uno strano pezzo di muro contro il quale magari si può appoggiare la bicicletta o un occasionale riparo dal sole: fa parte della storia di Portici. E non va dimenticato.

L’articolo Granatello, il forte dimenticato proviene da Lo Speakers Corner. (Tonia Ferraro – http://www.lospeakerscorner.eu – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Ugento
Da lavocedimaruggio.it del 28 luglio 2019

A causa del suo aspetto tozzo e sobrio, delle sue spesse mura e delle sue linee severe, taluni hanno avanzato l’erronea ipotesi che il Castello di Ugento possa essere di origini romane. In realtà esso risale all’epoca della dominazione normanna, benché nel corso dei secoli abbia subito svariate trasformazioni. Durante i primi tempi dalla sua edificazione nell’XI secolo, probabilmente il maniero appartenne al primo Barone di Ugento Pecicco de Trebigne,mentre durante la dominazione angioina fu proprietà regia e per un certo periodo fu retto da Giovanni Conte. A tale epoca risalgono alcune ristrutturazioni del castello che nel 1273 ebbe un ospite illustre: il Conte Adenolfo XI d’Aquino in viaggio in Terra d’Otranto. Ulteriori modifiche e adeguamenti furono effettuati quando Ugento fu elevata a Contea da Giovanni Antonio Orsini del Balzo e comunque continuarono anche dopo, sino al XVII secolo.
Nel 1537 i pirati turchi, agli ordini del celebre corsaro Barbarossa, occuparono Ugento ed il castello subì gravi danni consistenti nella distruzione di due torri, dell’ala occidentale e del Torrione di Tramontana. Nel 1564 fu avviata la riedificazione della struttura ad opera dei Conti Pandone e continuata nel 1642 grazie al Conte De Andrada e successivamente ai Marchesi d’Amore che lo riportarono agli antichi splendori, trasformandolo in dimora residenziale. A questa epoca risalgono i lavori di abbellimento nell’atrio con la creazione della balconata e le sue arcate a bugne, l’edificazione dello scalone con le superfici rivestite di stucchi, nonché gli affreschi delle sale al primo piano ritraenti scene mitologiche. Il Castello di Ugento nel complesso è un fortilizio – residenza a pianta trapezoidale con torri angolari.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Mura di Malapaga e Forte Santa Tecla al Comune: il piano di rilancio
Da ilsecoloxix.it del 27 luglio 2019

Genova -Diventa ancora più ricco e prezioso il patrimonio comunale delle antiche fortificazioni da tutelare e rilanciare, con destinazioni che le portino a “nuova vita” per attività legate al turismo, all’escursionismo e anche di tipo sociale e culturale. Il Comune sta per diventare proprietario, infatti, anche del Forte di Santa Tecla, delle Mura di Malapaga, delle mura secentesche fra Forte Begato e Forte Castellaccio e di alcuni immobili che fanno parte del compendio di Forte Tenaglia, come l’ex caserma e magazzino del telegrafo.
Lo prevede lo schema di Accordo - fra Comune, Ministero per i beni culturali e Agenzia del Demanio - per la seconda fase del programma di valorizzazione del sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni esterne, inserito nella delibera degli assessori all’urbanistica e al patrimonio, Simonetta Cenci e Pietro Piciocchi, che martedì prossimo sarà votata in consiglio comunale. Lo stesso accordo prevede, infatti, che entro 180 giorni dalla firma i beni oggetto dell’intesa siano trasferiti dal Demanio al Comune, a cui tocca poi la regia dei piani di valorizzazione.

«Il primo bando di concessione che faremo, in autunno, sarà per il Forte di Santa Tecla, perché è già in discretecondizioni» spiega Mario Baroni, consigliere comunale delegato alla valorizzazione del patrimonio civico. «Le attività a cui pensiamo per il suo utilizzo - aggiunge - sono di tipo culturale e sociale». Nella delibera si evidenzia la posizione privilegiata del Forte (in via di Santa Tecla 26), rispetto all’ospedale San Martino, per sottolineare che potrà essere utilizzato per creare lì nuovi servizi di interesse urbano e anche attività in campo sanitario (come banche dati e centri di ricerca), funzioni legate allo sport e pubblici esercizi a carattere agrituristico. Per le Mura di Malapaga, che “scorrono” fra centro storico e Porto antico, si punta invece, ad una valorizzazione di tipo turistico, visto il contesto in cui si trovano, già frequentato da moltissimi turisti. di Annamaria Coluccia

 

Una storia da raccontare (e una vista mozzafiato) dal Bastione di Riva del Garda
Da bresciatoday.it del 26 luglio 2019

E voi ci siete mai arrivati? Se ne sta lassù, maestoso, ormai da mezzo millennio. E' il Bastione di Riva del Garda, in pietra grigia, posto sulle falde del Monte Rocchetta: considerato, a ragione, uno dei simboli della città e di tutto il lago di Garda, su cui domina spavaldo. Costruito all’inizio del XVI secolo, quando era appena terminata la dominazione veneziana di Riva, per garantire una maggior sicurezza al borgo sottostante e ai suoi abitanti, venne distrutto nel 1703 dalle truppe francesi guidate dal generale Vendome che ne minarono il corpo centrale rendendo il fortilizio inutilizzabile.

Come raggiungerlo

Il Bastione di Riva è raggiungibile senza difficoltà con una strada che sale fra la vegetazione fino a circa duecento metri di quota. Un sentiero più impervio porta poi alla chiesa di Santa Barbara (610 metri) e alle cime più alte del Monte Rocchetta (1520 metri). Il Bastione con i secoli ha perso l’originaria funzione militare ma, anche grazie ai recenti restauri, ha conservato il suo fascino severo.

Una storia da raccontare (e un panorama mozzafiato)

E’ stato recentemente sottoposto ad un restauro conservativo, seguito dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento. L’allestimento di un punto informativo nei locali attigui documenta le scoperte e il lavoro svolto. Chi lo visita può ammirare la massiccia struttura esterna e quanto rimane dell’interno. Non meno interessanti la vista sulla città sottostante e il magnifico panorama dell’Alto Garda.
Nel dettaglio, l'intero sistema difensivo è stato costruito tra il 1507 e il 1508, per difendere la città e il territorio adiacente. La costruzione del Bastione, si legge su TrentinoCultura, fu decretata ufficialmente nel 1507 dal Consiglio generale di Riva, alla presenza del Provveditore veneziano Marco Renier, adottando un impianto e modalità tecnico-costruttive in linea con la prassi delle fortificazioni italiane dell'ultimo Quattrocento. In particolare, il torrione circolare permetteva di coprire con le sue bocche da fuoco un raggio d'azione di 180 gradi, adeguato alla collocazione isolata e dominante sul pendio che sovrasta l'abitato.

Visite e orari di apertura

Un po' in ritardo sulla tabella di marcia, a causa della chiusura del bar cui era affidata la “gestione” dei visitatori – lavori in corso, per restauro, e scadenza del contratto – il Bastione veneziano di Riva ha aperto i battenti, per l'estate 2019, solo dal 26 luglio. L'apertura è garantita dalla Icb Costruzioni, che si sta occupando – insieme ad altre imprese della zona e non solo – della realizzazione del nuovo ascensore panoramico.
Il Bastione è dunque aperto tutti i giorni (tranne le domeniche e i festivi) dalle 8 alle 17. L'antica fortezza sarà visitabile per tutta l'estate, ad agosto e settembre, e già si ragiona all'ipotesi di prorogare l'apertura anche per il mese di ottobre. In loco è presente un distributore automatico di cibi e bevande.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Neviano
Da lavocedimaruggio.it del 24 luglio 2019

Il Castello di Neviano, oggi in parte demolito, risale alla prima metà del XV secolo, per volere del Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Soleto, San Pietro in Galatina, Matera e Signore di Altamura Giovanni Antonio Orsini del Balzo, allo scopo di offrire una valida difesa contro le incursioni  piratesche provenienti dal mare o eventuali assalti condotti dalle valli limitrofe. Per tale motivo venne eretto sulle Murge Salentine che, grazie alla sopraelevazione, offrivano un controllo ad ampio raggio dell’area. Come materiale per la costruzione venne scelta la pietra leccese.
Nel corso del XVII secolo la struttura subì diversi ampliamenti e modifiche che ne trasformarono sensibilmente l’aspetto. L’ultima violenza sul castello poi si compì negli anni ’70 del XX secolo, quando è stato in parte demolito perché giudicato pericolante. Ciò che resta oggi viene utilizzato per la realizzazione dell’annuale presepe vivente durante le festività natalizie. Nel corso di alcuni lavori effettuati nell’area circostante sono stati rinvenuti reperti di epoca medievale e neolitica. La struttura oggi è proprietà privata condivisa fra diversi proprietari.

Il castello ha una pianta all’incirca quadrangolare, da come è possibile intuire nonostante la parte demolita, e si sviluppa su due piani. Presenta le caratteristiche tipiche di una fortezza, essendo fornito di piombatoi, feritoie e di un cornicione terminale sostenuto da beccatelli. In origine era circondato da un fossato scavalcabile con un ponte levatoio non più esistente. L’interno è costituito da sale molto ampie su entrambi i livelli, molte delle quali vengono adibite a deposito.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Turismo, firmato accordo tra Bunker Soratte e Orte sotterranea
Da tusciaweb.eu del 24 luglio 2019

Le realtà ipogee si stanno oramai affermando come un caposaldo dell’offerta turistica dell’Alto Lazio che può disporre di una grande quantità di siti sotterranei, spesso differenti per natura e funzione, ma accomunati dal grande impatto che ricoprono nello sviluppo turistico di piccoli centri.
Tra questi sono molto ben conosciuti i siti del Bunker Soratte e di Orte Sotterranea, i cui enti gestori continuano in maniera incessante le attività di promozione turistica e culturale con un crescendo di sforzi mirati alla sinergia con altre realtà del territorio laziale, italiano ed europeo. A tal proposito sabato 20 febbraio una delegazione di Orte Sotterranea è stata ospite dell’ Associazione Bunker Soratte ed ha avuto modo di visitare le straordinarie opere di ingegneria militare che si nascondo all’interno del Monte Soratte. A termine della visita, in circostanze più conviviali, è stato siglato un accordo di collaborazione con il quale vengono offerte condizioni vantaggiose ai turisti che intendono visitare entrambi i siti. Nello specifico il turista, presentando in un sito il ticket acquistato a prezzo intero presso l’altro, riceverà delle agevolazioni sull’ingresso. “In primo luogo tengo in maniera particolare a ringraziare l’associazione Bunker Soratte e il suo presidente Gregory Paolucci per aver voluto avviare questa collaborazione, iniziata con una giornata all’insegna della cordialità e dell’ospitalità, che ricambieremo quanto prima – ha dichiarato l’archeologo Giancarlo Pastura – presidente dell’Associazione culturale Veramente Orte – . Il patrimonio ipogeo del Soratte è veramente eccezionale ed è molto bello dialogare con realtà con viaggiano sulla nostra stessa lunghezza d’onda”. Al presidente di Veramente Orte fa eco dal profondo del Soratte Gregory Paolucci, presidente e fondatore di Bunker Soratte. “I tempi sono maturi – afferma – per istituire una rete museale territoriale capace di allargare gli orizzonti e aumentare il valore dei rispettivi obiettivi. Due esempi di valorizzazione che nascono dal lavoro concreto, dal sudore dei rispettivi volontari e che oggi sentono la necessità di condividere queste esperienze passando da un livello provinciale a quello regionale ed internazionale.
Ho avuto modo – continua – di conoscere la realtà di Orte, dei suoi ipogei e del fantastico team che anima le ricerche e ne garantisce la fruibilità: un momento passionale, una sinergia incredibilmente simile alla nostra. Unire queste forze è naturale, consolidare i legami e tendere a dovere i fili di questa rete culturale contribuirà a presentare ai turisti il nostro territorio in tutto il suo poliedrico splendore. Quale altro ambito al mondo potrà vantare circuiti che abbracciano tremila anni di storia passando dalla civiltà etrusca fino a quella dell’era atomica?”
Associazione culturale Veramente Orte - Associazione culturale Bunker Soratte

 

Sardegna: la meraviglia dei Nuraghi
Da periodicodaily.com del 22 luglio 2019

Su Nuraxi

Se dovessimo pensare ad una particolarità della Sardegna, ciò che ci viene in mente sono certamente, oltre all’acqua cristallina e alla sabbia bianca con i suoi panorami da togliere il fiato, i nuraghi. Cosa sono?

Per i meno esperti diciamo che i nuraghi sono delle costruzioni in pietra; essi possono avere varie dimensioni ma generalmente hanno una forma conica. Rappresentano un vero unicum proprio solamente della terra sarda e per questo diventano per tutti un patrimonio importante; in virtù di ciò specifichiamo che i nuraghi sono Patrimonio dell’Umanità dal 1997, poiché sono un simbolo dell’ingegno creativo dell’uomo e di una civiltà.

Il nome

Probabilmente furono costruiti tra il 180 0 a.C. e il 1100 a.C. e il nome significherebbe mucchio di pietre o mucchio cavo.

Quale era la loro funzione?

È difficile rispondere a questa domanda e i più grandi studiosi ancora hanno dubbi in merito. Potevano essere abitazioni, case, sepolcri e quindi luoghi sacri, punti di osservazione, luoghi strategici militari.

Tipologie

L’importanza di queste costruzioni ha fatto nascere una vera e propria Civiltà Nuragica che si suddivide in 5 fasi, a seconda dell’evoluzione delle abitazioni. Le forme, con il tempo, sono progredite: il nuraghe monotorre a thòlos è quello più classico, che ognuno nell’immaginario collettivo conosce con la sua semplice forma conica; il nuraghe a tancato: alla prima torre ne veniva annessa a una seconda, collegate con una cinta muraria; nuraghi polilobati che costituivano delle costruzioni unificate, quasi delle fortezze.

La Valle dei Nuraghi

Questo sito archeologico è particolarmente importante in quanto al suo interno vennero ritrovati i resti di 30 nuraghi e 10 tombe dei giganti, queste ultime tombe furono realizzate per una sepoltura collettiva, le loro dimensioni portarono a questo nome nella cultura popolare. Il sito si trova a nord-ovrest dell’isola, in una frazione del Logudoru Meilogu.

Nuraghe Su Nuraxi

Come esempio emblematico Su Nuraxi è sicuramente perfetto. Esso si trova a Barumini e, almeno in origine, la sua torre più alta doveva raggiungere circa i 20 metri. Potremmo anche in questo caso parlare di fortezza vista la presenza di altre quattro torri angolari, collegate grazie ad una cinta muraria, che proteggevano una serie di capanne al suo interno. Il nuraghe, patrimonio dell’UNESCO, si erge indisturbato nella pianura, re e padrone indiscusso di quel solitario luogo. La vista è veramente spettacolare e, come al solito, ne vale la pena: anche in questo caso la sensazione è che la Natura e la Storia non si siano arrese davanti allo scorrere inesorabile del tempo. I nuraghi restano in quel luogo come testimonianza di un tempo passato ed antico, emblema unico di una civiltà, caratteristica peculiare di un popolo, imponenti e maestosi attestati di remoti antenati.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Melendugno
Da lavocedimaruggio.it del 21 luglio 2019

Il Castello o Palazzo Baronale d’Amely, dal nome di una delle famiglie che ne ebbero il possesso, ha l’aspetto di una grande torre a pianta stellare a quattro punte, che in piccolo ricorda il Castello Sant’Elmo di Napoli. Venne costruito nella seconda meta del XVI secolo sotto la direzione dall’architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya, per conto del Barone di Lizzanello e Melendugno Pompeo Paladini, e sorgeva marginalmente e piuttosto isolato rispetto alla cinta muraria difensiva del paese, nonché circondato da un fossato.

La base della struttura è scarpata, mentre la facciata principale è suddivisa in tre parti da due tori, o cordoni, marcapiano. Alla vista il complesso si sviluppa su due piani, il pianterreno e quello nobile, che sul prospetto principale si caratterizza per tre finestre, di cui la centrale è sovrastata da un piombatoio che, un tempo, proteggeva il ponte levatoio. Furono i Baroni d’Amely a sostituire l’originale ligneo con uno in muratura, cui si accede tuttora attraverso un portale sovrastato dal blasone della famiglia, a sua volta sormontato da una statua della Madonna Immacolata. In alto, sul terrazzo, un piccolo campanile a vela richiama la presenza di una cappella gentilizia al pianoterra, in cui sono conservati alcuni interessanti affreschi.
La caratteristica ed insolita, almeno in Puglia, pianta stellare sembra richiamare anche alcuni aspetti costruttivi riscontrabili sull’isola di Malta, ad opera dell’architetto salentino Evangelista Menga. Si tratta dei torrioni a pinza, capaci di garantire l’ottimale volume di fuoco sul nemico, fra due cortine stellari.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Armi nucleari USA in Italia, un segreto di Pulcinella
Da sputniknews.com del 21 luglio 2019

Di Tatiana Santi

In Italia ben due basi militari ospitano armi nucleari americane. Non si tratta di uno scoop, ma di una realtà conosciuta da anni nonostante il silenzio dei governi.
La presenza di armi nucleari americane in Europa e in Italia non è di certo una novità, ma a confermarlo è un rapporto della NATO diffuso per errore che rivela il numero e l’ubicazione degli ordigni dislocati in Europa, di cui la parte più grande si troverebbe proprio in Italia, nelle basi di Ghedi e Aviano.
Ebbene, quanto sono sicure le basi che ospitano le bombe atomiche? Che senso hanno oggigiorno armi nucleari e basi militari dislocate in Europa in funzione anti-russa? Quando i politici italiani romperanno il silenzio fornendo ai cittadini informazioni in merito alle basi e agli ordigni stanziati nelle città italiane? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Fabrizio Di Ernesto, saggista, autore del libro “Portaerei Italia. Sessant’anni di NATO nel nostro Paese” (Fuoco Edizioni). — Un rapporto dell'Assemblea Parlamentare della NATO rivela la presenza di armi nucleari americane localizzate in Europa svelando il luogo esatto in cui si trovano, citando anche due basi italiane. Si sapeva già da tempo, non è proprio una novità. Fabrizio Di Ernesto, perché il governo italiano non l'ha mai affermato esplicitamente? — Quello svelato nei giorni scorsi è un segreto di Pulcinella. Sono anni che si sa della presenza di testate nucleari Usa in Italia ed in Europa, questa volta stranamente è stata data più enfasi alla notizia che però se andiamo a vedere bene non è “in Italia ci sono bombe nucleari” ma “svelata per errore la presenza di ordigni atomici nel nostro paese”, cercando quindi di far passare in secondo piano e minimizzare questo fatto. In Italia questa presenza non è mai stata ammessa esplicitamente perché coperta da segreto militare.

 

Il museo e i rifugi S.M.I. a Campo Tizzoro
Da travelbloggeritaliane.it del 20 luglio 2019

Spesso le nostre province nascondono dei veri e propri tesori sconosciuti ai più. È questo il caso di Campo Tizzoro, borgo della montagna pistoiese, dove si trovano i rifugi antiaerei più estesi d’Europa: un luogo sorprendente che affascina adulti e bambini.

Breve storia di Campo Tizzoro e della sua trasformazione da borgo montano a polo industriale

All’inizio del ‘900 l’area dove si trova oggi Campo Tizzoro era una zona economicamente depressa della Toscana. L’imprenditore Luigi Orlando, con il preciso scopo di risollevare l’economia del posto, decise nel 1910 di impiantare proprio qui la S.M.I. (Società Metallurgica Italiana). Fino ad allora gli abitanti del posto si erano occupati della raccolta del legname e della produzione di carbone, ma tutto cambiò con l’arrivo di Orlando.
La cosa che stupisce di più è che fino al 1910 Campo Tizzoro non esisteva. Fu proprio Luigi Orlando a fondare ex-questo paese-fabbrica che riuscì a dare lavoro a più di 7000 operai. Orlando non impiantò solo la fabbrica, ma costruì case, strade, impianti sportivi, un asilo, una scuola, una chiesa: tutto quello che sarebbe servito ad un’intera comunità operaia. A Campo Tizzoro tutto era all’avanguardia per quei tempi: le case erano dotate di energia elettrica e di riscaldamento a gas. Addirittura la pavimentazione stradale era stata concepita in maniera tale che non si ghiacciasse durante le fredde giornate invernali e gli asili erano dotati di solarium affinché i figli degli operai potessero godere caldo estivo pur non andando alle colonie marine. Non è incredibile per quei tempi? Il paese di Campo Tizzoro fu organizzato in modo che fosse autosufficiente per soddisfare i bisogni degli operai loro famiglie. Tutto ciò che serviva per arredare le case veniva prodotto all’interno del borgo: in questo modo venne dato lavoro anche a chi non era stato assunto all’interno degli stabilimenti S.M.I..

Visita all’interno del Museo S.M.I. a Campo Tizzoro

A Campo Tizzoro è visitabile il Museo S.M.I., nato nel 2010 con l’obiettivo di documentare cento anni di storia della produzione industriale italiana. Non solo quindi dello stabilimento di Campo Tizzoro, ma anche degli altri stabilimenti del gruppo disseminati lungo la Penisola. In particolare, lo stabilimento di Campo Tizzoro venne impiantato per produzione di laminati e successivamente di munizioni. Durante la visita guidata di circa un’ora e mezza viene illustrata l’evoluzione della metallurgia e della siderurgia italiana attraverso le scoperte e i brevetti registrati dal gruppo della famiglia Orlando.
Le varie sezioni del museo illustrano la storia della famiglia Orlando e dei suoi stabilimenti attraverso l’esposizione documenti, macchinari, prototipi e pezzi di artiglieria di vario tipo. Ciò che potrebbe sembrare noioso se esaminato personalmente, diventa interessante e coinvolgente grazie alle guide preparatissime. Non è possibile scattare foto all’interno di questa parte del museo perché si tratta comunque di attrezzature militari tuttora parzialmente in Una parte del museo racconta la storia di Campo Tizzoro e della sua progettazione nei primi decenni del ‘900. Viene ben spiegato quali fossero le condizioni di vita prima dell’arrivo degli Orlando e la sua trasformazione in paese avanzato e dotato di ogni comfort per quell’epoca. Basta pensare che i turni a Campo Tizzoro erano di 8 ore lavorative a differenza delle altre fabbriche dove di solito gli operai lavoravano 12 ore. Ecco perché nel paese vennero progettati anche luoghi in cui gli operai e gli impiegati con le loro famiglie potessero svagarsi alla fine del proprio turno di Oggi potrebbe sembrare scontato, ma a quell’epoca un trattamento simile per gli operai era veramente una bella novità.

I rifugi antiaerei più estesi d’Europa

Forse la parte più affascinante e in un certo senso “avventurosa” del museo è la discesa nei rifugi antiaerei attraverso una delle entrate a forma di ogiva. I rifugi furono realizzati dall’azienda nel 1939 per mettere al riparo i dipendenti caso di attacco. Potevano ospitare sicuramente fino a 8.000 persone, ma in tempo di guerra servirono da rifugio 20.000 persone. Gli accessi ai rifugi erano dotati di doppia scala elicoidale per permettere velocemente l’afflusso deflusso delle persone nelle gallerie. In soli tre minuti i dipendenti erano addestrati per raggiungere il rifugio e chiudere le entrate. Si tratta di gallerie scavate ad una profondità tra i 15 e i 30 metri e hanno un’estensione di circa 3 chilometri. È per questo motivo che sono considerati i rifugi antiaerei più estesi d’Europa. Le gallerie sono dotate di un sistema autonomo di illuminazione, chiusure stagne in caso di attacco con gas tossico e impianto di ricambio e bonifica Le gallerie ospitano pronto soccorso, cappella, stazione Vigili del Fuoco, infermeria e vari magazzini. Visitare i vari ambienti permette di tornare indietro nella storia, perché sulle pareti si possono leggere ancora le originali del tempo con le istruzioni sul corretto comportamento in caso di attacco. Alcune di queste istruzioni possono lasciare il visitatore interdetto: perché, per esempio, viene espressamente richiesto di ‘non sputare’? La visita guidata all’interno del museo permette di avere risposte adeguate a tutti i quesiti che il turista si pone leggendo queste di primo acchito ‘bizzarre’.

Durante l’anno il museo organizza giornate a tema, eventi e programmi didattici a cui possono partecipare grandi piccini. All’interno del sito ufficiale del museo è possibile conoscere i prossimi eventi, gli orari di apertura e i prezzi biglietti d’entrata. Il visitatore sicuramente troverà questa visita molto interessante e coinvolgente, soprattutto se parteciperà con tutta la famiglia.

 

Agenzia del Demanio: individuata la IV Torricella Massimiliana nel piano di dismissione immobiliare
Da veronanews.net del 18 luglio 2019

(foto di copertina: credit www.fortificazioni.net – scattata aprile 2012)

Di Alberto Speciale

Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 165 del 16 luglio 2019 l’elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, individuati nell’Allegato A, proposti dall’Agenzia del demanio nel piano di cessioni di immobili pubblici di cui all’art. 1, c. 422 della Legge di Bilancio 2019. A Verona presenti tre immobili.
E’ stato pubblicato lo scorso 16 luglio in Gazzetta ufficiale il Decreto ministeriale che contribuisce a definire il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Il piano, già adottato con apposito DPCM, avrà effetti positivi sulla finanza pubblica – sono previsti introiti per 950 milioni di euro nel 2019 e per 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021 – per l’abbattimento diretto del debito dello Stato ma anche la possibilità, cambiando la proprietà e la destinazione d’uso di alcuni edifici, di incentivare il recupero di beni non utilizzati.
L’Agenzia del Demanio infatti, nell’ambito del decreto, ha individuato 420 immobili e terreni di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, per un valore pari a 420 milioni di euro, le cui procedure di dismissione partiranno a giorni. È infatti prevista entro il mese di luglio la pubblicazione dei primi bandi di vendita, tramite asta pubblica rivolta a investitori e cittadini, che interesseranno circa 90 immobili di quelli inseriti nella lista allegata al decreto. L’Agenzia del Demanio ha peraltro già avviato dall’inizio dell’anno le attività di cessione che coinvolgono altri 1.200 beni con valore unitario minore, per un totale di circa 38 milioni di euro, che vengono dismessi attraverso avvisi e bandi di gara regionali, nonché trattative dirette laddove previsto dalla normativa.
Tutti i dettagli sui beni in vendita, le informazioni sui bandi di gara e i contatti utili per l’assistenza saranno costantemente aggiornati sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziademanio.it, nella sezione dedicata Piano Vendite Immobili dello Stato, accessibile direttamente dalla homepage.
Pertanto, in questa prima fase, sono stati individuati nell’Allegato A, gli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, proposti dall’Agenzia del Demanio, e suscettibili di essere ricompresi nel piano di cessioni di immobili pubblici che per quanto riguarda il Comune di Verona comprende i seguenti immobili:

• n. 416 DAT “La Colombara” (scheda VRB0724);
• n. 417 “IV Torre Massimiliana” (scheda VRD0084);
• n. 418 “Ex Casa canonica di Avesa” (scheda VRD0108).

Spicca subito l’importante presenza storica della IV Torre Massimiliana. Ricordiamo che le Torri Massimiliane, anche note come torricelle, sono quattro torri austriache costruite nel 1837 a Verona sul crinale di Santa Giuliana. Furono volute dal dal feldmaresciallo Radetzky e progettate dal maggiore generale Franz von Scholl.
Le quattro torri, di identica forma cilindrica nel loro insieme formavano l’estrema estensione a nord del campo trincerato collinare, sono architetture di assoluta perfezione formale e costruttiva. La loro purezza geometrica istituiva un legame suggestivo con il paesaggio naturale. Appartengono al tipo fortificatorio della torre casamattara per torri costruite a Linz dall’arciduca Massimiliano, e dalle torri costiere di Trieste e di Pola.

Nella toponomastica ufficiale del Regio Esercito Italiano della fine ‘800 le torri sono indicate col nome di Torre San Giuliano n.1/4. Le torri sono quasi integralmente conservate. La Torre n.1, abbandonata da alcuni anni, è in condizioni di degrado. La Torre n.3, senza evidenti alterazioni strutturali, è stata trasformata in serbatoio dell’acquedotto comunale, e nella stessa torre, apparentemente abbandonata, si mostrano evidenti segni di degrado. La Torre n.4 si trova invece in discrete condizioni. In tutti i casi la vegetazione ha invaso lo spazio prossimo alle torri, e si sta progressivamente diffondendo sulle opere stesse. La tristemente famosa Torre n.2 è in pessime condizioni, ricoperta da numerose antenne, tralicci e altri impianti abusivamente installati che vanno rimossi dalla torre per la conservazione e il rispetto di un’opera soggetta a vincolo di tutela ambientale e monumentale. Ma per questo caso è già in corso un procedimento di sgombero azionato dal Demanio e dal Comune di Verona (qui ns ultimo articolo).

 

Buon compleanno Gullì. Sei Forte
Da parcoecolandia.it del 18 luglio 2019

130° Anniversario della posa della prima pietra della Batteria di Arghillà (15 luglio 1889)
Ore 18.30 Apertura e Fruizione del Ponte di Iris e del Salto di Hermes – Costo € 2
I nostri tecnici guideranno i visitatori nel passaggio sul ponte tibetano e nell’utilizzo della teleferica prima e durante la conversazione al Forte.
Ore 19.00 Conversazione a più voci sulla rete dei Forti dello Stretto – Ingresso gratuito per parlare di passato, presente ma soprattutto futuro

Interverranno:
Giuseppe Falcomatà, Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Irene Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Artistico, Archeologico del Comune di Reggio Calabria.
Fabio Arichetta, socio della deputazione di storia patria della Calabria.
Enzo Caruso, referente network internazionale “Faro per i Forti”.
Daniela Neri, funzionario responsabile settore valorizzazione del patrimonio culturale.
Fabrizia Fazzari, ricercatrice.
Tonino Perna, presidente Consorzio di gestione Ecolandia

 

«Fermate nuova Pediatria, devasta le mura storiche di Padova»
Da vvox.it del 18 luglio 2019

L’Ordine degli Architetti di Padova interviene duramente contro il progetto del nuovo reparto di Pediatria, un edificio lungo 72 metri e alto 31 e chiede sostanzialmente che esso venga costruito da un’altra parte. In una lettera alla Soprintendenza ai Beni Culturali sottoscritta anche da diverse associazioni che si occupano di tutela del territorio, esprimendo preoccupazione per la realizzazione della nuova sede ospedaliera, che dovrebbe sorgere a ridosso delle Mura Cinquecentesche, si invoca l’imposizione di un vincolo paesaggistico a tutela del Bastione Cornaro, che sarebbe minacciato dall’edificio.

Conferenza dei Servizi Istruttoria del 10.4.2017 per la costruzione del “nuovo edificio per la pediatria”, seppur nel rispetto del vincolo diretto dalle mura, non tutelano affatto il Baluardo Cornaro e i suoi originali elementi tipologici e costruttivi, dovendosi intendere anche le opere interne alle cortine, elemento essenziale della “macchina” creata dal Sanmicheli – scrivono le associazioni -; dai progetti dell’Azienda Ospedaliera apparsi sulla stampa negli ultimi mesi, si vede inoltre che il volume dell’edificio di nuova pediatria dagli ultimi sviluppi del progetto risulta essere a circa 5 metri dall’ingresso della galleria di ponente della piazzabassa». «Poiché risulta evidente che qualsiasi edificio storico debba essere considerato nella sua unità formale e costruttiva, compresi gli eventuali interrati – prosegue la lettera -, ciò vale a maggior ragione per le Mura Cinquecentesche di Padova, in cui le gallerie e le grandi sale interrate costituiscono certamente uno dei motivi di maggiore interesse e originalità. L’edificazione della nuova pediatria, alta 31 metri, a pochi metri dal bastione Cornaro, costituirà l’annientamento dell’immagine monumentale dello stesso, essendo il bastione per sua natura un elemento emergente nella struttura difensiva, tutto ciò in totale contrasto con il già citato vincolo in cui si sottolinea la necessità di non “modificare l’aspetto di quelle zone o turbarne la bellezza panoramica»
«Rimane in fine l’impatto paesaggistico, che pregiudica la possibilità di una credibile  prosecuzione del Parco delle Mura anche in questo lungo tratto in cui le cortine sono ancora fisicamente presenti e in buona parte integre, tenendo conto che il fronte bastionato cinquecentesco non è costituito dalla sola cinta muraria ma anche, e soprattutto, dalle fosse esterne e dai terrapieni interni, dalla strada di circonvallazione esterna fino a quella interna (sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo edificio).

Le richieste

Le associazione quindi chiedono alla Soprintendenza di verificare se il progetto di nuova pediatria rispetti lo spirito e la lettera del vincolo sul bastione Cornaro e del suo contesto, così come esplicitato nei decreti di vincolo allegati, e in particolare “evitare che ne sia danneggiata la prospettiva e che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; di decretare d’urgenza un vincolo paesaggistico su questa parte particolarmente a rischio delle mura, come già richiesto con precedenti istanze, essendo già in programma da tempo la ristrutturazione complessiva di questo settore della zona ospedaliera con altri edifici previsti in prossimità della torre di nuova pediatria in questione. La lettera alla Soprintendenza, oltre al già citato ordine degli architetti, è firmata dalle associazioni “Italia Nostra”, “Comitato Mura”, “Legambiente”, “Amissi del Piovego”, “Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova”, “Gruppo inCivilis-Padova”, “AR/CO – Architettura Contemporanea”; “Associazione fondata da Oddone Longo”, “Associazione Filosofia di Vita – Padova”,”CESP – Centro Studi per la scuola pubblica”, “Rivista “Galileo” “Associazione Nazionale “Attuare la Costituzione”, “Città Amica”. Le associazioni in un comunicato spingono affinché venga trovata un’altra collocazione per il reparto, la cui costruzione così a ridosso del Parco delle Mura comporterebbe una «devastazione» dell’area. (Ph. Veronica Bertollo)

 

Cervia. A Borgomarina Vetrina di Romagna un incontro dedicato ai Bunker della II Guerra Mondiale
Da ravennanotizie.it del 18 luglio 2019

È in programma giovedì 18 luglio a Cervia per la rassegna Borgomarina Vetrina di Romagna, alle ore 21 nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele, un incontro culturale dedicato a: Bunker, postazioni militari tedesche ed alleate del periodo 1943- 5 durante la II Guerra Mondiale a Cervia. Sono previsti interventi di Thomas Venturi e Walter Cortesi.
Renato Cortesi e Valentina Pollini parleranno dello straordinario ritrovamento e recupero delle pitture murali del grande caricaturista gallese William John Philpin Jones al seguito dell’VIII Armata Britannica. L’iniziativa è coordinata e presentata da Renato Lombardi. È prevista la proiezione di immagini con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Il periodo storico 1943-1945 presenta vari elementi di interesse. Cervia è stato un punto nevralgico per le vicende belliche nel periodo precedente e immediatamente successivo alla Liberazione della città (22 ottobre 1944) e al passaggio del fronte. A Cervia nell’autunno del 1943, venne effettuato il salvataggio dei generali degli alti comandi inglesi Neame, Boyd, O’ Connor in fuga dalla prigionia dopo la caduta del fascismo del 25 luglio.l territorio cervese era importante dal punto di vista militare, per i seguenti motivi:
– per la dotazione di strutture ricettive (pensioni e alberghi, ville, colonie), in grado di accogliere comandi, truppe, personale di supporto alle attività bellicheed ospedali militari;
– per la costruzione tra 1943 e1944 a cura della Todt, di un’imponente rete di fortificazioni, bunker, denti di drago, sbarramenti anticarro, ecc., in previsione di eventuali sbarchi alleati;
– per la costruzione in pineta, in un’area di 40 ettari ed aree limitrofe di 512 ettari, di un aeroporto militare attivo dai primi mesi dopo la Liberazione di Cervia fino ad agosto del 1945. Nell’aeroporto di Cervia operavano squadriglie di caccia-bombardieri Mustang della RAF (Royal Air Force) inglese e delle forze aeree di Australia e Sud Africa;
– per l’apertura, dal 10 maggio al 30 novembre 1945, a Tagliata di Cervia, di un campo di concentramento per militari tedeschi; in una parte di quella “Valle Felici” di Dino Sbrozzi che nei primi decenni del Novecento era stata interessata dalla bonifica;
– per la costruzione nel 1945, a nord del canale di Via Cupa, nella parte settentrionale di Milano Marittima, al confine amministrativo con Savio di Ravenna, di un cimitero militare dei soldati tedeschi nel quale era stata data sepoltura a circa 7.000 salme. Il cimitero fu poi trasferito al Passo della Futa nel 1963.
Di grande rilievo è stata la scoperta nel 2009, a cura di Renato Cortesi, storico e ricercatore, in una casa tra Pinarella e Tagliata, di pitture murali del grande giornalista e caricaturista gallese William John Philpin Jones che operò in Nord Africa e Italia al seguito dell’VIII Armata Britannica. Un ritrovamento eccezionale, che nonostante l’opera di sensibilizzazione di Cortesi, rischiava non solo l’oblio, ma anche la sua stessa esistenza. All’inizio del 2017, infatti, la demolizione della villetta – e quindi delle pitture – sembrava oramai inevitabile, visto che al suo posto sarebbe sorto un nuovo complesso abitativo. Una vera e propria sciagura, evitata grazie all’impegno e alla tenacia dello stesso Cortesi, di una giovane storica dell’arte cervese Valentina Pollini, al successivo coinvolgimento di un docente dell’Università di Bologna Luca Ciancabilla e di un restauratore Camillo Tarozzi, ma soprattutto della Soprintendenza di Ravenna, decisi a percorrere l’unica strada possibile per scongiurare la perdita dei dipinti di Jon: il loro distacco e trasporto su nuovo supporto. L’operazione è stata completata, grazie alla disponibilità del proprietario della villa, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.
Le pitture sono state esposte per la prima volta nella sala Rubicone nel mese di aprile 2019 ed è stata realizzata una pubblicazione(Cervia in guerra. Testimonianze artistiche e belliche del passaggio del fronte. Minerva Edizioni). I dipinti murali, oggetto di un pregevole intervento di recupero e di salvaguardia. sono oggi esposti per tutta la stagione estiva nella hall dell’hotel Thomas di Pinarella (viale Italia 268), e rappresentano un patrimonio iconografico da conservare, tutelare e valorizzare. L’iniziativa Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con le locali Associazioni di categoria (Confcommercio/ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato) e con il Comune di Cervia.

 

Forte Belvedere: inizia la stagione estiva degli eventi
Da ladigetto.it del 18 luglio 2019

Venerdì 19 luglio a Lavarone il primo appuntamento con le fortezze sorte sul fronte della Prima Guerra Mondiale
Venerdì 19 luglio a Lavarone il primo di una serie di appuntamenti che valorizzano una delle più significative fortezze sorte sul fronte della Prima Guerra Mondiale: una visita notturna al forte, con degustazione di vini e formaggi.
Primo appuntamento con la programmazione estiva di Forte Belvedere a Lavarone: quest’anno, in  occasione del ventesimo anniversario della Fondazione Belvedere-Gschwente e grazie al sostegno del Bando Cultura 2019 della Fondazione Caritro, il programma è particolarmente ricco e strutturato.
Appuntamento venerdì 19 luglio alle 20.30 con «Notturna al Forte Belvedere», una visita guidata animata in notturna al forte con degustazione di vini e formaggi.
Costo 15 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini fino ai 12 anni.
La «Notturna» si ripeterà sabato 10 agosto.
Per informazioni e prenotazioni
Forte Belvedere-Gschwent
www.fortebelvedere.org/prenota - +39 0464 780005 - +39 349 5025998
APT Alpe Cimbra - www.alpecimbra.it - +39 0464 724146

 

In vendita il Castello di Caprarica a Tricase, un ‘capolavoro’ che vale più di 4milioni di euro
Da leccenews24.it del 18 luglio 2019

Italy Sotheby’s International Realty propone in vendita il Castello di Caprarica, capolavoro dell’architettura militare a Tricase. L’occasione è di quelle imperdibili. Salvo che voi abbiate da parte più di quattro milioni di euro. Questo è il valore del meraviglioso Castello di Caprarica del Capo, un capolavoro dell’architettura militare che Italy Sotheby’s International Realty, tra le più importanti realtà di intermediazione immobiliare di lusso, propone in vendita. Impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza di questa “fortezza” costruita dall’architetto Antonio Renna a Tricase probabilmente dopo l’invasione dei Turchi a Otranto, nel 1480. Classica la pianta rettangolare, con 4 torri cilindriche agli angoli, anticamente era circondato da un fossato sormontato da un ponte levatoio.
Oggi il vecchio maniero del Cinquecento è una dimora unica, incastonata in un territorio dove arte, cultura e storia si sposano a una natura di rara e forza bellezza. Il tempo non ha mai intaccato il suo fascino, grazie alle proporzioni armoniche nella loro maestosità della residenza. Perfettamente restaurato e conservato con grandissima attenzione ai dettagli, il Castello è protetto da mura alte più di 6 metri e nasconde al suo interno un giardino privato e un ampio parco di oltre 1 ettaro con una suggestiva piscina a sfioro. Il corpo principale è suddiviso su due piani che ospitano sale e saloni di rappresentanza, camere da letto con servizi e un’ampia cucina modernamente attrezzata anche per la preparazione di banchetti.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Caprarica di Lecce
Da lavocedimaruggio.it del 17 luglio 2019

Con tutta probabilità un primo nucleo fortificato presente in Caprarica di Lecce, risale all’epoca della dominazione normanna, per volontà del Conte di Lecce Tancredi di Hauteville, sostenitore di un progetto mirante a potenziare le difese del territorio con la costruzione di diverse opere fortificate. A tale epoca, XII secolo, risale probabilmente la torre quadrangolare posta nel giardino e confinante con una strada pubblica, prima struttura fortificata del paese con funzioni difensive e di avvistamento, rinforzata agli angoli da piombatoi.
Dopo la caduta di Otranto in mano turca nel 1480, i Baroni di Caprarica, della famiglia Guarini, provvidero a ristrutturare e rinforzare la torre che attualmente si sviluppa su due piani, separati esternamente da un toro marcapiano, e rinforzata, come già detto, da caditoie angolari, beccatelli e feritoie, mentre il terrazzo si presenta a merlatura guelfa. Probabilmente il Barone Antonello Guarini decise nel XVI secolo di costruire accanto alla torre un vero e proprio castello, per meglio difendere il paese in caso di assalti condotti dai pirati ottomani. Considerati alcuni legami di carattere familiare con la famiglia dell’Acaya, è lecito pensare che nel progetto del maniero ci sia stata anche la mano del celebre architetto militare Gian Giacomo.

La struttura venne successivamente modificata ed ampliata dai proprietari che si susseguirono nel corso dei secoli, in particolare sotto la Signoria della famiglia Giustiniani, nel XVII secolo vennero aggiunte due torri dotate di feritoie ai lati del corpo principale, e successivamente furono aggiunte le splendide balconate, in particolare quella centrale, sostenuta da sette mensole con motivi antropomorfi, tipicamente rococò, che ornano il prospetto principale.
Il castello, incluso l’ampio giardino e la parte posteriore dove c’è la torre, ha nel complesso una pianta quadrangolare, frutto dei vari ampliamenti e modifiche avvenute nel corso dei secoli, e si sviluppa su due piani: il pianterreno e quello nobile. Si accede attraverso un ampio portale a bugne da cui si passa in un atrio con una bella volta. Secondo una tradizione, il castello avrebbe avuto addirittura 99 ambienti, tra cui una sala degli specchi, ed una stanza con una botola, il cui fondo era pieno di lance infitte nel terreno, dove venivano gettati i condannati ed i nemici. Inoltre sembra che non manchi una possibile via di fuga, rappresentata da un cunicolo segreto che, partendo dai sotterranei del castello, conduce in aperta campagna.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Il castello aragonese di Ortona
Da turismo.it del 17 luglio 2019

Autore: Daniela Raspa
Il Castello Aragonese di Ortona è un autentico gioiello risalente al XV secolo, arroccato sul promontorio a picco sul mare "La Pizzuta", in provincia di Chieti. E’ una suggestiva struttura che domina la bellissima città di Ortona a Mare, capace di coniugare la storia della Regione Abruzzo con le sue bellezze naturali. Esempio della trasformazione di una fortificazione medievale in un rinascimento "sopraelevato", la costruzione è stata anche interessata da un'importante opera di consolidamento e restauro, che ne ha esaltato la magnificenza.

UN PO’ DI STORIA

La costruzione della fortezza risale al periodo dal 1450 al 1470 e si basa su precedenti edificazioni di origine medievale. La precedente struttura con le imponenti mura si ritiene sia stata voluta dal condottiero Giacomo Caldora, per proteggere Ortona dagli attacchi degli Aragonesi, che però alla fine riuscirono a conquistare la città. Fu allora Alfonso d'Aragona ad ordinare il nuovo progetto del palazzo, quadrangolare in pieno stile rinascimentale. Il suo scopo ora era quello di custodire il porto, fulcro economico cittadino.

IL RESTAURO MODERNO

La struttura, dopo anni di abbandono, fu oggetto di restauro e valorizzazione ad opera della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio dell’Aquila, a partire dal 2001, fino a diventare quello che è oggi: una delle maggiori attrattive di Ortona. Il castello, sobrio ed elegante, ha una struttura di forma “trapezoidale”, cui svettano tre torri angolari di forma cilindrica. Le mura si caratterizzano per la pianta a scarpa e l’ingresso attuale, posto sul lato di corso Matteotti, è caratterizzato dalle due grandi torri circolari, con finestre ad arco gotico. Bellissimi gli scorci paesaggistici che offre ai visitatori il giardino pubblico “Parco Ciavocco” che degrada verso il mare, costeggiando le mura del castello.

 

Dalla Cina a Verona per conoscere la cinta muraria
Da cronacadiverona.com del 17 luglio 2019

Dalla grande muraglia cinese alle cinte murarie di Verona e del Veneto. Quindici universitari cinesi, accompagnati dai loro docenti, sono arrivati a Verona questa mattina per conoscere le fortificazioni scaligere. Scopo del viaggio è creare un repertorio di immagini e video delle antiche mura e, una volta ritornati nel loro paese, ideare strumenti di promozione audiovisiva dei luoghi visitati.
Il viaggio è organizzato nell’ambito della ‘Veneto film summer school 2019’, dall’associazione Città Murate del Veneto, in collaborazione con la Regione. E Verona rientra nel tour delle 13 cittadine fortificate che gli studenti delle più prestigiose università di Pechino, Hong Kong, dello Xiamen e di Shanghai stanno visitando. Ad accogliere e accompagnare i giovani studenti cinesi in città, l’assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali. “Ogni volta che una delegazione straniera arriva a Verona abbiamo l’opportunità, attraverso i loro occhi, di promuovere nel mondo l’immagine del nostro bellissimo centro storico – ha detto Toffali -, comprese quelle cinte murarie che per secoli hanno protetto il patrimonio di cui siamo orgogliosi. Dopo il recente gemellaggio con Hangzhou e il protocollo d’intesa firmato con l’Associazione principale dei cinesi a Verona, speriamo che si intensifichino gli scambi culturali soprattutto tra le nuove generazioni, affinché vi sia una conoscenza reciproca”.
Nei giorni scorsi i giovani cinesi hanno potuto visitare Montagnana, Noale, Cologna Veneta, Cittadella, Padova, Marostica e Soave. Dopo Verona, prima del ritorno domenica in Cina, si recheranno a Villafranca, San Zenone degli Ezzelini, Asolo e Monselice.

 

La Oristano, la Gran Torre della discordia
Da lanuovasardegna.it del 16 luglio 2019

ORISTANO. Nessun cartello che ne segnalasse l'apertura, un piano, quello inferiore, chiuso ai visitatori nonostante la mostra allestita sulle torri costiere, e nessuna possibilità di effettuare una visita guidata per mancanza di personale. Un insieme di addendi, la cui somma fa ottenere un risultato molto negativo in termini di visitatori durante la prima giornata di apertura del monumento della Gran Torre, la cui gestione è stata affidata, proprio venerdì scorso, alla Fondazione Oristano. Spetterà al neonato ente occuparsi dell'apertura della torre, tutti i fine settimana sino a metà settembre per quattro ore al giorno.
L'apertura in sordina dello scorso fine settimana, segnalata da più persone, ha destato ancora più meraviglia tra i visitatori visto che nel fine settimana il lungomare di Torregrande, interessato da un evento, era molto affollato. Oltre a questa situazione, inerente alla nuova gestione della Gran Torre è arrivata, ieri mattina, la denuncia dell'associazione Mare Calmo, che si è occupata prima del progetto Grato, di riapertura del monumento, e successivamente della gestione dell'apertura del monumento, nei fine settimana da metà agosto a settembre e a dicembre.

Il progetto Grato, promosso dall'associazione e portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, puntava alla riapertura della Gran Torre attraverso i fondi destinati dal bilancio partecipato, circa tredici mila euro. Un progetto di valorizzazione che ha fatto registrare circa settemila visite alla torre, con la volontà di coinvolgere tutti gli operatori dei beni culturali del territorio per provare a garantire un'apertura continua del monumento. Qualcosa però non ha funzionato visto che l'associazione, nonostante le richieste di incontro con l'amministrazione comunale per valutare il futuro della gestione della Gran Torre, non è stata né informata né invitata a collaborare. «Siamo molto amareggiati - spiega Marco Esposito, presidente dell'associazione di promozione sociale – dopo il successo del nostro progetto quantomeno ci aspettavamo di essere informati e di poter concorrere, alla pari degli altri che si sarebbero voluti candidare per la gestione del monumento. Cosi non è stato, il Comune ha scelto, senza nemmeno fare il bando di cui ci aveva parlato a inizio anno». Nessuna risposta nemmeno alle email pec inviate. «Non ci hanno mai risposto – prosegue Esposito – a terze persone hanno detto che c'erano dei vincoli per la riapertura imposti dai vigili del fuoco, che non sussistono, poi hanno parlato del bando, mai fatto».

 

Forti nel Gusto fa tappa a Civezzano tra storia, musica e gastronomia
Da travelnostop.com del 16 luglio 2019

La Strada dei Forti di Civezzano, poco fuori dalla città di Trento, è chiamata così per la fortificazione che la caratterizza. La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino offre un’occasione per scoprire questo terrritorio grazie al secondo appuntamento di ‘Forti nel Gusto’, rassegna storico-culturale organizzata in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura nell’ambito di un progetto di valorizzazione e promozione del Circuito dei forti del Trentino.
Il ritrovo è giovedì 18 luglio, ore 15.30, nei pressi della Tagliata Superiore di Civezzano, forte costruito sulla strada che collega Civezzano a Cognola tra il 1869 e il 1872, a controllo delle due strade che dalla Valsugana portavano a Trento. Passata all’erario militare italiano nel 1918, fu adattata a polveriera fino al 1956, quando venne ceduta al Comune di Civezzano.
La storia e le caratteristiche della costruzione verranno illustrate nel corso della visita guidata alla scoperta delle fortificazioni di Civezzano, che inizierà con un’escursione sul territorio curata dall’Ecomuseo Argentario in collaborazione con Albatros. Nel corso dell’iniziativa si potrà apprezzare inoltre la mostra ‘Prima la terra’ di Marco Simonini, fotografo con esperienza trentennale, ospitata nelle sale della tagliata. Una collezione di immagini volte ad evidenziare il rapporto tra l’uomo e l’agricoltura consapevole valorizzando al contempo il lavoro quotidiano degli agricoltori trentini.
Al termine di questa parentesi storico-artistica, vi sarà modo di gustare un pic-nic a base di eccellenze enogastronomiche 100% trentine, tra cui i formaggi di Azienda Agricola Le Mandre, i salumi di Macelleria Sighel, il pane di Panificio Moderno, i vini di Cantine Monfort, l’Acqua Levico e le mele La Trentina. E, per chi vorrà abbinare questa coccola enogastronomica ad un momento di puro relax, verranno messi a disposizione dei partecipanti dei comodi plaid, da dove potersi godere anche il successivo concerto a cura del Nuovo Ensemble di Trento, con la performance di Osian Duo, formato dalla flautista Chiara Boschian Cuch e dal chitarrista Eduardo Cervera che proporrà musiche di Y. Rios Dib, J. Francaix, R. Abraham, A. Piazzola e L. Brouwer.

La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensivi di visita guidata, degustazione enogastronomica con calice in omaggio e spettacolo musicale.

Per info e prenotazioni, scrivere alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino all’indirizzo info@stradavinotrentino.com
(mailto:info@stradavinotrentino.com) o chiamare il numero 0461.921863.

 

Castello di Bardi, visita ad una delle fortezze più grandi d'Europa
Da ilmiomondolibero.it del 15 luglio 2019

Castello di Bardi: accenni di storia

Il Castello di Bardi, o Fortezza di Bardi, sorge su di un enorme sperone di roccia di diaspro rosso, alla confluenza dei torrenti Ceno e Noveglia, in provincia di Parma. Nel medioevo questa zona era una zona strategica poiché importante tappa sul percorso della Via degli Abati e a breve distanza anche dalla Via Francigena . Il borgo nacque molto probabilmente come insediamento barbarico all’epoca delle prime occupazioni, il nome Bardi deriva infatti da Longobardi.
La realizzazione del castello-fortezza si può collocare tra il IX e X secolo sotto il dominio di Berengario del Friuli.
Il castello fu governato da una consorteria di nobili locali, i conti di Bardi, fino al 898 d.c. quando, assieme all’intera roccia, fu acquistato dal vescovo di Piacenza Everardo allo scopo di creare un luogo di riparo dalle invasioni ungariche che in quel periodo stavano martoriando il Nord Italia (questo atto di acquisto è il primo documento storico relativo al castello).
Nel 1257 il castello fu acquistato dalla famiglia Landi assieme alle valli del Taro e del Ceno, dando avvio alla trasformazione della struttura da fortezza a residenza principesca.
Nel 1682, alla morte dell’ultima discendente dei Landi, Maria Polissena, il castello fu venduto al duca di Parma e Piacenza, Ranuccio II il Farnese.
Con l’estinzione anche della famiglia Farnese, nel 1731, il borgo ed il castello di Bardi, come tutto il ducato, passarono ai Borboni, ai Francesi, di nuovo ai Borboni ed infine al Piemonte.
Con l’Unità d’ Italia, il castello fu trasformato in carcere militare ed in seguito, nel 1868, ceduto al comune di Bardi, che vi istituì la sede degli uffici comunali che vi rimasero fino agli anni ’60. In seguito il castello fu finalmente aperto al pubblico.

Castello di Bardi: la struttura

Il Castello di Bardi, costruito interamente in pietra, ha un’architettura molto elaborata. Il fulcro di origine è il mastio attorno a cui si è poi sviluppato il resto della struttura.
Il castello, seconda fortezza militare in europa per grandezza, è interamente circondato da mura alte oltre 30 metri dotate di cammino di ronda, ancora interamente percorribile. Le mura seguono la conformazione della roccia e per questo hanno una linea piuttosto irregolare.
Dalla struttura sporge, dall’angolo sud ovest, solo un grosso torrione circolare, che risale al XV secolo.
All’interno del castello sono presenti numerosi edifici, posti a differenti livelli e collegati da scale e ripide che, a scopo difensivo, girano tutte verso destra, e da corridoi tortuosi.

Castello di Bardi: la visita in dettaglio

Il Castello di Bardi è, tra quelli che ho visitato ad oggi, quello con la miglior organizzazione per le visite. All’ingresso viene consegnata una brochure con una dettagliata guida alla visita. Nella brochure è riportata anche una “mappa” del castello con le varie zone d’interesse numerate, così da poter effettuare una visita completa anche se non ci si avvale del servizio guida.
Appena varcato il primo ingresso del castello (dopo il quale è posta la biglietteria), seguendo la strada principale d’accesso, alla cui sinistra è possibile percorrere le postazioni di difesa basse, si arriva ai primi bastioni d’artiglieria rinascimentale e poi al ponte levatoio (ora sostituito da un ponte fisso). Passato il ponte levatoio si visita il corpo di guardia, dove è possibile ammirare delle armature ed altri oggetti militari.
Continuando ad avventurarsi all’interno della fortezza, si scoprono la ghiacciaia, la stalla, la cantina e le antiche scuderie, al momento non visitabili.
Continuando a salire ci si ritrova di fronte alla Piazza d’Arme, ampio spazio aperto che veniva utilizzato per funzioni militari.
All’imbocco della Piazza, salendo alcuni gradini, si entra in quelli che un tempo erano gli alloggi dei soldati e che oggi ospitano il Museo della Civiltà Valligiana ( più avanti trovate il paragrafo dedicato ai musei presenti nel castello).

In fondo agli alloggi dei soldati, una tortuosa e ripida scaletta in pietra, porta ai camminamenti di ronda. I camminamenti, lunghi centinaia di metri e percorribili interamente, offrono alla vista un panorama mozzafiato su tutta la valle. Proseguendo lungo i camminamenti, scendendo una stretta scala in legno, si incontra uno spazio privo di mura ma dotato di una grossa grata di ferro. La guida ci ha spiegato che un tempo la grata non era presente e che a quel punto di guardia venivano assegnati i soldati più “svogliati” così che, per evitare di cadere nel vuoto, fossero obbligati a rimanere svegli.
Proseguendo lungo il camminamento si visitano le prigioni, la sala delle torture ed il forno [originariamente forno e stanza torture ovviamente non erano collegati tra loro].

Continuando il percorso sui camminamenti si incontrano la torre di guardia sud-ovest, la torre di guardia nord ovest , le stanze della servitù e la torre dell’orologio, da qui, scendendo, si torna alla Piazza d’Arme.
Di fronte alla piazza si trova una scalinata a due rampe da cui si accede al Cortile d’Onore e da qui alle Sale dei principi, che erano la zona del castello in cui risiedevano i Principi Landi.
Durante la visita delle sale, dedicate oggi a mostre di vario genere, meritano particolare attenzione:
• i soffitti lignei a cassettoni delle sale 1, 2, 4, 6
• il camino di arenaria del XVI secolo della sala 7
• la volta della sala 12, in cui sono dipinte le località che appartenevano allo stato dei Landi
• la volta della sala 11, dove è raffigurato lo stemma della casata Grimaldi di Monaco e le loro proprietà in Italia. La sala fu affrescata in occasione del matrimonio tra Maria Landi ed Ercole Grimaldi signore di Monaco.

Uscendo dalle Sale dei Principi ci si ritrova in un piccolo ma pittoresco cortile, il Cortile del Pozzo, situato ai piedi del Mastio.
Il Mastio, originariamente adibito ad abitazione, fu successivamente trasformato in prigione. L’ultimo piano era invece riservato ad un altro a corpo di guardia.
Nel Cortile del Pozzo si affacciano anche gli antichi granai che oggi ospitano il Museo della Fauna e del Bracconaggio.
Dirigendoci di nuovo verso il Cortile d’onore, sul lato destro, in uno stretto corridoio, ha attratto la mia attenzione una foto raffigurante un fantasma. La guida mi ha spiegato che in quel punto è stato. qualche anno fa. fotografato il fantasma del castello . [ In un castello che si rispetti può forse mancare un fantasma??? Certo che no!!! Ma questa storia merita un blog post dedicato!]
Entrando nel Cortile d’onore dal Cortile del Pozzo, si esce su di un colonnato cinquecentesco sotto il quale si trovano i resti della Cappella dei Principi. Sul pavimento del porticato si possono ammirare le tracce di un mosaico raffigurante lo stemma del Principe Federico Landi (due serpenti incrociati).
La nostra visita al Castello di Bardi si è conclusa nella Taverna dei Soldati, dove abbiamo potuto gustare un buon caffè e dissetarci con acqua fresca.

Castello di Bardi: il castello dei musei e delle mostre

Il Castello di Bardi ospita al suo interno anche importanti collezioni permanenti:
• Il Museo della Civiltà Valligiana, ospitato nelle stanze dei soldati e dei cortigiani, vi si possono ammirare mobili, oggettistica ed attrezzi da lavoro del passato
• Il Museo Archeologico, in cui sono presenti reperti archeologici dell’età del bronzo;
• Museo della Fauna e del Bracconaggio, in cui è conservato materiale riguardante il tema della caccia e del trappolaggio, a scopo didattico e di sensibilizzazione.
Negli ultimi anni ai tre musei si sono aggiunte le collezioni:
• “Un saluto d’epoca: vecchie cartoline dalla Valceno”, in cui si possono ammirare raffigurazioni d’epoca del Castello, del borgo e delle zone limitrofe;
• “Arte e mestieri dell’Est Europeo”, con sculture e dipinti della collezione Ferrarini-Nicoli;
• ” Esposizione delle Maschere Italiane”.

Informazioni utili
Orario di apertura
Il Castello di Bardi è aperto tutto l’anno con i seguenti orari ( aggiornato a Luglio 2019): • Gennaio e Febbraio: su richiesta
• Marzo: aperto il Sabato ed i giorni festivi 10.00/ 18.00
• Aprile/Maggio: aperto il Sabato ed i giorni festivi 10.00/ 19.00; giorni feriali 14.00 / 17.00
• Giugno/Settembre: aperto il Sabato ed i giorni festivi 10.00/19.00; feriali 14.00/19.00
• Luglio: aperto tutti i giorni 10.00/19.00
• Agosto: giorni feriali dalle 10.00 /19.00; giorni festivi dalle 10.00 / 20.00
• Ottobre: aperto il Sabato ed i Festivi dalle 10.00/18.00; giovedì e venerdì 14.00/17.00
• Novembre/Dicembre: aperto il Sabato ed i giorni festivi dalle 10.00/17.00 ( chiuso il 25 Dicembre)
Costo biglietti
• Intero : €uro 7,00
• Ridotto (max 14 anni): €uro 4,50
• Gruppi scuole: €uro 4,50
Visite guidate gruppi:
Nota: per i gruppi è necessaria la prenotazione con minimo 2 giornate di anticipo!
Gruppi 1/20 persone:
• Biglietto + quota di €uro 30,00 per servizio guida
Gruppi con più di 20 persone:
• Biglietto + quota di €uro 50,00 per servizio guida
Tariffe per aperture riservate nel periodo gennaio /febbraio:
Nota: per le aperture straordinarie è necessaria la prenotazione con minimo 2 giornate di anticipo.
Gruppi da 1/20 persone:
• Biglietto di ingresso + Quota di €uro 50,00 per apertura riservata + €uro 30,00 per servizio guida su
richiesta
Gruppi oltre 20 persone:
• Biglietto di ingresso + Quota di € 50,00 per apertura riservata + € 50,00 per servizio guida su richiesta
Agevolazioni e convenzioni:
• Card ”I Castelli del Ducato” sconto 1.00 € sul biglietto
• Card Residenti: 5,00 €
• Visita guidata gratuita nei seguenti orari (possono subire variazioni):
• 11.00 e 16.00 nei giorni in cui il castello è aperto mattina e pomeriggio;
• 15.00 nei giorni in cui il castello fa apertura solo pomeridiana fino alle 17.00;
• 16.00 nei giorni in cui il castello fa apertura solo pomeridiana fino alle 18.00.

Contatti diretti Castello di Bardi
Per informazioni e prenotazioni potete fare riferimento ai seguenti contatti diretti del castello:
Telefono: 0525 733066
Mail: info@castellodibardi.info

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello ed il Palazzo Marchesale di Galatone
Da lavocedimaruggio.it del 14 luglio 2019

Con molta probabilità Galatone possedeva già una prima fortificazione in epoca normanna, eretta su una preesistente struttura difensiva bizantina o addirittura romana. Non si trattava sicuramente di una vera e propria cinta muraria in pietra, quanto piuttosto di un vallo con una palizzata lignea, a protezione di una torre in muratura. La struttura fu sicuramente investita, come tante altre in Puglia, dalla furia devastatrice di Guglielmo I de Hauteville detto il Malo, durante la guerra da lui condotta contro i feudatari ribelli, in particolare suo cugino Tancredi de Hauteville Conte di Lecce. Successivamente, durante la dominazione sveva fu avviata la costruzione di un castello, per volere della famiglia Gentile di Nardò, infeudata della Signoria di Galatone direttamente da Federico II. A tale epoca sarebbero attribuiti alcuni reperti murari rinvenuti durante alcuni lavori di restauro all’interno delle facciate del palazzo.
Su tale nucleo, sotto la dominazione angioina, venne edificata l’imponente torre a pianta troncopiramidale interamente scarpata alla base e cubica nella parte superiore che, ancora oggi è possibile ammirare, le cui forme e linee sono quelle sobrie ed essenziali dell’architettura militare dell’epoca. Nel XVI secolo per volere della famiglia Squarciafico, feudataria di Galatone, fu edificato accanto alla torre il Palazzo Marchesale, che venne addossato alla stessa attraverso un muro corredato di uno sfarzoso portale rinascimentale. Molto elegante nel prospetto, il Palazzo Marchesale è ulteriormente aggraziato ed alleggerito da finestre decorate con motivi floreali di epoca tardo – cinquecentesca ed allo spigolo ovest della facciata campeggiano scolpiti i blasoni delle famiglie succedutesi nella Signoria: Squarciafico, Pinelli, Pignatelli e Grillo. Il palazzo è collegato alla torre attraverso un ponte in muratura a doppia arcata che corre sopra il muro ed il portale.
Gli ambienti interni, gravemente danneggiati a causa del sisma che colpì il paese nel 1743, provocando il crollo dell’ala settentrionale della struttura, prevedevano scuderie, stalle, magazzini ed alloggi della servitù al pianterreno, mentre il piano nobile era adibito a residenza dei Signori.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Le Castella apre i battenti
Da strill.it del 14 luglio 2019

Lunedì 15 luglio 2019, al via le operazioni preliminari per la riapertura al pubblico della fortezza “Le Castella”, uno dei luoghi più suggestivi e più visitati della Calabria, complesso monumentale di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone e sito culturale del Polo museale della Calabria del Ministero per i beni e le attività culturali. L’isolotto su cui sorge la fortezza di “Le Castella” si trova nell’estremità orientale del golfo di Squillace, in un contesto ambientale di rilevante pregio naturalistico dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Collegato alla costa da un sottile lembo di terra, realizza una suggestiva simbiosi scenografica tra architettura costruita e architettura naturale. Il nucleo originario risale all’età angioina, a cui sarebbe riconducibile la massiccia torre cilindrica, che oggi si presenta nella sua definizione cinquecentesca dominando il complesso fortilizio con la sua imponenza. L’impianto del XIII secolo, costruito a difesa del golfo di Capo Rizzuto, rientra nel sistema di fortificazioni voluto dagli angioini. Verso la fine del XV secolo la fortezza passa in mano aragonese. All’interno della fortezza caratteristici sono i resti di un agglomerato urbano, una sorta di piccolo villaggio con botteghe e i ruderi di una chiesetta, denominata Cappella del Borgo, costruita in età aragonese.

La riapertura, con personale del Polo museale della Calabria, è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione tra Segretariato regionale MiBAC, Polo museale MiBAC, Agenzia del Demanio, Guardia Costiera, Riserva Marina e Commissione Straordinaria del Comune di Isola, con il decisivo impulso e coordinamento del Prefetto di Crotone S.E. Ferdinando Guida. In data 12 giugno era stato sottoscritto un accordo di valorizzazione tra Polo museale e Commissione Straordinaria presieduta dal Prefetto Domenico Mannino. A seguito di un avviso, pubblicato dal Segretariato regionale del Ministero è stata selezionata un’associazione senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di accoglienza al pubblico e la gestione di attività educative e di promozione. A verifiche positive effettuate, sarà stipulato il relativo contratto di concessione dei servizi aggiuntivi finalizzati alla massima valorizzazione del monumento.
La Direzione della Fortezza è stata affidata all’architetto Rossana Baccari, la vice-direzione al dottor Gregorio Aversa.
La Fortezza sarà visitabile gratuitamente dal 16 luglio al 15 ottobre (chiusa il lunedì) dalle ore 10 alle ore 20 con ultimo ingresso alle 19.30. Ne danno congiuntamente informazione Antonella Cucciniello, direttore del Polo museale della Calabria e Salvatore Patamia, segretario regionale MiBAC per la Calabria.

 

La Turchia compra i missili russi e irrita gli USA
Da euronews.com del 13 luglio 2019

Le prime parti del sistema di difesa aerea S-400 sono già alla base aerea militare Murted a nord-ovest di Ankara.
Mevlut Cavusoglu, ministro degli esteri turco: Siamo in corso di acquisizione degli S-400 e ci occupiamo del coordinamento in termini di protocolli di volo e addestramento del personale. Tutto procede. Il nostro Ministero della difesa ha fatto la necessaria comunicazione, nessun problema e la consegna continuerà in modo regolare.

Gli USA pensano a sanzioni anti-turche

Washington si è opposta a questa transazione spiegando anche che il sistema russo non è compatibile con i protocolli Nato inoltre si pensa di non vendere più i caccia F35 ad Ankara.
Mark Esper, vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti: Vorrei dire che siamo consapevoli del fatto che la Turchia prende in consegna l'S-400. La nostra posizione riguardo all'F-35 non è cambiata e la riferirò al mio omologo turco, il Ministro Akar.

Una pericolosa incompatibilità

La Turchia ha anche ventilato l'acquisto dei missili statunitensi Patriot perchè non considera i due sistemi alternativi. Gli USA escludono di fornire nuovi caccia alla Turchia che potrebbe individuarne i punti deboli e renderli più facile bersaglio del sistema antiaereo russo.

 

Area 51, sui social in centinaia di migliaia preparano l'incursione di massa
Da repubblica.it del 12 luglio 2019

POTREBBERO essere oltre 600 mila. Il 20 settembre daranno assalto all’Area 51, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada. Correranno con le braccia indietro “come Naruto”, l’eroe dei manga giapponesi. “Non possono fermarci tutti”. Il sottotitolo dell’evento Storm Area 51 è chiaro e su Facebook sta raccogliendo proseliti: introdursi in massa nell’area e farsi largo fino alle istallazioni della base dove leggenda vuole siano custoditi i corpi di alcuni alieni e i resti della loro astronave precipitata nel 1947. L’operazione, lanciata dall’australiano Jackson Barnes, sta diventando ora dopo ora sempre più vasta.

“Ok ragazzi, sento che abbiamo bisogno di formulare un piano, ho messo insieme questo schema facile da seguire”, scrive Barnes. Ha diviso le truppe in vari contingenti che hanno funzioni differenti fra i quali tiratori di pietre e “Naruto runners” che a più ondate dovrebbero arrivare fino al cuore della base.

Il presunto incidente di Roswell, quello del 1947, è una pietra miliare del complottismo, al quale tanto devono serie tv come X-Files o film come Independence Day, e l’Area 51 è il tempio di ogni teoria sull’arrivo degli alieni sulla Terra. Il governo degli Stati Uniti ne ha ammesso l’esistenza solo a luglio 2003, ma rifiutandosi di fornire altre spiegazioni. E così l’immaginazione può continuare a tessere trame fantastiche su mille cospirazioni e su ciò che avviene il quel pezzo del Nevada.
Il giornalista Phil Patton, in un libro curioso intitolato Dreamland (Fanucci) sull’Area 51, sostiene che negli anni Quaranta e Cinquanta la passione per gli extraterrestri “marciò di pari passo e in parallelo con il maccartismo e la paura per i Rossi”. La Nasa del resto venne fondata per volontà di Dwight D. Eisenhower e del suo segretario alla difesa Neil McElroy. Classe 1904, McElroy dopo la laurea ad Harvard era entrato alla Procter&Gamble, la multinazionale del sapone di Cincinnati. Da addetto all’apertura della corrispondenza a direttore del reparto pubblicità in dieci anni circa. Il sogno americano fatto persona. Un tipo brillante. Fu il primo a reclamizzare il sapone alla radio e alla televisione, la cosiddetta soap opera è una sua invenzione. Sotto Eisenhower gestì l’avvio della rincorsa ai sovietici poi proseguita da Kennedy. Quanto basta per alimentare ulteriormente le teorie sul mancato sbarco sulla Luna e sulla vera funzione dell'Area 51 che fu usata dalla Cia a partire dal 1955.

“E’ solo una base aerea”, spiega Sam Scimemi, direttore della Stazione spaziale internazionale (Iss) in forza alla Nasa dal 2003. “Non ci sono mai stato ma sono certo che non si tratta di altro che una base dell’aeronautica. Voi europei avete la mitologia, noi negli Usa l’abbiamo dovuta costruire da zero e le grandi cospirazioni immaginarie ne fanno decisamente parte, compresa l’Area 51”.
Si dice che la base sia tanto segreta perché sarebbe la sede da decenni di test sugli aerei più avanzati, compreso l’Aurora, fantomatico velivolo spia di ultimissima generazione. Tanto che pochissimi vi hanno accesso e non appare su nessuna mappa. Neppure i piloti militari che si addestrano nella poco distante Nellis Air Force Range possono entrare nello spazio aereo che circonda Groom Lake dove sorge l’Area 51.

La sicurezza è affidata a guardie private della EG&G, che pattugliano il perimetro con le jeep. Sono aiutati da sensori di movimento sepolti nel terreno e hanno l’uso di elicotteri. Benché armati non hanno mai sparato a nessuno, fino ad ora. Di media chi tenta di entrare viene accompagnato all’uscita e consegnato allo sceriffo della contea di Lincoln pronto ad appioppare una multa di 600 dollari. Il 20 settembre però potrebbero trovarsi davanti migliaia di persone, ammesso che l’operazione si svolga davvero, decise a lanciarsi di corsa “come Naruto” per svelare uno dei grandi misteri a stelle e strisce.

Post scriptum di Jackson Barnes: “Buongiorno governo degli Stati Uniti, questo è uno scherzo, e in realtà non intendo portare avanti il piano. Ho solo pensato che sarebbe stato divertente e allo stesso tempo che avrei ricevuto molti like. Non sono io il responsabile se poi le persone decideranno di occupare effettivamente l’Area 51”. Intanto però le adesioni continuano e il 20 settmbre qualcuno si presenterà di certo.

 

Padova, partito il primo cantiere per il restauro delle mura
Da mattinopadova.it del 12 luglio 2019

PADOVA. Sono iniziati oggi i lavori del restauro delle mura cinquecentesche. Il primo cantiere è stato aperto in via Giotto e servirà a recuperare l'area che va dalle porte Contarine alla ex Porta Codalunga, dove in parte le mura sono state sepolte da marciapiedi e palazzi. In quel tratto verranno tirate fuori le sommità, in modo da lasciarne percepire l'esistenza, mentre il resto (quello che circonda il monumento Libeskind) sarà completamente riqualificato.

Comincia da qui quindi il recupero di 4 degli 11 chilometri di mura presenti a Padova, che saranno interamente restaurate grazie ad un progetto da circa 9 milioni di euro. Fondi provenienti in gran parte dal "Bando Periferie" (5,4 milioni), a cui poi vanno sommati stanziamenti comunali e della Fondazione Cariparo. «Oggi è una giornata storica» il commento degli assessori Andrea Micalizzi e Andrea Colasio, presenti all'inaugurazione del cantiere. Sei mesi di cantieri per il tratto di via Giotto, mentre ci vorrà un anno e mezzo circa per tutti e 4 i chilometri. Nello stesso progetto è stata inserita la nuova illuminazione per tutti gli 11 chilometri di mura.

 

Turchia: arrivano i primi s-400 russi
Da ansa.it del 12 luglio 2019

(ANSA) - ISTANBUL, 12 LUG - È iniziata la consegna alla Turchia del primo lotto del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400, fortemente avversata dagli Stati Uniti.Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara.

"La consegna del primo gruppo di equipaggiamenti del sistema S-400 alla base aerea di Murted ad Ankara è cominciata con successo", scrive in una nota la Difesa.

L'acquisto da parte della Turchia ha suscitato una dura reazione degli Usa, che hanno minacciato di imporle sanzioni ed escluderla dal programma dei cacciabombardieri F-35,di cui Ankara vorrebbe acquisire oltre cento esemplari. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha difeso la decisione, sostenendo che serve a garantire la sicurezza nazionale ed è stata presa alla luce della sovranità del Paese.

 

Oristano: domani riapre la torre di Torre Grande
Da sardegnareporter.it del 12 luglio 2019

Domani (13 luglio) riapre la torre costiera di Torre Grande. Fino al 15 settembre sarà la Fondazione Oristano a occuparsi della gestione assicurando l’apertura e le visite al suo interno. 

La più grande torre costiera della Sardegna, aprirà ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 16 alle 20. L’apertura sarà garantita anche il giorno di Ferragosto. Dopo la rapida riapertura del Museo Antiquarium Arborense, della Pinacoteca Carlo Contini e dell’Archivio storico comunale, all’indomani del voto del Consiglio comunale e dell’atto costitutivo davanti al notaio, la Fondazione Oristano avvia dunque la sua attività per la valorizzazione del patrimonio culturale consentendo la fruizione del simbolo della località marina oristanese. “La Fondazione Oristano muove i primi passi nella giusta direzione – osservano il Sindaco Andrea Luztu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Oggi nella Pinacoteca comunale inaugura la mostra delle opere che hanno partecipato al concorso Emozioni di Sartiglia. Al museo Antiquarium arborense si stanno definendo le iniziative per arricchire con una nota culturale le notti bianche dello shopping oristanese. Da domani riapre la Torre spagnola di Torre Grande che suscita sempre grande interesse e attira numerosi visitatori. C’è da essere soddisfatti per il lavoro che si sta facendo e per il futuro del nuovo organismo a cui il Consiglio comunale ha affidato il compito di promuovere e valorizzare i beni culturali oristanesi”.

Note sulla Torre di Torre Grande

L’imponente torre della borgata marina di Torre Grande si distingue per essere la maggiore tra tutte le torri costiere sarde. Le opere di fortificazione e controllo del territorio sono realizzate secondo un programma di riassetto delle difese sul mare operato tra la metà del XVI e il primo XVII secolo in tutta l’Isola.
La torre viene realizzata dopo il 1542, anno in cui la città ottiene il diploma regio per l’edificazione. La necessità di edificare la struttura si deve al fatto che gli approdi commerciali della città, in particolare il cosiddetto portu Cuchusii documentato dal 1317, risultano sguarniti e privi di qualunque difesa contro le frequenti incursioni barbaresche. La struttura viene ultimata intorno agli anni ’70 del cinquecento, e si è conservata pressoché invariata. La torre possiede una pianta circolare e tozze proporzioni. I materiali impiegati sono prevalentemente pietrame misto di grandi dimensioni e malta, esternamente rifinita con semplice intonaco. Le bocche da fuoco si collocano dentro strombature ottenute con grossi blocchi in arenaria ben squadrati. I cannoni, ancora esistenti, si trovano oggi a Santa Giusta. Alla torre si accede grazie a una scala in muratura sita nella strada principale. Nel corso del Novecento la Regia Marina aggiunge anche strutture ed installazioni sul tetto, con un faro ancora oggi perfettamente in funzione. La torre fu protagonista di importanti vicende storiche per la città di Oristano, tra tutte si menziona l’invasione francese del 1637: 47 vascelli da guerra al comando del conte d’Harcourt compaiono al largo del golfo il 22 febbraio, rendendo qualunque tentativo di difesa da parte degli artiglieri della torre del tutto inutile. A meno di cent’anni dalla sua edificazione, la torre ospita infatti solo una piccola guarnigione che risulta totalmente inadeguata per affrontare un simile avversario, data la sua costruzione per una difesa più limitata. Oltre alla funzioni prettamente militari, nel corso dei secoli la struttura ospita quelle di punto di controllo doganale, presidio sanitario marittimo e deposito di merci in transito. Fonte MuseoOristano

 

Turchia, iniziata la consegna dei missili russi. La Nato minaccia l'esclusione
Da affaritaliani.it del 12 luglio 2019

Turchia: Ankara, "Iniziata consegna dei missili russi S-400" Il ministero della Difesa turco ha reso noto che e' iniziata la consegna dell'apparato missilistico russo S-400. I primi pezzi sono arrivati nella base si Murted Hava, questa mattina, vicino la capitale Ankara. L'acquisizione da parte di Ankara del sistema di Difesa missilistico russo s-400 ha creato forti polemiche con gli Stati Uniti, che hanno posto questioni di compatibilita' con i sistemi in uso nella Nato, fino a minacciare l'esclusione della Turchia dal programma relativo i caccia da guerra F-35.

Turchia: Cavusoglu, "nessun problema consegna missili russi S-400"

Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha confermato l'inizio della procedura di consegna del sistema di difesa missilistico S-400 da parte della Russia alla Turchia. "La procedura e' iniziata questa mattina e non c'e' stato alcun problema, ci auguriamo che tutto il processo venga portato a termine senza alcun intoppi", ha dichiarato Cavusoglu. Il ministero della Difesa turco aveva annunciato questa mattina la consegna dei primi pezzi dell'apparato missilistico russo S-400, giunti nella base di Murted Hava, 35 km a nord ovest della capitale Ankara. L'acquisizione da parte di Ankara del sistema S-400 ha creato negli scorsi mesi polemiche con gli Usa, che hanno posto questioni di compatibilita' con i sistemi in uso nella Nato, fino a minacciare l'esclusione della Turchia dal programma relativo i caccia da guerra F-35.

Turchia: Nato 'preoccupata' per consegna missili S-400 da Mosca

"Preoccupazione" al quartier generale della Nato dopo l'acquisizione da parte della Turchia del sistema di difesa missilistica S-400 dalla Russia. "Siamo preoccupati per le potenziali conseguenze della decisione della Turchia di acquisire il sistema S- 00", ha detto un funzionario dell'Alleanza all'agenzia AFP, dopo ripetuti avvertimenti che il sistema russo e' incompatibile con le armi alleate. La consegna del sistema di difesa missilistico S-400 da parte della Russia alla Turchia intanto procede: un secondo aereo russo e' atterrato presso la base di Murted Hava, 35 km a nord ovest della capitale turca. "La procedura di consegna va avanti senza problemi", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

 

Torri e fortezze, al Complesso San Giovanni di Catanzaro il "Codice Carratelli"
Da gazzettadelsud.it del 11 luglio 2019

Le insidie, un tempo, arrivavano dal mare. Dal “cavallo di Troia” alle navi vichinghe, ai velieri dei conquistatori delle Americhe, diverse civiltà hanno pagato caro l’aver lasciato le proprie coste sguarnite e indifese. Solo aprendo lo sguardo su prospettive diacroniche ampie e concezioni estetiche appartenenti all’epoca d’oro della cultura italiana, si capisce l’immenso valore storico e storiografico di un corpus di opere originali ed uniche come quelle che compongono il “codice Romano Carratelli”.
Una raccolta di 99 acquarelli dedicati per lo più a torri, castelli e città fortificate della Calabria Ultra del Regno di Napoli, realizzati tra il 1586 e il 1595 da un esperto dell’arte fortificata su incarico verosimilmente del vicerè Juan de Zuniga, conte di Miranda. Attraverso la rappresentazione del territorio costiero visto da terra e via mare, vengono visualizzati, con accuratezza pittorica e raffinata eleganza cromatica, mirabili, enigmatici paesaggi dominati da costruzioni altere e austere, atte a difendere ma anche a dominare lo spazio. Il tutto corredato da minuziose descrizioni in grafia cancelleresca dell’epoca, che aggiungono quel tocco documentale “vissuto” spesso assente nei dipinti realizzati per mere finalità artistiche.
Una sorta di rappresentazione fotografica ma anche progettuale che, realizzata dopo accurati sopralluoghi, oggi consente agli studiosi di avere un quadro più completo rispetto alle vicende geo-politiche di quest’area del Mediterraneo. Al di là dei contenuti iconografici, infatti, il Codice disvela il sistema topografico e militare della costa centro-meridionale della Calabria secondo quello che doveva essere un ampio progetto di difesa costiera pensato dagli spagnoli Carlo V e Filippo II per presidiare il territorio dagli attacchi degli “infedeli”.

Strategica anche la cromia, con i due colori rosa e azzurro che secondo alcuni identificano da un lato l’esistente (strutture cilindriche) e dall’altro il nuovo manufatto da costruire nell’ambito di un piano difensivo incentrato su strutture quadrangolari, con torri di sorveglianza lungo le coste e fortezze nell’entroterra. «Non esiste, nella storiografia italiana ed europea, qualcosa di paragonabile a questo antico Codice spagnolo che descrive e illustra una Calabria mai vista prima», sostiene Domenico Romano Carratelli, avvocato, politico, bibliofilo e appassionato collezionista di Vibo Valentia che possiede, per averlo acquistato da un antiquario veronese, il Codice del 1595 che ora ha preso il suo nome ed è catalogato appunto come Codice Romano Carratelli. Una “summa” di eccezionale bellezza, che spazia dalla più antica immagine di Capo Colonna, quando le colonne del Tempio di Hera Lacinia erano due, alle vedute di Tropea, Bagnara, Catona, Scilla, Crotone, Roccella Jonica, Pizzo, Parghelia e altri luoghi consegnati alla memoria nell’irripetibile stato in cui si trovavano prima degli sconvolgimenti tellurici e dei disastri naturali che hanno trasformato e non di rado deturpato la costiera meridionale calabrese.

Un’autentica e rara eccellenza calabrese, il Codice, ancora visibile fino al 4 agosto nelle antiche sale del complesso monumentale del San Giovanni, anch’esso antica fortezza e quindi sede appropriata per la mostra inaugurata il 4 maggio scorso e visitata da istituzioni e associazioni prestigiose, non ultimo il Circolo Catanzaro 1871 presieduto dal notaio Paola Gualtieri. La mostra, curata da Emanuele Bertucci, è un evento culturale di forte impatto anche didascalico, proponendosi di offrire e far conoscere ai visitatori non solo un capolavoro del Cinquecento ma anche spunti per approfondire elementi storici, geografici, militari e culturali di una regione posta nel cuore del Mediterraneo e dunque “vocata” ad essere crocevia di vicende e relazioni fra popoli frontalieri, portatori di un interessante miscuglio di influenze e visioni del mondo. Un mix di iconografia e arte che nonostante le molteplici interpretazioni e “letture” resta essenzialmente un affascinante mistero.

 

Una mostra rivaluta  l’organizzazione segreta P26
Da swissinfo.ch del 11 luglio 2019

Sasso San Gottardo Oltre a rimettere in una nuova luce l'organizzazione P26, la mostra al Museo Sasso San Gottardo rievoca il periodo della Guerra fredda in Svizzera. (swissinfo.ch)

Di Gerhard Lob,

Quasi 30 anni dopo la sua scoperta e dissoluzione, il presunto "esercito privato svizzero" è oggetto di un nuovo sguardo: una mostra al Museo Sasso San Gottardo rievoca la storia dell'organizzazione segreta P26. All’inaugurazione hanno partecipato anche dei veterani. Il vento è cambiato. Per molto tempo l'organizzazione segreta  P26 aveva suscitato scetticismo e diffidenza. Si parlava di una "truppa segreta di spie" i cui membri si erano dotati di esplosivi e armi, in tempo di pace, per resistere ad un’eventuale invasione della Svizzera da parte di Stati comunisti.
Una visione legata anche alle circostanze nelle quali era venuta alla luce l'esistenza di questa organizzazione nel 1990. Nell'ambito dell’inchiesta sul caso relativo alla consigliera federale Elisabeth Kopp, costretta a rassegnare le dimissioni nel 1989, la Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) aveva scoperto l’esistenza di 900'000 schede della polizia federale e di una sorta di “esercito segreto”, denominato P26 (Progetto 26) e sciolto subito dopo.

Nuovo punto di vista

Ci è voluto molto tempo prima che i risultati dell’inchiesta svolta dalla CPI venissero relativizzati o rivisti in una nuova luce. È ormai chiaro che molte delle conclusioni emerse negli anni '90 non reggono ad un riesame storico. Una rivalutazione dovuta in buona parte al lavoro dello storico argoviese Titus Meier, che ha documentato meticolosamente la storia della P26 nella sua dissertazione “ Widerstandsvorbereitungen für den Besetzungsfall. Die Schweiz im Kalten Krieg” (Preparativi alla resistenza in caso di occupazione. La Svizzera nella Guerra fredda) pubblicato nel 2018 da NZZ Verlag. L’autore sostiene che l’esercito segreto era una "favola". P26, con i suoi circa 400 membri, era principalmente un'organizzazione di quadri e di formazione che si preparava alla resistenza sul territorio occupato dal nemico. Il suo scopo era di garantire una rete di informazioni alla popolazione in caso di occupazione parziale o totale della Svizzera. La segretezza era di certo la massima priorità. E molti membri non si conoscevano tra di loro.

P26

 

Una Svizzera rossa, dominata da falce e martello (simboli del comunismo) e stretta tra le catene: il manifesto della mostra "TopSecret" simboleggia la minaccia dell'epoca. (zvg)

 

Il Progetto 26 (P26) è nato nel contesto della Guerra fredda: all'epoca (dalla costruzione del Muro di Berlino nel 1961 fino alla sua caduta nel 1989) molti vivevano nell’Europa occidentale con il timore di un'invasione da parte delle forze comuniste dell’Europa orientale. I servizi segreti del blocco comunista svolgevano inoltre notevoli attività di spionaggio in Svizzera.
Nel caso in cui il territorio elvetico fosse parzialmente o totalmente occupato dalle truppe del Patto di Varsavia, l'organizzazione segreta P26 intendeva fornire al Consiglio federale, in esilio, rapporti quotidiani sulla situazione in Svizzera. I suoi membri vedevano l’organizzazione come l'ultimo strumento di resistenza sotto un regime totalitario del nemico comunista.
Lo confermano i veterani di questa organizzazione, che hanno partecipato a una tavola rotonda al Museo Sasso San Gottardo, situato sullo stesso Passo del San Gottardo, in occasione dell'inaugurazione della mostra " Top secret P26". Tra i suoi membri vi era l’insegnante di scuola secondaria Susi Noger di San Gallo, che si era formata come radiotelegrafista ed era stata attiva con il nome in codice "Tina".
Solo suo marito era al corrente della sua attività. "La segretezza non era un peso per me. Ero convinta di non partecipare a nulla di illegale", ha sottolineato Susi Noger. Ai suoi occhi, è stato probabilmente più difficile non poterne parlare pubblicamente, dallo scioglimento dell'organizzazione fino al 2009, sotto la minaccia di sanzioni.

Luogo simbolico

L'ex capo dell'esercito André Blattmann ha giustamente parlato di un "luogo simbolico" per la mostra. Anche il complesso di difesa sotterranea del Sasso San Gottardo sul passo alpino, oggi museo, è stato per lungo tempo top secret. Un corridoio lungo 400 metri e umido conduce al locale in cui si trova la documentazione, molto voluminosa, sulla P26. Sulla scala d'ingresso sono appesi articoli di giornale del 1990 con i giganteschi titoli del presunto esercito segreto nello "Stato ficcanaso svizzero". La mostra documenta la situazione di minaccia di quell’epoca e la struttura dell'organizzazione.

"Alla fine vi è il mio 'regolamento di conti" con la CPI del 1990", dice il curatore Felix Nöthiger della Fondazione Pro Castellis, che lavora da anni per la riabilitazione degli ex membri della P26. "Trent'anni dopo lo scandalo di un ‘esercito privato segreto illegale e armato fino ai denti, i fatti sono finalmente rivalutati e le scandalose notizie false della CPI corrette".
Per completezza, va aggiunto che alcuni fascicoli del dossier P26 dell'Archivio federale sono scomparsi o non si trovano più. Inoltre, alcuni documenti originali rimangono sottochiave fino al 2041.

Informazioni pratiche: “Top Secret P26”, Sasso San Gottardo, fino al 13 ottobre 2019, 
www.sasso-sangottardo.ch.

 

In costruzione un F-104 nella Base Tuono di Folgaria. Nei prossimi mesi il museo ospiterà tre velivoli militari
Da ildolomiti.it del 11 luglio 2019

TRENTO. Nel sito storico di Base Tuono, allestito dall'amministrazione comunale di Folgaria nel 2010 in collaborazione con l'Aeronautica Militare Italiana, la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Provincia di Trento, sono in arrivo nuovi pezzi da museo. La base, parte del complesso sistema di difesa missilistica Nato negli anni della Guerra Fredda, accoglierà presto un hangar in cui verranno disposti tre velivoli dell'aeronautica. “Innanzitutto due esperti del GAVS (Gruppo Amici Velivoli Storici) di Trento stanno restaurando un F-104 assegnatoci dall'Aeronautica Militare. Si tratta di riportare la livrea alle condizioni di quando il velivolo era operativo”, ci racconta Maurizio Struffi, responsabile dell'allestimento di Base Tuono. “Questa operazione è in fase finale”, aggiunge, “e quando ci sarà lo spazio, con la costruzione dell'hangar al di fuori della base, arriverà un G.91”.

“Saranno tre i velivoli ospitati nell'hangar, con la posa del primo aereo già questo inverno”, dice Struffi. Ma la base missilistica possedeva davvero un aeroporto? “A Passo Coe, per motivi ovvi, non poteva esserci un aeroporto”, risponde, “ma la coerenza dell'operazione è data dalla contestualità del periodo in cui questi aerei volavano con il funzionamento di Base Tuono”.

Attiva nel secondo decennio della Guerra Fredda, a cavallo dei '60, la base, parte di un sistema antimissilistico Nato che dalla Norvegia attraversava l'Europa fino alla Turchia, è stata oggetto, dopo anni d'abbandono, di un'operazione di riallestimento. “Base Tuono rappresenta una delle tre basi di lancio di Passo Coe. Inserita in un sistema di 12 basi in Italia e 106 in tutta Europa, ogni entità possedeva tre basi di lancio”.
“Essa rappresenta l'unica testimonianza in Europa del sistema antimissilistico Nike-Hercules”, chiosa Struffi. La Base, inaugurata nel 2010 ed aperta alle visite del pubblico, contiene sette missili, un simbolo della follia di cui il mondo fu preda nei tragici decenni della Guerra Fredda.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Torre Quadrata di San Pietro Vernotico
Da lavocedimaruggio.it del 10 luglio 2019

La Torre Quadrata di San Pietro Vernotico rientra nel dispositivo di avvistamento e difesa dell’entroterra salentino dalle incursioni dei pirati provenienti dal mare. Secondo una prima ipotesi fu eretta intorno al 1380 per volere del Vescovo, che era anche il Signore del feudo, mentre in alternativa alcuni storici fanno risalire all’epoca normanna la sua costruzione, con compiti di avvistamento e difensivi. In origine presentava un fossato scavalcabile con un ponte levatoio ligneo non più esistenti. La struttura è ubicata in pieno centro, in Piazza del Popolo, accanto alla Chiesa Matrice e risulta costruita con pietre di origine calcarea.

Nell’agosto del 1480 i Turchi comandati da Achmet Pashà prendevano Otranto, che sarebbe rimasta nelle loro mani per circa un anno e, nei mesi successivi, da tale piazza partivano diverse incursioni contro i centri urbani dell’interno. Durante una di queste sortite, un’aliquota ottomana si spinse sino a Torchiarolo che venne presa e messa a sacco, quindi subito dopo si rivolse verso San Pietro Vernotico, preparandosi ad un nuovo assalto. Tuttavia furono scorti proprio dalla guarnigione di stanza sulla torre che provvide a dare l’allarme, consentendo agli abitanti di porre in salvo i propri beni e nel contempo di approntare le misure necessarie alla difesa. Lo scontro si risolse con la sconfitta degli Ottomani che, tra l’altro, perdettero il loro vessillo, recuperato dai difensori ed offerto a San Pietro, Patrono del paese, quale trofeo di guerra.
La struttura, abbastanza imponente, si presenta a pianta quadrangolare e si articola su due livelli, le cui volte sono a crociera. In alto, lungo l’intero perimetro, si snoda una balaustra in ferro sostenuta da mensole. Sono presenti anche due caditoie, una per lato. Nel corso dei secoli la torre è stata più volte oggetto di modifiche e restauri che lentamente ne hanno alterato l’assetto originario.

Cosimo Enrico Marseglia

 

La presentazione della guida sul forte di Exilles della collana: “Terra di confine. Percorsi tra storia e arte nelle valli di Susa” Sabato 13 luglio, alle ore 16 presso la cappella del Forte di Exilles
Da lagendanews.com del 10 luglio 2019

EXILLES -La piccola guida del progetto “Terra di confine. Percorsi tra storia e arte nelle valli di Susa”, è dedicata al Forte di Exilles e l’ha scritta e illustrata Ottavio Zetta. Una presentazione essenziale ed efficace del ruolo storico, militare, economico e sociale che il forte ebbe nel corso dei secoli, senza trascurare le vicende connesse al lago al paesaggio di truppe fino al deposito d’armi e vestiario durante la Seconda Guerra Mondiale.

LA PRESENTAZIONE

Sabato prossimo, 13 luglio, alle ore 16 presso la cappella del Forte di Exilles sarà presentata la sesta guida del progetto “Terra di confine. Percorsi tra stori e arte delle valli di Susa” dedicata, appunto, al Forte. Sarà presente l’autore, Ottavio Zetta e i curatori del progetto, Piero Del Vecchio e Dario Vota. Presenterà la guida lo storico Mauro Minola.

 

Mostra “Top Secret: P26” al San Gottardo
Da tio.ch del 10 luglio 2019

AIROLO – Due musei in uno e un’esperienza unica al mondo, che permette di camminare per chilometri nel cuore delle Alpi in gallerie scavate durante laSeconda Guerra Mondiale.
Da una parte, il Museo Sasso San Gottardo guarda al passato recente, proponendo la visita alle fortificazioni militari del ventesimo secolo. Dall’altra ci proietta nelle sfide future della Svizzera (e del mondo) con i temi della meteorologia e del clima, nonché quelli della gestione sostenibile dell’acqua, della mobilità, dell’habitat, dell’energia e della sicurezza.
Senza dimenticare i meravigliosi cristalli delle Alpi: veramente un unicum! Si è svolto domenica scorsa il vernissage della nuova esposizione temporanea "Top Secret: P-26" allestita al Museo Sasso San Gottardo. Il progetto offre la possibilità di fare un passo nel passato fino all’epoca della Guerra Fredda
durante la quale aleggiava la grande paura di un’invasione del blocco comunista. L'esistenza della P-26, un esercito segreto senza base legale e non sottoposto ad alcun controllo politico, era stata rivelata nel novembre 1990 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) istituita dopo lo scandalo delle schedature. Nel marzo 1992 la P-26 era stata dichiarata ufficialmente liquidata. L'allora capo di stato maggiore Arthur Liener aveva proceduto all'eliminazione degli arsenali clandestini.
A quell’epoca si valutò l’eventualità che i servizi d’intelligence filosovietici  compissero attività di spionaggio attivo in Svizzera, verificando strade, ponti e viadotti, realizzando mappe dettagliate per le loro truppe corrazzate e allestendo depositi segreti di materiali vari in territorio tedesco, difesi con trappole esplosive. Nel caso in cui la Confederazione venisse occupata in parte o del tutto dalle truppe del Patto di Varsavia, l’organizzazione segreta P-26 avrebbe fornito al Consiglio federale in esilio rapporti giornalieri sugli sviluppi della situazione. Una P-26 che avrebbe pure sostenuto la resistenza non violenta dei cittadini, documentato i crimini di guerra degli occupanti e svolto il ruolo di ultimo strumento democratico sotto dominio straniero totalitario.
Una situazione terribile della storia recente che non si è verificata ma che la mostra organizzata al Sasso del San Gottardo dà modo di scoprire nelle sue sfaccettature.
Testo a cura di Claudio Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

 

Basi, missili e segreti: la “guerra fredda” lungo la costa siciliana del petrolio
Da lasicilia.it del 10 luglio 2019

Di Tony Zermo

Ci sono strane situazioni lungo la costa siracusana, la «costa dei petroli». Partiamo dal fatto che ci sono ordigni nucleari in un sito segreto, forse anche i missili Cruise, che nella base di Comiso erano puntati su Mosca durante la guerra fredda di trent’anni addietro. Forse non sarebbero stati smantellati o portati negli Stati Uniti, si troverebbero invece ancora in Sicilia. E secondo alcune indiscrezioni sarebbero con altri ordigni nucleari nella cava di Sorciaro sotto Carlentini, un’enorme grotta sottomarina. Si tratterebbe di una base dove si entra in due modi, o con i sottomarini a propulsione nucleare, oppure arrivando dall’alto addirittura con degli ascensori profondi. Pare che in questa cava carlentinese siano stati girati due film di 007 con licenza di uccidere. È una base segreta sorvegliata da militari statunitensi e da militari americani.
Racconta un marinaio che è stato in servizio a Cava di Sorciaro: «Anche nell’ambito militare questo sito era sconosciuto e io stesso non ne avevo mai sentito parlare fino a quando non vi sono stato destinato. In questo sito dal nome inquietante era stato costruito un deposito munizioni per la Nato e per l’aviazione Us Navy con base a Sigonella. Nello stesso sito era stato allestito un complesso per la riparazione e i controlli programmati dei missili Terrier e Tartar. Cava si trova a circa 4 chilometri dal litorale e in quegli anni era raggiungibile attraverso una strada che si inoltrava tra gli aranceti. Non c’erano indicazioni e la strada finiva davanti a un caseggiato dipinto di verde. L’unico elemento che lo identificava come struttura militare era un pennone con la bandiera della Marina italiana. Tutta la zona era interamente recintata da una rete metallica. All’interno di questa zona si trovava una casamatta per l’alloggiamento del personale e l’armeria. Da qui partiva una strada, costruita sul fianco del costone, che portava agli accessi di cinque gallerie-deposito scavate nella roccia. Ogni galleria si addentrava per parecchie centinaia di metri nelle viscere della montagna e aveva lungo il percorso varie diramazioni che portavano ai rispettivi depositi, ognuno dei quali chiuso da porte tagliafuoco. Ogni galleria e relativi depositi erano tenuti a temperature costanti tramite un sistema di aria condizionata. Nella parte opposta alla strada di accesso alle galleria c’era l’area con l’edificio che comprendeva l’officina dei missili. La struttura era composta da una sala generatori elettrici, una sala apparecchiature elettroniche per controlli e simulazione del volo dei missili, una zona officine con i paranchi per il sollevamento e trasporto missili, una cala per i pezzi di ricambio, un ufficio e un’area separata con i muri in cemento armato comprendente le celle dove venivano posizionati i missili durante le operazioni di controllo. Molti sottufficiali erano sergenti di leva e come me provenienti dal corso di Maricentart, tutti diplomati in elettronica. A guidare il gruppo era un giovane maresciallo siciliano che aveva frequentato il corso sul sistema missilistico negli Stati Uniti. Nei quasi 16 mesi che ho trascorso lì ricordo nella primavera del ‘69 quattro giorni di lavoro continuato a turni di quattro ore per imbarcare su due trasporti Us Navy circa 4000 tonnellate di bombe di aereo da 1.000 chili e bombe al napalm destinate al Vietnam».
Questo il racconto dell’ex sottufficiale in cui si descrive chiaramente l’esistenza di un deposito missili nella cava di Carlentini.
Che poi siano i Cruise o altro tipo di missili ha poca importanza. Che ci fanno questi missili nella pancia del territorio  siracusano? La cosa strana è che in zona ci sono anche i russi che con la Lukoil hanno acquisito la Erg dei petrolieri genovesi Garrone e impiantato tutta una catena di distributori di benzina dal Ragusano al Siracusano dotati di telecamere: per cui è possibile controllare il traffico veicolare della zona, sia civile che militare. I distributori prima erano della Tamoil, di colpo in un giorno sono diventati Lukoil di un magnate russo e si trovano solo nel distretto siciliano del Sud-Est, non altrove.

La palazzina della caserma di Cava di Sorciaro

È difficile spiegare come mai gli americani non abbiano impedito ai russi di installarsi così vicino alle loro posizioni. Qui si innesta un altro episodio mai chiarito, e cioè il rapimento a Mosca della figlia del petroliere russo padrone della Lukoil. L’ostaggio venne poi liberato, ma dell’episodio non si è mai saputo nulla. Un altro mistero dentro questi misteri siracusani. Che non sono soltanto questi, ma anche lo stranissimo episodio del contenitore di una barra di uranio trovato nel territorio e che avrebbe fatto parte di una consegna di barre di uranio passate dalla banda romana della Magliana alla mafia siciliana. Le barre di uranio servono ovviamente per la fabbricazione delle bombe atomiche. Che fine hanno fatto?

Si tenga presente tra l’altro che il gasdotto Tap contestato dagli ambientalisti pugliesi e che comunque si farà perché porterà il metano a più basso prezzo dall’Azerbaigian, passerà anche dalla costa orientale della Sicilia, cioè dalla provincia aretusea. È un gasdotto che si diramerà anche a Malta, in Grecia e nei Paesi vicini ed è sostenuto da Trump per contrastare l’altro gasdotto russo che porterà il metano direttamente in Germania e in altri Paesi europei. Nel quadro c’è da inserire il movimento sospetto di alcune navi che fanno la spola tra le raffinerie augustane e la costa libica, con il petrolio merce di scambio tra il generale cirenaico Haftar e la Russia che in cambio di petrolio fornisce armi all’uomo che vuole impossessarsi di tutta la Libia e che è appoggiato anche da Trump, oltre che da Putin. Lungo la costa siracusana ci sono troppi segreti, anche gli avvocati e i magistrati coinvolti nello scandalo delle sentenze aggiustate, avvocati che avevano agganci fino ai vertici dell’Eni. La commistione tra ordigni nucleari e petrolio nella costa siracusana è una miscela esplosiva.

 

Castelli siciliani: il Castello Pentefur di Savoca
Da siciliafan.it del 9 luglio 2019

Avete mai sentito parlare del Castello Pentefur? Il nostro viaggio alla scoperta della Sicilia (https://www.siciliafan.it/canazzo-melanzane-ricetta-siciliana/) ci porta oggi a Savoca (https://www.siciliafan.it/savoca/), un bellissimo borgo. Il castello si trova su uno dei due colli su cui sorge l’antico abitato e, allo stato attuale, si possono ammirare alcuni tratti della cinta muraria merlata e le cisterne.
Nella parte più elevata del pianoro, si possono distinguere i resti di quello che un tempo fu il mastio del castello su un’area di 350 metri quadrati. Al suo interno sono ancora visibili le tracce di alcuni ambienti e una piccola porzione della pavimentazione, venuti alla luce attraverso una serie di vecchi saggi archeologici.

La storia del Castello Pentefur

Il Castello Pentefur, nel suo impianto più antico, fu eretto probabilmente su una preesistente fortificazione d’epoca tardo romana o bizantina. Durante la dominazione araba vi si posero insediamenti civili. Intorno al 1070, l’attuale struttura venne rifondata dai Normanni che ne fecero residenza estiva dell’Archimandrita di Messina, con il titolo di Barone di Savoca. Nel 1355 esso venne proclamato “castello regio (https://www.siciliafan.it/i-castelli-siciliani-da-scoprire-nella-bellastagione/)”, assumendo grande importanza e successivamente, nel 1396, venne ceduto nuovamente agli Archimandriti di Messina che provvidero a restaurare ed ingrandire l’antico Maniero (nel 1480 e nel 1631). Dal castello partivano gli ordini e le direttive indirizzate a tutti i fortini e le torri di vedetta disseminate sul litorale e che facevano parte del sistema di avviso delle Torri costiere della Sicilia.
Si è aggiudicato la seconda posizione nella classifica de “I Luoghi del Cuore” in provincia di Messina e rappresenta un notevole esempio del patrimonio castellano esistente in Sicilia. Le mura sono state dichiarate “d’interesse storico ed architettonico particolarmente importante” e sottoposte alle prescrizioni di tutela, con decreto dell’Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia.

il centro del potere a Savoca, poi, pian piano perse d’importanza. Dalla fine del secolo XVIII l’imponente castello subì ripetuti crolli, a causa dei terremoti che colpirono il territorio negli anni 1693, 1783 e 1908. Da qualche tempo, grazie alla famiglia Nicòtina che ne è proprietaria dal 1885, è di nuovo visitabile.

 

Top Secret: la mostra sullo spionaggio per i 100 anni del GCHQ
Da quilondra.com del 9 luglio 2019

Enigma M1070 © The Board of Trustees of the Science Museum, GCHQ

La mostra gratuita Top Secret: From ciphers to cyber security offre un viaggio straordinario nel mondo dell'intelligence: dalle comunicazioni segrete al codebreaking, dai cifrari ai dispositivi di sicurezza usati dal governo britannico negli ultimi cento anni. Al Science Museum di Londra fino al 23 Febbraio 2020

Dalle trincee della prima guerra mondiale alle ultime novità in fatto di sicurezza informatica, la mostra allo Science Museum esplora e ci racconta un secolo di Intelligence nelle comunicazioni attraverso documenti scritti a mano, file declassificati e manufatti inediti appartenenti alle collezioni storiche del Museo della Scienza e agli uffici del GCHQ (Government Communications Headquarters (Quartier generale del governo per le comunicazioni). Il GCHQ la cui sede principale si trova a Cheltenham (Regno Unito) è l'agenzia governativa britannica che si occupa della sicurezza, dello spionaggio e del controspionaggio nell'ambito delle comunicazioni, attività tecnicamente nota come SIGINT (SIGnal INTelligence).
La mostra traccia l'evoluzione dei gadget e dei dispositivi utilizzati nell'ultimo secolo per criptare i messaggi di cruciale importanza e decodificare i segreti dei nemici. I visitatori possono ascoltare racconti ed informazioni provenienti direttamente dallo staff del GCHQ, conoscere i codici segreti utilizzati per difendere la nazione dagli attacchi terroristici e dai crimini più svariati e scoprire le sfide necessarie per il mantenimento della sicurezza digitale nel XXI secolo. La parte centrale della mostra è certamente rappresentata dalla storia di Alan Turing e del team di codebreaking di Bletchley Park, fondamentale per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Alan Mathison Turing (1912 –1954) è stato un matematico, logico, crittografo e filosofo britannico, considerato uno dei padri dell'informatica e uno dei più grandi matematici del XX secolo. Il suo lavoro ebbe vasta influenza sulla nascita della disciplina dell'informatica, grazie alla sua formalizzazione dei concetti di algoritmo e calcolo mediante l'omonima macchina, che a sua volta costituì un significativo passo avanti nell'evoluzione verso il moderno computer. Fu anche uno dei più brillanti crittoanalisti che operarono nel Regno Unito durante la seconda guerra mondiale per decifrare i messaggi scambiati da diplomatici e militari delle Potenze dell'Asse. Turing lavorò a Bletchley Park, il principale centro di crittoanalisi del Regno Unito, dove ideò una serie di tecniche per violare i cifrari tedeschi, incluso l'utilizzo di una macchina elettromeccanica (chiamata 'Bomba') in grado di decodificare codici creati dalla macchina crittografica Enigma.

Pickwick phone - Detail © The Board of Trustees of the Science Museum

La mostra, organizzata dal Science Museum, coincide con il centenario della fondazione della GCHQ, l'agenzia britannica di 'Intelligence', sicurezza e cyber comunicazioni; si sviluppa attraverso un percorso espositivo che copre un arco temporale di oltre 100 anni ed è composta da 120 reperti tra documenti, manoscritti, file, video, dispositivi di sicurezza, disegni, tavole... Tra i documenti in esposizione, oltre ai codici della crittoanalisi inglesi utilizzati a Bletchley Park per decifrare i messaggi tedeschi, i visitatori possono conoscere anche le storie delle spie più note degli anni Sessanta, dello spionaggio della Guerra Fredda e delle ultime tecniche per prevenire gli attacchi terroristici contemporanei.
Una mostra per l'intera famiglia, anche per i più piccoli ma interessante soprattutto per gli adulti che potranno imparare molto grazie a interessanti postazioni di approfondimento che forniscono informazioni scientifiche sulla sicurezza e i segreti militari più dettagliati e completi.

 

Top Secret:
From ciphers to cyber security
Dal 10 luglio 2019 al 23 febbraio 2020
Ingresso gratutito (prenotazione obbligatioria)
Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 Venerdì fino alle 22.00 – ultimo ingresso alle 20.45
Science Museum, Exhibition Road, South Kensington, London, SW7 2DD
Scritto da Vincenzo Sebastiano

 

Castelli a Bologna: 4 magnifiche fortezze da scoprire
Da bolognatoday.it del 8 luglio 2019

Castello dei Manzoli/Foto città Metropolitana

Il territorio di Bologna è ricco di fascino e storia, e tra borghi e vallate, per una gita fuori porta è possibile andare anche alla scoperta di antichi castelli, dislocati in tutta la provincia
La nostra guida tra i castelli più belli...

Castello Manservisi a Porretta Terme

Castello Manservisi è stato realizzato a Porretta Terme alla fine dell'ottocento, e ha classici torri, portici, e archi a sesto acuto, e sale arredate con mobili d'epoca. Il salone degli arazzi, così come altre ampie stanze, ospitano varie mostre d’arte. Abili scalpellini, e maestri del ferro battuto a mano hanno confezionato grate, lampioni, mensole, anelli per legare cavalcature, ferramenta per infissi di legno che meritano di essere viste.

Castello di San Martino in Soverzano a Minerbio

Il castello di San Martino in Soverzano, chiamato anche castello dei Manzoli, è una fortezza medievale situata in località San Martino in Soverzano nel comune di Minerbio. E' una costruzione dotata di quattro torri angolari e di un mastio e circondata da un fossato che può essere superato attraverso due ponti levatoi. Il castello attuale sorse nel 1411 su i resti di un'antichissima torre di difesa del Duecento, chiamata Torre degli Ariosti. Alla fine del XIX secolo è soggetto ad un restauro stilistico, e prende il nome dalla famiglia dei Manzoli.

Castello di Bentivoglio

Il castello Bentivoglio prende il nome della nobile famiglia bolognese che lo fece costruire la fortezza tra il 1475 e il 1481. L'edificio è a pianta quadrata e presenta i caratteri della tipica dimora rinascimentale di campagna, con due ariosi porticati, un vasto e luminoso cortile, finestre ampie, accoglienti stanze con annessi servizi e stalle e corridoi semplici con vivaci decorazioni. Da sottolineare la bellezza della Sala dei Cinque Camini e la Sala del Pane. Al suo interno è possibile ammirare anche splendidi affreschi.

Castello di Serravalle

Si tratta di un borgo fortificato che ha origini antiche, raso al suolo nell’ VIII sec. Il borgo fu ricostruito nel Medioevo sulle fondamenta romane. Nell’800 diede asilo a Carlo Magno. Qui si possono ammirare l’ingresso medievale e la torre, mentre il palazzo signorile è di forme settecentesche. Il castello fu di proprietà della famiglia dei Boccadiferro fino alla fine dell’800. Nel salone d’ingresso c'è un bassorilievo in arenaria che raffigura il cavaliere Iacopino da San Lorenzo in Collina, famoso Capitano della Montagna.

 

Firenze, riaprono al pubblico torri, porte e fortezze cittadine
Da toscanaoggi.it del 8 luglio 2019

Torna anche per l'estate 2019 la proposta di valorizzazione delle torri, delle porte e del sistema difensivo cittadino: una proposta nata nel 2011 con l'apertura di Torre San Niccolò e cresciuta negli anni andando a includere un numero sempre maggiore di monumenti, così restituiti alla cittadinanza. Il successo delle visite e dei percorsi offerti negli anni è in il segno di maggior rilievo su quanto il progetto sia nel cuore dei fiorentini e di tutti i visitatori: quello delle torri porte e fortezze non è più solo un circuito, ma un vero e proprio «museo diffuso» della storia e dell'architettura della città, un racconto unitario del sistema difensivo di Firenze e del suo sviluppo nel corso dei secoli, andando a comporre un disegno articolato e ambizioso di fruizione sistemica del centro storico, Patrimonio Mondiale UNESCO.
Dal 24 giugno ha riaperto i battenti la Torre di San Niccolò, «regina» delle torri fiorentine, che sarà visitabile tutti i giorni fino al 30 settembre dalle h17 alle h20 (e dal 1 settembre dalle h16 alle h19; ultimo accesso mezz'ora prima della chiusura): l'accesso include la visita guidata, che dai piedi della torre consente di raggiungere la cima seguendo un vero e proprio viaggio nel tempo e arrivando a godere di un incredibile panorama sulla città. Un'ascesa che quest'anno, per la prima volta, consentirà di ammirare dall'alto il grande lavoro di restauro e recupero delle Rampe del Poggi. Realizzate tra il 1872 e il 1876 nell'ambito del piano di allargamento dei vecchi confini cittadini, laddove un tempo sorgevano le mura difensive: mura di cui la porta di San Niccolò è oggi segno e testimonianza.
Prendono il via anche le visite alle altre torri e porte cittadine, che vedranno protagoniste per tutta l'estate Torre della Zecca, Porta Romana - anch'esse parte, come San Niccolò, della cerchia muraria fiorentina realizzata a partire dal 1284 per volere della Signoria di Firenze, il cui progetto è legato al nome di Arnolfo di Cambio - oltre al Baluardo San Giorgio, preludio del secondo capitolo di questa storia. Il Baluardo è infatti parte dell'aggiornamento del sistema difensivo cittadino in età moderna, resosi necessario anche a Firenze per l'avvento dell'artiglieria e delle armi da fuoco. La visita al Baluardo è in collaborazione con la Compagnia Balestrieri Fiorentini.
Ed è al Cinquecento, in effetti, che si legano non solo il Baluardo San Giorgio ma anche le due grandi fortezze cittadine: la Fortezza San Giovanni - più nota come Fortezza da Basso - oggi sede di prestigiosi eventi fieristico-congressuali e in gestione a Firenze Fiera - e Fortezza San Giorgio - più noto come Forte di Belvedere e sede oggi di importanti progetti espositivi di arte contemporanea. La progettazione della Fortezza San Giovanni fu affidata ad Antonio da Sangallo il giovane: destinata a una doppia funzione di difesa dai nemici esterni e interni, la fortezza mostra ancor oggi gran parte dell'originaria struttura che ingloba anche la medievale porta Faenza. Durante la visite sarà possibile comprendere meglio l'architettura e le strategie difensive, ammirare la città dall'alto del mastìo e percorrere una parte del camminamento di ronda sotterraneo. Un percorso attraverso i secoli, dal medioevo alle trasformazioni Lorenesi fino alla rinascita grazie agli interventi di recupero e ammodernamento degli  spazi
Per la prima volta in assoluto, al Forte di Belvedere, grazie alle visite guidate sarà possibile scoprire la «stanza del tesoro»: un antro realizzato in prossimità di un profondo pozzo scavato nella collina in corrispondenza della palazzina centrale, un luogo segreto in cui era custodito il tesoro di famiglia dei Medici. Questa cripta era protetta anche da trappole mortali collegate al congegno di apertura: un sito carico di fascino e di mistero, che arricchisce il patrimonio di preziose testimonianze di architettura militare e civile promossi nel corso del Cinquecento dai governanti medicei Da non scordare, infine, la Torre di Palazzo Vecchio e il camminamento di ronda, aperti tutti i giorni: la torre, attribuita ad Arnolfo di Cambio, accompagnata dal merlato Camminamento di ronda, è il compimento del primo nucleo del palazzo di governo, edificato tra Duecento e Trecento ed è stata fino a poco tempo fa chiusa ai visitatori. La Torre di Arnolfo, con i suoi 95 metri di altezza, svetta sulla città, costituendo uno dei suoi inconfondibili simboli e punti di riferimento. La proposta è a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E, ed è inserita nel quadro di un più ampio piano di valorizzazione di Firenze Patrimonio Mondiale Unesco. Le visite alla Fortezza di San Giovanni sono realizzate grazie a Firenze Fiera.
Grazie a Unicoop Firenze tutte le torri, porte e fortezze saranno accessibili, in alcune date dedicate, con la formula «2x1»: presentando la tessera socio con l'acquisto di un biglietto-attività, si ha diritto a un ingresso omaggio per una seconda persona. Di seguito il calendario specifico.

Ecco il calendario completo delle visite:

TORRE DI SAN NICCOLO': Tutti i giorni dal 24 giugno al 30 settembre. Visite ogni 30 minuti, tutti i giorni dalle 17 alle 19.30. Durante il mese di settembre visite dalle 16 alle 18.30.
TORRE DELLA ZECCA: Sabato 13 luglio, Sabato 3 agosto, Sabato 14 settembre. Visite ogni 30 minuti: ore 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30
PORTA ROMANA: Sabato 20 luglio, sabato 10 agosto, sabato 21 settembre. Visite ogni 30 minuti: ore 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30
BALUARDO A SAN GIORGIO: Sabato 27 luglio, Sabato 24 agosto, sabato 28 settembre. Visite alle ore 9.30, 10.30, 11.30
FORTEZZA DA BASSO: Sabato 6 luglio, Sabato 31 agosto, sabato 7 settembre. Visite alle ore 9.30, 10.30, 11.30
FORTE DI BELVEDERE: tutti i sabati h16.30 e h18.00 e tutte le domeniche h11.00 e h12.30 Il costo della visita è di €6 a persona, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti sul luogo della visita. Il costo dell'accesso al Forte di Belvedere è di €3 (€2,00 per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze) a cui va aggiunto il costo della visita (€3 per i non residenti, €1,50 per i residenti)
La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055/2768224 - 055/2768558 - mail info@muse.comune.fi.it - www.musefirenze.it
Attenzione: L'ingresso è consentito ai visitatori dagli 8 anni in su (per la Torre di Palazzo Vecchio dai 6 anni in su) . L'ingresso è gratuito per minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM. In caso di pioggia il servizio di visita alle Torri e al Baluardo è annullato. Le Torri, ad eccezione del Baluardo a San Giorgio, non sono accessibili ai disabili motori. Le Fortezze sono parzialmente accessibili ai disabili motori. Speciale 2x1 soci Unicoop

Nelle seguenti date i possessori della carta-socio Unicoop Firenze potranno acquistare due biglietti al posto di uno:

Torre San Niccolò: domenica 30 giugno h17/20 - domenica 28 luglio h17/20 - domenica 25 agosto h17/20 -domenica 22 settembre h16/19
Porta Romana: sabato 20 luglio
Torre della Zecca: sabato 3 agosto
Fortezza San Giovanni: sabato 31 agosto
Baluardo San Giorgio: sabato 28 settembre
Forte di Belvedere: per tutta la durata della mostra ingresso 2x1 per i soci Unicoop Firenze

Speciale Forte di Belvedere: Oltre all'ingresso 2x1, per il Forte di Belvedere tutti i sabati pomeriggio di luglio, agosto e settembre le visite guidate per i soci Unicoop Firenze sono gratuite

 

Una mostra sulla P-26
Da rsi.ch del 7 luglio 2019

L'organizzazione P-26 era pronta nel caso di un'invasione di truppe del Patto di Varsavia (www.sasso-sangottardo.ch)

Al Sasso del San Gottardo l'esposizione sull'organizzazione segreta creata per difendersi da un'invasione di truppe del Patto di Varsavia

Si è svolto oggi, domenica, il vernissage dell’esposizione temporanea "Top Secret: P-26", che è stata allestita al Museo Sasso San Gottardo di Airolo. La mostra permette di fare un passo indietro fino all’epoca della Guerra Fredda, con la paura di un’invasione del blocco comunista. All’epoca si valutò infatti l’eventualità che i servizi d’intelligence filosovietici compissero attività di spionaggio attivo in Svizzera, verificando strade, ponti e viadotti, realizzando mappe dettagliate per le loro truppe corrazzate e allestendo depositi segreti di materiali vari in territorio tedesco, difesi con trappole esplosive.

Nell’eventualità che la Confederazione fosse occupata in parte o del tutto dalle truppe del Patto di Varsavia, l’organizzazione segreta P-26 avrebbe fornito al Consiglio federale in esilio rapporti giornalieri sugli sviluppi della situazione. Una P-26 che avrebbe pure sostenuto la resistenza non violenta dei cittadini, documentato i crimini di guerra degli occupanti e svolto il ruolo di ultimo strumento democratico sotto dominio straniero totalitario. Una situazione terribile della storia recente che non si è verificata ma che la mostra organizzata al Sasso del San Gottardo dà modo di scoprire nelle sue sfaccettature.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: I Castelli di Molfetta
Da lavocedimaruggio.it del 7 luglio 2019

Oggi nella città di Molfetta non è possibile ammirare nessun castello, tuttavia in altre epoche la ridente cittadina in Terra di Bari ne ha avuti ben due, il primo risalente alla seconda metà del XIV secolo, durante la dominazione angioina e successivamente distrutto nel 1416 in seguito ad una rivolta dei cittadini contro il loro signore. Il maniero, dopo quell’episodio, non fu più ricostruito. Era ubicato dove ai giorni nostri c’è la Piazza del Municipio, che un tempo era chiamata appunto Piazza Castello. Le fonti ci parlano di una poderosa struttura a pianta circolare e di forma cilindrica alta sino a 22 metri e munita di passaggi, cunicoli sotterranei e torri di vedetta, mentre un ampio fossato contribuiva adaumentare la potenzialità difensiva. Nel 2009, durante alcuni lavori, furono rinvenuti i resti di una muraglia ad una profondità di circa due metri e mezzo, molto probabilmente appartenenti proprio al castello angioino. Nei suoi pressi inoltre sorgeva un antico forno che, a partire dai primissimi anni del XVI secolo, prese il nome di Forno del Castello in ricordo del maniero distrutto.
Il secondo castello era quello appartenente alla famiglia Gonzaga, che ebbe il Principato di Molfetta, e fu costruito a partire dal 1589 nell’area compresa fra le attuali via Respa e Piazza Vittorio Emanuele II. Successivamente la struttura fu sede del convento delle suore Orsoline sino al 1932, anno in cui venne demolito perché pericolante. Attualmente di questo castello resta solo un bastione che fu prima sede della Pretura e che oggi ospita il Comando della Polizia Municipale.A questo punto è di rigore aprire una breve parentesi sul ramo molfettese della celebre famiglia Gonzaga.
Tale diramazione genealogica prende origine dal ramo di Guastalla, in particolare Ferrante I Gonzaga, avendo combattuto in Puglia sotto gli stendardi dell’Imperatore Carlo V, fu da questi investito nel 1529 del Principato di Molfettam avendo convolato a nozze con Isabella, figlia di Ferrante Signore di Capua, Marchese di Specchia, Conte di Alessano, Duca di Termoli, nonché Principe di Molfetta, quest’ultimo titolo concesso in dote alla sposa. Ebbe così inizio la signoria della famiglia sulla città che fu gravemente vessata da tasse e balzelli al punto da impoverirne la popolazione. Alla morte di Ferrante, avvenuta nel 1557, gli successe il figlio Cesare che provvide a rinforzare la città con una nuova e più resistente cinta muraria, essendo la precedente andata in rovina dopo l’assedio del 1529. Ferrante III fu l’ultimo principe della famiglia che, pur conservando il titolo, vendette il principato alla famiglia genovese Doria nel 1640.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Lo scudo missilistico USA da miliardi di dollari è pieno di “buchi”
Da sputniknews.com del 7 luglio 2019

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU

In precedenza, i funzionari militari della NATO hanno dichiarato che stavano esaminando la possibilità di aggiornare gli esistenti scudi di difesa missilistica in Europa orientale per intercettare i missili balistici russi.
La rete di difesa missilistica di Aegis Ashore negli Stati Uniti è solo parzialmente operativa a causa di ripetuti ritardi, cancellazioni e guasti dei test dei missili intercettori e ai problemi con gli appaltatori in Polonia, ha concluso un nuovo rapporto dell'Ufficio di contabilità del governo (GAO).
Secondo il GAO, nel 2018, furono effettuati solo sette degli undici test di volo pianificati. "Inoltre", afferma il rapporto, "i problemi di prestazioni dell'appaltatore di costruzione si tradurranno nel complesso del sistema difensivo missilistico Aegis Ashore, che in Polonia sarà consegnato almeno 18 mesi dopo la data prevista di dicembre 2018".
Nel caso del sito della Polonia, il rapporto afferma che i funzionari hanno dovuto affrontare ripetuti problemi con gli appaltatori edili, nonostante i molteplici sforzi per risolvere i problemi, compreso lo spiegamento di personale chiave al sito, aggiungendo un secondo turno e trattenendo alcune tasse di aggiudicazione agli appaltatori dovuti ai ritardi.
"Nonostante questi sforzi, (l'Agenzia per la difesa missilistica) ha riscontrato che le prestazioni dell'appaltatore sono ancora particolarmente scarse nei settori della gestione delle costruzioni, dell'identificazione, degli appalti, della consegna tempestiva di materiali importanti e dell'assunzione tempestiva di personale con competenze adeguate", si legge nella relazione.

Inoltre, secondo il rapporto, l'agenzia ha dovuto negoziare con il governo polacco per consentire ai potenti sistemi radar del sito Aegis di disporre di una gamma di frequenze radio precedentemente riservate per uso commerciale.
In Romania pare che l'Agenzia per la difesa missilistica stia ancora armeggiando con vari sul sito di Aegis Ashore, compresi i sistemi di raffreddamento malfunzionanti, tre anni dopo che il sito è stato dichiarato operativo.
Il GAO ha anche avvertito del programma di test scelto per il sistema di difesa antimissile, affermando che la tendenza a sospendere test fondamentali di di intercettazione fino a dopo che il sistema è già stato dichiarato operativo "può determinare una scoperta tardiva e costosa di problemi". Nelle sue raccomandazioni, l'agenzia propone di sfruttare i ritardi nella costruzione della base della Polonia Aegis Ashore per effettuare ulteriori test.

Un sistema missilistico offensivo

La Russia ha criticato gli sforzi degli Stati Uniti nel dispiegamento di un sistema missilistico “difensivo” in europa orientale, sostenendo che questo mina la stabilità strategica e che l’attuale base in Romania e quella che verrà realizzata in Polonia sono illegali in base ai termini del Trattato INF.
Infatti i russi sostengono che i lanciatori MK-41 del sistema Aegis Ashore sono anche in grado di lanciare missili da crociera Tomahawk armati con testate nucleari. Washington ha negato tali affermazioni e ha assicurato Mosca che Aegis Ashore ha solo capacità difensive.

Nel 2016, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che lo spiegamento del sistema Aegis Ashore in Romania ha costretto i militari russi a mettere sotto tiro il sito in caso di guerra.
Venerdì, il capo della NATO Jens Stoltenberg ha incontrato i funzionari russi e ha assicurato loro che il sistema di difesa missilistica dell'Europa orientale era "diretto contro le minacce provenienti dall'area euroatlantica" e "non contro la Russia". Tuttavia, lo stesso giorno, diversi funzionari attuali e precedenti degli Stati Uniti e della NATO hanno riferito al New York Times che l'Agenzia statunitense per la difesa missilistica aveva già effettuato studi preliminari su come aggiornare i sistemi Aegis Ashore per intercettare i moderni missili balistici e da crociera russi.
Washington ha deciso di ritirarsi dal trattato INF a febbraio, accordo, firmato dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti nel 1987, che vieta lo sviluppo, il dispiegamento e il collaudo di missili a terra con gittata tra i 500 e i 5.500 km, chiave di volta per la sicurezza europea da oltre 30 anni. Mosca ha annunciato che avrebbe abbandonato il trattato se gli Stati Uniti non fossero tornati sui loro passi entro il mese prossimo.

 

La Russia potrebbe tornare ad usare i missili balistici intercontinentali R-36 dismessi
Da sputniknews.com del 6 luglio 2019

© Sputnik . Vladimir Fedorenko

I missili balistici intercontinentali R-36 Voyevoda, dismessi dopo la fine della guerra fredda, saranno presto convertiti per uso civile. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin, durante una visita all’azienda missilistica Krasmash a Krasnoyarsk.

"Potremmo facilmente adattare gli R-36 a progetti che prevedono il lancio di piccoli veicoli spaziali in orbite civili. La questione è in discussione. Questo metodo dovrebbe essere specificamente diffuso allo smaltimento di tutti i missili che vengono ritirati dal servizio militare", ha detto Rogozin.

Egli ha spiegato che il concetto di ciclo di vita tecnologico, che incorpora l'uso post-ritiro, dovrebbe essere deliberatamente introdotto negli ultimi sistemi missilistici russi, tra cui il Sarmat, il nuovo missile strategico che sostituirà gli R-36 tra due anni. Non è la prima volta che un funzionario statale propone questo metodo di riciclaggio per i missili R-36. In precedenza, è stato presentato un progetto per convertire il missile ed usarlo per colpire gli asteroidi che minacciano la Terra.

Nel 2018, una fonte dell'agenzia spaziale russa disse che i missili ritirati potevano essere utilizzati anche per lanciare in orbita i satelliti.

La Russia e l'Ucraina hanno già avuto successo con la conversione dell'R-36 con il sistema missilistico Dnepr, in grado di lanciare satelliti fino a 4.500 kg di peso nell’orbita terrestre bassa e carichi utili fino a 3.200 kg sulla stazione spaziale internazionale. Tra il 1999 e il 2015 sono stati effettuati 22 lanci. Nel marzo del 2015, in seguito al crollo delle relazioni tra i due paesi, il programma Dnepr è stato interrotto.

 

FONDAZIONE BELVEDERE-GSCHWENT * 20MO ANNIVERSARIO – FORTE BELVEDERE: « A LAVARONE CERIMONIA CON KASWALDER E BISESTI PER DIFENDERE LA MEMORIA STORICA E LA CULTURA DI PACE »
Da agenziagiornalisticaopinione.it del 6 luglio 2019

Sono trascorsi vent’anni da quando il Comune di Lavarone, in collaborazione con il Tiroler Kaiserjäger-Bund di Innsbruck (Austria), decise di istituire la Fondazione Belvedere-Gschwent.
Da allora, l’obiettivo della Fondazione è rimasto inalterato: recuperare e difendere la memoria storica nell’ottica di cultura di pace, attraverso la tutela e la valorizzazione di una delle più significative fortezze sorte sul fronte della Guerra Mondiale. Immutato e sempre più forte anche lo “spirito europeista” su cui si regge l’azione di questo originalissimo ente, unica fondazione di carattere internazionale della provincia di Trento, che vent’anni fa nacque per di quel sito storico un patrimonio collettivo e un simbolo della follia della guerra: dalle montagne del Trentino, teatro orrori della “Grande Guerra”, un contributo alla costruzione di una coscienza di collaborazione europea.
Per celebrare questo anniversario, si sono riuniti oggi a Lavarone i soci fondatori della Fondazione Forte Belvedere Gschwent, alla presenza delle autorità locali e provinciali. Insieme a Mauro Lanzini (presidente Fondazione Belvedere Gschwent) e Romed Giner (responsabile Tiroler Kaiserjäger – Bund), erano presenti Mirko Bisesti (assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento), Walter Kaswalder (presidente del Consiglio provinciale), Sieghard Gamper (dirigente minoranze linguistiche), Isacco Corradi (sindaco Lavarone), Michael Rech (sindaco Folgaria), Nicoletta Carbonari (Presidente Comunità Altipiani Cimbri), Daniela Vecchiato (direttore APT Alpe Cimbra).
Forte Belvedere da sempre è un museo con una grande tensione all’innovazione, sperimentando con coraggio strumenti e linguaggi della divulgazione storica. Il progetto “La Fortezza delle Emozioni” ha arricchito il museo di una di installazioni interattive, che mirano a valorizzare lo straordinario patrimonio di memorie ancora “custodite” da questa fortezza, con un percorso allestito per dar voce alle memorie dei soldati che lì hanno vissuto e combattuto: nelle intenzioni della Fondazione, confermate nell’incontro di oggi, il futuro del museo sarà sempre più contraddistinto da innovazione tecnologica e multimedialità.
Ma il forte è anche la location ideale per eventi culturali: da anni l’estate di Forte Belvedere è costellata infatti appuntamenti di grande spessore, e quest’anno – per celebrare il ventennale, e grazie al sostegno al Bando Cultura della Fondazione Caritro – il calendario è particolarmente ricco. Tutte le attività sono promosse in collaborazione con Alpe Cimbra e fanno parte del ricco panorama estivo di eventi dell’altopiano.
Si comincia il 19 luglio alle 20.30 con “Notturna al Forte Belvedere”, una visita guidata animata in notturna al forte degustazione di vini e formaggi. Costo 15 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini fino ai 12 anni. La “Notturna” si ripeterà sabato 10 agosto. Sabato 27 luglio alle 17.30 appuntamento con il reading/spettacolo “So sterban net. Per non morire. Storia di un profugo”, cura della Compagnia Initinera e con Riccardo Benetti. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Centro Congressi Gionghi di Lavarone.
Il giorno successivo, domenica 28 luglio, alle 21.00 l’attesa performance di Tovel – aka Matteo Franceschini – Jacopo Mazzonelli e Eleonora Wegher, “The act of touch”. Anche in questo caso, nell’eventualità di una serata di pioggia concerto si terrà al Centro Congressi.
Un appuntamento dedicato ai più piccoli sabato 3 agosto: alle 16.30 comincerà “L’aviatore”, una visita teatralizzata bambini all’interno di Forte Belvedere, a cura del Collettivo Clochart. Un lavoro, tratto da “Il Piccolo Principe” di Antoine Saint-Exupéry, che si svolge attraverso diverse tecniche teatrali, dal teatro di figura a quello di narrazione, per un risultato di alta poesia performativa.
Lunedì 12 agosto si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi: alle ore 21.00 sarà proiettato infatti il documentario “Animali nella Grande Guerra”, di Folco Quilici (Italia /2015/ 76′). Un film sul ruolo degli animali, veri compagni di viaggio sventure per i soldati impegnati sui fronti della Prima Guerra Mondiale. Un’opera di un grande documentarista italiano, si avvale di immagini inedite e inaspettate dell’Archivio Luce. Il film verrà presentato dal regista Renzo Carbonera, autore del film “Resina” girato sugli altipiani e candidato ai Globi d’Oro. La proiezione si svolgerà all’aperto al Belvedere, e in caso di pioggia al Centro Congressi.
Il 25 agosto doppio appuntamento alle 16.30 e alle 18.00 con “Frequenze Forti”, un percorso sensoriale in cuffia wireless cura di Miscele d’Aria Factory. La partecipazione gratuita ma la prenotazione obbligatoria: informazioni e iscrizioni presso gli uffici dell’APT Alpe Cimbra telefonando allo 0464 724146.
Mercoledì 18 settembre alle 21.00 un evento di chiusura che in realtà rappresenta un rilancio e uno sguardo in avanti, il futuro del Forte. Al Centro Congressi di Gionghi, infatti, in collaborazione con l’associazione ALDA si terrà “Level museo & multimedia”: per tutta la comunità di Lavarone e degli altipiani cimbri, un’occasione per conoscere direttamente realtà coinvolte nella progettazione di un nuovo percorso museale e multimediale al Forte Belvedere.

 

Il bunker di Affi, patata bollente ereditata dalla Guerra fredda - Molte ipotesi e ancora poche certezze per la faticosa riqualificazione della struttura NATO in provincia di Verona
Da ilgiornaledellarchitettura.com del 5 luglio 2019

AFFI (VERONA). Affi è un centro di 2.000 abitanti, lungo l’Autobrennero. Un trafficato snodo commerciale, dominato da una serie di aerogeneratori alti 80 m allo sbocco della Val d’Adige. Da qui transitano, spesso senza fermarsi, più di 8 milioni di automobilisti l’anno, diretti al Garda e ai parchi tematici delle vicinanze. Perché il paese, in sé, non presenta particolari attrattive. Anzi, il contesto low profile deve aver contribuito a mantenervi in segreto una vasta installazione della NATO, scavata in roccia nel monte adiacente, in funzione dal 1966 al 2004 – nome in codice West Star. La base è stata per lungo tempo nota ai soli locali, che intessevano miti su presunte testate nucleari. Come in un romanzo cult della serie “Urania”, Livello Sette, del 1960, dove i quadri scelti dello Stato maggiore USA sono destinati ad un claustrofobico microcosmo sotterraneo per sopravvivere all’apocalisse nucleare, così anche la struttura ipogea di Affi avrebbe dovuto preservare dal fall-out centinaia di membri degli alti comandi militari, in caso di attacco sovietico. Dalla War room, nodo di un centro trasmissioni strategico, sarebbero state coordinate le operazioni di difesa dei nostri confini nord-orientali – i più esposti ad un’ipotetica invasione dalla cosiddetta “soglia di Gorizia”. Faceva da pendent per la difesa del Nord-Europa un altro bunker tra Belgio e Francia, nel cuore del Mont Kemmel, dal 2007 trasformato in Museo della Guerra fredda.
Anche ad Affi, tramontate altre ipotesi di riuso (albergo a 5 stelle, casinò, Centro di ricerca sulle fonti alternative), si vuole puntare sulla valorizzazione turisticoculturale, dopo che la base è passata dal 2018 all’ente locale. La cessione, gratuita, è nata nell’ambito del cosiddetto “federalismo demaniale”, voluto per rilanciare beni sotto-utilizzati su progetto degli enti interessati, e il Comune, finalmente proprietario, ha elaborato un programma pragmaticamente graduato in fasi. Una prima fase transitoria, di un paio d’anni, sarà dedicata alla messa in sicurezza, al ripristino impiantistico, ad eventuali bonifiche da inquinanti. Interventi non banali, su un labirinto di spazi interrati a meno 150 m, per un totale di circa 13.000 mq, cui si accede da un 1 km di tunnel attraverso la montagna. Garantendo un minimo di servizi ai visitatori si dovrebbe avviare un’attività di visite guidate a stretto giro, sulla scorta di esperienze come il “Percorso della memoria” nelle Gallerie del Monte Soratte.
La seconda fase prevede invece negli anni a venire la creazione di una vera e propria struttura museale, di moderna concezione, impegno evidentemente di tutt’altra scala. Il pool degli investitori non è ancora del tutto chiaro. Nel processo sono stati finora attivati l’Ordine degli Architetti di Verona (che orchestrerà un grande concorso di progettazione) e le Facoltà di architettura limitrofe (la sede bresciana di Ingegneria civile terrà in settembre una summer school sulla rifunzionalizzazione del bunker).
Dunque è lecito sognare qualcosa di più del solito museo militare, plasmato sulla narrazione dominante, cioè quella della Seconda guerra mondiale, con i manichini in uniforme e le armi d’epoca nelle vetrine? Questa linea più tradizionale, adottata a Base tuono a Folgaria (Trento), non sembra premiata, in termini di flussi di visitatori. I musei di guerra sono profondamente cambiati, come dimostra il bel Museo del Vallo Atlantico, firmato da Bjarke Ingels Group e nascosto tra le dune dello Jutland occidentale, in Danimarca. Qui il bunker è fulcro di un’opera quasi di land-art, di altissimo profilo formale, al cui interno si scatena una fantasmagoria di suoni e proiezioni disegnata dagli olandesi Tinker Imagineers. La valorizzazione di quello che viene chiamato “new heritage” non può che percorrere strade simili, ricreare il clima di attesa e tensione di un’epoca, giocare sugli immaginari collettivi al di qua del Muro. Le potenzialità comunicative dell’architettura, l’accelerazione ludica delle recenti pratiche allestitive “esperienziali” possono molto nel valorizzare il tema storiografico della Guerra fredda nel suo specifico. Una guerra lungamente attesa e mai arrivata.

 

“Siracusa la città e le sue mura” presentato a Confindustria Siracusa
Da wltv.it del 4 luglio 2019

Nel corso della recente Assemblea delle aziende associate, è stato presentato e donato ai soci di Confindustria Siracusa il libro “Siracusa la città e le sue mura” a cura di Dieter Mertens e Heinz Jurgen Beste.
Il volume è frutto della riduzione e traduzione dalla monumentale opera realizzata dai due studiosi in tedesco e tradotta dallo stesso Mertens, sul Castello Eurialo e le mura Dionigiane. L’edizione italiana, che si trova in commercio, è stata realizzata con il contributo di Confindustria Siracusa ed ISER – Istituto di Studi e Ricerche di Confindustria Siracusa – presieduto da Vittorio Pianese.
Il libro, presentato dal Soprintendente emerito di Siracusa, prof. Giuseppe Voza, è un prezioso contributo alla conoscenza di un bene fondamentale del patrimonio storico e archeologico della nostra città.
“La pubblicazione – ha detto Vittorio Pianese – vuole raggiungere un pubblico vasto, per far comprendere ai cittadini siracusani l’importanza della tutela, salvaguardia e valorizzazione dei nostri beni, unici al mondo”.
Giuseppe Voza ha spiegato: “Oggi disponiamo di un completo e sistematico rilevamento dell’intero circuito delle mura dionigiane che rappresentano il più vasto complesso di fortificazioni di una città greca nel mondo del Mediterraneo. Queste mura costituiscono, a fronte della complessa discontinuità delle antichità nell’attuale area urbana di Siracusa, l’unico sistema continuo di aree archeologiche di fondamentale e irrinunciabile importanza nella progettazione del parco archeologico aretuseo, ritenuto l’elemento cardine per il futuro delle condizioni di vita della città.” Nelle conclusioni Diego Bivona ha ripreso il tema della valorizzazione dei beni culturali della città, sottolineando come Confindustria stia costituendo con Ance, e con la condivisione del Prof. Voza, un gruppo di lavoro con esperti e studiosi per analizzare la fattibilità, in accordo con le autorità preposte alla tutela del bene, di un percorso che renda fruibile, almeno in parte, il grandioso sviluppo delle mura, unico esempio di fortificazione del periodo greco, sopravvissuto sino ai giorni nostri.
Un impegno coerente con i principi ispiratori del Patto di Responsabilità Sociale.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Fortezza e il Castello di San Nicola nelle isole Tremiti
Da lavocedimaruggio.it del 3 luglio 2019

Nonostante le ridotte dimensioni e distanze, l’isola di San Nicola, nell’arcipelago pugliese delle Tremiti, si caratterizza per la presenza di imponenti fortificazioni. Fra queste, il Castello dei Badiali, una struttura fortificata inclusa nelle mura di cinta chedominano lo spazio marittimo circostante dalla sommità su cui sorge. La struttura risale all’epoca della dominazione angioina e fu voluta proprio da Carlo I d’Angiò e dalla comunità di Monaci Cistercensi stanziati sull’isola, quale posto di avvistamento e difesa contro le continue incursioni operate dal mare dai pirati saraceni e per la difesa dell’attigua Chiesa di Santa Maria a Mare. La posizione occupata, infatti, era di altissima importanza strategica. Nel corso dei secoli la struttura originaria subì diversi interventi di ampliamento e varie modifiche. Vi si arriva percorrendo una strada a gradoni abbastanza larga.
La Fortezza, invece, è l’estremo baluardo difensivo del Castello dei Badiali e si distingue per l’imponente muro merlato, un tempo circondato da un fossato per tutto il perimetro, che racchiude il dispositivo difensivo lungo l’asse Nord – Sud dell’isola. Su tale versante il castello era munito di tre accessi. Il primo di questi si trova alla destra del suddetto muro ed era munito di ponte levatoio ligneo, inoltre era protetto dal Torrione del Ponte, residuo dell’originale struttura difensiva angioina.

Sulla destra si scorgono la Torre del Cavaliere, ulteriore baluardo a difesa del castello, e la Torre dell’Ospedale, mentre sulla cortina è possibile osservare le feritoie utilizzate anticamente per il fuoco difensivo operato con armi da fuoco portatili quali, colubrine, archibugi o moschetti. Alla sinistra del portale di accesso, invece si erge un’imponente torre quadrangolare. Superato il portale si incontra il Corpo di Guardia posto all’interno della torre angioina. Una rampa consente di raggiungere i bastioni del suddetto torrione. La struttura è munita di beccatelli e caditoie per la difesa piombante. Cosimo Enrico Marseglia

 

Visite guidate al Forte di Exilles
Da mentelocale.it del 2 luglio 2019

Esplorando il Forte è il ciclo di visite per scoprire le bellezze del Forte di Exilles. Dal 10 al 24 agosto e il 7 settembre alle ore 21, le visite notturne a cura di associazione Amici del Forte di Exilles.
Il 14 e 28 luglio, il 9 agosto e il primo settembre alle ore 11, le passeggiate gastronomiche a cura di A.S.D
L’ombelico di Valsusa (a pagamento con prenotazione obbligatoria).
Il 12 agosto ore 15.30, il 16, ore 21, e 18, ore 15.30, le visite teatrali a cura di ArTeMuDa e associazione Amici del Forte di Exilles: il 12 agosto, ore 15.30 Barbe e Barbetti. La storia della Chiesa evangelica valdese; il 16 agosto,
ore 21 Bocche da fuoco.

Storie di guerra e prigioni; il 18 agosto, ore 15.30, L’architetto Bertola e la fabbrica del Forte di Exilles.
Info e costi 327 6262304, mail.

 

La visita guidata alla Fortezza da Basso (anche ai sotterranei)
Da ilreporter.it del 2 luglio 2019

Scoprire la storia della Fortezza da Basso di Firenze con una visita guidata nel cuore di questo forte, fino ai suggestivi sotterranei. Da luglio riprendono i tour guidati al percorso storico, a cura dell’associazione Muse. Dopo il successo dell’anno scorso, il Forte San Giovanni (questo il nome ufficiale della struttura medicea) riapre le sue porte a fiorentini, curiosi e turisti grazie alla collaborazione con Firenze Fiera che qui organizza eventi e congressi.

Le date 2019 delle visite guidate I tour guidati sono in programma un sabato al mese per tutta l’estate 2019: sabato 6 luglio, sabato 31 agosto e sabato 7 settembre. In ogni giornata ci sono 3 diversi orari, 9.30, 10.30 e 11.30. Il costo della visita alla Fortezza da Basso è di 6 euro a persona, ma il 31 luglio i soci di Unicoop Firenze hanno diritto alla promozione 2×1 con due ingressi al prezzo di uno. La prenotazione è obbligatoria contattando l’associazione Muse (tel. 055-2768224 / 055-2768558). Per motivi di sicurezza l’accesso è consentito solo ai bambini con più di 8 anni.

La storia e la visita della Fortezza da Basso La grande fortezza di forma pentagonale è stata costruita dal 1534 al 1537 per il volere di Alessandro dei Medici e su progetto di Antonio da San Gallo, grazie al lavoro di oltre 1500 maestranze. Oggi nel percorso storico della Fortezza da Basso, chiamata così dopo la creazione del Forte Belvedere nel Milleseicento, è possibile visitare anche i sotterranei.
L’apertura della Fortezza da Basso ai tour guidati fa parte del progetto di valorizzazione delle fortificazioni fiorentine: dal 2011 è tornata accessibile ogni estate la Torre di San Niccolò e più di recente a questa si sono aggiunte anche la Torre della Zecca, Porta Romana, il Forte di Belvedere e il Baluardo a San Giorgio, accessibili anche quest’estate.

 

“Fortezza di Varsavia”, le fortificazioni abbandonate intorno Varsavia
Da notizie.it del 28 giugno 2019

Dopo una ribellione, lo zar russo Nicola I, dichiarò la Polonia parte integrante dell'Impero: da quel momento iniziarono le fortificazioni. La Fortezza di Varsavia era il nome dato ad un sistema di fortificazioni costruito dentro e intorno la capitale polacca. Tutti sono stati costruiti nel periodo in cui la città faceva parte dell’Impero russo. Il primo pezzo della Fortezza di Varsavia fu costruito poco dopo la rivolta di Novembre, conosciuta anche come la guerra russopolacca (1830-1831), che fu una ribellione contro l’Impero russo. La rivolta iniziò bene, raggiungendo successo a livello locale. Ma l’arrivo dell’esercito imperiale russo mise fine a tutto.

In seguito a questa rivolta, lo zar russo Nicola I, firmò un decreto con cui dichiarò la Polonia parte integrante dell’Impero russo. E così fu innalzato il primo pezzo del puzzle delle fortificazioni; la Cittadella di Varsavia, costruita tra il 1832 e il 1834.

Forti costruiti per 40 anni

Per i successivi quarant’anni l’impero russo continuò a costruire grandi castelli, caserme e altre fortezze intorno a Varsavia per rafforzare la sua rivendicazione sul territorio polacco.

Nel 1874 l’Impero russo arrestò la costruzione per 3 anni. Tutto ricominciò 5 anni dopo, con una nuova e più grande operazione. Questo progetto aveva come scopo quello di creare un sistema di fortificazioni per circondare la città di Varsavia. E così, tra il 1883 e il 1890 vennero costruiti altri 20 forti.

Stando a quanto riportato dal sito abandonedspaces.com , quando l’Impero russo fu sconfitto nella guerra contro il Giappone (1904-1905), dovette trovare un modo per ripagare le spese militari. Fu deciso quindi di tagliare il budget per la gestione della Fortezza di Varsavia. Questo diede inizio alla decostruzione e alla demolizione dei forti.

Stato di decadimento

Il lavoro procedette lentamente e nel 1913, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la decisione di demolire la Fortezza di Varsavia fu invertita al fine di rendere forte la fortezza e pronta a difendere la città di Varsavia. Dopo la Guerra, la Polonia riacquistò la sua indipendenza e con essa riprese lo smantellamento dei forti.

Alcuni di questi sono stati completamente demoliti mentre altri sono stati utilizzati dall’esercito polacco come caserma o deposito. Con il passare del tempo, a poco a poco, furono tutti abbandonati e gran parte di ciò che restava delle fortificazioni fu ulteriormente demolito durante l’assedio di Varsavia nel settembre 1939. Oggi la maggior parte dei forti restanti non ha un uso pubblico e sono chiusi ai visitatori, in uno stato di continuo decadimento.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Leporano
Da lavocedimaruggio.it del 26 giugno 2019

Il nucleo originale del castello di Leporano è la Torre Quadrata risalente alla dominazione normanna, mentre il mastio è databile fra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo. Sono state diverse le famiglie succedutesi nella proprietà del castello sino a quando questo non giunse nelle mani della famiglia Muscettola che, a partire dal 1617, cominciò una serie di modifiche che trasformarono la fortezza originaria in dimora residenziale.
In particolare si provvide a realizzare un belvedere ed una chiesetta, dedicata a San Giuseppe, dotata di un matroneo, sorretto da alcuni archi in tufo e voluta dal Principe Nicola Sergio Muscettola e dalla sua consorte Principessa Anna Ottoboni- oncompagni. Inoltre furono realizzati ambienti privati residenziali, dai quali era possibile accedere al matroneo. Nel 1980 la struttura fu acquistata da Comune che lo ha adibito a sede di eventi culturali e rievocazioni storiche che puntualmente si tengono ogni anno nel mese di agosto.
Il Castello Muscettola di Leporano fu elevato nel punto più alto dell’abitato e presenta oggi le caratteristiche di un palazzo signorile fortificato più che di una fortezza. Ha una pianta quadrangolare con all’interno un ampio cortile sul quale si affacciano un loggiato ed uno scalone d’onore che conduce al piano nobile.
Delle originali opere difensive restano oggi alcuni bastioni lineari, delle torri cilindriche e Porta Taranto, uno degli ingressi all’abitato.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Alla scoperta dei bunker della Val Venosta, tra la storia e la natura
Da siviaggia.it del 24 giugno 2019

Bunker Val Venosta. Fonte: Wikipedia

La Val Venosta è un’incantevole meta tutta da vivere e da scoprire tra camminate, escursioni, natura, avventura, buon cibo e storia.
È proprio qui in Trentino-Alto Adige che, gli appassionati di storia, potranno cogliere la straordinaria occasione di visitare i bunker ancora presenti nel territorio e che raccontano il periodo della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio a ritroso nel tempo sulle tracce della storia. Nel territorio comunale di Curon, i visitatori potranno immergersi nel periodo dei grandi conflitti mondiali andando alla scoperta – grazie alle visite guidate – delle fortificazioni al Passo Resia, chiamato Vallo Alpino.

Infatti, lungo il confine di Resia fu installata un’estesa linea di difesa, per proteggersi da un’eventuale invasione dell’alleata Germania: alla fine del gennaio 1940 era già stato realizzato un primo sistema con 66 strutture. La linea di sbarramenti anticarro e bunker è tuttora ben visibile e gli appassionati di storia potranno ammirare con i propri occhi le costruzioni militari dell’epoca.

Bunker Val Venosta. Fonte: Facebook

Nel bunker n.20 un’esposizione racconta la storia del bunker stesso e del Vallo Alpino nel 1936-1942: tabelloni luminosi ne illustrano il significato e l’ampia rete di labirinti sotterranei. La visita ha un costo di 5 euro e tutte le informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio turistico Passo Resia, tel. 0473 633101.
Da visitare sono poi i bunker sotterranei, scavati nelle profondità della Val Venosta, un monumentale sistema difensivo che chi ama la storia non può assolutamente rinunciare a vedere dal vivo. Tra fortezze, nascondigli e roccaforti, l’Associazione turistica dei comuni di Malles, Sluderno, Tubre i. V. M. e della città di Glorenza, organizza visite guidate ai bunker di Malles Venosta, Tarces e alle gallerie.
La visita ai due bunker dura circa 4 ore e mezza, ha un costo di 10 euro a persona (con bambini gratis fino a 8 anni e 5 euro per bambini dagli 8 ai 14 anni) e richiede, oltre a un passo sicuro, abbigliamento caldo, torcia elettrica e scarpe resistenti all’acqua. È inoltre obbligatoria la prenotazione entro le ore 17 del giorno prima, presso l’Ufficio informazioni di Malles, tel 0473 83 11 90.

 

Torrione veneziano a Santa Croce, Asproso: “aderiamo al circuito Città murate del Veneto”
Da vicenzapiu.com del 24 giugno 2019

Nel X secolo – è scritto in una interrogazione comunale di Ciro Asproso – in seguito alle devastanti incursioni degli Ungari nella pianura veneta, anche a Vicenza cominciò ad affermarsi il fenomeno dell’incastellamento; solide mura iniziarono dapprima a cingere il nucleo storico fino ad inglobare, intorno al 1200, anche Borgo Berga. I resti di tale sistema difensivo sono ancora visibili in vari tratti della città e ci consentono di apprezzare una Vicenza gotica, forse poco nota al grande pubblico, ma che ha saputo fondersi e armonizzarsi nel magistrale segno di Andrea Palladio.
In questi anni, forse in virtù dell’adesione al circuito delle “Città murate”, diverse Amministrazioni comunali hanno avviato un’opera di recupero e valorizzazione della cinta scaligera, tuttavia, non si può dire lo stesso per un’altra importante testimonianza di epoca successiva.

Mi riferisco alla cortina rafforzata di torrioni rotondi che il governatore generale delle milizie venete, Bartolomeo D’Alviano, aveva progettato per difendere la città dopo i rovesci militari provocati dalle truppe confederate confluite nella Lega di Cambrai. Del vasto programma di D’Alviano, che prevedeva d’inglobare anche le alture di Monte Berico, furono effettivamente realizzati solo 5 torrioni, di questi ne sopravvivono due.
Uno è quello vicino a Porta S. Bortolo, restaurato a cura della locale sezione dell’ANA; l’altro si trova in corrispondenza di Porta S. Croce, è vicinissimo alla riva sinistra del Bacchiglione ed è all’interno di una piccola area verde. Quest’ultimo manufatto, come pure il parco circostante, abbisognano di un prezioso lavoro di recupero e manutenzione in modo da restituire alla fruizione del turista, e degli stessi cittadini, un angolo di Vicenza tra i più ameni e caratteristici.

Tutto ciò considerato si CHIEDE:

1. Esiste un progetto di recupero del Torrione e dell’Area verde di Viale Bacchiglione?
2. Attraverso il completo restauro della sua cinta muraria, Vicenza  potrebbe ampliare e diversificare la propria offerta turistica; vi è la possibilità di accedere ad appositi Bandi di finanziamento sfruttando l’appartenenza al circuito delle “Città murate del  Veneto”?
3. E’ in programma il completamento di una pista ciclabile che percorra l’intero tratto di mura cittadine?

 

L’Abruzzo è terra di castelli, fortezze, torri e rocche, che rivelano la storia del territorio e danno al paesaggio un’aria di altri tempi
Da abruzzonews.eu del 24 giugno 2019

L’Abruzzo è ricco di castelli, fortezze, torri e rocche fortificate. Se ne contano circa 700 e questo valso alla Regione l’appellativo di Baviera d’Italia. Dal mare alle colline fino alle punte più dell’Appennino non vi è borgo che non abbia il suo castello, la sua torre o la sua mura di tutti eretti per motivi di difesa.
Tramontato l’Impero Romano, per ripararsi dalle terribili invasioni dei popoli Barbari incursioni dei pirati Saraceni, fu infatti creata una fitta rete difensiva che trasformò l’Abruzzo fortino inespugnabile e consentì il controllo e la protezione dei suoi borghi medievali.
Le architetture dei castelli abruzzesi sono inserite in un contesto aspro e selvaggio, montagne del Gran Sasso, alle colline e fino a ridosso sul mare. Tra i più suggestivi vi è dubbio Rocca Calascio, considerata dalla stampa internazionale tra i più bei castelli al mondo scelta spesso come cornice di film, da “Lady Hawke” a “Il nome della rosa” passando viaggio della sposa”. La fondazione della rocca si fa risalire all’anno 1000 anche se il documento storico che ne attesta la presenza è datato 1380. La Fortezza di Civitella del è annoverata tra le opere di ingegneria militare più importanti d’Europa.

Il Castello di Roccascalegna è incastonato in uno sperone roccioso dal quale domina caratteristico borgo medievale, è tra i più incantevoli della zona. Ma noti e meritevoli di una sono anche il Castello Piccolomini a Celano, il Castello Orsini – Colonna ad Avezzano: provincia de L’Aquila. E ancora la Torre del Cerrano e quella di Carlo V a Martinsicuro provincia di Teramo; il Castello di Archi e quello Aragonese a Ortona, in provincia di Chieti quello di Nocciano in provincia di Pescara. E molti altri ancora.

Castelli e fortezze in Abruzzo: quali visitare ultima modifica: 2019-06-24T08:51:42+00:00 da Marina Denegri

 

108 anni dell’Arsenale: concerto al Polo di Mantenimento
Da piacenzasera.it del 24 giugno 2019

Il prossimo 1° luglio saranno trascorsi 108° anni dalla Costituzione dell’Arsenale Esercito Piacenza (AEP), dalle cui origini il Polo di Mantenimento Pesante Nord ha ereditato competenze e professionalità.

Nella cornice storica di Viale Malta, domenica 30 giugno a partire dalle ore 18,30 è previsto un momento d’incontro con la cittadinanza e la comunità piacentina, con un concerto che sarà tenuto dalla Banda dell’Arma dei Trasporti e Materiali. Ingresso libero da Viale Malta n. 30.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Baronale di Giurdignano
Da lavocedimaruggio.it del 23 giugno 2019

Fu dopo la presa di Otranto da parte dei Turchi, nel 1480, che su disposizione del Re di Napoli Ferrante, o Ferdinando I,d’Aragona Giurdignano venne fortificata e successivamente, nei primi anni del XVI secolo, fu eretto il primo Palazzo Baronale, quale baluardo contro nuove eventuali incursioni piratesche. Poco più di un secolo più tardi, alla struttura venne aggiunto un secondo palazzo attiguo, circondato da un fossato, terminato agli inizi del XVIII secolo.
La proprietà del suddetto palazzo passò attraverso diversi signori, sino a giungere nel XIX secolo alla famiglia Alfarano – Capece. Attualmente la struttura appartiene al Comune. Il portale di ingresso è un arco bugnato a tutto sesto, sovrastato da un blasone ormai quasi indecifrabile, sul cui retro si scorgono i resti di un ponte levatoio, a testimonianza del fossato che un tempo circondava la struttura. Nel cortile è possibile osservare il prospetto del palazzo sul quale si staglia una balconata barocca sorretta da due profonde arcate.
Salendo lungo una scala alquanto ripida sul versante posteriore del palazzo, si entra in un ampio salone con volte a botte, i cui affreschi purtroppo sono seriamente danneggiati. Alcuni medaglioni, col rilievo di teste di nobili in puro stile barocco, sono circondati da cornici policrome ed ugualmente di diversi colori è anche il pavimento. I soffitti delle altre sale sono stati rifatti nei primi anni del XX secolo, mentre gli affreschi che un tempo ornavano le pareti sono oramai andati irrimediabilmente perduti. Le finestre, le cui cornici testimoniano una mescolanza di vari stili artistici, recano in alto i blasoni di diverse famiglie nobili.

Cosimo Enrico Marseglia

 

In Croazia sulle mura di Stagno, le più lunghe dopo quelle cinesi
Da siviaggia.it del 22 giugno 2019

Sita nella penisola di Sabbioncello, in prossimità dell’itsmo che la collega al resto della Dalmazia, Stagno è una cittadina della Croazia con poco più di duemila abitanti. Perché visitarla? Perché le sue mura sono straordinarie. Ospita numerosi edifici gotici e rinascimentali, Stagno, ma sono proprio le sue mura a farne un luogo di grande interesse dal momento che, dopo la Grande Muraglia Cinese, sono le seconde al mondo per lunghezza: dopo un lungo restauro, sono ora aperte al pubblico. Si può camminare lungo tutti i loro 5.5 chilometri, godendo così dello spettacolo unico di una tra le maggiori imprese urbanistico-militari d’Europa.

Le mura di Stagno (che in croato si chiama Ston) iniziarono ad essere costruite nel XIV, con l’obiettivo di proteggere le saline della città, un porto della costa sud della Croazia sita in quell’istmo che unisce la penisola di Pelješac con il continente, circa 60 chilometri a nord di Dubrovnik. Per realizzarle, i Ragusini impiegarono quasi duecento anni, dal 1333 al 1506. Il risultato? Un sistema difensivo imponente, che tagliava in due la penisola e vantava una quarantina di torri e cinque fortezze.
Dopo il crollo della Repubblica, quelle mura (il cui tratto più significativo è costituito dalla monumentale Roccaforte di Bartolomeo sopra Ston) persero la loro importanza militare e la funzione difensiva mantenuta sino all’Ottocento. Arrivò poi un terremoto a distruggerle in vari punti sino a quando, nel 2003, si iniziò un massiccio restauro. Riaperte ai visitatori nel 2009, oggi si può camminare sopra per tutta la loro lunghezza.

Le mura cominciano con la fortezza della Koruna a Mali Ston (Stagno Piccolo) e terminano con la fortezza di Veliki kaštio a Ston (Stagno). L’effetto è davvero straordinario, con quelle fortificazioni che si fondono a pieno con l’ambiente circostante e coi centri abitati, frequentati per la loro bellezza e per un’enogastronomia la cui specialità sono le ostriche e le cozze del golfo di Mali Ston e i vini di località vinicole come Dingač e Postup. Senza dimenticare la salina di Stagno, la più antica d’Europa e attiva ancora oggi. Divisa in bacini ognuno dei quali – fatta eccezione per Munda – prende il nome da un santo, regala a questa zona un aspetto unico. E, dalle mura, una vista ancor più spettacolare.

 

La tecnologia militare russa che fa venire il mal di testa agli americani
Da sputniknews.com del 20 giugno 2019

I disturbatori di frequenze russi sono in grado di disabilitare completamente i ricevitori GPS americani e sono diventati un vero "mal di testa" per gli Stati Uniti, scrive il portale cinese Sina.
Come dichiarato nel materiale, i sistemi russi possono paralizzare i sistemi GPS del Pentagono, motivo per cui gli Stati Uniti subirebbero "una sconfitta dopo l'altra". La mancanza di un segnale GPS riduce significativamente la capacità di combattimento degli armamenti e fa sprecare munizioni, spiega l'autore dell'articolo.
Per questo motivo, Washington ha fretta di sviluppare apparecchiature GPS che siano stabili contro le interferenze russe. La prima generazione di tali apparecchiature viene ora prodotta, ma le forze armate statunitensi stanno già insistendo per modernizzarle alla seconda o addirittura alla terza generazione. La ragione di questo sono le tecnologie russe di disturbo, che crea nuove e nuove minacce al Pentagono.
"Tuttavia, a causa del fatto che il sistema GPS è suscettibile alle interferenze, segnali spuri e problemi sui satelliti, gli Stati Uniti potrebbero doverlo abbandonare del tutto, in quanto indebolisce le loro forze armate", dice l'articolo.
Secondo l'autore, la leadership militare statunitense ha iniziato a preoccuparsi dopo "l’attivazione di disturbatori GPS russi in Siria, nel Nord Europa e nella penisola scandinava", che ha disabilitato i ricevitori dei paesi membri della NATO. "Questo è diventato un enorme successo per le tecnologie militari di navigazione russe", scrive Sina.

Come sottolineato nel materiale, la Russia è "non sta con le mani in mano" ed è impegnata nel miglioramento delle tecnologie nel campo del GPS. Così, una nuova generazione di disturbatori è stata creata, che è in grado di bloccare completamente il lavoro dei ricevitori.
"Per tali azioni, è necessario disporre di tecnologie avanzate di comunicazione elettronica e conoscenze eccellenti nel campo della matematica, e i russi sono famosi proprio per questo", conclude l'autore.

 

L’Aquila, il Forte Spagnolo un castello pieno di storia
Da ilcapoluogo.it del 20 giugno 2019

L’AQUILA – Maestoso ed imponente nella struttura, il Castello dell’Aquila, nel centro storico della città, domina il panorama che si staglia tutt’intorno. Il Castello, circondato dal Parco verde, è un esempio di architettura militare, che risponde all’originaria funzione di fortezza. Alla scoperta della storia del monumento nel viaggio del Capoluogo attraverso L’Aquila Bella Me’.

Autentico simbolo storico e architettonico, il castello, o forte spagnolo, a dieci anni dal terremoto del 2009, . Monumento storico e museo, ora temporanemente spoglio delle opere traslate – per ragioni di sicurezza – alla sede provvisoria del MUNDA, è famoso, inoltre, per ospitare lo scheletro di Mammut, ovvero uno scheletro di Mammuthus Meridionalis, vecchio un milione e trecentomila anni, tornato a "nuova vita" nel settembre 2015.

Il Castello, storia della fortezza

Storicamente il Castello, o Forte Spagnolo, risalente al 1500, non fu mai utilizzato per scopi bellici, nonostante fosse stato costruito nel corso del progetto di rafforzamento militare del territorio aquilano, durante la dominazione spagnola in Italia meridionale, nel sedicesimo secolo. Fu residenza del governatore spagnolo e, successivamente, fu l’alloggio dei soldati francesi nell’Ottocento e dei militari tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Dichiarato Monumento nazionale nel 1902, fu restaurato nel 1951. Divenne, così, la sede del Museo Nazionale d’Abruzzo, MUNDA, il più importante della regione. Sede inoltre, di mostre e convegni: con all’interno l’Auditorium Renzo Piano e una sala conferenze.

Il Castello, la struttura

La fortezza è a pianta quadrata, con ai quattro angoli massicci bastioni, ognuno in direzione dei quattro punti cardinali. Nella sua struttura il Forte Spagnolo presenta molte analogie con il Castello di Barletta e il Castello di Copertino. Un largo fossato circonda il forte – accessibile da un ponte in muratura – mai riempito d’acqua. La struttura è circondata da un enorme parco alberato, il Parco del Castello. Il maestoso portale bianco è considerato un assoluto capolavoro nel suo genere. I bastioni erano ciascuno in grado di resistere autonomamente agli assalti. Ognuno contiene due grandi costruzioni, le casematte, volte a proteggere uomini o pezzi di artiglieria, chiuse a volta. Dalle casematte si ha accesso alle contromine, un sistema di cunicoli in serie, che permetteva di bloccare le mine dei nemici. Il Forte è stato per lungo tempo adibito a carcere, nei suoi sotterranei. Le condizioni climatiche dei sotterranei hanno consentito la mummificazione di centinaia di corpi di persone inumate in una cappella. La quasi totalità di queste mummie venne poi risepolta nel cimitero cittadino, tuttora conservati nei sotterranei del Castello.

Castello-Museo prima del terremoto, dopo?

Rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del 2009, il Castello è attualmente inagibile, con i lavori di ricostruzione in corso. Le opere esposte nel Museo interno, dal post sisma, sono in larga parte ospitate al Munda, nella sua sede provvisoria, collocata nel complesso dell’ex mattatoio comunale dell’Aquila. Nella nuova sede temporanea, dopo un accorto intervento di riparazione e ristrutturazione, eseguito tra il 2010 e il 2015, ha trovato posto una selezione di una sessantina di reperti archeologici e di 112 opere, tra dipinti, sculture e oreficerie, che vanno dal Medioevo all’Età Moderna. Una vetrina artistica di pregio storico che si riflette nello specchio d’acqua della monumentale e misteriosa Fontana delle 99 Cannelle, sita proprio di fronte al Munda e tornata agli antichi splendori nel 2015.

Castello, ‘casa’ dell’antico mammut

Dal 1960 ospita lo scheletro di Mammuthus medidionalis, risalente a circa un milione e 300mila anni fa, rivenuto nel 1954 in una cava di argilla a pochi km dall’Aquila, precisamente a Scoppito. Restaurato negli anni 2013-15 – grazie ad una donazione della Guardia di Finanza – lo scheletro rappresenta uno dei reperti più importanti del patrimonio culturale abruzzese. 

 

Creata la Rete dei Musei nelle Fortificazioni della Repubblica di Cuba
Da granma.cu del 20 giugno 2019

La Rete dei Musei nelle Fortificazioni della Repubblica di Cuba è stata creata nel Palazzo del Secondo Cabo, nella capitale, come parte delle attività del III Seminario delle Fortificazioni e la Museologia, realizzato alcuni giorni fa nel Museo della Rotta dello Schiavo, nel Castello San Severino, a Matanzas.
Gladys Collazo Usallán, la presidente del Consiglio Nazionale del Patrimonio Culturale (CNPC), ha valutato gli obiettivi della Rete, tra i quali c’è la socializzazione tra queste e verso la popolazione, la conoscenza dei fondi e delle collezioni che accumulano, e il loro uso nella pratica dei musei. Inoltre ha segnalato l’importanza della rete nel lavoro di conservare e salvaguardare il patrimonio conservato nei musei. Collazo Usallán ha spiegato che in Cuba esistono molte fortificazioni, ma che non in tutte c’è un museo e per questo la Rete specifica cosa sono i musei nelle fortificazioni. Inoltre d’ora in avanti si potranno incorporare altri tipi di costruzioni, come fortini e trincee, tra l’altro.

I presenti al seminario hanno eletto come presidente d’onore della Rete la dottoressa Tamara Blanes, con 40 anni d’esperienza nel lavoro delle fortificazioni, e como coordinatrice Georgina Sarmiento Martínez, direttrice del Museo Castillo del Morro San Pedro de la Roca, in Santiago di Cuba, dichirato dala Unesco nel 1998 Patrimonio dell’Umanità. Fanno parte della Rete nelle Fortificazioni della Repubblica di Cuba il Museo Forte Matachín, a Baracoa, Guantanamo; il Museo Castello del Morro San Pedro de la Roca, a Santiago di Cuba; il Museo Forte de la Loma, estensione del Museo Municipale Fernando García Grave di Peralta, a Puerto Padre, Las Tunas; Chilometro de la Trocha Júcaro-Morón, estensione del Museo Provinciale Colonnello Simón Reyes Hernández, a Ciego de Ávila; il Museo Fortezza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, a Cienfuegos; il Museo Memoriale El Morrillo e il Museo Nazionale della Rotta dello Schiavo, nel Castello San Severino, in Matanzas; il Parco Storico Militare Morro-Cabaña, il Museo Castello de la Real Fuerza, il Museo Castillo San Salvador de la Punta, il Museo Castello del Principe e il Museo Castello Santo Domingo de Atarés, tutti a L’Avana.
Eusebio Leal, direttore dell’Ufficio dello Storiografo de L’Avana, ha convocato a portare avanti un lavoro più vincolato al riscatto della storia delle nostre fortificazioni ed ha annunciato che in saluto ai 500 anni della capitale, si apriranno nuovamente le porte del Museo Castello di Santo Domingo de Atarés, dopo una ristrutturazione totale. (GM – Granma Int.)

 

UNA LUNGA LINEA MAGINOT DELLA NATO, DAL MAR BALTICO AL MAR NERO
Da difesaonline.it del 20 giugno 2019

(di Tiziano Ciocchetti) - Lo scorso 17 giugno dei caccia russi Sukhoi Su-27 hanno intercettato una formazione di bombardieri strategici B-52H che si stavano avvicinando al confine della Federazione Russa dal Mar Nero al Baltico (v.video in fondo), secondo quanto affermato dal portavoce del Centro Nazionale di Difesa della Russia. È indubbio che l’Alleanza stia stendendo una linea fortificata che va dalle tre Repubbliche Baltiche alla Romania, alimentando così la sindrome d’accerchiamento dei russi.
Anche l’Italia contribuisce con un proprio contingente, su base 1° reggimento bersaglieri della brigata Garibaldi equipaggiato con i Dardo - inserito nel battle group a guida canadese della Enhanced Forward Presence (EFP) NATO -, rafforzato ultimamente con l’arrivo di 7 MBT Ariete (primo dispiegamento operativo all’estero dalla fine dell’operazione Babilonia in Iraq).
Ovviamente un attacco convenzionale russo agli stati baltici sarebbe alquanto improbabile, specie dopo il rafforzamento del dispositivo militare della NATO. Tuttavia, nel 2016 il presidente Putin ha inviato un segnale molto chiaro (recepito da pochi osservatori internazionali), infatti ha modificato la formulazione del documento che enunciava la strategia militare complessiva della Federazione Russa e andava oltre il documento del 2015 che illustrava la strategia navale: per la prima volta, gli Stati Uniti d’America venivano definiti una minaccia esterna per la Russia.
Se Mosca decidesse di inviare forze militari nelle Repubbliche Baltiche, giustificherebbe l’attacco affermando che le comunità russe presenti in quei territori sono oggetto di discriminazione. Sia in Estonia sia in Lettonia, circa un quarto è di etnia russa, mentre in Lituania la percentuale è solo del 6%. Le popolazioni di lingua russa potrebbero essere sobillate allo scopo di creare instabilità politica, inoltre Mosca controlla la fornitura di gas ai Paesi Baltici quindi, potrebbe decidere di interromperne l’erogazione. Passando sulla sponda del Mar Nero, una regione importante per la strategia di Mosca è certamente la Moldavia.

La Moldavia offre spunti geopolitici interessanti, in quanto un attacco da parte della Russia comporterebbe un attraversamento dell’Ucraina, del fiume Dnepr, e poi di un altro paese sovrano. Pur non scatenando la reazione automatica della NATO (la Moldavia non ne fa parte), un attacco russo provocherebbe massicce sanzioni economiche con conseguente ritorno allo status di guerra fredda. La domanda a questo punto sorge spontanea: perché ai russi (e quindi alla NATO) interessa tanto un paese come la Moldavia? La risposta ce la dà la geografia. Dove i Carpazi si incurvano verso sud-ovest per formare le Alpi transilvane, a sud-est si forma una pianura che sbocca nel Mar Nero, ovvero una sorta di corridoio che porta direttamente all’interno della Russia. Così come Mosca vorrebbe controllare la pianura nordeuropea nel tratto più stretto, in territorio polacco, così vorrebbe controllarla anche nella parte più prossima al Mar Nero – la Moldavia -, nella regione che un tempo si chiamava Bessarabia. Il Trattato di Parigi del 1856, dopo la guerra di Crimea, restituì alcune parti della Bessarabia alla Moldavia, escludendo così l’Impero russo dal Danubio. Quasi un secolo dopo riesce a riaffacciarsi sul Danubio, ma con il crollo dell’URSS ha dovuto arretrare ancora verso est.
In verità Mosca controlla già una fetta della Moldavia, la Transnistria, collocata ad est del fiume Dnepr, che costeggia l’Ucraina. Durante il periodo stalinista vennero insediati un gran numero di russi, con la conseguenza che oggi nella regione almeno il 50% della popolazione è di lingua russa, e ovviamente controllata da Mosca. Un’invasione della Moldavia della Russia è assai improbabile, tuttavia il Cremlino può sfruttare l’instabilità politica della Transnistria (Stato indipendente dal 1991) per ostacolare i piani del governo moldavo di aderire alla NATO.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Parabita
Da lavocedimaruggio.it del 19 giugno 2019

Il Castello di Parabita risale all’epoca della dominazione angioina tuttavia, in seguito alle diverse modifiche ed ampliamenti cui è stato soggetto nel corso dei secoli, ha perduto irrimediabilmente il suo aspetto originario, pur conservando un imponente aspetto. Nei primi decenni del XVI secolo, durante il conflitto fra l’Imperatore Carlo V ed il Re di Francia Francesco I, il maniero era proprietà di Francesco Orsini – del Balzo Conte di Ugento che, essendo filo francese, ospitò le truppe transalpine già vittoriose nella precedente battaglia avvenuta nel Salento, in Contrada San Giuliano. Gli Spagnoli, invece, agli ordini di Pirro Castriota erano accasermati in Gallipoli.
La mattina del 13 luglio 1528 le forze gallipoline, insieme alla forze spagnole dislocate in loco, uscirono dalla città ad agganciarono i Francesi in contrada Pergolaci, ora chiamata Madonna della Vittoria proprio in seguito all’esito dello scontro, nelle campagne fra Gallipoli ed Alezio, in quella che è passata alla storia come Battaglia di Parabita. La vittoria arrise alle forze del Castriota che divenne il nuovo Signore di Parabita ed entrato in possesso del castello, provvide a rinforzarlo secondo i nuovi canoni dell’architettura militare, per meglio resistere al volume di fuoco sempre crescente dei pezzi di artiglieria come cannoni e bombarde. I lavori vennero affidati all’architetto militare Evangelista Menga e si svolsero fra il 1540 ed il 1545, portando all’abbattimento dei precedenti torrioni angolari cilindrici, sostituiti dai nuovi bastioni a lancia, tipici del periodo. Gli ultimi interventi sulla struttura sono abbastanza recenti, infatti risalgono al 1911 ad opera degli architetti Avena, napoletano, e Napoleone Pagliarulo di Parabita che hanno provveduto a renderlo più confortevole e gradevole alla vista, su commissione dei proprietari dell’epoca: la famiglia Elia, i cui discendenti, confluiti nelle famiglie Villani e Ravenna, sono ancora padroni del maniero.

La struttura si presenta a pianta quadrangolare trapezoidale con quattro bastioni lanceolati agli angoli. I corpi centrali, di differenti altezze, si distribuiscono intorno ad una piazza d’armi, anch’essa quadrangolare. I vari prospetti presentano diversi archi a tutto sesto, come anche a tutto sesto è il portale di ingresso. Anche le volte dei vari ambienti si differenziano notevolmente, in genere nei piani più bassi si ha una prevalenza di volte a botte, mentre si distinguono quella a padiglione in una camera da letto ed una ogivale nella sala delle armi.
Nel castello vi è anche una cappella dedicata a San Francesco d’Assisi, in cui erano conservate le spoglie mortali di San Vincenzo Martire, proveniente dalle catacombe romane, che secondo la tradizione fu donato da Giuseppe Ferrari Duca di Parabita nel 1737. Intorno alla metà del XX secolo le spoglie del Santo furono traslate nella Chiesa Madre, per volere della Duchessa Lucia La Greca.
Il Castello di Parabita fu anche testimone di un amore impossibile fra Francesco Saverio, figlio del primo Duca di Parabita Giuseppe Ferrari, ed una giovane fanciulla del popolo di nome Rosaria Cataldo. I due si sposarono anche, tuttavia le nozze vennero dichiarate nulle dopo breve tempo, nel giugno del 1780, su pressione della famiglia di lui. Rosaria venne reclusa nel Conservatorio delle Pentite a Lecce ed a Francesco Saverio fu vietato di incontrarla. Il dolore fu così grande che, dopo un anno, il giovane morì di crepacuore.
Cosimo Enrico Marseglia

 

L'estate al Forte di Exilles: spettacoli, teatro, libri. Il programma 2019
Da mentelocale.it del 19 giugno 2019

Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto il Forte di Exilles tornerà per la quinta estate consecutiva scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Un luogo di storia, tra guerre, confini e leggende, simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, con l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che ospiterà musica, arte e letteratura. Per l’estate 2019 il Forte vivrà di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri.

La programmazione, curata da Fabrizio Vespa, si articola in spettacoli teatrali, reading, mostre, concerti, incontri, rievocazioni, laboratori per bambini, visite guidate. Per una proposta variegata pensata per animare un simbolo del Piemonte ricco di bellezza e storia. Ad arricchire l’offerta, gli eventi del Festival Teatro & Letteratura firmati Tangram Teatro.
La serata d’onore vedrà protagonista con Michele Placido, giovedì 18 luglio, ore 21, una lezione di cinema, teatro e poesia con un grande uomo di spettacolo. Al Forte di Exilles, l’occasione di mettersi in viaggio tra musica e versi con le parole di Neruda, Montale, D’Annunzio, Alighieri, Salvatore di Giacomo, Sergio Bruni, accompagnate dalle più belle canzoni classiche del repertorio napoletano. La stagione di Exilles comincia nel segno della musica e della poesia.
L’estate al Forte di Exilles è un progetto di Regione Piemonte a cura di Fondazione Circolo dei lettori, Associazione Culturale Inoltra e Comune di Exilles. In collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo. Partner Associazione Amici del Forte di Exilles. Partner tecnici Associazione Turistica Pro Loco Exilles e Scavino. Arriverà poi il rìding tristocomico di Arianna Porcelli Safonov che sabato 6 luglio, ore 21 porta in scena i propri monologhi satirici, in un evento che propone “la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente”. Eleganti pezzi di stand up comedy trascinano a forza di risate e riflessioni in quel mondo misterioso e rivoluzionario che è il ragionamento. Una collezione di invettive contro il male contemporaneo per accendere, attraverso il sorriso intelligente, piccoli focolai di sommossa intellettuale. Sabato 3 agosto, ore 16 è la volta di Piccole scuole di montagna, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia Spadaro, musiche live di Alberto Dotta, a cura di ArTeMuDa, per ricordare un tempo in cui c’erano una volta le pluriclassi, le maestre che dormivano nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi e i bambini che facevano chilometri a piedi nella neve portando un pezzo di legno per la stufa.
Domenica 7 luglio, ore 11 inaugura al Forte di Exilles la mostra Sublime natura, a cura di un collettivo di artisti legati alla Valsusa a caccia del rapimento estatico dell’uomo nel contesto naturale. Sono scultori, come Abbà, Alessandria F., Alessandria R., Barbier, Blanc, Canavese, Cappelli, Di Massimo, Gennaro, Melis, Roccetti e Salinari; pittori, come Costa, Manis, Meinardi e Tesio, e ancora fotografi: Barbier, Perron, Righetti. L’evento è patrocinato dall’associazione Tino Aime. È Luca “Vicio” Vicini a inaugurare la stagione di concerti estivi al Forte. Domenica 7 luglio, ore 15, il bassista dei Subsonica compie un’incursione in concetti, tecniche e pratiche che illustrano i legami fra meditazione e musica. Un incontro a partire da Il silenzio tra le note (Ultra)  tra manuale per appassionati e guida insolita per musicisti. Segue, sabato 13 luglio, ore 21, il concerto di Cecilia, una serata con la musica e le atmosfere dell’arpista cantante con la passione per la musica leggera, fresca di pubblicazione del secondo disco Cupid’s Catalogue. Scelta da Nicolò Fabi per l’apertura del tour ufficiale, è stata al fianco di Max Gazzè nell’ultimo Sanremo. Sabato 20 luglio, ore 21, è il suono europeo a base di Nu Jazz, elettronica e Big Beat a invadere il Forte con The Sweet Life Society, gruppo di base a Torino ma internazionale per vocazione. Nel loro Sound System, Matteo Marini, Gabriele Concas e guest propongono suoni e temi legati all’attualità del loro nuovo album social conscious Manifesto. L’Occitania e le sonorità dei suoi strumenti incontrano il dub e l’elettronica per uno show interamente dedicato alla danza. È Gran Bal Dub con Sergio Berardo (Lou Dalfin) e Madaski (Africa Unite). L’attitudine al ballo fa da collante tra due mondi apparentemente lontani, nel concerto di sabato 31 agosto, ore 21 (ingresso € 5. Biglietti disponibili su vivaticket e al Circolo dei lettori a partire dal 20 giugno). Due fine settimana a cura di Simone Campa dedicati al Sound Healing, disciplina olistica che sfrutta la capacità rigenerante, rilassante, meditativa e spirituale del Suono in tutte le sue forme ed espressioni. Il 6 e 7 luglio (i Suoni del Cosmo e degli Elementi) e il 20 e 21 luglio (i Ritmi della Terra e della Natura) sono in programma 50 incontri esperienziali, laboratoriali e di ascolto guidato per adulti e bambini con operatori olistici del suono da Italia, Germania, Svizzera; danzatori, coreografi e ricercatori da Puglia e Francia; musicisti da Mediterraneo, Africa e India. Gli eventi a cura di Tangram Teatro inaugurano con Le mie canzoni altrui, concerto-spettacolo di Neri Marcorè, sabato 27 luglio, ore 21. In scena l’attore e le canzoni che hanno costituito la colonna sonora della sua vita: da Fabrizio De André a Giorgio Gaber, passando per Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ivano Fossati e James Taylor, alla cui poesia l’artista si rivolge per trovare le parole che raccontino la vita. Il secondo evento, domenica 28 luglio, ore 18, è con Alessandro Perissinotto e Bruno Maria Ferraro. È Parigi lato ferrovia, per andare alla scoperta della Ville Lumière meno conosciuta, a braccetto con Brassens e De André, passeggiando tra un arrondissement e l’altro, circondati da curiosità e musiche, come dentro un bazar. L’ideazione e adattamento sono di Alessandro Perissinotto, la messa in scena di Ivana Ferri. Caro signor G è invece l’omaggio a Giorgio Gaber con Bruno Maria Ferraro e la regia di Ivana Ferri, sabato 3 agosto, ore 21, per ripercorrere alcuni tratti dell’incredibile repertorio di Gaber e Luporini, ricordando insieme un artista unico. E ancora, domenica 4 agosto, ore 18, l’incontro con Maurizio Bonora firmato Tangram Teatro. È Neorealismo e dolcevita, in cui lo storico della fotografia guida un percorso nel dopoguerra italiano attraverso immagini straordinarie che ripercorrono la rinascita dell'Italia in tutte le sue caratteristiche, fragilità e contraddizioni. Venerdì 9 agosto, ore 21, lo spettacolo Attenti al lupo Windblow, con Celeste Gugliandolo, Massimo Germini, Bruno Maria Ferraro e Patrizia Pozzi, scritto e diretto da Ivana Ferri, in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino. Il dottore dei fiori non è un personaggio inventato, ma il titolo di una graphic novel (Edagricole) sceneggiata da Maria Lodovica Gullino, professoressa che da 40 anni lavora al fianco di Garibaldi, e disegnata da Gabriele Peddes, sulla vita di uno scienziato da sempre dedito alla ricerca. Nell'ambito di Festival Teatro & Letteratura, in collaborazione con Agroinnova - Centro di competenza Università di Torino, lo spettacolo tratto dal libro, con Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro, è sabato 10 agosto ore 18. Il fondatore e direttore dell'International Academy of Design and Health, Alan Dilani, spiega cos'è il Salutogenic Design, che mira al raggiungimento di buoni stili di vita e alla costruzione di spazi benefici per la salute, in modo da ridurre la propagazione di malattie nel mondo. Con Bruno Gambarotta, domenica 11 agosto, ore 18, a cura di Tangram Teatro e in collaborazione con Agroinnova - Centro di competenza Università di Torino. Dal Mistero buffo, Il primo miracolo di Gesù Bambino è lo spettacolo con Matthias Martelli e la regia di Eugenio Allegri. In scena, lunedì 12 agosto, ore 21, una delle giullarate più famose di Dario Fo, che raccontando di un Gesù bambino alle prese con i coetanei di un’altra città parla di temi attualissimi come l'emigrazione, il lavoro e l'integrazione. Una produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e Teatro della Caduta. Elena Loewenthal presenta Nessuno ritorna a Baghdad (Bompiani), accompagnata dalle letture di Bruno Maria Ferraro, martedì 13 agosto, ore 18. La memoria è fatta di dettagli, parole, piccoli cortocircuiti che scattano con un certo cibo, il taglio di luce di Londra oppure mentre si risponde al telefono. Il mondo è piccolo per chi ha la diaspora nel sangue e sa già, sa da sempre, che ci sono viaggi senza ritorno. Passione è invece lo spettacolo con Laura Curino, di Laura Curino, Roberto Tarasco e Gabriele Vacis e la regia di Roberto Tarasco. Mercoledì 14 agosto, ore 21 dai condomìni della cintura torinese, dove la rapida immigrazione del dopoguerra mescolava dialetti e abitudini in quella che sarebbe diventata l’Italia di oggi, lo spettacolo racconta della scoperta del teatro e del progressivo raffinamento di una vocazione. Una produzione Associazione culturale Muse in collaborazione con Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Venerdì 16 agosto, ore 18 Bruno Gambarotta presenta Il colpo degli uomini d’oro (Manni): alla direzione delle Poste di Torino nei sacchi si trovano non denaro, ma fumetti di Topolino e pagine di libri scolastici tagliuzzati. È un romanzo giallo, ma soprattutto un episodio realmente accaduto. Torna ad allietare spettatori e amanti della musica d’autore lo spettacolo in memoria di Fabrizio De André che da vent’anni calca i palcoscenici di tutta Italia. È FDA Bocca di rosa e altre storie con Bruno Maria Ferraro e l’ideazione e adattamento di Ivana Ferri, sabato 17 agosto, ore 21. Non mancheranno i laboratori per bambini. Il primo è Il cavalier B., domenica 7 luglio, ore 10.30, a cura di Bombetta. I bambini e le famiglie, domenica 14 luglio, ore 10.30, possono conoscere uno spettro nel laboratorio Il fantasma del Forte, sempre a cura di Bombetta. Domenica 21 luglio, ore 10.30 il laboratorio è a partire da Favole al telefono di Gianni Rodari. Art4life e Sofia Rondelli, invece, coinvolgono i piccoli in L’uomo che piantava alberi, laboratorio che si ispira alla storia raccontata da Jean Giono. Tra racconto e scene pop-up da realizzare con carta, colla e forbici, domenica 28 luglio, ore 10.30, un grande classico sul rapporto fra uomo e natura, a misura di bambino. Claudia Bellin conduce anche il laboratorio A sbagliare le storie, domenica 4 agosto, ore 10.30. Domenica 11 agosto, ore 10.30, è la volta di Alice cascherina, per scoprire il mondo sempre in compagnia di Gianni Rodari e della bambina protagonista delle sue storie, che cade dentro le cose per conoscerle meglio, sempre con Claudia Bellin. Il Forte ospiterà anche una Rievocazione storica dei Carabinieri Reali del Podgora e Luglio 1747. Voci, volti e storie. Il gigante di pietra si racconta, che riporta indietro nel tempo, dal 1600 alla Prima Guerra Mondiale. Esplorando il Forte è infine il ciclo di visite per scoprire le bellezze del Forte di Exilles: visite notturne, passeggiate gastronomiche, visite teatrali e momenti di confronto. Per informazioni Fondazione Circolo dei lettori 011 4326827, mail. Per motivi organizzativi, si consiglia di arrivare in anticipo agli eventi. Gli appuntamenti sono a ingresso libero, tranne le visite a cura dell’associazione Amici del Forte di Exilles e dove diversamente segnalato. In caso di pioggia, gli spettacoli si svolgono presso la Cappella del Forte. A luglio e agosto, il Forte è aperto (ore 10-18, e dopo le ore 18 dove indicato nel programma) da martedì a domenica (lunedì 12 agosto è aperto); a settembre, solo sabato e domenica, in settimana per gruppi. Info visite al Forte (ore 11-12-14-16) e prenotazioni laboratori per bambini 327 6262304

 

Le Mura medicee si illuminano 'di nuovo': l'accensione
Da lanazione.it del 19 giugno 2019

Grosseto, 19 giugno 2019 - Le Mura medicee di Grosseto si illuminano “di nuovo”. Sarà inaugurato stasera il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo tutto il tratto della cinta muraria. La cerimonia è prevista alle 21 con il ritrovo dei partecipanti; l’accensione dei punti luce è invece in programma alle 21.30 alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, della Giunta, del direttivo dell’Istituzione Le Mura, dei progettisti e dei tecnici che hanno realizzato l’impianto.
A seguire una passeggiata lungo il percorso murario illuminato a nuovo. Un progetto questo, nato e ideato a Grosseto, e che è stato presentato e preso come esempio anche a Parigi in occasione di un convegno tra professionisti del settore. Si tratta di oltre cento punti luce led a basso consumo, montati su pali alti tre metri e 60 centimetri rivestiti in acciaio corten e distribuiti lungo il perimetro delle Mura medicee, altri punti luce sono incassati nel terreno. Il tutto per un investimento complessivo di 300mila euro. Allo stesso tempo sono state installate, in alcuni punti strategici, nuove telecamere che vanno a incrementare il sistema di videosorveglianza cittadino.
«Questo è un momento tanto atteso che ci riempie di gioia e di orgoglio – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Con questo nuovo impianto d’illuminazione delle Mura restituiamo la luce al principale monumento cittadino, che vogliamo far tornare ad essere punto di ritrovo per famiglie, giovani e bambini. Un luogo dove poter passeggiare, godersi le iniziative che vengono qui promosse. Un luogo anche per fare sport e vivere il centro storico in piena sicurezza. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile il progetto: i tecnici, la ditta, gli uffici comunali coinvolti, il vicesindaco Luca Agresti e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale. Concretizziamo un importante progetto, tra le priorità del nostro mandato, e restituiamo così a Grosseto un luogo centrale, il cuore pulsante del capoluogo, valorizzato al meglio a tutto vantaggio dei cittadini, residenti e turisti. Ed è ai cittadini che mi rivolgo, affinché partecipino con noi alla passeggiata inaugurale della nuova illuminazione sulle Mura».

 

Sempre più Forti. La terraferma ricostruisce il suo campo trincerato
Da metropolitano.it del 18 giugno 2019

Raccontano una parte della nostra storia. E anche al presente possono rappresentare una bella occasione di fruizione per i cittadini. Parliamo dei forti che costituiscono il campo trincerato della terraferma veneziana, uno dei più belli d’Europa. Un “arco”, da Malcontenta a Tessera, nato con gli austriaci all’inizio del 1800 e completato dai francesi durante l’occupazione napoleonica per far fronte alla vulnerabilità della terraferma. Sempre più amati e fruiti, ma molti ancora malandati, questi forti sono ora al centro di un’importante azione di restyling. In alcuni di essi gli interventi sono già stati effettuati o comunque a buon punto. In altri inizieranno prima della fine dell’estate.

Forti in sicurezza

L’ultima delibera approvata dalla Giunta riguarda il progetto definitivo per intervenire su tre forti: Manin, Carpenedo e Gazzera. Nello specifico, a Forte Manin verrà recuperata la “Polveriera B”, con un intervento su copertura e corridoi interni. A Forte Carpenedo saranno invece sistemate le pavimentazioni esterne in masegni.
A Forte Gazzera, infine, si adegueranno gli impianti elettrici nella cosiddetta “area grigliate”.
Il pacchetto di lavori costerà complessivamente 200.000 euro, che si vanno ad aggiungere al precedente stanziamento di 1.680.000 euro per gli interventi che hanno interessato anche forte Mezzacapo. Qui, come a forte Carpenedo, è prevista anche la realizzazione di servizi igienici.

Gli interventi già effettuati

In alcuni forti molti lavori sono già stati effettuati. E’ il caso di Forte Mezzacapo, dov’ è stato adeguato l’impianto della Batteria. O di Forte Carpenedo, dove l’intervento ha riguardato il rifacimento del tetto del Corpo di Guardia, la messa in sicurezza di parte dell’impianto elettrico esterno e la sistemazione della vegetazione.
A Forte Manin, infine, già lo scorso anno è stata completata la deforestazione della vegetazione ruderale.
Più articolata la serie di interventi a Forte Gazzera. Qui è stato risistemato il tetto de  Corpo di Guardia, sono stati rifatti gli impianti e gli intonaci interni ed esterni, è stata sistemata parte della pavimentazione in masegni. Ancora, sono stati sistemati servizi igienici e vegetazione e riparati i pluviali.

Il Bando periferie per i forti

Il piano di interventi, comunque, non si ferma qui. Il cosiddetto “Bando periferie” prevede uno stanziamento di ulteriori 1,5 milioni. L’iter relativo è già arrivato all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto lavori. I lavori,quindi, dovrebbero poter partire prima dell’inizio dell’autunno. Obiettivo: consentire ai cittadini di poter frequentare i forti in totale sicurezza. In questo caso, saranno ben sette i forti interessati: ai già citati Forte Carpenedo, Forte Gazzera, Forte Manin e Forte Mezzacapo, si aggiungono Forte Tron, Forte Pepe e Forte Rossarol.

 

Porte. Bruno Usseglio e le fortificazioni delle valli
Da vitadiocesanapinerolese.it del 18 giugno 2019

La sala consiliare del Municipio di Porte, venerdì 21 giugno ore 20:45, accoglie la presentazione del libro “Dal fondovalle alle più alte rupi – le fortificazioni delle vallate piemontesi dall’Ottocento fino alla seconda guerra mondiale” di Bruno Usseglio. Si tratta di uno studio sul patrimonio culturale, storico e architettonico delle fortificazioni tra l’ottocento e il 900 in Val Chisone, Germanasca e Pellice, che l’autore racconterà anche con l’ausilio di diapositive. Ingresso libero.

 

La Russia ha l’arsenale di armi nucleari più grande del Mondo: 6.500 testate, 315 più degli USA
Da meteoweb.eu del 17 giugno 2019

La Russia ha l’arsenale nucleare più ricco del pianeta con 6.500 testate. Gli Stati Uniti ne hanno 6185. Insieme, i due paesi accumulano il 90% del totale mondiale. Sono i dati, aggiornati a gennaio, raccolti dall’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma. L’analisi evidenzia un calo delle testate a livello planetario: in totale sarebbero 13.685, con un calo di 600 unità rispetto all’inizio del 2018. I numeri comprendono anche testate pronte per essere smantellate. Le armi, però, sono sempre più moderne e lo sviluppo non si arresta. In particolare, sarebbero circa 2.000 le testate che potrebbero essere utilizzate in tempi relativamente brevi. “Il numero complessivo diminuisce, ma gli stati dotati di armi nucleare stanno modernizzando gli arsenali o hanno annunciato piani per farlo“, dice Shannon Kile, ricercatore dell’Sipri, alla Dpa. Nove stati possiedono armi nucleari: Usa, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord.
Stati Uniti e Russia hanno ridotto i rispettivi arsenali sulla base dell’accordo New Start siglato nel 2010. Il ridimensionamento, che ha coinvolto anche armi obsolete prodotte durante la Guerra Fredda, secondo il Sipri ha subìto un rallentamento rispetto a 10 anni fa. Inoltre, non sono nemmeno iniziati i colloqui per ipotizzare una semplice proroga dell’accordo, destinato a scadere nel 2021. L’analisi dell’istituto accende i riflettori anche sugli altri paesi, a comincia dall’India (130-140 testate) e dal Pakistan (150-160). Alla Gran Bretagna ne vengono attribuite 200, alla Francia 300 e alla Cina 290. L’arsenale israeliano dovrebbe comprendere 80-90 testate, mentre in base alle poche informazioni disponibili si ritiene che la Corea del Nord ne abbia 20-30.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Supersano
Da lavocedimaruggio.it del 16 giugno 2019

Il primo nucleo del Castello di Supersano risale probabilmente all’epoca angioina e fu voluto da Filippo, della famiglia normanna Montefuscoli o Montefusco, che ne ebbe il feudo da Carlo I d’Angiò. La struttura originaria era costituita dal solo Mastio o Donjon, cioè la torre centrale ancora oggi visibile, che all’epoca era completamente isolata e svolgeva funzioni prevalentemente difensive. Sul versante orientale del torrione esiste una scala, risalente all’epoca in questione, che si interrompe dopo un paio di metri, tuttavia nella parete restano le tracce dei successivi gradini all’altezza del primo piano. Alla morte di Filippo senza discendenza diretta il feudo tornò a far parte del Principato di Taranto, seguendo le vicissitudini dinastiche della corte angioina.
Quando Ladislao d’Angiò – Durazzo concesse il suddetto principato a Raimondello Orsini – del Balzo, anche Supersano finì sotto la signoria di questo condottiero, che sosteneva il potenziamento di tutte le strutture e fortificazioni militari presenti nei suoi territori. In questo periodo venne realizzata una finestra al primo piano del versante settentrionale, sovrastata dall’arme della famiglia, nonché alcuni ampliamenti purtroppo crollati in seguito. Dopo gli eventi susseguitisi nel passaggio fra la dominazione angioina e quella aragonese, il castello giunse a Giovanni Antonio Orsini del Balzo, figlio di Raimondello e di Maria d’Enghien, che lo trasmise alla figlia naturale Maria Conquista, la quale nel 1464 lo portò in dote ad Anghilberto del Balzo.
Dopo la presa turca di Otranto nel 1480, anche Supersano subì diverse scorrerie e, per meglio difenderla, dopo il 1481, anno della riconquista della cittadina adriatica, vennero potenziate le difese del castello. A tale periodo vanno attribuite le quattro torri angolari, di cui quella posta allo spigolo nordorientale è l’unica che in parte conserva l’originale pianta poligonale e con base a scarpa, oggi parzialmente coperta dall’asfalto. Attualmente le torri sudorientale e sudoccidentale risultano modificate con l’aggiunta di piani superiori ed inoltre sono inglobate in altri corpi di fabbrica. La torre nordoccidentale non esiste più perché crollata agli inizi del XX secolo.
La famiglia Orsini – del Balzo conservò il castello sino alla prima metà del XVI secolo, che successivamente passò attraverso vari casati, fra cui ricordiamo il Cardinale Pompeo Colonna, i Castriota, i Caracciolo, i Filomarino, i Gallone. Questi ultimi furono artefici di diverse modifiche al maniero. Nel 1984 la struttura è stata acquistata dal Comune di Supersano che ne ha fatto la sua sede ed ha provveduto ad effettuare lavori di restauro.
Il castello si presenta a pianta quadrangolare, tuttavia è il risultato di diversi interventi di modifica. Nel centro svetta l’originale Mastio quadrangolare. La facciata principale presenta due piani, con un’ampia balconata con ringhiera in ferro battuto a quello nobile, mentre l’accesso è garantito da un portale ad arco a tutto sesto bugnato.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Campo Calabro – Accordo per la valorizzazione della fortificazione umbertina
Da strill.it del 15 giugno 2019

All’interno del suggestivo scenario costituito dal Forte Batteria Siacci “Luogo del Tempo e della Memoria” sito in località Matiniti Superiore l’ Amministrazione comunale solennizzerà con una apposita cerimonia la sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione, finalizzato al trasferimento della fortificazione a titolo non oneroso della proprietà del bene ai sensi del combinato disposto dell’art 5, comma 5, del D.lgs n. 85/2010 e dell’art. 112, comma 4, del D.lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 smi. .

Il compendio immobiliare di cui si tratta è stato dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto n° 54/2016 del MIBACT e si estende, in località Matiniti, su una superficie edificata di circa 10 mila mq su 144 mila complessivi. Costruito nel 1880 assieme alle altre fortificazioni umbertine della costa siciliana e calabrese, rappresenta il manufatto più importante per collocazione, estensione, significato strategico e per il collegamento ad altre due opere minori, Batteria Matiniti Inferiore e Forte Pignatelli, quest’ultimo già di proprietà del Comune ed oggetto, dal 2014, di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione.

Forte Batteria Siacci, con il suo terrazzo, le opere, i magazzini e le sale interne, i sotterranei già adibiti a polveriera, situato in una splendida posizione panoramica sullo Stretto di Messina è al centro, assieme agli altri due manufatti, dell’area naturale protetta ZPS Costa Viola. Le primissime opere di ripristino degli accessi e degli spazi interni hanno permesso al comune di organizzare la firma dell’accordo proprio all’interno del sito.
Con la sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione della fortificazione da parte del Comune, del Mibac e dell’Agenzia del Demanio, prende avvio la fase operativa che, grazie ad interventi mirati, potrà ottimizzare l’utilizzo di questo bene e renderlo fruibile a cittadini e turisti grazie ad un primo finanziamento accordato alcune settimane fa da Regione Calabria e ammontante ad 1 milione di euro.Alla cerimonia di sottoscrizione dell’accordo ,cui farà seguito la stipula definitiva del contratto di cessione, sono stati invitati a partecipare, oltre ai sottoscrittori (Ing. Pier Giorgio Allegroni, Direttore Regionale Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, Dott. Salvatore Patamia, Segretario Regionale Mibac, Dott. Rocco Alessandro Repaci Sindaco di Campo Calabro),il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Colonnello Antonio Micunco dell’11 Reparto Infrastrutture dell’Esercito(che cede il bene) il Presidente dell’ istituzione patrocinante la manifestazione, la Conferenza Interregionale Permanente per le Politiche dell’Area dello Stretto on. Domenico Battaglia, oltre ai sindaci dell’Area dello Stretto , i consiglieri comunali e i rappresentati delle associazioni del volontariato, terzo settore, culturali religiose e sportive di Campo Calabro, gli abitanti della frazione Matiniti di Campo Calabro, ove sorge Forte Batteria Siacci.
“Con l’Accordo di Valorizzazione la nostra comunità entra in possesso – ha dichiarato il Sindaco – di un bene di inestimabile valore materiale, storico, culturale e sociale . Questo evento ,che si aggiunge all’opera di valorizzazione di Forte Pignatelli , chiude il cerchio della valorizzazione delle risorse identitarie della nostra comunità e consegna il loro sviluppo alle azioni per una crescita reale di prospettive per il futuro dei nostri figli. Cominciamo adesso una strada difficile , che è però una sfida entusiasmante, che tutti, amministratori e cittadini siamo chiamati a sostenere”.

 

Modica, le prime immagini del bunker antiaereo
Da ragusah24.it del 15 giugno 2019

Sono state diffuse oggi le prime immagini del bunker anti aereo che insiste sotto Piazza Matteotti. La sonda dotata di telecamera che è stata calata all’interno del varco aperto sulla volta superiore del bunker ha mostrato le scale di accesso, un lungo corridoio e due porte dalla parte opposta all’entrata che dovrebbero condurre all’uscita. Dal breve video diffuso il bunker corrisponde alla perfezione a quello mostrato in Anni Difficili, il capolavoro di Luigi Zampa ambientato nella Modica della seconda guerra mondiale. In particolare la scena della fuga nel sottosuolo mostra chiaramente come era il bunker quando era ancora in uso. Dalle immagini diffuse oggi la struttura appare in ottimo stato di conservazione e coincidente con quello mostrato nel film.

“Siamo riusciti finalmente ad entrare – commenta il Sindaco Abbate – grazie alla sonda che ci ha mostrato dopo 70 anni questa preziosissima testimonianza storica di un passato comune a tutti noi. Adesso, dopo esserci accertati dell’effettiva presenza e dello stato di conservazione del bunker, ci sposteremo verso una delle due porte di accesso dove sarà più facile farci largo e mettere piede dentro. Mi auguro che in poche settimane potremo aprire e ripulire tutto in modo da prepararlo ad ospitare il museo della seconda guerra mondiale”.

 

Reggio Calabria, ex Polveriera: progetto equa dislocazione fermo da settembre
Da strill.it del 15 giugno 2019

Diciasette famiglie sono state dislocate ma ad oggi ancora quindici famiglie sono presenti nella baraccopoli, in condizioni di emergenza sanitaria.
Il gruppo di lavoro comunale impegnato nel progetto ha ottenuto dei buoni risultati ma ha deciso di fermarsi a metà dell’opera. Da ottobre 2018 è stata delegata la continuazione del progetto al nuovo dirigente comunale del settore ERP, D. Piccione. Purtroppo non è stato garantito al Dirigente il sostegno necessario, pur sapendo che avrebbe dovuto affrontare i complessi problemi del settore alloggi popolari. Difatti non si è data continuità all’azione attuata lo scorso anno.
Nel mese di maggio scorso, tre delle 15 famiglie ancora nel ghetto, hanno ricevuto dal Comune l’offerta di un alloggio, ma l’assegnazione è stata respinta. Questo rifiuto, del resto ingiustificato, non avrebbe dovuto bloccare le operazioni. Nei cinque mesi di effettiva attività del progetto infatti, da aprile a settembre 2018, i rifiuti da parte delle famiglie sono stati tutti superati con una costante opera di dialogo, realizzata in collaborazione con le associazioni.
È necessario ricordare, inoltre, che le baracche delle famiglie dislocate sono state demolite dal Comune, lasciando sul posto, tra le baracche ancora abitate, tutti i rifiuti edili prodotti. La demolizione è avvenuta senza le dovute precauzioni per una copertura in eternit di una baracca. Le lastre di eternit demolite con il mezzo meccanico sono state sotterrate sotto i rifiuti edili.
La documentazione fotografica diffusa anche sui social, che ha accompagnato ogni azione di demolizione, riporta chiaramente il fatto. L’Osservatorio sul disagio abitativo ha dato informazione pubblica dell’avvenuta demolizione dell’amianto nel comunicato stampa del 27 novembre 2018, nella stessa data è stata effettuata una segnalazione ai Noe dei Carabinieri. Il fatto è stato anche riferito dal signor Marino A. Giacomo nell’incontro del Comitato Ordine e Sicurezza tenutosi in Prefettura il 29 novembre 2018 sul progetto dell’ex Polveriera.
Ma fino ad oggi nessun provvedimento è stato adottato.
Il Comune avrebbe dovuto trattare la copertura in amianto come previsto dalla normativa vigente e con una ditta autorizzata. Non avendolo fatto è stata messa in pericolo la salute delle persone presenti nell’area sia stabilmente che temporaneamente.
Sulle tonnellate di rifiuti edili e amianto, abbandonate dal Comune, ne sono stati conferiti altri, come, purtroppo, accade nel resto della città. Con il passare dei mesi la discarica è aumentata di volume. A questo punto la prima questione è quella della tutela della salute pubblica.
Per evitare che vengano effettuati altri danni, è necessario che la rimozione di questa enorme quantità di rifiuti contenente amianto, avvenga attraverso un’opera di bonifica regolata dalla normativa vigente. Il Comune dovrà effettuare la bonifica con una ditta autorizzata e redigendo un dettagliato piano di sicurezza, secondo quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 art 91 -Titolo IX, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto articoli da 246 a 265).

Le misure di sicurezza previste dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 articolo 253) per tutelare la salute pubblica impongono che si parta dalla verifica della misurazione oggettiva del concentramento di fibre di amianto nell’aria e di continuarne la misurazioni durante tutto l’intervento di rimozione dei rifiuti. La misurazione serve a capire se il concentramento delle fibre di amianto superi il valore limite fissato dalla normativa vigente (art 254 D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 ), oltre il quale ci sono gravi danni alla salute. Il 7 aprile scorso l’Osservatorio sul disagio abitativo ed un gruppo di famiglie dell’ex Polveriera hanno presentato al Comune, tramite pec, una richiesta di bonifica ed un accesso agli atti per richiedere il relativo piano di sicurezza. Il 6 maggio è stato incontrato il R.U.P. del progetto comuanle Ex Polveriera, architetto G. Melchini, il quale ha assicurato che in tempi brevi sarebbe stato redatto un piano di sicurezza seondo la normativa vigente. Ma fino ad oggi, dopo più di 60 gg dalla presentazione della richiesta, l’Osservatorio sul disagio abitativo non ha ricevuto il piano di sicurezza.
La questione della sicurezza deve essere accompagnata dal riavvio del progetto di sistemazione abitativa in dislocazione dei 15 nuclei rimasti nella baraccopoli. Per questa azione, chiediamo che si ricostituisca un apposito gruppo di lavoro, si riavvi il dialogo con le famiglie e con le associazioni e vengano individuati tutti gli alloggi necessari per portare a termine l’equa dislocazione abitativa.

 

Trapani, il caso della Colombaia: quello che c'è di vero nella storia dell'aggiudicazione
Da tp24.it del 15 giugno 2019

Ma insomma, è vero che la Colombaia, a Trapani, è stata data in gestione ad un gruppo palermitano - spagnolo? E per fare che? Mettiamo un po' d'ordine, come nello stile di Tp24, su quello che sta succedendo intorno ad uno dei principali monumenti di Trapani, sul quale sono uscite notizie imprecise, che hanno portato a commenti altrettanto fuorvianti.

Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? La Colombaia, il Castello di mare, è posta su un'isoletta all'estremità orientale del porto di Trapani. È alta 32 metri, composta da quattro piani sovrapposti. È uno dei migliori esempi di architettura militare in Sicilia. La Colombaia è probabilmente il più antico e conosciuto simbolo di Trapani. La sua prima edificazione, secondo alcuni, risale addirittura alla prima guerra punica. Poi divenne una fortificazione, sotto Carlo V, e una prigione, sotto i Borboni. Rimase carcere fino a 50 anni fa. Dopo l'apertura del carcere a San Giuliano, negli anni '60, venne abbandonata. Proprio Bruno, con il suo comitato "Salviamo La Colombaia" è stato tra i primi ad esultare per l'aggiudicazione. Ma in realtà non è stato aggiudicato ancora nulla. Vero è che invece sulla Colombaia c'è in corso una gara, e che gara: la prima del suo genere in Italia, e il primo "appalto" per valore attualmente in corso nel nostro Paese. Spieghiamo bene. Il bando di gara lo potete leggere cliccando qui. Si tratta, alla lettera, di una procedura aperta per la concessione di valorizzazione dell'immobile costiero di proprietà della Regione Siciliana denominato "Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade" sull'Isola della Colombaia a Trapani. La durata della concessione va da un minimo di 6 anni ad un massimo di 50. Non è prevista una base d'asta. Vince, insomma, chi fa il miglior progetto e offre di più. Sono arrivate tre proposte.
La Colombaia fa parte di un insieme di beni che Stato e Regione stanno mettendo all'asta nell'ambito del progetto "Fari, Torri ed edifici costieri". Le offerte vengono valutate secondo il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, attribuendo un punteggio pari al 70% agli elementi tecnico-progettuali, ed un punteggio pari al 30% agli aspetti economici. La valutazione della proposta progettuale tiene conto di elementi qualitativi come: soluzioni di rifunzionalizzazione delle strutture, manutenzione, fruibilità pubblica, contributo allo sviluppo locale sostenibile e la possibilità di creare un network tra più strutture, attraverso una rete di servizi e attività condivise. Le strutture potranno accogliere iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio insieme ad attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didattiche e promozionali.

Partecipare alla gara non è per tutti. Le caratteristiche richieste sono tante. Ad esempio, all'allegato V del bando di gara, chi partecipa si impegna a ad "avvelersi, per l’esecuzione degli interventi, esclusivamente di imprese qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici".

La situazione. Da più parti leggiamo che la gara è stata aggiudicata, ma non è così. Le notizie che abbiamo della gara è che sono state presentate tre proposte. Di queste, due sono state bocciate per mancanza di requisiti tecnici o di certificazioni della complessa procedura. E quindi ci potrebbero essere ricorsi in vista. Rimane solo il gruppo Gianluca Seidita. Da qui la conclusione che Seidita ha vinto l'appalto. Benny Musillami, ex assessore a Marsala, e progettista con Seidita, sui social si è lasciato andare ad un post autocelebrativo: "Lieti di comunicare che abbiamo vinto il bando internazionale per l'assegnazione del Castello della Colombaia a Trapani". Ma in realtà non è ancora così.

 

Addirittura rilascia un'intervista un altro degli architetti coinvolti,Giuseppe Rizza: "Il Castello si trasformerà in una struttura costituita da tre anime, una culturale/museale, una divulgativa e l’ultima ricettiva di alto livello, nessuna prevalente rispetto alle altre ed in vicendevole interscambio tra di loro".  La situazione, quindi, è un po' sfuggita di mano. Tanto che Luigi Biondo, direttore del Museo Pepoli e responsabile della gara per la Colombaia, è dovuto intervenire con una nota per evitare che le cose precipitassero, ovvero che si desse per scontato un affidamento ancora tutto da definire. E così Biondo precisa che la notizia dell'aggiudicazione a Seidita “non è suffragata da alcun documento ufficiale, né della Commissione esaminatrice delle offerte né del responsabile unico del procedimento”. “È stata celebrata solo la prima tappa di un processo amministrativo – afferma Biondo – che dovrà ancora esaminare gli elaborati progettuali e la documentazione economicofinanziaria”. “È evidente – conclude il direttore del Pepoli – il desiderio da parte dei cittadini trapanesi di tutti coloro che da decenni attendono il recupero di questo straordinario gioiello architettonico, di conoscere in tempi brevi l’esito di questo iter burocratico-amministrativo condotto in sinergia con l’Agenzia del Demanio”. Ma Biondo sottolinea che bisogna “garantire l’assoluta correttezza degli atti della Commissione e la sua serenità” e “per evitare spiacevoli risvolti che potrebbero turbare il giudizio e i tempi procedurali” di un iter “di notevole complessità e di assoluto rilievo nel panorama regionale e nazionale”. Anche questa storia degli spagnoli, soci di Seidita, è un po' incerta. In pratica tutto si basa su alcune indiscrezioni che vogliono il palermitano Seidita, solitamente, lavorare in progetti di recupero con un'importante società spagnola. Altro non si sa. E in verità non si sa molto dello stesso Seidita. Cercando su internet non si trova nulla: lavori fatti, portfolio, esperienza. Sulle Pagine Bianche c'è un' Edilizia Seidita Srl, di Palermo. Al numero di telefono, però, non risponde nessuno. "L'azienda ha sede legale fuori dall'Italia - spiega l'architetto Musillami -. Conosco bene Seidita perchè è il mio commitente. In questo momento, per ragioni di privacy, non posso aggiungere altro. Posso solo dire che Gianluca Seidita lavora all'estero". Cercando nei registri delle azienda in Spagna la famiglia Seidita è associata alla Petrisei Sl, di Las Palmas, ramo immobiliare. Tra gli hotel del gruppo c'è l' Hotel H10 Sentido White Suites di Playa Bianca. Qui potete vedere un servizio di un'emittente locale di qualche anno fa, dove compare proprio Gianluca Seidita in un'intervista.

L'architetto Benny Musillami inoltre aggiunge che "l'aggiudicazione della gara è una pura formalità. La commissione si è aggiornata per l'ultima riunione". Per Musillami sono state aperte tutte le buste, Biondo invece ha detto che ancora l'offerta economica, che è il capitolo più delicato della faccenda, deve essere valutata. Uno dei nodi da sciogliere è proprio a sostenibilità finanziaria di chi vuole prendere in gestione il monumento. Ancora: come si fa a ritenere un'offerta congrua o migliore di altri se non ci sono concorrenti?

La durata della concessione, e il canone di affitto sono due elementi centrali del bando per la concessione della Colombaia. Tanto che devono essere presentati a pena di esclusione. Come si fa ad aggiudicare la gara se ancora questa busta non è stata aperta? E se è stata aperta, quali sono gli importi?

 

Primo test di volo per il missile ipersonico degli Stati Uniti
Da ilgiornale.it del 14 giugno 2019

L'Air Force degli Stati Uniti ha condotto con successo il primo test di volo del missile ipersonico AGM-183A . E’ quanto ha annunciato l’USAF in una nota ufficiale. Il sistema Air Launched Rapid Response Weapon, è stato trasportato da bombardiere strategico B-52H decollato dalla base aerea di Edwards, in California. Entro il 2022, il B-52 Stratofortress potrebbe avere in inventario tre differenti sistemi d’arma ipersonici: l'Hypersonic Conventional Strike Weapon, l'Hypersonic Air-breathing Weapon Concept e l'Air Launched Rapid Response Weapon. Gli Stati Uniti manterranno in servizio i bombardieri Stratofortress almeno fino al 2050.

Stati Uniti, bombardiere strategico B-52 Stratofortress

La capacità nucleare dell’Air Force si basa su 46 bombardieri B-52H e venti B-2A stealth. Costruiti in ventuno esemplari (uno perso in un incidente nel 2008), il B-2A è l’unico asset a bassa osservabilità dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti a cui è demandata la proiezione strategica. L'Air Force manterrà il B-2 in servizio attivo fino al 2058. Il nuovo bombardiere strategico subsonico a lungo raggio, denominato B-21 Raider, entrerà in servizio soltanto nel 2025. Il B-52 non è stato pensato per penetrare le difese nemiche moderne, ma per trasportare i missili da crociera nucleari a lungo raggio e per il bombardamento in ambienti permissivi. L’intera linea supersonica Rockwell International B-1B Lancer, infine, è stata denuclearizzata. La proiezione strategica statunitense si basa prevalentemente sui bombardieri a lungo raggio Boeing B-52 Stratofortress, che effettuarono il loro primo volo nel 1952. Dei 744 B-52 costruiti, ne restano in servizio soltanto settantasei, aggiornati alla configurazione H. Il B-52 può trasportare 31.500 kg di carico bellico. Entro il prossimo anno, l’intera flotta Stratofortress riceverà l’aggiornamento Internal Weapons Bay Upgrade o Iwbu, che prevede la riconversione del lanciatore rotativo strategico esistente in uno convenzionale, consentendo al B-52 di trasportare internamente armi intelligenti o a guida Gps. L'upgrade aumenta la capacità, la quantità e la varietà di armi imbarcabili in configurazione clean wing. Soltanto dal gennaio del 2016, i B-52 sono in grado di trasportare munizionamento intelligente. I lanciatori, che possono essere spostati da un bombardiere ad un altro, sono in grado di lanciare otto Jdam (Joint Direct Attack Munitions) oltre a trasportare sei esternamente sotto ogni ala. Futuri aggiornamenti, previsti nel 2022, dovrebbero permettere il trasporto misto di missili aria-superficie come il Joint Air-to-Surface o Jassm, il Jassm Extended Range (Er) ed inganni radar miniaturizzati o Miniature Air Launched Decoy. L’aggiornamento IWBU, che utilizza un'interfaccia digitale e un lanciatore rotativo per aumentare il carico utile delle armi, costa complessivamente 313 milioni di dollari.

Il B-52H Stratofortresses sarà la prima piattaforma del nuovo missile da crociera con testata termonucleare

Boieng ha ricevuto un assegno da 250 milioni di dollari per costruire hardware e scrivere il codice software per testare l'integrazione del B-52 con il Long Range Stand Off o LRSO. La fase di sviluppo ingegneristico e produzione del nuovo missile è fissata al 2022. Il sistema d'arma LRSO sostituirà l'AGM-86B Air Launched Cruise Missile o ALCM. Entrato in servizio nel 1982, l'AGM-86B può essere lanciato soltanto dai B-52. Il Long Range Stand Off sarà configurato sia per il B-52 Stratofortress che per il B-21 Raider. L'Air Force prevede di mantenere i suoi Stratofortress almeno fino al 2050.

Stati Uniti, AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon

Il test di volo del primo missile ipersonico dell’USAF, si è svolto due giorni fa. L'AGM-183A non era armato e non è stato rilasciato dalla piattaforma aerea. Durante il test, sono stati raccolti dati sulla resistenza e la vibrazione del missile e sull'attrezzatura di trasporto esterna dell'aeromobile che lo trasportava. Tali test sono necessari per tutti i sistemi d'arma in via di sviluppo. Nell'agosto dello scorso anno, l'Air Force ha assegnato a Lockheed Martin e Fire Control, un contratto per lo sviluppo del missile ipersonico AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon o ARRW. La capacità operativa iniziale del missile è prevista entro il 2022. Ad oggi non esiste alcuna foto ufficiale dell’ARRW, tuttavia esteriormente potrebbe essere simile ad un missile balistico lanciato dall'aria, sebbene con funzionamento e profilo di volo totalmente diverso. Il BUFF potrebbe essere l'unica piattaforma in grado di trasportare l'ARRW, potenzialmente armato con una testata termonucleare. L’AGM-183A potrebbe trarre ispirazione dal Tactical Boost Glide da Mach 20 della DARPA, in sviluppo dal 2014. Oltre al sistema ARRW, l'Air Force sta sviluppando l'Hypersonic Conventional Strike Weapon o HCSW (che condividerà una serie di componenti con i sistemi missilistici della Marina e dell'Esercito) e l'Hypersonic Air-breathing Weapon Concept o HAWC.

Il regime ipersonico

Qualsiasi sistema d’arma che raggiunge o supera una velocità superiore a Mach 5 è considerato ipersonico. La rilevazione iniziale, il tracciamento e la soluzione di fuoco richiede comunque del tempo (parliamo sempre di secondi) che però potrebbero essere troppi considerando il regime ipersonico. La contromisura anti-balistica per le testate a rientro convenzionale è ben nota e si basa sul calcolo della traiettoria di discesa attraverso l’atmosfera delle testate multiple indipendenti. Il problema dell’elevata velocità di rientro è stata aggirata preventivamente, con l’impiego di missili intercettori progettati per distruggere le testate multiple indipendenti prima della loro fase di rilascio. La velocità ipersonica annulla tale fase critica, rientrando nell’atmosfera in planata ad altissima velocità ed avvicinandosi all’obiettivo con una traiettoria relativamente piatta.

Le limitazioni dei sistemi ipersonici

Fino ad oggi, almeno nei processi di sviluppo noti, per raggiungere la velocità e l'altitudine necessaria, l'asset ipersonico deve essere sganciato ad alta quota da una piattaforma di supporto. Ciò perché un velivolo ipersonico non potrebbe sfruttare le piste convenzionali per il decollo e l’atterraggio. Un profilo di volo superiore a Mach 6, prevede l’implementazione di nuovi sistemi di protezione termica così come un disegno aerodinamico. Quest’ultimo deve essere ottimizzato per ottenere la stabilità a diversi regimi di velocità. Di conseguenza, è molto probabile che i sistemi ipersonici saranno molto più grandi, pesanti e costosi delle armi subsoniche con autonomia simile. In quanto tali, i sistemi ipersonici non saranno mai competitivi rispetto ai missili da crociera subsonici comparabili nel colpire obiettivi che, entrambi, potrebbero effettivamente raggiungere. Le armi ipersoniche, quindi, potrebbero essere riservate ad obiettivi di alto profilo protetti da sistemi di ultima generazione.

L'architettura B-52H/J nell'era ipersonica

La velocità e l'autonomia dei sistemi ipersonici, conferirebbe al B-52 la capacità di lanciare ben al di fuori del raggio delle difese aeree nemiche, volando al limite delle proprie reti difensive. In futuro, il B-52H/J Stratofortress, grazie alla sua capacità di carico utile non convenzionale, potrebbe garantire un volume di fuoco significativamente maggiore su lunghe distanze, rispetto alle altre piattaforme di lancio disponibili.

 

Mondolfo, il Bastione Sant’Anna si rifà il look
Da oltrefano.it del 14 giugno 2019

Il centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia si rifà il look. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di quasi 300mila euro per la messa in sicurezza e riqualificazione di uno dei luoghi più suggestivi di Mondolfo: il bastione Sant’Anna. Alla presentazione il sindaco Nicola Barbieri insieme al consigliere regionale Boris Rapa, che ha seguito l’iter del finanziamento, e all’architetto Fausto Renzoni, memoria storica delle fortificazioni mondolfesi. «Da tanti anni – ha esordito Barbieri – si parlava di questo progetto, della riqualificazione di una delle zone per storia e cultura più importanti del comune. La collaborazione tra istituzioni ha permesso di ottenere questo finanziamento, un grande ringraziamento va al consigliere Rapa e a tutta la mia squadra. I lavori – ha proseguito il sindaco – riguarderanno l’ingresso, a zona delle cisterne, troniera e accesso al piano superiore. L’intervento partirà in autunno e durerà circa un anno. E’ questa solo una delle tante opere pubbliche che riguardano Mondolfo, mi riferisco all’ampliamento del cimitero, pubblica illuminazione, alle scuole, al campo sportivo di via Fermi». Soddisfatto Rapa: «Sono particolarmente orgoglioso di contribuire alla valorizzazione di uno dei più suggestivi angoli del centro storico di Mondolfo quale è il bastione di Sant’Anna. Un impegno preso due anni fa e oggi mantenuto grazie ad un finanziamento dalla Regione Marche di quasi 300 mila euro e che mi auguro possa rappresentare un’opportunità straordinaria per uno dei borghi più belli d’Italia. Fondamentale la collaborazione tra Comune e Regione».

Ha concluso Renzoni: «Operazione fondamentale per tutta l’area, il bastione è il fulcro del centro storico».

 

Missile russo PRS-1M è “la fine del mondo”, scrive rivista tedesca
Da sputniknews.com del 13 giugno 2019

La rivista tedesca Stern ha definito il missile anti-balistico russo PRS-1M l’arma della fine del mondo, che assicura alla Russia una posizione vincente nella corsa agli armamenti. Secondo Stern la Russia gode della supremazia nel campo delle armi ipersoniche, e per questa ragione Mosca ha il diritto di parlare di leadership nella corsa agli armamenti. “Questo missile anti-balistico è stato creato per un'eventuale guerra nucleare ed è finalizzato ad annientare i missili USA e difendere Mosca e le altre città”, si legge nell’articolo.

Inoltre, secondo la rivista tedesca, si tratta del missile più veloce al mondo. “Il PRS-1M è una vera e propria arma della fine del mondo, che si può utilizzare solo in una guerra che distrugga il mondo”, conclude l’articolo. Il PRS- M fa parte del sistema di difesa anti-balistica A-135 Amur. I primi test del missile anti-balistico sono stati svolti a febbraio dell’anno scorso. Il missile può raggiungere la velocità di 14,5 mila km all’ora. I media avevano già riportato che il PRS-1M può annientare missili balistici intercontinentali a una distanza di più di 100 km e a un’altezza da 5 a 50 km.

 

LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA, UNA FORTEZZA SENZA TEMPO
Da vaghis.it del 13 giugno 2019

Sorge sulla sponda sinistra del fiume Tanaro che la separa dalla città, con i suoi imponenti bastioni, la fortezza denominata “cittadella di Alessandria”, caratteristico complesso edilizio con pianta a forma stellare esagonale che racchiude inestimabili tesori architettonici dell’Età Moderna.
Fu edificata a scopo difensivo per volere dei Savoia nel 1732 ed i lavori si protrassero per circa 14 anni. Al suo interno, il vecchio quartiere residenziale Borgoglio venne progressivamente demolito e sostituito da edifici militari. Ciò costrinse gli abitanti a trasferirsi al di fuori delle mura con la prescrizione di lasciare libera anche la spianata prospiciente per consentire alle legioni militari difensive di avere la visuale libera.
Un lungo ponte in pietra di pregevole fattura la collegava alla città ma andò parzialmente distrutto negli innumerevoli assedi cui la fortezza fu sottoposta nei secoli ed in epoca più recente è stato ricostruito.
Ha resistito durante le varie epoche storiche subendo gli assalti dell’esercito franco-spagnolo durante la guerra di successione austriaca e quelli dell’esercito austro-russo durante la campagna d’Italia; fu utilizzata e ampliata da Napoleone durante l’occupazione francese; fu risparmiata dalle truppe austriache durante la Restaurazione e riconsegnata al Regno di Sardegna ma l’avvenimento storico più significativo fu sicuramente l’esposizione, per la prima volta durante il Risorgimento, della bandiera tricolore che venne issata sulla cittadella occupata dai soldati della guarnigione piemontese.
Dopo l’Unità d’Italia fu utilizzata a scopi difensivi e durante le due guerre fu sede di diversi reggimenti militari, fino a quando da ultimo nel 2007 venne dismessa dal Ministero della difesa per passare al Demanio statale.
Gli edifici più significativi al suo interno che meritano sicuramente una visita sono la cella di Andrea Vochieri, l’arsenale e le prigioni che ospitarono Giuseppe Garibaldi nel 1867, i palazzi dei vari quartieri militari, l’ospedale, il Palazzo del Governatore. Consigliata la mostra permanente sulle divise ed anche la passeggiata lungo i bastioni per chi ama le bellezze paesaggistiche naturali. Nel 2006, considerato il pregevole stato di conservazione dovuto alla presenza costante di presidi militari al suo interno, considerata, altresì, l’imponenza della storica struttura, la stessa è stata inserita nella “Tentative List” per la candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.
Recentemente è stata oggetto della petizione sui “luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano che ne consentirà il recupero dal suo stato di parziale degrado, causato dalle piante spontanee infestanti che hanno progressivamente avvolto le tegole deteriorandone la malta.

 

Il castello-scuola per costruttori medievali che salverà Notre-Dame
Da elledecor.com del 13 giugno 2019

Nel nord della Borgogna, un castello medioevale in costruzione con blocchi di arenaria trasportati da carri trainati dai cavalli e modellati con strumenti prodotti nella fucina di fabbri in grembiule di pelle fabbri: no, non siamo nel 1200 ma nel 2019, e la storia del castello di Guédelon torna agli onori delle cronache dopo l’incendio di Notre Dame, e la necessità di ricostruire la guglia distrutta dalle fiamme.
Questo progetto storico e archeologico, nato con l’ambizioso obiettivo di realizzare da zero un castello del XIII secolo – completo di torrette, torre di avvistamento, fossato e ponte levatoio – usando materiali e tecniche medievali, è in realtà iniziato 20 anni fa, nel 1999, in cava dismessa a due ore di auto a sud di Parigi.

L’idea è di Michel Guyot (di professione “proprietario di castelli” si legge su Wikipedia) che nel 1979 ha acquistato le rovine di un castello vicino e ha iniziato a ricostruirle un po’ alla volta con il preciso obiettivo di scoprire davvero come venivano costruite le architetture antiche. Per farlo ha scelto una personalità di spicco: l’architetto capo della commissione dei monumenti storici francesi, a cui è stato affidato il progetto del castello di Guédelon, un professore di architettura medievale all’Università di Lione, uno storico della Sorbona, un ricercatore in metodi di costruzione antichi e una dirigente di una società di import-export, Maryline Martin, assunta come project manager.
Eccezion fatta per dispositivi di sicurezza come stivali protettivi e scalpelli prodotti industrialmente, tutto è fatto in loco, compresi costumi, impalcature, malte e macchinari. La manodopera è formata da volontari che lavorano nei fine settimana o per brevi periodi e da muratori, carpentieri e disoccupati. Si lavora da marzo a novembre, mentre durante l’inverno si imparano i metodi di costruzione moderni, in modo da poter trovare lavoro una volta lasciato Guédelon.


L’incendio di Notre Dame ha reso oggi più preziose che mai le competenze di questi lavoratori in termini di costruzione medievale soprattutto se, come sembra, verrà ricostruita esattamente come era, in linea con le regole stabilite dall’Unesco.
Qui, nella quasi totale assenza di testi scritti sulle costruzioni medievali, qui il processo di apprendimento avviene per tentativi ed errori, secondo quello che Maryline Martin, descrive al Los Angeles Time come “archeologia sperimentale” che, anziché scavare, costruisce. Tra i progetti di Martin per Guédelon c’è anche quello di una scuola di mestieri artigianali, da cui uscire con un diploma in ristrutturazione storica: qui potrebbero formarsi le centinaia di scalpellini, muratori e carpentieri necessari per riparare e mantenere la cattedrale di Parigi, e magari anche rompere il pregiudizio per cui i mestieri manuali sono considerati di second’ordine, consigliati solo a chi ha difficoltà sui banchi di scuola.

Pascal Cluzel, 54enne falegname di Guédelon spiega al Guardian: “Se dopo aver visto quello che facciamo qui, uno o due giovani vanno via e dicono: ‘Mi piacerebbe essere un falegname’ considero il mio lavoro fatto. Per quanto riguarda Notre Dame: gli edifici bruciano, hanno sempre bruciato e continueranno a bruciare. È terribile da guardare, ma attraverso le cicatrici possiamo leggere la loro storia”.

 

Le fortificazioni genovesi vogliono sfidare la Grande Muraglia Cinese?
Da sputniknews.com del 13 giugno 2019

Le fortificazioni genovesi rappresentano un patrimonio monumentale unico dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico, tale da poter aspirare ad essere inserite nella UNESCO WORLD HERITAGE LIST in qualità di progetto “seriale” (in quanto riguarda un elenco estensibile di siti).

Nell’ambito del progetto di Italia Nostra “Fortificazioni della Repubblica di Genova nel Mondo e la forma delle città”, la “Commissione di etnografia, antropologia e archeologia della Società Geografica Russa (Mosca)” e l’Associazione archeologica “Terra” (Voronegh), in qualità di partner russi del progetto e l’Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione “Italia Nostra” in qualità di partner italiano, hanno stipulato un accordo per lo sviluppo di un progetto di studio, ricerca archeologica e conservazione del paesaggio e delle fortificazioni genovesi nelle regioni del Mar Nero e del Mare di Azov.  Le fortificazioni genovesi si estendono dalla Liguria, Corsica, Sardegna, alla Tunisia, Grecia, Turchia, Georgia, alla Federazione Russa, Ucraina, Romania, Bulgaria e rappresentano un patrimonio monumentale unico dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico, tale da poter aspirare ad essere inserite nella UNESCO WORLD HERITAGE LIST in qualità di progetto “seriale” (in quanto riguarda un elenco estensibile di siti). Vale la pena ricordare che il solo sistema difensivo della città di Genova (mura, forti, torri, porte urbane, etc.) costituisce con i suoi 22,8 Km la più lunga cinta muraria d’Europa, e nel mondo è seconda solo alla Grande Muraglia Cinese. Per maggior dettagli Sputnik Italia si è rivoto a Stefania Zini, Presidente della Commissione di etnografia, antropologia e archeologia della Società Geografica Russa (sede di Mosca).

Durante la visita della delegazione russa ad alcune fortificazioni genovesi a Genova, accompagnati da rappresentanti di Italia Nostra.

– Stefania, vorrei iniziare con una domanda di pura curiosità. Cosa rappresenta la grande muraglia di Genova che è considerata la più lunga fortificazione eretta in Europa e la seconda nel mondo dopo la Grande Muraglia Cinese? Come mai questo fatto è ancora poco conosciuto? Forse gli italiani non vogliono scomodare i cinesi…
– Si tratta di 7 cinte murarie che si sono sovrapposte nel tempo. Tra queste le mura seisettecentesche rappresentano la più lunga cinta muraria in Europa e la seconda al mondo dopo la Grande Muraglia cinese.
Non è esatto dire che la muraglia Genovese sia poco conosciuta. Si tratta infatti di un monumento di fama internazionale. Il vero problema è che paradossalmente è poco visitata perché sono pochi a conoscerne la bellezza.
Ma ritornando a un paragone con la Grande Muraglia Cinese. Stiamo parlando di due monumenti di entità imparagonabile. Circa 22000 km. della Muraglia Cinese (17 volte la lunghezza dell’Italia che è lunga 1300km) contro i circa 23 km. della Muraglia Genovesi. I genovesi sanno che le loro mura non possono competere con quelle cinesi. Ma nemmeno lo vogliono, perché sono in buonissimi rapporti con i cinesi, molti dei quali hanno investito nelle attività del porto di Genova.

– Com’è nato il vostro progetto comune con l’Italia Nostra per la salvaguardia delle fortificazioni genovesi collocate sulle coste del Mar Nero e del Mare di Azov?

– Sono quasi 5 anni che, in qualità di ricercatrice dell’Istituto di etnologia e antropologia dell’Accademia delle Scienze Russa e presidente della Commissione di etnografia, antropologia e archeologia della Società Geografica Russa (sede di Mosca), insieme al collega, biologoantropologo Nikita Khokhlov, coordiniamo il progetto complessivo di ricerca storicoantropologica e genetica della Comunità degli italiani di Crimea. Lo scorso anno siamo stati a Genova per lavorare con i materiali dell’Archivio di Stato, relativi appunto alla parte storica della nostra ricerca ed ai processi migratori che hanno portato nel XIX secolo molti italiani a trasferirsi a Kerch ed in altre città della Crimea e delle coste del Mar Nero e del Mare di Azov.
La fortuna vuole che uno dei nostri colleghi di ricerca, con cui collaboriamo da anni, è l’archeologo russo Ruslan Tiurin, capo-responsabile dell’Associazione archeologica “Terra”, attualmente l'unica società archeologica della Federazione Russa che ha l’incarico di effettuare l'inventario di tutti i siti del patrimonio archeologico-culturale della Crimea e della città di Sebastopoli. Tra i siti, ovviamente, anche le fortificazioni genovesi. L’idea e il desiderio, quindi di iniziare un progetto di studio dei siti di origine genovese, che coinvolgesse i rappresentanti delle parti sopracitate, è sorta in modo spontaneo. Il 29 aprile 2019, in seguito a un incontro a Roma, presso la sede centrale di Italia Nostra, tra i rappresentanti della direzione di Italia Nostra, quelli della Commissione di etnografia, antropologia e archeologia della Società Geografica Russa (Mosca) e la Società archeologica “Terra” (Voronegh), siamo giunti alla stipulazione di un accordo per lo sviluppo di un progetto comune italo-russo di studio, ricerca archeologica e conservazione del paesaggio e delle fortificazioni genovesi nelle regioni del Mar Nero e del Mare di Azov.


 Dalla riunione presso la sede di Italia Nostra di Roma. Presenti i rappresentanti di Italia Nostra, della Commissione di etnografia, antropologia e archeologia della Societa' Geografica Russa (Mosca) e della Associazione archeologia "Terra" (Voronegh)

– Esiste una mappatura dei monumenti e fortificazioni da studiare?

– Esistono fortificazioni molto note, che già rientrano nei comuni percorsi turistici-culturali. In Crimea, per esempio, possiamo ricordare Sudak, Kaffa, Cembalo; Tana, nei pressi della città di Azov. Esistono però anche molteplici siti di origine Genovese, poco noti e non ancora oggetto di ricerca. Inizieremo con lo studio di questi ultimi. Abbiamo già un piano di interventi che rappresenta il “know how” del nostro progetto e, al momento attuale, preferiamo non diffondere. Siamo convinti che i nostri sforzi allargheranno di molto il panorama sulle fortezze genovesi delle zone del Mar Nero e del Mare di Azov

– In quale stato si trovano in questo momento? Quali interventi sono previsti nell’ambito progetto?

– Lo stato di conservazione delle fortificazioni varia da sito a sito. La fortezza di Sudak, ad esempio, è ufficialmente un museo-parco naturale, luogo di forte interesse turistico. Altri siti genovesi, si trovano invece in uno stato di totale abbandono. E i tipi di intervento verranno valutati dai comitati scientifico e organizzativo del nostro progetto di volta in volta.

– Quale potrebbe essere il contributo italiano, soprattutto per quanto riguarda il know-how?

– Penso che il contributo italiano potrà consistere in primo luogo nell’applicazione del “piano paesaggistico” secondo una nuova concezione del territorio come bene comune e patrimonio storico culturale piano che in questa forma esiste in poche parti del mondo, esso è basato sull’interpretazione del paesaggio come un insieme integrato di beni ambientali, storico insediativi, culturali, naturalistici ed estetici che vanno in assoluto tutelati. A questo proposito possiamo citare l’Articolo 9 della Costituzione Italiana, su cui si basa il concetto di piano paesaggistico, dove si dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Altro apporto importante consisterà nell’applicazione del “metodo urbanistico del confronto tra soluzioni alternative” secondo la concezione teorica e l’esperienza sul campo di Spalla che si richiama all’insegnamento del grande urbanistica Giovanni Astengo. Questo metodo è mirato a trovare la soluzione ottimale nel confronto tra diverse soluzioni sulla base del criterio di pubblica utilità e dell’interesse generale, metodo (sostitutivo del bilancio tra costi e benefici) che viene applicato in poche parti del mondo”.
 Durante la visita della delegazione russa ad alcune fortificazioni genovesi a Genova, accompagnati da rappresentanti di Italia Nostra.

– Secondo le vostre stime, quanti finanziamenti ci vorranno per realizzare tutti i vostri obiettivi? Avete già trovato l’investitore? A che punto siete? Come si svilupperà il progetto nei prossimi mesi, anni?
– Difficile al momento attuale quantificare la quantità di finanziamenti necessari a lungo termine. Prevediamo anni di lavoro e la quantità e la qualità degli interventi dipenderà sicuramente dagli investimenti pubblici e privati di cui potremo usufruire. Per la stagione 2019 abbiamo pianificato varie visite di rappresentanti di Italia Nostra e di studiosi ed esperti italiani (storici, architetti, urbanisti, archeologi) ai siti genovesi del Mar Nero e del Mare di Azov. Sul luogo valuteremo insieme gli interventi per gli anni a venire ed i conseguenti costi dei lavori. Inizieremo a lavorare già da questa estate. Per essere più precisa, un team di studiosi russi sta già effettuando sopraluoghi preventivi.
– Nel 2017 Italia Nostra nazionale e la sezione di Genova hanno deciso di proporre, patrocinare e gestire la candidatura delle Fortificazioni di Genova a far parte della Unesco World Heritage List, in quanto Beni Culturali Territoriali di notevole significato storico, urbanistico e paesaggistico, ancora presenti in patria e nei domini di Terraferma e d’Oltremare della Repubblica di Genova. Quali sono gli ultimi sviluppi?
– Il progetto UNESCO - Italia Nostra mira a preparare una candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di una proprietà seriale comprendente città e insediamenti che storicamente appartenevano all'area di espansione della Repubblica genovese nel Mediterraneo dal 12 ° al 18° secolo, e che ancora conserva importanti testimonianze tangibili del loro ruolo nella rete genovese di porti e mercati, come insediamenti storici e opere difensive ancora intatte con un valore del patrimonio culturale e paesaggistico. La natura seriale del progetto consente estensioni graduali nel tempo, in base alle regole operative per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale. I paesi ammissibili sono quelli che hanno ratificato la Convenzione del patrimonio mondiale. Si dovrà superare il fatto che non sia ancora riconosciuta dalla UE la legittimità politica della Repubblica di Crimea, essendo convinti che il patrimonio culturale, materiale e immateriale, sia veramente patrimonio di tutti, dell’umanità, indipendentemente dai luoghi e dalla proprietà di appartenenza.

 

 
Campo Calabro, a Forte Pignatelli i diplomi “Esperti valorizzazione dei beni pubblici”
Da citynow.it del 12 giugno 2019

Una Fortezza Umbertina affacciata sullo Stretto. Venti giovani. Un percorso formativo per creare competenze nell’ambito dei beni culturali e attorno a un sito archeologico di eccezionale valore sulle colline del reggino, nel comune di Campo Calabro: il Forte Poggio Pignatelli.
Sono nati così i “Pionieri della buona terra”, i venti giovani laureati divenuti “Esperti di valorizzazione dei beni pubblici” grazie al progetto dell’associazione “Per amore della mia terra”.

Lo scorso 8 giugno, aprendo il Fortino di Matiniti alla collettività, i giovani corsisti hanno ricevuto il diploma da esperti, a conclusione di un percorso durato due anni e fondato su conoscenza e saper fare. La squadra del progetto è stata guidata dal sodalizio “Per Amore della Mia Terra”, beneficiaria del bando “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, pubblicato dalla presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, insieme alle associazioni- artner Italia Nostra Reggio Calabria ed Archigramma. Ad aprire il Fortino a questa esperienza l’amministrazione comunale di Campo Calabro, con il suo sindaco, Alessandro Repaci, che sul Sistema delle fortezze ha puntato con decisione. Le sale che un tempo accoglievano i militari sono diventate aule in cui imparare, studiare, mappare, comunicare tanta ricchezza all’esterno. E l’esito di due anni di ricerche e formazione è stato illustrato durante la cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi.

In una della antiche stanze della fortezza campeggiano i pannelli che raccontano la fitta rete di fortificazioni che – dalle due coste dello Stretto – difendevano la lingua di mare che scorre tra le terre lambite dallo Ionio e dal Tirreno. Studi trasformati in una sala espositiva, per mostrare quanta storia e quanta ricchezza questo territorio possa mettere a frutto e, attraverso la giusta valorizzazione, trasformare in occasione. Una sala racconta oggi le ricchezze dei fondali dello Stretto, le specie a rischio e le unicità, le particolari correnti che incantarono Omero tanto da portarlo a creare un mito eterno.
Dal mare al cielo, una sezione dell’allestimento illustra le diverse specie di volatili e rapaci che trovano nelle correnti di questa porzione di Mediterraneo la via esclusiva e certa per una felice trasmigrazione. Hanno illustrato tutto il proprio lavoro con passione e slancio, i venti ragazzi che hanno appena concluso i loro due anni di attività nel Forte. Felici del lavoro fatto i fautori del progetto: Antonino Iero, presidente della capofila “Per amore della mia terra”; Angela Martino, presidente Italia Nostra Reggio Calabria, e Pino Putortì per l’associazione Archigramma. Insieme, per un percorso che ha fornito a questi ragazzi un titolo e le competenze per potersi spendere fattivamente nella sfida della valorizzazione del patrimonio culturale. Il sindaco di Campo Calabro – Alessandro Repaci – con il suo comune ha lanciato la creazione del Sistema delle fortezze. Dopo Poggio Pignatelli – ha annunciato difatti il primo cittadino durante la cerimonia di consegna degli attestati – sta per essere acquisito dal Comune Campese Forte Batteria Siacci, la più grande fortificazione delle due sponde dello Stretto.

 

Perché Washington non vuole avere di mezzo l’S-400
Da aresdifesa.it del 12 giugno 2019

Il sistema di difesa area S-400 sta alterando non poco le strategie a livello globale di politica estera degli Stati Uniti. India e Turchia, come ben noto e documentato anche dalla nostra testata, continuano spedite per la propria strada ignorando le offerte degli americani. Perché gli Stati Uniti non vogliono vendere tecnologia militare a chi compra l’S-400? 

Politica estera

Il primo motivo è chiaramente di tipo politico, gli USA non vogliono che la Russia abbia la possibilità di espandere o aumentare la propria zona di influenza verso paesi considerati “strategici” come sono appunto Turchia e India. Bisogna considerare che la manutenzione dell’S- 400 viene svolta da personale russo, quindi, non si tratta di scegliere tra un sistema che è sotto l’occhio degli Stati Uniti ed uno “libero” bensì si tratta solo di cambiare “occhio”; prima gli USA ora la Russia. E questo ci porta dirittamente al secondo punto.

Amico o nemico?

Il secondo motivo è legato al modo in cui il sistema di difesa area funziona; il radar dell’S-400 è in grado di tenere sotto controllo oltre trecento differenti tracce ma non è in grado di distinguere se si tratta di velivoli nemici o amici se non leggendo i dati che gli IFF (Identify Friend or Foe) installati sugli aerei inviano. Possiamo pensare all’IFF come alla targa di una macchina. Il sistema di difesa “vede” l’aereo, il quale invia un segnale criptato tramite il suo IFF: se il segnale è corretto il computer gli assegna l’etichetta “Friend” se è sbagliato o non invia alcun segnale diviene un “Foe” e quindi può abbatterlo. Il problema è che rispetto ai primordiali sistemi IFF quelli moderni sono protetti con cifrature ed algoritmi molto serrati e quindi è necessario dotare il sistema di difesa aera degli strumenti che gli permettano di decifrali. Nel caso di integrazione F-35 e S-400 bisognerebbe dotare l’S-400 dei codici di decriptazione per l’IFF montato sull’F-35 esponendo quindi informazioni altamente classificate in sistemi la cui “protezione” non è conosciuta.

Dati real-time

Il terzo motivo è legato alla struttura generale di F-35 e S-400. Entrambi, come degne evoluzioni nei relativi settori, hanno capacità di trasmissione dei dati in tempo reale molto sviluppate. La trasmissione dei dati in ingresso e uscita dall’F-35 può avvenire anche mediante collegamento satellitare, standard NATO, Link 16. Attraverso il Link 16 navi, aerei, truppe a terra, carri armati, etc. sono in grado di dialogare tra loro trasmettendo immagini, informazioni, dati, etc. Per un sistema missilistico tale capacità risulta di primaria importanza poiché il passaggio di informazioni può consentire la scoperta di una minaccia nel più breve tempo possibile. Come nel caso dell’IFF anche il Link 16 è criptato e conseguentemente bisognerebbe dotare l’S-400 delle tecnologie in grado di decriptare tali informazioni.

I segreti dell’F-35

Il quarto motivo riguarda le capacità stealth dell’F-35. Ogni radar, quindi anche nel caso dell’S- 400, ha la capacità di poter “registrare” l’output. L’F-35 è un velivolo sul quale la componente stealth è stata spinta molto fin da subito. Dati come l’RCS (Radar Cross Section), cioè quanto è visibile l’F-35 ad un radar, è uno dei segreti meglio custoditi di tutto il programma JSF. Tramite l’analisi dei dati ottenuti dal radar dell’S-400 e l’impiego congiunto dell’F-35 sarebbe possibile arrivare a scoprire i punti deboli della sua invisibilità. Mettiamo il caso in cui la Turchia, che ipoteticamente possedesse sia gli F-35 che gli S-400, decida di organizzare una esercitazione su larga scala. L’impiego congiunto di tali sistemi d’arma porterebbe una miriade di informazioni. Si potrebbe stabilire a quale distanza l’F-35 risulti visibile, su quali frequenze, come cambia l’RCS con le bombe nelle stive o sotto i piloni esterni, se stia virando o se sia in volo in modo livellato,etc. Poiché la manutenzione dell’S-400 è svolta dai Russi, il pericolo che informazioni vitali relative l’F-35 possano finire nella loro disponibilità appare più che reale. Anche altri S-400 in giro per il mondo potrebbero rilevare il volo di un F-35 ma a lungo raggio, ad angoli fissi ed in condizioni non sempre ottimali è molto difficile ottenere dati reali. Nel caso della Turchia, invece, i voli non solo avverrebbero molto vicino, ma potrebbero pure essere pianificati per testare le capacità dell’F-35. 

F-35 e non solo

Il possibile leak di informazioni riguardanti IFF, Link 16, etc non riguarderebbe solo l’F-35 bensì diversi altri velivoli. L’India ad esempio dovrebbe integrare l’S-400 con tutti gli aerei che utilizza compresi i Boeing P-8 Poseidon, i C-17, i C-130,etc. Senza considerare altri mezzi come i droni che potrebbero aver installata anche componentistica occidentale.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Latiano
Da lavocedimaruggio.it del 12 giugno 2019

Il Castello o anche Palazzo Baronale Imperiali di Latiano, secondo alcuni storici, risalirebbe al XII secolo ed aveva una precisa funzione difensiva di fortezza. A testimonianza di tale ipotesi abbiamo la certezza che in epoche passate esso era circondato da un fossato. Nel corso dei secoli tuttavia la struttura ha subito diverse modifiche che ne hanno alterato l’originale aspetto, in particolare fu all’incirca verso il 1670 che il castello cominciò ad assumere le sembianze di un palazzo residenziale, ad opera del proprietario e feudatario di Latiano Carlo III Imperiali, appartenente alla famiglia dei Signori di Francavilla Fontana. A tale epoca risale ovviamente anche la trasformazione della facciata principale. Da quanto risulta su alcune epigrafi presenti sul portale, tali modifiche sarebbero terminate con l’ultimo intervento effettuato nel 1724, anno in cui la struttura avrebbe assunto definitivamente il suo aspetto attuale. Nel 1909 il Comune acquistò il palazzo dall’ultimo discendente della famiglia Imperiali, Guglielmo. La struttura è stata sede degli uffici comunali sino al 1997ed attualmente ospita i locali della Biblioteca Comunale Gilberto de Nitto ed un museo, inoltre al suo interno sono custodite diverse opere pittoriche di pregio, fra le quali anche alcune del pittore Girolamo Cenatiempo da Napoli.
Il palazzo, che si affaccia nella Piazza Umberto I, si presenta a pianta quadrangolare con un cortile centrale, tuttavia le numerose modifiche e trasformazioni operate nei secoli ci impediscono di ipotizzare il suo aspetto originario.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Il bunker sotto Piazza Matteotti a Modica nel ricordo di Pape’ Rizzone
Da radiortm.it del 12 giugno 2019

“Mi ritengo una memoria storica della città di Modica essendo nato nel 1940”. E’ Papè Rizzone, scrittore modicano, ad fare chiarezza sul bunker antiaereo che si sta cercando di riportare alla luce in questi in Piazza Matteotti. “Bambino, con gli altri ragazzi della zonagiocavamo per strada e la Piazza Matteotti era il nostro regno, le automobili erano rarissime e la piazza era tutta per noi.
Ci incontravamo in piazza e giocavamo a palloncina, un gioco a squadre inventato da noi, che richiamava un po’ il baseball però senza mazza e con una palla fatta di stracci. Le palme della piazza erano le nostre basi, le dovevamo raggiungere correndo ed erano la nostra salvezza mentre i ragazzi della squadra avversaria cercavano di colpirci con la palla.

Spesso ci rifugiavamo in un casotto che si trovava in piazza, presso la prima palma, era chiuso da una porta di traverse di legno che talvolta era aperta e così entravamo dentro. C’erano delle scale che scendevano e portavano al rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, ma erano buie e ci facevano paura.Raramente ci avventurammogiù per le scale perché era tutto buio.
Il rifugio aveva anche un’altra entrata nella parte opposta della piazza ma l’ingresso non esisteva già più, nella vicinanze era sorto un chiosco dove si vendevano bibite, latte e coni. Non c’erano altri accessi al rifugio. In questi giorni si è parlato tanto di una porticina in Piazza Campailla come ingresso al rifugio antiaereo ma non è così.

La porticina faceva parte della struttura dell’ex Cinema Moderno, e dava adito a un piccolo locale dove era ubicato un gruppo elettrogeno. Spesso l’energia elettrica veniva a mancare e veniva messo in moto il gruppo elettrogeno per poter completare la visione dei film. Tutto ciò a chiarimento delle polemiche sorte in questi giorni”.

 

Rocca Calascio/ Giacobbo alla scoperta del castello più alto d’Italia (Freedom)
Da ilsussidiario.net del 11 giugno 2019

Rocca Calascio è tra le mete di Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo che torna ancora in Abruzzo per mostrare le bellezze locali

Rocca Calascio è una delle meraviglie raccontate nella nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto con grandissimo successo da Roberto Giacobbo nella prima serata di Rete 4. Giunto alla seconda edizione, il programma si conferma un grande successo con ascolti che si aggirano su una media di 1 milione di telespettatori e uno share del 5%. Uno zoccolo duro di fedelissimi che amano farsi chiamare #giacobbers, che ogni settimana seguono le avventure di Giacobbo che li conduce in luoghi meravigliosi generalmente inaccessibili o per lo più sconosciuti al grande pubblico. E’ il caso di Rocca Calascio, il castello più alto d’Italia utilizzato tantissime volte come location di film.

Rocca Calascio in Abruzzo

Una visita che si preannuncia imperdibile quella di Rocca Calascio, il castello più alto d’Italia localizzato in Abruzzo. Le telecamere di Freedom tornano così a raccontare, ma soprattutto mostrare le meraviglie di questa splendida Regione. Per l’occasione il truck di Freedom è salita su uno sperone a 1.500 metri di altezza da dove è possibile godere di un eccezionale panorama. Qui, dove si trova il castello più alto del nostro Paese, Roberto Giacobbo incontrerà anche un uomo che ha deciso di trascorrere la sua vita insieme alle aquile e ai lupi. Si tratta del falconiere Giovanni Granati. Una puntata da non perdere, realizzata con la collaborazione della Regione Abruzzo, dell’assessore al Turismo e alla Cultura Mauro Febbo, il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il Consiglio regionale dell’Abruzzo e il sindaco del Comune di Calascio Ludovico Marinacci.

Una delle meraviglie dell’Abruzzo

Considerata una delle meraviglie della Regione Abruzzo, Rocca Calascio non è solo il castello più alto del nostro Paese, ma anche una delle più suggestive ed incantevoli fortificazioni presenti nella zona dell’Italia Centrale. Tra i borghi più alti dell’Appennino Centrale, Rocca Calascio si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, piccolo paese della provincia dell’Aquila. La sua caratteristica è proprio la presenza di una rocca che domina tutta la zona circostante, un primato che ha portato Rocca Calascio ad essere inserita dalla National Geographic in una speciale classifica dedicata ai castelli. Rocca  Calascio, infatti, è tra i quindici castelli più belli al mondo!

 

Giappone, storia del castello di Nagoya: da abbandonato a sito storico
Da notizie.it del 11 giugno 2019

Costruito nel 1500 e poi abbandonato nel 1600 venne ristrutturato e abbellito: nel 1942 diverse parti vennero distrutte. Oggi è molto visitato.
Il castello di Nagoya, in Giappone, eretto durante il periodo Tokugawa, il castello ha una storia degna di un romanzo. Tutto iniziò con il signore feudale giapponese Imagawa Ujichika, all’epoca governatore militare della provincia di Suruga, e del suo piano per avanzare verso la provincia di Owari. Ujichika eresse il castello, che chiamò Yanagi-no-maru , nel 1521 proprio per poter attuare la sua idea.
La costruzione fu terminata sette anni dopo, nel 1528, e il castello fu donato a suo figlio, Imagawa Ujitoyo. Non passò molto tempo prima che Ujitoyo perdesse il castello, quando Oda Nobuhide lo catturò nella Primavera del 1532. Oda Nobuhide usò il castello come residenza principale e cambiò il nome del castello nel castello di Nagoya . Nobuhide utilizzò il castello fino al 1555. Lo stesso anno riuscì a conquistare un’altra fortezza, il Castello di Kiyosu, e fece di questo la sua residenza principale. Dopo che fu abbandonato nel 1582, il castello di Nagoya fu lentamente dimenticato.

Ristrutturato nel 1600

Il castello rimase in quella condizione per molti anni. Ma nel 1609, il fondatore e primo shōgun dello shogunato Tokugawa del Giappone, Tokugawa Ieyasu, prese il castello di Nagoya per effettuare ampi lavori di ristrutturazione. A dirigere i lavori fu chiamato l’architetto Nakai Masakiyo. Masakiyo si era costruito una buona reputazione progettando fortificazioni; tra le sue opere più care c’erano i castelli di Fushimi, Edo e Nijō.
Il castello di Nagoya diventò di gran lunga il più grande successo di Masakiyo. I lavori di ristrutturazione iniziarono nel 1610 e, sotto l’ordine di Tokug awa, il lavoro fu e st e so poiché questa sarebbe stata la capitale della provincia di Owari. Stando a quanto riportato dal sito abandonedspaces.com , Tokugawa voleva che il progetto fosse finito in fretta, e così nominò 20 signori feudali da entrambe le parti occidentali e settentrionali del Giappone per assisterlo nella sua missione. Entro la fine dell’Est at e de l 1610, le fondamenta in pietra del mastio (o dei tenshu come sono conosciuti in Giappone) furono finalizzate. Inoltre, un certo numero di pittori e artisti sono stati assunti per decorare il castello.

Eletto a sito storico

Col passare degli anni, il castello fu ulteriormente ampliato. Anche il suo status continuava a crescere. Nel Dicembre del 1932 il castello fu designato come sito storico. Tutto cambiò nuovamente quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1942, un certo numero di opere d’arte del castello furono dichiarate tesori nazionali e furono rimosse e portate in un deposito.
Il castello divenne il quartier generale dell’esercito del distretto di Tokai. Gran parte di esso è stato distrutto dalle forze aeree dell’esercito statunitense durante i loro raid in Giappone. Il principale donjon, la casa del tè di Sarumen e molte altre strutture furono completamente cancellati.
Dopo la guerra, ciò che restava del complesso fu designato come importante proprietà culturale.
Nel 1959 alcuni dei lavori di ristrutturazione furono terminati. Lo stesso anno, alcune parti del complesso furono aperte al pubblico. Il restauro è continuato nel corso degli anni ed è un processo attivo ancora oggi; la ricostruzione della torre principale dovrebbe durare fino al 2022. Oggi il castello di Nagoya è una dei luoghi più visitati del Giappone.

 

Il Castello di Panni e quella fessura che ha alimentato leggende popolari
Da foggiareporter.it del 11 giugno 2019

Continua il nostro viaggio tra gli storici castelli della provincia di Foggia. Oggi andiamo nel Subappennino per scoprire la storia e le leggende legate al Castello di Panni.

Panni è un piccolissmo comune in provincia di Foggia, situato sulla cima del monte Sario, nel Subappennino Dauno. La tradizione popolare vuole che il nome del paese sia legato al dio greco Pan, figura che compare anche nel vessillo del comune. Nella parte più alta del paese, sulla cresta del monte Sario, sorgeva un tempo il Castello di Panni, di cui oggi, purtroppo, restano solamente avanzi della cinta muraria e resti della massiccia torre quadrangolare. L’origine della fortezza di Panni è incerta, alcuni pensano che la sua costruzione fu ordinata verso la metà del 1500 da Pietro Toledo, vicerè di Napoli, altri, invece, l’attribuiscono al periodo normanno, altri ancora all’età di Federico II di Svevia. Il Castello serviva sia per proteggere il piccolo centro da eventuali invasioni che per controllare tutto il territorio circostante data la posizione elevata del paese.
Ai piedi del Castello, una fessura nella roccia nel corso dei secoli ha alimentato diverse leggende popolari. Gli abitanti di Panni raccontano che un tempo quella fessura ospitava uno gnomo dal cappellino rosso (lo scazzamurillo), che ogni tanto appariva nei boschi spaventando le persone e sfidandole a togliergli il cappello. Il fortunato che sarebbe riuscito a togliergli il cappello sarebbe diventato estremamente ricco. Tanti ci provarono ma nessuno ci riuscì. Ancora oggi quando qualcuno si arricchesce si è soliti chiedere: “hai trovato lo scazzamurillo?”.

 

“Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar” – Bastione delle Maddalene, Verona – 21.11.2019
Da unipv.it del 11 giugno 2019

Si terrà nella città di Verona, il 21 Novembre 2019, la Giornata di Studi “Città fortificate della Serenissima nello Stato da Mar”, dove saranno presentate le esperienze di ricerca condotte da docenti e ricercatori di un gruppo di università internazionali. L’evento, promosso dall’Università degli Studi di Pavia, rientra tra le azioni previste nell’omonimo progetto di ricerca per la documentazione dei sistemi fortificati veneziani nel bacino del Mediterraneo, cofinanziato dalla Regione Veneto. Il progetto, coordinato dai laboratori DAda Lab. e PLAY dell’Università degli Studi di Pavia, ha orientato i gruppi di ricerca dell’Università di Verona, Università di Bergamo, Università di Firenze, Università del Montenegro, Institute of Art History e CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche nella documentazione della rotta fortificata nel Mediterraneo orientale.
Le attività hanno finalizzato l’integrazione di campagne di documentazione digitale per la strutturazione di una azione di conoscenza architettonica e paesaggistica diffusa sul territorio riguardo le fortificazioni costiere costruite dalla Serenissima Repubblica di Venezia tra Dalmazia e Montenegro. L’evento, cofinanziato della Regione del Veneto, rientra nel programma di conoscenza e valorizzazione culturale dei sistemi fortificati veneziani già avviato in collaborazione con il Comune di Verona attraverso il progetto VERONACITTÀMURATA, dedicato alla digitalizzazione della cinta storica fortificata della città di Verona, sito UNESCO, per la salvaguardia del percorso di mura e porte urbiche monumentali.
La Giornata di Studi si terrà dalle ore 9.30 a Verona presso il Bastione delle Maddalene, Vicolo Madonnina.

Alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 17.00, si terrà presso Porta Vescovo, Vicolo Porta Vescovo, l’inaugurazione della mostra “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo orientale. Procedure per la Conoscenza e la Documentazione Digitale del Patrimonio Storico Fortificato. DALMAZIA E MONTENEGRO”, nella quale saranno esposti prodotti grafici e contenuti multimediali dei risultati della ricerca. L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, dal Comune di Verona, dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Verona e dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.

 

Trekking di Cittadella: alla scoperta della Fortezza e del Campo Trincerato
Da anconatoday.it del 11 giugno 2019

Domenica 16 giugno dalle 9.30 al via l'iniziativa trekking di Cittadella, alla scoperta della Fortezza e del Campo Trincerato di Ancona.
L'evento prevede una passeggiata storica, ludico-motoria attorno e dentro il Campo Trincerato e la Fortezza di Cittadella.
L'itinerario sarà costellato di riferimenti e racconti sulla storia e l’architettura della fortificazione più imponente della città di Ancona. Non si richiede la prenotazione, i gruppi, massimo di 50 persone, partiranno ogni mezz’ora a partire dalle 9.30 fino alle 11.30. Dopo la pausa pranzo, le escursioni riprenderanno dalle 15.00 fino alle 18.30. Il punto di ritrovo: Porta Santo Stefano, lato parcheggio della Lunetta. Si consigliano scarpe comode. La partecipazione a tutta, o parte, della camminata è libera, sotto la propria responsabilità e autovalutazione delle condizioni fisiche.

 

Torre di Sfinale, quella torre costiera tra Vieste e Peschici che rischia di crollare
Da foggiareporter.it del 10 giugno 2019

Continua il nostro viaggio tra le torri costiere della provincia di Foggia. Questa volta vi parliamo dell’antica Torre di Sfinale, una torre costiera situata nel comune di Peschici su un promontorio sito all’estremo settentrionale della baia di Sfinale.

La torre di Sfinale fu eretta tra il 1568 e 1569 dall’impresario Giovanni della Monica per volontà di Alfonso Salazar, alto funzionario del Regno di Napoli, a 16 km da Peschici in direzione di Vieste. La torre, infatti, si trova a metà strada tra Vieste e Peschici. Abbandonata dal ‘700, la Torre di Sfinale sorge su di una piccola sporgenza in posizione sopraelevata sopra una grotta nella Baia di Sfinale di fronte alla spiaggia di Scialmarino. La torre comunicava a vista con altre due torri costiere e in caso di allarme causato da possibili incursioni via mare comunicava tramite grandi fuochi. Regolarmente ci vivevano poche persone ma, in casi eccezionali come in quelli di assalto nemico, ne ospitava molte.

La Torre di Sfinale è quadrangolare a tronco di piramide. La lieve scarpatura dei muri si conclude in un coronamento che presenta 4 o 5 caditoie per ogni lato. L’accesso alla torre era in alto con scale di legno retrattili, poi sostituite da rampe in muratura. Purtroppo oggi il suo stato di conservazione è pessimo, la torre vive abbandonata e se non si interviene rischia di crollare.
Fonte: mondimedievali.net

 

Il castello di Sora e mille storie al tramonto e sotto le stelle
Da frosinonetoday.it del 10 giugno 2019

Giovedì 13 giugno alle ore 19,30 con Itinarrando, l'arte di camminare raccontando escursione guidata ad anello al Castello di Sora. A dominio della città di Sora, sulla sommità del Monte San Casto, a circa 500 metri di altitudine, si staglia la possente Rocca Sorella intitolata ai Santi Casto e Cassio. Chiamato quindi anche Rocca Sorella, in determinate epoche il Castello di San Casto e Cassio fece parte di un più ampio complesso di fortificazioni. Cioè di una vera e propria linea difensiva del Regno di Napoli, che partendo dalla Val Roveto (ma alcune fonti riportano addirittura da Tagliacozzo) giungeva alla Val di Comino, se non in Molise. Camminerai con noi? Se conosci già questo percorso, ripetilo con noi, senti le storie che abbiamo da raccontarti!
Guida: Alex Vigliani, Guida AIGAE operante ai sensi della legge 4/2013 con codice - LA465

Numero max partecipanti 20
*Possibilità condivisione auto
*Obbligo scarpe da trekking.
appuntamenti:
Appuntamento finale ore 19,30 - Sora (luogo da comunicare in fase di prenotazione)
Appuntamenti intermedi per condivisione posti auto: è buona norma dividere le spese di viaggio tra gli occupanti dell'auto condivisa.
Frosinone 18,45 - Bar Cinzia, Madonna della Neve
Altri da definire e concordare.
Dettagli tecnici:
Difficoltà: T/E (Turistica, senza luoghi esposti o difficoltà. Si deve però e ovviamente camminare per raggiungere il luogo).
Distanza da percorrere: 5 km complessivi.
Dislivello: 420 m
Ritorno alle auto ore: 23,00*

Per partecipare è necessario essere o diventare soci 2019 dell'Associazione Culturale Itinarrando (quota associativa 5 euro, convenzione CAPIT/UNIPOL)
⚠️*L'attività proposta prevede un contributo di giornata di 7 euro comprensivo di guida ambientale escursionistica AIGAE.L'associazione culturale Itinarrando si rivolge solo a guide professioniste per le proprie visite guidate e per le escursioni in natura, ha una sede fisica autofinanziata, gestisce una libreria liberamente consultabile da tutti gli associati tutti i giorni, promuove attività con ospiti nazionali e non e partecipa a progetti per la salvaguardia e promozione dell'ambiente e del territorio in genere.

 

L’eredità dei missili sovietici
Da aresdifesa.it del 9 giugno 2019

Simulazione basata sui dati tecnici disponibili per l’R-16 (13.000 km di range) lanciato dal sito di lancio di Shadrinsk. La parte “ombreggiata” indica i territori nella disponibilità del missile.

In questo articolo vedremo l’esempio di un tipico complesso missilistico sovietico degli anni 60′ e come, a distanza di anni, sia cambiato, raffrontando anche le immagini satellitari con i rilevamenti delle missioni KEYHOLE della CIA degli anni 60′ grazie alla desecretazione, avvenuta nel 2016, di una grossa mole di documenti di intelligence fotografica.

In particolare, conosceremo il complesso posto a nord della città di Shadrinsk negli Urali. Il complesso missilistico di Shadrinsk era un sito di lancio per missili balistici intercontinentali formato da tre differenti siti di lancio (A,B e C) posizionati nella parte centrale dell’Unione Sovietica. Il complesso fu identificato per la prima volta dalla CIA durante una missione KEYHOLE (satelliti per ricognizione fotografica, programma Corona) nel dicembre 1961. A nord ed a est erano posizionati due sistemi di difesa aerea SA-2 (identificativo NATO Guideline). Il sito era supportato logisticamente da una facility logistica e da un aeroporto nella parte meridionale.

Nel marzo 1964 erano attivi i seguenti reggimenti:
• 703° Reggimento Missilistico
• 46° Reggimento Missilistico
• 49° Reggimento Missilistico

Layout del sito di lancio

          L’Unione Sovietica sviluppò diverse tipologie di siti di lancio. In base all’analisi delle foto satellitari il complesso missilistico di Shadrinsk adottava il modello III (secondo la classificazione della CIA). Shadrinks rappresenta uno dei primi tentavi russi di costruire siti di lancio interrati e rinforzati con cemento armato.

Facility logistica

Dettagliatissima descrizione della facility posta a margine della città di Shadrinsk

Posta a nord della città di Shadrinsk, la facility offriva ai tre siti di lancio il supporto logistico necessario ad eseguire le operazioni.

Essa era collegata sia con la rete stradale sia con la rete ferroviaria ed aveva un totale 24 magazzini e 14 edifici adibiti a uffici e officine, oltre a spazi di stoccaggio all’aperto.

Oggi le costruzioni sono state completamente demolite e, sopra lo spazio precedentemente occupato dagli edifici, sono stati costruiti nuovi capannoni industriali.

 

 

 

Area di scambio ferrovia-strada

L’area di scambio era posta a nord della facility logistica e consentiva di eseguire lo scarico del materiale dai treni per inviarlo direttamente ai siti di lancio.

 

 

 

 

 

 

Sito di lancio A

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Il sito A era posizionato a circa 11 km a nord est dalla facility di manutenzione ed era posto sotto il controllo del 703° Reggimento Missilistico operante 3 silos per missili R-16 (identificativo NATO Saddler).

Esso comprendeva diverse strutture ausiliarie, come la RIM Facility dove era effettuata la manutenzione ai missili e le strutture a sud che fornivano supporto al reggimento che iniziò le operazioni l’8 luglio 1963.

 

 

Supporto al lancio – Sito A

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout delle strutture di supporto (launch support) presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Non rimane alcuna traccia delle costruzioni pre-esistenti.

L’unico indizio – spia della precedente situazione – è il pesante disboscamento a cui fu sottoposta l’area nella quale si intravede la strada che portava ai silos di lancio.

RIM Facility – Sito A

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout della RIM Facility presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Più consistenti sono le tracce nella RIM Facilty dove si possono notare le connessioni stradali a 45° studiate per permettere ai camion manovre più rapide ed una maggiore manovrabilità.

Le strade “interne” sono ancora visibili anche se le strutture sono state completamente demolite.

 

Sito di lancio – Sito A

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout del Sito di Lancio presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Il Sito di Lancio posto alla fine della strada mostra, ancora oggi, il perimetro esterno e la strada interna. Inoltre, si possono notare, dove una volta erano posizionati i tre silos, diversi mucchi di materiali e terra che evidenziano i lavori di demolizione effettuati negli anni.

 

 

Sito di lancio B

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Il sito di lancio B era posizionato a 22 km nord-est dalla facility di manutenzione.

Era posto sotto il controllo del 46° Reggimento Missilistico anch’esso equipaggiato con 3 silos per missili R-16. Il reggimento iniziò le operazioni il 30 marzo 1964 e fu definitivamente sciolto nel 1979.

 

 

 

Supporto al lancio – Sito B

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout delle strutture di supporto (launch support) presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Come per il Sito A, anche in questo caso il supporto al lancio non ha lasciato alcune traccia se non l’evidenza dell’ampia zona disboscata. Questo dato può significare che le strutture non erano permanenti e che, probabilmente, i sovietici impiegassero shelter appoggiati al suolo facilmente trasportabili.

 

RIM Facility – Sito B

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout della RIM Facility presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

La RIM Facility del Sito B è molto meglio conservata rispetto al sito A. Addirittura, è possibile notare le costruzioni ancora presenti a nord, le strade costruite con il cemento e l’ingresso dei bunker nella parte meridionale.

 

 

Immagini satellitari attuali (sx e dx) degli ingressi dei bunker

Nella parte sud della facility si possono osservare larghi spazi di manovra alle cui estremità sono presenti presumibili zone d’ingresso (l’ombra lasciata dal sole) per accedere alla facilities sotterranee.

 

 

Sito di lancio – Sito B

Immagine satellitare attuale (a sx) rispetto al layout del Sito di Lancio presente nei documenti della CIA in seguito a ricognizione fotografica (missioni KEYHOLE)

Il sito di lancio B è molto simile per layout al sito A ed anch’esso mostra evidenze di detriti che suggeriscono operazioni di demolizione

 

 

Sito di lancio C

Il sito di lancio C è quello più meridionale dei tre e si trova a circa 17 km dalla facility di manutenzione. Nel sito operava il 49° Reggimento Missilistico ed era equipaggiato con tre silos per missili R-16. Contrariamente agli altri due complessi di lancio che sono stati abbandonati, ci sono tracce di lavori e costruzioni post impiego militare del sito. Iniziò le operazioni il 3 marzo 1965 e cessò definitivamente di esistere nel 1979.

Conclusioni

Si è giunti alla fine di questo articolo ed è doveroso sottolineare un paio di argomenti interessanti. Il primo aspetto su cui soffermarsi è che, negli anni 60′, la tecnologia a disposizione degli Stati Uniti nel settore della ricognizione strategica abbia prodotto documenti che non hanno nulla da invidiare ai risultati ottenuti con le moderne tecnologie.
Prova evidente è la circostanza che le fonti impiegate sono documenti tutti desecretati dalla CIA solamente nel 2016, dopo oltre cinquanta anni da quando sono stati prodotti. Malgrado ciò, vaste parti sono tutt’oggi secretate. Il secondo ragionamento è strettamente collegato al primo; quale è livello qualitativo a cui sono pervenute oggi le tecnologie per la ricognizione strategica? L’intelligenza artificiale collegata all’uso di satelliti ad altissima risoluzione che informazioni è in grado di produrre?

Noi di Ares cercheremo di rispondere a questa domanda con un articolo in prossima uscita.

 

Parco delle Mura, oggi escursione guidata alla scoperta dei forti di Genova
Da liguriaoggi.it del 9 giugno 2019

Genova – Un’esplorazione delle antiche mura di Genova in un contesto naturale ed incontaminato.

Si svolgerà oggi domenica 9 giugno alle ore 9 l’escursione guidata del Parco delle Mura, organizzata dall’associazione Genova Cultura.

I visitatori, accompagnati da una guida escursionistica abilitata, partiranno da piazza Manin in direzione della stazione di Campi per una passeggiata nella natura alla scoperta della bellezza dei forti che si ergono sui monti attorno al capoluogo ligure, come il Forte Diamante e il Forte Sperone.

Il primo fu costruito nel Settecento e fu teatro nel corso dei secoli di violenti battaglia tra le truppe francesi e quelle asburgiche. Il secondo invece è il più imponente tra le fortificazioni di Genova ed è da sempre il simbolo della forza della Superba. Durante il XVII secolo la costruzione entra a far parte della cinta protettiva grazie alla nascita delle Mura Nuove.

 

F-35,Patriot o THAAD all'India? La mossa di Trump contro Mosca
Da ares.it del 9 giugno 2019

Sistema missilistico Thaad

Secondo quando riportato dell’Economic Times l’amministrazione Trump avrebbe offerto all’Aeronautica Militare Indiana e alla Marina il caccia di quinta generazione F-35 ma solo nel caso in cui New Delhi si dovesse rifiutare di acquistare dalla Russia i sistemi di difesa aerea S-400 dal valore totale di circa 5,43 miliardi di dollari. Da Washington arriva inoltre un avviso inequivocabile, la decisione di proseguire con l’acquisto degli S-400 potrebbe pregiudicare future cooperazioni militari nei settori dell’alta tecnologia.
Le trattative dovrebbero essere in corso tanto che una delegazione mista di dirigenti d’industria e del governo americano si trova in India. Secondo gli Stati Uniti l’F-35 è l’unico velivolo al mondo che potrà essere equipaggiato ed aggiornato con sistemi in grado di superare la difesa aerea offerta dall’S-400, che ricordiamolo, vede la Cina come il primo paese verso la quale la Russia lo ha esportato. Per convincere l’India a desistere dall’acquisto degli S-400 gli Stati Uniti hanno già offerto il sistema NASAMS II (National Advanced Surface-to-Air Missile System) ma potrebbero mettere sul tavolo delle trattative anche il Patriot Advance Capability (PAC-3) ed il THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).
L’India guarda anche con molta attenzione ciò che avviene in Turchia dove si sta verificando una situazione molto similare. La Lockheed Martin ha presentato una versione custom dell’F-16 denominata F-21 per partecipare ad un programma che prevede la fornitura di quasi 110 velivoli mentre la marina si appresta a varare un nuovo programma di acquisizione per 57 velivoli. Non è chiaro se in caso di fornitura degli S-400 gli Stati Uniti continueranno a trasferire tecnologia statunitense alle forze armate indiane. Il programma F-21 prevede notevoli ricedute industriali con la costruzione del caccia multiruolo da eseguirsi direttamente in India con la partecipazione del Gruppo Tata.

 

Peschiera del Garda in Veneto/ Verona, tra i canali della Fortezza Patrimonio UNESCO
Da ilsussidiario.net del 9 giugno 2019

Di Raffaele Graziano Flore

Peschiera del Garda, in Veneto, è una delle località più belle tra quelle che si affacciano sull’omonimo lago e collocato proprio laddove il Mincio (il principale emissario del lago stesso) comincia il percorso che lo porta ad essere uno degli affluenti del Po: si trova infatti in provincia di Verona (a soli 25 chilometri dal capoluogo scaligero) quello che è il Comune più a ovest della regione e che, per il sapiente mix che propone al visitatore tra meraviglie paesaggistiche e il proprio centro storico con le sue fortificazioni veneziane, ha portato l’UNESCO nel 2007 a inserirlo nella prestigiosa lista dei Patrimoni dell’Umanità da preservare. E ad affascinare è proprio l’antichissima storia di questa piccola città interamente fortificata e costruita sulle acque, con la sua rete di canali che in passato hanno deviato lo stesso corso del Mincio al fine di proteggere meglio il centro abitato di Peschiera del Garda: andiamo a scoprirla, partendo addirittura dalla Preistoria…

LA STORIA DI PESCHIERA DEL GARDA

Peschiera del Garda, con i suoi circa 10mila abitanti, vanta infatti origini molto antiche e questo è testimoniato non solamente dagli scavi archeologici che nel centro stesso -nei pressi della Chiesa di San Martino- certificano una presenza romana ma anche per via del fatto che in quest’area si hanno tracce di insediamenti sin dall’Età del Bronzo con diversi villaggi di palafitte sorti proprio dove oggi c’è il comune veneto: per quanto riguarda invece il periodo della dominazione di Roma, proprio da qui transitava l’importante Via Gallica e che, dal Friuli fino a Torino, metteva in comunicazione tra i di loro molti importanti “municipia” della pianura padana. In epoca più recente, invece, si tramanda che Papa Leone I fermò con la diplomazia proprio a Peschiera la distruttiva avanzata delle truppe di Attila, re degli Unni (nel 492). È tuttavia in età Medioevale che fiorisce grazie al legame con la signoria degli Scaligeri a Verona e poi, dal 1440, con l’entrata nell’orbita della Repubblica di Venezia e l’edificazione delle mura e altri edifici che ancora oggi si possono ammirare e la trasforma in una vera e propria città militare; il suo centro storico con la sua originaria rete di canali difensivi è infatti delimitato proprio da tale cinta muraria ma a concorrere al suo fascino ci sono anche ponti, moli, chiese e altri palazzi che hanno resistito all’azione del tempo.

LA FORTEZZA E IL SUO CENTRO STORICO

E proprio i resti in ottimo stato di conservazione delle opere di difesa veneziane (quelle tra il XVI e XVII secolo che proteggevano la Repubblica e le sue vie marittime dalle altre potenze europee e asiatiche e sono state riconosciute anch’esse Patrimonio dell’UNESCO dal 2017) rappresentano una delle principali attrattive del borgo lacustre di Peschiera del Garda: questa fortezza è infatti un gioiello con le sue mura a pianta pentagonale e i bastioni, senza dimenticare punti di ingresso come Porta Brescia e ponti di accesso come il Ponte Pedonale; da segnalare a tal proposito un lungo “camminamento di ronda” che unisce i bastioni Feltrin e Tognon e che permette di avere una panoramica davvero suggestiva della fortezza. Al suo interno, oltre a viuzze e angoli caratteristici, si raccomanda una visita alla Palazzina di Comando del Presidio, vicino al Parco Catullo, ma pure la Caserma dell’Artiglieria e il Carcere Militare. Infine meritano una capatina se si è a Peschiera anche la Piazza Ferdinando di Savoia (la “Piazza d’Armi”), la già citata Chiesa di San Martino e senza dimenticare che si organizzano pure visite guidate all’esterno del centro abitato e i tour col battello sul lago di Garda per scoprire altre perle quali Sirmione, Desenzano e Salò.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale di Valenzano
Da lavocedimaruggio.it del 9 giugno 2019

Il Castello Baronale di Valenzano risale all’incirca all’anno mille, ricoprendo una funzione strategica di notevole rilevanza all’epoca delle guerre fra Normanni e Bizantini. Secondo altre fonti la sua fondazione risalirebbe al regno di Federico II di Svevia, che incorporò nella struttura una precedente torre di avvistamento normanna. Nel corso degli anni intorno alla fortezza si andò sviluppando il borgo medievale di Valenzano.
Anche durante le dominazioni angioina ed aragonese la struttura mantenne le sue funzioni militari di fortezza, mentre nel periodo del viceregno spagnolo cominciarono le varie modifiche ed ampliamenti che la trasformarono in residenza baronale. In particolare fu la famiglia Furietti ad ampliarlo con la costruzione di una cappella e di un bellissimo loggione barocco sostenuto da quattro colonne. Secondo una descrizione datata 1734, al piano terra erano dislocati i depositi, i magazzini le cucine, le stalle, che potevano ospitare fino a quattordici cavalli, e gli altri ambienti di servizio. Ai piedi della torre nordorientale vi erano le prigioni, mentre sotto i magazzini vi era una cantina che oggi viene adibita a sala conferenze. Nel 1806 diveniva proprietaria del castello la famiglia Martucci che provvedeva alla costruzione di ampie sale.
La struttura si presenta in forma all’incirca quadrangolare con quattro torri angolari, tre a pianta quadrata ed una semicircolare appena distinguibili con l’eccezione di quella nordorientale, che svetta maestosa sul resto della struttura, e si sviluppa intorno ad una corte interna. Al pianterreno vi sono venti ambienti mentre diciotto sono quelli al piano nobile. Attualmente il castello è proprietà della famiglia Martucci che lo ha restaurato e viene adibito a manifestazioni culturali ed artistiche, nonché a ricorrenze.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Ruderi del castello, risolto il mistero
Da larena.it del 8 giugno 2019

I poderosi massi che troneggiano al Parco della Motta a San Bonifacio, ultimo residuo del Castello dei conti, demolito nel 1243 da Ezzelino Da Romano, hanno finalmente svelato il loro misterioso aspetto, reso indecifrabile dall’usura dei secoli essendo diventato in passato una vera e propria «cava» di sassi per le case del paese. Ora un archeologo, Giulio De Marchi dell’Associazione ricercatori documenti storici (Ards), è riuscito a decifrare queste informi vestigia. La soluzione è illustrata nel libro San Bonifacio, il Castello dalle origini alla sua distruzione, che raccoglie anche gli studi e le ricerche di altri ricercatori dell’associazione: Giorgio Castegini, Irnerio De Marchi, Corrado Buscemi, Alessandra Cassin e Silvano Perlini. L’opera sarà presentata questa sera alle 20.45, nella chiesetta di Sant’Abbondio alla Motta, in occasione della 22a festa di San Bonifacio, istituita proprio dall’associazione Ards, che l’ha fatta diventare anche il momento culminante della sua attività: anno dopo anno in questa ricorrenza è stata pubblicata tutta una serie di studi inediti di storia locale che ha arricchito notevolmente la conoscenza di un passato rivelatosi ricchissimo di vicende poco conosciute.

Quest’anno De Marchi, esaminando quei massi informi, è stato in grado di capire una particolarità costruttiva che rientra perfettamente nel ruolo ricoperto dal maniero nell’ultimo mezzo secolo della sua vita, quale potente macchina da guerra, collocata in un luogo strategico per le comunicazioni e soprattutto per il passaggio di truppe e merci. Ha svelato, forse per la prima volta, a quale parte del castello sono riconducibili quei resti. Analizzando le murature, che hanno spessore di circa 3 metri, lo studioso, grazie a un preciso rilievo, ha potuto determinare che costituivano la base di una potente torre pentagonale. Questo tipo di torri dell’architettura militare bizantina si diffuse in Europa, in seguito alle crociate, tra XII e XIII secolo. La particolarità di queste strutture difensive, dice De Marchi, «era quella di esporre l’angolo acuto verso il lato meno sicuro di una fortificazione, in modo da sopportare e deviare l’urto dei colpi delle armi da lancio a contrappeso, come il trabucco, le uniche in grado di infliggere alle murature danni considerevoli». Le fonti scritte ci raccontano che il castello di San Bonifacio iniziò a subire pesanti assedi solo a partire dagli inizi del XIII secolo: il primo nel 1205, poi nel 1233 e 1237; infine nel 1243 quando venne espugnato. «È quindi immaginabile che in seguito ai danni riportati dagli edifici più antichi in questo arco di tempo, si sia scelto di riqualificare il nucleo centrale del castello con la costruzione di strutture al passo coi tempi», osserva l’autore. Di quella che doveva essere la nuova torre pentagonale non restano che grossi blocchi di muratura. Quello principale per acquisire dati sulle caratteristiche della struttura, è riconducibile al lato sinistro che misura esternamente più di 8 metri e internamente 4 metri e mezzo, con uno spessore delle murature di almeno 3 metri. Il materiale da costruzione impiegato è composto in buona parte dalle nere pietre basaltiche, legate da malta composta da calce e sabbia estremamente coesa. Nel 2018 sono state eseguite delle indagini archeologiche: si sono scavate alcune trincee lungo i terrazzamenti, senza che emergessero resti di altre murature prima di giungere alla roccia viva.

 

Cuneo, l’ultimo capitolo della storia militare nelle vicende dell’ex frigorifero
Da cuneodice.it del 8 giugno 2019

È in corso negli spazi dell’Open Baladin di Cuneo la ‘giornata di ispirazione collettiva’, indetta dalla Fondazione CRC e guidata dal team di SocialFare, per la riqualificazione dell’ex Frigorifero Militare.
Lo spazio, usato in passato come deposito dell’esercito e ora fatiscente, è stato acquistato a inizio anno dalla Fondazione che si ripropone di riportarlo a nuova vita, confrontandosi con le proposte della cittadinanza. Gli Inspirational Talks e il laboratorio pratico e creativo Co-Design ospitati dal Baladin servono appunto a raccogliere punti di vista differenti e scenari d’ispirazione. La giornata è stata aperta, dopo i saluti del sindaco Federico Borgna e del presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, dall’intervento dell’architetto Roberto Albanese che ha offerto ai numerosi presenti un’avvincente incursione storica sugli eventi che hanno interessato l’edificio nel corso dei secoli.
La vicenda può essere fatta incominciare addirittura al 1560, l’anno in cui il duca Emanuele Filiberto di Savoia visita la città in compagnia dell’ingegner Francesco Paciotto. Solo tre anni prima il condottiero al comando di un’armata ispano-piemontese aveva sbaragliato le truppe francesi a San Quintino, al fianco di quel Carlo Manfredi di Luserna che nello stesso 1557 aveva respinto da Cuneo gli assedianti francesi. Tornato in possesso del territorio sabaudo, il duca ‘Testa di ferro’ intraprende un riassetto di tutte le principali piazzeforti tra cui la città-fortezza di Cuneo, che diventerà la più importante nel Piemonte meridionale. La costruzione della Cittadella affidata al Paciotto prende avvio nel 1562 con la demolizione del vecchio quartiere Quaranta insieme alla prima chiesa di Sant’Ambrogio.
Un secolo esatto più tardi, un’immagine dell’assetto della città a metà del XVII secolo ci è offerta dalla tavola ‘a volo d’uccello’ disegnata da Giovenale Boetto nel 1662 per il Theatrum Sabaudiae. Vi appare un centro abitato privo di strutture militari al suo interno, dove la Cittadella è ormai in rovina. Primeggiano i grandi complessi conventuali dei Francescani e dei Cappuccini, insieme a quelli monastici delle suore di Santa Chiara e dell’Annunziata. Ma la militarizzazione dell’abitato riprende con nuovo impulso sul finire del Seicento, nel tentativo di consolidarne la destinazione militare, mediante la costruzione del ‘Quartiere Grande’ e della nuova fabbrica dell’Arsenale (poi trasformato in mattatoio), a cui seguiranno a inizio Settecento la costruzione delle Carceri e dell’Armeria per l’artiglieria. Fra il 1693 e il 1694 prendono avvio i lavori della caserma Leutrum secondo il progetto di Onorato Guibert, l’ingegnere ducale che dal 1691 sovrintende alle fortificazioni di Cuneo.
Il fabbricato dell’ex Frigorifero, oggi infestato dalla vegetazione e compreso tra gli odierni corso Kennedy, via Sette Assedi e via Manfredi di Luserna, sorgerà 160 anni più tardi come ampliamento della ‘Leutrum’, su quella porzione del giardino conventuale di San Francesco che il ministero della Guerra sabaudo acquista per erigervi un basso edificio a manica rettangolare, esteso per circa 64 metri lungo via Sette Assedi e per 20 metri dal lato di corso Kennedy, dove si salda all’ex caserma. Nella costruzione in mattoni a un piano, dotata di due ingressi carrai e due pedonali, prende posto un ampio vano con quattro vasche destinate alla conservazione delle derrate alimentari in salamoia. Esistevano poi altri ambienti con celle frigorifere, depositi di alimenti, ma anche uffici e sale macchine.
È da notare come, anche dopo l’abbattimento delle fortificazioni in epoca napoleonica, per la città di Cuneo il mantenimento di un forte contingente militare assicuri un’importante fonte di entrate. La presenza dei soldati si rifletteva anche sulla vita sociale urbana, e in particolare su quello che era allora - ed è rimasto ai giorni nostri - il principale svago della popolazione: la passeggiata sotto i portici di via Roma. Dal momento che il rione di Stura ospitava le grandi strutture militari, oltre ai fabbricati assistenziali dell’ospedale Santa Croce, in quest’area sorgevano molte osterie e taverne. Per questo il porticato della via maestra sul lato Stura era affollato da soldati in licenza che approcciavano le cameriere indaffarate negli acquisti, nonché da uomini di fatica con le gerle e da contadini con i caratteristici cappelli a larghe falde, avvolti nelle loro mantelle. La divisione sociale diventò così evidente che i portici di questo lato presero ad essere chiamati ‘portici democratici’ o ‘portici dei poveri’, mentre quelli del lato Gesso, meno affollati e frequentati dal mondo elegante della nobiltà e della ricca borghesia, divennero i ‘portici aristocratici’.
Ancora al termine della seconda guerra mondiale il Frigorifero svolgeva la sua funzione originaria. Le autorità militari ne concessero infatti l’utilizzo al Comune, a patto che ne assicurasse la manutenzione. L’edificio si può scorgere intatto, con il tetto e le facciate intonacate, in alcuni fotogrammi del film ‘I compagni’ di Mario Monicelli, girato nel 1963 tra Cuneo e Torino. Il personaggio del professor Sinigaglia, interpretato da Marcello Mastroianni, è protagonista di quelle scene girate in piazza Virginio. A rendere obsoleto il complesso ottocentesco sarà infine la costruzione del nuovo frigorifero nel Mattatoio. Quando nel 1982 il Comune acquista l’ex caserma ‘Leutrum’ per dar vita a un progetto di edilizia popolare il basso fabbricato attiguo, ormai abbandonato, rimane di proprietà dello Stato.Già dieci anni più tardi il degrado della struttura è evidente e il demanio deve intervenire per demolirne l’intera copertura. Nel 2009, il Comune si è finalmente avvalso della prelazione per acquistare dall’Agenzia del Demanio l’immobile, che è ora nelle mani della Fondazione CRC, in attesa di conoscere il suo destino.
Andrea Cascioli

 

Lavori al Casinò del Lido, stazione Porto Marghera e forti di Mestre: ok agli accordi di partenariato
Da veneziatoday.it del 8 giugno 2019

Passi avanti negli interventi finanziati dal bando periferie nel territorio veneziano. La giunta comunale ha approvato tre delibere relative allo schema di partenariato del progetto RE.MO.VE., dedicato appunto al recupero periferie e mobilità sostenibile: riguardano opere di manutenzione e riuso del Palazzo del Casinò del Lido, dei forti di Mestre e della stazione ferroviaria di Porto Marghera.

Itinerario dei forti

Serviranno 11 mesi per sistemare i forti di Mestre, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro interamente a carico del bando. «Il campo trincerato di Mestre - comunica l'amministrazione - si configura come un sistema di forti e polveriere costituito da 12 fortificazioni costruite tra Otto e Novecento: di queste, 7 sono di proprietà del Comune: Forte Manin, Forte Carpenedo, Forte Gazzera, Forte Tron, Forte Mezzacapo, Forte Pepe e Forte Rossarol, attualmente utilizzati solo in parte da alcune associazioni. Il progetto prevede interventi di sistemazione degli spazi esterni e di messa a norma dei fabbricati e dei relativi spazi interni con la realizzazione di un collegamento tra i vari Forti, sviluppando itinerari turistico-culturali».

 

Porta Paola: presentazione del Centro di documentazione sulle Mura
Da cronacacomune.it del 7 giugno 2019

Venerdì 7 giugno 2019 alle 16 in piazza Travaglio a Ferrara si terrà l'anteprima dell'apertura del Centro di documentazione di Porta Paola, dedicato a conoscenza e valorizzazione delle Mura cittadine.

LA SCHEDA a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune - Il recinto delle Mura di Ferrara, che ancora oggi racchiude al suo interno uno dei più vasti centri storici d'Europa, va riconosciuto come uno dei più interessanti e meglio conservati esempi di architettura fortificata dell'intero continente. L'eccellente stato di conservazione, garantito dalle lungimiranti politiche di restauro e di attenta manutenzione attuate dal Comune di Ferrara nel corso del secondo dopoguerra e in particolare dopo gli anni '70 del Novecento, permette oggi di fruire pienamente di questo bene monumentale altamente complesso dalle mille valenze architettoniche, ambientali e culturali.
Il Centro di Documentazione di Porta Paola nasce come luogo di conoscenza e valorizzazione delle Mura, ponendosi un duplice obiettivo: quello di fare conoscere le poderose fortificazioni superstiti e al tempo stesso di farne comprendere l'evoluzione storica, grazie a pannelli tematici, filmati, modelli e applicazioni multimediali. La storia delle Mura diventa storia della città e ci riconduce alla sua identità più profonda. Come ci ricorda Giorgio Bassani: «Le Mura di Ferrara non si trovano alla periferia della città, bensì vi stanno dentro, sono la città».
Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - l'altorilievo di Ambrogio Buonvicino con "Gli architetti presentano a papa Paolo V il progetto per la fortezza di Ferrara", 1614 (Roma, Santa Maria Maggiore, Cappella Paolina) e l'invito alla giornata di presentazione del Centro di documentazione a Ferrra il 7 giugno 2019.

 

Capua. Dal MiBAC arrivano 500 mila euro per le Torri di Federico II.
Da capuaonline.com del 7 giugno 2019

Riportiamo il post della portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Margherita Del Sesto.

"Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi su alcuni beni culturali campani. I fondi provengono dalla riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, dalle premialità del Programma operativo nazionale 2014-2020 e dalle economie del Programma operativo complementare 2007-2013.

Per la provincia di Caserta sono stati assegnati i seguenti stanziamenti:
- 5 milioni di euro per la Reggia di Carditello
- 1,25 milioni di euro per l'area archeologica di Suessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - 2,6 milioni di euro al Museo Archeologico dell'Antica Capua di S. Maria Capua Vetere
- 0,5 milioni di euro per le Torri di Federico II a Capua."

 

Forte San Felice, accordo alle fasi finali: arriverà il bando per il gestore unico del compendio
Da veneziatoday.it del 7 giugno 2019

L'intesa tra ministeri e amministrazione locale al fine di valorizzare il luogo, promuovendone la conoscenza e assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica

Procede la proficua collaborazione tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia del Demanio e comune di Chioggia al fine di valorizzare Forte San Felice, promuovendone la conoscenza e assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.


L'accordo

A seguito del Protocollo d'Intesa del 18 gennaio 2018, siglato dai suddetti enti, sono seguiti vari tavoli tecnici, tra i cui compiti vi è anche quello di individuare le soluzioni ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento dei percorsi strategici condivisi. L'ultimo tavolo tecnico si è svolto la scorsa settimana presso la sede del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto a Venezia. «L'accordo di valorizzazione è alle fasi finali – spiega il vicesindaco e assessore all'ambiente Marco Veronese – secondo il cronoprogramma, la firma congiunta tra Ministero della Difesa, MIT, MIBAC, Agenzia del Demanio e Comune di Chioggia dovrebbe avvenire entro l'estate. L'accordo prevede che le due diverse aliquote del compendio (quella ad uso della Difesa ovvero gli alloggi militari, il trinceramento ovest, la casermetta francese, l'alloggio del custode; più quella destinata ad uso pubblico e consegnata al MIT per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza) siano affidate ad un unico concessionario, che dovrà essere individuato per il tramite di Difesa Servizi Spa: seguirà infatti un bando pubblico per individuare un gestore unico del compendio, garantendone la sostenibilità economica e la pubblica fruizione di gran parte di Forte San Felice. Da segnalare che i rilievi topografici, seguiti allo sfalcio del verde presente in abbondanza soprattutto nella parte dietro all'alloggio del custode, hanno individuato edifici o porzioni di edifici presumibilmente risalenti alla Seconda Guerra mondiale e riservati a deposito di munizioni».

I prossimi passi

Nelle prossime settimane si concretizzerà la valorizzazione dell'aliquota del Forte San Felice in uso alla Difesa, mediante la formalizzazione, da parte degli uffici comunali, della variante urbanistica, che dovrà poi essere approvata dal Consiglio Comunale e successivamente dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia: questi passaggi sanciranno l'ampliamento a turistico/ricettivo e commerciale delle attuali destinazioni d'uso previste dal PRG (Piano Regolatore Generale) comunale.

 

"Le fortificazioni della Palmaria rimangano di disponibilità pubblica"
Da gazzettadellaspezia.it del 6 giugno 2019
"In relazione al dibattito in corso sul futuro della Palmaria ed in particolare sulla pianificazione emersa dal Masterplan, questa associazione ritiene evidente portare all'attenzione la centralità del ruolo delle fortificazioni militari nella storia e nella realtà urbanistica dell'isola stessa. Ormai da quasi un decennio la nostra associazione, anche con la presenza ad importanti appuntamenti nazionali sulla pianificazione territoriale, ha aperto il dibattito sull'importanza delle recupero e della valorizzazione, con fruizione pubblica, delle molte fortificazioni presenti nel territorio spezzino.
Il tutto non sono in chiave storica, ma con evidenti ritorni dal punto di vista del richiamo turistico; questo perché è ormai evidente a tutti che esiste, a livello mondiale, un settore turistico interessato alla visita, escursionistica e non, di tutte quelle opere fortificate che ancora oggi si trovano presenti in molti luoghi.
Negli scorsi anni, a titolo di sperimentazione, abbiamo portato avanti un progetto pilota in Palmaria in cui è stato possibile dimostrare, in maniera inequivocabile, che un simile flusso turistico, calcolato in migliaia di presenze annue, può essere una risorsa sostenibile. Sulla base del nostro lavoro e dei concetti che abbiamo sempre sostenuto, oggi riscoperti anche da altri, abbiamo partecipato alla fase pubblica nella stesura del Masterplan di valorizzazione dei beni in fase di dismissione. Parte delle nostre indicazioni sono state recepite, ma su altri temi vi è ancora, secondo noi, la possibilità di sviluppare un ragionamento e di ricercare garanzie. Il tutto nell'ambito di un dibattito aperto ad ogni proposta e contributo di idee.
Riteniamo che qualunque futuro sia previsto per la Palmaria questo debba avere come elemento di garanzia il mantenimento e la fruibilità pubblica delle opere fortificate, anche con un recupero che possa vedere la presenza di iniziative svolte da privati. Il valore e la potenzialità di queste opere infatti esiste solo in un contesto di tutela e pubblica fruibilità.
Appare a noi necessario che gli enti incaricati, e in particolar modo il sindaco Matteo Cozzani, mantengano attivo un tavolo di lavoro operativo, con capacità di dare un concreto contributo tecnico inderogabile alle successive fasi del percorso.
È evidente infatti che il fattivo coinvolgimento dei portatori di interesse locali possa essere garanzia di equilibrio e di tutela di quelli che noi riteniamo siano i valori culturali, storici ed architettonici presenti sull'isola. ttendiamo quindi che vi sia una rinnovata fase partecipativa, concreta e vincolante, alla quale daremo un contribuito portando proposte ed elementi oggettivi utili al dibattito, ritenendo comunque imprescindibili e inderogabili i concetti di tutela, valorizzazione e pubblica fruibilità del patrimonio urbanistico dato dalle antiche fortificazioni".
Associazione "Dalla parte dei forti"
Autore Dalla Parte dei Forti

 

Giornata di studio sulla fortificazione costiera
Da osservatoriooggi.it del 6 giugno 2019
Fasano – Il comitato organizzatore del Giugno Fasanese ha organizzato una giornata di studi su un tema storico molto importante: “il sistema difensivo e di avvistamento del territorio di Fasano nel XVIII secolo”. Relatore della conferenza è stata la prof.ssa Antonietta Latorre, stimata storica e studiosa fasanese, la cui attività di ricerca religiosa e non è nota anche oltre i confini cittadini.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria e del presidente del Comitato “Giugno Fasanese”, Lucio Legrottaglie, che hanno sottolineato la valenza storico e culturale di questa tipologia di incontri a corollario della Scamiciata e della festa patronale, la parola è passata proprio alla prof.ssa Latorre che ha illustrato i vari aspetti del tema trattato, supportata dalla valenza delle immagini presentate. La relazione ha affrontato il tema della variazione del sistema difensivo costiero, che dalla dominazione angioina e aragonese si è nettamente evoluto, portando alla modifica dell'elemento architettonico delle torri  costiere.
Proprio l'analisi della prof.ssa ha messo in luce come un modus operandi tipico della prima dominazione francese ha avviato un processo di antropizzazione della piana costiera, sviluppando anche il complesso sistema difensivo delle masserie fortificate, di cui il nostro territorio è ricco. Furono proprio gli Angioini (1266- 1442) a ideare un tale sistema difensivo che prevedeva la costruzione di torri costiere di forma cilindrica lungo il litorale pugliese con lo scopo di segnalare eventuali avvistamenti di navi saracene e di prima forma difensiva del litorale. Tale sistema difensivo era però lacunoso, tant'è che nel 1480 i pirati saraceni, in maniera quasi incontrastata, riuscirono a invadere e conquistare il porto più importante della parte meridionale della Puglia: Otranto.

Solo con la dominazione Aragonese (1442- 1503) c'è la variazione del sistema difensivo costiero, con la realizzazione di una rete di torri costiere presiedute da militari con il solo scopo di proteggere il territorio. Artefice di questo cambiamento fu il viceré di Napoli, don Pedro Alvarez de Toledo. Di pari passo alla realizzazione delle torri costiere, in particolare nel nostro territorio, vi è lo sviluppo delle masserie fortificate con il chiaro scopo di proteggere la popolazione dalle scorrerie piratesche saracene. Proprio questo aspetto, che ha contraddistinto le vicende storiche del territorio, ha visto come evento storico locale il noto assalto e la conseguente battaglia del 2 giugno 1678, che viene rievocato nella Scamiciata. Una relazione, quella della prof.ssa Latorre, molto approfondita che ha saputo mantenere alta la concentrazione del numeroso pubblico presente. Prossimo appuntamento sarà martedì 11 giugno, ore 19 presso la Sala di rappresentanza del Palazzo di Città, con la conferenza “Il Barocco scomparso e quello ritrovato. Palazzi e architettura civile tra Sei- Settecento a Fasano”. di Marica Mastrangelo

 

Il Castello della Colombaia diventerà un polo museale e un resort di lusso
Da qds.it del 6 giugno 2019
“Abbiamo voluto mantenere desta – aveva commentato qualche settimana fa Luigi Bruno, il presidente dell’associazione- l’attenzione sullo stato di degrado dell’antica fortezz”. Per l’affidamento del castello non era stata data alcuna base d’asta anche se la concessione è prevista a titolo oneroso.
L’obiettivo del governo regionale in questo modo è di rilanciare un’area di grande pregio che però non è mai stata gestita e quindi è nell’assoluto degrado. Il sito si appresta a diventare un polo museale e un resort di lusso. Ad essere previste varie attività legate al turismo: ospitalità, attività di cultura, realizzazione di spettacoli e promozione di prodotti agroalimentari.
L’aggiudicazione oscillerà, secondo quanto previsto, da 6 a 50 anni, questo si saprà tra qualche settimana. “L’aggiudicazione definitiva – dice Luigi Biondo, direttore del polo museale di Trapani e responsabile del procedimento – avverrà tra circa quindici giorni e a Seidita è legato un’importante catena alberghiera spagnola”.
Si lavorerà dunque duramente per valorizzare il sito storico che di fatto, seppur messo in sicurezza, ancora oggi è chiuso e quindi non visitabile o fruibile proprio per la mancanza di una struttura gestionale.
Questo castello, secondo i più affermati storici, è uno dei migliori esempi di architettura militare in Sicilia e la sua storia plurisecolare segue quella della città come è espresso dal detto popolare “Cchiù vecchiu dà Culummara”, riportato dal Pugnatore. Secondo alcune fonti la fortezza sarebbe opera dei fuggiaschi Troiani fuggiti dalla loro patria dopo la sconfitta nella guerra contro gli Achei e approdati in Sicilia, nel XIII secolo a.C., ma su tale ipotesi leggendaria manca qualsiasi prova storica. Conviene invece rifarsi alla notizia data dallo storico Diodoro Siculo che attribuisce la prima edificazione al cartaginese Amilcare Barca (dal fenicio baraq, fulmine), padre di Annibale il quale, intorno al 260 a.C., eresse la torre chiamata Peliade al posto di un preesistente faro.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Apricena
Da lavocedimaruggio.it del 5 giugno 2019

L’attuale Castello di Apricena risale al XVII secolo, precisamente al 1658, per volere del feudatario, il Marchese Scipione Brancia, tuttavia sorge sui resti di una precedente Domus di epoca sveva o più precisamente federiciana, andata distrutta durante il terribile terremoto del 1627, e di cui oggi restano solo poche tracce, tra le quali degna di nota è una bifora sul torrione cilindrico nordoccidentale. Un’altra vestigia della Domus è la Torre Normanno – Sveva detta Torre dell’Orologio, risalente ai secoli XII – XIII, a pianta quadrangolare e munita di feritoia, successivamente trasformata in torre campanaria ma che originariamente rientrava nel dispositivo difensivo del castello.
Apricena diventò un centro amministrativo e giuridico di notevole importanza proprio nel periodo normanno – svevo e nella Domus o Castello Precina, nel 1156 venne risolta una controversia sorta tra l’Abbazia di San Giovanni in Piano e quella di Santa Maria delle Tremiti. Nel corso del XIII la cittadina diventò la residenza di caccia preferita dell’Imperatore Federico II di Svevia, vivendo così il suo periodo di massimo splendore. Il castello si presenta oggi a pianta quadrangolare con mura scarpate e recanti un toro a divisione del pianterreno da quello nobile. Una grossa torre cilindrica con base a scarpa è inserita all’angolo nordoccidentale. All’interno vi è un ampio cortile, nel cui centro è collocata una cisterna. Un tempo i locali del versante orientale si affacciavano sulla piazza, mentre il lato occidentale costeggia il giardino, da cui era possibile accedere al cortile attraverso un portale, detto Portone del Palazzo, ad arco a tutto sesto.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Cosa ha di speciale il Castello Sforzesco di Soncino
Da turismo.it del 5 giugno 2019

Autore: Daniela Raspa

SONCINO E IL SUO CASTELLO

Soncino è un grazioso borgo che sorge al centro della pianura lombarda, sulla sponda destra del fiume Oglio che lo separa dalla vicina Provincia di Brescia. Siamo in provincia di Cremona e proprio la sua posizione strategica ne ha sempre fatto un ambito oggetto di conquista da parte delle potenze dominanti su questi luoghi: la Repubblica Serenissima di Venezia ed il Ducato di Milano. Già intorno all'anno Mille il borgo venne fortificato, ma è verso la fine del XV secolo che trova la sua più forte connotazione. Anche la progettazione del suo Castello è infatti risalente alla fine del ‘400, nonostante le più antiche notizie riguardanti la Rocca di Soncino risalgono al X secolo, quando venne costruita una prima cinta muraria quale riparo da opporre alla calata degli Ungari.

IL CASTELLO SFORZESCO

Il castello di Soncino è una delle rocche meglio conservate del Nord Italia. Fu Galeazzo Maria Sforza ad inviare nel 1469 a Soncino gli architetti Serafino Gavazzi da Lodi ed il cremonese Bartolomeo Gadio, quest'ultimo autore anche del Castello Sforzesco di Milano, per approntare i progetti della nuova Rocca. I lavori però non ebbero inizio. Bisognerà attendere il 1471 e gli ingegneri ducali Benedetto Ferrini da Firenze e Danese Maineri per intraprendere le opere di manutenzione dell'antica rocca, oltre alle mura, alle porte ed alla torre civica. I lavori verranno infine compiuti da Jacopo De Lera.
Per lungo tempo il castello fu residenza della famiglia Stampa e fu proprio il marchese Ermete I che decise di aggiungere alla rocca il rivellino. Tuttavia, con il trascorre degli anni la rocca cadde in un progressivo abbandono, tanto da divenire magazzino di legname. Nel 1876 Massimiliano Stampa, ultimo marchese di Soncino, cedette il complesso alla Municipalità per legato testamentario. Nel 1883 l'architetto Luca Beltrami venne incaricato di eseguire un rilievo e nel 1886 iniziò i lavori di restauro che comportò la demolizione di porticati ed altre strutture addossate agli spalti. Le merlature, i tetti delle torri vennero in gran parte ripristinati, mentre il ponte levatoio veniva sostituito da uno in muratura. I lavori terminarono nel 1895 con il restauro del rivellino.

IL CASTELLO OGGI

L’architettura attuale è quella degli schemi tradizionali, salvo per lo spessore delle mura che dovevano attutire i colpi delle artiglierie. C’è inoltre uno dei torrioni a forma cilindrica, che anche la torre più esterna alla rocca: una forma inconsueta visto che solitamente erano quadrate. Questo perché sorge su delle vecchie cinte murarie preesistenti. Il castello di Soncino è interamente visitabile passeggiando per gli spalti con le merle a coda di rondine o ghibellini; si può salire sulle cime delle cupole, visitarele prigioni, le cucine, i sotterranei e gli spazi oggi adibiti a musei. Al centro del cortile della rocca sorge anche un pozzo.

 

Porta Paola: anteprima dell'apertura del Centro di documentazione
Da cronacacomune.it del 5 giugno 2019

Venerdì 7 giugno 2019 alle 16 in piazza Travaglio a Ferrara si terrà l'anteprima dell'apertura del Centro di documentazione di Porta Paola, dedicato a conoscenza e valorizzazione delle Mura cittadine.

LA SCHEDA a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune - Il recinto delle Mura di Ferrara, che ancora oggi racchiude al suo interno uno dei più vasti centri storici d'Europa, va riconosciuto come uno dei più interessanti e meglio conservati esempi di architettura fortificata dell'intero continente. L'eccellente stato di conservazione, garantito dalle lungimiranti politiche di restauro e di attenta manutenzione attuate dal Comune di Ferrara nel corso del secondo dopoguerra e in particolare dopo gli anni '70 del Novecento, permette oggi di fruire pienamente di questo bene monumentale altamente complesso dalle mille valenze architettoniche, ambientali e culturali.
Il Centro di Documentazione di Porta Paola nasce come luogo di conoscenza e valorizzazione delle Mura, ponendosi un duplice obiettivo: quello di fare conoscere le poderose fortificazioni superstiti e al tempo stesso di farne comprendere l'evoluzione storica, grazie a pannelli tematici, filmati, modelli e applicazioni multimediali. La storia delle Mura diventa storia della città e ci riconduce alla sua identità più profonda. Come ci ricorda Giorgio Bassani: «Le Mura di Ferrara non si trovano alla periferia della città, bensì vi stanno dentro, sono la città».
Nella foto, l'altorilievo di Ambrogio Buonvicino con "Gli architetti presentano a papa Paolo V il progetto per la fortezza di Ferrara", 1614 (Roma, Santa Maria Maggiore, Cappella Paolina) e l'invito alla giornata di presentazione del Centro di documentazione a Ferrra il 7 giugno 2019.

 

Il Parco delle Mura: dal Forte Diamante allo Sperone, escursione guidata
Da mentelocale.it del 5 giugno 2019

Domenica 9 giugno 2019, alle ore 9, Genova Cultura propone il tour Il Parco delle Mura, condotto da guida escursionistica abilitata, della durata di tre ore circa. Esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura, in un contesto naturale quasi incontaminato e di innegabile bellezza. I baluardi della cinta di Genova sorgono imponenti tra questi pendii soleggiati. Partendo da Manin, sui vagoni d’epoca del trenino di Casella, si raggiunge la stazione di Campi per una passeggiata nella natura: dal Forte Diamante allo Sperone (info e prenotare obbligatoriamente: e-mail; 010 3014333; 392 1152682). Il Forte Diamante venne costruito nella seconda metà del Settecento dalla Repubblica di Genova (fu ultimato nel 1758). Nella primavera del 1800, durante l'assedio austriaco di Genova, il forte fu teatro di violentissimi combattimenti tra i Francesi, che tenevano la città, e le truppe degli Asburgo.
Il Puin, in genovese “padrino”, il più piccolo dei forti genovesi, costruito dai piemontesi a partire dal 1815, dopo un lungo periodo di abbandono, a metà degli anni Sessanta del secolo scorso fu dato in concessione ad un privato che lo restaurò. Il Puin sembra vegliare sui due Fratelli e lo Sperone, il più imponente della linea fortificata, luogo simbolo della potenza del capoluogo ligure con i percorsi verticali delle torri, la vastità delle volte in laterizio della Caserma superiore, lo stupefacente spazio circolare della Cappella e l’immensità del paesaggio che si può godere dai Bastioni. Nel Seicento, con la costruzione delle Mura Nuove, l’opera entra a far parte del perimetro di cinta e nel 1747 viene ampliata e assume, con Giacomo Brusco, un aspetto che lo differenzia dagli altri forti, per la grandiosità delle masse murarie.

 

Castelli e borghi piacentini: Gropparello
Da ilpiacenza.it del 5 giugno 2019

Di Viola Sturaro

Il castello di Gropparello è una rocca fortificata della provincia di Piacenza, sita nel comune di Gropparello. Il nome del luogo Gropparello ha la propria derivazione dal termine celtico “Grop” che indica un ostacolo naturale, di tipo roccioso: il castello, infatti, sorge in cima ad uno sperone roccioso, su uno strapiombo che domina il torrente Vezzeno, formando una gola di circa 85 metri di altezza, rendendo il castello, nel passato noto come rocca di Cagnano, praticamente inespugnabile nei secoli.

Il castello

Anche se composto di parti risalenti a epoche diverse ha l'aspetto compatto della roccaforte con doppia cinta muraria merlata, cortile, torri, torrione d'ingresso con doppio ponte levatoio (uno pedonale e uno carrabile), mastio, camminamenti di ronda scavati nella roccia. Di forma irregolare, le mura seguono il profilo scosceso dello sperone roccioso a picco sul torrente Vezzeno. La parte più antica del castello è la torre, a base quadrata, costruita proprio sulla sommità della rupe, che permettendo una visuale sulla valle fino a Piacenza, ne costituiva il luogo ideale per una torre di guardia a sorveglianza di possibili arrivi di eserciti nemici dalla pianura padana; alla base della torre era scavata una cisterna per la raccolta dell'acqua, indispensabile per resistere a lunghi assedi. Il mastio risale all'XI secolo, il corpo di guardia al XIV, le parti residenziali al XVI.

Il parco delle fiabe

Nel parco che circonda il castello è stato aperto il primo parco emotivo italiano, dove, accompagnati da animatori e vestiti come guerrieri medievali, i bambini possono andare alla scoperta delle fiabe e degli esseri magici del bosco.

Misteri e leggende

Come tutti i castelli che si rispettano, anche Gropparello ha le sue leggende ed i suoi misteri: si parla di passaggi segreti e di stanze murate. Certamente esistevano delle prigioni, che si dovevano trovare in alcuni locali sotto il corpo destinato alla guarnigione, ai quali si accede attraverso bassi e stretti cunicoli, che fanno pensare proprio alla funzione di ostacolare la fuga dei prigionieri. Naturalmente, si parla anche di un fantasma: quello dell'infelice Rosania Fulgosio, che sarebbe stata murata viva dal marito, Pietrone da Cagnano, per averlo tradito durante una sua assenza dal castello alla fine del 1200.

Curiosità

Nel Castello di Gropparello nel 2008 è stato girato il cortometraggio La fuga di Rosania diretto da Giuseppe Zironi, fumettista e regista televisivo di Reggio Emilia, presentato al Reggio Film Festival del 2008.

 

Liberazione di Roma: il 4 giugno 1944 si è combattuto anche nell'Agro Romano
Da romatoday.it del 4 giugno 2019

By Fabio Grilli

Bunker tedeschi che affiorano sulle colline ai bordi della strada. Nell'Agro Romano meridionale non è raro osservare questo tipo di manufatti. Sono tratti irrinunciabili del paesaggio rurale, ma anche testimoni silenziosi di un passato che, lontano dai riflettori, ha contribuito a scrivere pagine di storia.

Le testimonianze del passato

"In via del Risaro, all'altezza di Vitinia, sui Monti della Caccia ed in via di Trigoria, vicino ai campi della Roma, ancora sopravvivono bunker, trincee, cunicoli e casemette. A ben vedere – racconta Marco Antonini, l'assessore all'ambiente del Municipio IX – c'è quasi una cittadella sottenea nel nostro territorio. Me ne sono interessato anni fa, andando a vedere quello che è rimasto e documentandomi su quanto era accaduto".

La linea Cesar

Il sistema difensivo che i tedeschi avevano realizzato, nel territorio che si estende nel sud della Capitale, era piuttosto pervicace. "Da Ostia al tirreno c'era la linea Cesar che, quindi, passava anche nelle campagne del Municipio IX. I tedeschi, in particolare - ricorda Antonini - avevano posizionato un importante sistema difensivo all'altezza di via Pontina Vecchia". Non distante dalla Valle del Risaro, all'interno della Riserva, sopravvivono ancora i ruderi dei bunker che ne facevano parte.

Il 4 giugno nell'agro romano

"Tra il 3 ed il 4 giugno gli Alleati, con gli americani, si mossero da Anzio. A Roma però arrivarono anche gli inglesi che ingaggiarono, all'altezza del Castello di Decima, una cruenta battaglia con i tedeschi" racconta Antonini. Lungo il confine che segna la tenuta di Castel Porziano c'era anche un muretto di selce, dietro cui i nazi-fascisti tesero un agguato alle truppe della Regina". Come si è conclusa quella battaglia è intuibile. D'altra parte, i segni dei cannoneggiamenti, ancora si possono osservare su alcuni dei bunker sopravvissuti.

La Riserva Naturale ed il tributo per la Liberazione

"Al termine della guerra, nella zona, fu realizzata una bonifica. Per l'occasione venne raccolto tutto quello che non era esploso durante quella battaglia. Il materiale radunato venne fatto brillare sopra i Monti della Caccia, nell'attuale Riserva di Decima Malafede – spiega Antonini, un lungo passato da consigliere del WWF di cui è stato anche presidente nel Lazio – i segni di quell'esplosione sono ancora visibili perchè la sommità della collina è stata, in tal modo, fatta saltare". Anche la Riserva Naturale ha così pagato un tributo alla liberazione della Capitale. A distanza di settantacinque anni, vale la pena non dimenticarlo.

 

A Valeggio sul Mincio il Rivellino del Ponte Visconteo si rifà il look
Da veronasera.it del 4 giugno 2019

L'intervento di manutenzione ha ufficialmente preso il via lunedì 3 in base ad una convenzione stipulata tra il Comune, il Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese e l’Associazione Ponte Visconteo Save The Bridge

Ieri, 3 giugno 2019, sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione del Rivellino del Ponte Visconteo con una formale presa d’atto. L'intervento sarà eseguito in base ad una convenzione stipulata tra il Comune di Valeggio sul Mincio, il Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese e l’Associazione Ponte Visconteo Save The Bridge, quest’ultima composta da cittadini che hanno a cuore la “salute” del ponte e che hanno deciso di dedicare ad esso risorse e competenze.
Il “progetto Rivellino”, partito lunedì, frutto di un intenso percorso preparatorio, prevede la rimozione di tutta la vegetazione dal manufatto storico, il trattamento delle superfici lapidee, la ripresa della stilatura dei giunti di malta. L’attività viene svolta da una ditta specializzata, che recentemente ha già effettuato lavori sullo stesso ponte. Il recupero parziale del Rivellino costerà circa 18 mila euro. A breve potranno partire a cura dell'Amministrazione Comunale anche i lavori per l'apertura di una breccia di passaggio ciclopedonale nella torre ovest del ponte e l'intervento di manutenzione straordinaria della scala in prossimità. In autunno, invece, dovrebbe partire un secondo progetto, che riguarda la pulizia del lato nord del ponte. Anche in questo caso si provvederà a liberare il monumento dalla vegetazione eccessiva, in modo da ridare massima visibilità ad una costruzione che attende da decenni un intervento di restauro.
«Quando una comunità si mobilita succede sempre qualcosa di straordinario! – dichiara Marco Dal Forno – Il Ponte Visconteo ha urgente bisogno di interventi, la collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini sensibili iniziata da tempo produce i suoi frutti. Grazie al Rotary di Peschiera e all'Associazione Ponte Visconteo Save The Bridge che si sono presi a cuore da qualche anno il destino del ponte, con intraprendenza e caparbietà sono un motore di rigenerazione, stimolo e sensibilizzazione virtuosi».
Il ponte diga di Valeggio sul Mincio venne edificato nel 1393 da Giangaleazzo Visconti. Suo scopo era quello di formare uno sbarramento per allargare l'invaso dell'anfiteatro formato dalle colline moreniche tra Peschiera del garda e Valeggio sul Mincio e bloccare così ogni collegamento tra la Lombardia ed il Veneto. Nel 1702 i Francesi fecero saltare la parte centrale del ponte, ora sostituita con una struttura in ferro.
Nel 2016 il Comune di Valeggio sul Mincio partecipò al progetto "Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", sviluppato dal Consiglio dei Ministri per individuare e finanziare il recupero di beni storico-culturali e i progetti culturali legati ad essi per un completo ed efficace recupero. Arrivarono 139.689 e-mail recanti segnalazioni. Ne furono scelti 310, di cui 271 finanziati. Il Ponte Visconteo era il numero 307.

 

Fortezza Medicea, un parco letterario
Da agenziaimpress.it del 4 giugno 2019

By Luigi Oliveto

E’ tornata ad essere argomento di interesse la valorizzazione della Fortezza Medicea. Inaugurata nel 1779, i Senesi tennero a scrivere su una lapide posta all’ingresso che il granduca Pietro Leopoldo «mutò in delizia» ciò che era legato al triste ricordo delle guerre. In effetti, da secoli, i Senesi si deliziano dell’aria, della quiete, del panorama che da quei bastioni sono godibili. E’ dunque auspicabile che il luogo sia ben conservato e utilizzato al meglio.
Si ricorda in proposito che la Fortezza è, di fatto, anche un piccolo parco letterario, poiché diverse sono le pagine di scrittori che ne hanno registrato le suggestioni. Basti citare Arthur Symons che da lassù guardava la massa irregolare della città «fondersi in un’unica armonia» e, incantato, annotava come «dopo il tramonto par quasi che un messale dipinto dagli artisti senesi sia stato innalzato tra la terra e il cielo». Altrettanto dense di emozioni erano le passeggiate serali di Henry James, allorché dai «vecchi parapetti lisci e lustri per l’uso» scrutava «l’orizzonte ampio, strano, malinconico, stupendo» avvertendo dentro sé «l’intreccio di una ghirlanda di ore indimenticabili». E’ poi su questo scenario che Federigo Tozzi avviò il drammatico epilogo del romanzo “Tre croci”, quando il cavaliere Nicchioli porta Giulio «a guardare Siena dal muricciolo della Fortezza», perché «a quest’ora, i colori sono più belli che la sera». Per Vernon Lee, dalle fortificazioni medicee la campagna acquistava «il colore stesso del desiderio dell’inaccessibile», mentre per Giovanni Comisso era struggente la vista della città che «s’illumina di luci a ogni finestra come un piroscafo pronto per partire». La medesima veduta sollecitò la poesia di Carlo Betocchi: «Ma io guardavo le tozze / case, ammontate e nere, / fare notturne nozze / per le finestre lumiere”. E pure Leonardo Sciascia abbandonò la prosa per dire in versi: “Siena. Alla fortezza i giovani / con i grossi cani al guinzaglio, / le ragazze nelle vesti di primavera. / E la musica furente del luna park / si fa dolce con le magnolie»
Insomma. Sarebbe da prendere in considerazione l’idea che nei diversi affacci della Fortezza si potessero leggere tali suggestioni, pagine aperte su eleganti pannelli e, magari, qualcosa da approfondire attraverso QR Code.

 

Non solo riqualificazione della Fortezza di Lucera
Da ambienteambienti.com del 4 giugno 2019

I progetti già in cantiere o in procinto di partire nel centro federiciano per consolidare la struttura-Castello, riqualificare la zona ed efficientarne la fruizione. “Ma va presto musealizzata”. Sarà un belvedere sulla storia, una “finestra” che, a breve, si aprirà direttamente sulla Fortezza Svevo-Angioina di Lucera (https://www.fortezzadilucera.it/). L’area del castello del centro federiciano, infatti, è al centro di una serie di interventi – rispettivamente di riqualificazione, efficientamento e consolidamento – finalizzati al recupero e alla valorizzazione della zona, per una fruizione dell’area complessiva, integrata ed efficiente. Ecco come sarà il viale che costeggia il castello di Lucera dopo l’intervento di riqualificazione Tanti i progetti già in cantiere o in procinto di partire: innanzitutto il consolidamento del versante collinare lato Sud della Fortezza, che andrà a scongiurare il progressivo scivolamento della collina su cui poggiano torri e mura, e quindi il pericolo crollo; poi la riqualificazione di viale Castello, futuro belvedere; infine, la messa in sicurezza della cinta muraria della Fortezza, cui si aggiunge anche un nuovo impianto di illuminazione artistica. «Sono tutti interventi che andranno ad incidere in maniera determinante sulla fruizione dell’area», spiega il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, fresco di rielezione alle Amministrative del 26 maggio. «Oggi, infatti, se c’è una strada ridotta in condizioni pietose, qui a Lucera, è proprio viale Castello. Con questo intervento, invece, l’area verrà rivoluzionata, secondo un progetto scelto attraverso un concorso di idee e selezionato da una giuria di tecnici esterna».

Il progetto prevede, tra le altre cose, una pista ciclabile (https://www.ambienteambienti.com/prima-pista-ciclabile-solare-ditalia-in-sardegnavillasimius- come-amsterdam/) e aree dotate di panche per favorire l’incontro, rilanciando un modo differente di intendere e vivere quella zona. «Sarà rivoluzionato tutto: oggi viale Castello è una via di attraversamento noi vogliamo farla diventare luogo principe per ammirare la nostra grande bellezza», continua il primo cittadino. Da non dimenticare anche la cornice: «Grazie ai Fondi PSR della Regione procederemo al rimboschimento di 54 ettari di bosco, tra cui anche quello della Fortezza, che immersa nel verde, assumerà tutto un altro aspetto». Passando agli interventi strutturali, per la messa in sicurezza della cinta muraria l’Amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 2 milioni di euro dal Ministero. «Siamo ai nastri di partenza, sono stati aggiudicati i servizi di progettazione – sono sempre parole del sindaco Tutolo – poi il Ministero stesso gestirà la procedura per gli appalti. Entro il 2020, come data limite, questi fondi vanno impiegati». E’ invece già partito il cantiere per il risanamento della collina lato sud, che stava scivolando a valle, grazie ad un altro finanziamento – questa volta da 3 milioni di euro – ottenuto dal Comune. Per quanto attiene il progetto della nuova illuminazione artistica della Fortezza, da alcune settimane c’è l’autorizzazione paesaggistica.

La Fortezza di Lucera diventerà un museo?

«Abbiamo deciso di passare da un impianto da terra a quello su pali perché meno esposto agli atti vandalici, più efficiente (non genera fastidiosi coni d’ombra) ed ha una migliore resa illuminotecnica, meno inquinante e più suggestiva», spiega Tutolo. Nel dettaglio, saranno installati 246 proiettori a led; altri 18 proiettori illumineranno artisticamente le due torri ed i resti del Palatium di Federico II. Questi interventi sono propedeutici al progetto generale di rinascita del Castello. E il sindaco Tutolo conclude: «Dopo averlo sistemato dal punto di vista strutturale, infatti, bisognerà farlo vivere: renderlo fruibile e attrattivo, musealizzare tutti i reperti. E ancora, avviare una campagna di scavi nella zona che, indagata con geoispezioni, potrà portare alla luce altri tesori. Il lavoro da fare è ancora tanto».

 

Bari, la caserma Sonnino: spettrale "fortezza militare" abbandonata al suo destino
Da barinedita.it del 3 giugno 2019

BARI – Un gigante di cemento e vetro che giace abbandonato sui binari della ferrovia, tra il quartiere Madonnella e via Oberdan. Sono i tratti distintivi dell'ex caserma dell'Aeronautica "Sonnino", spettrale edificio di epoca fascista che, seppur cadendo a pezzi, continua a mantenere un innegabile fascino dato dal suo inusuale colore e dalla forma che ricorda quella di un’austera fortezza. Ideato dall'architetto Aldo Forcignanò con la collaborazione del "solito" Saverio
Dioguardi, sorse nel 1935 per ospitare la locale Compagnia presidiaria, formata da personale non impiegabile in guerra e con funzioni di supporto logistico. A beneficiare di tale aiuto fu il Palazzo dell'Aeronautica (eretto non a caso lo stesso anno sul lungomare) dove era attivo il Comando della IV Zona aerea territoriale, sostituito nel Secondo dopoguerra dalla Terza regione aerea..
Il "legame" tra i due edifici si sciolse a metà degli anni 90, quando gli uffici allora presenti vennero spostati a Palese. Al loro posto si insediarono per qualche anno tre direzioni territoriali dell'Esercito, che però all’inizio del nuovo millennio furono trasferite a Roma. E da quel momento per il "colosso" fu la fine: rimase inutilizzato, in preda all'incuria e all’inesorabile scorrere del tempo, fino alla sua totale dismissione avvenuta nel 2015 seguita dalla cessione al Demanio. Un destino che ricorda quello di altre strutture militari di Bari, quali la Rossani, l’ospedale militare e le “casermette”. «E pensare che lì dentro un tempo lavoravano 350 persone - racconta l'ex maggiore 80enne Enzo Mario Palombella, che nella caserma ci ha dormito per otto anni -. C'erano la zona viveri, l'infermeria, le camerate, l'armeria, le mense e i circoli, dove venivano anche organizzati dei balli: fu durante una di queste feste che conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie».

Ricordi che stridono con l’odierno silenzio, che regna però solo all'interno della costruzione, visto che lo stabile si affaccia sul trafficato corso Sonnino (adiacente alla chiesa di San Giuseppe) e nella parte retrostante quasi tocca la Ferrovia Adriatica, lungo un tratto in cui i treni sembrano letteralmente "entrare" nelle abitazioni. Il lato principale, quello di corso Sonnino, è sbarrato da un muro di cinta invalicabile e da un cancello marrone, dietro al quale si staglia l'immobile, costruito con cemento armato intonacato di color crema con le strombature delle finestre dipinte da un intenso rosso. A rubare la scena è l'ingresso monumentale, con le sue altissime quattro colonne centrali. Ai lati, in modo simmetrico, delle ampie vetrate proteggono i tre piani dell'edificio: sono proprio queste finestre, abbastanza inusuali per gli anni 30, a rappresentare l'elemento di novità voluto da Forcignanò. «Nel corpo centrale della struttura erano dislocati gli uffici del Comando - rammenta l’ex generale 73enne Eugenio D'Amico -. Avieri, ufficiali e sottoufficiali alloggiavano nella parte sinistra, mentre a destra era attivo l'autoreparto».Per dare un'occhiata al lato opposto della caserma camminiamo per qualche centinaio di metri verso sud, fino ad entrare sulla destra nella stazione ferroviaria di Bari Marconi. Percorriamo quindi la banchina in direzione opposta, ritrovandoci sotto la caserma.  Da qui la visione dell'edificio è intralciata sia dai fili che sovrastano i binari che dall'immancabile recinzione, con tanto di cartello di divieto d'accesso. La parte retrostante però rompe la rigidità degli angoli retti grazie a due “torri” laterali, che richiamano quelle delle antiche fortezze militari. Ma nel contempo il degrado percepito è ancora più evidente: la facciata è "scrostata" dai pezzi di intonaco mancanti e i tanti vetri rotti lasciano intravedere le scale a chiocciola interne. Una decadenza che potrebbe avere presto fine: il Comune vorrebbe infatti acquisire l'immobile per ospitare al suo interno le aule del liceo artistico. Un modo per sottrare questa antica caserma alla chilometrica lista degli edifici abbandonati di Bari.

 

Montechiarugolo, in visita al castello: una sorpresa dietro l'altra
Da gazzettadiparma.it del 3 giugno 2019

Guardandolo dall’esterno restituisce un’immagine imponente, esplicitata dalla robustezza della doppia cinta muraria. Dentro invece sorprende, annoverando tutte le raffinatezze tipiche delle residenze aristocratiche: gli ampi saloni affrescati, gli eleganti arredi, le statue settecentesche e i giardini. Il castello di Montechiarugolo, oggi di proprietà della famiglia Marchi - che lo acquistò subito dopo l’Unità d’Italia e che ancora vi abita - sarà la prossima «perla» che gli abbonati della «Gazzetta di Parma» (carta e digitale) avranno la possibilità di visitare.
L’appuntamento è per sabato prossimo, quando ai nostri lettori saranno aperte le porte e svelati i segreti dell’antico maniero, che conobbe il suo massimo splendore nei decenni che segnarono l’ascesa della famiglia Torelli. La visita, realizzata in collaborazione con la delegazione di Parma del Fai-Fondo ambiente italiano, proporrà un itinerario non soltanto suggestivo, ma pure esclusivo, consentendo agli abbonati della «Gazzetta» di addentrarsi fra le meraviglie di spazi non abitualmente visitabili. A cominciare proprio dai giardini e dai camminamenti di ronda, percorsi ben conservati, con le feritoie e le prigioni, fino alla stanza che, un tempo, ospitò la ricca biblioteca personale del conte Pomponio Torelli, diplomatico e letterato.
Del migliaio di volumi che ne fecero parte, non è rimasto nulla: il «tesoro» cartaceo venne infatti confiscato, insieme agli altri beni, dopo la condanna a morte di Pio Torelli (figlio di Pomponio), accusato di aver ordito una congiura ai danni del duca Ranuccio I° Farnese. «Possiamo considerare Pomponio Torelli l’emblema dell’uomo colto rinascimentale: amante dell’arte e della letteratura, trasformò il castello di Montechiarugolo da fortezza a residenza raffinata» spiega Adriano Arganini, guida del Fai Parma che accompagnerà i lettori durante la visita. «Le Giornate Fai di primavera ed autunno - aggiunge - confermano che, in questo territorio, c’è tanta voglia di avvicinarsi al patrimonio culturale. Le visite come quelle pensate per gli abbonati della “Gazzetta”, sono utili per chi intende approfondire argomenti di interesse storico o qualche curiosità. Come, nel caso del castello di Montechiarugolo, la vicenda della fata Bema: in una saletta è infatti conservata un’antica mummia che, secondo la leggenda, sarebbe proprio il corpo di Bema. Non un fantasma, bensì una presenza rassicurante».
«Abbiamo sposato con entusiasmo l’iniziativa promossa, a beneficio dei suoi abbonati, dalla “Gazzetta di Parma”, che del nostro territorio è un’istituzione culturale viva e propositiva» osserva Bianca Marchi. «Siamo quindi ben felici di accogliere i lettori all’interno della nostra residenza, se vogliamo meno conosciuta rispetto ad altri castelli della provincia ma che, una volta visitata, si rivela un’autentica sorpresa».

NOTIZIE UTILI

La visita di sabato 8 giugno è riservata agli abbonati alla «Gazzetta di Parma» (carta e digitale). Per iscriversi occorre inviare una email a: marketing@gazzettadiparma.net indicando nome e cognome dell'abbonato e di un eventuale accompagnatore, e l'orario di visita prescelto. Dato il grande numero di adesioni che solitamente riceviamo, ci scusiamo fin d'ora se non riusciremo a rispondere a tutti. La conferma arriverà via email entro giovedì 6 giugno e solo chi la riceverà potrà partecipare. La visita dura un'ora e sono previsti due ingressi, uno alle 10 e uno alle 11. La visita è curata da Adriano Arganini, guida Fai e imprenditore agricolo, grande appassionato di storia e didattica.

 

Visita il castello di Tonbridge nel Kent
Da londranews.com del 3 giugno 2019

Se volete vedere un vero e proprio castello normanno non esiste solo la Torre di Londra, non lontano dalla metropoli potete visitare anche il castello di Tonbridge.
Tonbridge nel Kent (da non confondere con Tunbridge Wells) non è un posto molto grande ma è un posto ideale per una gita di un giorno da Londra. Potete leggere in fondo come potete arrivarci da Londra. Foto: © Copyright N Chadwick and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Storia del castello

Quando i Normanni conquistarono il sud dell’Inghilterra nel 1066 portarono con sè l’arte di fare castelli e per proteggere il loro nuovo territorio si misero subito all’opera. La costruzione del castello di Tonbridge fu data in mano a Richard de Clare. Questo punto era importante a livello strategico perchè controllava il fiume Medway. Comunque tenete presente che questa zona dell’Inghilterra era piena di fortificazioni e castelli, molti dei quali rimangono anche oggi, o almeno le loro rovine. Inizialmente il castello di Tonbridge era in legno ma durò poco, infatti nel 1088 la famiglia de Clare si ribellò contro il nuovo re Guglielmo II che decise di assediare e distruggere la fortezza e anche le abitazioni della cittadina. Ma la famiglia De Clare ricostruì un altra fortezza, questa volta in pietro che fece rinforzare nel corso del secolo successivo. Alla fine tutta la cittadina di Tonbridge fu circondata da mura.

Quello che salta all’occhio dell’edificio è la facciata o gatehouse con le due torri, molto simile a quella del castello di Caerphilly in Galles. Foto:© Copyright N Chadwick and licensed for reuse under this Creative Commons Licence. Il castello di Tonbridge fu abbandonato nel 1500 fino al 1900 quando divenne uffici. Ora potete visitarlo, l’ingresso agli edifici è a pagamento, ma potete visitare intorno alla fortezza gratis. Se avete tempo potete fare il sentiero chiamato Tudor Trail che parte da qui e arriva fino a Penhurst Place. È lungo circa 10 km e sarebbe da fare in bicicletta.

Come arrivare al castello di Tonbridge Non si trova solo il castello in questa parte del Kent e quindi potrete avere una gita piena di cose da vedere. Per arrivare da Londra potete prendere il treno per Tunbridge Wells a London Bridge e scendere a Tonbridge. Il viaggio dura circa 30 minuti.

 

Maxi raduno degli avieri nell’ex base aeronautica
Da larena.it del 2 giugno 2019

Gli avieri in congedo tornano alla base. Nonostante siano passati quasi 10 anni all'ultimo ammainabandiera nella sede del 72esimo gruppo Intercettori teleguidati «Franco Cappa» di Bovolone, è ancora forte il sentimento che lega le decine di persone che hanno lavorato nel corso del tempo nel presidio militare dismesso e la cittadina del mobile. Tra ieri ed oggi sono oltre una cinquantina i partecipanti al quinto raduno del personale del disciolto gruppo aeronautico bovolonese. L'evento è stato organizzato da «Il Circolo del 72», l'associazione di cultura aeronautica fondata nel febbraio 2010, subito dopo lo scioglimento ufficiale del reparto. Non a caso, a presiedere il sodalizio bovolonese è il tenente colonnello Alessio Meuti, che è stato appunto l'ultimo comandante della base, che occupava con la sua superficie anche i territori di Isola Rizza ed Oppeano. La manifestazione è iniziata ieri con la presentazione, da parte del generale Mario Alberto Carnevale, del libro «Cieli fiammeggianti», dedicato alla storia dei reparti missilistici operativi in Veneto durante la guerra fredda. Dopo una visita all'ex area missilistica, il raduno è proseguito con la cena sociale al ristorante «Due Volti» di Villafontana. Oggi, la manifestazione riprenderà alle 10 a palazzo Corte Salvi con un momento dedicato alla memoria e alla lettura di poesie, curato da Francesco Di Lauro e dedicato a tutti coloro che hanno prestato servizio nel reparto durante l’attività del presidio militare. Alle 11.30 verrà riaperta alle visite la zona che ospitava i missili «Nike Hercules» mentre un aperitivo chiuderà la manifestazione. «Questo quinto raduno», sottolinea Meuti, «cade nel sessantesimo anniversario della fondazione del reparto oggi dismesso. Il primo ritrovo del personale si è tenuto nel 1979, quindi le manifestazioni si sono ripetute a cadenza decennale fino al 1999. L'ultimo raduno si svolse nel 2015 ed il prossimo sarà nel 2024».

 

Chiusaforte (UD) : MUSEO DELLA GUERRA FREDDA, un opportunità per conoscere e far ricordare il nostro recente passato
Da vocedelnordest.it del 2 giugno 2019

“L’idea è stata quella di creare uno spazio dedicato alle vicissitudini che coinvolsero anche il Friuli Venezia Giulia nel periodo post bellico, cioè dal 1945 al 1991, prestando particolare attenzione alla capillare presenza militare, alle fortificazioni realizzate per la difesa del confine nord-orientale e alla contrapposizione fra il blocco occidentale e quello orientale.” “L’intento del museo, il primo nel suo genere in Italia, è quello di preservare la memoria storica di un periodo caratterizzato dalla incombente minaccia della guerra atomica, ma anche dal benessere economico che la massiccia presenza di militari ha comportato, attraverso la conservazione e valorizzazione dei cimeli esposti, nonchè della struttura stessa.”
Il museo di trova a CHIUSAFORTE, in provincia di UDINE, presso la Caserma ZUCCHI, ex sede del 15° Reggimento Alpini fino al 1995, e storica sede del Battaglione Alpini “CIVIDALE”. Oltre alla mostra statica, l’Associazione promuove e organizza attività esterne tipo rievocazioni storiche e aperture di ex presidi militari (bunker, caserme, fortificazioni etc.). La prossima in ordine di tempo è in programma il 14 luglio: un evento al Passo Monte Croce Carnico, assieme all’Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord- Est (ASSFN-E), con la quale collaborano facendo rete, evento questo che è giunto al suo terzo anno. L’evento consiste nell’apertura al pubblico e visite guidate ad un bunker del Vallo Alpino, riutilizzato durante la Guerra Fredda, e nell’allestimento di un campo storico all’esterno, con rievocatori in uniforme dell’epoca della Guerra Fredda.
Per avere un idea dell evento, la Televisione Austriaca ha fatto un bel servizio dell’evento dello scorso anno:
Nel Gennaio 2020, l’Associazione sarà presente, come ogni anno, al raduno degli Alpini del Battaglione Cividale, che si svolge nella ex Caserma Zucchi: l’associazione per l’occasione fornisce un plotoncino storico in uniforme d’epoca e, nella palazzina, vengono offerti un rinfresco e vin brulè.
L’associazione Friuli Storia e Territorio, cui il Museo fa capo, ha una vocazione per la divulgazione storica: domenica 26 maggio nell’ambito della manifestazione “èStoria Gorizia“, ha partecipato tenendo una conferenza sulle fortificazioni della guerra fredda.
L’Associazione ha organizzato in passato diverse conferenze, sia sul tema della Guerra Fredda sia su altre tematiche storiche, anche presso l’altra struttura che gestisce, situata nel comune di Villa Santina: si tratta di un’Opera del Vallo Alpino del Littorio, presso la quale vengono organizzate visite guidate, ma anche eventi quali degustazioni e presentazioni librarie.
Per finire, l’Associazione collabora con la Consulta per la Friulanità del Comune di San Michele al Tagliamento per l’allestimento museale di un bunker della Guerra Fredda, aperto al pubblico per visite guidate.
Gli orari di apertura del museo sono : le domeniche, dalle 14.00 alle 16.00.

Contatti: http://www.facebook.com/museoguerrafredda Email : museoguerrafredda@gmail.com

 

Polo di mantenimento, fino agli ‘30 la piazza d’Armi ospitò gli eventi fieristici della città
Da ilpiacenza.it del 2 giugno 2019

Di Renato Passerini.

La cronaca della visita della società Dante Alighieri all’esposizione museale allestita all’interno del “Polo mantenimento Nord di Piacenza”, della quale questa è la terza puntata, oltre ad averci permesso di sintetizzare in forma divulgativa la storia della moderna azienda industriale militare cui sono conferiti l’aggiornamento, il controllo e la manutenzione di apparati, mezzi e sistemi d’arma e il significativo contributo all’economia sociale del territorio in termini occupazionali - ci permette di conoscere quanto la struttura militare sia intrecciata anche culturalmente con la storia della città.
Reperti e cimeli esposti nelle sale museali documentano come all’interno della struttura militare siano ben conservate anche importantissime testimonianze della storia di Piacenza. Si tratta di cortine di mura con tre bastioni (dei cinque originali) del Castello di Pier Luigi Farnese costruito dal 1547 con le mura spesse, le feritoie da cui sparavano i pesanti cannoni ad avancarica dell’artiglieria da fortezza, le bellissime volte, gli scantinati con camminamenti e segrete. Dopo essere stato teatro di rilevanti eventi legati alla storia di Piacenza, quanto rimaneva del Castello militare negli ultimi decenni dell’Ottocento era stato sopraffatto dalla vegetazione spontanea e detriti di vario genere; nel periodo delle due guerre erano poi stati costruiti edifici e tettoie con inevitabili spianamenti e demolizioni. Nel dicembre 1982, il colonnello Gianni Gamberini divenuto capo della struttura con vice il Ten. Col. Eugenio Gentile, a seguito del rinvenimento di alcuni reperti, intuì i segreti di grande rilevanza storica e architettonica che quell’area dismessa celava. Ammaliato da quanto vedeva e immaginava, diventava ricercatore, storico, archeologo e direttore di cantiere con una serie di azioni che porteranno alla luce un monumento unico e sconosciuto anche ai piacentini; citato qua e là nelle pagine di libri stampati dopo l’Ottocento ma ritenuto distrutto per la quasi totalità.
Nel settembre dello stesso anno la morte improvvisa del colonnello Gamberini non compromise il recupero. Destino volle che il ten. col. Gentile, dopo due anni di incarichi lontano da Piacenza, rientrasse all’Arsenale come direttore. La passione trasmessagli da Gamberini, lo portò a costituire una motivata “squadra archeologica”, e a trovare i fondi necessari per riportare alla luce un gioiello unico dell’architettura militare nel cuore della città, non ancora del tutto esplorato. Il tutto è stato ricostruito dallo stesso Gentile nel volume "Il Castello ritrovato di Pier Luigi Farnese", opera del 1990 corredata da documenti e immagini con prefazione di Pietro Castignoli, allora Direttore dell'Archivio di Stato di Piacenza, e con un saggio sul monastero di san Benedetto, o san Marco, redatto dal prof. Armando Siboni. La storia passata e recente del Castello è documentata anche nel recente volume “Vestigia farnesiane. Luci e ombre della grande bellezza piacentina”,
anno 2019, edito dalla Tip.Le.Co. Nel 1872 il Comune aveva chiesto e ottenuto di poter utilizzare l’ampia spianata del Castello farnesiano denominata “Piazza d’armi” per un’annuale fiera del bestiame e per altre manifestazioni espositive. L’Immagine scattata in epoca antecedente la Prima guerra mondiale e la planimetria datata 1912, mostra come gli edifici militari fossero molto arretrati rispetto il fronte dell’attuale viale Malta.
Negli anni della Grande Guerra la Piazza d'armi era già divisa tra Officine di costruzione Artiglierie (poi Arsenale) e Direzione di Artiglieria, come si può vedere dalla stessa piantina. La Piazza d’armi scomparirà nel periodo dal 1936 al 1939, quando l’Arsenale era stato ampliato con la costruzione di nuovi reparti che venivano ad affacciarsi sulla arteria che dal 1943 è denominata viale Malta ma he prima era Viale del Castello, toponimo che comprendeva anche la via che da Piazza Borgo scende  all’attuale via Malta. Il recupero del Castello farnesiano è solo parte delle benemerenze della compagine militare verso Piacenza. Notevole è stato infatti l’apporto dei suoi tecnici e delle sue maestranze al restauro e alla conservazione di insigne opere monumentali della città che avremo modo di documentare in un prossimo articolo.

 

C’era una volta Messina: viaggio tra i castelli della città dello Stretto
Da del 2 giugno 2019

Un tempo strutture strategiche poste a difesa delle città, oggi forti e castelli hanno perso il loro ruolo primario, ma restano fonte inesauribile di meraviglia e nutrono l’immaginario collettivo richiamando alla mente un passato ormai lontano. I castelli di Messina rappresentano un patrimonio paesaggistico e architettonico unico in Sicilia e in Italia e, come ci spiegherà Franz Riccobono – presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina, perito ed esperto di storia – testimoniano il ruolo di primo piano ricoperto dalla città dello Stretto nel corso del tempo. In questa terza puntata della rubrica “C’era una volta Messina”, online ogni prima domenica del mese (http://normanno.com/notizie/cera-una-volta-messina/), ci concentreremo quindi su 4 dei principali forti posti a protezione della città, grazie anche all’ausilio di alcune stampe ricavate da un testo, “La Congiura di Messina”, stampato nel 1676 e riguardante la rivolta antispagnola. «Il patrimonio di architetture fortificate a Messina è tra i più cospicui d’Italia – ha spiegato Franz Riccobono. Malgrado le tante distruzioni subite queste strutture, per la loro natura (mura spesse a volte anche oltre 10 metri), hanno resistito pervenendo a noi in gran parte integre. Peraltro restano testimonianza del particolare ruolo strategico avuto dalla città da sempre, ma documentato da questi edifici per quanto riguarda gli ultimi cinque secoli. Purtroppo, quasi sempre i castelli di Messina attendono nel completo abbandono una adeguata destinazione d’uso e quantomeno la possibilità di essere comunque fruiti anche in considerazione della posizione straordinaria quali punti di osservazione del circostante territorio». Nelle pagine a seguire ricordiamo i quattro principali castelli cittadini, ma il patrimonio castellano messinese comprende ampie porzioni residuali della cinta muraria cinquecentesca, i possenti resti della seicentesca Real Cittadella, numerose torri distribuite nei villaggi prossimi all’abitato, come pure il cospicuo complesso dei cosiddetti Forti Umbertini ed infine le strutture fortificate predisposte intorno alla città in occasione del secondo conflitto mondiale, rifugi compresi.

Forte San Salvatore

La difesa della città di Messina al di là della cinta muraria prevedeva una serie di castelli – spiega Franz Riccobono – che con andamento circolare guardavano sui vari fronti dal porto alle colline circostanti. Il primo tra questi era il Castello del Santissimo Salvatore, realizzato nella seconda metà del ‘500 per volere di Carlo V». «Nella costruzione della nuova struttura – prosegue – venne inclusa l’antica torre circolare intitolata a Sant’Anna posta nell’estrema propaggine della Falce a guardia dell’ingresso del Porto.

Il Santissimo Salvatore era costituito da due corpi di fabbrica: il Forte Campana che includeva la precedente Torre Sant’Anna ed “Il Principe”, struttura poligonale arretrata. Queste due fabbriche erano unite da due cortine lunghe circa 250 metri di lato, cortina esterna ed interna, che vedevano al centro un baluardo cuspidato avanzante sul fronte. La residenza del castellano era nella parte orientale e veniva denominata “Il Principe”. In questa porzione della struttura probabilmente rimasero inclusi elementi dell’omonimo monastero normanno». «Il complesso – conclude – oggi ricade nell’ambito della base della Marina Militare ed è in gran parte fruibile ancorché mancante della cortina interna, demolita nel primo novecento per dare spazio a una banchina di servizio.

In tale ambito di recente sono state allestite tre sale museali aventi per tema gli eroi della Marina Italiana, la cartografia nautica dello Stretto di Messina ed i fari della Sicilia».

 

Castel Gonzaga

«Il fronte meridionale dell’abitato peloritano – spiega Franz Riccobono – era difeso dall’imponente mole del Castello Gonzaga, anche questo costruito nel piano di revisione del sistema difensivo voluto da Carlo V per Messina, e nella fattispecie dal suo viceré Ferrante Gonzaga. Posto all’apice della collina di Montepiselli, il Castello si articolava in un impianto poligonale con alti bastioni scarpati che guardavano verso sud alla Valle di Camaro e a nord-est alla città. Parte della fortezza pare fosse difesa da un fossato popolato da coccodrilli, almeno secondo un’improbabile tradizione popolare».

«La struttura, dismessa negli anni ’70 dal demanio militare, è stata successivamente restaurata, salvo poi, rimanendo in abbandono, vandalizzata – prosegue. Esiste, peraltro, un progetto di musealizzazione donato al Comune di Messina dall’Istituto Italiano dei Castelli. In atto è visitabile solo nella parte esterna.

Dal punto di vista paesaggistico e monumentale è certamente tra i monumenti più apprezzabili della città, conservando anche il fascino degli antichi camminamenti anti-mina ancor oggi percorribili.

Dagli spalti lo sguardo spazia tutto intorno dai Peloritani, alla città, il Porto e lo Stretto di Messina».

 

 

Castellaccio

«Detta anche Castel Reale – spiega Franz Riccobono – questa fortezza (situata a Gravitelli) veniva considerata nella storiografia locale come la più antica della città facendone risalire le origini addirittura al periodo Mamertino. In quest’ambito viene ricordata una enorme cisterna oggi non più accessibile che si trovava al centro della fabbrica. Questa era costituita da uno schema essenziale a pianta quadrangolare cui successivamente, nel XVI secolo, furono aggiunti quattro baluardi angolari».

«Rimasto per lungo tempo in abbandono – racconta – il Castello nel secondo dopoguerra fu utilizzato quale sede di una iniziativa benefica a favore degli orfani di guerra: la “Città del Ragazzo” voluta dal sacerdote Padre Nino Trovato. Le recenti superfetazioni (costruzioni improprie, pannellate, docce, servizi igienici all’interno della struttura cinquecentesca) sono oggi in gran parte in rovina e consentono la lettura dell’antica struttura fortificata fortunatamente rimasta integra ancorché nel più completo degrado».

«Da tempo – conclude Riccobono – si auspica il recupero di questa importante struttura che, oltre che sotto il profilo monumentale, presenta particolari caratteristiche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale essendo posta all’apice di una collina dominante sul centro abitato e circondata da una sorta di parco urbano che meriterebbe un’adeguata fruizione».

 

Castello Mata-Grifone (o Rocca Guelfonia)

«Questo – spiega Franz Riccobono – è il Castello più prossimo all’abitato, dominante l’ingresso del Porto di Messina, in una posizione topografica da sempre luogo forte, sui cui resti oggi poggia il Sacrario di Cristo Re. È denominato Mata-Grifone in quanto si contrappone al prospicente Castello del S.S. Salvatore dei Greci. Infatti, il termine Mata significa “ammazzare”, quindi ammazza-griffones (i greci, appunto), in riferimento al sottostante Castello del S.S. Salvatore dei Greci che spesso si trovò in contrapposizione con il resto della città».

«Dell’antico Castello medievale – racconta – rimane solo una torre ottagonale su cui poggia il moderno campanone di Cristo Re. L’edificazione dello svettante Sacrario ha contribuito alla cancellazione delle strutture rimaste. Peraltro ancor oggi si conservano ampie porzioni delle mura bastionate che circondavano il Castello, specie nella porzione occidentale».

«Restano – conclude – anche parti significative dell’ingresso che presenta un elegante disegno rinascimentale bugnato, in blocchi di calcare, nelle cui adiacenze si conservano alcuni ambienti variamente utilizzati nel tempo, da ultimo quale rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. L’edificio chiesastico, dalla cupola ispirata a quella di Superga dello Juvara e dal ricco decoro esterno, conserva nel sottostante Sacrario i resti dei caduti delle varie guerre succedutesi nel secolo scorso, con al centro un sarcofago monumentale, opera di Antonio Bonfiglio».

 

Emerge bastione della Fortezza di Pescara durante i lavori per il terzo binario ferroviario
Da ilpescara.it del 2 giugno 2019

Durante i lavori in corso per la realizzazione del terzo binario ferroviario tra Pescara e Chieti sarebbe emerso un altro dei bastioni della fortezza di Pescara.

A segnalare la scoperta, con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, è il consigliere regionale del Pd ed ex assessore comunale, Antonio Blasioli, che chiede un intervento della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici per tutelare un elemento storico.
«Lunedì», aggiunge Blasioli, «sapremo se si tratta di resti della fortezza o se si tratta invece di sostegno alla ferrovia del 1860.

O se si tratta della seconda poggiata sulla prima, nel frattempo la domanda è questa: cosa sarebbe ora Pescara se avesse conservato la sua piazzaforte?

Non avrebbe la stazione a tagliarla in due ed avrebbe la piazzaforte più grande d’Italia».

 

Iran mostra bunker segreto da dove lanciare missili
Da sputniknews.com del 1 giugno 2019

La Repubblica Islamica a febbraio ha pubblicato un raro video di una fabbrica missilistica che assomiglia a una tentacolare città sotterranea, causando preoccupazioni in Occidente sui suoi sforzi in corso per rafforzare le sue capacità militari, oltre al contenzioso di vecchia data con gli Stati Uniti.
Tra le crescenti tensioni con gli Stati Uniti, l'Iran ha pubblicato un video che mostra un bunker sotterraneo pieno di armi e componenti che sembrano appartenere al sistema di missili balistici Qiam-1. Anche se il filmato è stato mostrato per la prima volta dalla televisione di stato iraniana la scorsa settimana, ha iniziato a girare su Internet solo venerdì, apparendo anche su YouTube.
Il video si apre con la vista dell'ingresso di una base sotterranea costruita in cemento armato in profondità sotto la crosta terrestre, con enormi manifesti che mostrano il capo supremo della Repubblica islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei e il presidente Hassan Rouhani appesi a destra e a sinistra della solida porta d'ingresso di metallo.
La telecamera si concentra quindi sui membri dello staff militare che assemblano un Qiam-1, che ha una gittata dichiarata di 750 km, nella sala di lancio della struttura, che sembra essere presa a prestito da un film di James Bond. Una volta montato insieme, il missile viene lanciato dalla base e volare verso il cielo.
Nel febbraio scorso, l'Iran ha rilasciato rari filmati della sua fabbrica di missili, parte di un'intera "città sotterranea". Non è chiaro se il nuovo video sia stato girato nello stesso luogo o altrove.
Giovedì Khamenei, parlando del problema delle relazioni Iran-Stati Uniti, ha avvertito che negoziare l'aspetto militare con gli Stati Uniti non porterebbe altro che danni. Nel frattempo, il presidente americano Trump è arrivato venerdì a Colorado Springs, per discutere della minaccia iraniana. Ci sono stati diversi recenti scambi di minacce tra i due paesi, con gli Stati Uniti che accusano l'Iran di organizzare una serie di incidenti incluso il presunto sabotaggio di petroliere al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti.

L'Iran ha replicato annunciando che sta rafforzando la sua capacità produttiva di uranio a basso arricchimento. La Repubblica Islamica inoltre ha indicato a Europa e Cina il termine del 7 luglio per definire nuovi termini per un accordo nucleare, sostenendo che se non ci sarà una revisione dell'accordo nucleare, arricchirà l'uranio a livelli ancora più alti, il che permetterà all’Iran di produrre armi. All'inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno introdotto più sanzioni antiiraniane e hanno inviato il gruppo d'attacco della portaerei Abraham Lincoln, uno squadrone di bombardieri B-52 e intercettori Patriot nel Golfo per affrontare quella che Washington ha definito una minaccia crescente da parte dell’Iran.
Inoltre, Trump ha confermato che il Pentagono schiererà altre 1.500 truppe nella regione. L'amministrazione Trump ha aumentato la pressione su Teheran dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dal piano d'azione congiunta congiunto 2015 (PACG), noto anche come accordo nucleare iraniano, lo scorso maggio e ripristinando tutte le sanzioni contro la Repubblica islamica, per timore che il paese possa rappresentare una minaccia nucleare nella regione. Anche Israele è stato al centro dello scontro, con il primo ministro Benjamin Netanyahu, ardente oppositore dell'accordo, sostenendo nel luglio 2018 che Israele è stata responsabile della decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare iraniano.

 

Iniziati i lavori per l'apertura del bunker antiaereo a Modica
Da ragusanews.com del 1 giugno 2019

Modica - Da qualche giorno è stata installata una impalcatura in Piazza Matteotti che ha destato la curiosità dei passanti.

Come in molti hanno capito si tratta dei lavori per l’apertura dell’antico accesso al bunker antiaereo In questi primi giorni gli operai, sotto la stretta osservazione degli inviati della sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa hanno provveduto a rimuovere il primo spesso strato (50 cm circa) di calcestruzzo che ostruiva la via d’accesso a quello che durante la seconda guerra mondiale serviva da rifugio per i tanti residenti del centro storico in caso di attacco aereo.

Quello rimosso non è però l’unico “ostacolo” tra la superficie e l’ingresso ma solo il primo. Dai rilievi effettuati lo scorso mese di marzo, infatti, risultano diverse stratificazioni di materiale che sono state depositate quando fu chiuso il rifugio. Per ognuno di questi strati verrà prelevato un campione, analizzato dalla Sovrintendenza e solo una volta dato il benestare si procederà alla rimozione dello stesso. Proprio come è avvenuto per questo primo strato di calcestruzzo.

“Terremo aggiornati i modicani – commenta il Sindaco Abbate – costantemente con i progressi che man mano faremo fino alla completa rimozione di tutto quello che ci separa dall’ingresso. Quel giorno sarà un evento poter entrare finalmente in un posto così ricco di significato storico non solo per la nostra Città ma per la storia italiana in generale”.

 

Il Forte di Vinadio: un capolavoro di ingegneria militare tra le montagne del Piemonte
Da guidatorno.com del 1 giugno 2019

In provincia di Cuneo, e più precisamente nel comune di Vinadio in Valle Stura di Demonte, si trova il Forte di Vinadio, chiamato anche Forte Albertino poiché costruita nel 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia. L’opera infatti poteva sfruttare una posizione strategica, da cui si potevano controllare le valli intorno confinanti con la Francia. Il Forte di Vinadio, insieme ai forti di Fenestrelle e Exilles, è una delle strutture difensive più importanti del Piemonte e d’Italia.

Realizzato in appena 11 anni (dal 1834 al 1847 con un’interruzione dal 1837 al 1839), il forte rappresenta un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria e della tecnica militare per la cui costruzione furono impegnate ben 4000 persone.

Le mura del Forte di Vinadio sono lunghe circa 1.200 metri e i camminamenti, che si snodano al suo interno su tre livelli, raggiungono una lunghezza di circa 10 chilometri. Il forte è suddiviso in tre fronti: il Fronte d’Attacco che si trova davanti all’ingresso, dove si trova la Porta di Francia; il Fronte Inferiore con la caserma Carlo Alberto e il Fronte Superiore che serviva principalmente da postazione di difesa dell’artiglieria.

Il Fronte Superiore e quello Inferiore sono costituiti principalmente dalle Casematte. Nelle costruzioni militari la casamatta è alloggiamento, chiuso all’interno e coperto nella parte superiore a prova di bomba, munito di uno o più cannoni, destinato principalmente a ricevere artiglierie. Il Fronte d’Attacco munito di un rivellino era invece l’unica via di comunicazione aperta al paese, detta Porta Francia, e che era anche la strada principale per raggiungere il Colle della Maddalena.

Nonostante la sua grandezza e il grande sforzo di costruzione, il Forte di Vinadio non fu fortunatamente segnato da eventi bellici importanti. Nel 1862 fu però utilizzato come carcere per un gruppo di Garibaldini rifugiatisi in Aspromonte.

Durante la seconda guerra mondiale il forte fu occupato dai e verso la fine della guerra subì alcuni bombardamenti dagli angloamericani le cui tracce sono ancora oggi ben visibili. Il forte subì altri danni con la ritirata delle truppe tedesche che, prima della loro fuga, fecero esplodere alcuni locali adibiti a polveriera.

Successivamente al secondo conflitto mondiale, la fortificazione fu completamente abbandonata. Oggi, dopo i lavori di ristrutturazione, il Forte di Vinadio ospita le mostre permanenti “Montagna in Movimento” e “Messaggeri Alati”, oltre alle esperienze di realtà virtuale.

Durante l’anno all’interno del Forte di Vinadio vengono organizzati diversi eventi come ad esempio “Balla coi Cinghiali“, interessante manifestazione musicale, e i “Mercatini di Natale” nel mese di dicembre. All’esterno del forte inoltre c’è un laghetto artificiale con acqua pulita dove è possibile bagnarsi e prendere il sole durante i mesi più caldi.

Visite al Forte di Vinadio

Percorso Multimediale “Montagna in Movimento” Un percorso di grande fascino visivo che si sviluppa in tutto il fronte superiore del forte e racconta la storia delle Alpi Marittime attraverso suoni, voci, immagini in movimento e installazioni multimediali. Un racconto delle Alpi che sono state caratterizzate da un continuo e fecondo andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, merci, innovazioni.

“Messaggeri Alati”

Questa mostra permanente multimediale è dedicata alla colombaia militare che il Forte di Vinadio ospitò dalla fine dell’800 al 1944, testimonianza storica delle trasmissioni dell’esercito.

Vinadio Virtual Reality

Questa visita è è una simulazione di un volo libero attorno alla struttura fortificata, con la possibilità di vedere, grazie a riprese effettuate tramite drone, l’intera costruzione da un nuovo punto di vista. Da poco è stata introdotta anche una nuova esperienza di realtà virtuale, “Giallo Forte”, ovvero una spy story che porta il visitatore alla scoperta del forte con la guida della voce narrante dell’ufficiale “incriminato”.

Informazioni Pratiche

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 8 – 12010 Vinadio (Cuneo)
Orari: MAGGIO
domenica dalle 10.00 alle 19.00
GIUGNO
sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
LUGLIO
da giovedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00
AGOSTO
da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
SETTEMBRE
sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00
OTTOBRE
sabato 27 dalle 14.30 alle 19.00, domenica 28 dalle 10.00 alle 19.00 (Fiera della pecora Sambucana)

Possibilità di aperture straordinarie per gruppi e scuole.

Tariffe:
Biglietto Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 € – ridotto 5 €
Biglietto visita guidata del Forte (60 minuti): intero 6 € – ridotto 4 €
Biglietto VVR “Vinadio Virtual Reality” (due postazioni di realtà virtuale): biglietto unico 3 €
Biglietto cumulativo (Visita guidata al Forte + visita libera Montagna in movimento + Messaggeri Alati + VVR): intero 10 € – ridotto 8 €
Orari e tariffe potrebbero subire variazioni. Per info e prenotazioni potete scrivere all’indirizzo info@fortedivinadio.it oppure telefonare ai numeri
340 4962384 – 0171 959151. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale del Forte di Vinadio.

 

Bunker tedeschi: foto inedite di Lido di Savio
Da cerviaemilanomarittima.org del 31 maggio 2019

Le frecce indicano i quattro bunker che prenderemo in esame nelle foto che seguono

In questo articolo prenderemo in esame le foto scattate da Paolo Giordani nel 1971 ai bunker tedeschi costruiti dall’Org. Todt durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per comprendere al meglio quanto descritto in questo articolo potrebbe esserti utile leggere la storia delle fortificazioni tedesche tra Cervia e Milano Marittima. Quella che segue è una foto della ricognizione aerea fatta dalla Royal Air Force il 27 Marzo 1944 in piena occupazione tedesca e mostra la fase di costruzione delle fortificazioni nella spiaggia di Lido di Savio.

Il bunker di sinistra è sprofondato inclinandosi da un lato

Partendo da sinistra verso destra troviamo i primi due bunker tedeschi di tipo “Regelbau” che possiamo vedere anche nella foto d’epoca qui sotto.

 

 

 

Notare sul tetto del bunker di destra la sporgenza quadrata dove era installata la mitragliatrice “Flak”

I bunker tedeschi di tipo Regelbau erano delle postazioni di comando nelle quali potevano trovare alloggio fino a sei soldati. Al suo interno c’era tutto l’occorrente per la sopravvivenza come il bagno chimico, la stufa e i letti.

 

 

 

Sulla sinistra la barriera antisbarco “Panzermauer” e sul fianco del bunker il muretto che serviva a riparare la scala che portava sul tetto. Sotto la scala è visibile l’uscita d’emergenza che però è stata murata

 

 

 

 

Una vista laterale dei bunker sulla spiaggia di Lido di Savio

Il bunker nella foto qui sotto è il terzo partendo da sinistra della foto della RAF e mostra sempre un Regelbau ma in questo caso è presente anche un tunnel che porta verso il mare e che termina in un bunker chiamato Tobruk dal quale usciva una mitragliatrice Flak.

 

 

 

Notare nella parte superiore del bunker il buco cementato nel dopoguerra dal quale usciva la mitragliatrice

Nelle prossime foto di Paolo Giordani vediamo un altro Regelbau con Tobruk annesso e in questo caso ad essere fotografato è l’ultimo bunker a destra nella fotografia della RAF. Il bunker è identico a quello sopracitato il quale è visibile a destra in lontananza.

 

 

 

Anche in questo caso la postazione Tobruk si è staccata dal tunnel di collegamento finendo per insabbiarsi nella spiaggia. A destra in primo piano è visibile una parte della barriera antisbarco

 

 

 

 

Una veduta verso il mare dove è ben visibile la barriera antisbarco sulla destra del bunker

 

 

 

 

 

Il bunker visto dal lato nord e dietro in lontananza la Colonia Montecatini (ex Monopoli di Stato)

 

 

 

 

Un dettaglio della postazione Tobruk e del tunnel che porta al Regelbau. Sulla sinistra la barriera antisbarco. Notare il buco per la mitragliatrice nel parte superiore del Tobruk inclinato

 

 

 

 

Una sezione della barriera antisbarco presente sulla spiaggia

Tutti i bunker in questione sono stati interrati negli anni ’70 e oggi nulla è rimasto in superficie.Tutti i bunker in questione sono stati interrati negli anni ’70 e oggi nulla è rimasto in superficie.

 

Al Salone Nautico i segreti e la vita a bordo del sottomarino Enrico Dandolo
Da veneziatoday.it del 31 maggio 2019

La vita a bordo di un sottomarino. Al Salone Nautico di Venezia dal 18 al 23 giugno, grazie alla Fondazione Musei Civici di Venezia che ne ha portato a termine un complesso programma di recupero, sarà possibile scoprirla visitando il sottomarino Enrico Dandolo.

La storia

Dal 18 al 23 giugno 2019 in mostra il meglio della cantieristica: yacht a motore, barche tradizionali, a vela, ibride ed elettriche. Cultura del mare con un programma congressuale che affronterà argomenti di attualità nel comparto, dal design alla sostenibilità. Varato a Monfalcone nel dicembre del 1967, il sottomarino porta il nome di una unità storica che ha combattuto durante la Seconda Guerra mondiale. Entrato in disarmo nel 1996, il Dandolo ha fatto parte delle prime unità a essere state progettate e costruite nel nostro Paese per dare la caccia, durante la guerra fredda, ai potenti sottomarini nucleari. Lungo 46 metri, largo quasi 5, dotato di siluri, attualmente è ospitato in Arsenale nell'area della Marina militare e fa parte del patrimonio del Museo Storico Navale.

Risanamento

Collocato dal 2002 su uno dei due scali di alaggio e varo affacciati tra Darsena Grande e canale delle Galeazze, il Dandolo è stato risanato e riqualificato in modo da essere fruibile al pubblico in sicurezza. L'intelligente e accurato recupero dello spazio di un vicino rifugio antiaereo risalente al secondo conflitto mondiale, inoltre, ha trasformato quest'affascinante area in un vero e proprio spazio "museale" didattico. Infatti, qui sarà possibile sostare e prepararsi alla visita del sottomarino, grazie a una serie di contenuti proposti con un approccio esperienziale: testi, immagini appositamente commissionate e la possibilità di sperimentazioni pratiche e plurisensoriali. La visita all'interno del sottomarino sarà possibile, durante il Salone, ogni giorno dalle 10.30 alle 18.30. Si accederà a piccoli gruppi accompagnati da guide, con elmetto di sicurezza, e partenza ogni 15 minuti. Le persone con disabilità motoria, o con disturbi quali, ad esempio, claustrofobia o difficoltà a muoversi in spazi stretti potranno accedere alla rampa in salita dello scalo e osservarlo dall'esterno. Potranno inoltre fruire della visita allo spazio didattico nel bunker recuperato.

Laboratori

Per più giovani, e per le loro famiglie il Salone include anche l'offerta di due laboratori ludico-didattici, messi a punto dai servizi educativi Muve strettamente collegati al tema del sottomarino. Con "L'avventura dell'occhio nascosto, costruiamo un periscopio", consigliato dai 4 ai 9 anni, i bimbi realizzeranno uno degli strumenti più divertenti per chi abbia mai giocato a nascondino, e al tempo stesso capiranno alcune delle caratteristiche della navigazione subacquea. Invece nel laboratorio "Segreti sott'acqua: un sottomarino tutto per noi", suggerito dai 9 ai 13 anni, i ragazzi costruiranno un piccolo sottomarino. I laboratori sono in programma da mercoledì 19 a domenica 23 giugno alle ore 11.30, 14.15, 16, e possono ospitare fino a 25 partecipanti per ogni turno. La parte laboratoriale dell'esperienza dura dai 30 ai 45 minuti, altri 30 minuti complessivi servono per la visita al battello e al bunker.   

 

Rievocazione storica al Forte Montecchio Nord
Da armietiro.it del 31 maggio 2019

Sabato 1° e domenica 2 giugno al Forte Montecchio Nord di Colico (Lc), dalle 09,30 alle 18 si svolgerà una affascinante rievocazione storica, che riporterà il pubblico al periodo dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, cioè al 1940. Gli ospiti della kermesse in grigioverde saranno le famose associazioni culturali e di rievocazione storica Asfao (Associazione studio fortificazioni alpine occidentali), Compagnia C. De' Cristoforis e Storia in grigioverde, gruppi presenti, rispettivamente, in Piemonte, Lombardia e Romagna che hanno fatto della ricerca storica, unita alla passione per la rievocazione, la propria missione. A queste si unirà, in tutta la sua potenza di supporto logistico e non solo, la sezione Anarti valtellinese guidata dal tenente Emanuele Barini. I coordinatori della sezione Regio esercito delle associazioni, Daniele Rubero, Maurizio Sala e Dario Tassinati, hanno curato con estrema attenzione alla fedeltà storica l'equipaggiamento dei propri rievocatori che, per l'occasione, vestiranno le uniformi della Guardia alla frontiera, il corpo militare cui apparteneva la guarnigione di Forte Montecchio Nord a partire dal 1934, quando sostituì l'Artiglieria da fortezza, sino alla fine della seconda guerra mondiale.
Le associazioni saranno protagoniste della rievocazione con la guarnigione della specialità Artiglieria della Guardia alla frontiera (XII Settore Mera-Adda), supportata delle necessarie sezioni di Sanità completa anche del personale femminile del Corpo militare della Croce rossa e la sezione di Commissariato e Amministrazione. Saranno inoltre allestiti a scopo didattico diversi locali del Forte, come l'Ufficio Comando, la Fureria, l'Infermeria, la Camerata della Truppa e la Sala direzione tiro. Durante le due giornate, i rievocatori svolgeranno il servizio ordinario da Fortezza della guarnigione, permettendo ai visitatori di entrare realisticamente nell'atmosfera storica di una fortezza pienamente operativa all’inizio della Seconda guerra mondiale; sono previste inoltre, nel corso delle due giornate, esercitazioni a sorpresa e, con il solo limite del numero massimo di posti, attività didattiche rivolte ai più piccini, ma non solo.
Inoltre, alle ore 21 di sabato 1° giugno i rievocatori sfileranno, in piazza Garibaldi, per rendere gli onori ai caduti colichesi ricordati dal monumento posto sul lungolago. Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, proprio per commemorare i caduti di tutti i fronti e di tutti gli eserciti in guerra, alle ore 11, da Forte Montecchio Nord si leverà il suono acuto e minaccioso della sirena dell’allarme antiaereo. Inoltre, saranno esplose quattro salve di artifizi pirotecnici a simulare quattro salve d'artiglieria (impossibili da realizzare con i cannoni per motivi di conservazione del bene stesso).
Le guide qualificate del Museo della Guerra bianca, poi, descriveranno, sala per sala, le strutture di Forte Montecchio Nord. Sarà, questa, anche la giusta occasione per sperimentare il nuovo sistema di visita guidata interattiva che ha vinto il primo premio al concorso regionale "Digital Award", scaricando gratuitamente sul proprio smartphone la app Near si potrà farsi guidare dal proprio "device mobile" all'interno del Forte, assistiti passo dopo passo da immagini e testi in otto lingue differenti.
Dalle ore 9,30 alle 18 sarà consentito visitare liberamente, previo pagamento del biglietto, e restare all’interno del Forte il tempo necessario per poter soddisfare la propria "voglia di storia". Gli orari saranno 9,30-18, ma il biglietto (adulti) avrà sempre il consueto costo di 8 euro.
Per informazioni: 0341.94.03.22, www.fortemontecchionord.it, info@fortemontecchionord.it

 

Il suggestivo bunker del Castello di Spessa
Da storiedieccellenza.it del 31 maggio 2019

La vita e la storia del paese di Capriva sono sempre state legate a quella del Castello di Spessa, dove hanno sempre abitato “i padroni”. Il Castello di Spessa è quella bella costruzione di mattoni color rosso, in mezzo agli alberi, con una torre quadrata, che si vede dal ponte del fiume Versa, sulla sinistra venendo in auto da Cormòns a Capriva della strada statale 56, o meglio ancora dal treno, come scrive la signora Maria Gioitti del Monaco, nel suo racconto “Cormòns con la mude di viarte”: “passiamo i castelli di Russiz e di Spessa, sepolti nella radura degli alberi sempreverdi…”
Il Castello, cresciuto pian piano nei secoli sul luogo ove sorgeva una torre di guardia di epoca romana, ha cambiato più volte fisionomia. Dall’alto della collina gli antichi potevano appostarsi per difendere il passaggio della piana del Preval dai barbari che venivano a cercare dalle nostre parti pane e sole. Vale la pena di raccontare che, a testimoniare l’origine romana del maniero, ai piedi della collina gli archeologi stanno scavando in questi anni per portare alla luce una fornace di duemila anni fa. Si è sempre saputo di questa fornace, tant’è che il luogo si chiama appunto La Fornasate. Già sessant’ anni fa, da piccoli andavamo là col maestro Geàt a cercare pezzi di mattone: io stesso conservo ancora un pezzo di mattonella con l’orma di un cane, che gironzolava indisturbato sugli stampi di argilla fresca dei mattoni. Già intorno all’anno Mille Ottone III, imperatore di Sassonia, aveva dato queste terre al patriarca di Aquileia. Dopo il Settecento, con le battaglie tra Venezia e l’Austria, Spessa era poi finita sotto i Conti di Gorizia. Nel Castello di Spessa sono passati poeti e generali, conti e baroni, vescovi e politici. Hanno dormito lì Giacomo Casanova, il maresciallo Cadorna, il maresciallo Diaz e il re Vittorio Emanuele nella Prima Guerra Mondiale, suo figlio Umberto nella seconda, poi i duchi Aimone e Amedeo d’Aosta, Mussolini, generali italiani, tedeschi, e comandanti serbi, inglesi, indiani e americani.
Ma queste notizie le si trova sui libri di storia e io invece vado in cerca di quello che non è scritto sui libri, vado a cercare la piccola storia non ancora scritta, quella che racconta la gente dei nostri paesi friulani. Come la storia del bunker sotto al Castello di Spessa. Il castello è situato in mezzo alle colline, su un promontorio che si allunga fino al paese di Capriva. È il centro di una azienda agricola moderna che produce vino, tanto vino, di quello che costa caro. E naturalmente il castello ha sempre avuto le sue cantine. Ma i proprietari di adesso, per ingrandire e modernizzare gli impianti, hanno scoperto che lì sotto c’era un’altra cantina, abbandonata, che forse non sapevano neanche esistesse quando hanno comprato il castello e la terra adiacente. Per esigenze moderne di invecchiare il vino nelle botti, di non so che legno, di due ettolitri, affinché acquisisca un buon sapore, hanno fatto gran lavori per collegare con un tunnel la cantina vecchia al livello del cortile con il bunker della Seconda Guerra Mondiale che era lì, dimenticato, 18 metri sottoterra, scavato nella ponca grigia che, dicono, sia la migliore terra per le viti. Bene. Andiamo allora un po’ indietro con gli anni e torniamo al 1939. L’Italia si preparava a conquistare il mondo e, dalla parte dei Balcani, lontano dai confini con la Jugoslavia (che all’epoca erano a Postumia) il posto giusto per un Comando Generale del Nord-Est era il Castello di Spessa, a Capriva. In previsione di battaglie e bombardamenti, ai generali serviva un posto sicuro, a prova di bomba, e così hanno pensato di scavare un rifugio sottoterra nel cortile del castello. Il Genio militare ha dato l’appalto dei lavori a una ditta di Udine. Direzione militare, ingegneri e geometri civili, operai dei dintorni di Udine, minatori sloveni di Plave e di Canale (e di quelle zone, dove la ditta faceva anche altri fortini per la guerra) e manovali di Capriva e dei paesi vicini. Ci lavoravano notte e giorno, tre turni di otto ore; la paga era di 2 lire e 30 centesimi all’ora. Quelli di fuori dormivano nel Mulino di Giuliano in piazza e andavano a cena nell’Osteria da Natalina. Lavorare di pala e piccone, esplosioni di mine, portare via la terra con la carriola, tirandola su con una carrucola in un carrello di Decauville tramite un pozzo di una dozzina di metri scavato in cortile. Pozzo che una volta era franato riempiendo mezza galleria, senza però far male a nessuno.

Hanno scavato così La galleria, come la chiamavano all’epoca, diventata poi Il rifugio e con i tedeschi Il bunker. 7 metri di larghezza per 5 di altezza e più di 60 di lunghezza; tutto un gettato di ferro e cemento portati dal deposito militare di Aidussina. Il pozzo che era nel cortile lo hanno chiuso da sopra, e da sotto serviva – con l’ausilio di un motore – per l’acqua da bere e per i bagni. Due entrate, di un’ottantina di scalini, una da una parte e una dall’altra. Naturalmente c’erano i carabinieri di guardia, dal 1939 fino alla fine dei lavori nella primavera del 1941. Quelli che vi hanno lavorato raccontano che i carabinieri facevano la guardia, più che ai lavori della galleria, ai quadri, ai tappeti e ai mobili artistici che erano stati portati a Spessa, per salvarli dai bombardamenti, dal Castello di Duino, che era troppo in vista e sul mare. Raccontano che il salone da ballo del castello era ricolmo di quelle cose di valore. Ma forse tutti questi lavori sono stati fatti per nulla. Nell’aprile del 1941, appena finito l’impianto elettrico, messi i motori alle pompe, imbiancato ovunque con la calce, le truppe italiane hanno occupato la Jugoslavia in una settimana insieme con quelle tedesche, scese da Kraniska Gora per l’antica strada da Vienna a Lubiana e a Trieste, quella strada dell’Impero Austro-ungarico che ancora ai giorni nostri si chiama Trieste Strasse, come scritto su un cartello stradale posto alle ultime case della capitale austriaca. Dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943 i tedeschi, arrivati in Friuli Venezia Giulia, hanno trovato nel Castello di Spessa e nel bunker il posto ideale per il Comando militare del Litorale Adriatico, per quel progetto che avevano di fare un “Corridoio” per dare uno sbocco sul mare, attraverso l’Austria, al Terzo Reich. In quattro e quattr’otto i tedeschi hanno rimesso in funzione il castello: rivestimenti di mattoni forati e tavole sulle pareti, stufe a legna dappertutto, pavimenti con i tappeti del castello, tavoli, sedie portati da chissà dove. Uffici con linee telefoniche che arrivavano da tutte le parti. Un osservatorio sulla torretta, alta 22 metri, piena di antenne radio e uomini con cannocchiale che da lassù controllavano le montagne in giro e la pianura fino al mare. Tutt’ intorno mine antiuomo e sentinelle che non scherzavano, tanto che i civili non si avvicinavano di certo per curiosare. Solo noi ragazzi, che qualcosa in guerra avevamo imparato, anche se l’avevamo persa, passando nei giorni di festa invernali con la bicicletta per la strada sotto al castello, avevamo notato la capocchia di alcune mine che spuntava fuori dalla terra fra l’erba secca e un pugno di neve: ma facevamo finta di niente, atteggiandoci a guardare i corvi che volavano tra i pini. Nella primavera del 1945 gli aeroplani alleati, col fronte che era ormai al di qua della Linea Gotica, hanno mitragliato più di una volta i dintorni del castello senza far danni. Una volta un bombardiere che tornava da solo dalla Germania ha sganciato un paio di bombe lì vicino, ma non si è saputo se erano destinate alla ferrovia, che non era lontana, o al castello.
Luigi Michelausig, il cantiniere del castello, ha avuto per anni per ricordo, sul comò della sua camera, due pallottole di mitraglia da 20 millimetri tirate fuori dalla terra sulla stradina del viale del maniero. Un giorno abbiamo visto anche arrivare in castello, nell’auto anfibio con l’elica posteriore per andare sull’acqua, un pilota tedesco di un caccia che era stato abbattuto. Era andata così: era il 2 gennaio del 1945, un cielo come il cristallo. Di mattina erano passati da queste parti 700, dicono 700 contati, quadrimotore, i “Liberator” che andavano a bombardare in Germania. Passavano alti, a blocchi di centinaia di aeroplani, in formazione su 3 o 4 piani, distanti 10 chilometri un blocco dall’altro. Impressionante a vedere che potenza di mezzi avevano gli Alleati! Da non credere, noi che potevamo leggere solo i nostri giornali che raccontavano sempre di potenza tedesca, ma che anche sentivamo di straforo Radio Londra. Così forti, però, non avremmo mai creduto lo stesso anche se erano gli americani.
“Rooon….rooon…rooon” facevano andando verso nord e lasciando milioni di strisce di carta di aria per confondere i radar tedeschi. E quel giorno è caduto un pacco di due chili di quelle strisce sulla casa del sarto Nani, avvisata la caserma dei carabinieri di lì, e ha bucato il tetto. Dopo quattro ore fecero ritorno e io e il mio amico Carletto li stavamo guardando con un cannocchiale, che avevamo tirato fuori da un apparecchio di segnalazione lasciato dagli italiani sulla torre del paese. Tornavano indietro su rotte diverse, cercando di tenersi in gruppo per difendersi meglio, a gruppi di 20 o 30 aeroplani, dispersi dalla contraerea tedesca, che avevano incontrato. Ma qualcuno era in difficoltà: solo, rimasto indietro, con una striscia di fumo che veniva dai motori, mentre i caccia tedeschi si buttavano sopra di loro, per mitragliarli.
Da uno di quei quadrimotore abbiamo visto buttarsi fuori col paracadute sette o otto aviatori e l’aeroplano – l’abbiamo saputo dopo – è andato a cadere vicino Romans d’Isonzo. Ma era stato preso anche un caccia tedesco e l’abbiamo visto cadere – giù a vite e gli siamo andati dietro col cannocchiale finché è precipitato in Boatina, senza prendere fuoco. C’era un mucchio di aeroplani che battagliavano tra loro, a circa 4000 metri, e così ci siamo accorti appena dopo che il pilota era riuscito a buttarsi fuori, e veniva giù piano piano dondolandosi per aria col paracadute color bianco. La Bora lo ha spostato fino alla vicina Mossa, 3 chilometri lontano dal suo aeroplano, là ha toccato terra in un praticello in mezzo agli alberi, quasi nelle mani dei suoi compagni tedeschi del Castello di Spessa, che lo aspettavano a terra per difenderlo dai partigiani che non erano lontani. Lo abbiamo visto arrivare in castello mentre noi andavamo in bicicletta a vedere l’aeroplano caduto dietro la fornace di Cormòns. Era giovane, biondo e bianco in faccia come la tela del suo paracadute, che aveva raccolto dietro di sé.
Nelle ultime giornate del mese di aprile del ’45 i tedeschi erano arrivati alla frutta ma, ancora ben organizzati, presero la strada di casa. Andati via i tedeschi, dopo un paio di giorni sono arrivati a Capriva i Cetnici, quelli di re Pietro di Jugoslavia, e naturalmente anche alcuni di loro hanno trovato il modo di insediarsi nel castello. Quel giorno sono passati per Capriva circa 10 000 di quei soldati, se si può chiamarli così, malmessi: capelli lunghi fino alla schiena perché, a detta loro, avevano fatto il giuramento di non tagliarseli fin quando il re Pietro non sarebbe tornato sul trono. Il comandante di quelle truppe irregolari aveva consigliato a Mino Badin, del paese, che sapeva un po’ di serbo in quanto ci era stato da bambino con suo papà in ferrovia al tempo dell’Austria, di mandare tutte le giovani caprivensi nel rifugio del castello, perché i suoi soldati erano pericolosi e andavano in cerca di donne. Così un bel gruppo di ragazze sono state due giorni chiuse nel rifugio senza mai uscirne.
Dopo due giorni anche i Cetnici hanno lasciato Capriva e il castello, incrociando gli americani che venivano da queste parti, con tutta la loro potenza, dallo stradone di Udine. Appena partiti i Cetnici, il cui odore aleggiava dappertutto, un pomeriggio sono arrivate le truppe alleate, prima gli inglesi e i neozelandesi, e poi gli americani. Naturalmente sono andati dritti al castello senza chiedere la strada a nessuno. Da subito si sono accorti che il parco era pieno di mine: al di qua e al di là del portone, in mezzo agli alberi, sul viale degli ippocastani. Hanno circondato tutte le zone minate con una striscia di tela bianca e si son messi a far festa, che la guerra era finita proprio quel giorno. Festa di giorno e di notte, in castello e in paese, con la gente che era diventata matta di gioia dopo quattro anni di coprifuoco, bombardamenti, morti e paura. Festa, ogni sera si ballava con le “signorine” nel salone del castello fino all’alba.
Per la zona minata avevano dato l’incarico di bonificarla a un maresciallo e alla sua squadra di specialisti dell’esercito italiano, che andava organizzandosi. A quel tempo si poteva andare liberamente e senza problemi visitare il castello, mentre con i tedeschi nessuno poteva entrare. Gli incaricati alla bonifica hanno scavato una trincea a una ventina di metri dai reticolati: dentro ci buttavano una lunga corda con un rampino di quelli per tirare su il calderone caduto nel pozzo. Buttavano il rampino e strappavano via i reticolati, paletti di ferro, tavole di legno, fili del telefono, tutto. Puliti i reticolati, tagliavano l’erba alta del mese di maggio, piano piano per non muovere gli spaghi color verde delle mine che arrivavano all’altezza del collo del piede. Le mine, che erano a filo del terreno, si distinguevano facilmente, così dicevano quei ragazzi, perchè le conoscevano alla perfezione. E tutto è andato bene.
Il conte Segrè e la contessa Sartorio erano tornati a stare a casa loro, nel piano nobile del castello, dopo aver passato la burrasca della guerra da amici a Medea. Al conte era rimasta solo un’auto, trasformata a gasolio: La carbonera, la chiamava l’autista triestino, ma non andava più bene e allora gli americani, quando gli serviva, lo portavano in giro per i suoi affari con la jeep. Quel nobile, già in età avanzata, si divertiva un mondo su quel trabiccolo che saltava come un capriolo sulle buche della strada dissestata. Lo scrivente aveva trovato lavoro per l’estate del 1945 lì in castello: leggeva i giornali al conte che aveva qualche difficoltà di vista e lo accompagnava nei paesi friulani a trovare i suoi amici nobili, a dispensare consigli su come tirare avanti con gli affari e con la politica, lui che era stato senatore del Regno e sapeva tutto. Alle volte toglievo la giacchetta di velluto e i guanti bianchi per servire a tavola e ramazzavo via la sporcizia che avevano lasciato tedeschi,
indiani, serbi e americani. Nella soffitta del castello, grandissima, sotto all’osservatorio della torretta, i tedeschi avevano fatto un comando strategico. Avevano creato un plastico con la riproduzione di tutta la frontiera del circondario, da Tarvisio fino a Pola in Istria. Era un plastico topografico in rilievo, in scala a 50 mila, messo su un piano inclinato di 12 metri per 4, per dare la visione generale di tutta la frontiera, quasi come quelli che si vedono nei cinema di guerra americani. Lì vicino, sui tavoli, pacchi e pacchi di serie complete di carte topografiche, materiale che venne in seguito abbandonato, ad esclusione delle radio e dei documenti. Una cosa meravigliosa per uno come me, che aveva fatto la guerra con il libro di geografia nello zaino.
Quando sono arrivati gli americani hanno fatto fotografie di tutto e hanno lasciato che i soldati portassero via un plastico per ognuno da mandare a casa in America per ricordo. Io ho ancora alcune di quelle carte topografiche ancora perfette e quando da giovane andavo in giro con la lambretta le adoperavo sempre perché segnalavano tutti i sentieri tra i boschi e le montagne. Un paio di anni fa ho saputo che il proprietario di una fattoria in California, aveva appeso ad un muro della sala grande, al posto d’onore, un pezzo di quel plastico con le montagne del Friuli in rilievo, portato in dote da sua moglie, una ragazza di quel tempo, una “sposa di guerra”. Ma c’è ancora una storia da narrare. E’ una di quelle storie misteriose che sentivo raccontare in tempo di guerra, quelle poche volte che mi hanno lasciato venire a casa dal paese straniero laddove ero in “campeggio a spese del governo”. La raccontano ancora, dopo 50 anni quelli di Capriva che lavoravano allo scavo della galleria sotto al Castello di Spessa e quelli che l’hanno sentita raccontare. E ognuno racconta qualcosa di suo per farla somigliare più grande, ma una cosa è sicura: è vera! Lavoravano lì tanti giovani, quelli che non erano ancora in età da soldato e naturalmente si parlava di quel lavoro, in casa e fuori casa. Non era incominciata la guerra, ma tutti si immaginavano a cosa sarebbe servito tutto quel gran lavoro. Ma anche all’estero era arrivata la notizia: si sa che i governi si sono sempre spiati l’uno con l’altro. Allora: in piazza a Capriva era arrivato il circo, più che un circo era una famiglia di saltimbanchi che andava in giro per i paesi a far spettacolo, come usavano quella volta. Avevano piantato la tenda bianca sotto il muro dei mulini, dove adesso c’è il Municipio nuovo. La gente si sedeva sulle panche di legno e una bambina vestita da ballerina, no come quelle di adesso vestite di niente, andava in giro col piatto due o tre volte a raccogliere quelle quattro palanche, ma a volte rientrava in camerino anche con tre uova o due salsicce raccolte di straforo. Per lo spettacolo principale facevano ballare l’orso. Un orso ammaestrato, che saliva da un verso di una scala e scendeva dall’altro e, si drizzava anche su una grossa tavola, posta su cavalletti, mentre il padrone ballava il valzer e il pagliaccio suonava la trombetta. E come tutti i circhi che si rispettino, di pomeriggio, tutta la compagnia, con i bambini del paese dietro, andava in giro per le borgate a raccogliere gente, con l’orso che batteva i coperchi mentre il padrone lo teneva alla catena. Andavano anche a Spessa e nei casali lì attorno, dove allora abitavano 200 anime. Giravano come nulla nei dintorni del castello a far ridere gli operai del turno pomeridiano. Ma lì c’erano anche i carabinieri e un impiegato della ditta che dicevano fosse il geometra e veniva ogni tanto a vedere i lavori, anche se non sapeva la differenza tra la malta e la betoniera. Quel signore ha aspettato che l’orso e il suo padrone finissero di girare di qua e di là e li ha seguiti fin fuori dal portone monumentale del castello, laddove due carabinieri, fatto il giro dalla parte opposta, lo aspettavano, nascosti dietro i pilastri di pietra. Là ha tirato fuori dalla tuta di lavoro la rivoltella e l’ha puntata nello stomaco…dell’orso. Quello ha alzato le zampe davanti e si è tirato giù il pelo della testa. Era una spia e sotto il pelo aveva una macchina fotografica con la quale aveva fotografato il castello da una parte e dall’altra, i lavori del rifugio da dentro e da fuori. Si è saputo dopo che gli orsi erano due, uno per lo spettacolo e l’altro per spiare, e che dentro al pelo c’era un agente dell’Intelligence service,
quell’organismo di spionaggio inglese che aveva gli occhi e la mano lunga per tutta Europa che si preparava per la Seconda Guerra Mondiale e che arrivava anche nel piccolo paese di Capriva, nel bunker del Castello di Spessa. Questa è la storia vera del bunker del Castello di Spessa, presa dai racconti di quelli che hanno lavorato lì in tempi diversi e messa su da uno quale sono io, che è stato dentro più volte, con soldati di bandiere diverse e che spera che d’ora in poi passino lì sotto solo giornalisti e operatori televisivi, per far sapere a tutti che il Bunker di guerra del Castello di Spessa è servito finalmente a un’opera di pace>.

 

Castelli e borghi piacentini: Vigoleno
Da ilpiacenza.it del 31 maggio 2019

Il castello di Vigoleno è un imponente complesso fortificato della provincia di Piacenza, sul confine con quella di Parma, nel comune di Vernasca. Posto sul crinale tra la valle dell'Ongina e quella dello Stirone, su un rilievo di non elevata altezza, domina le colline circostanti. La sua fondazione risale al X secolo ma la prima data documentata è il 1141 quando era avamposto, sulla strada per Parma, del Comune di Piacenza. Il possesso passò per molte mani, principalmente fu della famiglia Scotti, oltre che dei Pallavicino, Piccinino, Farnese e venne più volte distrutto e ricostruito.

Il borgo

Il paese è un evocativo, silenzioso borgo medioevale raccolto attorno al castello e all’antica chiesa. E’ completamente circondato dalla cinta muraria merlata, che è interamente percorribile sull'antico cammino di ronda. Ha un unico accesso attraverso un rivellino, che proteggeva il vero portale d'ingresso. Il cuore del borgo è la piazza, con fontana centrale, su cui si affacciano il mastio, la parte residenziale del castello, l'oratorio e la cisterna. Il paese prosegue con un piccolo gruppo di case strette intorno alla pieve di San Giorgio.

Il mastio

Ha un imponente torrione di pianta quadrangolare con feritoie, beccatelli e merli ghibellini. Ospita sale museali con documenti storici e fotografici. Un camminamento di ronda lo collega alla seconda torre e da qui alla parte residenziale.

La meridiana

Posta sul lato sud di una torretta affacciata sulla piazza porta la data del 1746. Fa parte del circuito Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e del club de I borghi più belli d'Italia ed è stato insignito della Bandiera arancione del Touring Club Italiano.

Curiosità

Vigoleno è celebre anche per il suo pregiato Vin Santo, che prende nome dal periodo in cui anticamente si pigiava l’uva: la Settimana Santa. Le aromatiche uve bianche di cui è composto sono: Santa Maria, Melara, Bervedino, Coda di Volpe, Marsanne, Ortrugo, Sauvignon. Queste uve sono lasciate appassire su graticci fino a gennaio/febbraio; dopo la pigiatura, il vino è invecchiato in botte per almeno cinque anni. Il colore deve essere ambrato, la gradazione non inferiore ai 18 gradi.

 

Capo Frasca e Marceddì, interrogazione dei consiglieri regionali di Fi
Da unionesarda.it del 31 maggio 2019

Via le servitù militari anche dalle altre spiagge di Marceddì. Lo hanno chiesto, con una interrogazione rivolta al presidente della Regione e all'assessore agli Enti locali, i consiglieri regionali Emanuele Cera, Angelo Cocciu e Giuseppe Talana (Fi).
Gli interpellanti chiedono al Governatore di sollecitare il ministro della Difesa affinché vengano avviati nel più breve tempo possibile i procedimenti per il rilascio della spiaggia di S'Enna 'e S'Arca, nella zona di Marceddì.

Chiedono, ancora, quali urgenti azioni positive intendano mettere in essere per consentire alla popolazione la fruizione della spiaggia per il periodo che va da giugno a settembre, così come era stato fatto lo scorso anno per la spiaggia di Is arenas biancas di Teulada.
Cera, Cocciu e Talana chiedono, infine, l'integrazione del protocollo al fine dell'inserimento del rilascio delle spiagge presenti a Capo Frasca che si affacciano sulla zona di Marceddì, coinvolgendo i Comuni di Arbus e Terralba. Proprio ieri la Regione, grazie all'intesa col ministero della Difesa, aveva riottenuto le spiagge di Porto Tramatzu Capo Teulada) e di S'Enna e S'Arca (Capo Frasca) destinate per anni ad uso esclusivo dei militari.

 

La Sicilia capitale mondiale delle telecomunicazioni militari USA
Da antoniomazzeoblog.com del 30 maggio 2019

Dopo il MUOS di Niscemi, verrà realizzato in Sicilia un altro megacentro di telecomunicazioni satellitari delle forze armate USA. Il Dipartimento della Difesa ha infatti chiesto al Congresso degli Stati Uniti d’America l’autorizzazione alla spesa di 77 milioni e 400 mila dollari per costruire all’interno della stazione aeronavale di Sigonella una “infrastruttura di telecomunicazione a più piani che comprenda pure una facility per le informazioni sensibili e riservate (Sensitive Compartmented Information Facility - SCIF)”. “La nuova stazione di telecomunicazioni nella NAS - Naval Air Station di Sigonella consentirà di effettuare più sicure e affidabili telecomunicazioni vocali e dati, classificate e non classificate, alle unità navali, sottomarine, aeree e terrestri della Marina militare USA, in supporto delle sue operazioni reali e delle esercitazioni in tutto il mondo, nonché a quelle della coalizione alleata che intervengono nei teatri operativi”, spiega il Pentagono nella richiesta di stanziamento fondi per l’anno fiscale 2019- 020. “La nuova facility fornirà anche un’area per le telecomunicazioni satellitari, un’area per le attrezzature di sicurezza criptografica e per i sistemi meccanici e di generazione di energia elettrica. Questo progetto è finalizzato a rafforzare significativamente le capacità funzionali e il supporto operativo della base a favore dei sistemi strategici della Flotta USA. L’installazione di terminali multibanda della Marina militare all’interno del nuovo edificio miglioreranno l’efficienza del sistema”. Secondo la scheda progettuale presentata dal Dipartimento della Difesa, la nuova infrastruttura di Sigonella includerà oltre al centro di telecomunicazioni, alcune aree per la manutenzione e l’addestramento, spazi amministrativi, caveu di sicurezza e per la protezione del cablaggio, magazzini, un piano per le aree operative, una multimedia room con capacità di video-teleconferenza e un’area protetta interna. “L’edificio verrà protetto contro tutte le interferenze elettromagnetiche e Tempest (in gergo militare le modalità di protezione e sicurezza dei materiali e delle apparecchiature di telecomunicazioni che emettono radiazioni elettromagnetiche – EMR, NdA)”, riporta il Dipartimento. “I sistemi di controllo dell’infrastruttura includeranno quelli per la cybersecurity in accordo con i criteri odierni previsti dalla Difesa. I sistemi informativi comprenderanno le apparecchiature per le telefonate di sicurezza e non, per la trasmissione dei dati classificati e non, per le comunicazioni televisive via cable. Si prevedono inoltre apparecchiature per la radiofrequenza, le videoteleconferenze e la diffusione radio. Questo progetto risponderà alle caratteristiche di protezione anti-terrorismo, antisisma e antincendio, fornitura elettrica no stop, conversione delle frequenze, ecc.”. Accanto al nuovo centro di telecomunicazioni sorgerà pure un parcheggio per 200 veicoli circa. Complessivamente le infrastrutture occuperanno una superficie di 6.607 metri quadri, contro i 2.685 metri quadri attualmente occupati dall’odierno centro di telecomunicazioni. “Quando il nuovo progetto sarà completato, verranno demoliti alcuni edifici esistenti all’interno della base (si tratta di quelli identificati con i numeri 581, 585, 580, 579, 750, 580TR4, 580TR3 e 580TR2) e le funzioni che adesso vi sono ospitate saranno ricollocate nella nuova facility”, aggiunge il Dipartimento della Difesa. L’assegnazione del contratto lavori è prevista entro l’agosto 2020, mentre la realizzazione dovrebbe concludersi entro l’aprile 2024. “Le apparecchiature C4I ed elettroniche associate a questo progetto saranno fornite da altri capitoli finanziari”, spiegano i militari USA. Nello specifico si prevede uno stanziamento aggiuntivo di 57 milioni di dollari entro il 2023.

“La stazione di telecomunicazione esistente a NAS Sigonella è stata costruita nel 1966”, spiegano ancora i vertici militari USA. “L’edificio è di dimensioni assai ridotte e non soddisfa i bisogni delle odierne tecnologie. Sono stati effettuati adeguamenti negli anni nel tentativo di accrescere le capacità di telecomunicazione e ridurre i gap dei sistemi elettrici e meccanici. Per i frequenti ammodernamenti delle attrezzature di comunicazione e delle tecnologie informatiche, sono stati richiesti diversi lavori nei locali nella facility che hanno comportato alti costi e lo spreco di tempo utile. Con i costanti progressi nella tecnologia, ulteriori adeguamenti e nuovi spazi operativi saranno ancora richiesti. L’eventuale riconfigurazione dell’edificio esistente avrà come conseguenza la distribuzione inadeguata del personale e ulteriori costi aggiuntivi. Verrà inoltre limitato lo svolgimento delle attività operative della base e si comprometterà la rapidità delle sue missioni”. Da qui, secondo il Pentagono, l’esigenza di provvedere immediatamente alla costruzione di un novo di centro di telecomunicazioni a Sigonella. Davvero singolari poi le altre motivazioni addotte per giustificare il finanziamento del progetto. “L’inadeguatezza degli edifici esistenti causa carenza nella sicurezza dei locali”, spiega il Dipartimento USA. “Nel corso dei mesi invernali, gatti selvatici e ratti trovano ingresso nell’edificio attraverso le condotte e le tubature. Questi roditori strappano a morsi i cavi delle fibre ottiche, rompono gli isolanti dall’esterno e poi divorano le fibre, interrompendo così le comunicazioni. Inoltre essi diffondono germi e malattie in tutto l’edifico rendendolo insalubre. L’edificio è connesso inoltre al sistema fognario dell’Aeronautica militare italiana e spesso subisce gli effetti delle eventuali perdite e le acque nere traboccano al suo interno. L’area delle telecomunicazioni è connessa alla rete di distribuzione idrica dell’Aeronautica italiana. L’acqua non è potabile e non è utilizzabile neanche per lavarsi le mani, mentre la fornitura non è costante. E’ necessario acquistare così acqua imbottigliata per poter bere e lavarsi le mani”. Come dire, cioè, che i piccoli roditori e le fogne di Sigonella mettono costantemente sotto scacco la potenza militare e nucleare più potente della Terra…. Dalla scheda progettuale si evince un altro dato a testimonianza che quello previsto a Sigonella non è un mero ammodernamento del centro di telecomunicazione esistente ma un suo rilevante potenziamento. Entro la fine del 2023, infatti, con la nuova facility il personale statunitense di stanza  nella grande stazione aeronavale siciliana raggiungerà le 3.322 unità contro le 3.021 unità censite il 30 settembre 2018 (l’aumento previsto è dunque del +10%). Inoltre, il valore degli immobili di proprietà USA a Sigonella, stimato lo scorso anno in 925.329.000 dollari, grazie ai progetti previsti nei prossimi quattro si attesterà a 1.260.087.000 dollari. Rilevante anche la descrizione fatta dal Pentagono sulle principali funzioni svolte dalla grande base siciliana. “Sigonella è la maggiore installazione della US Navy nel Mediterraneo centrale ed è utilizzata per il supporto logistico della Ses ta Flotta e come base per lo schieramento degli aerei per la guerra ai sottomarini (ASW). A Sigonella è assegnato anche uno squadrone per il trasporto aereo della Marina nel teatro mediterraneo, per missioni di trasporto carichi a bordo delle unità navali in transito. La base opera in supporto ai velivoli tattici di stanza nelle portaerei, ai voli cargo dell’Air Mobility Command (AMC) e ai voli passeggeri del Military Airlift Command (MAC) dagli Stati Uniti d’America. Assicura inoltre l’interfaccia logistica con la vicina baia di Augusta, utilizzata quale pontile e deposito carburante e munizioni della NATO. Supporta infine gli squadroni elicotteri da combattimento e sorveglianza”. I vertici militari di Washington omettono tuttavia di ricordare come NAS Sigonella sia da tempo pure una delle principali basi mondiali per le operazioni dei droni killer e d’intelligence delle forze armate USA…

 

Russia, i silos per missili abbandonati dopo la Guerra Fredda
Da yahoo.com del 30 maggio 2019

La Guerra Fredda ha lasciato la sua impronta in tutta la Russia. Le sue tracce sono visibili ancora oggi. Sparsi per il paese, infatti, si possono vedere vari oggetti, molti dei quali ormai fuori uso, in totale abbandono e ricoperti di vegetazione. Questo è il caso di un impianto di lancio di missili ad Arsenyev, una città nella regione di Primorskiy nell’estremo est russo. A 150 km dalla costa del Pacifico, fu costruito come parte dello “Scudo nucleare” sovietico, un sistema di difesa progettato per intercettare i missili nucleari in arrivo.

La posizione in cui si trovava, inoltre, rendeva questo sistema perfetto per minacciare le basi americane nel Pacifico. Si trattava di una serie di silos per R-14U, dei missili balistici a raggio intermedio a stadio singolo elencati dalla NATO come SS-5 “Skean”. Questi missili furono adottati nel 1963. Il vantaggio da loro rappresentato era che potevano essere utilizzati sia con un silo sia con un lanciatore mobile. Per questo erano considerati versatili e mobili.

 

Sviluppati per l’utilizzo di missili R-14U

Il complesso fu costruito nel 1964 sulla base di un progetto sviluppato specificamente per i missili R-14U. Consisteva in tre silos sotterranei e un posto di comando. Questo divenne il posto militare della seconda divisione del 571° Reggimento missilistico, che iniziò il servizio nel 1965. I missili di questo complesso erano dotati di sistemi di alimentazione a distanza e di gas combustibile. I silos erano posizionati in una formazione triangolare a una distanza di 70 metri l’uno dall’altro con un posto di comando al centro. Ogni silo aveva con un missile all’interno ed era coperto da un coperchio di cemento a forma di cupola scorrevole. La profondità era di 30 metri e prima del lancio erano necessarie 2 ore di preparazione. Incredibilmente, l’intero sistema fu progettato in modo tale da mantenere l’abilità di combattimento anche in caso di esplosione nucleare, purché questa avvenisse a 100-200 metri dal complesso. Il 571° Reggimento missilistico fu di stanza fino al 1970. Poi venne trasferito in Ucraina, ma il servizio militare nell’area continuò. Nel 1988, l’accordo tra gli Stati Uniti e Unione Sovietica per l’eliminazione dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto (INF), mise fine all’utilizzo della struttura che fu abbandonata. Tutti i missili R-14U furono distrutti per non essere più costruiti.

 

I 5 castelli più belli da visitare nel Lazio e vicino Roma
Da fanpage.it del 30 maggio 2019

Il Lazio è una delle regioni più ricche d’Italia a livello architettonico, in particolare per quanto riguarda i monumenti e le fortezze medievali. Sono cinque i castelli che meritano una visita e che sono assolutamente da non perdere. Sono tutti sparsi tra Bracciano a Viterbo, passando per Frosinone.

Il Lazio è una delle regioni italiane dove i castelli, le rocche e le cinta murarie sono presenti ancora oggi, con splendidi edifici fortificati che sono andati oltre le guerre e oltre i conflitti a tal punto da aver sconfitto il tempo, restando nello stesso punto in cui era stata messa la loro prima pietra. Alcuni hanno resistito meglio al passare degli anni, altri invece sono caduti in rovina, ma più o meno tutti mantengono un fascino mozzafiato fino a lasciare sbalorditi i turisti e i curiosi che si imbattono nella loro magnificenza. Molti di questi sono noti al pubblico, come Castel Sant'Angelo, il Mausoleo di Adriano che sorge a Roma e che ancora oggi è uno dei siti storici più visitati della Capitale. Tuttavia non esiste solamente questa realtà, ma varie roccaforti sono sparse in tutta la regione: tutte sono di una bellezza sconfinata, da quando erano teatro di grandi battaglie a oggi, sopravvissute allo scorrere del tempo. Ecco a voi i cinque castelli più belli del Lazio assolutamente da visitare:

Il Castello Orsini-Odescalchi a Bracciano

Bracciano deve la sua fama non solamente all'omonimo lago, ma anche allo splendido Castello Orsini-Odescalchi, che recentemente è stato anche teatro del matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes. Posto sul bordo occidentale del lago, si erge dal centro del borgo e sovrasta tutto il paesaggio, a tal punto da lasciare i passanti a bocca aperta. La caratteristica principale del castello, oltre all'imponenza, è quella di essere parzialmente avvolto da piante rampicanti, che donano al complesso architettoncio un aspetto suggestivo e medievale. I torrioni principali sono di forma circolare e lo rendono una delle fortezze più belle del Lazio e di tutta Italia.

Il castello di Torre Alfina

Torre Alfina è una frazione in provincia di Viterbo famosa in tutta Italia per il suo castello, una delle fortezze più belle di tutto il nostro Paese. Le sue torri dominano la scena e si narra che dalla fortezza gli arcieri affrontassero le avanzate dei barbari per proteggere i cittadini dal loro arrivo. Al suo interno ci sono giardini e spazi aperti, con alcune finestre che si affacciano sul panorama della campagna tra Umbria, Toscana e Lazio.

Ancora oggi tra le varie sale sono presenti alcuni mobili d'epoca, oltre a preziosi stucchi, marmi e affreschi risalenti all'età medievale. Uno scenario mozzafiato che all'occasione può anche diventare una location da favoli per matrimoni da sogno.

 

Il castello di Vicalvi

Il paesino di Vicalvi si trova in provincia di Frosinone ed è situato a oltre 600 metri sopra il livello del mare. Sulla sommità del monte si erge il suo celebre castello, che un tempo veniva utilizzato come argine difensivo per contrastare le avanzate dei nemici lungo l'Appennino abruzzese. Il castello di Vicalvi domina l'intera scena del Frusinate, in particolare la conca del lago di Posta Fibreno: un tempo era un luogo strategico a livello militare, in quanto una delle fortezze più orientali di tutta la zona. Oggi è invece uno dei principali esempi di architettura difensiva inserita nel tessuto cittadino, classico risultato di quanto accade in Italia nel Medioevo a seguito del processo di "incastellamento".

 

Il castello di Vignanello

Non solo il castello di Torre Alfina, ma il viterbese ha tra i suoi capolavori anche il Castello Ruspoli, meglio noto con il nome di Palazzo Ruspoli. Il complesso sorge nella zona più orientale dell’antico borgo di Vignanello, frazione in provincia di Viterbo, ed è simile al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano per l'edera che avvolge le mura della fortezza. Castello Ruspoli non è soltanto una delle roccaforti più belle del Lazio, ma ospita anche uno dei più importanti giardini d'Italia, costruito del 1611 per volontà di Ottavia Orsini, figlia di Giulia Farnese e di Vicino Orsini. In molti si dirigono a Vignanello appositamente per visitare questo meraviglioso castello.

 

 

Il castello di Bolsena

Il borgo di Bolsena, centro definito "città del miracolo eucaristico", non è soltanto il punto dal quale è partita la solennità del Corpus Domini in tutta la Chiesa, ma è anche anche la sede di un castello che si affaccia sull'omonimo lago. La rocca si affaccia proprio a due passi dal lago di Bolsena, vicino a qualche casetta locale che contribuisce a creare lo scenario di un antico villaggio medievale. La massiccia Rocca Monaldeschi della Cervara domina la scena nel viterbese, con le torri che ricordano una vera e propria fortezza, sulle quali campeggia la bandiera comunale a tinte giallo-rosse, che si dice sia in quel preciso punto già dai tempi del Medioevo. Tommaso Franchi

 

Il Castello di Fénis in Valle d’Aosta: la scenografica dimora medievale tra le più belle d’Italia
Da guidatorino.com del 30 maggio 2019

Il Castello di Fénis (Ap), con il suo trionfo di torri e la sua bellissima cinta muraria merlata, è uno dei più famosi castelli della Valle d’Aosta. Situato nell’omonimo comune di Fénis, il castello si trova in una posizione inusuale per una fortezza edificata a scopo bellico e di protezione. La costruzione non si trova infatti sulla sommità di un promontorio, ma su un lieve poggio privo di difese naturali. Quasi sicuramente la funzione primaria del castello non era quella difensiva, ma piuttosto di prestigiosa e fastosa sede amministrativa della famiglia Challant-Fénis, nobile casata valdostana che dotò la dimora di un imponente apparato difensivo, ma anche di eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio.

Le prime testimonianze dell’esistenza del castello si trovano in un documento del 1242, nel quale viene indicato un castrum Fenitii quale proprietà del visconte di Aosta Gotofredo di Challant e dei suoi fratelli. Molto probabilmente all’epoca il castello comprendeva solamente la torre colombaia sul lato sud e la torre quadrata, un corpo abitativo centrale e un’unica cinta muraria. L’architettura del castello di Fénis ha difatti subito nel corso del tempo numerose modifiche: le torri e le mura merlate furono aggiunte al torrione preesistente verso la metà del 1300 da Aimone di Challant. Oggi il Castello di Fénis è una delle dimore nobiliari medievali meglio conservate d’Italia, ma non è stato sempre così. La grandiosa dimora fu di proprietà dei signori di Challant del ramo di Fénis fino al 1716, quando fu ceduta poi al conte Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana. Le vicende storiche di questa famiglia portarono a un lento e graduale degrado del grande castello che fu poi abbandonato e trasformato in un’abitazione rurale: le sale del pianterreno furono adibite a stalle, mentre il primo piano fu trasformato in un fienile. Il recupero di questo importante edificio storico è da attribuire a Alfredo d’Andrade, architetto, archeologo e pittore portoghese naturalizzato italiano, che acquistò il castello di Fénis nel 1895 e, dopo averne restaurato le parti più rovinate, ne fece dono allo Stato italiano. Oggi l’edificio è di proprietà della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Il castello è ben conservato e gli interni sono ricchi di affreschi. La dimora ha pianta pentagonale e la costruzione principale è arricchita da cinque torri, tre a pianta rotonda e due a pianta quadrata. Sulla cima delle torri è possibile ammirare alcune maschere aventi funzione apotropaica, ovvero oggetti atti a proteggere il castello dagli influssi maligni. Si accede alla struttura attraverso una torre quadrata che aveva una saracinesca utilizzata per sbarrare l’androne in caso di pericolo. Al pianterreno potrete ammirare la sala d’armi, il refettorio per soldati e servitori, la dispensa e la cucina dotata di un gigantesco camino. Al primo piano invece si trova una cappella con l’annessa sala di rappresentanza, la camera domini, la cucina nobile, la sala da pranzo dei signori e la sala di giustizia. Il percorso di visita del Castello di Fénis si conclude nel cortile interno dove si trova lo scalone semicircolare sovrastato dal famoso affresco raffigurante San Giorgio che uccide il drago. Alzando gli occhi potrete poi ammirare, al piano superiore, le balconate in legno decorate da un gruppo di affreschi rappresentanti dei saggi e dei profeti con proverbi e sentenze morali scritti in antico francese. Infine, la parete orientale è decorata dai dipinti dell’Annunciazione e di San Cristoforo, attribuiti a un pittore vicino alla scuola di Jaquerio e presumibilmente realizzati tra il 1425 e il 1430. Il Castello di Fénis è una delle più importanti attrazioni della Valle d’Aosta e ogni anno viene visitato da oltre 80.000 persone. Una piccola curiosità legata a questo castello: nel 1985 proprio qui sono stati girati gli esterni del film “Fracchia contro Dracula” di Neri Parenti con Paolo Villaggio. Se state pensando a una gita fuori porta da Torino da fare in giornata, non perdete questo maniero che si trova a poco più di un’ora d’auto dal capoluogo piemontese.

Informazioni Pratiche
Indirizzo:
Castello di Fénis – 11020 Fénis (Aosta)
Orari:
Da aprile a settembre:
dalle 9.00 alle 19.00, tutti i giorni
Da ottobre 2018 a marzo 2019:
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Chiuso il lunedì, tranne il 31 dicembre
(Ingresso accompagnato – L’ultima visita viene effettuata 30 minuti prima della chiusura)

Tariffe:
Intero: € 7,00
Ridotto: € 5,00 (comitive di almeno 25 persone paganti, studenti universitari, convenzioni specifiche)
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi di età compresa fra 6 e 18 anni, scolaresche)
Gratuito: bambini fino a 6 anni non compiuti; soggetti portatori di handicap in possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 e loro
accompagnatori; insegnanti e accompagnatori di scolaresche, in proporzione di 1 ogni 10 alunni; possibilità di acquistare abbonamenti per la visita
di diversi siti direttamente presso la biglietteria del castello.
Prezzi e orari sono soggetti a variazioni. Si consiglia di verificarli contattando il numero telefonico (+39) 0165 764263.

 

Spitbank Fort in Inghilterra/ Portsmouth, la fortezza abbandonata è un hotel sul mare
Da ilsussidiario.net del 29 maggio 2019

Lo Spitbank Fort in Inghilterra, un hotel di lusso ubicato in una ex fortezza abbandonata e che si trova nel bel mezzo del tratto di mare che separa l’Isola di Wight e il porto della città di Portsmouth (Hampshire). È questo il curioso e imprevisto destino di questo antico avamposto militare che risale alla fine dell’Ottocento e che oggi, facendo leva sulla particolare ubicazione, sulla rivalorizzazione dei suoi spazi e sul fatto che, in modo simile all’archeologia industriale, quel suo tocco vintage costituisce anzi un plus per coloro che cercano una vacanza alternativa e di tendenza, è diventato una struttura di fascia “luxury” per un massimo di diciotto persone e pur mantenendo alcuni elementi originari che non ne hanno intaccato lo spirito. Vediamo cosa riserva ai suoi facoltosi ospiti lo Spitbank Fort, all’epoca avamposto inespugnabile e che oggi, più che le coste inglesi, protegge la privacy di chi pernotta qui.

L’EX FORTEZZA BRITANNICA SUL MARE

Come detto lo Spitbank Fort ha quasi due secoli di vita essendo stato costruito nel lontano 1859 al largo della costa meridionale britannica di Portsmouth per difendere proprio le navi della flotta di Sua Maestà dai possibili attacchi della Marina francese. Come accade spesso per strutture militari che oramai, fatto il loro tempo, hanno perso la loro ragione d’essere, anche questa fortezza sul mare è stata per un lungo periodo abbandonata e solo relativamente di recente ha subito una riqualificazione che ha sì dato vita a un hotel di lusso che no ospita più circa 150 soldati ma turisti da tutto il mondo ma ha anche evitato che lo Spitbank Fort restasse una piccola cattedrale in decadenza in quel tratto di mare: va inoltre ricordato che questo è solo una delle quattro fortezze marine del complesso denominato Palmerston Forts. Infatti nel 2009 fu messo in vendita per circa 800mila sterline ma dopo l’asta fu aggiudicato per un solo pound: dopo essere impiegato nel 2002 come set televisivo per uno show britannico, dall’aprile 2012 è diventato di proprietà della Clarenco LLP e riconvertito un una luxury spa.

UNA LUXURY SPA CON VISTA MOZZAFIATO

Per arrivare allo Spitbank Fort si prende un esclusivo traghetto da Portsmouth (messo a disposizione dai proprietari) e una volta messo piede nella ex base: nonostante l’aspetto esterno spartano e che sembra una cartolina che arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale, al suo interno oggi sono state ricavate ben nove suite e pure una piscina termale, la biblioteca e diverse sale da pranzo. A disposizione degli ospiti c’è un ambiente comunque molto riservato e in cui la privacy è sacra, senza però negare una vista mozzafiato a 360 gradi sul mare e l’Isola di Wight, con tanto di faro sulla fortezza. Ovviamente tale esclusività e tanto lusso non sono purtroppo accessibili a tutte le tasche e si pagano dal momento che il prezzo medio per poter prenotare almeno una notte in una delle suite dello Spitbank Fort è di circa 350 sterline, vale a dire l’equivalente di quasi 400 euro. Di Raffaele Graziano Flore

 

Le mura di Pizzighettone in un convegno internazionale a Napoli
Da welfarenetwork.it del 29 maggio 2019

Le mura di Pizzighettone e le loro caratteristiche e prerogative, compresa l'opera di riscoperta e valorizzazione del Gruppo Volontari Mura Pizzighettone onlus, verranno presentate al convegno internazionale “Riconoscere e far conoscere i paesaggi fortificati”, in programma giovedì 6 e venerdì 7 giugno pv a Napoli, presso il Circolo Unificato dell'Esercito ovvero Palazzo Salerno in Piazza del Plebiscito. Il convegno è organizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Tecniche Tradizionali in Area Mediterranea ('Cittam') dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La relazione verrà presentata dalla prof.ssa Giuliana Cardani del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del Politecnico di Milano, docente di Restauro, Conservazione e Diagnosi dell'edilizia storica, in collaborazione con l'arch. Rolando Pizzoli e lo storico pizzighettonese Gianfranco Gambarelli, del Gruppo Volontari Mura. Il convegno sarà l'occasione per creare e condividere una rete di conoscenze dove si confrontino esperienze su casi specifici di fortificazioni, con l'obiettivo di trarre utili indicazioni operative per la loro valorizzazione, sia attraverso azioni istituzionali sia imprenditoriali, politiche, associative, commerciali o altre ancora. Per Pizzighettone Città Murata di Lombardia un'occasione senza dubbio di prestigio e di ulteriore valorizzazione, a conferma dell'importanza della locale cortina muraria e della struttura del borgo fortificato, una vera e propria città da guerra, tra le poche ancora oggi in perfetto stato di conservazione, che la prossima settimana sarà sotto i riflettori di un convegno internazionale.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Ginosa
Da lavocedimaruggio.it del 29 maggio 2019

Il Castello di Ginosa risale alla dominazione normanna, infatti fu fatto costruire nel 1080 da Roberto il Guiscardo con funzioni di difesa dalle continue incursioni saracene, ma anche bizantine. Il nucleo originario era costituito da una torre posta sul versante nordorientale. Nonostante le varie modifiche subite nel corso dei secoli, il lato posteriore della fortezza, che si affaccia sulle sponde della gravina e degrada a strapiombo verso di essa, ha conservato lo stile architettonico dell’epoca normanna.
Nel periodo fra il 1496 ed il 1515 il castello fu ingrandito ad opera dell’Ingegnere Antonio Grisone che provvide ad inglobare la torre normanna in un complesso di ambienti eleganti. Anche le tre torri merlate che completavano in origine la struttura, nel tempo sarebbero state inevitabilmente inglobate nel nuovo complesso formatosi in seguito alle modifiche.
Ulteriori ristrutturazioni ed ammodernamenti furono effettuati fra il XVII ed il XIX secolo con l’aggiunta di nuovi corpi di fabbrica. Particolarmente importante fu l’intervento voluto nel XVIII secolo dalla famiglia Spinola-Alcanices de Los Balbases subentrata ai Doria come feudataria. Per ultima fu ridisegnata la facciata principale per volere del nuovo signore del luogo Ferdinando Ferretti. La struttura ha una pianta trapezoidale irregolare cui si accede attraverso un ponte in pietra che sostituisce l’originale ponte levatoio ligneo ormai perduto. Nei sotterranei del castello, scavati nella roccia, si riscontrano delle fosse di forma conica più larghe alla base e più strette in alto, chiuse da grate di ferro, che in origine erano adibite a prigioni e successivamente furono riadattate a cisterne. Alle spalle del castello sono stati ritrovati alcuni reperti risalenti al VI/II sec. A.C. e anche una capanna risalente all’età del bronzo.

Cosimo Enrico Marseglia

 

MAGLIE, ALL’ALCA GIANFRANCO BUDANO PRESENTA IL SUO LIBRO SULLE TORRI COSTIERE
Da piazzasalento.it del 29 maggio 2019

Maglie – Sarà presentato nella serata di mercoledì 29 maggio, alle 19.30 nella sala etnografica “Florio Santini”, il volume di Gianfranco Budano “Le Regine del mare”. L’appuntamento rientra tra gli eventi organizzati dall’Alca per il “Maggio dei libri”. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Deborah Fusetti, dialogheranno con l’autore Francesco Danieli e Vincenzo D’Aurelio. Le “Regine del mare” sono le torri costiere cinquecentesche che presidiavano il Salento creando la prima barriera difensiva per ostacolare gli attacchi dei pirati provenienti da Est e le mire espansionistiche dell’Impero ottomano. Da Torre Egnazia a Torre Mattoni, ultima torre costiera di Terra d’Otranto, controllavano il traffico marino e servivano a comunicare i segnali di pericolo alla seconda barriera difensiva nell’entroterra, costituita dalle masserie fortificate e dai castelli.
Il libro è un catalogo delle torri costiere di terra d’Otranto corredato da immagini e schede per ogni torre esistente. Vengono fornite le coordinate geografiche e la descrizione architettonica riferita allo stato delle strutture nel momento in cui sono state censite, dal 2008 al 2011.

L’autore. Gianfranco Budano, dirigente aziendale, appassionato di storia, tecnologie e tematiche del web, autore di numerosi saggi e articoli, è fondatore e direttore della rivista telematica

 

Il sistema RAT-31 di Leonardo: un successo mondiale!
Da svppbellum.com del 28 maggio 2019

Il sistema RAT-31DL è un radar di sorveglianza aerea a lungo raggio prodotto da Leonardo (in precedenza Selex ES, SELEX Sistemi Integrati e successivamente Finmeccanica). L'acronimo RAT sta per Radar Avvistamento Terrestre, termine italiano per tale "radar di ricognizione terrestre".

Qualche tempo fa SELEX Sistemi Integrati, società di Finmeccanica, firmò un accordo con l'Ufficio Acquisti del Ministero della Difesa della Repubblica Federale Tedesca (BWB), per la fornitura di due radar mobili di sorveglianza aerea 3D a lungo raggio in banda L-Band 3D (RAT 31 DL/M) per l'Aeronautica Militare Tedesca. Il contratto (circa 50.000.000.000 €) è stato interamente finanziato da fondi nazionali tedeschi e la fornitura è stata completata entro il 2007. SELEX Sistemi Integrati fu selezionata tra i concorrenti mondiali altamente qualificati. I sistemi RAT 31 DL/M Radar DL/M ordinati dalla BWB erano i primi di questo modello mai venduti ad un paese NATO, rispondendo totalmente ai più recenti criteri e standard ACCS. I sistemi RAT 31 DL/M Radar DL/M sono basati sulla tecnologia utilizzata per i sistemi RAT 31 DL / FADR (Fixed Air Defence Radar), in servizio o in consegna ad un gran numero di paesi NATO / europei ed extraeuropei, sia in configurazione fissa che trasportabile. Il sistema compatto L-Band RAT 31 DL/M Radar deriva dal successo di RAT 31 DL, uno standard NATO già selezionato da oltre otto paesi. L'attuale produzione di questi sistemi porta la massima maturità e il massimo livello tecnologico. I sistemi RAT 31 DL/M Radar, costituiti da un'antenna pieghevole e da un riparo, entrambi in due colli ISO 20 ft, possono essere trasportati su un aereo A400M, su camion e su rotaia. Questa configurazione consente un elevato grado di mobilità e un rapido dispiegamento / riposizionamento del sistema, che viene effettuato autonomamente, senza gru esterne o altro supporto tecnico in loco, anche su siti non preparati.
Il radar monopulse ad array allo stato solido ha un'antenna con una superficie di 77 m² (11 m-7 m). Funziona su 42 file con 52 radiatori per fila e 42 moduli trasmettitore/ricevitore con una potenza di 2 kilowatt. Un ulteriore vantaggio è dato dalla tecnica di formazione del fascio (squintless electronic phase scanning in elevazione) che permette la gestione simultanea e indipendente dei quattro fasci di trasmissione dell'impianto senza alcuna interruzione della banda di frequenza. L'inviluppo di rilevamento è di 360° in azimut (rotazione meccanica di 6 rpm) fino a 270 miglia nautiche e un'altitudine fino a 92 kft. Il RAT-31DL/M include un radar secondario a monopulso SIR-M completamente integrato con una portata massima fino a 250 miglia nautiche. La società Leonardo, tempo fa si è aggiudicata anche una commessa dal Ministero della Difesa austriaco (BMLVS) per la fornitura di un sistema radar mobile RAT 31 DL/M (DADR), il relativo supporto logistico e una opzione per un ulteriore sistema dello stesso tipo. La fornitura includeva anche una torre automontante e trasportabile alta fino a 15 metri. L’entrata in funzione del RAT 31 DL/M è avvenuta entro il 2016. Il nuovo sistema rinnoverà l’insieme dei radar già utilizzati in Austria, realizzati dalla società italiana negli anni Ottanta quando la società di Finmeccanica fornì al Paese cinque RAT 31S a medio raggio in configurazione fissa e mobile.
Leonardo è all’avanguardia nella tecnologia dei radar a lungo raggio con il RAT31 DL/M, il più recente prodotto dei RAT31, una famiglia di radar disponibile in versione fissa (FADR – Fixed Air Defence Radar), trasportabile e mobile (DADR – Deployable Air Defence Radar). Il RAT31 DL/M, già venduto sia all’Aeronautica Militare Italiana, sia alla Forza Aerea tedesca, è stato progettato per un rapido e facile dispiegamento anche su terreni non preparati. E’ facile da trasportare, infatti è sufficiente un solo veicolo per l’antenna e un altro mezzo per lo shelter.
La specifica configurazione consente un alto grado di mobilità dell’apparato, il dispiegamento viene compiuto in maniera autonoma senza necessità di gru o di ulteriore supporto tecnico in loco. Il sistema è completamente equipaggiato per garantirne l’autosufficienza energetica per lungo tempo e un completo controllo da remoto.

Leonardo (Selex) RAT-31DL

• Paese d’origine - Italia
• genere - Radar a phasing array attivo a lungo raggio 3D disorveglianza a lungo raggio
• Frequenza - L banda
• RPM - 6 giri al minuto
• Gamma - Intervallo di rilevamento 470 km [2] e raggio strumentale di 500 km
• Altitudine - 30 km
• Azimut - 0-360 °
• Elevazione - 0 ° -20 °
Il RAT-31DL è un radar 3D phased array attivo a stato solido a banda L con una portata effettiva di oltre 500 km. È derivato da RAT-31 SL ampiamente usato.
Il RAT 31DL è un radar phased array attivo a stato solido con antenna monopulse con 42 righe di 42 moduli Tx / Rx, ciascuno con 2 kW di potenza in uscita. La ricerca a 360 ° viene eseguita con quattro fasci indipendenti nella banda L a 6 rpm, la rotazione verticale dei fasci viene effettuata mediante lo sfasamento elettronico delle 42 file che alimentano l'antenna.

RAT - 31 DL / M

La variante del radar mobile RAT 31 DL / M è derivata dalla versione FADR stazionaria. Il RAT 31 DL / M è costituito da un'antenna pieghevole e da un riparo per l'equipaggiamento, che sono alloggiati in contenitori ISO da 20 piedi trasportabili.

Questa configurazione consente un'implementazione rapida con elevata mobilità e consente l'implementazione in una posizione non preparata.

OPERATORI

:• Bangladesh - Bangladesh Air Force su ordinazione
• Italia - Aeronautica militare italiana
• Germania
• Malesia
• Polonia
• Danimarca
• Repubblica Ceca
• Grecia
• Ungheria
• Spagna
• Turchia
• Regno Unito

RAT-31

SLRAT-31 SL è un radar per la difesa aerea in banda S-Band 3D che utilizza un'antenna ad allineamento di fase. È progettato per l'acquisizione di bersagli e il controllo dei caccia, ed è in grado di rilevare e tracciare bersagli fino ad una distanza di 450 km. Il RAT-31 SL è un sistema all'avanguardia progettato per operare nei moderni e complessi sistemi di difesa aerea militare e di controllo del traffico aereo. La sofisticata tecnologia permette al RAT-31 SL di adattarsi rapidamente ad un ampio spettro di scenari operativi in continua evoluzione, in cui i disturbatori coesistono con un forte disordine. Il radar di preallarme 3D RAT-31 SL 3D utilizza più fasci di matita a controllo di fase simultaneo e indipendente che offrono flessibilità nella scansione e un'elevata velocità di trasmissione dati efficace per l'elaborazione dei disturbi.
Ogni fascio fornisce misure di altitudine monopulsante con eccellente precisione anche in modalità di agilità di frequenza. La potenza di picco ridotta fornisce resistenza contro ARM (Anti Radiation Missiles) e ECM. I filtri MTI a tacca fissa e adattiva sono abilitati da mappe continuamente aggiornate per ottimizzare le prestazioni in caso di disordine del terreno e del mare, pioggia, pula e condizioni chiare. Eccellenti proprietà ECMs sono assicurati dall'antenna a lobi laterali molto bassi, potenza di picco ridotta, agilità di frequenza, segnalazione strobo jam e un ricevitore separato per il monitoraggio ECM. La configurazione meccanica è stata progettata per facilitare il montaggio/smontaggio e lo smontaggio sul campo di battaglia al fine di fornire una maggiore capacità di sopravvivenza attraverso il trasferimento.

Antenna primaria

• Tipo e scansione: alimentazione posteriore aziendale planar-array planare
• con scansione elettronica in elevazione e rotazione meccanica in azimutale
• Scansione in elevazione: da 0° a 20°.
• Polarizzazione: Lineare/orizzontale
• Schema del fascio: Fascio di matita
• Misurazione dell'altitudine target: monopulse
• Velocità di rotazione: 6 giri/min.

Trasmettitore

• Tipo: Catena coerente
• Fase finale: TWT
• Driver: a stato solido
• Potenza di picco: 155 KW
• PRF: Sfalsato

Ricevitore

• Tipo: Supereterodina a doppia conversione
• Ricevitori RF: Doppio abbinato
• Selezione della frequenza: Manuale, casuale, automatico
• Attenuatore adattivo di disordine: IF STC con passi controllati in azimut e range
• Se ricevente: Lineare
• compressione del polso: Filtri abbinati SAW, chirp FM nei canali a lungo raggio e digitali per canali ad alto PRF

Processore di segnale

• Tipo: Digitale con elaborazione in fase e quadratura
• Filtri anticlutter: cancellatori MTI adattivi di tacca adattativi, mappatore automatico di disordine fisso e in tempo reale
• correlatore azimutale: Tipo di finestra mobile
• Rilevatori di ampiezza: Estrattore di moduli digitali

Di recente sono stati consegnati quattordici nuovi radar in Italia per la N.A.T.O.: nuovi impianti radar per potenziare la rete operativa dell’Aeronautica militare italiana ed integrarla ancora di più nella catena di comando, controllo, comunicazione ed intelligence dell’Alleanza atlantica. Dodici sistemi Fixed Air Defence Radar (FADR) RAT31-DL sono stati commissionati a Leonardo, e sono in via d’installazione in altrettanti siti dell’AMI sparsi in tutta Italia. Ad essi si sono aggiunti anche due sistemi configurati nella versione mobile DADR (Deployable Air Defence Radar) che sono stati consegnati entro il 2013. Si tratta di un progetto dall’alta valenza tecnica, importante per la sicurezza aerea nazionale e necessario per migliorare la nostra efficienza militare. Il FADR costituisce la struttura portante del programma con cui l’Aeronautica militare ha avviato la sostituzione dei propri sistemi di sorveglianza aerea per rendere disponibili le frequenze necessarie all’introduzione della nuova tecnologia Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) di accesso internet ad alta velocità in modalità wireless.

Molto più espliciti sulle finalità belliche del nuovo sistema radar i manager della società produttrice: Il RAT31-DL è stato sviluppato per rispondere ai futuri bisogni della difesa, dove la superiorità delle informazioni e dei comandi giocherà un ruolo sempre maggiore. Il sistema ha eccellenti capacità di scoprire e tracciare i segnali radio a bassa frequenza di aerei e missili, può supportare diverse funzioni come la difesa da missili anti-radiazione e da contromisure elettroniche. In Italia, il FADR consentirà di controllare anche il lancio di missili balistici, comunicherà con gli altri punti di controllo nazionali e della NATO e apporterà grandi elementi di innovazione, tra cui un migliorato telecontrollo e telediagnosi, riducendo quindi la necessità di personale, con un occhio anche alla riduzione dei costi di gestione”.
Il primo impianto entrato in funzione è quello installato presso la 112^ Squadriglia Radar Remota di Mortara (Pavia). Si tratta di una stazione dell’Aeronautica che nel periodo di massima espansione – anni 50-60 - era arrivata a contare fino a 700 avieri (300 militari di leva e 400 in servizio permanente), ma che dopo il 1998 è stata drasticamente ridimensionata sino a ospitare oggi solo una trentina di militari. Gli altri undici radar RAT-31DL stanno per essere installati presso il centro meteorologico dell’Aeronautica di Borgo Sabotino (Latina), a Capo Mele - Savona (115^ Squadriglia Radar Remota), Crotone (132^ Squadriglia), Jacotenente - Foggia (131^ Squadriglia), Lame di Concordia - Venezia (13° Gruppo Radar GRAM), Lampedusa (134^ Squadriglia), Marsala (35° GRAM), Mezzogregorio – Siracusa (34° GRAM), Otranto (32° GRAM), Poggio Renatico (Comando Operazioni Aeree) e Potenza Picena – Massa Carrara (14° GRAM). Come per Mortara, alcune di queste stazioni radar erano state ridimensionate negli ultimi quindici anni.


Dal punto di vista prettamente tecnico, il Fixed Air Defence Radar (FADR) appartiene all’ultima generazione dei sistemi 3D a lungo raggio: ha una portata dichiarata sino a 500 km di distanza e 30 km in altezza, una potenza dichiarata media irradiante di 2,5 kW e una potenza dell’impulso irradiato di 84 kW. L’antenna opera in una frequenza compresa tra 1,2 e 1,4 GHz (L-band), all’interno dello spettro delle cosiddette “microonde”, le onde molto corte estremamente pericolose per l’uomo, la fauna e la flora. Il radar può essere controllato anche da centri posti a notevole distanza e la configurazione meccanica con cui è stato disegnato consente facilità di assemblaggio e smontaggio nei campi di battaglia.
La progettazione e la costruzione delle torri radar e degli impianti ausiliari e l’installazione dei nuovi sistemi nelle dodici basi dell’Aeronautica è stata affidata alla Vitrociset S.p.A. di Roma, una delle maggiori aziende private operanti nel campo della sicurezza, pure vincitrice della gara per il sistema multiradar ARTAS di Eurocontrol, l’agenzia europea per il controllo aereo. Il nome di Vitrociset è stato per anni legato al nome del suo fondatore, Camillo Crociani, uno dei protagonisti dello scandalo delle tangenti per l’acquisto negli anni ‘70 dei velivoli C130 prodotti dalla statunitense Lockheed. Il pacchetto azionario della società è ancora oggi interamente controllato dalla vedova Edoarda Vessel Crociani con una presenza più che simbolica della holding Finmeccanica (1,4%). Presidente del consiglio di amministrazione è invece il generale Mario Arpino, capo di Stato Maggiore della difesa fino al 2001, direttore generale l’ammiraglio Lorenzo D’Onghia, amministratore delegato Antonio Bontempi, ex ad di Alenia Marconi Systems poi Selex Sistemi Integrati.
Il radar RAT31-DL sta progressivamente conquistando sempre maggiore spazio nel mercato internazionale. Il sistema è stato sinora acquistato da nove paesi, sette dei quali membri della NATO, per un totale di 34 esemplari. Tra essi spiccano Germania, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria. Altri esemplari starebbero per essere ordinati dalle aeronautiche militari di Austria, Danimarca e Malesia. Una conferma che il business di guerra non conosce crisi.

Il sistema Leonardo (Selex) RAN-40L è un radar di ricerca navale in banda L 3D sviluppato da Leonardo (in precedenza Selex ES, SELEX Sistemi Integrati e poi fuso a Leonardo. Il radar è utilizzato per la sorveglianza aerea a lunga distanza e il preallarme. Antenna phased array attiva completamente allo stato solido e in grado di localizzare e rilevare bersagli aerei come aerei o droni fino a oltre 400 km di distanza. Il sistema RAN-40L si basa su un radar 3D RAT-31DL basato su terra che è ampiamente utilizzato dai Paesi della NATO per lungo tempo sorveglianza aerea. Le funzioni radar includono Track While Scan per la sorveglianza aerea e di superficie a lungo raggio e il monitoraggio dei missili. La copertura radar viene ottenuta mediante la scansione di fase in elevazione, mentre ruotando meccanicamente in azimut. L'antenna ruota a 6 rpm o 12 rpm, con copertura di azimut a 360 °.

OPERATORI:

• India - Portaerei velivolo INS Vikrant
• Italia -Portaerei Cavour e Cacciatorpediniere classe De la Penne.
(Web, Google, Wikipedia, You Tube, Analisi Difesa)

 

INCONTRO “LA FORTEZZA E LA CITTÀ SCOMPARSA. I RESTI ARCHEOLOGICI NEL PRIAMÀR”
Da ivg.it del 28 maggio 2019

Mercoledì 29 maggio alle ore 17 presso il Civico Museo Archeologico proseguono gli interventi correlati al corso di Introduzione all’Archeologia: si parlerà dell’Arsenale Sforzesco, dell’Ospedale Grande della Misericordia e degli oratori delle confraternite che un tempo sorgevano sul Priamàr e di cui rimangono ancora testimonianze archeologiche. Si parlerà anche delle mura che difendevano la città e dei loro resti riapparsi durante gli sbancamenti eseguiti negli scorsi anni per costruire il Crescent e le altre opere progettate dall’architetto Bofill nelle aree adiacenti alla fortezza.
Una litografia di fine ‘900 raffigura il grande Arsenale Sforzesco che nel 1472 i Duchi di Milano, in quel tempo Signori anche di Savona, fecero costruire sulla spiaggia compresa tra i Castelli di San Giorgio e Santa Maria, nel momento in cui decisero di far diventare il Ducato una potenza pure marittima, soprattutto per contrastare la flotta catalana. Nell’Arsenale potevano trovare riparo fino a trenta galee per la manutenzione invernale e per le periodiche riparazioni. occupava una superficie di oltre 16 mila metri quadrati. I suoi resti, rimasti interrati sotto i terrapieni della fortezza e della successiva area industriale, sono riemersi una decina di anni or sono durante gli sbancamenti eseguiti per costruire quanto progettato dall’architetto Bofill (la nuova strada portuale in galleria artificiale e i palazzoni Crescent 1 e Crescent 2).

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Roca Nuova ed il suo Castello
Da lavocedimaruggio.it del 26 maggio 2019

In seguito allo smantellamento dell’abitato di Roca, avvenuto nel 1544, perché divenuta un covo di pirati, dopo alcuni rifiuti e tentennamenti alcuni abitanti fondarono un nuovo villaggio a circa 4 chilometri dal precedente insediamento, nell’entroterra. In ciò furono aiutati economicamente dal Re di Napoli e dal Vescovo di Lecce. Il nome scelto per il nuovo villaggio fu Roca Nuova, in ricordo della vecchia Patria.
I lavori ebbero inizio presumibilmente nella prima metà del XVI secolo e terminarono intorno alla fine del secolo stesso. L’architrave della Chiesa di San Vito reca come anno il 1589. In merito al progetto, secondo taluni va attribuito a Gian Giacomo dell’Acaya, secondo altri a Giovanni Tommaso Scala. Il nuovo casale risultava composto da quattro blocchi di abitazioni con al centro la piazza del mercato in cui spiccava il Castello Baronale cinquecentesco e la Chiesa di San Vito tuttora visibili. Vi erano inoltre tre pozzi per l’approvvigionamento idrico, un frantoio ed una Piazza d’Armi. Da una mappa dell’epoca risulta che il maniero e la Chiesa di San Vito erano collegate da un ponte non più esistente munito di un passaggio coperto, che consentiva ai Signori di accedere direttamente alle funzioni religiose.
Il castello consiste in un semplice torrione a pianta quadrangolare che purtroppo, nel corso degli anni è stato spogliato dei muri del primo piano, a causa dell’ignoranza umana. Al pianterreno esiste un locale, un tempo adibito a prigione, sui cui muri è possibile osservare diverse incisioni ed iscrizioni, prevalentemente navi, uomini o mani, fatte dai prigionieri. Sia il castello, sia le torri di guardia, ma anche diverse abitazioni di Roca Nuova presentano i muri bastionati e scarpati secondo le tecniche architettoniche militari dell’epoca. Nel complesso si trattava di una cittadella fortificata, capace di potersi difendere dalle incursioni provenienti dai pirati, munita di caditoie e di bocche da fuoco.

Roca Nuova fu abbandonata dai suoi abitanti nella seconda metà del XIX secolo a causa di diversi motivi, rimanendo nella più totale rovina sino a quando, nella seconda metà degli anni ’90 del XX secolo fu acquistata dal Comune di Melendugno, ristrutturata e resa fruibile per manifestazioni culturali.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Al torrione serve un costoso restauro: "Deve tornare pubblico"
Da corrierealpi.it del 26 maggio 2019

Di Alessia Forzin

Realizzato sul finire del 1400, su basi preesistenti, il torrione di Belluno racconta la storia della città. Ma pochi la conoscono nel dettaglio, e non solo perché quella storia si può leggere solo nei libri specializzati. Il torrione non è accessibile ai visitatori.

È privato. Ma l’associazione Campedel, che ieri ha organizzato un tour alla scoperta delle mura della città, sta lavorando da tempo affinché quel bene torni pubblico.

La ragione non è solo di carattere turistico. Il torrione ha bisogno di un deciso intervento di manutenzione, i cui costi saranno considerevoli. «Il bene va preservato», ha spiegato l’architetto Mauro Vedana, cicerone della visita (insieme alla guida turistica Marta Azzalini) cui hanno...

 

Trimelone, palombari della Marina disinnescano la polveriera
Da gardapost.it del 25 maggio 2019

BRENZONE - I palombari della Marina Militare al lavoro all'isola del Trimelone. Rimossi un totale di 1.035 ordigni esplosivi di varia tipologia e 69 proiettili di piccolo calibro.

Dal 6 maggio al 24 maggio 2019 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Ancona, Taranto e La Spezia, hanno condotto tre delicate operazioni rispettivamente nel lago di Garda, di fronte al lungomare di Barletta e al largo di Montaldo di Castro (VT) tese a rimuovere e neutralizzare oltre mille ordigni esplosivi risalenti alla seconda guerra mondiale.

In Veneto la Prefettura di Verona ha richiesto l’intervento di un team del GOS per continuare la bonifica delle acque del lago di Garda, intorno all’isola del Trimelone, a seguito delle indagini condotte con sensori ferromagnetici da una ditta specializzata nella ricerca di ordigni esplosivi, nell’ambito di un’attività di bonifica commissionata dal comune di Brenzone. Le immersioni pianificate e condotte intorno all’isola hanno permesso di ispezionare un’area di fondale compresa tra la superficie ed i 12 metri di profondità e di rimuovere un totale di 1.035 ordigni esplosivi di varia tipologia e 69 proiettili di piccolo calibro, che sono stati passati in consegna agli artificieri del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti di Legnago della brigata Folgore dell’Esercito Italiano, che hanno provveduto alla loro distruzione in cava. Ottocento chilometri più a sud i Palombari distaccati presso il Nucleo SDAI di Taranto sono intervenuti a soli sette metri di profondità al largo del lungomare di Barletta, per identificare un oggetto riconducibile ad un ordigno esplosivo segnalato da un sommozzatore della Polizia di Stato. Identificato come un proiettile italiano da 75 mm risalente alla seconda guerra mondiale, lo stesso è stato rimosso e trasportato in una zona di sicurezza individuata dalla locale Autorità Marittima. L’intervento si è concluso questa mattina, quando l’ordigno esplosivo è stato distrutto attraverso le consolidate procedure tese a preservare l’ecosistema marino. Infine, di fronte alla costa di Montalto di Castro (VT) è intervento il Nucleo SDAI della Spezia all’interno di un relitto di una bettolina risalente all’ultimo conflitto, per rimuovere e neutralizzare, a solo 1,5 metri di profondità, 57 proiettili da 75 mm, 34 da 20 mm e 72 da 12 mm molti dei quali avevano esposto l’esplosivo contenuto all’interno, a causa della intensa corrosione.

Questi interventi rappresentano una delle tante attività che i Reparti Subacquei della Marina conducono a salvaguardia della pubblica incolumità anche nelle acque interne, come ribadito dal Decreto del Ministero della Difesa del 28 febbraio 2017, svolgendo operazioni subacquee ad alto rischio volte a ripristinare le condizioni di sicurezza della balneabilità e della navigazione a favore della collettività. Chiunque dovesse imbattersi in oggetti con forme simili a quelle di un ordigno esplosivo o parti di esso, non deve in alcun modo toccarli o manometterli, denunciandone il ritrovamento, il prima possibile, alle autorità di polizia competenti. Lo scorso anno i Palombari della Marina Militare hanno recuperato e bonificato oltre 44.000 ordigni esplosivi di origine bellica, mentre dal 1° gennaio 2019 sono già 7.953 i manufatti esplosivi rinvenuti e neutralizzati nei mari, fiumi e laghi italiani, senza contare i 8.895 proiettili di calibro inferiore ai 12,7 mm. Con una storia di 170 anni alle spalle, i Palombari del Comsubin rappresentano l’eccellenza nazionale nell’ambito delle attività subacquee essendo in grado di condurre immersioni lavorative fino a 1.500 metri di profondità ed in qualsiasi scenario operativo, nell’ambito dei propri compiti d’istituto (soccorso agli equipaggi dei sommergibili in difficoltà e la neutralizzazione degli ordigni esplosivi rinvenuti in contesti marittimi) ed a favore della collettività. Per queste peculiarità gli operatori subacquei delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato possono essere formarti esclusivamente dal Gruppo Scuole di COMSUBIN che, attraverso dedicati percorsi formativi, li abilita a condurre immersioni in basso fondale secondo le rispettive competenze.

La storia dell’isolotto bunker

L’isolotto del Garda veronese, lungo 220 metri, situato a 300 metri dalla riva, quasi di fronte alla località Assenza, nel 1909 venne adibito a deposito munizioni. Poi, a partire dagli anni Trenta, le strutture sull’isolotto vennero utilizzate da un’impresa privata per lo scaricamento di materiale esplosivo di origine bellica. Quest’isola è stata per molti decenni militarizzata ed adibita a polveriera naturale. La notte del 5 ottobre 1954 un’esplosione uccise il guardiano e provocò la dispersione in acqua di tonnellate di pericoloso materiale bellico. Il botto fu così violento da proiettare rocce e manufatti del peso di oltre 15 tonnellate nel lago, depositando su tutto il fondale attorno all’isola migliaia di ordigni e casse di esplosivo di ogni tipo. Venne quindi emesso un divieto di accesso, navigazione, balneazione, immersione e pesca che riguarda l’isola e l’immediato circondario. Ma non tutti rispettano il divieto di approdo. C’è chi, a proprio rischio, va alla collezione di reperti. Attualmente le operazioni di bonifica sono completate per quanto riguarda la superficie ed i fondali fino ad una decina di metri di profondità ed hanno portato al ritrovamento di migliaia di ordigni, fra cui alcuni proiettili a caricamento speciale. Ora si dovrebbe rimediare in via definitiva alla situazione. La questione della pericolosità di questo luogo torna periodicamente alla ribalta. Da anni il Comune di Brenzone ne chiede la bonifica (particolarmente costosa), ma le istituzioni si rimpallano la questione. Una volta ultimati i lavori, potrebbe riprendere sostanza il progetto dell’amministrazione comunale di adibire l’isola a museo sulla Grande Guerra.

La curiosità: sul Trimelone l’ultima intervista al duce

Il 20 marzo 1945, quaranta giorni prima di piazzale Loreto, il duce si fece intervistare dal giornalista di regime Ivanoe Fossani. Non è dato sapere perché, ma per quella che poi si rivelerà l’ultima intervista Mussolini scelse l’isolotto del Trimelone, al largo di Assenza di Brenzone, sul Garda veronese (dove tra l’altro si sta per completare la bonifica degli ordigni bellici, leggi qui), a pochi minuti di motoscafo da Villa Feltrinelli, la residenza privata di Mussolini durante i 600 giorni della Rsi. Il discorso fatto da un duce irriconoscibile venne pubblicato qualche anno dopo, nel 1952 dalla Casa editrice Latinità, nel libro di Fossani intitolato “Mussolini si confessa alle stelle: straordinaria avventura all’isola Trimellone”.

 

Recupero ex polveriera nel Parco delle Groane
Da monzaindiretta.it del 25 maggio 2019

Recupero e riqualificazione della ex Polveriera, sabato 1 Giugno, alle 18.30 l’inaugurazione della “Riservetta 12” nella sua nuova veste.

È stata ripulita e riverniciata, sono stati sostituiti i serramenti ed è, da oggi, dotata di elettricità, illuminazione e acqua corrente. Sarà possibile raggiungerla facilmente grazie al taglio di piante e cespugli e alla riqualificazione della strada di accesso mediante la stesura di un nuovo manto di pavimentazione in calcestre. Si tratta del primo passo di un programma più ampio che interesserà tutta l’area attigua alla sede del Parco delle Groane, studiato e in corso di realizzazione per la valorizzazione degli eventi organizzati nell’ambito del progetto culturale “BuoneVibrazioni” curato dal Comune di Cesate e finanziato da Fondazione Cariplo.
Una grande festa, all’interno di Woodland per celebrare l’apertura dello spazio con una sorpresa lirica in forma di ‘Pillole d’Opera’ (di FuoriOpera), un omaggio al territorio e un segno di continuità, anche se in forma espressiva differente, allo straordinario progetto di OperainPiazza di Cesate.

 

Un patrimonio condiviso: la fortezza russo-olandese di Rostov-Veliky
Da 31mag.nl del 24 maggio 2019

Durante la propria visita nei Paesi bassi, gli esperti del patrimonio culturale russo stanno visitando le fortezze e incontrando urbanisti e architetti olandesi. La speranza è quella di aprire un dialogo che dia vita a nuove strategie di conservazione e di utilizzo del patrimonio culturale capaci di accrescere lo sviluppo sociale ed economico di una città. La visita è organizzata da DutchCulture e The Cultural Heritage Agency dei Paesi Bassi.
Un patrimonio culturale condiviso
La città russa Rostov-Veliky ha un rapporto speciale con i Paesi Bassi ormai da secoli. È proprio lì infatti che, nel 1634, Jan Cornelius Rodenburgh decise di costruire una fortezza usando come modello il sistema olandese. L’antica struttura circonda tuttora il celebre complesso del Cremlino, uno dei patrimoni storici più importanti della Federazione Russa.
Nel 2013, l’Olanda ha ricevuto una richiesta di collaborazione da ben due organizzazioni culturali russe. Da quel momento in poi, l’Ambasciata dei Paesi Bassi a Mosca e l’Agenzia per i beni culturali olandese hanno organizzato diverse spedizioni culturali a Rostov-Veliky. Inoltre, nel 2014 una delegazione di esperti russi ha visitato i Paesi Bassi per studiare i loro metodi di conservazione delle fortezze antiche.
Il protocollo russo-olandese
Il 19 giugno del 2009 il governo russo e olandese hanno firmato un protocollo d’intesa in merito a questo grande patrimonio condiviso. L’accordo mira a preservare e riconoscere la doppia identità russo-olandese della fortezza di Rostov-Veliky mediante lo scambio di conoscenze, consulenza e collaborazioni. Recentemente alcune persone chiave nel progetto Rostov hanno cambiato posizione. Tra gli esponenti russi a visitare l’Olanda ci saranno Andrei Los, nuovo governatore della città, e Olga Kazakova, responsabile dell’urbanistica. Il programma è quello di visitare le fortezze di Naarden, Bergen op Zoom e Willemstad. Ad accompagnarli ci sarà anche Andrei Baterin della Foundation of Investment Project in San Pietroburgo, esperto in materia di progettazione, costruzione e conservazione del patrimonio.

 

Mura e Castello farnesiano: il generale Oddo ne illustra storia e architettura militare
Da ilpiacenza.it del 24 maggio 2019

La storia delle mura farnesiane e le vicissitudini remote e recenti delle loro vestigia, in particolare del Castello di Pier Luigi Farnese - argomenti ben noti ai nostri lettori per i numerosi articoli e servizi pubblicati poi confluiti nel libro che evidenzia luci e ombre - hanno interessato i soci del Circolo Maria Luigia che hanno avuto l’opportunità di un’illustrazione da parte del generale Giuseppe Oddo e successivamente, grazie alla disponibilità del direttore dello Stabilimento militare generale Sergio Santamaria rappresentato dal maggiore Antonio Boemio, di una visita diretta ai bastioni e alla cortina muraria celati all’interno del Polo di Mantenimento Pesante Nord. Il generale Oddo ha evidenziato come l’assedio di Piacenza del 1447 e la successiva presa della città per opera di Francesco Sforza, comandante delle truppe milanesi, aveva indotto Papa Clemente VII a ordinare la costruzione della cinta muraria rinascimentale che conosciamo, affidandone la progettazione ad Antonio da Sangallo il Giovane, uno dei migliori architetti militari dell’epoca.
Le nuove mura, sviluppate su 6500 metri, costruite nel periodo 1525 – 1545, basse, spesse, terrapienate con speroni tuttora visibili in via Tramello che ne rinforzavano la struttura, costituivano un’arma difensiva più che efficace contro il potere offensivo delle artiglierie dell’epoca. Il tiro delle armi difensive da piombante, con il posizionamento razionale delle artiglierie, diventava cooperante e fiancheggiante. Nove bastioni, cinque porte e undici cavalieri, sapientemente posti nei punti più importanti della città, costituivano un valido completamento della cinta muraria.
Pierluigi Farnese decise la costruzione denominata Castello, nella parte sud occidentale di Piacenza con il compito principale di “dominio”, cioè orientata per dominare e reprimere rivolte che si potevano sviluppare in città. La costruzione del “Castello”, progettato su un perimetro di 1500 metri,vide l’inizio nel maggio del 1547. Fu interrotta il 10 settembre dello stesso anno a causa della congiura dei nobili piacentini che portò all’uccisione del duca. I lavori del Castello ripresero poi ad opera dei nuovi occupanti la città fino ad essere completati dai conquistatori spagnoli.

 

Cinta magistrale di Verona: trasferita dal Demanio al Comune la I° parte
Da veronasera.it del 23 maggio 2019

Palazzo Barbieri, dal 22 maggio, è proprietario a pieno titolo del tratto di cinta magistrale esterna tra via porta Catena, viale Colombo, la caserma ‘Riva di Villasanta’ e i bastioni della cinta magistrale

La cinta magistrale diventa di proprietà del Comune. Il trasferimento della prima porzione di cinta dal Demanio al Comune è stato sottoscritto mercoledì, in municipio, dal sindaco e dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Dario Di Girolamo. Un tassello importante nel percorso di acquisizione da parte del Comune dei compendi demaniali dello Stato, di cui Verona è molto ricca, che vanno dagli ex forti militari alle Porte d’ingressi alla città, per arrivare all’imponente cinta muraria.
Nello specifico, il Comune è dal 22 maggio il proprietario a pieno titolo del tratto di cinta magistrale esterna tra via porta Catena, viale Colombo, la caserma ‘Riva di Villasanta’ e i bastioni della cinta magistrale. Una superficie di oltre 6 ettari, per un valore quantificato dal Demanio di quasi 7 milioni di euro. Se il trasferimento dei siti demaniali può dirsi quasi completato (il 90 % dei siti militari è già del Comune), quello per la cinta muraria comincia a concretizzarsi solo ora, ma l’intenzione dell’Amministrazione è di procedere speditamente per ottenere nel più breve tempo possibile anche la seconda porzione di mura, quella compresa tra via Vittime Civili di Guerra fino al parcheggio di Porta Palio, in cui si trovano anche le piscine comunali. Soddisfatti della nuova acquisizione il sindaco e l’assessore al Patrimonio, che vedono aumentare considerevolmente i compendi militari di proprietà del Comune. Un onere, perché si tratta senza dubbio di beni da valorizzare e che richiedono una continua manutenzione, ma anche un onore, perché possono godere di una gestione immediata, senza mediazioni.
Il trasferimento di immobili demaniali è iniziato nel dicembre 2012 con l’accordo di valorizzazione previsto dalla normativa sul “Federalismo demaniale”. Un provvedimento che ha come obiettivo quello di liberare lo Stato dalla gestione di immobili che non utilizza più, trasferendoli a titolo gratuito agli enti locali, con precisi vincoli di gestione.

Dal 2013 ad oggi, il Comune ha acquisito infatti Forte Caterina, una parte del compendio di Castelvecchio, Forte Lugagnano, Forte Preare a Montorio, Forte Sofia, la vasca dell’Arsenale, la 1^ Torricella Massimiliana e le Porte cittadine, San Zeno, Palio, Nuova, Vescovo e San Giorgio. Ora è partita la procedura per il passaggio della cinta magistrale, che si sviluppa su oltre 10 chilometri e comprende torri, rondelle, bastioni, fossati e terrapieni. «Un traguardo davvero importante per la città di Verona – ha detto il sindaco -. Oggi possiamo dire che le muracittadine sono davvero nostre, anche se nella percezione comune lo erano già. Ciò significa che possiamo gestirle più liberamente, senza dover dialogare con il Demanio, facilitando e accelerando quel processo di valorizzazione che è tra lepriorità dell’Amministrazione».
«Questo passaggio è frutto della sinergia tra Comune e Demanio e della condivisione di obiettivi seri e sostenibili nel tempo – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio -. L’interesse dei cittadini verso i compendi di architettura militare presenti in città è davvero altissima. Lo dimostrano le continue proposte e segnalazioni da parte di enti e associazioni ma anche il successo delle visite organizzate nei forti, con il tutto esaurito ad ogni giornata di apertura».

 

Italia patria di forti, fortezze e cittadelle
Da ilsole24ore.com del 23 maggio 2019

Fu Leone IV nel IX secolo a ordinare la costruzione di mura intorno alla basilica vaticana. Ben tre chilometri, con quarantaquattro torri, alla cui costruzione furono utilizzati anche dei saraceni fatti schiavi dopo la battaglia di Ostia dell'anno 849. Quelle che ora sono genericamente dette Mura Leonine furono rafforzate dagli interventi di altri papi.
Dopo il periodo avignonese e soprattutto tra il XVI e il XVII secolo i pontefici Paolo III, Pio IV, Pio V e Urbano VIII, per aumentare la sicurezza della basilica di San Pietro e il colle Vaticano, aggiunsero ulteriori difese a quelle già esistenti, formando così un'unica fortificazione. Le mura intorno alla Santa Sede furono comunque continuamente restaurate, ampliate e rafforzate. I lavori proseguirono sino a non molti decenni fa.
Se la Città del Vaticano potrebbe ricordare anche una fortezza, l'Italia ne è la patria; anzi a tali costruzioni si dovrebbero aggiungere rocche, cittadelle, bastioni e altre architetture da difesa. La sua storia l'ha quasi costretta, giacché nel Belpaese le fazioni non sono mai venute meno e, con esse, lotte e ragioni di protezione, oltre a invasioni o guerre.
Per questo e per simili ragioni aiuta a meglio conoscere l'Italia il libro di Paola Bianchi “Andare per fortezze e cittadelle” (il Mulino, pp. 144, euro 12). Si tratta di un viaggio tra questi simboli di potere e, al tempo stesso, testimonianze e manifestazioni di cultura.
L'autrice ricorda che ha scelto forti, fortezze e rocche “come teatri di vicende significative per tracciare fasi salienti della storia italiana”. Il suo percorso comincia con il tempo degli architetti-ingegneri (i casi del forte di San Leo o del castello Sforzesco di Milano), per poi proseguire con le guerre cinquecentesche e con l'Italia spagnola (è, tra l'altro, ricordato Castel dell'Ovo di Napoli). Si trovano in seguito i presidi sul mare (non va dimenticata Malta, prima che diventasse inglese, fortezza dei monaci guerrieri) e le mille difese che furono erette contro i pirati. Inoltre, anche eroi come Pietro Micca, che sacrificò la propria vita durante l'assedio francese, lega il suo nome alla cittadella di Torino, che era una fortezza pentagonale sabauda (vale la pena ricordare che la vedova, dopo che Pietro si fece saltare con le polveri, ottenne un vitalizio di due pani al giorno e si risposò con un disertore).
Ci sono anche le città fortificate del Risorgimento, tra cui il libro ricorda la borbonica Gaeta e l'austrica (allora) Peschiera, parte del Quadrilatero dell'Imperial Regio Governo. Il libro di Paola Bianchi chiude con il bunker Soratte, che è storia dei nostri giorni. Vale la pena ricordare che questo genere di costruzioni permea anche la letteratura italiana. “Dalle scene dell''Orlando Furioso' alla Fortezza Bastiani del ‘Deserto dei Tartari' - scrive l'autrice – tanti luoghi del nostri immaginario hanno attinto a costruzioni concrete, a strutture cresciute a vista d'occhio dall'autunno del Medioevo ai secoli successivi”. Di Armando Torno

 

Castelli di Faedis, alla scoperta della nostra storia
Da udinetoday.it del 23 maggio 2019

I castelli medievali di Faedis sono una delle tante testimonianze della storia della nostra regione. Ancora per lo più intatti, e a seguito di diverse operazioni di ristrutturazione, i castelli del paese sono visitabili percorrendo un sentiero tra le colline e i boschi che collega le diverse strutture storiche. Arrivati in cima, il panorama è mozzafiato e, inoltre, si può godere di un pezzo di storia antico della regione.

Il castello di Cucagna
Il castello risale al 1027, quando il patriarca Popone concede il permesso a Odorico di Auspergh di costruire proprio a Faedis un castello. Il progetto, però, aveva anche un altro scopo: quello di contribuire a rendere il Friuli più sicuro dalle invasioni barbariche. Il nobile carinziano decise quindi di costruire il proprio castello sul colle di Cucagna (da qui il nome dell'edificio). Da qui, infatti, poteva dominare la valle del Grivò e Faedis e la struttura fu costruita in modo da renderla difficilmente attaccabile. Il castello è ora in fase di avanzato recupero, e si possono ammirare l'alta torre quadrangolare con pusterla sopraelevata e l'antica chiesetta della Madonna di Zucco in Castello, che all'interno conserva un affresco raffigurante la Vergine che allatta il Bambino, opera risalente al XV secolo. Il Castello di Cucagna si raggiunge attraverso l'antico sentiero medievale che parte da Borgo Santa Anastasia, sulla strada per Canal di Grivò, a Faedis.

Il castello di Zucco
La storia del castello risale al 13 novembre 1248, quando il patriarca Bertoldo concede ad Adalpretto di Cucagna il permesso di erigere un castello sul colle di "Rodingerius", sopra Faedis. Il nuovo castello trae il suo nome dalla parola "zuc", che significa "colle". La struttura presenta una pianta articolata con doppia cerchia muraria, un ampio fossato e, all'interno del recinto, sorgevano la torre mastio, la domus fortificata, alcune strutture abitative e la cappella castellana (ammirabile ancora oggi). Anche questo castello, come il primo, venne abbandonato nel corso del XV secolo. Le famiglie nobili, infatti, si spostarono verso le ville di pianura. Inoltre, anche questo castello ha subito molti danni, soprattutto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Il Castello di Zucco è raggiungibile attraverso l'antico sentieromedievale che parte da Borgo Sant'Anastasia, sulla strada per Canal di Grivò, a Faedis.

Il castello di Soffumbergo
Fu costruito nel XI secolo e, particolare importante, fu per molti secoli la dimora del Patriarca di Aquileia. Il nome del castello deriva dal tedesco medievale "Scharfenberg", che significa "monte aguzzo". Venne purtroppo distrutto nel 1441 ad opera dei cividalesi, e oggi rimangono solamente le fondamenta delle torri, del recinto e della domus residenziale. L'antica cappella castellana invece, grazie ai numerosi rifacimenti e restauri, è ancora totalmente integra. Il castello di Soffumbergo è raggiungibile attraverso via Castellana a Campeglio, una laterale della strada per Raschiacco.

 

Dalle fortificazioni greche ai bunker della seconda guerra mondiale: l'itinerario per scoprire Agrigento
Da balarm.it del 23 maggio 2019

In programma ad Agrigento un itinerario di trekking dal titolo "La Rupe Atena" tra archeologia, geologia e storia militare.
La visita prevede numerose tappe che porteranno alla scoperta del bosco versante Nord Rupe, del mulino di San Biagio, della necropoli tardoromana, delle case Fiandaca e Morello, delle porte I e II, del bunker di Casa Sanfilippo, del quartiere punico, del santuario rupestre e dell'acropoli greca.
L'itinerario include anche la visita dell'ipogeo della Rupe Atenea, scavato negli anni della seconda guerra mondiale per ospitare il comando della 207 divisione costiera; un luogo straordinario e sconosciuto, caratterizzato da gallerie e osservatori militari, protagonisti della battaglia di Agrigento avvenuta tra il 12 ed il 16 luglio del 1943.
Per l’evento sarà allestita la mostra itinerante “Agrigento 1943, la guerra tra i templi”, con le immagini dei protagonisti degli eventi bellici della II Guerra Mondiale. Alla fine della visita è prevista una degustazione di prodotti tipici locali

Agrigento

 Ritrovo dei partecipanti presso la Chiesa delle Forche, via Minerva - Agrigento
 26 maggio 2019
 14.45
 10 euro (adulti), 7 euro (ragazzi)
 Info e prenotazioni chiamando il numero 333 8445874 o scrivendo a info@archeotrekkingtours.it

 

Nuovo consiglio direttivo per l'associazione Dalla Parte dei Forti
Da cittadellaspezia.com del 22 maggio 2019

Golfo dei Poeti - Si rinnova, in vista di nuovi progetti e nuove sfide, il consiglio direttivo dell'associazione culturale "Dalla parte dei Forti" e con esso il sodalizio programma una serie di attività per il futuro. Si tratta di un percorso in continuità per l'associazione che da oltre un decennio, iniziando come gruppo sperimentale, porta avanti l'idea del recupero delle antiche fortificazioni che si trovano nella cinta del Golfo della Spezia, al fine della tutela del patrimonio storico e del rilancio in chiave turistica. Negli ultimi anni, infatti, l'associazione anche con progetti che si sono sviluppati in ambito nazionale, partecipando a forum e convegni, ha sdoganato il concetto che le fortificazioni, che sono una delle realtà più presenti nel paesaggio spezzino, debbano essere pensate soltanto come volumi da riconvertire ad altri fini, snaturandone il valore storico, architettonico ed ingegneristico. Proprio l'associazione, con progetti sperimentali che si sono svolti in più aree, dal centro cittadino all'isola Palmaria, ha dimostrato che è possibile riutilizzare questi luoghi, senza disperdere il loro significato, per fare un turismo sostenibile e con ricadute economiche concrete.
Negli ultimi anni le proposte e gli innovativi progetti sviluppati da tempo da "Dalla parte dei Forti" hanno trovato imitazioni e clonazioni, ma tutto questo è visto dell'associazione come un vantaggio, come un valore aggiunto, al pari delle importanti collaborazioni aperte, perché vuol dire che il significato del progetto iniziale, portato avanti spesso in solitaria, oggi è stato recepito e compreso da tanti-Il nuovo consiglio direttivo sta così già lavorando per rimarcare le proprie linee programmatiche nel vasto e complesso programma di riqualificazione dell'isola Palmaria, nel contempo sono in sviluppo una serie di progetti da proporre alle amministrazioni locali, in primis quella spezzina, per il recupero dell'immenso patrimonio di fortificazioni che si trova attorno alla cintura urbana.
Il rinnovato consiglio direttivo dell'associazione vede Mariano Vignali in qualità di presidente, Stefano Danese in qualità di vicepresidente, Saul Carassale segretario, Davide Bertilorenzi cassiere e Fabio Giacomazzi consigliere delegato ai progetti escursionistici.

 

Fotografia, il Forte di Bard nelle immagini di Gianfranco Roselli
Da firstonline.info del 22 maggio 2019

“Durante l’intera fase di ristrutturazione del Forte di Bard, alla principale attività di documentazione fotografica finalizzata a monitorare puntualmente gli aspetti tecnici e costruttivi del cantiere, ho affiancato una mia personale visione dello stesso luogo attraverso un percorso parallelo. Questo lavoro ha preso forma con il progetto editoriale “Storia di un’avventura”, di cui queste immagini sono un piccolo estratto”, scrive il fotografo torinese Gianfranco Roselli per presentare il suo ultimo lavoro durato vent’anni.
Le fotografie che Gianfranco Roselli ha scattato nell’arco temporale di vent’anni sono confluite all’interno di una mostra fotografica che celebra l’anniversario dell’avvio dell’opera di recupero del Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Attraverso una selezione di oltre sessanta immagini del fotografo torinese Gianfranco Roselli, l’esposizione che si intitola Storia di un’avventura – Forte di Bard 1999-2019, documenta il lungo e complesso restauro architettonico che ha riconsegnato alla collettività la fortezza, facendone un importante polo culturale e turistico.
Roselli ha scattato le sue fotografie sia prima sia durante i lavori di restauro, facendole diventare testimonianza della ricostruzione e rendendole capaci di offrire al visitatore un racconto fotografico costituito da immagini di architettura di interni ed esterni, delle varie fasi del cantiere, delle persone e delle maestranze al lavoro, le vedute e i paesaggi del Forte e dal Forte, le vie di comunicazione, i segni antichi e moderni sul territorio. “Ho avuto il privilegio di essere testimone di una fase in cui il Forte riprendeva vita, come un organismo in movimento che respira e si trasforma. L’idea di posare il mio sguardo su quei luoghi, attraverso il gesto fotografico, si tramutava in una forma di conoscenza, un approccio alla realtà più meditativo, un’osservazione più riflessiva sul mondo“, prosegue Roselli commentando il suo lavoro.

La mostra è ospitata dal 19 marzo al 17 novembre 2019, all’interno della più recente tra le sedi museali costruite, l’Opera Ferdinando, quella che accoglie il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere e all’interno della quale più delle altre sono conservati manufatti murari originali. I lavori custoditi nell’Opera Ferdinando permettono al visitatore una lettura degli interventi eseguiti, come ad esempio nel taglio delle solette o nel recupero degli intonaci. “Man mano che procedevo con la documentazione fotografica mi rendevo conto che il mio lavoro era una vera e propria contemplazione, attraverso una lentezza dello sguardo riuscivo a comprendere e a vedere. A volte mi chiedevo se stavo facendo delle foto di architettura o dei ritratti, in cui facevo parlare le pietre, i mattoni, i muri, gli spazi luminosi o bui, e questa seconda ipotesi mi convinceva di più, anche perché dietro quei manufatti ci vedevo sempre la dignità dell’uomo stesso e del suo lavoro”, conclude il fotografo.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Ducale di Cavallino
Da lavocedimaruggio.it del 22 maggio 2019

Il Palazzo Ducale di Cavallino, chiamato anche Castello, residenza della famiglia Castromediano – Limburg, venne costruito nella seconda metà del XV secolo e nel corso degli anni ha subito diversi interventi di ampliamento e aggiunte che lo hanno reso simile ad una fortezza. La facciata posteriore, orientata a nord risale al quattrocento mentre il versante orientale ed il prospetto principale fornito di merli sono del XVI secolo, come anche il bastione.

La struttura ha una pianta quadrangolare con la facciata principale bastionata. L’interno e formato da un atrio all’incirca poligonale e leggermente spostato verso oriente rispetto all’asse, in cui si trova la grande statua di Kiliano di Limburg, capostipite della famiglia Castromediano, ed ha diversi locali decorati secondo le caratteristiche del gusto barocco, in special modo la Galleria, che secondo Cosimo De Giorgi e altri studiosi, è considerata come una delle più belle sale delle residenze patrizie salentine, la sala delle armi ed il salotto al cui interno vi sono due quadri di notevole importanza, uno dei quali può essere attribuito al pittore leccese Oronzo Tiso (1726 –1800).

Inoltre nella struttura vi è anche una cappella fatta costruire da Don Giovanni Antonio II Castromediano nel 1565, dotata di due piccoli altari dedicati alla Madonna Addolorata ed alla Madonna di Leuca. Nel palazzo visse Sigismondo Castromediano, patriota che scrisse una pagina importante del Risorgimento italiano.
Attualmente la proprietà del Castello è divisa tra la Provincia di Lecce, il Comune di Cavallino e gli eredi della famiglia Castromediano.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Un "libro di storia in pietra": il Castello Marchione, simbolo della nobile Conversano
Da barinedita.it del 22 maggio 2019

CONVERSANO – Un edificio tra i più suggestivi e significativi di tutta la provincia di Bari, che tra scale monumentali e preziosi saloni, nasconde aneddoti e leggende risalenti al Rinascimento. Tutto questo è il quattrocentesco Castello Marchione di Conversano, un luogo spesso associato solo a grandiosi eventi e matrimoni, ma che in realtà rappresenta il simbolo dell’antica casata degli Acquaviva d’Aragona. Parliamo di una famiglia nobiliare potentissima, la cui storia negli ultimi tempi si è arricchita di nuovi particolari grazie al rinvenimento di importanti documenti. (Vedi foto galleria) Facciamo un passo indietro. È il 1054 quando il condottiero normanno Goffredo d’Altavilla assume il titolo di comes di Conversano trasformando il casale Cupersanem nel fulcro di un’ampissima contea che arriverà a comprendere buona parte della Puglia, da Bari a Nardò, rendendola il feudo più vasto di tutto il Meridione.
Ma sarà solo nel XV secolo, sotto il dominio della casata Acquaviva d’Aragona, che Conversano raggiungerà il suo massimo splendore, grazie all’opera di grandi cavalieri, santi, letterati e artisti. Una stirpe (paragonata per il suo mecenatismo ai Medici di Firenze), le cui gesta è possibile ripercorrere per intero proprio visitando il Castello Marchione. Per raggiungere la tenuta dal centro cittadino è necessario imboccare la provinciale 101 per Putignano, strada che dopo 6 chilometri affianca le colonne in pietra che danno il benvenuto al maniero. Superato l’ingresso ci ritroviamo così lungo un viale alberato: conduce a un portale in pietra avvolto nell’edera, il cui arco ci porta al cospetto del castello.

Il “Marchione”, la cui sagoma si staglia su un placido prato all’inglese dal colore verde intenso, si presenta su due livelli, una pianta rettangolare e quattro piccole torri agli angoli. Incantano la perfetta simmetria, l’ordinato sviluppo delle sue forme e soprattutto l’elegante doppia scala balaustrata centrale. Quest’ultima conduce a un patio arricchito da tre arcate che poggiano sui capitelli di slanciate colonne. «La prima parte dell’edificio risale alla fine del 400 – ci spiega il 50enne Michele Forte, uno dei proprietari -. Fu costruita come torre di avvistamento per poiessere ampliata nei secoli successivi. Il piano superiore ad esempio è del 1650. Nell’800 il castello entrò in una fase di crisi a causa del trasferimento dei nobili a Napoli: divenne persino una masseria, per poi essere rivalorizzato e ristrutturato a metà del secolo scorso dagli ultimi discenti degli Acquaviva d’Aragona». Non ci resta ora che entrare. Dopo aver dato uno sguardo al livello inferiore, adibito a ricevimenti ed eventi, saliamo la scala predetta per giungere al piano nobile, introdotto da uno splendido patio decorato con eleganti statue femminili in pietra. Da qui su è possibile ammirare il giardino che avvolge il castello e i due corpi di guardia situati di fronte alla facciata. Attraverso una porta accediamo ora al salone: una grande stanza dominata dal soffitto in legno su cui è disegnato lo stemma degli Acquaviva d’Aragona. L’ambiente è arredato con mobili d’epoca, tra cui alcune poltroncine che si dice siano state realizzate con la pelle di alcuni prigionieri. Non sappiamo se la storia risponda al vero, ma di certo alcuni documenti attestano che un abate, inviato come sicario a uccidere un membro della casata, fu catturato e scuoiato: con i suoi resti fu realizzato un macabro trofeo poi esposto nel Castello di Conversano.

Al centro del salone domina la scena il grande quadro di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, detto “il Guercio”, uno dei maggiori esponenti della famiglia vissuto nel XVII secolo. «Nonostante le leggende che lo dipingono come un uomo malvagio, fu lui che contribuì alla fondazione di Alberobello – sottolinea Forte - e sua sorella Donata divenne un’importante badessa mitrata del monastero di San Benedetto». Visitiamo le sale laterali, dove tra quadri, mobili e particolari oggetti quali un gabinetto in legno, fanno bella mostra numerosi volumi antichi. Michele ne apre uno dalla copertina riccamente istoriata. «E’ il libro firme del Castello – spiega -, con il ricordo di tutte i reali che qui hanno soggiornato». Ma è ora arrivato il momento di fare un vero salto indietro nel tempo. La nostra guida con molta cura prende da alcuni cassetti preziose e dettagliate pergamene risalenti a oltre cinque secoli fa. Si tratta di documenti tramandati di generazione in generazione, fino al principe Fabio Tomacelli Filomarino Acquaviva
d’Aragona, ultimo conte di Conversano, morto nel 2003 senza eredi.
Ora si è finalmente deciso di tirar fuori e studiare queste carte, che potrebbero riscrivere buona parte della storia degli Acquaviva d’Aragona. «Abbiamo avviato un grande progetto di recupero in collaborazione con università ed istituti di ricerca – sottolinea Forte -. L’obiettivo è creare un museo permanente della casata proprio qui a Marchione».
Il padrone di casa ci mostra prima una carta del 1456 del Re di Napoli Alfonso d’Aragona, con la quale viene attribuita la contea di Conversano agli Acquaviva. Poi è il turno di una pergamena decorata del 1550 che porta il nome di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero. E infine ammiriamo una bolla papale del 1750 con tanto di sigillo in piombo di Benedetto XIV. «Purtroppo la grafia è di difficile lettura – ammette Michele - ma tratta sicuramente di privilegi nobiliari». Non ci resta ora che lasciare le stanze, per dirigerci nel cortile, lì dove ci attende l’ultima tappa del nostro viaggio: la graziosa chiesetta, che dal XVII secolo sorge accanto al castello. Gli Acquaviva d’Aragona erano infatti molto religiosi e fra i tanti nomi di santi della casata spicca il beato padre Claudio che divenne a soli 37 anni il più giovane “Papa Nero” della storia, la massima carica dell’ordine dei Gesuiti.
L’interno del tempio presenta un piccolo altare in legno sormontato da un dipinto di Nicola Gliri, allievo di Francesco Fracanzano, noto pittore napoletano del 600. Raffigura la Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina d'Alessandria. È l’ultima chicca regalataci da questo elegante castello, imponente edificio che è lecito definire un “libro di storia in pietra”.

 

Il Vallo di Adriano sta collassando sotto il peso dei turisti che si arrampicano per i selfie
Da greenme.it del 22 maggio 2019

Uno dei Patrimoni mondiali dell’Umanità sta collassando per colpa dei selfie. L’Hadrian’s Wall, in italiano noto come Vallo di Adriano, che ha ispirato alcune scene de “Il Trono di Spade”, sta letteralmente sgretolandosi sotto i piedi degli amanti della serie cult, presi da ogni forma di autoscatto sia possibile. I turisti avrebbero fatto venire giù un’intera sezione di circa 3 metri del muro a Steel Rigg, nel Northumberland, a poca distanza da un parcheggio affollato dove ogni anno arrivano migliaia di visitatori in pullman. Il Vallo di Adriano è una importante fortificazione romana di 117 km che va dalla foce del fiume Tyne (sul Mare del Nord) al Solway Firth (Estuario di Solway, sul Mare d’Irlanda).

Fu fatta costruire nel II secolo dall’imperatore  Adriano come difesa dalle invasioni dei Pitti, il popolo che abitava l’attuale Scozia, e oggi è un sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO e una delle passeggiate più belle da fare in Inghilterra. Nonostante la segnaletica vietasse di salire, in molti si arrampicano sulle pietre, che in alcuni punti raggiungono un’altezza di due metri e mezzo, nel tentativo di scattare il selfie perfetto e catturare la vista migliore. Molto attento a questa incuria è il fotografo locale Pete Savin, 53 anni, che ammette (https://www.thesun.co.uk/news/9117095/game-of-thronestourists- collapse-hadrians-wall-tv/) che sono ormai anni che il danno si perpetua sotto i suoi occhi.

“Ho dovuto chiedere a intere famiglie di non arrampicarsi, ma sembra che il selfie sull’Hadrian’s Wall sia tutto per loro, indipendentemente dal danno che involontariamente causano”.

Il National Trust, l’associazione inglese in difesa dei patrimoni naturali e culturali, è intervenuta (https://www.theguardian.com/uknews/ shortcuts/2019/may/22/hadrians-walls-early-visitors-would-havetaken- a-selfie-if-they-could-and-we-should-too) a tal proposito consigliando alle persone di non camminare sul muro ma, tutto sommato, smorzando i toni: non sono solo i selfie a rovinare questo patrimonio, ma anche “l’erosione, le condizioni meteorologiche e le specie di piante invasive […] e presto partiranno lavori di restauro per rinnovare questa sezione della cinta muraria”. In ogni caso, invita i visitatori a non camminare sul muro, ma a fianco.

Contribuire a preservare un patrimonio culturale è indice di civiltà e di buon senso e fare un selfie a tutti i costi potrebbe arrecare ingenti danni. Il perfetto viaggiatore è anche colui che rispetta in pieno i posti che visita!

 

RIPULITA LA TORRE PRESSO IL PARCO CIAURRO
Da terninrete.it del 22 maggio 2019

Ieri mattina si è proceduto alla pulizia di una delle torri dell’antica cinta muraria della città presso il parco Ciaurro. L’interno era stracolmo di rifiuti di ogni genere e gli operatori hanno lavorato non poco, fin dall’alba, per portarli via.

“E’ sicuramente un primo passo verso una progettualità di valorizzazione di tutto questo nostro patrimonio così come da sempre chiedo – afferma Miche Rossi, consigliere comunale di Terni Civica. L’intervento ha un senso ancora maggiore perché effettuato a pochi giorni dal crollo della torre poligonale di Cesi, abbandonata da una politica fin qui menefreghista verso la nostra storia e le sue importanti testimonianze. Anche questo è un piccolo, grande cambio di passo.”

 

Nel prossimo fine settimana la Guardia alla Frontiera rivive al Museo del di Vievola
Da sanremonews.it del 21 maggio 2019

Nei giorni di sabato e domenica prossimi l'Associazione per lo Studio del Vallo Alpino, con il gruppo storico Italica Virtus, organizza al Museo di Vievola un evento per la commemorazione delle truppe di presidio del confine italiano durante la seconda guerra mondiale. Nel prato antistante al 'bunker', verrà allestito un accampamento del Regio Esercito, con postazioni, tende, allestimenti e ricostruzioni grazie ai figuranti con divise della Guardia alla Frontiera mentre, all'interno dell'opera, soldati in divisa accoglieranno i visitatori.

Informazioni possono essere chieste via mail (davidebagnaschino@libero.it) o ai numeri: 333 4398163 (Antonio) e 349 582314 (Davide).

Come noto la 261 è l'unica opera del Vallo Alpino ripristinata come si trovava in origine, alla vigilia della seconda guerra mondiale e faceva parte della sistemazione difensiva italiana realizzata nel primo dopoguerra: dagli anni '20 sino al 1943. L'opera 261 era formata da un ingresso, due postazioni per mitragliatrice, una postazione per cannone anticarro, un osservatorio e vari locali sotterranei, collegati da cunicoli per uno sviluppo complessivo di un centinaio di metri. Aveva un presidio di diciotto uomini ed era collegata telefonicamente, via radio e con apparato fotofonico con le opere vicine.
Le attigue opere 257 e 260 avevano una postazione per cannone anticarro e una piccola camerata per sei uomini; infine, la 259, era composta da due postazioni per mitragliatrice e una camerata per i sei uomini del presidio. I lavori per riportare alla luce la 261 hanno riguardato tutti gli aspetti: murature, pavimenti, porte stagne, impianti, suppellettili, armamenti, equipaggiamenti e uniformi. Tutto (ovviamente) rigorosamente originale. Infatti l'opera 261, dal 1947 al 2015, era stata ridotta a un guscio vuoto: anche i cavi elettrici, i tubi, erano stati divelti e asportati..... anche il piatto della latrina: strappato dal pavimento. E tutto è stato riportato all'interno dai “ragazzi” e “ragazze” dell'ASVAL, con gli immancabili e inevitabili lavori di restauro e ricerca d'archivio. Gli stessi “volontari lavoratori” si sono poi trasformati, con molta competenza, in ciceroni, per accompagnare i gruppi nelle visite, categoricamente guidate, all'opera 261.
All'interno sono stati quindi riportati tutti quei materiali recuperati nel corso degli anni. Alcuni oggetti sono stati restituiti da persone che li hanno ritrovati nelle loro cantine, fienili e campagne: brande, tavoli, panche, casse per munizioni, vestiario, buffetterie, equipaggiamenti, coperte, parti di impianti ecc. recuperati a suo tempo nell'ipotesi di un qualsiasi reimpiego. Altri oggetti sono stati acquistati. Infine alcuni (invero molto pochi), provengono da imboscatissimi centri di fuoco dove era rimasto qualcosa. Il tutto ha permesso il ripristino completo della dotazione e armamento dell'opera: dalla forchetta al gruppo elettrogeno, dal letto triposto all'armadietto, dallo zaino al paio di scarponi, dal “cofano di sanità” (completamente accessoriato) all'affustino perfettamente funzionante, sino alle armi: sia impiegate nelle casematte dell'opera (mitragliatrici Fiat 14/35 e cannone anticarro da 47/32), sia impiegate all'esterno (moschetti, fucili, mitragliatrici Fiat 14/35, Breda 37, fucile mitragliatore Breda 30, mortai da 81 e 45, ecc.), presentando il campionario completo delle armi di fanteria del Regio Esercito.
Insomma, superata la porta blindata dell'ingresso, all'improvviso si viene catapultati in un attimo (come in una macchina del tempo) nel 1940 e, secondo un pedantemente ripetuto refrain: “qua la storia si tocca con mano”. Il successo di pubblico e i commenti dei visitatori, negli anni trascorsi, hanno sottolineato l'ottimo lavoro realizzato e hanno spronato continuamente tutti i volontari in un impegno che si può chiamare solo in un modo: passione.
L’Opera 261 si trova in Valle Roia, tra Ventimiglia e Limone, quattro chilometri a Nord dell'abitato di Tenda, a pochi passi dalla strada statale 20. Superato il bivio per Vievola, continuando sulla strada verso Limone, dopo alcuni fabbricati adibiti a ristorante (attualmente chiusi), si notano a sinistra le feritoie dell'opera 261; subito dopo è possibile lasciare l'auto a margine della strada. L'ingresso è sul lato a monte, distante pochi metri, ben segnalato da cartelli e dai materiali esposti in vicinanza. Il museo generalmente è aperto le domeniche del periodo estivo.
Comunque è preferibile informarsi sulla nostra pagina facebook: ASVAL o  telefonicamente: Antonio 333 4398163, Davide 349 5823142. Vengono organizzate aperture straordinarie su richiesta.

 

Brancoli, visita alle fortificazioni della linea gotica
Da luccaindiretta.it del 21 maggio 2019

Visita alle fortificazioni della seconda guerra mondiale.

E’ l'iniziativa organizzata dal comitato Linea gotica di Brancoli per domenica (26 maggio).

All'evento parteciperanno i gruppi di rievocazione storica che renderanno la visita una passeggiata nella storia. Il ritrovo è alle 9,30 alla chiesa di San Giusto di Brancoli.

 

IL VALLO EUGANEO
Da 42doit.com del 21 maggio 2019

Fare Il 16 agosto 1944, per ordine delle autorità militari tedesche, nella zona di Este e di Monselice iniziò la precettazione di tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni allo scopo di utilizzarli nella costruzione di una linea fortificata che avrebbe collegato Monselice a Vo attraversando le pendici meridionali dei colli e che, nei progetti dei tedeschi, avrebbe dovuto rallentare, se non arrestare, l’avanzata degli eserciti alleati. Su invito dei superiori i parroci si assunsero il compito di assicurare l’assistenza religiosa alle migliaia di persone che per circa due mesi furono impegnate nello scavo di trincee, camminamenti, caverne e nell’allestimento di postazioni fortificate. Un particolare attivismo dispiegò don Cattin, il parroco di Baone: il territorio della sua parrocchia, come del resto quello di Calaone e di Valle, fu largamente investito dai frenetici lavori di costruzione del “vallo euganeo”. Già nella prima domenica dopo l’inizio dei lavori si presentò tra gli operai precettati per dir messa e predicare contro la bestemmia. Di quella giornata ci ha conservato il ricordo il diario di guerra di Antonio Guariento:
“20 agosto – Domenica. Lavoro a Baone. Mi trovo nella solita compagnia di studenti. Alle 9.30 S. Messa al campo. Scarsa partecipazione di presenti, ma abbastanza devoti. Le parola del celebrante, il parroco di Baone, sulla bestemmia, sono appropriate e ben dette. Vi partecipo con intensa commozione. Ma poi nella giornata grandi bestemmie ancora! Si lavora fino alle 11 e passa anche un’orchestrina. Quanta ironia! Alle 12 in punto ripresa del lavoro sotto la canicola e a digiuno, fino alle 15”.
Data l’urgenza di completare le opere di fortificazione, i tedeschi estesero quasi subito la precettazione anche alle donne. Alcuni parroci protestarono contro questa decisione, ma le rimostranze non ebbero ascolto. Per aver osato tuonare in chiesa contro la mobilitazione femminile, il parroco di Baone ricevette la visita di un ufficiale tedesco che gli esternò l’irritazione dei suoi superiori:
“Io – si difese il parroco – ieri dissi in merito queste sole precise parole: la bestemmia dilaga in modo impressionante. Il vizio si estende anche alle donne. Seppi in questi giorni che gli uomini del lavoro per apprestamenti bellici si sono fortemente meravigliati che quelle due o tre ragazze, che si sono portate sul luogo per portar acqua ai lavoratori, bestemmiassero e parlassero turpemente più degli uomini stessi. Vi sfido a trovarmi un solo che possa dire, avendomi ascoltato in chiesa, ch’io parlai diversamente. Portatemi qui la stessa persona che mi denunciò e alla mia presenza non sapra ripetere l’accusa. “Voi – replicò il comandante tedesco – avete predicato contro i giovani che lavorano a torso nudo”. Dissi – aggiunse il parroco – di non poter approvare che giovani anche di buone famiglie cristiane – escludo necessità militari – troppo facilmente adottino costumi favoreggianti un non necessario nudismo maschile…”.
Nei mesi seguenti avvennero altri episodi che non potevano essere interpretati se non come segnali che la situazione stava ormai precipitando e che l’atteggiamento dell’alleato tedesco diventava più diffidente e duro. Il 14 settembre fu fatta saltare la croce di ferro che si ergeva sul punto più alto del monte Cecilia. Il giorno dopo i tedeschi requisirono la vecchia chiesa per alloggiarvi “feriti in caso di catastrofe”. Don Cattin comunque non si perse d’animo e continuò a visitare i cantieri di lavoro e a celebrare la messa al campo fino ad ottobre inoltrato.
Poche settimane dopo Baone piangeva le prime vittime civili. L’8 novembre a Valle i soldati tedeschi uccidevano il sessantenne Matteo Cardin a poca distanza dalla sua casa da cui stava scappando: era ricercato perché ritenuto colpevole di aver dato ospitalità ad un partigiano. “Tutto il paese pianse di dolore, di sdegno – ha scritto Carisio Canevarolo nelle memorie autobiografiche a proposito della morte di Cardin – e ricorda tutt’ora il grande delitto forse di male lingue, forse di ideologia fratricida”. Un mese dopo alle Casette il giovane Pasquale Maron venne ucciso da un tedesco.
“L’inverno 1944 – scrive ancora Canevarolo – fu molto duro: privazioni di ogni genere e specie, mancanza persino di sale. Tedeschi ad ogni angolo, brigatisti neri ad ogni passo”. Agli inizi di gennaio del ‘45 il Commissario prefettizio di Baone attivò il servizio di vigilanza della linea fortificata mediante l’utilizzo di squadre costituite da persone residenti nel comune esenti da obblighi militari. Un mese dopo il comando tedesco di Este pretese che la sorveglianza, inizialmente limitata alle ore diurne, si effettuasse anche di notte e sollecitò l’assunzione di nuove guardie. Per la completa organizzazione del servizio il Commissario prefettizio reclutò ben 153 uomini, distribuiti in quattro squadre di 25 uomini ciascuna per il servizio notturno e quattro squadre di 13 uomini ciascuna per il servizio diurno. Le squadre operavano nei quattro settori in cui era stato diviso il territorio attraversato dalla linea fortificata: settore Rivadolmo, settore Villa Rita, settore Casette, settore Valle San Giorgio.
L’attività di sorveglianza era iniziata da appena una ventina di giorni quando furono segnalati i primi franamenti delle trincee scavate pochi mesi prima. Il fenomeno continuò a manifestarsi in misura crescente a febbraio e a marzo, come attestano le frequenti segnalazioni trasmesse dal Commissario prefettizio al comando tedesco di Este. “Comunico che molti lavori vanno continuamente franando” si legge nel rapporto del 21 febbraio, dove sono elencati ben dieci siti interessati al fenomeno. Nello stesso torno di tempo anche il territorio di Baone cominciava a vivere l’incubo dei bombardamenti e dei mitragliamenti dell’aviazione nemica. Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio si ebbe un primo bombardamento in località Gemola Caranzolo, a cui ne seguirono altri: nella notte tra il 7 e l’8 marzo furono sganciate 15 bombe in località Sturare, il 25 dello stesso mese a Rivadolmo furono mitragliati un camioncino ed un’auto Topolino, il 23 aprile gli aerei colpirono la frazione di Valle in località Ponticelli con tre bombe che provocarono cinque feriti leggeri. Nel pomeriggio del 26 aprile, infine, una squadriglia di aerei sorvolò per tre volte l’abitato di Calaone sparando raffiche di mitragliatrice e lanciando bombe. Il bersaglio era la linea fortificata nella convinzione che il nemico fosse annidato nelle trincee, nei camminamenti, nei rifugi che erano stati allestiti alla fine del ‘44. In paese si diffuse il panico, ma il parroco, dimostrando grande prontezza di spirito, si affrettò a ricoprire il piazzale della chiesa di lenzuoli bianchi e ad appenderne altri alla chiesa e al campanile. I parrocchiani ne seguirono l’esempio imbandierando perfino i pagliai. “Fu – si legge nella Cronistoria – la salvezza: gli aerei continuarono a sorvolare senza piùdanneggiare”.
A Baone invece non andò altrettanto bene. Nello stesso giorno il quarantunenne Rino Trevisan fu sorpreso dai tedeschi in prossimità dei suoi campi in via Rana con un’arma da fuoco in tasca e ucciso sul posto. Ma fu a Valle San Giorgio che si consumò la tragedia più grande e più dolorosa. Il giorno 27, attuando una rappresaglia feroce e assurda, soldati tedeschi fecero strage della famiglia Cerchiaro, uccidendo il capofamiglia Pietro, due figli e un nipote. Nella loro casa, due giorni prima, i partigiani avevano portato un tedesco catturato a Galzignano, ma dopo una breve detenzione lo avevano lasciato libero.
Il 28 aprile era tutto finito, anche se soldati tedeschi allo sbando continuavano a infestare il territorio. Era già il momento di ricominciare a vivere: spazzato via fascismo e nazismo, la vita civile doveva riprendere. Così, verso sera, il parroco di Baone, raccolta la popolazione sul sagrato della chiesa parrocchiale, presentò il nuovo sindaco nella persona di Giovanni Ossi. Formalmente il parroco aveva avuto il mandato dal Comitato di Liberazione Nazionale di Este, ma era stato lui a proporre il nome di Ossi, e nella Cronistoria precisa di aver fatto quella scelta già sei mesi prima della fine della guerra.
La cerimonia in cui don Cattin concesse “l’investitura” al primo sindaco dell’era democratica sancì pubblicamente il primato dell’autorità religiosa sull’autorità civile e indicò quale sarebbe stato il timbro della vita politico-amministratlva negli anni del secondo dopoguerra e della ricostruzione. E dunque non destarono sorpresa i dati del referendum del 2 giugno 1946 che assegnarono, con 1251 voti su 1930 voti validi, una schiacciante maggioranza alla monarchia.

http://www.comune.baone.pd.it/nella-seconda-guerra-mondiale

 

Palmanova, le curiosità sulla città patrimonio UNESCO
Da udinetoday.it del 21 maggio 2019

La città-fortezza di Palmanova è un gioiello della nostra regione, con una storia lunga secoli e una forma stellata che la rende riconoscibile in tutto il mondo.

La storia della città
La data di fondazione di Palmanova si fa risalire al 7 ottobre 1593. In questa data, infatti, i rappresentati della Repubblica di Venezia decidono di fondare la città perché ricordava due avvenimenti importanti: la ricorrenza di Santa Giustina (che diventerà poi patrona della città), e l'anniversario della vittoria di Lepanto sui turchi, che avvenne il 7 ottobre 1571. La storia e la cultura della città sono quindi legate alla Serenissima. La potenza, infatti, con la costruzione della nuova fortezza voleva lanciare un chiaro messaggio: la costruzione di una nuova città quale argine alle invasioni ottomane. Palmanova poi rimase sotto la Serenissima per più di duecento anni, fino a quando nel 1797, il generale Bonaparte la conquistò. Dopo il trattato di Campoformido, la fortezza entrò nell'impero austriaco, per poi venire inserita nel Regno d'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale, poi, fu sede di ospedali, magazzini e campi di addestramento truppe. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, qui ebbe sede un centro di repressione antipartigiano, fino ad arrivare al 1960, quando il Presidente della Repubblica decretò Palmanova quale "Monumento Nazionale".

Le porte

La città di Palmanova è sicuramente conosciuta anche per le sue porte. Tra queste, troviamo la Porta Udine, che fu costruita nel 1605. Questa conserva ancora due grandi ruote che servivano per il sollevamento del ponte levatoio. Sulla facciata esterna, invece, si trova il Leone Marciano poggiato sul basamento tra due piccoli obelischi.
Porta Aquileia o Marittima, invece, fu costruita nel 1598. In questa, il grande leone di pietra fu abbattuto dai francesi nel 1797. Ancora oggi, però, sotto il cornicione corre un fregio di stemmi nobiliari che si riferiscono ai primi nobili della fortezza.
Porta Cividale, costruita nello stesso anno di Porta Udine, presenta due torrette di guardia collegate da una balaustra. All'interno della parte superiore, è stato allestito il Museo Storico Militare.

Cosa visitare?
Oltre alle Porte, a Palmanova si possono visitare altre strutture storiche:

• il Duomo. Il Duomo Dogale fu costruito nei primi anni del Seicento, e fu terminato prima della metà dello stesso secolo. All'interno, la chiesa presenta tre cappelle del coro, quattro altari laterali, un organo con cantoria e un pulpito sospeso. Di particolare pregio sono la piccola madonna lignea attribuita a Domenico da Tolmezzo e la secentesca Pala delle Milizie di Alessandro Varotari, detto il Padovanino.
• Chiesa di San Francesco. La piccola chiesa di forma ottagonale fu costruita nel primo  decennio del Seicento. Negli anni passati, vi era annesso un convento dei frati francescani.                                                                                                                    • Chiesa della Natività della Beata Vergine. Di pianta rettangolare, della piccola chiesa oggi ne rimane solo un quarto. Fu costruita all'inizio del Seicento e sconsacrata dai francesi, che ne fecero un magazzino.
• Il Museo Militare. Il museo custodisce raccolte di documentazione sulle fortificazioni, armi e divise dei vari eserciti e guarnigioni che si susseguiranno nel tempo a Palmanova. Inoltre, contiene un archivio di libri, fotografie e documenti originali in materia militare.
• Il Civico Museo Storico. Il museo presenta una collezione di armi antiche in deposito conservativo prevenienti da Castel Sant'Angelo di Roma. Ancora, contiene documenti che illustrano la storia della città.
• Tanti edifici storici: il palazzo del Provveditore Generale (costruito nel 1598); la Polveriera Napoleonica; la Loggia della Gran Guardia; la Caserma Difensiva Napoleonica di Baluardo; il Santo Monte di Pietà; il Laboratorio delle Polveri; il Quartiere di Sant'Andrea; il Palazzo del Governatore dell'Armi; Quartiere di San Zaune; Palazzo del Ragionato e l'Antica Polveriera Veneta.

 

Da Castel del Monte alla Rocca, nuovi gestori in casa dei Malatesta
Da corrierecesenate.it del 21 maggio 2019

Fare della Rocca il centro di Cesena e un punto di riferimento per la filiera culturare del territorio. Ha le idee chiare Tommaso Morciano, presidente del consiglio di amministrazione di Agorasophia, la società d Lecce che dal 16 maggio gestisce ufficialmente il complesso della Rocca Malatestiana, comprendente la Casa del custode, il Torrione Maschio, il Torrione Femmina, gli spalti, i camminamenti e la corte interni, parco della Rimembranza e lo Sferisterio. Un impegno che durerà per sette anni e che vede il Comune di Cesena interessato da questa rinascita tanto attesa e raggiunta dopo un cammino certamente tortuoso. A disposizione per il concessionario ben 30 mila euro annui che saranno erogati dall'Amministrazione comunale. Tuttavia Agorasophia è già a lavoro e punta a questa estate, anche se il grosso degli eventi arriverà - come è naturale - nel 2020. Come sottolineato dallo stesso Morciano, la Rocca non è stata chiusa al pubblico e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. "Al momento tutto resterà invariato - spiega -, intanto siamo a lavoro per garantire i servizi fondamentali ai visitatori". Quali? Entro luglio, ad esempio, la Rocca potrà godere di un servizio di caffetteria e ristorazione e, in più, si inteverrà sul Parco con interventi specifici. "Vogliamo lanciare un messaggio: il nostro obiettivo è di rendere la Rocca un grande polo museale con attrazioni di suoni e luci che ripercorreranno la storia del complesso storico e della famiglia Malatesta, ma anche con mostre e con eventi mirati che richiameranno a Cesena visitatori da tutta Italia".

Gli eventi saranno suddivisi sulla base della stagionalità, oltre agli specifici, molti saranno permanenti e tematici, presenti anche in inverno. "Desidero raggiungere - ha rivelato Morciano (nella foto con l'assessore alla cultura Christian Castorri e la responsabile del settore cultura Elisabetta Bovero) - gli stessi obiettivi didattici e attrattivi del Castello di Rivoli che nel tempo si è connotato come un contenitore di arte contemporanea di livello altissimo diventando un luogo dove artisti contemporanei possono esporre le loro opere. A dicembre ospiteremo una mostra fotografica sui grandi fotografi del ventesimo secolo e pensiamo anche all'allestimento di una esposizione sullo sport in stretta relazione con il territorio cesenate vocato al wellness". Gestore di siti culturali come Castel del Monte in Puglia, Agorasophia punterà soprattutto su percorsi didattici e interattivi tanto da coinvolgere non solo il pubblico più giovane ma soprattutto gli over 50. "La cultura e il rispetto del luogo saranno centrali", ha precisato il referente della società leccese, "per questo - ha proseguito - potremmo pensare a un gettone simbolico per il Parco o a una card per i cittadini cesenati". Tutte idee e proposte che diventeranno effettive con il tempo, adesso non c'è tempo da perdere, i Malatesta attendono ospiti.

 

TORRI E TORRIERI
Da positanonews.it del 21 maggio 2019
Speciale visita guidata sul tema delle torri di avvistamento anticorsare vicereali. In compagnia di Riccardo Iaccarino, archeologo, evocheremo il tempo in cui i torrieri scrutavano il mare.

Dal medioevo al XVI secolo, la quotidianità della vita dei soldati e il racconto di uno sbarco di pirati.

Già sul sentiero, sarà possibile immergersi nella geografia del territorio di Massa Lubrense, con le sue torri a presidio della costa e calarsi nella sua storia.

Arrivati a Ieranto, la Torre di Montalto, ci accoglierà dall’alto dei suoi cinque secoli.

La costruzione di questi baluardi che ancora oggi si ergono a guardia del mare, ci darà anche modo di approfondire la genesi e l’evoluzione del torreggiamento costiero, con particolare riferimento alla Penisola sorrentina e scoprire le caratteristiche architettoniche e gli aspetti funzionali con un approfondimento sul servizio di vigilanza delle coste e sulla vita e la quotidianità dei soldati che le abitavano.
Costi:
Iscritti FAI/residenti nel Comune di Massa Lubrense €10,00 – Adulti €15,00 – Ragazzi (fino a 14 anni): €8,00 – Bambini (fino a 4 anni): gratuito – Famiglie: (2 adulti e 2 ragazzi): €28,00
Si consigliano: colazione a sacco, scarpe da ginnastica, acqua, cappello, macchina fotografica,costume da bagno, schermo solare.

 

Castelli di Sicilia: il Castello di Montalbano Elicona
Da siciliafan.it del 21 maggio 2019

Castello di Montalbano Elicona, lo avete mai visitato? Il viaggio alla scoperta dei castelli siciliani (https://www.siciliafan.it/ecco-5-castelli-siciliani-sulletracce- di-federico-ii/) ci porta oggi nel suggestivo borgo medievale. L’area del castello si identifica con la primitiva rocca romana sulla quale sorsero le successive fortificazioni d’impronta bizantina e araba, culminate con la ricostruzione effettuata dai Normanni. Negli oltre otto secoli di storia il castello è passato più volte di proprietà per alterne e oscure vicende.
Ecco un piccolo riassunto delle diverse vicissitudini:

• XI – XII secolo: fortificazione periodo normanno.
• XIII secolo: dimora periodo svevo dalle connotazioni tipiche dell’architettura della dominazione sveva;
• XIII secolo: Vespri Siciliani e la contesa fra fazioni latina e aragonese.
• XIV secolo: dimora periodo aragonese, dimora regia con baluardi protettivi ascrivibili all’architettura della dominazione aragonese.
• XVI secolo: dimora periodo spagnolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1805: il castello è ceduto dall’ultimo proprietario, il nobile Giuseppe Bonanno Branciforti, all’Ordine dei gesuiti divenendo un monastero.
• 1921 – 1967: il castello è sede del Comune di Montalbano Elicona.
• 1967: il Castello nell’epoca moderna.
La posizione del Castello di Montalbano Elicona è stata a lungo strategica, poiché è in grado di controllare i passi che dai Nebrodi conducono ai Peloritani e viceversa, in direzione di Tripi, Novara di Sicilia e Roccella Valdemone. Si distinguono due corpi di fabbrica: il più antico, composto da un rettangolo e protetto da torri merlate. Questo è il mastio, oggi per metà diroccato. L’altro nucleo, di epoca aragonese, ha due ingressi: uno ad ovest, l’ingresso principale da via Castello, che immette direttamente sulla corte grande, l’altro ad est, che è sormontato da un arco a sesto acuto. Si possono ammirare la cisterna, la scala esterna quattrocentesca, la cappella, la corte piccola e un piano terrazzato. Vi sono diversi ambienti.
Foto in evidenza di Carmelo Greco

 

Entrò in base militare, a processo
Da ansa.it del 21 maggio 2019

"Dirò al giudice che rinuncio alla prescrizione". Si è presentato questa mattina in Tribunale a Cagliari l'ex deputato (prima Pdl e poi Unidos) ed ex governatore della Sardegna, Mauro Pili, sotto processo per essere entrato dal mare nell'area interdetta che fa parte del poligono militare di Capo Teulada. Difeso dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, con Maurizio Scarparo, il leader di Unidos ha annunciato di voler chiedere al giudice Giampiero Sanna di andare avanti con il procedimento. Nel frattempo fuori dal Palazzo di Giustizia si è riunito un presidio di solidarietà di Sardinia Natzione Indipendentzia nei confronti dell'ex parlamentare che da tempo ha avviato una battaglia politica contro le servitù militari presenti in Sardegna.
Secondo l'accusa Mauro Pili, il 3 agosto 2014, si era introdotto all'interno dei confini marittimi del Poligono militare addestrativo di Capo Teulada entrando dallo specchio d'acqua davanti alla base. "Abbiamo subito tanti processi per atti simili a quelli compiuti nello stesso poligono - ha detto il leader indipendentista Bustianu Cumpostu, fuori dal tribunale - riteniamo che Mauro Pili abbia fatto ciò che tutti i sardi dovrebbero fare". "C'era il divieto di pescare, ormeggiare e attraccare - ha spiegato Pili ai giornalisti - mi era stato chiesto di fare una verifica di quanto accadeva a Cala Brigantino, Cala Zafferano e Porto Scudu. Ero a bordo di un gommone e come prescrivevano i divieti non abbiamo né ormeggiato, né pescato e né attraccato. Per questo non voglio la prescrizione".

CHIESTO L'ABBREVIATO - Non solo ha rinunciato alla prescrizione, ma ha anche sollecitato il rito abbreviato subordinato al suo interrogatorio. L'ex parlamentare e governatore della Sardegna, Mauro Pili ha dunque chiesto di essere processato e di poter parlare davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Giampiero Sanna. Ammesse le prove, il giudice ha rinviato l'udienza al 4 ottobre per l'esame dell'imputato. "Non voglio la prescrizione - ha ribadito Pili alla fine dell'udienza - voglio che si parli degli oltre quattromila missili al torio sparati in quella zona. Ne sono stati recuperati solo quattro". Fuori dal palazzo è proseguita la manifestazione di solidarietà organizzata da Sardigna Natzione.

 

Ripulita la torre colma di rifiuti:"Un piccolo, grande cambio di passo"
Da ternitoday.it del 21 maggio 2019
Ripulita dai rifiuti una delle due torri dell’antica cinta muraria cittadina.

L’intervento è stato completato stamane, nel parco Ciaurro, dopo interrogazione presentata dal capogruppo di Terni civica Michele Rossi. Il consigliere, nei giorni scorsi, aveva infatti denunciato il grave stato di degrado in cui versa la cinta medievale, in particolare nel tratto che interessa il parco sottostante la Passeggiata. A tal proposito il caprogruppo ha dichiarato: “L'interno era stracolmo di rifiuti di ogni genere e gli operatori hanno lavorato non poco, fin dall'alba, per estrarli. E' sicuramente un primo passo verso una progettualità di valorizzazione del nostro patrimonio, così come da sempre chiedo. L'intervento di oggi – sottolinea Rossi - ha un senso ancora maggiore perchè avvenuto a pochi giorni dal crollo della torre poligonale di Cesi, abbandonata da una politica fin qui menefreghista verso la nostra storia e le sue importanti testimonianze. Anche questo è un piccolo, grande cambio di passo. Ringrazio i cittadini che mi hanno segnalato questa situazione oggi sanata"

 

Castelvecchio, Arsenale e Porta Palio: alla scoperta delle strategie militari di Verona
Da veronasera.it del 20 maggio 2019

Domenica 26 maggio 2019 - Strategie militari - “Castelvecchio, Arsenale e Porta Palio”. Un racconto sulla storia militare di Verona, dove la vita degli eserciti incontra l’arte.
Incontro: ore 14.45 inizio alle ore 15
Dove : alla statua di Cavour (incrocio Via Roma)
Costo*: 10€ a persona - Ridotto 5€ per ragazzi 12 ai 18 anni
Durata: 2 ore
Si raccomanda la prenotazione! La visita è garantita anche in caso di pioggia
Per Info & Prenotazioni potete chiamare il N 045/595047 oppure scrivere a info@guideverona.com

 

L'assedio del 1849, una conferenza per ricordare il 170esimo anniversario
Da vivereancona.it del 20 maggio 2019

Ancona 20/05/2019 - Sabato prossimo 25 maggio alle ore 17 al Museo della Città di Ancona, in piazza del Plebiscito, si terrà una conferenza per ricordare il 170° anniversario dell'assedio del 1849 (25 maggio-19 giugno).

Ancona, unico centro che rimaneva alla Repubblica Romana sul litorale adriatico per ritardare la marcia austriaca su Roma, era considerata “piazzaforte di molta importanza strategica" non solo per il governo del triumvirato, ma anche per gli austriaci che, occupandola, avrebbero potuto intercettare aiuti e rifornimenti per Venezia, affrettando così la sua resa. Wimpffen occupo Pesaro, Fano, Senigallia e proseguì per la piazzaforte di Ancona, raggiunta il 25 maggio: iniziò allora il lungo assedio della citta con l'attacco sia da terra che da mare con circa dieci navi. La citta era una piazzaforte ben munita, ma difesa da appena quattromila soldati volontari, provenienti da varie regioni d'italia, guidati dal coraggioso Livio Zambeccari. Antonio Elia e suo figlio Augusto ebbero una parte di rilievo nella difesa della citta. Antonio era imbarcato come nostromo sul vapore nazionale “Roma", con Augusto in qualità di timoniere, e Raffaele Castagnola comandante. Il piroscafo “Roma" si distingue nelle acque di Ancona, sfruttando il vapore nei periodi di bonaccia, per contrastare la flottiglia a vela austriaca che stringe d'assedio la citta adriatica. Il 12 giugno il capitano Giovanni Gervasoni (Crema, 30 apriIe1816 -Ancona, 12 giugno 1849) guidò una sortita contro le postazioni nemiche di Monte Marino, rimanendo ucciso (sul luogo e stato eretto un monumento in ricordo dell'azione durante la quale morirono e vennero feriti circa 50 soldati repubblicani). Seguirono altre due settimane con vari episodi di eroismo e due settimane di bombardamenti che costò centinaia di morti (facendo conquistare alla città, una volta entrata nel Regno d'Italia, la medaglia d'oro come “benemerita del Risorgimento nazionale" nel 1898), il 17 giugno, dopo 23 giorni di assedio, la citta (senza il consenso di Zambeccari) accettò la proposta di resa avanzata dal Wimpffen, firmata il 19 giugno. Il 21 fu consegnata la cittadella e i forti; i difensori della città furono salutati dai vincitori con l'onore delle armi, per ordine del comandante austriaco.

 

Termini Imerese: postazioni militari nel degrado, l’appello di Archeoclub e Legambiente
Da himerah24.it del 20 maggio 2019

Le associazioni Archeoclub “Himera” e Legambiente di Termini Imerese lanciano un appello per salvare, bonificare e rilanciare il territorio all’interno di una politica verdestorico- culturale. Nei giorni scorsi i presidenti delle due associazioni, Sergio Merlino D’Amore e Agostino Moscato, insieme ad un team specializzato, con il giornalista termitano studioso del territorio, Giuseppe Longo e il consulente esperto geologo, Donaldo Di Cristofalo, hanno effettuato un sopralluogo in una delle 13 postazioni militari presenti a Termini Imerese e hanno trovato una discarica abusiva. «Per noi è fondamentale riallacciare i rapporti con la soprintendenza ai Beni Culturali e con tutte le partnership che possono e devo rinvestire all’interno del primo processo di riconversione post industriale anche in considerazione della grande ricchezza di beni espositivi che il territorio vanta – ha affermato il presidente dell’Archeoclub “Himera”, Sergio Merlino D’Amore -. Il nostro operato è indirizzato, inoltre, alla rivalorizzazione di questi siti post bellici che appartengono all’archeologia dell’industria contemporanea, anche perché al proprio interno vi era una vera e propria armeria e luoghi abitativi che, ad oggi, sono oggetto di culto tra tutti coloro che vogliono visitare il nostro territorio di provincia, da noi considerato come il paese delle meraviglie». 

«Da oltre sei anni abbiamo attenzionato la problematica all’ufficio demanio dell’undicesimo reparto infrastrutture di Palermo – ha affermato il presidente di Legambiente Termini Imerese, Agostino Moscato -. L’obiettivo oltre ad essere quello di ripulire le aree è anche quello di capire se c’è il rischio della presenza di ordigni residuati bellici interrati e scongiurare rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. L’opera sembra essere alquanto difficile perché molti terreni sono di proprietà privata, noi continueremo a vigilare e ci rivolgeremo agli organi competenti per iniziare questo percorso di bonifica e rilancio».

La postazione militare in contrada Molinelli

La Postazione Circolare Monoarma in questione è sita negli immediati dintorni di Termini Imerese, in località “Molinelli”, a valle del cimitero comunale, in un sito prospiciente sul tratto terminale del fiume San Leonardo. La struttura presenta un unico ambiente: camera di combattimento, la rispettiva riservetta (deposito delle munizioni), il basamento di appoggio per la mitragliatrice, ed è munita di feritoie rettangolari dal lato rivolto alle zone da controllare. La struttura militare rappresenta il tipico modello di fortificazione più diffuso nelle Isole e appartiene alla varietà di postazione monoarma, tipo Ispettorato Genio, adottata come standard per mitragliatrici e/o fucili mitragliatori dalla metà del 1942 in poi. La costruzione è del tipo “leggero”, cioè con grado di protezione alle schegge di piccolo calibro. La camera di combattimento conteneva due militari serventi all’arma, più un terzo aiutante porta munizioni. Nella foto in evidenza, da sinistra: Giuseppe Longo, Donaldo Di Cristofalo, Agostino Moscato, Sergio Merlino D’Amore 

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale di Vaste
Da lavocedimaruggio.it del 19 maggio 2019

L’attuale aspetto del Castello Baronale di Vaste altro non è che il risultato di una serie di interventi ed ampliamenti compresi fra il XIV ed XVIII secolo. La struttura nel suo insieme si divide in due edifici: una torre a pianta quadrangolare ed un palazzo residenziale, uniti da un segmento delle mura urbiche del borgo, risalente al XV secolo.

La parte più antica è rappresentata dalla torre che si sviluppa su tre livelli e presenta un terrazzo a merlature guelfe. Intorno alla metà secolo XV, intorno alla torre si costituisce un piccolo nucleo urbano difeso da una cinta muraria, nel cui angolo sud – ovest si provvide ad edificare una residenza fortificata. Questa si sviluppa su due livelli, costituiti da un pianterreno che, attraverso una scala esterna, consente l’accesso al piano nobile.
Da quanto riportato su un’epigrafe presente sul portale di accesso, nel 1560 viene effettuato un primo intervento di ampliamento per volere dell’allora Signore di Vaste Ottavio Delli Falconi, mentre verso la metà del secolo successivo si provvede al edificare l’ala sud – ovest, oltre i limiti della cinta muraria che ormai ha perduto le sue funzioni difensive. Sempre nel XVIII secolo viene effettuata l’ultima aggiunta, con la realizzazione di un ampio loggione sulla destra dell’ingresso.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Padova, Guadagnino girerà una serie tv nell’ex centro per migranti di Bagnoli - Si chiamerà «We are who we are» e racconterà la storia dell’amicizia di due adolescenti americani che vivono in una base Usa in Italia
 
Da corrieredelveneto.it del 19 maggio 2019

Di FRANCESCO VERNI

PADOVA La regina dei gialli Agatha Christie diceva: Uun indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ecco perché ci si può sbilanciare sul fatto che l’ex hub dei migranti, la base di San Siro a Bagnoli di Sopra, nel Padovano, sarà il set principale della serie televisiva «We are who we are» firmata da Luca Guadagnino. Il regista di «A bigger splash», 2015, di «Chiamami col tuo nome» (2017, candidato a quattro premi Oscar e vincitore di quello per la miglior sceneggiatura non originale) e recentemente del remake di «Suspiria», visto alla mostra del Cinema di Venezia, per la prima volta si confronterà con una serie televisiva, «We are who we are», di otto episodi in uscita per Hbo (quella di «The Young Pope» di Sorrentino, ma anche del «Trono di Spade«) che probabilmente avrà una coproduzione con Sky. La storia che sarà raccontata da Guadagnino, visto in questi giorni a Cannes per presentare il suo mediometraggio «The staggering girl», sarà quella dei due adolescenti americani che si ritrovano a vivere in una base americana in Italia. Il primo è il 14enne Fraser Wilson che viene catapultato da New York nella base Usa, la seconda protagonista è Caitlin Harper ormai da quattro anni nella base, esperta cacciatrice e kickboxer. Tra loro nascerà una forte amicizia che sarà scambiata dagli altri per un rapporto romantico, ma in realtà Fraser, che non ha superato l’allontanamento dall’amico Mark, ha un forte interesse per un soldato più grande. Location perfetta per la serie sembra essere proprio la base di San Siro, ex-base missilistica dell’Aeronautica ilitare italiana e della Nato tra il 1959 e il 2008. Dopo, tornata di proprietà del comune Padovano, è stata utilizzata fino a qualche tempo fa come centro per migranti. La struttura è ancora in ottime condizioni e, cosa essenziale per un set, è vuota e disponibile ad ospitare le riprese. Proprio in questi giorni si dice che lo stesso Guadagnino sia stato visto fare sopralluoghi sul posto, operazione che, per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, risulta essere l’ultimo tassello dell’approvazione per il via delle riprese.

 

Massazza, porte aperte nell’antico castello
Da lastampa.it del 19 maggio 2019

SIMONA ROMAGNOLI

MASSAZZA Sul territorio biellese è il Castello di Massazza, dal 1978 di proprietà della famiglia Cavallari, ad aderire oggi alla IX edizione della «Giornata nazionale Adsi» che, grazie appunto all’«Associazione dimore storiche italiane», permette di visitare gratuitamente palazzi, castelli, ville e parchi privati, d’interesse storico-artistico, ma appartenenti a privati e quindi normalmente non aperti al pubblico. L’obiettivo dell’associazione, e in particolare di questo e altri eventi, è proprio di sensibilizzare i visitatori sul valore storico, artistico e socio-economico di una parte del patrimonio culturale italiano, la cui tutela e conservazione sono interamente affidate ai proprietari, che contribuiscono a mantenerlo in vita e a tramandarlo intatto alle generazioni future. «Stiamo assistendo – commenta Alessandro Gosztonyi, neo eletto presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Adsi – a una vera e propria svolta generazionale. Sono sempre più numerosi, infatti, i giovani impegnati nella gestione delle dimore storiche e interessati a preservare questi luoghi, che rappresentano una risorsa importante per il territorio». Il Castello di Massazza fu costruito intorno all'anno Mille su un insediamento arroccato su uno sperone baraggivo, probabilmente d’origine celto- igure, poi passato ai Romani e successivamente divenuto fortificazione Longobarda. Tipico borgo difensivo medioevale, fu utilizzato come deposito di derrate e prodotti agricoli, oltre che come ricovero delle greggi. La struttura, che conserva are celtiche con coppelle votive, è caratterizzata dall'alta torre in scapoli di sasso e da una rocchetta viscontea con tipici merli ghibellini. All'interno della cappella dedicata a Sant'Antonino e a Sant'Anna sono presenti affreschi trecenteschi. Nel 1200 fu proprietà dei Guala di Casalvolone, mentre per tutto il 1300 passò ai Visconti di Milano che lo caratterizzarono con diverse monofore tipiche dei castelli lombardi (una delle quali è considerata tra le più belle del Piemonte). Per un lungo periodo, tra il 1400 e il 1800, appartenne infine alla famiglia Avogadro. Le visite (dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30) permetteranno di ammirare le due corti a giardino e palcoscenico, la cappella, la taverna medievale e anche alcune sale interne.

 

Messina e le sue strutture militari sul National Geograpich Channel
Da letteraemme.it del 19 maggio 2019

MESSINA. Le fortificazioni messinesi, e il ruolo che hanno avuto durante la secvonda guerra mondiale, diventeranno parte di un documentario del prestigioso National geographic channel. Dal 13 al 15 maggio, infatti una troupe televisiva della Darlow Smithson Production di Londra, ha girato a Messina varie riprese per la serie “Nazi Megastructures”; noto documentario di storia trasmesso dal National Geographic. Circa il luoghi da individuare e visitare è stato contatto lo storico militare Armando Donato, residente a Londra. Dopo il briefing utile a organizzare lo svolgimento del lavoro, la troupe è stata condotta a Messina presso alcuni punti panoramici, come la passeggiata a mare e il sacrario di Cristo Re.

Quale location principale è stata tuttavia scelta l’area di Campo Italia presso la batteria MS 724, una delle protagoniste della difesa dello Stretto di Messina dal 1940 al 1943 e in particolare nell’estate del 1943. Durante le ricognizioni e le riprese sono state costantemente fornite tutte le informazioni storico geografiche necessarie per la conduzione delle riprese, a cura dell’archeologo scozzese Tony Pollard, direttore del Centre for Battlefield Archaeology dell’Università di Glasgow. Il gruppo si è poi spostato in altri luoghi della Sicilia, importanti per i fatti bellici relativi all’Operazione Husky. Il documentario sarà trasmesso nei prossimi mesi.

 

Arenzano, scoperti nuovi manufatti bellici dal ricercatore savonese Claudio Arena
Da savonanews.it del 18 maggio 2019

Gli affascinanti ritrovamenti sono legati al Bunker- Telemetrico, già noto a molti appassionati, che si trova sulle colline arenzanesi.

Una nuova straordinaria scoperta storica firmata da Claudio Arena di "Savona Sotterranea Segreta". Ecco quanto comunicato direttamente dal ricercatore savonese in seguito agli affascinanti ritrovamenti da lui effettuati: "Sulle prime alture di Vesima, presso Arenzano, esiste dalla seconda Guerra Mondiale un Bunker- Telemetrico già noto a molti appassionati. Questo manufatto altro non era che una postazione coperta per i militari che tramite uno strumento ottico, facevano le misurazioni alle navi nemiche in avvicinamento e immediatamente venivano trasmessi i dati ricavati alla grossa batteria costiera 250° situata sul promontorio della pineta di Arenzano, ma anche a un treno militare ben armato, che stazionava su tutta la tratta compresa da Genova a Savona. Quel che mi ha sempre incuriosito è che non vi erano altri dati a parte il telemetro, che a parer mio doveva avere anche una difesa di protezione, poiché questa postazione lavorando in sinergia con i cannoni era di fondamentale importanza. Pertanto dopo ore e ore di controllo cartografico satellitare, ho individuato nel tratto montano che parte dal telemetro a quota 300 mt sul livello del mare fino ad arrivare a quota 526 mt, molti segni con una geometria non naturale, che mi faceva appunto pensare che fosse un precisa linea difensiva sia per il telemetro che per Arenzano e Genova. Dopo una camminata di 6 km e perlustrazione di 5 ore sul posto, ho potuto constatare soprattutto nel versante combaciante alla cresta del telemetro almeno 6 postazioni difensive. Le postazioni sono in linea perfetta e risultano essere distanti tra loro di circa 30 mt e hanno mediamente una dimensione di 3 mt per 2 con un altezza di 1,5 mt. Sono interamente costruite con pietre a secco senza leganti ecco perché era difficile un'individuazione, poiché si mimetizzano perfettamente con la natura rocciosa nella montagna. Ricordo che anche lo stesso telemetro a suo tempo era interamente foderato con pietre del posto tanto da nascondere le parti in cemento. Comprendo che possano essere molto facilmente confuse anche con attuali postazioni per cacciatori, che normalmente sono poco rifinite e hanno una dimensione minore, ma ci sono molti altri casi, dove ho trovato queste postazioni campestri, come Albisola, Cogoleto ecc... contornate anche da lunghi scavi in trincea. Inoltre ritengo chela mia ipotesi sia valida anche a testimonianza che si trovano in linea con il telemetro e a scendere con due postazioni situate nei pressi della pista da cross fino arrivare al mare a quota zero dove era ubicata un altra postazione. Ma la conferma alla mia ricerca è arrivata ancora più a monte, dove ho rinvenuto un manufatto in cemento di forma circolare, avente un diametro di 2,5 mt per 2 di altezza, infossato per più della metà in un terrapieno. Pertanto a vista sono visibili solo 5 feritoie per armi che permettevano una visuale a 360° In gergo questa opera viene chiamata Blockhaus, ne esistono anche di dimensioni maggiori.

E' mia opinione credere che questo manufatto, sia stato posizionato in quel punto proprio per il controllo sentieristico a monte, che diversamente avrebbe dato accesso alle postazioni fino al telemetro più in basso e dando inizio a tutta una zona militare off limits".

 

Reso noto un sistema di Missili a microonde che distrugge armamenti e computer senza toccare gli esseri umani
Da ilgiornale.it del 17 maggio 2019

Svolta epocale nell'industria bellica dove sono entrati in funzione speciali missili a microonde che distruggono le apparecchiature elettroniche senza danni collaterali

Di Roberta Damiata

L’US Air Force ha schierato 20 missili che possono distruggere l’elettronica militare della Corea del Nord o dell’Iran con microonde super potenti, rendendo praticamente inutilizzabili le loro capacità militari senza causare vittime. Conosciuto come il protocollo “Champ”, i missili sono stati costruiti da Boeing’s Phantom Works per il laboratorio di ricerca aeronautico statunitense e sono stati testati con successo già nel 2012, ma fino ad ora sono rimasti inutilizzati secondo quanto riportato dal Daily Mail. Queste armi a microonde sono installate in un missile da crociera e ha una portata di 700 miglia, e può volare a bassa quota nello spazio aereo nemico ed emettere impulsi di energia a microonde ad alta potenza che praticamente “friggono” i chip del computer, disabilitando tutti i dispositivi elettronici. Mary Lou Robinson, capo della divisione High Power Microwave dell’Air Force Research Lab nella base dell’aeronautica militare di Kirtland, ha confermato sempre al Daily Mail che i missili sono ora operativi e pronti per essere usati. Ma andiamo più nel dettaglio del loro utilizzo. Il missile è equipaggiato con un cannone ad impulsi elettromagnetici. Questo utilizza una specie di “forno a microonde” superpotente che generare un fascio concentrato di energia. Questa provoca picchi di tensione nelle apparecchiature elettroniche rendendole inutilizzabili prima che i dispositivi di protezione abbiano la  possibilità di agire. Nei testi di prova questo missile "Champ" ha sorvolato un edificio prova nel deserto dello Utah. Questo era pieno di computer e sistemi di sicurezza. Le microonde hanno distrutto l’intero sistema elettronico di tutto il complesso comprese le videocamere per riprendere il test, senza danneggiare altro. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi” ha dichiarato Keith Collman direttore del programma della Boeing aggiungendo: “Oggi abbiamo fatto della fantascienza un fatto scientifico”. Questo programma, è chiaramente rimasto top secret fino alla fine del test rivelando poi il sistema che può essere definito rivoluzionario. Ci si chiede perché nonostante pronto dal 2012 non sia stato messo in atto prima, e una delle motivazioni sono stati i tagli di budget dell’amministrazione Obama, ora però il Pentagono ha finanziato il programma e ordinato all’aeronautica di tutto il mondo di addestrare e gestire questo tipo di sistemi missilistici. La meraviglia del missile è che il suo raggio di microonde può penetrare anche nei bunker dove le strutture sono nascoste senza ferire o uccidere gli esseri umani.

 

Testata bomba super-pesante antibunker da forze aeree USA
Da sputniknews.com del 17 maggio 2019

L'aviazione militare statunitense ha pubblicato sul web un video, che immortala le immagini dei test di due super potenti bombe aeree GBU-57 dell'ultima modifica.

Le bombe aeree sono state sganciate dal bombardiere strategico stealth B-2 Spirit, progettato per trasportare questi ordigni verso il bersaglio. Le immagini datate 16 maggio mostrano come l'aereo fa cadere due bombe una dopo l'altra, che cadono sul terreno esattamente nel bersaglio e pochi secondi sotto il suolo si verifica una potente esplosione. La bomba GBU-57 o Massive Ordnance Penetrator (MOP) è una bomba anti-bunker americana sviluppata dalla Boeing. Prima dell'esplosione, è in grado di penetrare nel terreno fino a una profondità di 61 metri o perforare fino a 19 metri di cemento armato. 

La massa delle bombe raggiunge 13,6 tonnellate e la sua potenza esplosiva equivale a 2,5 tonnellate di tritolo. È la più potente bomba non nucleare dell'arsenale statunitense. La bomba GBU-57 è stata sviluppata nel 2007 per distruggere le fortificazioni sotterranee dell'Iran e della Corea del Nord. Nel 2018 è stato realizzato il quarto aggiornamento della bomba, grazie al quale le caratteristiche dell'ordigno sono state significativamente migliorate per distruggere bersagli difficili da colpire e in profondità. Il precedente test di successo della bomba aerea, che ne ha confermato le caratteristiche, è stato condotto lo scorso dicembre.

 

"Una città in difesa", si presenta volume sulle fortificazioni di Lucca
Da luccaindiretta.it del 17 maggio 2019

Il sistema di difesa e delle fortificazioni di Lucca protagonista. Domani (18 maggio) verrà presentato per la prima volta al pubblico il quaderno della serie Una città in difesa, dedicato all’Occhio di Lucca e al sistema di comunicazione ottica dell’antica repubblica. La presentazione si svolgerà alle 17,30 nella sala congressi dell’Antica Zecca di Lucca, situata nel sotterraneo della casermetta del baluardo di S. Donato ed è questo il secondo appuntamento con la serie curata dall’associazione Historica Lucense e pubblicata da Tra Le righe libri, che si ispira al complesso sistema di difesa messo in atto dalla repubblica di Lucca a partire dal sedicesimo secolo.

In questo particolare viaggio nella storia della nostra città si scopre che il complesso mura-artiglierie non era che una parte dell’intero sistema di difesa militare della Repubblica, forse la più evidente, forse la più nota, ma non l’unica. Dal 1541, con la costituzione delle ordinanze della milizia di montagna, Lucca coinvolse tutti i territori dello stato nella difesa della propria autonomia e poté finalmente beneficiare di una soldatesca numerosa, efficiente, ben motivata e, cosa rara nel panorama italico dell’epoca, non mercenaria. Quello che era stato il sogno irrealizzato di Nicolò Machiavelli, che vanamente aveva esortato gli stati italiani a rinunciare al ricorso ad eserciti mercenari, da lui ritenuti ruina di Italia, trovò pratica attuazione a Lucca e in pochissimi altri stati italiani. Certo, limitati contingenti di truppe di natura prezzolata continuarono ad essere assoldati per far fronte a situazioni particolari (vedi per esempio la Guardia di Palazzo o i contingenti ausiliari arruolati in occasione delle guerre di Garfagnana), ma da allora in poi a Lucca costituirono l’eccezione e non più la regola.

La necessità di allertare le numerose ordinanze della montagna, sparse in un territorio relativamente vasto e dalla complessa orografia, spinse la Repubblica a ristrutturare radicalmente il sistema di torri da segnalazione preesistente per adattarlo alle nuove esigenze. Vennero, allo scopo, messe in atto tutte le misure necessarie per organizzare una rete di stazioni strategicamente distribuite, in grado di avvisare tempestivamente la città del concretizzarsi di una eventuale minaccia di tipo militare e al tempo stesso permettere di allertare e radunare, in tempi ragionevolmente brevi, tutte le risorse umane atte alla difesa dello stato. Esisteva anche un piano predisposto, un “protocollo operativo”, come lo definiremmo oggi, che stabiliva con precisione, per tutti gli attori del sistema difensivo, compiti e mansioni. 

 

PARTE FASE 2 CON RACCOLTA PROPOSTE Verona Fortificata, 760 persone a visite guidate
Da tgverona.it del 17 maggio 2019

‘Veronafortificata’, parte la fase 2. Ovvero, la raccolta di proposte e idee per capire cosa i cittadini vorrebbero si realizzasse nei siti fortificati e cosa si aspettano. Il questionario è disponibile nella sezione ‘Proposta progettuale’ del sito www.veronafortificata. Possono partecipare tutti, cittadini, associazioni, professionisti, con contributi di soluzioni sostenibili per il riuso. Le proposte possono essere inviate fino al 30 settembre, dopodichè saranno valutate dall’Amministrazione in vista di specifici bandi e della stesura della variante 29, che trova nella riqualificazione della cinta muraria uno dei suoi punti forti.

Ad oggi sono 154 i questionari già compilati, un numero destinato a crescere, visto il forte interesse dimostrato dai cittadini nei confronti dei siti fortificati di cui è ricco il territorio comunale. Le visite organizzate dal Comune ai forti cittadini stanno registrando un successo che va oltre le aspettative, tanto che per Forte Procolo sono arrivate così tante richieste fa dar replicare l’iniziativa in una seconda data. Le sette visite ai forti organizzate fino ad oggi, hanno coinvolto 760 persone ed hanno permesso alla cittadinanza di conoscere 6 forti dei 10 in programma. Il più gettonato è stato sicuramente Forte Procolo, la fortificazione nel quartiere Navigatori, l’illustre sconosciuto con il quale ha preso avvio la campagna dell’Amministrazione per avvicinare la comunità al sistema di forti di cui è ricca, un patrimonio storico-culturale unico nel suo genere. Più di 250 le persone che lo hanno visitato nelle due giornate dedicate. Tutte esaurite anche le iniziative organizzate al Forte del Chievo, Forte Sofia, San Mattia, Forte Gisella, Forte Lugagnano. Domenica 19 maggio, ad aprirsi a curiosi e appassionati, sarà Forte John a Montorio che, nonostante le previsioni meteo non promettenti, ha già un buon numero di biglietti prenotati. “Fa davvero piacere constatare che si è risvegliato l’interesse dei cittadini per le fortificazioni veronesi – ha detto l’assessore alla Pianificazione urbanistica Segala -, lo dimostra il successo delle visite effettuate fino ad ora, seguitissime anche sotto la pioggia. Una soddisfazione, che ci sprona a proseguir nel percorso intrapreso. Crediamo fermamente che questo straordinario patrimonio vada finalmente riqualificato, per essere fruito da cittadini e associazioni. In questa fase, propedeutica per la definizione di possibili soluzioni di riuso, ogni contributo diventa importante. Ci aspettiamo numeri importanti anche sul fronte questionari”. “C’è davvero un grande interesse dei cittadini verso i forti, ma anche le mura e tutto il compendio demaniale – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio e Demanio Edi Maria Neri -. I contatti con il Demanio sono costanti, stiamo lavorando per il conferimento al Comune degli ultimi due forti ancora in capo al Demanio, Forte Procolo e Castel San Felice. Intanto proseguiamo con il trasferimento della prima porzione della cinta magistrale, da Ponte Catena a viale Colombo, il cui passaggio ufficiale sarà siglato nelle prossime settimane”.

 

Siracusa. National Geographic Channel nei bunker delle batterie Lamba Doria
Da siracusaoggi.it del 17 maggio 2019

Di Gianni Catania

Le batterie costiere Lamba Doria ed Emaniele Russo di Siracusa saranno “raccontate” da Nazi Megastructure, il programma di National Geographic Channel dedicato ai bunker ed agli edifici militari costruiti durante la seconda guerra mondiale.

Le batterie siracusane si trovano nella zona della penisola Maddalena ed avevano funzione difensiva. Durante il secondo conflitto mondiale ospitavano i cannoni navali a difesa della piazzaforte Augusta- Siracusa. Il conduttore britannico James Holland è tornato a percorrerne antichi corridoi e stanze fortificate, qualche metro sottoterra. E ne ha illustrato funzione ed ingegnosità, accompagnato dagli esperti dell’associazione siracusana Lamba Doria e Lorenzo Bovi.

 

VERONA SCOPRE DI AVERE DEI FORTI
Da cronacadiverona.com del 17 maggio 2019

La nostra città è una delle più belle del mondo grazie alla sua posizione geografica, al suo fiume, ai suoi monumenti, alle sue ricchezze artistiche, senza dimenticare tutto ciò che madre natura ci ha dato di bello e ci circonda, colline, lago e montagne e il nostro amato fiume Adige. Però, e c’è sempre un però c’è una parte di bellezza ancora trascurata. Mi riferisco ai forti. Fortificazioni di varia origine. Edifici bellissimi e in gran parte dei casi molto trascurati. Potrebbero essere un’altra interessantissima attrattiva per la nostra città. Non solo, ma anche luoghi dalle infinite possibilità di sviluppo. Il 2019 lo potremmo definire l’anno della scoperta di queste bellezze. Forte Procolo, a ponte Catena, Forte Sofia, Forte Chievo, Forte San Mattia, Forte Gisella, Forte John a Montorio. Ora i veronesi, in gran parte riuniti in associazioni, in altre con sistemi informatici, intendono valorizzare e far conoscere queste bellezze. Il Comune da parte sua chiede a privati e associazioni di presentare proposte di utilizzo e proporre come valorizzare questi compendi cittadini. C’è un apposito sito, www.veronafortificata.it e tutti vi possono partecipare. Un’ottima occasione perché i veronesi e chi li amministra diano un concreto contributo al lancio di questa nuova potenzialità turistica che Verona ha trascurato per decenni.

 

LA CITTA' RISCOPRE I SUOI FORTI - On-line le proposte di recupero
Da larena.it del 17 maggio 2019

Ai veronesi piacciono i forti. Le sette visite ai forti organizzate fino ad oggi, hanno coinvolto 760 persone ed hanno permesso di conoscere sei forti dei dieci in programma. Il più gettonato è stato Forte Procolo, la fortificazione nel quartiere Navigatori, l'illustre sconosciuto con il quale ha preso avvio la campagna dell'Amministrazione per avvicinare i veronesi al "sistema di forti di cui è ricca, un patrimonio storico-culturale unico nel suo genere".

Più di 250 persone che lo hanno visitato nelle due giornate dedicate. Tutte esaurite anche le iniziative organizzate al Forte del Chievo, Forte Sofia, San Mattia, Forte Gisella, Forte Lugagnano. E domenica 19 maggio, ad aprirsi a curiosi e appassionati, sarà Forte John a Montorio che, nonostante le previsioni meteo non promettenti, ha già un buon numero di biglietti prenotati.

Intanto sono 154 i questionari compilati dai visitatori per manifestare il loro gradimento all'iniziativa di visita dei forti mentre è scattata la seconda fase dell'iniziativa avviata dal Comune per consentire a privati e assocciazioni di presentare proposte di utilizzo e valorizzazione dei forti cittadini aperta fino al 30 settembre. Il questionario è disponibile nella sezione "Proposta progettuale" del sito www.veronafortificata. Possono partecipare tutti, cittadini, associazioni, professionisti, con contributi di soluzioni sostenibili per il riuso. Dopo il 30 settembre saranno valutate dall'Amministrazione in vista di specifici bandi e della stesura della variante 29, che trova nella riqualificazione della cinta muraria uno dei suoi punti forti.

I risultati della prima tornata di visite è stata illustrata a Palazzo Barbieri dagli assessori alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala e al Patrimonio e Demanio Edi Maria Neri. "Forte Procolo è stato molto richiesto e ripeteremo la visita più avanti per rispondere alle numerose richieste arrivate dai veronesi", ha spiegato l'assessore Segala ricordando che "in questa fase, propedeutica per la definizione di possibili soluzioni di riuso, ogni contributo è prezioso. Ci aspettiamo numeri significativi anche nel fronte questionari".

Gli assessori Segala e Neri hanno anche anticipato che la prossima settimana si definirà il trasferimento da parte del demanio al Comune della porzione di cinta magistrale tra ponte Catena e Viale Colombo. Un altro passo avanti verso quel federalismo demaniale iniziato già da diversi anni. Lo step successivo potrebbe essere l'acquisizione di Castel San Felice, un luogo bellissimo dal punto di vista paesaggistico, collocato sulle Torricelle in una posizione panoramica, e da quello architettonico, con strutture fortificate risalenti all'epoca asburgica.

"I contatti con il demanio sono costanti", ha detto l'assessore Neri, "stiamo lavorando per il conferimento al Comune degli ultimi due forti ancora in capo al demanio, Forte Procolo e Castel San Felice. Intanto proseguiamo con il trasferimento della prima porzione della cinta magistrale, il cui passaggio sarà siglato entro l'estate".

 

Il Castello di Panni e quella fessura nella roccia che ha alimentato leggende popolari
Da foggiareporter.it del 17 maggio 2019

Continua il nostro viaggio tra gli storici castelli della provincia di Foggia. Oggi andiamo nel Subappennino per scoprire la storia e le leggende legate al Castello di Panni. Panni è un piccolissmo comune in provincia di Foggia, situato sulla cima del monte Sario, nel Subappennino Dauno. La tradizione popolare vuole che il nome del paese sia legato al dio greco Pan, figura che compare anche nel vessillo del comune. Nella parte più alta del paese, sulla cresta del monte Sario, sorgeva un tempo il Castello di Panni, di cui oggi, purtroppo, restano solamente avanzi della cinta muraria e resti della massiccia torre quadrangolare. L’origine della fortezza di Panni è incerta, alcuni pensano che la sua costruzione fu ordinata verso la metà del 1500 da Pietro Toledo, vicerè di Napoli, altri, invece, l’attribuiscono al periodo normanno, altri ancora all’età di Federico II di Svevia. Il Castello serviva sia per proteggere il piccolo centro da eventuali invasioni che per controllare tutto il territorio circostante data la posizione elevata del paese.

Ai piedi del Castello, una fessura nella roccia nel corso dei secoli ha alimentato diverse leggende popolari. Gli abitanti di Panni raccontano che un tempo quella fessura ospitava uno gnomo dal cappellino rosso (lo scazzamurillo), che ogni tanto appariva nei boschi spaventando le persone e sfidandole a togliergli il cappello. Il fortunato che sarebbe riuscito a togliergli il cappello sarebbe diventato estremamente ricco. Tanti ci provarono ma nessuno ci riuscì. Ancora oggi quando qualcuno si arricchesce si è soliti chiedere: “hai trovato lo scazzamurillo?”.
Fonte: http://zampognadipanni.altervista.org

 

Valenza turistica della cinta muraria, confronto tra esperti
Da viterbonews24.it del 17 maggio 2019

Il tema è stato al centro di un incontro, promosso dall’assessorato comunale al centro storico e dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Viterbo e provincia. Relatori dell’evento molto partecipato, che si è tenuto nella sala Regia di Palazzo dei Priori: Margherita Eichberg, Soprintendente dell’area metropolitana di Roma, provincia di Viterbo ed Etruria meridionale che, insieme alla funzionaria della Soprintendenza Federica Cerroni, è intervenuta su ‘Le mura di Viterbo: cenni storici e possibili prospettive di valorizzazione’ e Renzo Chiovelli, docente de La Sapienza di Roma, su ‘La cinta muraria: dal programma di recupero al restauro, alla valorizzazione’. A introdurre i lavori il presidente dell’Ordine degli architetti di Viterbo e provincia Silvia Laurenti.
Il titolo dell’evento, ‘Le mura di Viterbo, da opera di difesa ad attrattore turistico’, è stato lo spunto per rivolgere alcune domande all’assessore al centro storico e ai lavori pubblici Laura Allegrini. “Puntiamo a far conoscere le nostre mura ai viterbesi, o meglio la storia delle mura, perché lavorando in assessorato mi accorgo - spiega - che forse non c’è una corretta valutazione del patrimonio artistico culturale e quindi è opportuno conoscere per difenderlo, per amarlo e per pubblicizzato. In secondo luogo è necessario uno straordinario lavoro di manutenzione perché, non solo da noi ma in tutto il mondo, queste mura che avevano una funzione difensiva, di definizione e di identità del luogo col passare del tempo sono state abbandonate a se stesse e quindi c’è questa necessità di molti fondi per manutenere la cinta muraria. Abbiamo recentemente provveduto a restaurare tre torri, ora si rende necessaria anche la messa in sicurezza di quella davanti all’istituto Savi e procederemo in tal senso. Inoltre esistono dei luoghi, poco conosciuti anche dai viterbesi, che vanno da porta Fiorita a porta Faul dove si dovrebbe effettuare un recupero reale delle mura ancora non visibili a cittadini e turisti”.

La città dei Papi è contornata da tre chilometri di cinta muraria, dimensioni non proprio agevoli quando si ragiona su interventi di recupero e restauro.

“Infatti rispetto ad altre realtà la difficoltà è anche quella della grande quantità di opere necessarie. Certamente con le risorse del Comune non ci si può riuscire ma ci stiamo attivando presso gli enti preposti per poter reperire dei finanziamenti. La nostra idea è comunque di utilizzare quelle attualmente recuperate ed illuminate e fare in modo che siano un reale attrattore turistico. Ci piacerebbe che le mura si potessero circumnavigare per averne la completa visione a cerchio. Attualmente così non è. Credo però che il parcheggio fuori Valle Faul, dove arriveranno i bus turistici, consentirà di aprire la visita alla città partendo dalla visione di una delle porte più belle di Viterbo, appunto porta Faul. Inoltre, anche se è una piccola cosa, la Regione ha finanziato il restauro del sottopasso tra via Marconi e via Emilio Bianchi. Quest’opera prevede una proiezione della Porta Santa, immaginando che un pellegrino della via Francigena arriva a Viterbo, e sui lati del sottopasso troverà dipinte tutte le mura cittadine con le varie porte”.

Il restauro del sottopasso di via Marconi è quindi un intervento finanziato con fondi regionali?

“Si tratta di un’opera che abbiamo trovato già finanziata ma che stiamo contribuendo a migliorare proprio perché abbia un’identità viterbese anche nella iconografia”.

L’obiettivo è dunque inserire in futuri itinerari turistici anche la visita alle mura?

“Certamente sì. Abbiamo presentato anche un progetto in cui si prevede una pista ciclabile interamente attorno alle mura. Cosa non semplice da realizzare, però per alcuni tratti potrebbe anche essere possibile riducendo le aiuole che magari non hanno alcuna funzione. E comunque le mura sono il biglietto da visita di Viterbo e credo vadano intese per fuori ma anche per quello che racchiudono. E tutte le cose più belle della città sono attaccate alle mura. Esistono dei percorsi non sufficientemente esplorati anche dal punto di vista turistico: mi riferisco a tutto il percorso entro le mura che va dalla Rocca Albornoz a Sallupara fino alla Trinità ma anche quello che da porta della Verità arriva alla basilica di Santa Rosa. Quello che c’è tra via Mazzini e le mura è un mondo totalmente inesplorato, sconosciuto e da restaurare, un punto incontaminato di Viterbo da conoscere e valorizzare”.

 

Mura del Carmine, approvato il finanziamento per il progetto di recupero
Da barlettaviva.it del 17 maggio 2019

Dopo il percorso intrapreso con il concorso di "Periferie 2017" (Percorso delle antiche mura del Carmine, Barletta), il finanziamento relativo al bando SISUS - "Strategia Integrata per lo Sviluppo Urbano Sostenibile" del progetto definitivo "lavori di recupero e di messa in sicurezza delle Mura di via Mure del Carmine, Valorizzazione e fruizione del territorio costiero tre le antiche mura del 500 e il Mare" è stato approvato. Il prossimo step sarà la valutazione da parte della Soprintendenza di Foggia per l'approvazione o eventuali modifiche.
È quanto comunicano gli architetti Mariacristina Agnello, Maio Maria Rosario Bruno, Massimiliano Cafagna, Vincenzo Salierno & Euro Tecnico Service. Ecco una spiegazione di quanto previsto nel progetto. «Nel progetto di recupero è stata compiuta la scelta di non ripristinare lo stato originario della muratura aragonese ma di mantenere la commistione di materiali perché testimonia le diverse fasi evolutive della cinta muraria. In base allo stesso principio sia gli interventi di cuci-scuci che la risarcitura delle lacune e, quando non derivata da significative fasi costruttive delle mura ma dovuta a soli fenomeni di degrado, avverrà con materiale omogeneo rispetto al paramento murario. La riconoscibilità dell'intervento sarà garantita dalla sfumatura di colore della pietra nuova, dalla sua regolarità e dalla inevitabile riconoscibilità della posa in opera che verrà compiuta dalle maestranze. Per quanto concerne il coronamento delle mura, negli interventi di restauro del "Lotto 1" si decise di concludere superiormente il paramento murario con un cordolo in pietra bocciardata privo di aggetto rispetto al paramento, e dunque privo di gocciolatoio. Tale soluzione ha causato nuovi problemi al paramento recentemente risanato a causa della percolazione delle acque meteoriche, come lo sviluppo di patina biologica e la presenza di dilavamento. Infine, a mo' di parapetto, è stata apposta una ringhiera di protezione,realizzata con finitura opaca color canna di fucile.
Nell'ambito del progetto per il Lotto 2, si è deciso di realizzare un parapetto in conci di carparo squadrati con tessitura gotica a due teste 37x25x20 cm, posizionati in sottosquadro rispetto al paramento originario sottostante. Il parapetto sarà concluso da un cordolo in pietra dura calcarea provvisto di gocciolatoio e aggetto di 5-7 cm. La scelta che il paramento murario conformi anche l'elemento del parapetto si fonda su valutazioni storico-filologiche: in antico, infatti, il paramento murario delle fortificazioni si elevava oltre la quota stradale, per garantire la protezione alle milizie e ottemperare agli scopi difensivi delle fortificazioni. La scelta di un parapetto in muratura e non metallico, inoltre, trova confronti in numerosi interventi di restauro di circuiti murari pugliesi, quali ad esempio nelle città di Ostuni, Monopoli, Bari, Giovinazzo, Molfetta e Trani.

Anche in base a valutazioni di carattere architettonico, inoltre, le qualità formali di una ringhiera metallica appaiono incompatibili con l'estetica della cinta muraria, alterandone il carattere di testimonianza storica. Il progetto per il Lotto 2, dunque, propone un parapetto opaco in muratura, riprendendo il tipo già presente all'estremità occidentale delle mura (Forte Paraticchio) e in previsione di una auspicabile sostituzione di quello metallico del Lotto 1. In coerenza con la stessa filosofia progettuale, anche il Barbacane 4 verrà coronato da un parapetto con le stesse caratteristiche costruttive ed in continuità con il parapetto dei tratti lineari attigui. Si propone anche la demolizione della scala novecentesca che si attesta sul suo fianco, restituendo alla torre la propria volumetria originaria. Dai rilievi e dalle indagini effettuate, inoltre, si evince che i conci della scala non sono ammorsati con quelli del barbacane: tale condizione consente di ipotizzare il recupero della muratura originaria senza necessità di integrazioni del paramento, occultato ma non alterato dalla scala posticcia . Altra scelta critica riguarda il barbacane 5 (B5), quasi del tutto crollato. Si prevede in primo luogo la pulitura dell'area con l'eliminazione della porzione di nucleo franato, al fine di mettere in luce ciò che permane della struttura originaria. Dall'analisi dei documenti storici e dal rilievo delle rovine si ricavano le misure precise dell'ingombro della torre difensiva crollata, così come delle altre presenti sul fronte delle mura, peraltro originariamente in numero maggiore rispetto a quelle superstiti. La presenza e la collocazione dei barbacane, inoltre, va considerata come una testimonianza preziosa di come venivano realizzate le cinte murarie del XVI secolo e del modus operandi delle maestranze in quell'epoca. Il progetto assume dunque questa condizione, valutando necessario recuperare la memoria storica del barbacane crollato attraverso un intervento di nuova progettazione, conforme ai criteri di riconoscibilità e removibilità, ma che restituisca la volumetria dell'elemento crollato.
Si propone dunque di ripristinare la torre mediante una struttura metallica a telaio retta da quattro pilastri in profilati HE 20, attestati all'interno della volumetria originaria; a questi si ancoreranno dei pannelli in lamiera stirata Cor-Ten che conformeranno la sagoma della torre per linee d'inviluppo. I pannelli saranno distanziati dai pilastri e dal basamento, e posti in aggetto rispetto al muro stesso, onde evitare futuri danneggiamenti del paramento superstite a causa della percolazione. Il pavimento alla quota della fondazione, la cui area è corrispondente all'ingombro del barbacane, verrà trattata con del pietrame mentre quella superiore, calpestabile, sarà in continuità fisica con il marciapiede esistente ma sempre realizzata in pannelli di lamiera stirata, affinché sia riconoscibile l'intervento anche dalla passeggiata lungo la strada sopramurale».

 

Bunker Mooseum in Val Passiria
Da dolomiti.it del 16 maggio 2019

Il Bunker Mooseum si trova a Moso, in Alta Val Passiria. Allestito in un ambiente spettacolare, risalente agli anni Trenta dello scorso secolo, illustra la storia dell’Alta Val Passiria, nonché i diversi aspetti del Parco Naturale Gruppo di Tessa. Oltre a presentarsi come museo, funge anche da centro informazioni del Parco Naturale Gruppo di Tessa. La struttura approfondisce 7 temi incentrati sul Parco Naturale Gruppo di Tessa, l’archeologia, il lago Kummersee, la storia sia della valle sia del bunker, gli stambecchi, l’ornitologia e Monteneve.

Il Parco Naturale Gruppo di Tessa Il piano terra del museo dedica un’intera sezione al parco. All’ingresso si può intravedere lo straordinario paesaggio dell’Alta Val Passiria con scorci inattesi sul borgo di Moso e i suoi dintorni.

L’archeologia Dove un tempo vi erano i cunicoli del bunker, oggi vi è una particolare sezione della mostra che porta il visitatore ad un viaggio nel tempo dall’era glaciale al futuro. Attraverso l’esposizione di reperti archeologici risalenti a 10.000 anni fa e alle rappresentazioni dei cambiamenti climatici dall’ultima era glaciale in poi si può osservare come il paesaggio di un’intera regione sia mutato nel tempo.

Il Lago Kummer Dal Bunker parte il sentiero E5 che, contrassegnato con il segnavia n. 43, consente di fare il giro circolare del lago Kummer a piedi. Si tratta di una passeggiata di grande fascino paesaggistico e interesse storico della durata di circa 3 ore, adatta a tutti, anche alle famiglie con bambini. Si consiglia di munirsi di scarponi e abbigliamento adeguato e di informarsi sulle condizioni meteo.

La storia della valle Conoscete la storia della Val Passiria? Attraverso un filmato proiettato in una delle sale scavate nella roccia del bunker gli spettatori avranno l’occasione di approfondire la storia e la cultura di questa valle.

Il Bunker Costruito nel 1938 come linea di confine con il Reich tedesco, doveva fungere sia da sistema difensivo per rafforzare le postazioni per mitragliatrici, da rifugio per l’equipaggio delle caserme di Moso, nonchè da postazione di comando per coordinare le altre cinque fortificazioni dell’Alta Val Passiria.

Il recinto degli stambecchi Nell’area esterna al Bunker, per la gioia soprattutto dei più piccoli, si trova una zona recintata, dove è possibile osservare da vicino questi maestosi arrampicatori delle rocce, simbolo del Parco Naturale Gruppo di Tessa.

L’ornitologia Sempre esternamente alla struttura, oltre agli stambecchi, si possono ammirare nella voliera anche quattro coppie di uccelli: due ciuffolotti, due cardellini, due lucherini e due organetti.

Monteneve Monteneve è la miniera più alta d'Europa, divenuta oggi un museo che illustra l’intero processo produttivo e le tecnologie sviluppate in un arco di ottocento anni fa. All'interno del Bunker i visitatori potranno informarsi su questo spazio espositivo. Vedi anche il Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve (https://www.dolomiti.it/it/luoghi-davisitare/ musei/mondo-delle-miniere-ridanna-monteneve/)

N.B. Per la visita al Bunker sono consigliati gli scarponi. In caso di pioggia è necessario un abbigliamento antipioggia.

Orari di apertura 2019
Dal 1° aprile al 31 ottobre 2019
Dal martedì alla domenica: ore 10.00 – 18.00
Lunedì chiuso
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il giovedì alle ore 10.00 si può assistere alla distribuzione di cibo agli stambecchi con il guardaparco e partecipare alla visita del Bunker Mooseum.
Tariffe
Adulti: 6.00 €
Residenti Val Passiria, Ospiti con Tourist Card o tessera ACI: 5.00 €
Bambini 6-14 anni: 3.50 €
Scolari | Studenti: 3.50 €
Pensionati (over 60 anni): 5.00 €
Portatori di handicap: 3.50 €
Biglietto famiglia (bambini fino a 14 anni): 12.00 €
Gruppi min. 10 persone: 4.00 € per persona
Scolaresche 6-19 anni (due professori liberi): 3.00 € per scolaro
Biglietto Combinato famiglia: 23.00€
Biglietto Combinato singolo: 10.00€
Visite guidate per gruppo (20-25 persone al mass.): 40.00€
Come arrivare al Bunker MooseumIn auto: il Bunker-Mooseum si trova lungo la SS 44 presso Moso in Passiria, a circa 27 km a nord di Merano. È raggiungibile anche tramite i Passi Giovo (2094 m) e Rombo (2474 m) aperti da giugno a ottobre.
In bus: la fermata della linea 241 si trova nel centro del paese, a circa 300 metri dal museo. Per raggiungere Moso da Merano in bus bisogna prendere la linea 240, poi a San Leonardo cambiare e salire sulla linea 241.
Per maggiori informazioni:
MuseoAltaPassiria - Bunker Mooseum Paese 29° 39013 Moso in Passiria
info@museum.hinterpasseier.it Tel: (+39) 0473 648529

 

Via al recupero residenziale dell’ex caserma austriaca a Laveno Mombello
Da varesesettegiorni.it del 15 maggio 2019

Ex caserma austriaca: via al recupero
Un pezzo di storia che s’affaccia sul lago Maggiore, l‘ex caserma austriaca del 1800 a Laveno Mombello è stata a lungo crocevia fra il regno austriaco e quello del Piemonte. Proprio oggi, giovedì 16 maggio 2019, era in programma la firma della convenzione urbanistica, tra il sindaco e il privato che detiene la proprietà dell’immobile storico, per dare il “La” al recupero. La proprietà è poi orientata a mettere in vendita l’edificio.

Un po’ di storia

Terminata nel 1854, la caserma San Michele era parte del sistema di fortificazioni austriache che trasformò Laveno in Imperial Regia Piazzaforte a difesa del confine con lo Stato sabaudo. Ha subìto diverse destinazioni d’uso: stabilimento ceramico (fino al 1898), ancora caserma (1915-1918), dopolavoro (1938), centro velico (1969). Attualmente è una base nautica della LNI. L’edificio risulta vincolato quale edificio Storico-Artistico-Monumentale con vincolo riportato nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato dalla Soprintendenza Beni Architettonici e da Regione Lombardia.

 

Torna "Verona fortificata": visita guidata gratuita al forte Preara
Da veronasera.it del 15 maggio 2019

L' appuntamento è per domenica 19 maggio, con la visita guidata gratuita organizzata dal Comune. L'invito è rivolto a tutta la comunità, perché possa partecipare al percorso di recupero delle fortificazioni veronesi avviato dall’amministrazione. Un patrimonio straordinario, che va valorizzato per renderlo fruibile a tutta la cittadinanza. Si terranno due visite al mattino (10.00 e 11.00) e due visite al pomeriggio (15.30 e 16.30) per gruppi di 30 persone. Il forte Preara è raggiungibile a piedi dal parcheggio del castello di Montorio. Saranno presenti delle indicazioni a partire dal parcgheggio del castello di Montorio che consentiranno di raggiungere, a piedi, il forte.

Per partecipare è necessario iscriversi su eventbrite.it.

L'iscrizione attraverso la piattafoma eventbrite comporta l'accettazione dei termini di utilizzo definiti dalla piattaforma stessa.

Sono consigliate scarpe chiuse e torcia, i bambini devono essere accompagnati. Poiché il percorso in programma non è completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con ridotta capacità motoria, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi.

Per segnalazioni o ulterirori informazioni scrivere alla mail veronafortificata@comune.verona.it (fonte Comune di Verona)

 

Abruzzo. Roccascalegna, il Castello magico che brilla nella notte come un’astronave verso lo Spazio
Da viaggiando-italia.it del 15 maggio 2019

Pubblichiamo con piacere lo scatto che Giovanni Lattanzi ha postato sul gruppo di Viaggiando Abruzzo (gruppo ufficiale) e che racconta la magia del Castello di Roccascalegna di notte, quando tutt’attorno si fa silenzio e sembra che la punta del Castello parta per un viaggio nello spazio.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Castriota Scanderbeg di Galatina
Da lavocedimaruggio.it del 15 maggio 2019

Il Castello Castriota – Scanderbeg di Galatina risale al periodo compreso fra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI e, molto probabilmente, era ubicato lungo il perimetro delle antiche mura cittadine, giacche la facciata rivolta su Piazza Alighieri sembra che appartenesse proprio alla cinta muraria. Il castello prende il nome dalla famiglia di origini albanesi Castriota – Scanderbeg, resa illustre in particolar modo dal condottiero Giorgio Castriota, che si oppose validamente all’avanzata dell’Impero Ottomano. Per i meriti guadagnati al servizio della corona aragonese, gli venne riconosciuto il possesso del Ducato di San Pietro in Galatina e la Contea di Soleto, per se ed i suoi eredi.
La famiglia si stabilì nella struttura, abitandola, sino al 1561 e dando forte esempio di mecenatismo, con la creazione di una vera e propria corte di artisti e letterati. Fra il XVII ed il XVIII secolo la struttura appartenne alla Curia Arcivescovile di Otranto ed in particolare l’Arcivescovo Gabriele Adarzo de Santander trasferì nel castello le funzioni amministrative della diocesi idruntina nel periodo in cui fu alla guida di essa, cioè negli anni compresi fra il 1657 ed il 1674. Successivamente la struttura appartenne a diverse famiglie, fra cui ricordiamo i Sanseverino, gli Spinola ed i Gallarati – Scotti. Attualmente è di proprietà privata, tuttavia può essere visitato.
Nei secoli XVIII e XIX il castello fu oggetto di interventi di ampliamento e modifica che ne stravolsero completamente l’assetto, al punto da trasformarlo più in dimora gentilizia che non in fortezza. Nel corso di tali interventi vennero abbattute le originarie torri angolari, mentre adiacente al nucleo quattrocentesco venne creato un maestoso terrazzo, affacciato su Piazza San Pietro. La struttura si presenta a pianta quadrangolare e si sviluppa su quattro livelli. La facciata rivolta in Piazza Alighieri si caratterizza per il portale a bugne, che dimostra lo stratificarsi di diversi stili, mentre il prospetto rivolto in Piazza San Pietro, dominata dal già citato imponente terrazzo, presenta un portale che consente l’accesso ad un piccolo cortile e da li, attraverso un secondo portone di stile neo classico, incorniciato fra due colonne laterali, si accede agli ambienti interni. Cosimo Enrico Marseglia

 

Convegno su Cosimo I de' Medici con visita alle fortificazioni di Colle
Da gonews.it del 14 maggio 2019

Sabato 18 Maggio al Palazzo San Lorenzo, via Gracco del Secco, 113 a Colle Val d’Elsa si terrà la Giornata di Studi 'Le Vie dei Medici' per il quinto centenario dalla nascita di Cosimo I de'Medici. Alla presentazione delle ricerche e al dibattito, seguirà la visita guidata al perimetro fortificato di Colle Val d’Elsa: dalla “rondella - puntone” dell’architettura fortificata di “transizione” al ”bastione” alla “moderna”.

Programma: ore 10:30 - 12:30
Saluti delle Autorità
- Patrizia Vezzosi, Responsabile del Progetto/Programma “Le Vie dei Medici 2019, V Centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici”
- Cecilia Pacini, Presidente Regionale Italia Nostra
- Lucilla Tozzi, Presidente della Sezione di Siena - Italia Nostra
Presentazione delle ricerche che verranno svolte il 6 luglio a Cerreto Guidi nell’ambito del convegno sul V centenario della nascita di Cosimo I Granduca di Toscana:
- Prof. G. Catoni: “Siena all’età di Cosimo I”
- Prof. D. Taddei: “Cosimo I e l’architettura alla moderna”
- Arch. N. Maioli: “L’apporto di Cosimo I in Maremma”
- Prof. R. Corazzi: “Dalla cupola di Santa Maria del Fiore alle fortificazioni alla moderna”
ore 12:30 – 14:30 - Pausa pranzo al ristorante Le Grazie, via Volterrana, 41 a Colle Val d’Elsa
Prenotazione obbligatoria al ristorante tel. 0577.958065, con sconto del 15% alla carta
ore 15:00 - 17:00 - Visita al perimetro fortificato di Colle Val d’Elsa con personale specializzato a cura di Laura Comi e Domenico Taddei
Fonte: Italia Nostra

 

Inaugurata la biblioteca di Forte Marghera: «Nuovo servizio per giovani e cittadinanza»
Da veneziatoday.it del 14 maggio 2019

Forte Marghera si arricchisce di uno spazio dove studiare, leggere, disegnare e fare ricerche: 50 nuovi posti studio in una location suggestiva, ai margini della laguna, e una varietà di libri dedicati alla storia del campo trincerato di Mestre. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dell’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, la biblioteca del centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi di Forte Marghera. Un edificio in mezzo al verde, all’interno dell’antica fortezza ottocentesca, con wifi gratuito, servizio di iscrizione e prestito interbibliotecario.

Il progetto

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma di finanziamento Par Fsc Veneto 2007-2013, ha previsto la realizzazione del centro studi con uno stanziamento regionale di 1.877.218,10 euro. L’intervento ha permesso tra l’altro la conservazione delle pavimentazioni in marmette di graniglia, il recupero degli intonaci originali, la predisposizione di un ascensore esterno che consente di rendere l’edificio completamente accessibile alle persone con disabilità. Il centro sarà aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 14 alle 21 (da aprile a ottobre) e dalle 14 alle 19 (da novembre a marzo).

Servizio più ampio

«La Rete Biblioteche Venezia - ha commentato Venturini - amplia i propri servizi con una biblioteca aperta agli studiosi della storia militare di Mestre e ai giovani, che questi luoghi frequentano, e hanno diritto ad avere spazi belli aperti anche in orari serali. Abbiamo preso in mano un sistema bibliotecario molto frammentato e lo abbiamo completamente riorganizzato. Non abbiamo chiuso alcuna struttura, ma al contrario le abbiamo potenziate perché è nelle periferie che questi luoghi diventano fari di cultura». «Forte Marghera - ha quindi sottolineato Brugnaro - è sempre stata una grande scommessa. Ora con questo nuovo spazio, i giovani potranno prendere in prestito un libro di pomeriggio e leggerlo all’aperto, nel bellissimo contesto del Forte, e poi magari decidere di andare a vedere un padiglione della Biennale. L’importante è offrire servizi alla cittadinanza ed è quello a cui stiamo lavorando».

 

Sanremo: futuro del Forte di Santa Tecla, la proposta del candidato sindaco Sergio Tommasini
Da sanremonews.it del 14 maggio 2019

“Il Forte di Santa Tecla - scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini - è certamente il paradigma della storia e della forza della Città di Sanremo è infatti forse l’unico forte che è stato costruito per funzioni offensive nei confronti della città di Sanremo, piuttosto che difensive.  La storia del forte settecentesco è ben nota, costruito per volere della Repubblica di Genova dopo l’insurrezione popolare del 1753, scoppiata dopo la decisione di separare Sanremo dalla Colla, per difendere la Repubblica stessa, inglobando la preesistente Torre della Marina. Quell’ insurrezione diede alla Città di Sanremo consapevolezza della sua storia e del ruolo che poteva esercitare in una prospettiva futura e confermava i cattivi rapporti con la Repubblica di Genova, acerrima nemica". "Esempio di architettura militare del Settecento, - prosegue Tommasini - uno dei pochi rimasti in Liguria, dopo aver svolto la sua funzione di fortezza, con l’unità d’Italia fu trasformata in carcere. Nel tempo il forte, per la sua centralissima posizione, si è trasformato in un nuovo spazio culturale polivalente, con l’obiettivo di diventare un centro di attività culturali, di aggregazione della cittadinanza e attrattiva turistica di livello internazionale". "E’ mia intenzione - sottolinea il candidato sindaco del centro destra unito - proseguire nel progetto di restauro e di recupero, ma avanzerei la proposta di costituire una Fondazione per la gestione del Forte, con personalità giuridica e operante senza finalità di lucro, allo scopo di promuovere le peculiarità storiche, culturali e monumentali del Forte stesso. Alla Fondazione potrebbero partecipare, oltre che il Comune, anche la Regione Liguria, il MIBAC, la Camera di Commercio, Fondazioni bancarie o Società a partecipazione pubblica. Tale proposta potrebbe certamente favorire l’avvio al suo interno di un polo commerciale, in accordo con importanti operatori del settore, e offrire servizi di accoglienza, di svago, di promozione artigianale e di ristorazione”.

 

“Le mura di Viterbo”, se ne parla in un incontro
Da tusciaweb.eu del 13 maggio 2019

Viterbo – Le mura di Viterbo: da opera di difesa ad attrattore turistico. Una cintura di pietra di oltre 3000 metri. Se ne parla giovedì 16 maggio, alle 15, nella sala Regia di palazzo dei Priori, in occasione dell’incontro organizzato e promosso dall’assessorato al centro storico del comune di Viterbo in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Viterbo e provincia. Tra i relatori anche la soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell’area metropolitana di Roma, della provincia di Viterbo e dell’Etruria meridionale Margherita Eichberg, che si soffermerà sui cenni storici e sulle possibili prospettive di valorizzazione delle mura di Viterbo.

Su tale argomento è incentrato anche l’intervento del funzionario della stessa soprintendenza Federica Cerroni. Ancora dalla soprintendenza l’archeologa Maria Letizia Arancio, che affronterà il tema Archeologia a Viterbo. Renzo Chiovelli, docente Sapienza – Università di Roma, parlerà della cinta muraria di Viterbo, dal programma di recupero, al restauro, alla valorizzazione. Previsto un dibattito conclusivo al termine degli interventi. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giovanni Maria Arena, dell’assessore ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini e della presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Silvia Laurenti. Comune di Viterbo

 

Il Bunker Soratte, una visita da fare
Da nuovomille.it del 12 maggio 2019

Vicino Roma, sotto il Monte Soratte, c’è un monumento nazionale che pochi conoscono: il Bunker Soratte, realizzato negli anni dal 1937 al 1943, per alloggiare e proteggere il governo in caso di invasione nemica del territorio nazionale. L’opera è stata progettata ed eseguita egregiamente ed alacremente. Consiste di quasi 5 chilometri scavati nella roccia con grande capacità tecnica. Si tratta di un’opera ingegneristica di rilievo, che testimonia le capacità della scienza e della tecnica italiane, seconde a nessuno nel mondo, oggi come allora.
Il Bunker non è mai stato utilizzato secondo progetto, essendo intervenuta il 25 luglio 1943 la destituzione del Governo Mussolini, a cui è seguita prima l’occupazione tedesca, poi l’occupazione/liberazione delle Forze Alleate. Data la vicinanza a Roma e la collocazione strategica nel Centro, non lontano dalle spiagge di Anzio e di Nettuno dove sarebbero sbarcati gli Alleati, il Bunker, quasi finito, venne adibito dal comando tedesco a proprio quartier generale per quasi un anno, fino al giugno del 1944.
Il 12 maggio 1944, 75 anni fa, il Monte Soratte, che nascondeva al proprio interno, sotto centinaia di metri di roccia, il comando tedesco, venne pesantemente bombardato da una flotta possente di aerei americani B17, proveniente dal Sud. Il vicino villaggio di S. Oreste (allora 1000 anime, oggi 3000) venne risparmiato. Il Monte e il Bunker resistettero e sopravvissero. Uniche vittime furono le truppe tedesche di avvistamento e difesa antiaerea, oltre a poche sfortunate vittime civili.
Di lì a poco, il Bunker venne gradualmente abbandonato dai tedeschi, e dimenticato dagli italiani nel dopoguerra, fino al 1967. In quell’anno, i lavori ripresero in una parte del Bunker per adeguare le gallerie a rifugio antiatomico. In caso di bombardamento atomico della Capitale, 100 fortunate persone, informate, evidentemente in anteprima e in esclusiva, di quanto sarebbe avvenuto, avrebbero trovato ricetto nell’attesa dello smaltimento.

Oggi come oggi, sembra un’idea un po’ folle e assolutamente antidemocratica – a dir poco – che 100 persone (di qualche milione) potessero correre ai ripari, abbandonando al suo destino la popolazione civile, ignara, e perfino i militari, che avrebbero dovuto scortarle a destinazione, rimanendo esposti alla nube atomica. Un sacrificio delle piramidi dei faraoni, al contrario. Lì, le vittime sacrificali venivano chiuse all’interno. Qui, sarebbero rimaste fuori. Forse qualcuno si pose il problema dell’effettiva utilità dell’opera, a fronte di costi importanti e certi, e le attività di adeguamento si conclusero nel 1972. Da allora, fino all’inizio del 2000, sul Bunker Soratte scese la coltre del silenzio. Dopotutto, era un’opera “fascista”. Finché, nel paese di S. Oreste, un delizioso centro abitato facilmente raggiungibile da Roma, dalla Flaminia o dall’Autostrada, un gruppo di giovani bravi e volenterosi si è reso conto del pregio e dell’attrattività dell’opera monumentale e, superando gagliardamente le maglie della burocrazia italiana, si è organizzato in associazione, aprendo il Bunker alle visite guidate. Chi scrive ha conosciuto William, uno del gruppo, preparato e motivato, come non capita spesso. E’ una visita da fare, del Bunker, di uno scorcio di storia nazionale e di S. Oreste, un paesino pulito, ordinato e accogliente.

 

Il Forte di Bard ripercorre la sua rinascita nella Giornata internazionale dei Musei
Da aostaoggi.it del 12 maggio 2019

BARD. Il prossimo 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, il Forte di Bard organizza una visita guidata dedicata ai 20 anni dall'avvio dell'intervento di recupero della fortezza.

La visita si concentrerà sul Forte stesso e sulla mostra fotografica intitolata "Storia di un'avventura, Forte di Bard 1999-2019. Fotografie di Gianfranco Rosselli" allestita negli spazi del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere.

Al termine, il pubblico sarà accompagnato lungo i camminamenti del Forte e sugli ascensori panoramici.

La visita è gratuita e aperta a tutti; il biglietto di ingresso alla mostra ha un costo di 3 Euro a persona. La prenotazione è obbligatoria.

 

Conclusa la quarta campagna di rilevamento archeologico delle fortificazioni del Titano
Da libertas.sm del 12 maggio 2019

A darne notizia sono gli Istituti Culturali. "Il Monte Titano è il nucleo fondativo su cui si incentra la Repubblica di San Marino e, con il centro storico di San Marino, costituisce un peculiare paesaggio culturale in cui aspetti storici, monumentali e naturalistici sono strettamente interdipendenti e simbiotici.

Le fortificazioni del Titano ne sono la rappresentazione più evidente, segno tangibile dell’impegno profuso nei secoli passati dai Sammarinesi a difesa della comunità. Nel 2016 gli Istituti Culturali (Musei di Stato) hanno siglato un protocollo d’intesa con l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma ed hanno avviato un progetto di ricerca finalizzato al rilevamento archeologico delle fortificazioni di San Marino, al fine di riconoscerne le diverse fasi costruttive".

"Nella settimana dal 6 al 10 maggio 2019 - prosegue il comunicato - si è tenuta la quarta campagna di rilevamento, durante la quale sono stati rilevati la Terza Torre, le Mura e le Cisterne del Pianello, le Mura e il Torrione del Cantone, il Baluardo di Porta Nuova e del Teatro e la Murata Nuova. Un altro importante momento per la conoscenza e la tutela della San Marino medievale e post-medievale".

 

Un tour virtuale di porta San Tomaso, "digitalizzazione" al via
Da trevisotoday.it del 12 maggio 2019

Il giorno 13 maggio si sono svolti i lavori per la realizzazione di un tour virtuale attraverso la digitalizzazione degli spazi interni e sotterranei di Porta San Tomaso, grazie ai tecnici di ELAN42, su richiesta dall’associazione Treviso Sotterranea con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Porta San Tomaso è la terza porta della fortezza rinascimentale veneziana e l’edificio più maestoso della cerchia muraria. E’ stata costruita nel 1518 dal Podesta’ Paolo Nani su probabile progetto dall’architetto Guglielmo il Bergamasco. La struttura, ricca di decorazioni e completamente ricoperta di pietra d’Istria, fu eretta a scopo celebrativo e riprende gli schemi architettonici degli archi trionfali romani. Questo edificio è visto come uno dei simboli rappresentativi della città di Treviso e della sua cinta muraria, ed è proprio per questo motivo che l’associazione Treviso Sotterranea ha deciso di iniziare da qui il suo progetto di Tour virtuale delle mura. Questo lavoro, realizzato con il sostegno dei soci dell’associazione, ha l’ambizione di creare, nei prossimi anni, lungo la cortina muraria, e non solo, un percorso virtuale che i visitatori possano seguire per scoprire il patrimonio storico e artistico della cinta muraria e degli ambienti ipogei. Questo lavoro incuriosirà i visitatori virtuali portandoli a vedere dal vivo la nostra bella città e permetterà, inoltre, di esplorare anche quei luoghi non accessibili a tutti perché raggiungibili solo dagli speleologi o siti in proprietà privata.
Per questa prima parte del lavoro è stato incaricato un team di giovani professionisti dello studio di comunicazione e web ELAN42 con sede a Venezia. Per la realizzazione del Tour Virtuale della Porta è stata utilizzata una macchina di ultima generazione che permette, attraverso la scansione dell'area, di digitalizzare spazi e superfici ottenendo un modello digitale fruibile al pubblico in modo attivo. In poche parole, una volta pubblicato il Tour nel sito web di Treviso Sotterranea e nei canali social dell’associazione, ogni cittadino potrà visitare gli spazi facendo un’esperienza immersiva con una qualità dell’immagine di 36 Mega Pixel. Obiettivo è rendere fruibile il bene culturale anche durante i periodi in cui la Porta non è accessibile e condividere con il maggior pubblico possibile la bellezza e la storia di questo monumento. Questa nostra iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione della cinta muraria che vede l’associazione collaborare con l’Amministrazione Comunale, in particolare con l’assessore alla cultura e al turismo Dott. Lavinia Colonna Preti e l’assessore ai lavori pubblici Arch. Sandro Zampese. La prima tappa di questa sinergia dovrebbe portare all’apertura ai visitatori della sala d’armi di Porta San Tomaso nei prossimi mesi, sempre tenendo come obbiettivo finale l’apertura di tutti quei monumenti e ambienti che attualmente non sono ancora accessibili come Porta Santi Quaranta e il Bastione del Castello.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Torre Normanna di Cisternino
Da lavocedimaruggio.it del 12 maggio 2019

La Torre Normanna di Cisternino risale alla fine dell’XI o all’inizio del XII secolo e tuttavia già alla metà del XIV secolo viene descritta come in completo abbandono ed in rovina. I primi interventi di restauro e modifica, i primi di una lunga serie che gradualmente ne hanno cambiato l’aspetto originario, vennero effettuati verso la fine dello stesso secolo. In contemporanea anche il casale di Cisternino venne dotato di una cinta muraria. Ulteriori interventi più recenti provvidero ad adeguare la fortezza al tiro delle armi da fuoco.

La struttura è anche detta Torre Grande per il fatto che venne eretta in prossimità del principale ingresso urbico: la Porta Grande. Costruita su uno dei colli più alti delle Murge, incuneata fra l’Adriatico e la Valle d’Itria, consentiva un’ampia azione di osservazione e controllo strategico dell’area, grazie anche alla possibilità di restare in contatto viso con i castelli di Ceglie ed Ostuni. Dell’ultimo restano solo una torre ed un giardino. Nel corso del XVI secolo la torre perse le sue caratteristiche difensive e fu concessa alla Curia Vescovile che la tenne sino agli inizi del XIX secolo, quando venne acquistata dall’Università, dove con tale nome si intende il Comune di Cisternino che, per un certo periodo la adibì a propria sede municipale. Nel 1848, anno in cui venne demolita Porta Grande, la torre ospitò il Comando della Guardia Nazionale, mentre alcuni ambienti vennero adibiti a prigioni.

Trasformata ancora in edificio scolastico, in seguito è tornata ad essere sede municipale ed infine ufficio postale. Negli anni ’90 del XX secolo sono stati effettuati interventi di restauro e conservazione. La struttura ha una pianta quadrangolare e si sviluppa su tre livelli. Cosimo Enrico Marseglia

 

Esplorare il Vicentino - il Monte Novegno
Da ecovicentino.it del 12 maggio 2019

Il Novegno è un grande cono tronco e verde che troneggia sopra la città di Schio. Fa parte dell’inconfondibile profilo di monti che cingono il nord ovest vicentino ed è posto tra il Pasubio ed il Summano. Il Monte Novegno è la meta ideale per chi ama i luoghi più solitari ma ricchi di viste panoramiche e manufatti risalenti alla Grande Guerra. I sentieri che salgono alle vette principali del Novegno sono molti così come molte sono le possibilità di realizzare degli itinerari ad anello; normalmente le cime più frequentate sono quella del Monte Rione, presso la quale si trova l’omonimo forte e che è anche la cima più alta di questo gruppo montuoso (1691m) e quella del Priaforà, con il famoso foro nella roccia. Altri luoghi simbolo sono la Busa Novegno, una sorta di ampia dolina situata sul pianoro più alto del monte dove è presente un osservatorio astronomico e il Passo di Campedello, famoso per gli eventi bellici qui accaduti. L’intero complesso montuoso è ricco di trincee e fortificazioni di guerra: emblematici i sistemi di gallerie che sono state scavate nelle viscere di Cima Alta e del Monte Vaccaresse. Durante la Strafexpedition del 1916 il Novegno fu uno degli ultimi baluardi italiani da proteggere a tutti i costi per evitare il dilagare degli austro- ngarici nella pianura veneta, cosa che fortunatamente riuscì ai nostri soldati. Per realizzare un bel giro panoramico sulla cresta più alta del Novegno si può partire dal parcheggio del Cerbaro, raggiungibile da Santa Caterina oppure da Sant’Ulderico di Tretto. Lasciata l’auto ci si incammina sulla strada asfaltata fino alla Contrada Rossi dalla quale parte il sentiero 422, il quale sale nel bosco fino ad intercettare la strada sterrata che porta a Busa Novegno. Una volta sulla strada bianca si seguono i cartelli per Malga Pianeti che si raggiunge in breve tempo e dove è piacevole sostare per l’ambiente tranquillo immersi tra gli alberi.

Ora si segue il sentiero 415, un lungo traverso con leggero saliscendi sulla costa esposta a sud che conduce verso Malga Ronchetta, la quale si può anche evitare tenendo sempre la destra e iniziando direttamente la salita verso la prima cima di questo itinerario, quella del Monte Caliano. Il percorso inizia a farsi interessante al di sopra del limite del bosco, quando comincia a profilarsi un bel panorama sulle vicine Piccole Dolomiti e le altre montagne vicentine e trentine. Il sentiero che percorre la cresta che va dal Caliano al Monte Rione ha il numero 401 e non presenta alcuna difficoltà di sorta. Per raggiungere la cima del Caliano occorre abbandonare di poco la via principale e risalire una evidente traccia fino alla piccola croce di vetta. Verso sud ovest la cima precipita con una bella parete rocciosa, ogni tanto forata da gallerie e osservatori di guerra ancora visitabili. Continuando lungo la cresta si incontra il secondo monte che è il Monte Cogolo sul quale il sentiero transita passando attraverso due gallerie scavate nella roccia. Superato questo si nota già il vicino Forte Rione che si raggiunge in poco tempo. Dalla cima più alta del Novegno si ammira un panorama a 360 gradi su tutte le Prealpi Vicentine. Si scende ora nella sottostante Busa Novegno, apprezzabile nel suo insieme dal sentiero che scende dal forte. Chi volesse effettuare una deviazione interessante può salire prima a Cima Alta e percorrere le numerose gallerie all’interno del monte e poi dirigersi verso il Monte Vaccaresse dove si trovano trincee e addirittura una scalinata scavata nella roccia. Raggiunto il vicino osservatorio, si osserva in basso la Torre delle Vaccaresse, un grande pilastro roccioso di notevole bellezza che si erge sul versante nord del complesso montuoso. Tornando alla Busa Novegno, da qui non resta che scendere all’auto con due possibilità: o seguendo il sentiero 433 oppure percorrendo il 422. Si può salire al Forte Rione anche in mountain bike, seguendo la strada sterrata che dalla Contrada Rossi con diversi tornanti porta a Busa Novegno.

 

Cagliari, cosa rende speciale la Torre di San Pancrazio
Da turismo.it del 12 maggio 2019

Cagliari, tra i suoi tanti monumenti degni di essere visitati, ospita la Torre di San Pancrazio, chiamata cosi perché in origine esisteva nelle sue vicinanze una piccola chiesa dedicata a San Pancrazio. Edificata nel 1305 dai pisani, è la gemella della Torre dell’Elefante. C’era anche la Torre del Leone che, gravemente danneggiata, venne incorporata alla fine del Settecento al Palazzo Boyl. Alla fine del Quattrocento il pericolo delle incursioni turche spinse il vicerè Juan Dusay a potenziare le fortificazioni di Cagliari. Venne cosi rafforzato il lato settentrionale della cinta muraria del quartiere di Castello e costruiti un antemurale e un fossato a ridosso della torre medievale di San Pancrazio.
Ad oltre 130 metri sopra il livello del mare, la torre venne costruita in calcare bianco e presenta delle sottile feritoie nei tre lati chiusi che hanno uno spessore di tre metri, con il quarto lato aperto verso l’interno del Castello. Era dotata di tre portoni e due saracinesche. Questo sistema difensivo risultò presto superato con la diffusione delle armi da fuoco e fu modificato successivamente dagli ingegneri militari. Con i suoi oltre 36 metri di altezza, infatti, l’edificio è stato riutilizzato in diverso modo nel corso dei secoli. Nella prima metà del Trecento gli aragonesi lo adibirono ad abitazione e a magazzino. Nell'Ottocento divenne ospedale delle Carceri ed in seguito deposito della Soprintendenza Archeologica. Per molti anni il complesso di San Pancrazio è stato utilizzato come deposito di materiali provenienti dagli scavi della Soprintendenza archeologica per poi passare, negli anni Trenta, ad un utilizzo degli ambienti per scopi espositivi.
Successivamente la sua importanza storico-monumentale lo ha portato ad una destinazione museale: si presenta quindi come uno spazio espositivo per le collezioni acquisite al patrimonio dello Stato, dopo aver recuperato le proprie valenze architettonico-difensive. Ecco, oggi, una struttura costituita da elementi portanti in acciaio, reggenti un solaio in doghe in legno, che consente di apprezzare gli elementi originari delle antiche strutture. La Torre San Pancrazio è conservata in ottime condizioni, grazie anche ai diversi lavori di restauro che ne hanno restituito l’aspetto originario: sono stati rafforzati i ballatoi in legno che permettono l’accesso ai vari piani e da cui si può godere una splendida veduta panoramica della città, che abbraccia dal porto fino al lungomare del Poetto. Di Flaminia Giurato

 

DUGA-3 AND CHERNOBYL'S GHOSTS
Da blogspot.com del 11 maggio 2019

Che ne è stato della della famigerata stazione utilizzata per fini spionistico militari e generatrice di forti QRM su tutte le bande di radiodiffusione denominata dagli appassionati di radio "Woodpecker ?

Essendo situato nell'area di Chernobyl con l'economia sovietica al tracollo, l'impianto è stato distattivato nel 1989.

Quello che resta è un ecomostro di dimensioni impressionanti, come potete vedere dalle fotografie pubblicate in questo post e tratte dal sito segnalato su alcune liste dal radioamatore brasiliano Anderson Colla PY1VHF di cui riportiamo il testo integrale dell'email:

 

 

 

I do! And now look of what has been left from one of thosestations' site (great pictures):http://www.artificialowl.net/2008/12/abandoned-giantduga- 3-system-antenna.html (From the list Radioescutas Brasil - DXCB)== anderson colla - py1vhf GG97cp

Un cenno particolare merita questo sito che si occupa di tutti i manufatti umani, realizzati soprattuto per fini militari e successivamente abbandonati. Insomma un sito da visitare per riflettere su tante pazzie umane: http://www.artificialowl.net/

Le foto invece sono tratte da un sito ucraino, anch'esso molto interessante, che mostra gli effetti devastanti dell'esplosione e del conseguente fall out radioattivo della centrale nucleare di Chernobyl:

http://pripyat.com/

 

      

 

Visita guidata alla batteria Casabianca Angelo Emo
Da veneziatoday.it del 11 maggio 2019

Domenica 12 maggio 2019 (ore 10.30) Italia Nostra organizza una visita guidata alla Batteria Casabianca Angelo Emo, in via Pigafetta al Lido di Venezia. L'iniziativa è a cura di Andrea Grigoletto dell'Istituto italiano dei castelli. Altre informazioni su fortinfest.org. La batteria Casabianca faceva parte del sistema costiero realizzato a difesa della città di Venezia. Il suo impianto originario risale al periodo della seconda dominazione austriaca. Nel 1880 venne ampliata e potenziata dal neocostituito Regno d'Italia. Tra il 1909 e il 1913 venne realizzata all'interno la batteria Angelo Emo, gemella della Dandolo a Pellestrina e della San Marco a Cavallino. Di particolare interesse anche il campo trincerato di bunker costieri tedeschi limitrofo, che testimonia che ci troviamo di fronte ad una vera e propria area strategica di straordinario valore monumentale e storico-identitario. In particolare la casamatta interna è un edificio di pregio architettonico perfettamente conservato nella struttura originaria, disposto parallelamente ai Murazzi e al mare. L'ambiente circostante è di notevole interesse paesaggistico.

Il 9 luglio 2016 la batteria è stata riaperta al pubblico dopo decenni di abbandono grazie al progetto Fort-In-Fest, promosso da In Diversity Onlus e al lavoro di pulizia e ripristino di diverse associazioni dell'isola. Attualmente In Diversity continua a curare e gestire il bene. La proprietà è demaniale ma la batteria è il primo bene pubblico veneziano di cui è certo l’inserimento nella lista delle alienazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (l’elenco sarà pubblicato nei prossimi giorni). A giugno dovrebbero uscire i bandi per la vendita che ne sancirà la definitiva fuoriuscita dal patrimonio collettivo. La sezione di Venezia di Italia Nostra, condividendo la preoccupazione sulla sorte di tale importante bene e la necessità di un suo recupero, ha promosso per domenica 12 maggio, alle ore 10.30, una visita guidata a cura del dottor Andrea Grigoletto dell'Istituto Italiano dei Castelli, esperto di fortificazioni militari, aperta a tutti. L'iniziativa rientra nell'ambito della settimana del patrimonio culturale, promossa a livello nazionale da Italia Nostra #INheritageweek con più di 90 eventi in tutta Italia.

 

All’ex base Nato arrivano luce e ventilatori
Da larena.it del 11 maggio 2019

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’ex base Nato, denominata West Star, il bunker antiatomico scavato nelle viscere del Monte Moscal che è destinato a diventare il museo della Guerra fredda. Il progetto, affidato all’ingegner Edmondo Natale, prevede una spesa di 50mila euro. L’ex base Nato è stata acquisita dal Comune, a titolo gratuito, dall’Agenzia del Demanio il primo marzo dell’anno scorso. L’assegnazione però è subordinata alla realizzazione, entro tre anni, di interventi di valorizzazione dell’immobile, pena la riconsegna allo Stato della struttura. Nei mesi scorsi il Comune ha provveduto ad effettuare una serie di attività di monitoraggio e controllo della situazione relativa ai possibili agenti inquinanti presenti all’interno delle gallerie. «La situazione non presenta particolari criticità», ha spiegato l'assessore Gianmarco Sacchiero, responsabile e referente dell'amministrazione comunale per la riqualificazione dell'ex base militare. «È necessario comunque procedere alla realizzazione dell’impianto elettrico di base che consenta di indicare le vie di fuga e di installare dei ventilatori all’interno dei tunnel. È fondamentale infatti», prosegue, «garantire il ricircolo per assicurare la salubrità degli ambienti di questa struttura ipogea».

Il Comune ha ottenuto un contributo di 50mila euro, messo a disposizione dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno, nell’ambito della legge di bilancio 2019, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici dei Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti. I lavori, però, devono essere avviati entro lunedì 15 maggio, pena la revoca del contributo stesso. «Con l’allestimento dell’impianto elettrico entriamo nella fase operativa», aggiunge l’assessore Sacchiero. «Potremo così iniziare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza di tutti gli spazi di West Star. Abbiamo in programma anche di installare il sistema di videosorveglianza, i ponti radio e il resto dell’impiantistica che servirà per consentire l’apertura al pubblico del bunker». «Intanto», prosegue l’assessore, «si sta cercando di recuperare quanto più materiale possibile, tra quello che è stato rimosso, dal 2006 al 2007, quando è stata effettuata la smobilitazione della base dopo che aveva cessato di operare. Attrezzature, mobili e tutto il resto verranno utilizzati per ricostruire gli ambienti che faranno parte del tour guidato del museo della Guerra fredda». Sacchiero è anche impegnato nella ricerca di sponsor per finanziare l’iniziativa. Per questo ha fatto stampare un opuscolo guida sull’ex base Nato West Star. «Questa pubblicazione serve per informare sul passato di questo ex sito militare e sui passaggi necessari che si dovranno fare per il suo recupero e l’apertura al pubblico», precisa l’assessore. «Il bunker è un bene storico e culturale che farà da volano per la valorizzazione del nostro territorio. Trasformarlo in un museo», conclude, «influenzerà positivamente l’economia locale, creerà nuovi posti di lavoro e farà conoscere Affi, in Italia e all’estero, non solo come porta d’accesso del Garda ma anche sotto l’aspetto storicoculturale ». Ricordando che dal casello di Affi transitano ogni anno 9 milioni di veicoli con una media di 25mila automobili al giorno.

 

Campo Tizzoro e i rifugi antiaerei della SMI
 
Da tippytoe.it del 11 maggio 2019

Il 25 aprile ognuno lo passa un po’ come gli pare. C’è chi prende il giorno rosso sul calendario, tanto per non andare a lavorare, e c’è chi ricorda la storia. Io questo anno l’ho passato così, immaginandomi di essere in un paesino sperduto a ridosso della Linea Gotica dove l’attività principale era lavorare in una fabbrica di ordigni militari.

E così scelgo di andare a visitare la ex SMI (Società Metallurgica Italiana) a Campo Tizzoro. Benché le origini dell’agglomerato urbano siano remote, il paesino così come lo conosciamo nasce proprio in occasione dell’insediamento industriale, rivoluzionando un po’ quella che in quel periodo era la creazione di una città. Ossia, l’insediamento di attività produttive faceva in seguito scaturire attorno ad esse attività collaterali e di conseguenza unità abitative.

Perciò, nel 1910, in soli 6 mesi, si pensò prima a costruire gli alloggi che dovevano ospitare buona parte degli oltre 7000 operai e in seguito la fabbrica stessa.

 

La SMI divenne ben presto una delle industrie di produzione bellica più importanti del novecento, tanto che fu necessario pensare di costruire un rifugio antiaereo che proteggesse la popolazione e gli operai da bombardamenti e attacchi chimici.

Perciò nel 1937 iniziarono i lavori che furono completati nel 1939. Il tunnel, scavato nella roccia viva ad una profondità di 22 metri, si snoda per oltre 2 chilometri.

I vari accessi al rifugio posti nei punti strategici come la fabbrica e le scuole consentivano, dopo i tre squilli di sirena, alla popolazione di Campo Tizzoro di trovare protezione in meno di tre minuti. Le gallerie furono studiate nei minimi dettagli per consentire la sopravvivenza di 7000 persone per circa sei mesi, con stoccaggio di generi alimentari, infermeria, locali per la decontaminazione chimica e una cappella religiosa dedicata a Santa Maria.

 

Al terzo squillo dell’allarme si apre la visita guidata ai tunnel sotterranei. Una scala elicoidale ci fa accedere al tunnel. Già dopo solamente una decina di gradini la temperatura inizia a cambiare arrivando ai 10 gradi presenti nelle gallerie. I locali si presentano immutati rendendo l’esperienza emozionante. Le vecchie scritte contenti indicazioni di corretto comportamento in caso di lunga permanenza sono ancora leggibili sui muri.

Mentre camminiamo nei corridoi, passando davanti alle panche in cui gli operai aspettavano il cessato allarme, tra maschere antigas e infermerie, ci rendiamo subito conto che il rifugio fu pensato per rendere il più confortevole possibile la permanenza di quello che era il bene più importante della fabbrica, la forza lavoro e le sue famiglie.

Proseguendo la visita al museo, tra proiettili, fucili, spille da balia, ecc., la guida ci illustra infatti quella che era l’idea degli Orlando.

Costruire un modello di fabbrica che fosse una società perfetta.

Otto ore di lavoro e otto ore di riposo.

E tempo libero, da gestire tra attività sportive e ricreative.

Furono creati asili nido e scuole ed un istituto tecnico superiore che formava operai specializzati. Insomma, gli Orlando capirono ben presto che un operaio soddisfatto, felice e riposato è molto più produttivo.

"La forza di questa fabbrica è nella qualità dell’operaio Smi".  Salvatore Orlando

 

 

 

 

Informazioni utili

Il museo si trova a Campo Tizzoro in viale Luigi Orlando 325 (https://goo.gl/maps/SkFC6nfUfRYJ5LuBA).


Vi consiglio di prenotare la visita al 057365724.


Il costo del biglietto è 10€.

La visita è ad ingresso ridotto 8€ per: over 65 e bambini da 7 a 14 anni.

Il rifugio antiaereo non è attualmente accessibile ai disabili a differenza del museo.


La temperatura nel rifugio è intorno ai 10°.Indipendentemente dalla stagione vi consiglio un maglioncino ed un giubbotto.


Sito web SMI (https://www.irsapt.it/it/smi/)
Mi raccomando, conservate il biglietto che vi darà, entro un anno, diritto ad ingressi ridotti con altri musei convenzionati. Chiedete informazioni direttamente alla biglietteria.

 

Turismo, Baglivo: “Aperto ai giovani, sostenibile, recupero delle torri costiere per un nuovo turismo di qualità”
Da corrieresalentino.it del 11 maggio 2019

LECCE – “Sul turismo è ora di arginare incompetenza e improvvisazione, uscendo dai canoni della semplice offerta balneare”, così Arturo Baglivo al termine dell’incontro Futurismi.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare questo incontro con esperti del settore perché il turismo a Lecce è ancora un processo subito, non governato. Ci sono azioni concrete con cui si può garantire l’avvio di un percorso verso un turismo diverso, destagionalizzato, che spinga l’intero comparto a generare delle dinamiche di mercato stabili e proficue che offrano posti di lavoro, opportunità di crescita e rilancio. Occorre collaborare con l’Università del Salento per la creazione di un destination management per sfruttare le peculiarità di Lecce e delle sue marine, proteggere e promuovere l’artigianato locale, sfruttare lo strumento del marchio d’area e creare uno schema di riferimento per le imprese locali. Perché prima di ogni cosa dobbiamo capire che tipo di turismo vogliamo e siamo in grado di offrire.

Puntare sul turismo giovanile è sicuramente un investimento importante: si dovrebbe iniziare consentendo alloggi a prezzi calmierati al di fuori dei canonici periodi estivi, questo è un modo per spingere anche i più giovani, interessati maggiormente al mare e al sole del Salento, a scegliere Lecce come metà turistica anche in stagioni diverse dall’estate, per venire ad ammirare le bellezze storiche, artistiche e architettoniche. Sappiamo bene che una delle pecche della città sono i trasporti: i turisti scelgono raramente una città difficile da raggiungere a favore di altre ben collegate e organizzate. Lo stesso vale per l’accessibilità, requisito fondamentale per una città turistica. Bisogna creare il Portale unico dell’Assessorato al Turismo: uno sportello digitale che contenga promozioni, informazioni, eventi, strutture ricettive, balneari e tanto altro.

In un’ottica multilingua, smart e social. Bisogna poi impegnarsi a trasformare il turismo di massa in un turismo che consenta una mobilità lenta, favorire il turismo in bicicletta attento alle bellezze del territorio: si potrebbe creare, come succede in altre città di Italia, un servizio come la Bicicard, una tessera con la quale il visitatore che parcheggia l’auto ottiene in cambio una bicicletta, l’ingresso gratuito ai musei, sconto alle mostre temporanee, nei ristoranti, negli hotel e nei negozi convenzionati. Oppure le strutture ricettive potrebbero offrire, tra i servizi supplementari, il Bike Service: l’utilizzo di una bicicletta compresa nel costo camera o ceduta a noleggio, sia per spostamenti minimi che a scopo escursionistico. Ultimo ma non meno importante – conclude il pentastellato – è l’obiettivo di valorizzare le torri costiere, patrimonio storico e architettonico di immenso valore (si ricordi che risalgono al regno di Carlo V), da anni messe a rischio dal tempo e dall’incuria”.

 

Roma. Torna l’appuntamento nel bunker Soratte ricordando le bombe del ’44
Da tgtourism.tv del 11 maggio 2019

A 75 anni esatti dal tremendo bombardamento che sconvolse l’intero monte Soratte, oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 maggio a S.Oreste, nella provincia Nord di Roma, è prevista l’apertura straordinaria di uno dei posti certamente più misteriosi e al di fuori dell’ordinario di tutta la penisola: le gallerie della Seconda Guerra Mondiale e il Bunker anti-atomico del Governo italiano realizzato durante la guerra fredda, saranno aperti al pubblico attraverso visite guidate e con una serie di rievocazioni, spettacoli e attività. Il museo del bunker del monte Soratte è una sorta di gigantesca macchina del tempo, con i sui oltre 4 Km di gallerie può vantare la straordinaria coincidenza tra ambienti della seconda guerra mondiale e ambienti antiatomici della guerra fredda entrambi col medesimo scopo: la salvaguardia del Governo d’Italia in caso di attacco sulla capitale. Un bunker per il Governo e per il Presidente della Repubblica che venne ideato da Mussolini per il Governo Fascista, occupato dalle truppe della Wehrmacht di Kesselring nei 10 mesi più drammatici della storia d’Italia del ‘900 e successivamente restaurato nella parte più profonda (con oltre 300 m di roccia del Soratte sovrastanti) diventando un sito segreto per salvare le più alte cariche dello stato in caso di attacco termonucleare su Roma. Alle visite guidate farà da cornice una grandiosa manifestazione a carattere rievocativo degli eventi bellici della seconda guerra mondiale con un centinaio di figuranti in uniforme d’epoca, altrettanti veicoli storici militari e civili, alcuni dei quali rarissimi, ed un fantastico airshow fra i cieli del Soratte che, per quanti non lo conoscessero, gode di una spettacolare vista sulla capitale. Anche in questa occasione di apertura straordinaria non mancheranno le soprese e molte saranno le novità accessibili in anteprima al pubblico sia nella parte di Seconda Guerra Mondiale sia, in quella più in profondità, riguardante la Guerra Fredda. Nella sezione più profonda del bunker antiatomico sarà possibile ammirare per la prima volta la Simulation War Room che unita alla Situation War Room già visitabile da un anno, ricostruisce fedelmente gli ambienti più riservati e il clima dal quale il Governo avrebbe fatto fronte ad una crisi nucleare in Italia. A contorno delle visite guidate sono previsti sia oggi sia Domenica due atterraggi di paracadutisti, due air show e Domenica pomeriggio una simulazione del Bombardamento che il 12 Maggio 1944 sconvolse il Soratte. Questo sabato sera la festa continua: da quest’anno è prevista una cena rievocativa nella Piazza del Centro storico di Sant’Oreste dove, tra musiche e cibi tipici tedeschi e alleati, si potrà partecipare in abiti civili o militari anni ’40! I volontari dell’Associazione Culturale “Bunker Soratte” che curano le visite guidate e che hanno realizzato l’opera di “riesumazione” di questa città sotterranea, vi potranno guidare in questo piacevole tuffo nella storia d’Italia del ‘900, quella poco conosciuta e rimasta segreta – spesso volutamente o per motivi di sicurezza – per oltre 70 anni.

 

Borghetto di Valeggio sul Mincio/ Verona, un villaggio di casette e mulini sull’acqua
Da ilsussidiario.net del 11 maggio 2019

Il Borghetto di Valeggio sul Mincio: nei pressi di Verona, sul fiume che confluisce nel Lago di Garda, sorge un villaggio fatto di casette e mulini sull’acqua e ricco di fascino…

Borghetto di Valeggio (di cui il primo è una delle sue frazioni) sul Mincio, in Veneto, è uno dei Comuni italiani più belli che sorgono sull’acqua. In provincia di Verona, nei pressi del fiume che è l’unico emissario del Lago di Garda che si trova a questo luogo incantevole, sorge infatti la località di Borghetto, un villaggio della Bassa Veronese fatto di tanti mulini e le cui casette tipiche e le tante cascate che l’architettura liquida delle acque crea ne fanno non solo una sorta di unicum lungo la penisola italiana ma anche uno dei borghi riconosciuti tra i più belli nel nostro Paese. Come detto, Borghetto è una frazione di Valeggio sul Mincio e, sia grazie al recupero di casette e mulini avvenuto in età moderna, sia per via dello scenario in cui sorge e che ancora mostra i segni risalenti alla sua fondazione, durante la dominazione longobarda, offre soprattutto al tramonto uno scenario da favola. Andiamo alla scoperta di questo villaggio attraversandone simbolicamente uno dei suoi ponti levatoi.

LA STORIA DEL BORGHETTO, DAI VISCONTI AD OGGI

Come detto, il villaggio di Borghetto nasce proprio dove il fiume Mincio si biforca ed è per questo motivo che in età medievale questa frazione era utilizzata come una importante stazione di pedaggio: la sua peculiarità è che le casette del centro abitato e le fortificazioni che hanno resistito all’azione corrosiva del tempo sembrano formare un singolare tutt’uno col fiume stesso, che si insinua e vi scorre in mezzo, tanto che si potrebbe romanticamente pensare che sorgano proprio dalle acque. Le origini di Borghetto vanno fatte risalire al periodo longobardo in cui si riteneva questa zona un importante avamposto strategico del territorio mediante il controllo dei flussi fluviali sul Mincio stesso. A dominare lo scenario sono ovviamente il Ponte Visconteo, vale a dire un suggestivo ponte-diga fatto costruire nel 1393 dall’allora duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, e che oggi è conosciuto anche come il “pontelongo”, e poi anche il bel castello scaligero che, edificato nello stesso periodo, racconta di quel vivace periodo in cui Valeggio fu trasformato in un avamposto fortificato difeso da una cerchia poligonale di mura e circondato da una fossa d’acqua.

 

Le mura di Vertine verso il restauro
Da ilcittadinoonline.it del 11 maggio 2019

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.)

Le mura di Vertine hanno mille anni e qualche acciacco, in corrispondenza della porta d’ingresso al paese, dove qualche sasso è cascato, si è aperta una ferita pericolosa sia per la stabilità del manufatto, sia per la sicurezza delle tante persone che vi passano.

Non appena le bizze climatiche del momento lo permetteranno, la cinta muraria all’ingresso di questo storico e piccolo angolo di mondo, sarà restaurata e messa in sicurezza.

 

“Comunicare Sigonella”, seminario dell’aeronautica militare per i giornalisti
 
Da newsicilia.it del 10 maggio 2019

CATANIA – Martedì 7 maggio scorso, l’aeronautica militare (AM) ha tenuto a Sigonella un seminario dedicato alla formazione continua e professionale per giornalisti iscritti all’albo, dal titolo “comunicare Sigonella”, per far conoscere i compiti e le attività che l’AM assicura per la sicurezza del paese e dei cittadini, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, garantendo il controllo dello spazio aereo e proteggendo gli interessi nazionali, anche all’estero.
Alla giornata informativa e conoscitiva, organizzato dal comando aeroporto di Sigonella in collaborazione con l’ordine dei giornalisti (OdG) Sicilia, hanno partecipato decine di rappresentanti dei media e alcuni responsabili della comunicazione delle istituzioni, militari e civili, della Sicilia orientale. Dopo il saluto di benvenuto da parte del comandante del 41° stormo e dell’aeroporto di Sigonella, il colonnello Gianluca Chiriatti, è stato trattato il contesto e la complessità della realtà dell’aeroporto di Sigonella. Le varie presentazioni hanno riguardato, oltre ad alcuni concetti comuni legati al territorio e alla storia di Sigonella, il 41° stormo e il velivolo P-72A nonché le attività “dual-use” legate alla meteorologia e alla fornitura dei servizi del traffico aereo all’interno della zona di controllo (CTR) denominata Catania che comprende i cieli della Sicilia orientale e dei mari adiacenti, compresi gli aeroporti di Sigonella, Catania-Fontanarossa e Comiso. Tutti argomenti che hanno suscitato particolare interesse per i giornalisti presenti. L’aeroporto dell’aeronautica militare di Sigonella, intitolato al capitano pilota medaglia d’oro al valor militare Cosimo Di Palma, è situato in Sicilia al confine tra due provincie tra il comune di Lentini (SR) e quello di Motta Sant’Anastasia (CT).

Nel 1942 il campo volo di Sigonella è stato costituito dalla regia aeronautica che, unitamente all’aeroporto di Catania Fontanarossa, lo utilizzava durante la seconda guerra mondiale come pista satellite di Gerbini (CT) da dove operava la 281ª squadriglia aerosiluranti. Nel 1952, da Sigonella iniziava a operare l’87° gruppo volo autonomo dell’aeronautica militare di stanza a Catania Fontanarossa. La crescita dell’aeroporto militare di Sigonella si concretizzava negli anni successivi con il trasferimento definitivo sul sedime dell’87° gruppo, la costituzione della Naval Air Facility (NAF) degli USA, la ricostituzione del 41° stormo nella specialità Antisom e di tutte le altre predisposizioni legate alla guerra fredda. Dal ridimensionamento del 41° stormo, avvenuto dal 31/12/2013, è stato costituito il comando aeroporto di Sigonella, gerarchicamente dipendente dal comando squadra aerea dell’aeronautica militare per il tramite del comando forze di supporto e speciali. Oggi l’aeroporto di Sigonella, una delle più importanti e strategiche basi aeree Italiane, ha il compito di fornire il supporto tecnico, logistico, amministrativo e operativo ai Reparti rischierati e in transito sull’omonima base aerea (41° stormo Antisom, 11° reparto manutenzione velivoli, 61° gruppo volo, 304° servizio tecnico distaccato infrastrutture, squadrone carabinieri eliportato “cacciatori Sicilia”, compagnia carabinieri per l’AM, altri enti più piccoli ed i vari rischieramenti e assetti, nazionali ed internazionali, che si alternano per le più disparate operazioni) assicurando, al contempo, i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo. L’aeroporto di Sigonella, oltre ad ospitare dal 1959 la Naval Air Station (NAS) della marina degli Stati Uniti d’America (nella parte ovest del sedime) e dal 2015 la Nato AGS Force (NAGSF), è capoluogo di circoscrizione per tutti gli enti AM che ricadono nelle provincie orientali e centrali della Sicilia.

 

Da Arsenale Militare a fabbrica di speranza
Da ilgiornaledivicenza.it del 10 maggio 2019

Dall’arsenale militare che produsse buona parte del materiale bellico spedito sull’Altopiano nella Grande Guerra alle “Montagne di pace”. È il significato del gemellaggio siglato tra il Sermig, Arsenale della pace di Torino, e l’Altopiano di Asiago pochi giorni prima del grande raduno “Giovani della Pace” in programma domani. Il Sermig, Servizio missionario giovani, è una “fabbrica di speranza” sorta tra i capannoni di quella che era una volta una fabbrica di morte. Il servizio è nato nel 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo, promuovere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a loro le vie della pace. La struttura annovera al suo interno spazi di vario genere: case per famiglie in difficoltà, laboratori formativi e una scuola per artigiani restauratori. «È soprattutto però una sorta di monastero metropolitano, luogo di fraternità e di ricerca. Una casa aperta al mondo e all’accoglienza delle persone in difficoltà – spiega il lusianese Mattia Balduzzo, tra i fautori del gemellaggio -. È una casa per i giovani che cercano il senso per la propria vita, un laboratorio di idee, un luogo di incontro, cultura dialogo e formazione». Dopo aver partecipato all’incontro tra i giovani tenutosi a Padova, Balduzzo ha voluto portare questa realtà anche sull’Altopiano, con l’intenzione nel contempo di dare anche un messaggio simbolico: laddove le bombe costruite all’arsenale torinese avevano portato distruzione e morte, oggi quella struttura lavorerà per portare gioia e speranza. È così che Balduzzo, con il pieno supporto dell’Unione montana, ha accompagnato ad Asiago Daniele Ballarin, veneziano trapiantato all’Arsenale, per sancire il patto di amicizia tra i Sette Comuni e il Sermig. «Le motivazioni di questo gemellaggio sono tante – afferma concludendo Daniele Ballarin – ma soprattutto per riuscire a guardare al futuro con speranza, pur in un presente così difficile, ripartendo dal passato del territorio teatro della Grande guerra».

 

A Palermo tornano le visite guidate alla casamatta della Cala
 
Da travelnostop.com del 10 maggio 2019

Dopo quasi un anno riapre le porte al pubblico, a Palermo, la Casamatta militare della Seconda Guerra Mondiale che si trova sul litorale del Nautoscopio Arte, al Foro Umberto I, e il cui accesso è da piazzetta di Capitaneria di Porto, accanto la Cala. Insieme ai ricercatori storici dell’associazione culturale Palermo Pillbox Finders, si potrà conoscere storia, caratteristiche e peculiarità di questa piccola fortificazione militare, edificata negli anni ’40, e posta a difesa del Porto di Palermo, nonché apprendere usi, abitudini e stili di vita dei militari che, in quegli anni, hanno ben conosciuto come si viveva, o meglio sopravviveva, in queste fortificazioni difensive. Non mancheranno narrazioni di eventi e fatti storici che hanno interessato il nostro territorio fino all’entrata degli americani a Palermo, il 22 luglio del 1943.
Per l’occasione, la Casamatta sarà allestita con alcuni cimeli e repliche dell’epoca con le quali i visitatori potranno anche interagire, e che  serviranno a ricreare l’ambiente in cui operavano i soldati durante la guerra come in una sorta di piccolo museo tematico interattivo, consentendo a cittadini e turisti di fare un salto indietro nel tempo. Le giornate di visita saranno sabato 11 e domenica 12 maggio, per tutta la giornata, dalle 9 alle 19. L’ingresso è gratuito, ed inoltre ci sarà la possibilità di condurre la visita guidata anche in lingua inglese e tedesca.

L’evento fa parte del programma ufficiale della Settimana delle Culture, in corso a Palermo dall’11 al 19 maggio.

 

'Bombing day', 11-12 maggio aperti alle visite i bunker del monte Soratte
 
Da adnkronos.com del 10 maggio 2019

Per chi vorrà vivere un'esperienza fuori dall'ordinario e fare un tuffo nella storia d'Italia del secolo scorso, sabato 11 e domenica 12 maggio, in occasione dei 75 anni dal bombardamento che sconvolse il monte Soratte, si rivivrà a S.Oreste, nella provincia nord di Roma, il 'Bombing day'. Sarà possibile visitare le gallerie della seconda guerra mondiale e il bunker antiatomico del presidente della Repubblica e del governo italiano realizzato durante la guerra fredda.

Alle visite guidate farà da cornice una grandiosa manifestazione a carattere rievocativo degli eventi bellici della seconda guerra mondiale con un centinaio di figuranti in uniforme d’epoca, altrettanti veicoli storici militari e civili, alcuni dei quali rarissimi, ed un air-show fra i cieli del Soratte. In questa occasione di apertura straordinaria non mancheranno le sorprese e molte saranno le novità accessibili in anteprima al pubblico sia nella parte riguardante la seconda guerra mondiale sia in quella più in profondità, sulla Guerra Fredda. Nella sezione più profonda del bunker antiatomico sarà possibile ammirare per la prima volta la Simulation War Room che unita alla Situation War Room già visitabile da un anno, ricostruisce fedelmente gli ambienti più riservati e il clima dal quale il Governo avrebbe fatto fronte ad una crisi nucleare in Italia.

 

Giornate Nazionali dei Castelli. La fortezza di Sicignano scelta tra quelle da visitare l’11 e 12 maggio
 
Da ondanews.it del 10 maggio 2019

Il Castello Giusso del Galdo di Sicignano degli Alburni protagonista delle Giornate nazionali dei castelli l’11 e 12 maggio. Il Comune di Sicignano degli Alburni, il Gruppo Archeologico Salernitano, in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli e il patrocinio del Mibac aprono ai visitatori le porte del Castello Giusso del Galdo sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Le escursioni verranno realizzate dalle guide locali che fanno parte del Forum dei Giovani. Per l’occasione l’Istituto Italiano dei Castelli ha fortemente voluto, tra le location più meritevoli della provincia di Salerno, il castello di Sicignano insieme a quello di Agropoli tra le fortezze da visitare per le giornate nazionali dedicate ai castelli d’Italia. Verrà presentato il progetto legato alla realtà virtuale con un “Virtual film” ispirato alle storie e alle leggende del Castello: un’idea originale che mette al centro un nuovo modello di fruizione dei beni culturali basato su un’esperienza immersiva cinematografica. Il film ha una durata di 5 minuti e sarà proiettato attraverso i caschi virtuali “Oculus-Go”. Si tratta della prima ricostruzione in realtà virtuale mai realizzata in Italia all’interno di un castello.

Inoltre in un’altra stanza del castello verrà installato un totem in ferro con uno schermo dal quale sarà possibile ascoltare l’intera storia del Castello Giusso raccontata da un personaggio reale trasposto virtualmente: il valoroso cavaliere normanno Asclettino che intorno all’anno 1000 fu il primo abitante del Castello Giusso del Galdo. – Chiara Di Miele –

 

"Forte d'attacco verso terra e due passaggi segreti"
 
Da tenews.it del 10 maggio 2019

Nell'Ambito degli eventi, organizzati dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Portoferraio e dedicati a Cosimo I de' Medici, a cinquecento anni dalla sua nascita, lunedì 13 maggio, alle ore 10,00, in Portoferraio, partendo dal Forte Falcone, si terrà una 'passeggiata storica' guidata dall'Architetto Elisabetta Coltelli, dal titolo: "Forte d'attacco verso terra e due passaggi segreti"

Un percorso all'interno delle fortificazioni cinquecentesche con percorsi sotterranei, bastioni, contrafforti e lunette alla riscoperta delle antiche architetture di attacco e difesa.

L'atmosfera del tempo sarà ricreata dai personaggi e dalle coreografie dell'Associazioni Culturale Historiae.

La partecipazione all'evento è gratuita.

 

Giornate Nazionali dei Castelli 2019: cosa vedere in questa XXI edizione
 
Da corriere.it del 10 maggio 2019

Castelli, torri e bastioni. Ma anche borghi e cinte murarie. Da scoprire attraverso visite guidate gratuite, presentazioni di libri, concerti, mostre, tavole rotonde e degustazioni. Tornano, come di consueto, le Giornate Nazionali dei Castelli, appuntamento giunto ormai alla XXI edizione. L’appuntamento, quest’anno, è per il weekend dell’11 e 12 maggio in 46 località diverse, disseminate in 19 regioni italiane.

Giornate Nazionali dei Castelli: cosa vedere Sono ventun’anni che si svolge la manifestazione, grazie all’impegno dell’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), una onlus a carattere scientifico fondata nel 1964 a Milano da Piero Gazzola. Un evento ormai tradizionalmente in programma nel mese di maggio per incentivare un turismo consapevole in tutta la penisola, alla scoperta di vere e proprie chicche del territorio. Luoghi mai visti, eccezionalmente aperti al pubblico, ma anche già noti, da riscoprire però con occhi nuovi.

Giornate Nazionali dei Castelli: guide volontarie per passione Non tutti lo sanno ma, in Italia, il secondo asset nazionale dopo le architetture religiose sono le architetture fortificate. Un patrimonio architettonico e culturale dal valore inestimabile, aperto al pubblico in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli grazie all’impegno di numerosi volontari. Studenti, giovani laureati, docenti universitari, autori, saggisti ed esperti, architetti e restauratori che mettono a disposizione della collettività il proprio impegno e le proprie competenze, valorizzando luoghi e architetture che raccontano la storia di un Paese ma anche delle sue dinastie e famiglie.

Giornate Nazionali dei Castelli: le novità Qual è il programma di quest’anno? Occorre una precisazione: in ogni edizione i siti prescelti dai membri dell’Istituto Italiano dei Castelli in accordo con le autorità locali sono diversi dai precedenti. Il motivo è semplice. È un modo per consentire ai visitatori di arricchire continuamente le proprie conoscenze e per offrire ogni volta spunti diversi per trascorrere un week-end primaverile in luoghi meno conosciuti d’Italia.

Giornate Nazionali dei Castelli: cosa vedere Il 2019, dunque, vede aprire ad esempio le porte del Castello umbro di Montecolognola e del borgo di Mondavio, con la sua torre. Del Castello di Monfestino, in provincia di Modena, e del Castello di Santa Severa, nel Lazio. Del Castello di Adrano a Catania e delle torri del progetto Turris in Piemonte. Non mancano la cinta muraria di Vicenza e quella dell’Aquila, in un’ottica di riscoperta e valorizzazione dei territori colpiti dal terremoto.

 

Comune Palermo: Cultura. Tornano le visite guidate alla Casamatta della Cala di Palermo
 
Da siciliaunonews.com del 10 maggio 2019

Palermo tornano le visite guidate alla postazione militare della II Guerra Mondiale del Foro Italico.

In occasione della Settimana delle Culture, sabato 11 e domenica 12 maggio, per tutta la giornata, sarà visitabile, coi ricercatori storici di Palermo Pillbox Finders, la Casamatta adiacente al Nautoscopio Arte. Dopo quasi un anno riapre le porte al pubblico, a Palermo, la Casamatta militare della Seconda Guerra Mondiale che si trova sul litorale del Nautoscopio Arte, al Foro Umberto I, e il cui accesso è da piazza di Capitaneria di Porto, accanto la Cala. Insieme ai ricercatori storici dell’associazione culturale Palermo Pillbox Finders, si potrà conoscere storia, caratteristiche e peculiarità di questa piccola fortificazione militare, edificata negli anni ’40, e posta a difesa del Porto di Palermo, nonchè apprendere usi, abitudini e stili di vita dei militari che, in quegli anni, hanno ben conosciuto come si viveva, o meglio sopravviveva, in queste fortificazioni difensive. Non mancheranno narrazioni di eventi e fatti storici che hanno interessato il nostro territorio fino all’entrata degli americani a Palermo, il 22 luglio del 1943.

Per l’occasione, la Casamatta sarà allestita con alcuni cimeli e repliche dell’epoca con le quali i visitatori potranno anche interagire, e che serviranno a ricreare l’ambiente in cui operavano i soldati durante la guerra come in una sorta di piccolo museo tematico interattivo, consentendo a cittadini e turisti di fare un salto indietro nel tempo. L’evento è inserito all’interno del programma ufficiale della Settimana delle Culture, che si svolgerà a Palermo dall’11 al 19 maggio, ha il Patrocinio del Comune di Palermo, ed è anche in collaborazione con Nautoscopio Arte e Tacus Arte Integrazione Cultura. Le giornate di visita saranno sabato 11 e domenica 12 maggio, per tutta la giornata (ore 9-19). L’ingresso è gratuito, ed inoltre ci sarà la possibilità di condurre la visita guidata anche in lingua inglese e tedesca.

 

E L’ISOLA DI LAMPEDUSA DIVENTA SEMPRE PIÙ AVAMPOSTO NATO
Da antoniomazzeoblog.com del 9 maggio 2019

Di Antonio Mazzeo

Per anni è stata rappresentata come l’ultima frontiera dell’Unione europea e principale porto di sbarco per le imbarcazioni dei migranti in fuga dal continente africano, ma intanto segretamente Lampedusa è stata trasformata in una vera e propria piattaforma avanzata nel Mediterraneo delle forze armate nazionali, Ue e NATO. Antenne radar, centri di telecomunicazioni e per la guerra elettronica sono stati dislocati in ogni angolo dell’isola; continuo ed esasperante è il via vai di mezzi navali, elicotteri, caccia e aerei da trasporto; finanche Frontex, l’agenzia per il controllo delle frontiere Ue, ha dislocato nello scalo lampedusano un grande drone per le operazioni d’intelligence anti-migranti. L’ultimo regalo militare è entrato in funzione la settimana scorsa a Capo Ponente presso la stazione della 134 Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica militare: si tratta di un nuovo radar FADR (Fixed Air Defence Radar, modello RAT–31DL). “L’inaugurazione del Sistema FADR a Lampedusa segna la conclusione di un più ampio programma decennale che, insieme alla sinergia del mondo industriale nazionale, ha portato al rinnovamento tecnologico di 12 radar fissi a copertura dell’intero spazio aereo nazionale”, scrive l’ufficio stampa dell’Aeronautica italiana. “La nuova struttura di sorveglianza dello spazio aereo, basata su sensori radar terrestri, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di difesa aerea nazionale e della NATO, di cui sono parte integrante i caccia intercettori, altri assetti aerei con sensori radar a bordo ed i centri di comando e controllo. Il RAT-31DL è un radar di sorveglianza a lungo raggio (oltre 470 chilometri), operante in banda D. Con un contratto del valore di 260 milioni di euro sottoscritto con Selex Es (Leonardo-Finmeccanica), sono stati ordinati e installati impianti radar fissi FADR in dodici siti: oltre a Lampedusa, le stazioni siciliane di Noto-Mezzogregorio e Perino-Marsala; Mortara, Pavia; Borgo Sabotino, Latina; Capo Mele, Savona; Crotone, Jacotenente, Foggia; Lame di Concordia, Venezia; Otranto; Poggio Renatico, Ferrara; Potenza Picena, Massa Carrara. “Il RAT-31DL è stato sviluppato per rispondere ai futuri bisogni della difesa, dove la superiorità delle informazioni e dei comandi giocherà un ruolo sempre maggiore”, spiegano i manager di Leonardo. “Il sistema ha eccellenti capacità di scoprire e tracciare i segnali radio a bassa frequenza di aerei e missili e di controllare anche la presenza di missili balistici, comunicando con gli altri punti di controllo nazionali e della NATO”. Grazie alla nuova rete radar, l’Aeronautica militare ha pure avviato la sostituzione dei propri sistemi di sorveglianza aerea per rendere disponibili le frequenze necessarie all’introduzione della nuova tecnologia Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) di accesso internet ad alta velocità in modalità wireless. La 134 Squadriglia Radar Remota di Lampedusa dipende amministrativamente dalla 4^ Brigata Telecomunicazioni e sistemi per la difesa aerea e l’assistenza al volo (Borgo Piave, Latina) e operativamente dall’AOC - Air Operation Center di Poggio Renatico (Ravenna). I dati raccolti dalla 134 Squadriglia saranno distribuiti ed elaborati dall’11° Gruppo D.A.M.I. (Difesa Aerea Missilistica Integrata) di Poggio Renatico e dal 22° Gruppo Radar di Licola (Napoli), che hanno il compito di guidare gli assetti dell’Aeronautica militare (i velivoli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle, del 37° Stormo di Trapani e del 51° Stormo di Istrana e i cacciabombardieri F-35 del 32° Stormo di Amendola-Foggia). “La catena di allertamento per le violazioni dello spazio aereo prevede che l’ordine di intervento immediato dei caccia venga impartito dal CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon (Spagna), l’ente della NATO responsabile del servizio di sorveglianza aerea, il cui interlocutore nazionale è l’Air Operation Center di Poggio Renatico”, precisa l’Aeronautica “Qualora si presenti una minaccia non militare allo spazio aereo italiano, l’IT-AOC riprende il comando dei velivoli intercettori affidati alla NATO, per la successiva azione di contrasto”. Alla cerimonia di inaugurazione del FADR di Lampedusa, il 2 maggio scorso, sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario alla difesa on. Angelo Tofalo (M5S), il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica generale Alberto Rosso e alcuni manager delle società Leonardo-Finmeccanica e Vitrociset coinvolte  nei lavori d’installazione del sistema radar. “Lampedusa è una postazione strategica nel cuore del Mediterraneo, area da sempre di prioritaria importanza per l’Italia e l’Europa”, ha dichiarato il sottosegretario pentastellato. “Grazie a questo nuovo sistema di elevata tecnologia, frutto di eccellenze italiane, la nostra Arma Azzurra potrà condividere in modo ancora più efficace importanti informazioni per la sicurezza globale”. Per il generale Rosso il nuovo radar FADR rappresenta invece “un successo tutto italiano, dal momento che è il risultato di una piena collaborazione tra la Difesa, l’industria nazionale e le comunità locali, portata a termine con la massima attenzione al rispetto del territorio, del paesaggio e dell’ambiente”. Ma proprio sulla presunta sostenibilità ambientale del sistema FADR sono stati espressi forti perplessità da esponenti della comunità scientifica e da alcune associazioni di cittadini residenti in prossimità dei siti radar. Il professore Massimo Coraddu, fisico sardo co-autore dello studio del Politecnico di Torino che ha documentato i gravi rischi per la salute umana e il traffico aereo delle emissioni del sistema satellitare MUOS di Niscemi, ha lamentato in particolare la secretazione di buona parte delle informazioni tecniche sugli impianti e sulle loro emissioni elettromagnetiche. “Il RAT 31- DL ha una potenza media di 2,5 KW e forma brevi impulsi in cui la potenza concentrata è di 84 KW, mentre l’antenna opererà in una frequenza compresa tra 1,2 e 1,4 GHz (L-band), all’interno dello spettro delle cosiddette microonde”, ha rilevato Coraddu. “Sono però del tutto scarne le informazioni sulle caratteristiche tecniche e di funzionamento del sistema FADR, mentre purtroppo non sono pubblici altri dati radiotecnici indispensabili per un’accurata analisi delle emissioni e né i militari e né la società realizzatrice hanno fornito le previsioni sui livelli di irraggiamento nel territorio circostante”. Con l’entrata in funzione del nuovo sistema radar in altre stazioni dell’Aeronautica sono state documentate preoccupanti anomalie. A Borgo Sabotino (Latina), ad esempio, i residenti hanno denunciato l’insorgenza di “interferenze che impediscono il buon funzionamento degli strumenti elettronici d’utilizzo quotidiano”. Nella passata legislatura alcuni senatori del Movimento 5 Stelle avevano espresso in un’interrogazione ai ministri della Difesa e della Salute dubbi sul “grado di affidabilità dell’impianto per la salute dei cittadini residenti”. I governi hanno omesso ogni risposta. “Quello che sta accadendo da ormai tanti anni è davvero grave da ogni punto di vista”, commenta Giacomo Sferlazzo, attivista del Collettivo Askavusa di Lampedusa, in prima linea contro il processo di militarizzazione dell’isola. “La proliferazione di antenne che emettono onde elettromagnetiche ha avuto pericolosi effetti sullo stato di salute delle popolazione e abbiamo prontezza dell’inspiegabile aumento di alcune patologie tumorali. Sono inoltre sotto gli occhi di tutti a Lampedusa, gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico sull’aviofauna e la realizzazione di nuove installazione radar e telecomunicazioni ha irrimediabilmente deturpato il territorio e il paesaggio. A ciò si aggiunge l’inaccettabile e insostenibile ruolo bellico che è stato fatto assumere al nostro territorio dall’Unione europea e dalla NATO, parallelamente alle criminali scelte fatte sul fronte migrazione, sempre più spesso per accrescere i profitti economici del complesso militare-industiale. Purtroppo nel processo di militarizzazione di Lampedusa non sono esenti da responsabilità le varie amministrazioni succedutesi in questi anni e anche una parte degli abitanti che non hanno fatto molto per opporvisi. Come Askavusa continueremo a promuovere campagne di controinformazione e mobilitazione contro le nuove antenne inquinanti e per affermare con forza che Lampedusa è stata e deve tornare ad essere un ponte di pace e dialogo nel Mediterraneo”.

 

FORTE SOFIA
Da borgotrentoverona.org del 9 maggio 2019

Il primo maggio ho partecipato alla visita guidata al forte Sofia sul colle San Leonardo. Dedicato all’ Arciduchessa Sofia di Baviera, madre del futuro Imperatore Francesco Giuseppe, il forte fu edificato dal 1836 al 1838 su progetto di Franz von Scholl. Grazie al prezioso lavoro di un gruppo di volontari è stato ripristinato, con una spesa non indifferente e messo a disposizione dei cittadini. La precisa descrizione da parte della nostra Guida ci ha fatto apprezzare la qualità delle soluzioni ingegneristiche di questa fortificazione che, assieme a molte altre, proteggeva la città. Ad esempio: la polveriera, situata in posizione protetta era dotata di pavimento in legno, fissato a terra con chiavistelli di legno per evitare pericolose scintille, dal momento che i soldati avevano scarpe chiodate. Inoltre per salire ai piani superiori era stata costruita una scala centrale a doppia rampa elicoidale che consentiva la salita e discesa in simultanea senza intralci.

Opera pregevole anche dal punto di vista architettonico. La sommità del corpo centrale circolare ospitava dodici cannoni che coprivano i 360 gradi. Nessun colpo fu mai sparato, per fortuna. All’ epoca degli Austriaci la guarnigione era di circa duecento uomini. Durante la prima G.M. il forte fu adibito a colombaia per addestramento piccioni viaggiatori. Nella seconda G.M. divenne un carcere. Dalla torretta sommitale si gode di un magnifico panorama. Un grazie al Comune e ai Volontari che hanno reso possibile l’evento.

 

I FORTINI MILITARI DI PAULIARA A POGGIO DEI PINI, L’ARCHEOLOGO MAURO DADEA: “UN LUOGO MERAVIGLIOSO, SFREGIATO DA SATANISTI IMBECILLI”
Da sardegnalive.net del 9 maggio 2019

Nella bellissima pineta di Poggio dei Pini, un sistema difensivo del 1942, che era in stretto contatto con l’arco di contenimento di Quartu (Is Meris, Simbirizzi e Is Mortorius)

“Ci troviamo sulla parte superiore dell’osservatorio dell’artiglieria, dell’arco di contenimento che presidiava la parte di Capoterra, un panorama sulla costa di Cagliari spettacolare, dominava tutta la situazione logistica e militare, un posto bellissimo del quale i soliti vandali non hanno avuto per nulla rispetto. Da notare la presenza di cosiddetti 'satanisti'. E’ assurdo, idiozie intollerabili, così facendo distruggono la storia della nostra Isola". Mauro Dadea, archeologo, facente parte della Cooperativa Poggio dei Pini, durante il sopralluogo con il cronista di Sardegna Live, nel descrivere i dettagli dell’arco di contenimento “dimenticato” da tutti, è amareggiato: “All’interno di un’ex postazione militare risalente al 1942 – dice – c’è chi ha portato rifiuti, bottiglie di vino, immondizia, poi con le bombolette spray ignoti hanno deturpato muri e cunicoli. Da notare – aggiunge preoccupato – la presenza di imbecilli, cosiddetti satanisti che non hanno di meglio da fare che sfregiare per sempre un patrimonio di inestimabile valore storico e culturale”. L’opera di valorizzazione, iniziata appena due anni fa.
Il Grusap, la Cooperativa Poggio dei Pini, l'Università della Terza Età e Assfort Sardegna avevano avuto la bellissima idea di valorizzare il Parco della Memoria dove sono presenti i fortini. Il territorio di Poggio dei Pini racchiude infatti il Caposaldo V (nome in codice "Messina") dell'Arco di contenimento di Capoterra, un complesso sistema fortificato che aveva il compito di difendere Cagliari e il Campidano, durante la seconda guerra mondiale, bloccando eventuali sbarchi nemici. Il Grusap, in collaborazione con la Cooperativa Poggio dei Pini, intende promuovere il recupero e la valorizzazione di queste testimonianze culturali, restituendole al loro ruolo di preziose memorie storiche.

I cenni storici

Durante la seconda guerra mondiale, in previsione di un eventuale tentativo, da parte alleata, di occupare la Sardegna, le coste dell’isola furono dotate dal Regio Esercito italiano di un articolato sistema di postazioni antisbarco. Il particolare Cagliari, per la sua importanza strategica, venne fortificata non solo direttamente, sul fronte a mare e nelle sue installazioni portuali, aereoportuali, ferroviarie e industriali, ma anche nelle immediate vicinanze, per impedire al nemico possibili manovre di aggiramento dall’entroterra. Sorsero così, a est e ovest della città, l’“Arco di Contenimento” di Quartu Sant’Elena e quello di Capoterra, due sistemi difensivi con fortificazioni in calcestruzzo e batterie d’artiglieria controcarro, abilmente mimetizzate, cui era affidato il compito di ritardare la progressione di nemici sbarcati per occupare la capitale sarda e il retrostante Campidano, permettendo così ai nuclei mobili di organizzare azioni controffensive. I lavori per la realizzazione della linea fortificata occidentale ebbero inizio nel febbraio 1942e furono consegnati alla 635ª Compagnia Mitraglieri il 2 ottobre dello stesso anno. Il sistema difensivo, composto da sette gruppi di postazioni in cemento (“capisaldi”), si estendeva da La Maddalena Spiaggia a Baccalamanza, passando per zona Podere Vannini (Sant’Angelo), Fra Giuanni, San Girolamo (Sa Guardia Longa), Monte Pauliara, Planu ’e Mesu e Sa Perda ’e Sa Scova, a presidiare le vie di penetrazione formate dalle valli del Rio San Girolamo e del Rio Masoni ’e Ollastu. Oltre a una trentina di fortini in calcestruzzo, l’arco comprendeva anche due batterie di artiglieria (la prima, da 75/27, a Monte Pauliara; la seconda, da 155/36, a Sa Perda ’e Sa Scova) ed era completato con appostamenti leggeri in muratura, trincee, ricoveri, campi minati e ostacoli. Nel luglio 1943 una terza batteria da 155/36 (la 629^ Batteria costiera) fu dislocata a ulteriore rinforzo del presidio in località Tanca di Nissa, a mezza strada tra La Maddalena Spiaggia e l’aeroporto militare situato in località Maria Luisa, nella zona di Macchiareddu; mentre un’ultima batteria da 75/27 presidiava l’altura di Monte Luas/Antigori (fronte attuale stabilimento SARAS), in territorio di Sarroch. L’attuale area di Poggio dei Pini faceva parte integrante del sistema, di cui ospitava il Caposaldo V, nome in codice “Messina”, adagiato sulle pendici sud-orientali del Monte Pauliara (anello Strada 25 e immediate adiacenze), e il comando generale, posto nella “Casa Medau” (il cosiddetto “Rudere” ex sede del Grusap, nel prolungamento della Strada 5, vecchio bilocale agricolo a piano terreno, risalente al tardo Ottocento, che costituisce la più antica unità edilizio del territorio). Il Caposaldo V “Messina” era anzitutto formato da due “postazioni protette ai piccoli calibri”, fortini in calcestruzzo di tipologia “poliarma” (dotati cioè di fucili mitragliatori e di mitragliatrici), con le pareti esterne modellate a imitare un affioramento roccioso, entrambi attualmente compresi all’interno di lotti privati a monte e a valle della Strada 25, nel suo tratto rivolto a nord-est: uno riutilizzato come deposito per attrezzi (n. 1 della pianta) e l’altro come cantina (n. 2). In cresta al rialzo delimitato dalla stessa Strada 25 si snodano, sostanzialmente paralleli all’asse terrestre, i resti della batteria da posizione costiera che era formata da quattro cannoni rispettivamente posizionati in due piazzole circolari (Ø m. 5.50), al capo meridionale della linea di fuoco (nn. 5 e 7), e su altrettanti bassi basamenti cilindrici in calcestruzzo(Ø m. 2.00) , protetti da una semplice muriccia paraschegge, al capo opposto (nn. 11 e 12). Qualora necessario, nel caso ad esempio di un mitragliamento aereo, i serventi della batteria potevano cercare rifugio in tre piccole trincee a gomito escavate a breve distanza dalle postazioni di tiro (nn. 6, 10 e 13). Il loro sviluppo lineare è complessivamente di m. 7.00, la larghezza di m. 0.30 e la profondità di m. 1.50 circa. Per il deposito di materiale strategico o come riparo dalle intemperie, invece, erano disponibili due piccole riservette centinate con volta costruita in mattoni forattini, una posizionata in cima al colle (n. 9) e l’altra, a nord-est, alla base dell’attuale Strada 25 (n. 15). Sempre nel settore maggiormente rilevato dell’altura si erge un piccolo osservatorio in casamatta di calcestruzzo (n. 8)  formato da due angusti ambienti contigui collegati da una finestrella aperta nel tramezzo di separazione, nel quale era forse allocato un telemetro a coincidenza: strumento ottico utilizzato nei sistemi di puntamento delle armi a lunga gittata che, fino al secondo conflitto mondiale, equipaggiava le artiglierie, i mortai e le squadre di mitragliatrici della maggior parte degli eserciti. I poli estremi della batteria erano piantonati da altrettante “postazioni in barbetta” per fucile mitragliatore e per mitragliatrice, il cui diametro è in entrambe di m. 3.00 e la profondità di m. 1.30 circa. L’una (n. 16), sopra l’attuale incrocio fra la Strada 21 e la Strada27, a guardare il vecchio ponte della Strada dei Genovesi (nella valletta tra a Strada 3 e la Strada 31); l’altra (n. 4), posta in
margine all’attuale confluenza tra le Strade 1, 23 e 25, a presidio del sentiero d’accesso a un sovrastante osservatorio di artiglieria. Tra quest’ultima e i due fortini poliarma già menzionati, a mezza costa sul versante orientale del colle, si apriva un vasto ambiente sotterraneo con duplice ingresso, scavato nella roccia granitica in funzione di rifugio o di deposito munizioni “in caverna” (n. 3), che purtroppo nel 2008 è stato intercettato dagli sbancamenti preliminari alla costruzione di casa Mandas (Lotto 199, Strada 25); mentre l’apertura della rete viaria del Poggio, negli anni Sessanta, aveva già causato la completa distruzione di quello che potrebbe essere stato un altro osservatorio in casamatta, almeno a giudicare dagli scarsi affioramenti delle assise di fondazione in calcestruzzo, sul fondo della Strada 25 nel suo tratto parallelo alla Strada 21 (n. 14). Da quanto finora esposto, si rileva che il Caposaldo V “Messina” fosse stato strutturato in modo da poter opporre a un eventuale attacco nemico anzitutto un fronte avanzato - costituito da due fortini poliarma e altrettante postazioni “in barbetta” - funzionale a proteggere una linea di fuoco formata da quattro cannoni in batteria scoperta che, con i loro tiri, avrebbero potuto spazzare agevolmente la piana sottostante fino alla costa. Il caposaldo, composto da otto postazioni armate e uno (o forse due) osservatori di puntamento, dovette quindi essere stato presidiato da una compagnia di artiglieri formata da almeno settanta unità, che nei turni di riposo e per le refezioni usufruivano con ogni verosimiglianza degli apprestamenti di retrovia realizzati al riparo, sul rovescio della cresta, oggi ancora in parte visibili lungo il prolungamento sterrato della Strada 21. Si tratta, da nord a sud, di una riservetta centinata del tutto simile alle altre due precedentemente descritte, mascherata da finto rudere (n. 17); di un altro finto rudere posto a breve distanza, forse il quartiere ufficiali (n. 18), che il ritrovamento di alcuni caratteristici bottoncini troncoconici in alluminio, R.E. Mod. 29, rivela essere stato ricoperto con teli tenda mimetici; di una piattaforma rettangolare in pietrame e calcestruzzo, di m. 32.50x6.50, rilevata sul piano di campagna m. 0.40, con resti di quattro pilastri a sezione quadrangolare (m. 0.50x0.60) eretti a uguale distanza lungo entrambi i lati brevi (n. 19), servita da una adiacente trincea a gomito di protezione antiaerea (n. 20); di un’altra più ampia piattaforma, di m. 40.00x7.00, ricavata incidendo alla sua base il costone occidentale del colle fino alla profondità di m. 1.50 circa, almeno parzialmente pavimentata con un robusto battuto di cemento dello spessore di m. 0.08, sul cui margine settentrionale insistono due piccole strutture in calcestruzzo e mattoni, con basamento a scarpa, oggi quasi del tutto distrutte (n. 21). Il recupero avvenuto nel suo ambito, in fase di disboscamento e sommaria ripulitura, di alcuni piccoli reperti materiali (un frammento di vetro da finestra; frammenti di piatteria d’ordinanza in porcellana bianca priva di decorazioni; porzioni di lamina in alluminio recanti evidenti segni di trinciatura meccanica effettuata per mezzo di forbicioni, derivanti forse da pentolame da campo; alcuni altri bottoni per telo tenda Mod. 29; due grossi chiodi a sezione quadrata, connessi a qualche robusta impalcatura lignea) farebbero pensare che in questo spazio fossero dislocati i locali igienici, le cucine da campo e gli annessi attendamenti mensa. Non è forse neppure da escludere l’eventuale presenza di una piccola officina per il rimessaggio mezzi, ma solo la realizzazione di un’apposita campagna di scavo archeologico potrebbe diradare in merito ogni residuo di dubbio. Le comunicazioni tra i vari punti del caposaldo erano probabilmente garantite da una linea telefonica da campo, come parrebbero indicare le canalette per il passaggio dei relativi fili visibili nell’osservatorio in casamatta, in cima al colle, e lcune piccole buche per pali, rinforzate in cemento, sporadicamente riscontrabili sul terreno. Di particolare interesse architettonico, infine, si rivela il già accennato osservatorio di artiglieria abbarbicato al contrafforte sud-orientale del Monte Pauliara, immediatamente all’esterno della proprietà Poggio dei Pini, funzionale al puntamento delle batterie annesse ai Capisaldi V e VII. L’impianto, in roccia e calcestruzzo, si sviluppa su due livelli dotati di altrettanti ingressi. Attraverso quello più arretrato - rispetto alla linea del fronte - si accede a un disimpegno rettangolare dal quale, perpendicolarmente a uno dei lati maggiori, un lungo corridoio in roccia, probabilmente studiato anche in funzione di rifugio antiaereo per gli addetti alla struttura, conduce all’osservatorio più basso, in casamatta di calcestruzzo mascherata con pietrame locale. Di qui una scala alla marinara sale a un secondo osservatorio, dietro al quale si trovano un ulteriore vano con finestre e il secondo ingresso. Alla vigilia dell’armistizio, il Settore Capoterra era in carico al 174° Reggimento Costiero (agli ordini del Ten. Col. Francesco Paolo Francese), che coordinava i Battaglioni Costieri 395°, 408° e 422°, quattro Compagnie Mitraglieri, una Compagnia Cannoni e due Nuclei Anti Paracadutisti. Nell’estate 1943 giunse a Capoterra anche il 903° Battaglione tedesco da fortezza, che si schierò a rinforzo dei primi cinque capisaldi dell’Arco - quindi anche a Poggio dei Pini - e tra Maddalena e Torre su Loi. Il relativo comando fu allocato presso le “Case Orrù”, l’attuale cosiddetta “Casetta Rosa” che sorge tra Poggio dei Pini e Residenza del Poggio. All’8 settembre 1943 vi furono attimi di tensione nei capisaldi. I tedeschi, ritirandosi, volevano far brillare alcuni fortini, ma l’energica resistenza delle truppe italiane fece sì che il contingente degli ex alleati cedesse ordinatamente le posizioni, sganciandosi verso il nord Sardegna. Il Comando reggimentale si spostò a Capoterra centro e i vari capisaldi, entro la fine dello stesso anno, furono progressivamente smilitarizzati e abbandonati.

(si ringraziano per la fondamentale collaborazione Mauro Dadea, Daniele rioni, Giuseppe Carro)

 

XXI Giornate Nazionali dei Castelli
Da gazzettadisondrio.it del 9 maggio 2019

Sabato 11, Domenica 12 maggio 2019, da nord a sud, da est ad ovest, l’Italia dei castelli. 19 regioni per un’Italia da scoprire e riscoprire. Ogni anno itinerari diversi e una fitta rete di eventi: visite guidate gratuite, conferenze e presentazioni di libri, concerti, pranzi a castello, rivisitazioni storiche e mostre. 19 regioni coinvolte con altrettanti siti principali e varie attività collaterali: non solo castelli o torri ma spesso intere intere cinte murarie come quelle de L’Aquila o Vicenza e borghi tra i più belli d’Italia come Mondavio - animati da visite guidate gratuite, presentazioni di libri, concerti, mostre, tavole rotonde e tanto altro. Le Giornate Nazionali dei Castelli sono giunte alla 21ma edizione e fissate per sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), Onlus a carattere scientifico fondata nel 1964 a Milano da Piero Gazzola le cui sedi regionali sono presenti in tutte le regioni italiane. Da 21 anni, maggio è diventato sinonimo di turismo consapevole in tutta la penisola. Famiglie, visitatori stranieri, scuole e università possono dedicarsi a una intensa 'due giorni’ di scoperte di castelli, rocche, torri ed altre architetture fortificate, senza dimenticare appunto la possibilità di visitare interi borghi, città murate e bastioni: quest’appuntamento per appassionati di storia, restauro ed architettura, turismo culturale è così consolidato da essere spesso sold out in molte delle sedi interessate. Ogni anno i siti prescelti dai membri dell’IIC in accordo con autorità locali ed altri organi decisori, sono diversi dai precedenti, consentendo ai visitatori ricorrenti di arricchire continuamente le loro conoscenze e di trascorrere un week end primaverile anche in luoghi meno conosciuti d’Italia (o nella propria città) per visitare architetture fortificate spesso non aperte al pubblico dove scoprire un edificio e la sua storia raccontati da esperti e studiosi, sfogliare un nuovo libro appena presentato, partecipare a una conferenza, una mostra od un concerto, oppure conoscere lo stato dell’arte della valorizzazione e delle sinergie pubblico-privato. Pietre miliari della nostra civiltà, questi luoghi e queste architetture raccontano la storia di un paese, delle sue trasformazioni socio-politiche, della ricchezza e della diversità dei suoi territori insieme alle storie di persone, famiglie e dinastie - portate a noi grazie alla strenua attività di volontari, studenti, giovani laureati, docenti universitari, autori, saggisti ed esperti, architetti e restauratori che conducono personalmente le visite nei siti individuati con competenza e passione. Le 21me Giornate Nazionali dei Castelli sono ideate e organizzate, come ogni anno, dall’Istituto Italiano dei Castelli, Onlus a carattere scientifico che da 55 anni si impegna a salvaguardare l’intero patrimonio storicoculturale e si incarica della responsabilità e soprattutto del piacere della valorizzazione dell’immenso patrimonio di castelli, fortezze ed architetture cinte. Per una grande celebrazione della ricchezza inestimabile del paesaggio italiano. Con oltre 20.000 siti censiti, fotografati e studiati e con un’organizzazione capillare, la Onlus organizza tutto l’anno attività culturali e scientifiche che includono anche la pubblicazioni di due collane editoriali ed una rivista specializzata, incontri periodici e conferenze, viaggi di scoperta, un premio alla Tesi di Laurea più meritevoli su architetture fortificate e Il Castello si racconta, concorso fotografico dedicato agli allievi delle scuole secondarie. Non in ultimo, ogni anno, numerosissime conferenze e veri e propri corsi di ‘castellologia’: c’è, infatti, un bisogno costante di diffondere la conoscenza di queste testimonianze del nostro passato, che costituiscono uno dei fondamenti della nostra identità storica e culturale. Ciò può avvenire sia evidenziandone l’importanza nell’opinione pubblica che stimolando le nuove generazioni ad una migliore comprensione di un patrimonio così straordinario, affascinante e suggestivo, la cui consistenza è seconda soltanto a quella dell’architettura religiosa. E’ vero, oggi c’è un forte fermento ed interesse da parte delle istituzioni e del mondo civile intorno ai castelli ed ai borghi fortificati, ma appare doveroso ricordare che l’Istituto Italiano dei Castelli ha iniziato ad occuparsi di essi dal lontano 1964, riconoscendo l’importanza della loro salvaguardia e valorizzazione e le loro straordinarie potenzialità nella vita del nostro Paese quando pochissimi, se non nessuno, aveva rivolto il minimo sguardo su di essi. Forte della sua storia e del costante impegno sulla valorizzazione architettonica e paesaggistica, l’Istituto Italiano Castelli ha ottenuto anche per quest’edizione (come per le precedenti) delle Giornate Nazionali dei Castelli il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Informazioni al pubblico: Giornate Nazionali dei Castelli 2019:

21ma edizione - Sabato 11, Domenica 12 maggio 2019 Ogni sito prescelto offre visite guidate gratuite ed altre iniziative (presentazioni, concerti, degustazioni e pranzi, conferenze, seminari, tavole rotonde, lanci di libri): esse sono organizzate sui due giorni secondo calendari regionali (segue elenco siti principali) Età Associazione: 55 anni Soci: 1400 Siti censiti: circa 20.000 Sito web: http://www.istitutoitalianocastelli.it/ Facebook: https://www.facebook.com/Istituto-Italiano-deiCastelli- 19457754930754/?... Hashtag: #giornatenazionalideicastelli2019

Lombardia: evento principale - Castello Masegra (Sondrio) visite guidate: sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 (9-12 e 14-18) Il castello Masegra, collocata sul primo pendio delle Alpi Retiche, è l’unica difesa del borgo ad essere sopravvissuta a Sondrio. Infatti gran parte delle difese fu smantellata nel 1639, quando nel Capitolato di Milano Francia e Spagna stabilirono che dovessero essere abbattute le fortificazioni servite nei precedenti scontri, seguiti all’allontanamento temporaneo dei Grigioni. Esso fu costruito nel 1048 da Alberto de Capitanei e diroccato nel 1309 e ancora nel 1418, ma è sempre stato ricostruito dagli stessi, feudatari di Sondrio e capi del partito guelfo. Oggi il castello è proprietà del Comune di Sondrio, che ha in corso il completamento dei restauri e la realizzazione di un ambizioso progetto, per fare del castello, che presenta interessanti testimonianze quattrocentesche, un Museo della montagna alpina

Lombardy: Main event - Castello Masegra (Sondrio) Guided tours: Saturday 11 and Sunday 12 May 2019 (9-12 am; 2-6 pm) The Masegra castle, located on the first slope of the Rhaetian Alps, is the only defense of the village to have survived in Sondrio. In fact, most of the defenses were dismantled in 1639, when in the Capitulate of Milan France and Spain established that the fortifications served in the previous clashes had to be demolished, followed by the temporary removal of the Grisons. It was built in 1048 by Alberto de Capitanei and demolished in 1309 and again in 1418, but has always been rebuilt by the same, feudatories of Sondrio and leaders of the Guelph party. The castle is today owned by Sondrio Council which is due to complete the restoration and is going to set a very ambitious project on the site: to transform the XVth Cent. castle in a Museum of Alps mountains.

La scheda

21ma edizione - Sabato 11, Domenica 12 maggio 2019 Ogni sito prescelto offre visite guidate gratuite ed altre iniziative (presentazioni, concerti, degustazioni e pranzi, conferenze, seminari, tavole rotonde, lanci di libri): esse sono organizzate sui due giorni secondo calendari regionali (segue elenco siti principali) Età Associazione: 55 anni Soci: 1400 Siti censiti: circa 20.000 Sito web: http://www.istitutoitalianocastelli.it/ Facebook: https://www.facebook.com/Istituto-Italiano-deiCastelli-419457754930754/?... Hashtag: #giornatenazionalideicastelli2019

Lombardia: evento principale - Castello Masegra (Sondrio) visite guidate: sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 (9-12 e 14-18) Il castello Masegra, collocata sul primo pendio delle Alpi Retiche, è l’unica difesa del borgo ad essere sopravvissuta a Sondrio. Infatti gran parte delle difese fu smantellata nel 1639, quando nel Capitolato di Milano Francia e Spagna stabilirono che dovessero essere abbattute le fortificazioni servite nei precedenti scontri, seguiti all’allontanamento temporaneo dei Grigioni. Esso fu costruito nel 1048 da Alberto de Capitanei e diroccato nel 1309 e ancora nel 1418, ma è sempre stato ricostruito dagli stessi, feudatari di Sondrio e capi del partito guelfo. Oggi il castello è proprietà del Comune di Sondrio, che ha in corso il completamento dei restauri e la realizzazione di un ambizioso progetto, per fare del castello, che presenta interessanti testimonianze quattrocentesche, un Museo della montagna alpina

Istituto italiano dei castelli, sezione Lombardia

Nome del sito: Castello Masegra - Sondrio

Epoca di costruzione: sec. XI, ristrutturato XV e XVI secolo

Proprietà: Comune di Sondrio

Apertura durante le giornate: sabato 11 e domenica 12 maggio 2019

Orari: 9-12 e 14-18

Visite guidate: SI

Prenotazione: NO

Pagamento: No

Il castello Masegra, collocata sul primo pendio delle Alpi Retiche, è l’unica difesa del borgo ad essere sopravvissuta a Sondrio. Infatti gran parte delle difese fu smantellata nel 1639, quando nel Capitolato di Milano Francia e Spagna stabilirono che dovessero essere abbattute le fortificazioni servite nei precedenti scontri, seguiti all’allontanamento temporaneo dei Grigioni. Esso fu costruito nel 1048 da Alberto de Capitanei e diroccato nel 1309 e ancora nel 1418, ma è sempre stato ricostruito dagli stessi, feudatari di Sondrio e capi del partito guelfo. Grandi trasformazioni subì nel Quattrocento, dopo che nel 1436, estinta la discendenza maschile dei de Capitanei, esso passò ad Antonio Beccaria, marito dell’ultima de Capitanei e quindi a Giovanni Beccaria, che fu commissario ducale per le armi in Valtellina sotto gli Sforza e in particolare sotto Ludovico il Moro. Quest’ultimo, nel 1482, capo con il fratello Castellino della squadra di Sondrio, fu accusato dal duca di ribellione e fu decretata la distruzione del suo castello, che però non fu eseguita, ma continuarono i sospetti di intese con i vicini Grigioni, che allora costituivano una repubblica a nord delle Alpi (entreranno nella Svizzera come cantone solo nel 1804). Potrebbe addirittura essere stato giustiziato per ordine del duca nel 1492. Comunque il Masegra fu reso più confortevole come abitazione proprio negli ultimi decenni del ‘400. Tuttavia, a fine del Cinque, il castello è già detto “del tutto inabitabile”, e nel 1590 fu venduto ai Salis, la più potente famiglia dei Grigioni, i quali dal 1512 si erano impadroniti della valle con i contadi di Chiavenna e di Bormio. Del XVI secolo rimangono gli affreschi della “camera picta”, ispirati alle prime otto scene dell’Orlando Furioso. Nel ‘600 il castello fu restaurato ed ebbe un ruolo importante, in seguito al cosiddetto Sacro Macello. Fu così denominata la sanguinosa protesta di nobili valtellinesi contro i dominanti causata ufficialmente da diversità confessionali, essendo i Grigioni prevalentemente riformati e i valtellinesi cattolici, ma in realtà motivata da questioni sociali. In tale clima nel 1627 si decise di “spianar il castello di Sondrio”, posseduto dai grigioni Salis, ma in realtà l’ordine non fu attuato. Nel 1632 ancora i Beccaria si impadronirono del castello, ma sette anni dopo, con il rientro dei Grigioni come dominanti, probabilmente tornò ai Salis. Costoro acquistavano nel 1670 anche i diritti feudali che il vescovo di Como aveva sul castello. Quando nel 1797 furono definitivamente cacciati i Grigioni dai cisalpini napoleonici, la proprietà passò allo stato e quindi all’asta fu acquistata da Giovan Battista Chiesa di Sondrio, tornando poco dopo allo Stato: sotto il regno lombardo-veneto (Austria) fio al regno d’Italia nel 1861. Nel secondo dopoguerra del ’900 fu sede del distretto militare, passando in uso nel 2004 al Comune di Sondrio, che nel 2012 è divenuto proprietario. Cominciarono quindi i restauri, durante i quali furono rinvenuti nella corte esterna resti del V secolo avanti Cristo.

Il castello ha una pianta trapezoidale con il lato maggiore rivolto verso il borgo, mentre alle estremità del lato rivolto a nord sono due torri. Nella corte a occidente fu nel primo ‘500 costruita un’abitazione a loggiato, che, come dicono i tondi in pietra ollare con relativi stemmi, fu voluta dai coniugi Nicolò Beccaria e Orsina Carcano. Una seconda corte è posta a oriente, dove si può vedere sul fronte del castello un portalino con la data 1491 e con gli stemmi dei Visconti, Beccaria e Capitanei. È l’epoca della trasformazione in residenza da parte dei Beccaria. Sul portale in pietra ollare, a cui si accede dall’attuale rampa di ingresso, è la data 1549 e lo stemma di Castellino Beccaria. Il nuovo progetto, che comporterà una spesa di un miliardo e 200 milioni di euro, riguarda la realizzazione nel castello di una mostra multimediale sulla montagna nei temi dell’arrampicata, alpinismo e ambiente naturale. Sono previsti nell’edificio ovest-loggetta un centro di documentazione e laboratorio, nell’ala est una rassegna su tematiche temporanee e nella parte già adibita a uffici militari, previo restauro, attività ricettive e ristorazione.

1. Altri enti con cui sono realizzate le Giornate: Comune di Sondrio Numero telefonico per eventuali informazioni: 0343 35382 E-mail per eventuali comunicazioni: guido.scaramellini@gmail.com Sito internet: www.istitutocastelli-lombardia.org

 

“Maggio dei Castelli”, seconda tappa a Bagnoli: ecco l’elenco delle visite guidate
 
Da irpiniaoggi.it del 9 maggio 2019

Prosegue con la tappa di sabato 11 maggio, a Bagnoli Irpino, il meraviglioso viaggio tra le bellezze antiche dell’Irpinia e la storia del territorio, attraverso l’iniziativa Maggio dei Castelli, promossa dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino. La prima tappa, che si è svolta il 1° maggio ad Avella, ha visto una grande partecipazione alle visite guidate, segnale positivo e propositivo per la volontà dei cittadini di conoscere e valorizzare il territorio.

L’appuntamento è per l’11 maggio, alle 15.30, in Largo Castello per dare inizio alla visita al Castello Cavaniglia e ai resti di antiche Fortificazioni Medievali. A seguire, alle ore 17, sarà organizzata una tavola rotonda negli spazi del Castello a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli per parlare di promozione e programmare iniziative volte alla valorizzazione e al riuso dei castelli. “Dopo Bagnoli Irpino – afferma entusiasta il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Erminio Petecca – si proseguirà il 19 maggio con Torella dei Lombardi (Fontana Monumentale, Mulino, Castello Ruspoli- Candriano) e il 25 maggio finiremo il tour con Gesualdo (Convento Padri Cappuccini, Chiesa San Nicola, Complesso Pisapia- Mattioli, Castello medievale). La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti.

 

Torrione 'vivo' e polifunzionale: il progetto esecutivo a Roma, ci siamo!
 
Da oglioponews.it del 9 maggio 2019

CASALMAGGIORE – Un progetto di ampio respiro. Come si suol dire il massimo dal minimo. Il minimo, in questo caso (ma è solo una questione di metratura e non di bellezza) gli spazi a disposizione ed i pesanti vincoli architettonici. Il massimo è un progetto, quello sapientemente curato da un pool di professionisti in ogni dettaglio, a partire dall’architetto Gabriele Pezzini, che coniuga spazi e funzionalità dando vita ad una struttura polifunzionale e aperta, in grado di variare con il tempo l’utilizzo e l’utilità degli spazi stessi. E’ passato il tempo dei progetti statici, quelli del museo del calcio, o del cinema, o paleontologico che grandi difficoltà avrebbero trovato nell’essere fruibili ed avrebbero fatto della struttura uno spazio rigido e senza probabilmente grande utilità. Si è pensato, come detto a qualcosa di diverso, di dinamico, di speciale. Perché il torrione è speciale, simbolo stesso della città. Ci vorrà del tempo perché i lavori abbiano termine. Intanto ci sono i soldi, perchè senza quelli poco (o nulla) si sarebbe potuto fare. Tutto partì, lo ricordiamo, da un bando promosso dall’allora Governo Renzi nel maggio 2016: Casalmaggiore e il Casalasco si mossero inviando diverse mail per promuovere appunto il Torrione dell’anno mille (anche se la versione che vediamo adesso è del 1400/1500 come spiegato dallo stesso architetto e studioso Pezzini) di via Vaghi per spingere lo stesso Governo a inserire l’opera in un piano di finanziamenti straordinari legato proprio ai beni culturali e artistici. A fine 2017, poco dopo Natale, la notizia più bella era giunta proprio da Roma: il Torrione, infatti, assieme anche ad altre due strutture in provincia di Cremona, a San Daniele Po e Romanengo, era stato finanziato con 1.5 milioni euro, il totale dell’operazione prevista dal progetto presentato dal comune di Casalmaggiore. Poi mesi di silenzio. I tempi elefantiaci dell’italica burocrazia. Ad aprile 2018 subito dopo il cambio della guardia a Roma, un Decreto Ministeriale aveva spinto i comuni interessati dai futuri finanziamenti, a presentare la documentazione necessaria per mandare avanti l’iter burocratico e, di certo, anche per confermare l’attenzione ancora attuale dei vari comuni per i progetti presentati quasi due anni prima. A metà dicembre 2018 poi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la richiesta ai comuni affinché facessero pervenire a Roma al Ministero dei Beni Culturali i progetti – che da definitivi avrebbero dovuto divenire esecutivi – entro sei mesi. E così arriviamo ai giorni nostri. Non si creda sia stato un lavoro semplicissimo. Intanto lo studio ed il lavoro si è avvalso di numerosi professionisti che si sono occupati ognuno di qualcosa.

Una sorta di puzzle con tante tessere che hanno dovuto integrarsi alla perfezione. Artefici di tutto questo, oltre agli imput degli assessori alla partita Giovanni Leoni (Lavori pubblici) e Pamela Carena (Cultura), Daniele Mazzini per la parte strutturale, Ivano Ferrari per l’antincendio e l’impianto termico, Daniele Sartori per gli impianti elettrici, Laura Cortellazzi per la sicurezza, Enrico Rossi e Fiorella Diana. “Vista l’importanza dell’intervento – ha spiegato il vice sindaco Leoni – e visto il dettato di quello che era il bando, le modalità ed i tempi da rispettare per non rischiare di essere esclusi dal finanziamento perchè in questi casi quando si tratta di finanziamenti di questo livello la virgola fa difetto. Lo sbagliare qualche minimo dettaglio avrebbe potuto significare l’esclusione pur essendo già stati riconosciuti i fondi. Abbiamo fatto un briefing tra sindaco, vice sindaco, assessore alla cultura ed ufficio tecnico, ci siamo confrontati ed abbiamo esaminato tutti i particolari perché non potevamo non avere il controllo assoluto. Abbiamo deciso di gestire tutto tramite il nostro ufficio tecnico per avere il pieno controllo, avendo noi il controllo delle professionalità esterne e beneficiando delle professionalità interne. Grazie al lavoro che era stato fatto dall’assessore Carena quando si era cercato di accedere al bando di fondazione Cariplo avevamo già avuto la possibilità di conoscere la professionalità dell’architetto Pezzini, grandissimo appassionato di recupero, di grande valore. Altro elemento importante è che confrontandoci con il dottor Barucca ed il dottor Corradini della soprintendenza abbiamo condiviso per non rischiare problemi magari facendoci approvare il progetto a Roma e poi avendo in seguito problemi con la soprintendenza, siamo partiti subito dalla collaborazione con la soprintendenza. Momenti di lavori veri a Mantova in un confronto costruttivo. Si è ottenuto dunque un risultato già condiviso con la Soprintendenza. Abbiamo colto l’occasione grazie all’ingegner Rossi di recuperare quello che mancava. Un altro elemento vincolante è infatti il vincolo storico, che tutti danno per scontato, ma per evitare rischi abbiamo attivato una procedura parallela per ottenere da Milano il riconoscimento del vincolo storico e lo abbiamo ottenuto”. “Non ci siamo volutamente – ha spiegato l’assessore Carena – soffermati su come impostare l’interno perchè abbiamo puntato sulla versatilità, pensando che questo possa rimanere uno spazio vivo e frequentato, e non uno spazio chiuso e visitabile solo in poche occasioni. L’idea è quella di uno spazio attivo”.
Poi è stato lo stesso architetto Pezzini a spiegare. Dopo una breve digressione storica in cui è stata messa in evidenza una porta d’accesso (ancora visibile dietro ai cartelloni della muraglia e che diverrà l’accesso principale all’intera struttura). Da una foto di quando era ancora carcere (una vecchia foto recuperata) si è partiti con la soprintendenza per elaborare il progetto. “Si è partiti da una situazione di degrado estremo e di forte abbandono. Siamo passati da una fase di visione generale ad una fase di quello che diventerà la struttura”.

Un rendering dinamico, e la possibilità di una visita virtuale hanno chiarito quello che diventerà la struttura. Un ottimo cicerone ha spiegato tutti gli spazi. “Le strutture offriranno diversi tipi di utilizzo. Il torrione ha un primo piano facilmente accessibile, un secondo più vincolato agli accessi. E’ un’intervento di tipo conservativo. Grande attenzione all’esistente, grande attenzione alla ripulitura e alla pulizia di quel che c’è, la dotazione degli impianti necessari e la flessibilitè”. Passerà ancora un po’ di tempo, il progetto andrà all’ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri dove verrà esaminato. Quando ci sarà il via, e ci saranno in solido i soldi, partiranno i bandi. Sarà una gara a procedura aperta. Dopo l’assegnazione dei lavori da quando partirà il cantiere ci vorrà circa un anno per vedere inaugurata l’opera. Grande soddisfazione da parte di tutti, del sindaco in primis che ha colto l’occasione per ricordare l’importante lavoro di tutto il suo gruppo, a partire dagli assessori alla partita e dai tecnici comunali, ricordando altresì che i grandi lavori hanno necessità di tempi lunghi che spesso non si esauriscono con un mandato amministrativo. “Siamo soddisfattissimi di tutta questa operazione – ha detto al termine della conferenza stampa Bongiovanni – e mi piacerebbe essere il sindaco che inaugura un’opera come questa. Quando si riesce a lavorare bene per uno stesso obiettivo i risultati poi sono questi”. Il risultato sarà una parte della città, di rara bellezza, difficile da modulare ed oggettivamente complessa da pensare finalizzata a qualcosa di statico, recuperata in toto è riempita ‘di vita’. Di giovani, di visitatori, di persone che ne godranno appieno la specificità. Resta la parte legata alla Chiesetta di San Rocco, ma anche per quella potrebbero esserci in futuro novità. Purtroppo dipendono da enti con tempi ancor più elefantiaci, ma qualche buona novella potrebbe esserci anche per la facciata di San Rocco, in attesa di qualcosa di più. In tanti ci avevano provato in passato – senza peraltro portare a casa mai nulla – e adesso, grazie ai soldi di un governo di sinistra e ad un progetto davvero straordinario, dinamico e funzionale, uno spazio che dell’antico conserva il senso degli spazi e la storicità e nel moderno trova rispetto del luogo e fruibilità (lo abbiamo vissuto anche con un visore tridimensionale muovendoci, non senza una certa sensazione di vertigine, tra gli spazi) di un’amministrazione di centro destra ci siamo quasi. A ben vedere un messaggio universale, che parte dal passato per arrivare al futuro. Qualche volta, e in un’ottica collaborativa e partecipativa, anche l’impensabile diventa fattibile. Nazzareno Condina

 

Un tesoro italiano tutto da scoprire. Via al weekend dei castelli aperti. Anche privati
 
Da repubblica.it del 9 maggio 2019

Concluse le battaglie, difesi i territori, passati i tempi di Guelfi e Ghibellini, di feudatari e Medioevo, di corti e di cannoni l'Italia si ritrova con un paesaggio ricco di bellissimi castelli troppo spesso dimenticati. E' un tesoro unico, secondo per numeri - se si pensa all'insieme di castelli ma anche fortificazioni, torrioni e cinte murarie - solo alle chiese. Con l'idea di riscoprire questi luoghi spesso isolati, di ridargli un valore culturale e scientifico, anche quest'anno si celebrano sabato 11 maggio e domenica 12 le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte alla ventunesima edizione. Curata dall'Istituto Italiano dei Castelli (IIC), onlus che da quasi 60 anni segue la valorizzazione degli edifici storici, la due giorni offre una possibilità gratuita per visitare e scoprire migliaia di castelli italiani pubblici e privati da nord a sud, isole comprese, di cui conoscere tutti i dettagli. Il tutto condito da una fitta serie di eventi: dai pranzi in castello a conferenze, concerti, rivisitazioni storiche e momenti ludici per i bambini. Quasi tutte le regioni che prendono parte all'iniziativa e dozzine i castelli visitabili. Per sapere quali basta visitare l'elenco degli appuntamenti.

Le singole regioni, con l'aiuto dei soci IIC, anche quest'anno hanno selezionato una lunga lista di luoghi da poter esplorare in borghi suggestivi come quelli di Mondavio o fra cinte murarie uniche come a L'Aquila o Vicenza. Ma anche incontrare famiglie che tutt'ora vivono all'interno di castelli privati oppure regalarsi un momento di festa e contemplazione all'interno per esempio di Castel Noarna. L'IIC, che in Italia ha censito, fotografato e studiato oltre 20 mila siti fortificati, aiuterà ogni regione a mettere a disposizione dei viaggiatori degli esperti che arricchiranno la visita con nozioni storiche e che sveleranno i segreti dell'architettura o aneddoti sulle varie fortezze. Oltre alle iniziative del weekend 11-12 di maggio si segnalano eventi in date diverse, in particolare dal Veneto, - il cui sito principale quest'anno è la cinta muraria di Vicenza con il suo torrione - vengono aperti con visite guidate sempre gratuite l'Arsenale di Venezia (18 maggio), Forte di Monte Tesoro Vicenza (19 maggio), Castello di Thiene (25 maggio), Castello di Roncade (26 maggio), Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta, 8 giugno) e Forte San Felice (Chioggia 15 giugno).

Castello di Noarna, Trentino

Tante le iniziative previste ci sono anche le visite a castelli abitati da privati, come ad esempio a Castel Noarna in Trentino, dove fra degustazioni di vino e animazioni è previsto un pranzo fra le mura; mentre per esempio a Castello di Rive D'Arcano in Friuli si potranno scoprire, oltre alla storia della fortezza, anche i segreti delle ottime eccellenze agro-alimentari. A Monfestino in Emilia Romagna si terranno stand alimentari e mostre, a Salnuri in Sardegna iniziative varie, così come al Castel D'Alessandro in Molise, regione che ha stipulato un accordo con un tour operator per rilanciare il turismo da fuori regione e offre convenzioni con pernottamento. Lo scopo finale è spingere l'Italia a riprendere in mano un bene unico, dall'alto valore storico, quello dei nostri castelli. Se zone magnifiche come la Loira in Francia hanno puntato proprio sulla magnificenza di castelli e paesaggi, anche l'Italia con uno sforzo comune - sostiene l'IIC, può fare molto per ridare valore alle roccaforti del passato.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Loseto
Da lavocedimaruggio.it del 8 maggio 2019

 

Giornate nazionali dei castelli 2019: visita al castello di Santa Severa
Da mentelocale.it del 8 maggio 2019

 

Giornate Nazionali dei Castelli, apertura straordinaria del Castello di Monfestino
Da modenatoday.it del 8 maggio 2019

I

16.00 Presentazione del libro: "Torri, castelli e città nelle terre di Modena. Raccolta di vedute disegnate alla maniera antica". - Loreno Confortini

16.30 Il duro mestiere della guarnigione - Achille Lodovisi

Inoltre, a corollario dell’evento, sarà allestita nei locali della canonica una mostra di disegni di castelli modenesi realizzati da Loreno Confortini. In concomitanza agli eventi culturali, sarà presente un punto ristoro a cura del Circolo Parrocchiale ed un mercato di prodotti locali lungo le vie del borgo. L'evento è patrocinato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC), Comune di Serramazzoni, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, progetto culturale “Sogno o son deste”.

 

Roma, ecco il nuovo bunker degli 007: mille finestre blindate e difese contro gli hacker
 
Da ilmessaggero.it del 7 maggio 2019

ROMA Piazza Dante numero 25: la nuova sede dei servizi segreti italiani. Niente a che vedere con quegli uffici sparsi in tutta la città, discreti e poco visibili. Il palazzo che accoglierà circa mille 007 sembra una di quelle enormi navi che si vedono spuntare improvvisamente sulla laguna, a Venezia. L’impatto è lo stesso, praticamente riempie la piazza dell’Esquilino, e sarà una sorta di “Langley” italiana (sede della Cia). Nel quartiere che, dopo un iniziale scetticismo ora si vede riqualificato, lo chiamano: il mammozzone. Sarà il trasferimento di dati e archivi più grosso e “riservato” della storia italiana. All’interno della costruzione che risale ai primi del ‘900 e che è grande quanto dieci campi di calcio - più di 60 mila metri quadri - troveranno posto gli uffici amministrativi delle tre intelligence del nostro paese. Oltre mille persone dislocate in questo quadrilatero che ha i lati di 100 metri ognuno, con più di 1000 finestre di affaccio blindate e oltre 2000 chilometri di cavi in fibra ottica. Praticamente la distanza che separa Roma da Dublino.

GLI ASSENTI

Il taglio del nastro è avvenuto ieri alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premier Giuseppe Conte, dei presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dei direttori di Dis, Aise e Aisi, Gennaro Vecchione, Luciano Carta e Mario Parente, dei ministri Trenta e Bonafede. Assente, perché impegnato nella campagna elettorale il ministro dell’Interno Matteo Salvini. E con lui - non si poteva non notarlo - anche tutta la Lega. Le chiavi di casa sono state consegnate da Fabrizio Palermo, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, proprietaria della struttura, ai nuovi ospiti. Ci sono voluti parecchi anni (dal 2008, con inizio ristrutturazione nel 2014) per riuscire ad arrivare alla conclusione dei lavori, con una spesa che qualcuno azzarda sia di circa 100 milioni di euro. Durante i restauri ha perso la vita un operaio albanese, e l’ispettorato del lavoro non è riuscito a entrare, perché in quel palazzone è tutto top secret. Spesa per il restyling a parte, l’operazione di trasferimento è quasi a costo zero, perché il canone sarà più o meno pari a quello pagato per le sedi attuali che verranno chiuse: le storiche via XX Settembre e via Lanza, che verranno così restituiti alla Difesa e al Viminale. Si sta valutando anche se dismettere la sede del Dis di Largo Santa Susanna, mentre rimarranno operative la cittadella di Forte Braschi (Aise) e piazza Zama (Aisi). In questi anni, su quel palazzo e sui suoi segreti si è fantasticato parecchio: dall’eliporto sul tetto alla santabarbara nei sotterranei. In realtà, la vera difficoltà è stata quella di “blindare” le mura, di creare delle difese anti-hacker ed evitare che agenzie straniere o nemiche possano violare comunicazioni e segreti. Nell’ex rifugio antiaereo che è nel sotterraneo è stato, invece, costruito un garage. Mentre subito dopo l’ingresso si incontra “la Parete della memoria”, dedicata ai Caduti dei vari comparti: Vincenzo Li Causi, Nicola Calipari, Lorenzo D’Auria e Pietro Antonio Colazzo.

LA COOPERANTE ITALIANA

«La nostra intelligence è, e rimarrà, presidio di democrazia - ha dichiarato il presidente del Consiglio - In questa sede saranno ospitate tre strutture il cui dovere, e la cui ragion d’essere, è lavorare armoniosamente per tutelare l’interesse nazionale».E il direttore del Dis, Vecchione, ha dedicato un messaggio a quegli italiani che sono stati rapiti all’estero. «Un pensiero va a loro - ha affermato - In particolare a Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya - Continueremo a cercarti con tutte le risorse di cui disponiamo».

 

Montecolognola protagonista della Giornata nazionale dei castelli
 
Da umbrianotizieweb.it del 7 maggio 2019

La sezione Umbria dell’Istituto nazionale dei castelli quest’anno presenta all’attenzione del pubblico il borgo fortificato del comune di Magione Appuntamento sabato 11 maggio con visite guidate e conferenze. Raccolta fondi per la cappella di Santa Lucia (UMWEB) Magione – Sabato 11 maggio in occasione della Giornata nazionale dei castelli che si celebra in tutta Italia organizzata dall’Istituto nazionale dei castelli, la sezione Umbria dell’associazione ha scelto quest’anno, come luogo da portare l’attenzione, il borgo fortificato di Montecolognola nel comune di Magione. Nell’occasione verrà avviata una raccolta fondi per il restauro della cappella di Santa Lucia dipinta da Gerardo Dottori. Il programma della giornata prevede alle 10 alle 12.30 e alle 15.30 visite guidate alla cinta muraria ed alla chiesa.
Alle ore 11, nella Chiesa di S. Maria Annunciata, Sandro Tiberini, studioso di storia locale, parlerà della vicenda storica ed architettonica del castello di Montecolognola. Alle ore 16, nello stesso luogo, il critico d’arte Massimo Duranti, uno dei maggiori esperti di Gerardo Dottori a livello europeo, parlerà dell’artista perugino e della pittura murale di cui la chiesa conserva un’importante testimonianza. A seguire visita agli affreschi del pittore conservati nella cappella di Santa Lucia. Visto il precario stato di conservazione della cappella l’associazione ha lanciato una raccolta fondi. La somma andrà ad aggiungersi a quella già stanziata dalla sezione per avviarne con la Diocesi e il Comune il restauro. Proprio per questa emergenza conservativa, nello spirito di un crowdfunding a sostegno dei beni storicoartistici locali, l’associazione invita a donare un libero contributo direttamente durante la Giornata o versandolo sul c/c bancario N. 5000/1000/155439 intestato a: Istituto Italiano dei Castelli – sezione Umbria – IBAN: IT90G0335901600100000155439 presso la sede di Perugia della Banca Prossima, via XX Settembre con l’indicazione “elargizione liberale alla sezione Umbria dell’IIC di... con nome e cognome.

Il castello di Montecolognola è stato recentemente oggetto di un importante lavoro di restauro che ha riguardato l’antica cinta muraria realizzata tra il XIII e il XVI secolo, grazie a una collaborazione tra pubblico e privato. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso le mura sono diventate patrimonio pubblico comunale. In quel periodo furono anche effettuati degli interventi grazie alle risorse provenienti dalla festa paesana a cui si aggiunsero significativi finanziamenti comunali. L’attuale restauro ha visto un investimento complessivo di 130mila euro. Per procedere con i lavori è risultato fondamentale il contributo dei privati proprietari delle mura e del sedime a margine delle stesse per una lunghezza complessiva di oltre duecento metri. Di grande importanza è anche la donazione di oltre mille metri quadrati di terreno a margine delle mura. Quest’ultima acquisizione consentirà in seguito al Comune di realizzare un percorso pedonale in terra battuta, utile sia per una passeggiata sotto gli antichi merli che per eventuali interventi futuri di pulizia e restauro della cinta.

 

Un tuffo nel Medioevo ad Avigliana: visite accompagnate gratuite al Castello
 
Da torinoggi.it del 7 maggio 2019

Archeologia, storia e un paesaggio mozzafiato! Sono solo alcune delle cose che vi aspettano al Castello Medievale di Avigliana nel I ciclo di visite accompagnate gratuite condotte dagli archeologi, con il supporto dei Volontari di A3 - Associazione Archeologia Aviglianese. Infatti, in Valle di Susa, sulle pendici settentrionali del monte Pezzulano nel borgo medievale di Avigliana, all’entrata del Parco Naturale delle Alpi Cozie e a ridosso di due magnifici laghi svettano imponenti i resti di un bene UNESCO), il castello fu nel X sec. Corte Regia iscritta al fisco imperiale e poi, insieme a Susa, principale centro di potere dei Conti di Moriana-Savoia in Val di Susa. Con la competenza dell’Archeologo e l’entusiasmo dei Volontari “viaggerete” immaginando l’aspetto e la vita quotidiana nelle sale del castello, gli usi, le abitudini e i mestieri dei Burgenses, Cavalieri, Nobili e Mercanti dell’Avigliana medievale. La cinta muraria e il castello di Avigliana sono stati sede di scavi archeologici che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole locali durante gli stage estivi. Le visite accompagnate sono organizzate dai volontari di A3 - Associazione Archeologia Aviglianese, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Avigliana, la supervisione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino e il piano di valorizzazione "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina".

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Avigliana, tel. 0119311873 - 3711619930 - ufficioiat@turismoavigliana.it; archeologia.aviglianese@gmail.com.

 

Bardonecchia, nuova mostra al Forte Bramafan
 
Da valsusaoggi.it del 6 maggio 2019

dall’UFFICIO STAMPA MUSEO FORTE BRAMAFAM

BARDONECCHIA – Il confronto delle due fotografie della Batteria dello Jafferau scattate, la prima dallo spionaggio francese nel 1904 e la seconda invece da un drone nello scorso anno, sono emblematiche della mostra che si è realizzata quest’anno a Forte Bramafam dal titolo “In volo sui forti della Treplice. Com’erano, cosa è rimasto. Documenti, plastici e droni“. Tra gli scatti di queste due fotografie sono passati ben 114 anni, come conservazione delle strutture i 2.800 metri in quota della batteria hanno sicuramente fatto pagare il loro pegno, ma di più hanno fatto i saccheggi, i vandalismi e l’incuria. Sono 37 le opere realizzate nell’ultimo quarto dell’800 in Val di Susa, le ultime fortificazoni in pietra prima del passaggio al calcestruzzo; a queste bisogna aggiungere 53 opere accessorie. Molte sono ormai completamente ruderate, ma diverse si ergono ancora nella loro possanza e meritano la salvaguardia per il valore storico e turistico che incarnano. Questo è il tema conduttore della mostra contemporanea allestita quest’anno al Forte Bramafam di Bardonecchia, una mostra che narra la storia delle fortificazioni in pietra di epoca triplicista della Val di Susa, quando per la prima volta si realizzarono delle opere in quota a ridosso della linea di confine.
Attraverso a documenti originali e immagini d’epoca si sono ricostruiti plastici che riproducono fedelmente com’erano queste opere. Il confronto con le riprese effettuate nello scorso anno con un drone è a volte drammatico, si evidenzia il degrado di un patrimonio culturale e storico che se non fermato, porterà alla totale distruzione di queste memorie. È necessaria una presa di coscienza per salvarle da un destino che, forse ineluttabilmente, le aspetta. Nella mostra oltre allo Jafferau, sono narrate le vicende delle opere di Champlais Seguin, Bramafam, Batteria Bassa del Petit Vallon, Varisello, Fenile, Tagliata di Clavieres e batteria della Difensiva del Frejus. Non è solo una mostra temporanea, ma il nucleo di base di un nuovo allestimento che prenderà spazio il prossimo anno nel magazzino munizioni della Caserma ufficiali e che cercherà di salvare almeno la memoria di queste fortificazioni. Nel forte sono continuati gli interventi di ampliamento e di recupero dell’area museale, in oltre 38 sale si possono ripercorrere le vicende storiche del Regno d’Italia tra il 1890 e il 1945. Nei diversi ambienti di una serie di scenografie narrano questi eventi, fatti rivivere con oltre 160 manichini con uniformi d’epoca e oltre 2.000 oggetti e memorie. Inoltre nel Magazzino Artiglieria in collaborazione con il Museo Nazionale d’Artiglieria, è esposta una collezione che con 80 cannoni e 60 mitragliatrici, racconta l’evoluzione dell’armamento del Regio Esercito. Si tratta di un museo unico nel suo genere e tutto da scoprire, nato dall’ideazione e anche dall’impegno di un gruppo di ricercatori storici e per opera dell’Associazione per gli studi di storia e di architettura militare: un’associazione di volontariato.

Quest’anno il Museo Forte Bramafam sarà aperto:
• Giugno: tutte le domeniche 2. 9, 16, 23 e 30.
• Luglio: tutti i sabati e le domeniche 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28.
• Agosto: tutti i giorni dall’1 fino al 31.
• Settembre: tutte le domeniche 1, 8, 15, 22 e 29.
• Ottobre: tutte le domeniche 6, 13, 20 e 27.

Gli orari di apertura saranno dalle ore 10 fino alle 18.30 con ultimo ingresso alle 17 mentre nel mese di agosto il sabato e la domenica alle ore 11 e alle 16 ci saranno le visite guidate su prenotazione contattando i numeri telefonici 333-6020192 e 347- 122958.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 333-6020192 e 339-2227228, scrivere un e-mail all’indirizzo info@fortebramafam.it oppure visitare la pagina “Museofortebramafam” dal social network di Facebook e il sito www.fortebramafam.it.

 

VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LE TORRI, LE PORTE E LE MURA MEDIEVALI DELLA CITTÀ DI ORISTANO”.
 
Da sardegnareporter.it del 6 maggio 2019

Venerdì 10 maggio, alle 18,30 presso l’Auditorium dell’Hospitalis Sancti Antoni, si terrà la conferenza di presentazione del volume “Le torri, le porte e le mura medievali della città di Oristano”. Il volume è frutto di una lunga ricerca condotta dallo studioso oristanese Andrea Sanna che, partendo dai documenti d’archivio e da indagini storiche ed archeologiche, saputo offrire una panoramica sull’origine e la storia delle porte e delle fortificazioni della Oristano medievale. “La pubblicazione rientra nell’ambito della promozione dello straordinario patrimonio culturale cittadino – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. È un’opera che si inserisce nel complesso progetto di valorizzazione del circuito murario medievale della città che solo qualche settimana fa ha visto l’importante iniziativa di ricostruzione del suo tracciato con una segnaletica orizzontale e la ulteriore presentazione attraverso totem esplicativi”. “L’interessante studio sul circuito murario oristanese è pubblicato da Camelia Edizioni, la casa editrice della Fondazione Sa Sartiglia Onlus – evidenzia il Presidente della Fondazione Sa Sartiglia Onlus Angelo Bresciani -. È una nuova testimonianza del profondo e continuo impegno dalla Fondazione nel promuovere la tradizione e la storia della nostra comunità”.

“L’iniziativa culturale è l’ultima proposta da MuseoOristano – spiega Maurizio Casu, curatore del museo virtuale e diffuso della Città di Oristano -. MuseoOristano, attraverso la Fondazione Sa Sartiglia Onlus, ha attivato da ormai un anno numerose attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della nostra città. Con questa prima pubblicazione puntiamo a entrare nelle case per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dalla storia e dell’identità oristanese ed arborense”. “L’opera, che sarà distribuita presso tutte le scuole cittadine e non solo, sarà presente in tutti i luoghi della cultura e dell’intrattenimento della città – conclude l’Assessore Sanna -. Sarà un prezioso strumento capace di riferire non solo i dati e le notizie storiche tratte dagli archivi cittadini ma anche immagini e fotografie riferite alle strutture ancora esistenti delle fortificazioni oristanesi nonché quelle dei preziosi plastici storici della “Collezione Schirru”, la straordinaria ricostruzione storica delle porte e delle torri oristanesi realizzate dal Professor Augusto Schirru di Oristano”. Alla conferenza di presentazione del volume, oltre all’autore Andrea Sanna, parteciperanno anche Augusto Schirru, l’Architetto Francesco Deriu, che unitamente all’architetto Paolo Abis ha recentemente curato il progetto di valorizzazione delle mura cittadine e la dottoressa Maria Grazia Rosaria Mele, ricercatrice del CNR, Istituto Storico dell’Europa del Mediterraneo, già autrice dell’importante pubblicazione sulla storia medievale cittadina “Oristano Giudicale”.

 

Torrione, loggia e mura aperti per le Giornate nazionali dei castelli
Da ilgazzettino.it del 6 maggio 2019

di Roberto Cervellin
VICENZA - Sarà il protagonista, in Veneto, del weekend dedicato a rocche, fortezze e mura. L'11 e 12 maggio il Torrione di Porta Castello, a Vicenza, aprirà le porte a vicentini e turisti per le Giornate nazionali dei castelli. Cuore dell'iniziativa saranno 2 percorsi alla scoperta delle fortificazioni medievali cittadine, entrambi gratuiti. Il primo svelerà appunto il Torrione, gestito dalla Fondazione Coppola che lo ha acquistato e donato al Comune in cambio di un usufrutto di 30 anni - visite alle 9, alle 10, alle 18 e 19 - mentre il secondo consentirà di percorrere il tratto di mura scaligere da Porta Santa Croce fino alla Rocchetta e al giardino Valmarana Salvi. Per quest'ultimo gli orari dei tour saranno alle 9.30, 10.30, 11.30 e poi alle 14.30, 15.30 e alle 16.30. Prenotazioni, ass.ardea@gmail.com o al numero 3465933662.

Non è finita. Dal 10 maggio alla loggia Valmarana dei giardini Salvi saranno esposti progetti realizzati dagli studenti dell'università Iuav di Venezia per alcuni luoghi culturali della città. Il giorno successivo, dalle 10, palazzo Chiericati ospiterà il convegno “Le mura di Vicenza e l'acqua”. Nel frattempo al Torrione è stata inaugurata la mostra d'arte contemporanea “La torre”, con una serie di opere inedite, tra dipinti e disegni, di Neo Rauch e Rosa Loy. In Veneto sono previsti eventi collaterali all'arsenale di Venezia, al Forte di Monte Tesoro, al castello di Thiene e di Roncade, al Lazzaretto Nuovo e al Forte San Felice di Chioggia. Informazioni su www.istitutoitalianocastelli.it.

 

Valorizzare le mura della città con l’arte: al via il concorso. Ecco come partecipare
 
Da ilgiunco.net del 6 maggio 2019

GROSSETO – Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “La mia arte per le mura”, il concorso di pittura estemporanea che si terrà sabato 25 maggio organizzato dall’Istituzione “Le Mura” in collaborazione con Agaf. Il concorso, fa sapere l’Istituzione Le Mura, è aperto a tutti, possono partecipare pittori affermati, emergenti o amatoriali. È possibile iscriversi all’ufficio di Agaf, in via Mazzini 61, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. La partecipazione è gratuita. I partecipanti si troveranno sabato 25 maggio alle 9 nella sede di Agaf in via Mazzini 61 a Grosseto e, contestualmente, sceglieranno la posizione dove ognuno desidera dipingere lungo tutta la cinta muraria. o ecc…

Porteranno i loro strumenti (cavalletto, tempere ecc.) e potranno scegliere liberamente il posto dove posizionarsi per dipingere lungo tutta la cinta muraria. Volendo potranno anche fare una fotografia del luogo che preferiscono e poi decidere di installare il cavalletto anche in altra posizione. La premiazione è prevista per le 18. La giuria sarà composta dai presidenti dell’Istituzione Le Mura e dell’Agaf, due critici d’arte e un pittore affermato. Saranno premiati i primi tre classificati. Per informazioni: lemuradigrosseto.it sezione eventi.

 

GLI USA NEL PANICO: LA CINA STA SVILUPPANDO GLI ARMAMENTI ELETTROMAGNETICI DEL FUTURO
 
Da comedonchisciotte.org del 5 maggio 2019

PECHINO – Secondo il nuovo rapporto di giovedì del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina sta sviluppando una serie di tecnologie potenzialmente dirompenti, tra cui armi elettromagnetiche e ad energia diretta. “La Cina sta perseguendo una serie di capacità militari avanzate con potenzialità dirompenti quali armi ipersoniche, carri armati elettromagnetici, armi ad energia diretta e capacità di counterspace”, ha detto il Dipartimento della Difesa nel suo rapporto sulle capacità militari cinesi al Congresso del 2019. Il rapporto ricorda anche che la Cina lo scorso anno ha testato con successo veicoli ipersonici. “Nell’agosto 2018, la Cina ha testato con successo lo XINGKONG-2 (Starry Sky-2), che ha descritto pubblicamente come un veicolo ipersonico a vela”, afferma il rapporto. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ritiene che questi risultati mostrino la connessione tra la scienza e le forze armate della Cina. Secondo gli americani, la volontà della Cina di implementare rapidamente tecnologie su vasta scala vuol dire che le sue Forze Armate beneficeranno presto dei progressi scientifici del paese. A febbraio, Heather Wilson, segretaria della US Air Force, ha affermato che gli Stati Uniti sono più vicini allo sviluppo di un missile ipersonico che viaggia a cinque volte la velocità del suono.

La Wilson, parlando al Centro per gli studi strategici e internazionali a un gruppo di esperti di Washington, ha detto che è stato fatto uno sforzo per tenere il passo con le altre nazioni nello sviluppo di nuovi sistemi missilistici. L’US Air Force attualmente gestisce nello spazio 80 satelliti, ha aggiunto la segretaria. I suoi commenti hanno fatto seguito ai rapporti che suggeriscono che la Russia starebbe sviluppando anche nuovi sistemi missilistici dopo che Washington aveva annunciato i piani per uscire dal famoso trattato INF. Mosca e Washington si erano accusati a vicenda di violare il trattato molto prima che gli Stati Uniti annunciassero di volersi ritirare dal patto, dando così alla Russia sei mesi per scegliere tra l’abbandonare il Trattato INF o seguirne le regole. La Russia ha negato di aver commesso delle violazioni e ha annunciato di aver iniziato a sviluppare nuovi sistemi d’arma per stare al passo con Stati Uniti e Cina.

Fonte: www.fort-russ.com
Link: https://www.fort-russ.com/2019/05/u-s-in-panic-china-developing-futuristic-electromagneticweaponry/?utm_medium=ppc&utm_source=wp&utm_campaign=push&utm_content=new-article

 

Tanta storia al castello di S.Angelo Lodigiano
 
Da quotidianpost.it del 5 maggio 2019

Imponente e a torre quadrata come i manieri della stessa epoca, il Castello di S.Angelo Lodigiano, detto anche Bolognini, si affaccia sulle sponde del fiume Lambro, una posizione particolarmente favorevole dal punto di vista strategico, perché consentiva ai suoi signori il controllo del traffico fluviale verso Milano. Realizzato secondo l’architettura militare lombarda, è a pianta quadrilatera e a torri angolari.

Un po’ di storia

Presto da fortezza militare fu trasformata in una dimora signorile per le vacanze estive da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, che nel 1383 vi fece costruire la Torre Mastra, aprendovi le belle finestre a bifore.

Quando nel 1452 il ducato di Milano passò dai Visconti agli Sforza, il feudo e il castello furono donati da Francesco Sforza a Matteo Bolognini, che per l’occasione ricevette il titolo di Conte. Il complesso rimase così ai Bolognini, tanto che l’ultimo discendente, il conte Gian Giacomo Morando Bolognini all’inizio del ‘900 vi realizzò importanti opere di restauro. Nel 1933, la contessa Lidia, vedova del conte, in memoria del marito creò la Fondazione Morando Bolognini, finalizzata alla ricerca e divulgazione della sua storia, destinando il Castello alla funzione di Museo. A Tal fine infatti il castello organizza numerosi eventi, laboratori e itinerari culturali e didattici. Visitando il castello il tempo torna indietro nei magnifici 24 saloni arredati interamente con mobili nello stile dell’epoca, quadri, servizi di porcellana, tappeti e soprammobili , in mezzo a cui pare di veder passeggiare dame dai lunghi abiti coi loro cavalieri di un tempo che fu…

Per info visitare il sito: www.castellobolognini.it Grazia Paganuzzi

 

«Art of Vandalism» contamina i muri del vecchio bunker
 
Da bresciaoggi.it del 5 maggio 2019

Artisti, writers, imbrattamuri, vandali.

Chi scrive sui muri ha molti nomi, che dipendono da innumerevoli fattori. La mostra «Art of Vandalism?», inaugurata ieri al bunker di via Odorici e aperta fino al 26 maggio, spinge a riflettere sulla natura di un movimento diventato fenomeno di massa. Un percorso nella storia, con opere di artisti di città e stili diversi: dai tags agli stencil, dagli adesivi ai poster, passando per il tratto pittorico e l’illustrazione satirica. Le opere sono fotografate (la street art non si fa al chiuso) e accostata ai lavori di studio degli autori, per mostrare che dietro i tags si cela spesso un lungo lavoro. «La street art ora è molto popolare - osserva Mauro Abrami di Segmenti Urbani, associazione culturale che ha organizzato la mostra - eppure è davvero street art?». Abrami pensa a opere come quella di Vera Bugatti, artista bresciana il cui imponente murale ha cambiato un pezzo del quartiere San Bartolomeo. (...)

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Celenza Valfortore
 
Da lavocedimaruggio.it del 5 maggio 2019

Il Castello di Celenza Valfortore, conosciuto anche come Palazzo Baronale o Castello Gambacorta, si colloca sulla parte più alta del centro storico, di epoca medievale, del paese. Una precedente fortezza era andata distrutta nel 1456 a causa di un violento terremoto che aveva colpito il centro il 5 ed il 30 dicembre, secondo quanto riportato dalle cronache. Celenza Valfortore andò distrutta insieme alla suddetta fortezza e ben poche persone si salvarono, fra cui il feudatario. Qualche anno più tardi, nel 1467 in piena dominazione aragonese, ebbe inizio l’edificazione della nuova struttura sui ruderi della precedente, su iniziativa del Barone Giovanni Gambacorta che, coadiuvato dalla consorte Margherita di Monforte, ricostruì l’intero centro abitato con le chiese, i conventi e le abitazioni. L’edificazione del castello fu ultimata nel 1519 dal figlio ed erede dei suddetti Signori, Carlo. Nel corso degli anni ulteriori interventi di ampliamento e di completamento furono operati sempre dalla famiglia Gambacorta, infatti nel 1560 un altro Carlo, figlio di Giampaolo, dispose la costruzione della Porta Carlina, adiacente al castello, così chiamata in sua memoria, mentre agli inizi del XVII secolo, su iniziativa di suo figlio Andrea, che tra l’altro si dilettava di pittura, scultura ma anche di architettura, la struttura venne trasformata da fortezza in dimora residenziale gentilizia, eliminando alcune abitazioni ad essa addossate, ed arricchendo gli ambienti con pitture ed affreschi.

L’ultimo signore che dimorò nel castello fu il Barone Orazio Gilberti, che nel 1808 lo vendette al Notaio Michele Iamele e da quel momento ebbe inizio una serie di interventi che, purtroppo, ne hanno alterato l’assetto. Oggi la struttura ha una pianta trapezoidale. Accanto al castello vi è una possente torre cilindrica con merlatura superiore e scarpatura alla base. Vi sono anche i resti di una seconda torre di incerta datazione, che intorno alla metà del XVIII secolo venne adibita a prigione ma che durante la Repubblica Partenopea del 1799 subì un incendio, andando parzialmente distrutta. Sembra che in origine le torri fossero cinque, come appare sullo stemma civico. Ancora oggi Celenza Valfortore conserva una buona parte del suo borgo medievale. Cosimo Enrico Marseglia

 

Volterra: mura etrusche, tesoro da salvare
 
Da lanazione.it del 4 maggio 2019

Di ILENIA PISTOLESI Volterra (Pisa), 4 maggio 2019 - E' abbracciata dalla più maestosa cinta muraria di tutta l’antica Etruria: sette chilometri di blocchi ciclopici che, nelle ere, non hanno solamente fermato l’avanzata dei nemici. Perché le mura di Volterra sono la summa di un’identità, un simbolo che ha trapassato i secoli. Ma il 60% del costone più antico delle mura (il cerchio etrusco, o come preferiscono definirlo gli archeologi, ellenistico) appartiene a privati cittadini. Sì, proprio così: ci sono intere famiglie volterrane che custodiscono, nel loro giardino o in un appezzamento di terreno, quelle pietre che valgono più dell’oro. La faccenda è tutt’altro che semplice da spicciare: intanto il Comune e la funzionaria della soprintendenza Elena Sorge, dopo un lavoro complicato e certosino, hanno rintracciato una cinquantina di proprietari che, sbrigata la questione delle elezioni amministrative, verranno convocati proprio a Palazzo dei Priori per cercare una soluzione. «C’è sempre un piano b – ci scherza su, l’archeologa Elena Sorge – e questo piano andrà trovato». Nel corso dei secoli, si è cementificata la convinzione che il baluardo eretto intorno al IV secolo a.c. fosse patrimonio di tutti. Poi, nel 2013 una porzione muraria viene giù in zona Torricella. Un cittadino, a causa di quei massi schiantati al suolo, fa causa e chiede i danni. E qui, la rivelazione: la soprintendenza scopre che quel paramento antico non solo non è di competenza pubblica, ma appartiene proprio al cittadino che aveva mosso richiesta di risarcimento danno per il crollo. Lo spaventoso susseguirsi di cedimenti di intere mura in centro storico, nel 2014, ha inevitabilmente fermato le ricerche catastali. Un lavoro non da poco, perché il Comune e la soprintendenza hanno dovuto faticare parecchio per identificare i proprietari di pezzi di cinta muraria etrusca, perché se è vero che il vincolo archeologico segue il bene (cioè la parte di mura), dall’altro lato non in tutti i casi è stato comunicato il decesso del proprietario di una porzione di tesoro. Quindi, è stato necessario sbracciarsi per arrivare a trovare gli eredi. La legge parla chiaro: o l’intervento di manutenzione è volontario (e quindi il privato si accolla volontariamente in toto le spese) oppure può essere imposto dallo Stato che, con una tortuosa macchinazione burocratica, può rimborsare il privato dei lavori svolti sul bene archeologico. In ogni caso, c’è un’obbligatorietà di legge sui lavori di conservazione dei beni sottoposti a vincolo che sono nelle mani dei privati. «Incontreremo queste persone proprietarie di pezzi di mura – aggiunge Elena Sorge – il problema non è affatto banale, ma dovremo trovare una soluzione a tutti i costi».

 

Riportiamo i soldati all’Allegrezza
Da bergamopost.it del 4 maggio 2019

Il castello dell’Allegrezza, l’antico fortilizio che dominava le vallette che da Longuelo salgono verso la Madonna del Bosco e verso Città Alta, Val d’Astino compresa, resiste al tempo e all’incuria. Le sue pietre si ergono ancora forti, ben squadrate anche se i tetti sono crollati. Le pietre della torre, e quelle del muro fortificato dell’edificio principale che alla torre era unito. L’Allegrezza non era semplicemente una torre, era un fortilizio formato da alcuni edifici che ospitavano una piccola guarnigione di soldati. Nonostante i crolli, nonostante il bosco si sia impadronito dei cortili, la struttura della fortezza è ancora ben leggibile, e molto suggestiva. Ma a quando risale questo complesso? Perché si trovava proprio in questo punto? E perché non viene salvato, recuperato? Certo, qualora si decidesse di impedirne la scomparsa, la distruzione totale, bisognerebbe intervenire con grande sensibilità, con tatto, per mantenerne il fascino dell’antichità dei suoi muri, delle sue pietre, ma anche mantenendo – almeno in parte – il senso del tempo che la rovina regala, che è un valore aggiunto, un elemento in più di fascino, di significato, di mistero. I restauri che rendono questi luoghi del tempo “come nuovi” rubano a queste costruzioni, alle pietre, uno degli aspetti più affascinanti, intriganti. Quel senso di decadenza che li rende degni di una rappresentazione gotica. Il castello dell’Allegrezza lo si può raggiungere da Astino in una quindicina di minuti oppure dalla chiesa della Madonna del Bosco, in un tempo analogo. La passeggiata è suggestiva, da ambo i lati, il sentiero è segnato con il numero 921 e dal castello sale poi fino al “passo” della Madonna del Bosco. Da lì si può scendere a Fontana, oppure è possibile imboccare un altro sentiero che va verso i Torni. Salendo dalla chiesa della Madonna del Bosco si attraversano terreni coltivati e si arriva a ridosso dell’antico forte un po’ all’improvviso e colpisce subito la forza di quei ruderi, la precisione delle grandi pietre squadrate, la torre con la finestrella sormontata non da un’architrave, ma da una pietra triangolare, come si usava nel periodo carolingio.

I ruderi del castello stanno un po’ più in alto rispetto al convento di Astino e alla chiesa parrocchiale della Madonna del Bosco. L’Allegrezza faceva parte di un sistema difensivo dimenticato, conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori. Ma che si potrebbe valorizzare, sia dal punto di vista culturale che da quello turistico. Il fortilizio dell’Allegrezza “dialoga” con il Castello Presati (dimora fortificata dei signori di Mozzo), in linea d’aria a circa un chilometro, con la torre della cascina che porta proprio questo nome e con l’altra torre che si trova a Longuelo, lungo la vecchia strada che porta alle Crocette di Curno, nei pressi della zona Fornaci. Le quattro fortificazioni formano un quadrilatero realizzato in modo che i singoli edifici potessero inviarsi reciprocamente dei segnali. In questo sistema occidentale, rispetto alla città, entravano anche la torre del Polaresco e il portone di San Matteo, la Stongarda, ma anche un edificio fortificato che, con probabilità, stava dove oggi si trova la villa Benaglia. Tra le poche informazioni che si conoscono, si sa che la fortificazione dell’Allegrezza nel XIII secolo apparteneva alla famiglia Suardi, la più potente di Bergamo. Ma una torre, un luogo difensivo probabilmente esisteva già nell’alto medioevo e aveva a che vedere con i periodi di turbolenza, con l’arrivo di invasori, con le sortite di briganti e il passaggio occasionale di orde dedite al saccheggio dei centri abitati. Queste fortificazioni conobbero diverse fasi di vita; la funzione originale venne meno con l’arrivo di Venezia, la pacificazione interna e una maggiore stabilità politica; a quel punto diversi edifici difensivi vennero trasformati in cascinali e le torri spesso sono state inglobate nelle nuove costruzioni. Anche l’Allegrezza diventò cascinale e per secoli fu dimora di contadini che lavoravano per i monaci del convento di Astino; nella zona era sviluppata la coltivazione di alberi da frutto: meli, peri, noci, pruni, castagni, ciliegi, fichi. La terza fase si affermò con il Seicento quando sovente, accanto alla torre e alla cascina, si aggiunse la villa dei signori che per lo più abitavano in Città Alta e che andavano nella bella stagione a villeggiare in campagna. Un’ultima nota, naturalistica: il bosco dell’Allegrezza, dove si trovano i ruderi del forte, costituisce un luogo importante, ospita il querceto antico, con querce, ornelli, aceri e carpini. Oggi la proprietà dei ruderi è della Fondazione Misericordia Maggiore di Bergamo (Mia) che ha acquistato la Valle di Astino e provveduto al recupero dell’antico monastero. La Mia provvederà anche al recupero di questa piccola, antica fortificazione?

 

Opera 14, addio al bunker: in via Einstein arrivano le ruspe
Da altoadige.it del 3 maggio 2019

BOLZANO. Addio al bunker di via Einstein.

Era stata scartata da tempo ogni ipotesi di salvezza e riutilizzo di uno dei manufatti cittadini del «Vallo Littorio».

Ieri sono arrivate le ruspe, perché su quel terreno è previsto un lotto produttivo.

Il progetto di abbattimento era stato approvato dalla giunta provinciale lo scorso novembre. Al suo posto sorgerà un'azienda. Sparisce così da via Einstein l’Opera 14, l’ultimo bunker fuori terra dello Sbarramento Bolzano sud, la linea meridionale del Vallo Alpino.

 

Citerna, iniziati lavori di recupero e riqualificazione del Bastione della cinta muraria
Da tuttoggi.info del 3 maggio 2019

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di riqualificazione funzionale del Bastione della cinta muraria di Citerna, progetto che va a costituire il completamento di un complessivo recupero della cinta muraria stessa e delle relative opere funzionali, che ha già portato alla realizzazione della sistemazione dell’area verde dei Giardini del Cassero, dei percorsi accessibili ai portatori di handicap, al restauro del Torrione Circolare e dell’edificio annesso con il consolidamento delle strutture e il risanamento delle murature. A seguito della partecipazione al Bando del Gal Alta Umbria sugli “Interventi di Valorizzazione del patrimonio paesaggistico dell’Alta Umbria”, è stato comunicato il finanziamento dello stesso progetto per un importo di 125.000 euro; successivamente l’ufficio tecnico comunale ha espletato una gara aperta agli operatori in possesso dei requisiti previsti dal bando sul Mercato Elettronico della P.A. ed infine ha affidato i lavori alla Ditta Antonio Picone, i quali, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro il mese di giugno.

Così si conclude un progetto che ha permesso, contemporaneamente, anche la bonifica di quell’area che, ad inizio lavori, aveva ancora una copertura in eternit la quale comprometteva non solo l’estetica di un angolo di Borgo di estremo pregio architettonico e paesaggistico, ma costituiva anche un rischio per la salute dei cittadini. Conclusi i lavori ci sarà da pensare al possibile utilizzo di tutta l’area dell’angolo sud-ovest della cinta muraria che, se ben valorizzata, potrà rivitalizzare anche quella zona del Borgo medievale orientata verso il lato toscano della bella Valle del Cerfone e la vicina Monterchi.

 

Addio al bunker del Vallo Littorio: a Bolzano arrivano le ruspe
Da giornaletrentino.it del 3 maggio 2019

BOLZANO. Addio al bunker di via Einstein.

Era stata scartata da tempo ogni ipotesi di salvezza e riutilizzo di uno dei manufatti cittadini del «Vallo Littorio». Ieri sono arrivate le ruspe, perché su quel terreno è previsto un lotto produttivo. Il progetto di abbattimento era stato approvato dalla giunta provinciale lo scorso novembre. Al suo posto sorgerà un'azienda.

Sparisce così da via Einstein l’Opera 14, l’ultimo bunker fuori terra dello Sbarramento Bolzano sud, la linea meridionale del Vallo Alpino.

 

Maggio dei Monumenti, viaggio alla scoperta dei tesori d' Irpinia
Da avellinotoday.it del 3 maggio 2019

Al via una nuova edizione di 'maggio dei monumenti'. Riparte la manifestazione che promuove una serie di visite guidate nella provincia di Avellino alla riscoperta di luoghi storici e beni architettonici spesso poco conosciuti e non valorizzati.

Il viaggio, attraverso la storia culturale del territorio toccherà l'11 maggio Bagnoli Irpino per scoprire il Castello Cavaniglia e le Fortificazioni Medievali.

Il 19 maggio tappa a Torella dei Lombardi con la visita alla Fontana Monumentale, al Mulino e al Castello Ruspoli-Candriano; mentre il 25 maggio a Gesualdo con visite al Convento dei Cappuccini, alla Chiesa di San Nicola, al Complesso Pisapia-Mattioli e al Castello medievale con la mostra Lo spazio pubblico in prospettiva.

 

Una postazione antiaerea della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta sulle alture di Varazze
Da savonanews.it del 3 maggio 2019

"Sono veramente soddisfatto di questa altra mia ricerca - commenta in una nota Claudio Arena di "Savona Sotterranea Segreta" - Dopo un arresto forzato che mi ha tenuto fermo dalle escursioni, colpa di una masso che mi è caduto sulla mano causandomi una brutta ferita, finalmente ho ripreso a fare trekking alla ricerca di antichi manufatti".   "La mia soddisfazione più grande è divulgare queste notizie di storia, che purtroppo spesso si perdono e si dimenticano, tanto da non essere più tramandate. Il mio lavoro viene svolto prevalentemente sulle fotografie aeree e carte satellitari. Ed è per questo motivo che sono molto soddisfatto. Dopo aver individuato un punto sulla carta, recarsi sul posto può dare queste soddisfazioni. Il manufatto che ho trovato, posizionato a una quota 160 sul livello mare nel Comune di Varazze, risale alla Seconda Guerra Mondiale". "Questa posizione serviva per avere uno sbarramento fronte mare. Ancor oggi è praticamente impossibile vederlo a occhio nudo, perché è stato ben mimetizzato agli aerei da ricognizione della R.A.F. - prosegue Arena - In oltre è un luogo impervio privo di sentieri tanto che difficilmente si può scorgere anche casualmente". "Nello specifico si tratta di uno scavo avente una profondità di 3 metri con una superficie di circa 25 mq. Tutto rinforzato da muri in pietra a secco. La parte fronte mare ha una forma semicircolare rinforzata con cemento. Al suo interno c’è ancora in cilindro in cemento armato di circa 1 metro per 50 cm dove veniva posizionato l’armamento pesante. Si poteva accedere dal versante levante tramite ingresso trincerato - conclude Arena - Da questa posizione i militari potevano coprire un ampio spettro di orizzontale, da Arenzano a Celle Ligure" conclude Claudio Arena di Savona Sotterranea Segreta".

 

La Provincia abbatte fortificazione di guerra Opera14, CasaPound: “Talebani anti italiani”
Da lavocedibolzano.it del 2 maggio 2019

Con un blitz provinciale, questa mattina è cominciata la demolizione dell’Opera14, importante struttura militare del primo dopoguerra, sita a Bolzano sud e parte integrante della linea difensiva del Vallo Alpino Littorio. “Ancora una volta la Provincia di Bolzano mostra il suo vero volto di nemica della storia” ha commentato il consigliere di CasaPound della circoscrizione Oltrisarco, Massimo Trigolo. Questo sistema di fortificazioni dell’Era Fascista fu inizialmente costruito per difendere i confini nazionali da un eventuale invasione da Nord; quindi da un Austria uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale e da una Germania, quella hitleriana, che per quanto fosse alleata all’Italia non convinse mai del tutto Mussolini riguardo le sue mire espansionistiche.

Da qui, appunto, il nome ‘Linea Non Mi Fido‘. Durante i bombardamenti angloamericani della Seconda Guerra Mondiale, in questi impenetrabili bunker trovavano rifugio molti cittadini per salavrsi dalle deflagrazioni e, nel dopoguerra, l’intera linea difensiva assunse un importante ruolo, fortunatamente mai usato, per la difesa d’Italia dagli attacchi e dalle invasioni sovietiche della Russia comunista, per tutta la durata della Guerra Fredda. “Negli anni noi di CasaPound – interviene il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza – così come molte associazioni ci siamo sempre battuti contro i costosissimi progetti di demolizione e per la riqualificazione delle strutture, prima tra tutte proprio l’Opera14, proponendo un piccolo museo che potesse raccontarne la sua storia semisconosciuta alle nuove generazioni“. “Vista la carenza in città – continua Bonazza – avevamo proposto anche di creare in questi bunker delle sale prove musicali, lontane dalle abitazioni e a prova di rumore, dato l’imponente spessore di 5metri delle mura in cemento armato. Proposte, idee e proteste puntualmente disattese fino ad oggi, giornata in cui i folli ‘strateghi’ della Provincia Autonoma di Bolzano, in nome del profitto e della censura stanno radendo al suolo con costi milionari l’ennesimo monumento storico italiano della città. Proprio come i talebani, questi signori un giorno dovranno rendere conto ai posteri delle loro malefatte” conclude il consigliere di Cpi.

 

Barumini patrimonio dell’umanità al centro della Sardegna
Da thewaymagazine.it del 2 maggio 2019

Dopo 22 anni dall’inserimento nella lista dei patrimoni mondiali Unesco, il sito archeologico di Barumini, a 60 km a nord di Cagliari, in Sardegna, l’anno scorso ha accolto ben 150mila persone. Visitare Barumini e il suo territorio significa andare alla scoperta di un mondo ricco di storia e tradizione nel cuore della Sardegna, si respira un’aria particolare, quella di un luogo speciale, deputato sin dall’antichità a sede del potere e parte centrale di un territorio florido e ricco di meraviglie. La più importante fra le testimonianze di questo glorioso passato è l’area archeologica Su Nuraxi portata alla luce nel corso degli anni ‘50, durante gli scavi condotti dal grande archeologo Giovanni Lilliu. C’è un imponente nuraghe complesso, costruito in diverse fasi a partire dal XV secolo a.C., e un esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Un luogo unico nel suo genere e per questo, ormai dal 1997, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La proposta di candidatura per l’iscrizione alla World Heritage List dell’ UNESCO del sito archeologico di Su Nuraxi di Barumini, fu avanzata dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano nella persona del soprintendente reggente Vincenzo Santoni. Il documento è stato redatto in seguito al sopralluogo di una commissione di esperti dell’ICOMOS nel febbraio 1996, e l’iscrizione definitiva avvenne l’anno dopo. Un patrimonio, quello di Barumini, che si è arricchito recentemente di un’altra meraviglia: Su Nuraxi ‘e Cresia . Un altro nuraghe complesso venuto alla luce negli anni ‘90 durante i lavori di restauro di Casa Zapata, antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, costruita, a partire dalla metà del 1500, sopra l’antico edificio nuragico. Oggi la residenza spagnola, costituita non solo dal palazzo nobiliare, ma da uno splendido giardino che da sul sagrato della chiesa parrocchiale, da un’ampia corte e dalla pertinenza agricola costruita a partire dai primi anni del ‘900, è sede del cosiddetto Polo Museale Casa Zapata organizzato in tre sezioni: Archeologica, Storico- archivistica e Etnografica.

Riproduzione ideale del “Su Nuraxi”, così come doveva apparire nel XIV sec a.C., quando venne edificato il bastione quadrilobato. La ricostruzione in scala 1:10 è opera dell’artista Francesco Argiolu.

La civiltà nuragica si sviluppa in Sardegna lungo un arco cronologico di circa 1000 anni (1500-500 a.C) dando vita ad una struttura sociale molto complessa e articolata, caratterizzata da comunità probabilmente suddivise in classi sociali alle quali appartenevano le famiglie o clan. Essa prende il nome dal monumento più caratteristico del periodo: “il nuraghe” , parola che significa “mucchio di pietre” e “cavità” , che va a indicare un tipo di architettura militare con mura turrite. Fin ora in tutta l’isola sono stati censiti oltre 7000 nuraghi (fra torri singole e nuraghi complessi) e nel territorio di Barumini ne compaiono circa una trentina. Su Nuraxi presenta una stratificazione culturale di oltre 2000 anni, cioè dal 1500 a.C. al VII sec. d.C.. Per quanto concerne la sua realizzazione si possono distinguere diverse fasi evolutive riscontrabili dalle strutture e dai prodotti della cultura materiale. Il principale materiale utilizzato per la sua costruzione è il basalto, una pietra vulcanica molto dura proveniente dall’altopiano della Giara. L’insediamento venne riutilizzato e riadattato anche dai romani, che in alcuni casi usarono certi ambienti come luogo di sepoltura. La struttura continuò ad essere abitata fino al III sec. d.C. e successivamente frequentata sporadicamente fino al periodo alto-medievale, VII sec. d.C.

ITINERARIO TASTE – Per il cibo da queste parti non si lesina in quanto ad abbondanza e fantasia. E anche qui tornano in gioco antichissime eredità storiche nelle abitudini alimentari moderne. Chi viene a Barumini può visitare la Fattoria Didattica frequentando un laboratorio di preparazione dei dolci, con informazioni sul formaggio, il ciclo del vino e dell’olio e fermarsi per un pranzo tipico al Centro Culturale G. Lilliu. C’è anche un laboratorio sulla panificazione nuragica, una degustazione presso Cantina Su‘Entu e Cantina Il Nuraghe. Si può anche dormire nella struttura ricettiva in loco accanto al sito archeologico.

 

Consegnati i lavori per la riqualificazione dell’ex Polveriera
Da laguida.it del 2 maggio 2019

Caraglio – Sono stati consegnati oggi, giovedì 2 maggio, i lavori per la riqualificazione dell’area dell’ex Polveriera. Il progetto, redatto dalla Società Tautemi e dallo Studio di ingegneria Ferrari e Giraudo e risultato vincitore nel dicembre del 2018 del bando “Interventi Faro” della Fondazione Crc, prevede la totale riqualificazione dell’area militare situata lungo la strada che porta in località Bottonasco e che comprende 42 giornate di terreno (di cui 20 pianeggianti), con circa 15 fabbricati un tempo utilizzati come depositi per le munizioni. L’intervento sarà strutturato su due lotti. Il primo, quello relativo alle opere idrauliche (progetto Studio Stefano Ferreri e Franco Giraudo, lavori affidati alla Somoter Srl di Borgo San Dalmazzo) prevede la realizzazione di un bacino di accumulo ad uso irriguo di circa 58.000 metri cubi e di un bio-lago, il primo in Piemonte, di 1650 metri quadri balneabili (da 0 a 3 metri).

Il secondo, quello relativo alle opere architettoniche, è stato progettato dallo Studio Tautemi Associato, mentre dei lavori si occuperà la ditta Cornaglia F.lli Srl di Caraglio e prevede il recupero funzionale di 5 dei 15 edifici esistenti. Contestualmente verranno realizzati un’area attrezzata per pic-nic, un parco avventura (inserito nel progetto ma non compreso in questi due appalti), un’attività di ristorazione con noleggio di attrezzature sportive. Per il futuro sono in previsione l’apertura di un ostello, di un campeggio e la realizzazione di parcheggi (già in progetto). All’ingresso storico dell’area, verrà posizionato un portale per l’accesso unitario al Parco “Acqua Viva” realizzato in legno e acciaio Corten. In queste settimane sono già state avviate le verifiche archeologiche richieste dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici, i lavori dovrebbero chiudersi entro la primavera 2021.

 

Cinquecento anni dalla morte di Leonardo: la firma del genio su Urbino
Da ilducato.it del 2 maggio 2019

di FRANCESCA DE MARTINO URBINO – In tutta Italia si sta celebrando il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, che anche a Urbino lasciò diverse firme del suo genio come architetto. Forse non tutti sanno che la fortezza Albornoz, l’intera cinta muraria, lo scalone d’onore e la Cappellina del Perdono al primo piano di Palazzo Ducale vennero rilevate nei minimi dettagli – a seguito di richieste di ammodernamento del territorio – dall’architetto toscano, che fu nella città ducale nel 1502.

“Leonardo lascia a Urbino una riconoscibile impronta a livello architettonico con la cinta muraria e non solo, ma soprattutto la straordinaria suggestione su Raffaello che vedeva in lui un maestro e un riferimento.

La gran parte delle scelte formali del Sanzio vennero influenzate dall’esempio geniale di Leonardo”, dice al Ducato l’assessore alla Cultura di Urbino Vittorio Sgarbi.

Il soggiorno

Gli schizzi del manoscritto “L” di Leonardo sulle fortificazioni di Urbino e gli interventi a Palazzo Ducale

Secondo quanto annota Leonardo sul suo taccuino da viaggio, il 30 luglio del 1502 giunse a Urbino al seguito di Cesare Borgia (detto “il Valentino”) per ispezionare luoghi e fortezze. Borgia l’aveva assunto a corte come architetto e ingegnere militare al fine di rimodernare il territorio, appena conquistato, della città feltresca e Leonardo lasciò traccia della sua visita riconoscibile fino ai giorni nostri. Il presidente dell’associazione Ars Balistarum Pietro Barsotti spiega al Ducato: “Leonardo venne colpito da ciò che vide a Urbino e soprattutto fu per lui un luogo dove apprese molto, dati i numerosi artisti che nel cinquecento frequentarono Palazzo Ducale: da Piero della Francesca e Luca Pacioli a Francesco Di Giorgio Martini. Quest’ultimo per lui fu un grande
maestro infatti nella sua biblioteca ne conservava il primo trattato di Architettura, oggi a Firenze alla Biblioteca Laurenziana”. “Ciò che si deve evidenziare – continua Barsotti, che cura anche la pagina Facebook “Sulle tracce di Leonardo a Urbino” – è che Urbino è l’unico posto in cui possiamo ricollocare precisamente i disegni di Leonardo grazie alle numerose pagine che vi dedica nel suo manoscritto. Basti pensare che quattro le dedica alle mura e tre alla Fortezza Albornoz. Ad esempio andò anche a Cesena con il Valentino, ma ne scrisse appena due pagine”. Leonardo rimase nella città feltresca per 40 giorni, durante i quali esaminò luoghi e fortezze su commissione di Cesare Borgia. In questo soggiorno estivo fu incaricato di rimodernare gli edifici strategici da poco conquistati: soprattutto nel territorio urbinate – ricco di fortificazioni militari progettate da Francesco Di Giorgio Martini – lo scienziato si fermò per studiarne le costruzioni al fine di assecondare le necessità rivoluzionarie del Valentino. Tutto ciò che sappiamo lo abbiamo ereditato dagli appunti presenti nel manoscritto ‘L’ dove si possono attribuire a Urbino ben tredici pagine: “Si tratta di schizzi brevi che lui era solito mettere nero su bianco sui suoi blocchetti da viaggio. In particolare dalle prime pagine del manoscritto emerge che la cinta muraria composta da torri cilindriche e quadrangolari era di epoca medievale tanto che ne era necessario un ammodernamento in tempi brevi con tecniche moderne” conclude Barsotti.

Disegni dello scalone d’onore di Palazzo Ducale dalla pagina Facebook Sulle tracce di Leonardo a Urbino

Nel corso della sua permanenza nella città feltresca visitò anche Palazzo Ducale mettendo mano allo scalone d’onore, evidentemente colpito dalla sua armonia architettonica: nelle pagine del manoscritto si riconosce la scala con il soffitto di volte a botte e le colonne che sorreggono l’arco d’accesso delle rampe così come la colonna presente al secondo piano. Su un’altra pagina del manoscritto invece ritroviamo il disegno della Cappellina del Perdono che raffigura l’abside e altri particolari architettonici, dagli archi alle trabeazioni che ancora oggi la decorano.

La celebrazione a Urbino

Leonardo morì il 2 maggio 1519 ad Amboise in Francia, anche la nostra città ricorda l’artista più poliedrico del cinquecento con una mostra a lui dedicata – “Nel segno di Leonardo” – dando luce proprio al periodo che l’artista e scienziato trascorse nel Montefeltro.

 

Giornate Nazionali dei Castelli, edizione 2019
Da viagginews.com del 2 maggio 2019

Casstello di Montefestino , Serramazzoni, Modena (iStock)

Giornate Nazionali dei Castelli, edizione 2019: dove, come e quando. Tornano anche quest’anno le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte alla 21^ edizione. Si terranno sabato 11 e domenica 12 maggio, in 19 regioni d’Italia. Ogni anno, l’iniziativa propone itinerari diversi, con una fitta rete di eventi: dalle visite guidate gratuite, alle conferenze e presentazioni di libri, dai concerti ai pranzi a castello, dalle rivisitazioni storiche alle mostre. Un’occasione da non perdere per andare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.  Le Giornate Nazionali dei Castelli 2019 si terranno nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio, coinvolgendo 19 regioni e altrettanti siti principali, a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli (IIC) e con il patrocinio del Mibac. Una iniziativa che vuole valorizzare castelli, rocche e fortezze del nostro territorio, promuovendo il turismo consapevole. Due giorni dedicati alla scoperta delle architetture fortificate sparse per la penisola, insieme ai loro elementi caratteristici, come torri, segrete e ponti levatoi. Con la possibilità di visitare anche borghi storici, cinte murarie e bastioni. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia e architettura. La due giorni dedicata ai castelli italiani sarà animata da numerose attività, come visite guidate gratuite, presentazioni di libri, spettacoli, concerti, mostre, tavole rotonde, stand gastronomici e tanto altro. Ogni anno vengono scelti siti diversi dai membri dell’Istituto Italiano dei Castelli, in accordo con le autorità locali, per permettere la conoscenza di luoghi sempre nuovi, spesso poco conosciuti o non aperti al pubblico. Grazie alle Giornate Nazionali dei Castelli i visitatori potranno conoscere in modo approfondito un edificio fortificato e la sua storia, raccontati da esperti e studiosi, potranno sfogliare un nuovo libro appena presentato, partecipare ad una conferenza, una mostra, un concerto, una rappresentazione e ad altri eventi culturali.

Castello Brown a Portofino (trolvag, CC BY-SA 3.0, Wikicommons)

I castelli raccontano la storia di un Paese e del suo territorio, le sue trasformazioni sociopolitiche, la ricchezza e diversità dei luoghi, insieme alle storie affascinanti di persone, famiglie e dinastie. Una ricostruzione storicoculturale resa possibile grazie all’attività di studiosi, docenti universitari, architetti, restauratori, saggisti e grazie al contributo fondamentale di studenti e volontari. Tutti impegnati nella conduzione delle visite al pubblico. “Ogni anno cerchiamo di mostrare luoghi mai visti, o di farli riscoprire con occhi nuovi: inauguriamo architetture ristrutturate o cerchiamo di ripopolare siti legati all’attualità stringente del nostro Paese”, dichiara Fabio Pignatelli della Leonessa, architetto, Presidente dell’Istituto Italiano Castelli. Per l’edizione 2019, viene proposto di “riscoprire un territorio critico per i recenti sismi, ma pieno di potenzialità come quello abruzzese”. L’invito è a visitare la cinta muraria de l’Aquila. Ta le altre meraviglie fortificate del Centro Italia, verrà aperto il Castello umbro di Montecolognola (Magione, Perugia), verranno organizzate visite allo straordinario borgo e rocca di Mondavio (Marche) e verranno animati anche la Fortezza da Basso di Firenze e il Castello di Monfestino (Serramazzoni, Modena). Imperdibile l’appuntamento al suggestivo Castello di Santa Severa, nel Lazio. Mentre al Sud Italia verranno visitati territori meno conosciuti grazie all’attivazione del Castello Marzano di Sessa Aurunca (Caserta). Le Giornate Nazionali dei Castelli proporranno visite anche al Castello di Pescolanciano (Isernia), il Castello Normanno di San Severina, in Calabria, e quello di Lagopesole in Basilicata, insieme al Castello di Craco.

In Sicilia due sono le province interessate dalle Giornate 2019 saranno due: a Messina si apriranno luoghi di solito inaccessibili al Castello e cittadella fortificata di Milazzo (sede di una mostra e di visite guidate, ma anche di una giornata di studi il 5 maggio), mentre a Catania si organizzeranno visite al Castello di Adrano. Al Nord Italia aprirà alle visite guidate gratuite il Castello Brown di Portofino (Genova), un territorio devastato dagli eventi climatici avversi dello scorso autunno. In Piemonte si potranno visitare le torri del progetto Turris, a Sondrio il Castel Masegra, a Udine il Castello d’Arcano e a Trento il Castello Noarna. Da non perdere la visita alla cinta muraria di Vicenza, l’altra città fortificata protagonista di questa edizione. In Sardegna si potrà visitare il Castello medievale di Sanluri (sud Sardegna), detto anche di Eleonora d’Arborea.

Mondavio, Rocca Roveresca (Renato Agostini, CC BY-SA 3.0, Wikicommons)

Numerosi sono gli eventi collaterali che si aggiungono a quelli principali in tutta Italia, spesso con aperture di castelli posseduti e abitati da privati. Il destino di ogni castello è differente da quello dei palazzi nobiliari che sono sempre situati nel centro città e per la maggior parte sono sopravvissuti agli eventi restando intatti. Le fortificazioni, proprio per via della loro storica funzione difensiva e offensiva, sono ai margini: in montagna o in collina. Per questo nel tempo la maggior parte sono state abbandonate, distrutte da guerre, o addirittura da scellerati progetti architettonici. Molto raramente sono abitate perché vivere in una fortificazione, oltre che scomodo, è troppo costoso. Nei casi più fortunati le fortificazioni sono state riconvertite in strutture ricettive, o sono state restaurate per essere restituite al pubblico, ma molte continuano a essere chiuse. Pertanto, le Giornate dei Castelli sono il momento per scoprirle e apprezzarle, magari approfittandone per costruire degli itinerari diversi dal solito in angoli sconosciuti e meravigliosi del nostro Paese ai quali altrimenti non avremmo pensato. Le Giornate Nazionali dei Castelli sono ideate e organizzate, come ogni anno, dall’Istituto Italiano dei Castelli, Onlus a carattere scientifico fondata nel  1964 a Milano da Piero Gazzola, con sedi regionali presenti in tutte le regioni italiane. Da 55 anni, l’Istituto è impegnato nella a salvaguardia dell’intero patrimonio storico-culturale e si incarica della responsabilità e soprattutto del piacere della valorizzazione dell’immenso patrimonio di castelli, fortezze ed architetture cinte. Per una grande celebrazione della ricchezza inestimabile del paesaggio italiano. Con oltre 20.000 siti censiti, fotografati e studiati e con un’organizzazione capillare, la Onlus organizza tutto l’anno attività culturali e scientifiche che includono anche la pubblicazione di due collane editoriali ed una rivista specializzata, incontri periodici e conferenze, viaggi di scoperta, un premio alla Tesi di Laurea più meritevoli su architetture fortificate e Il Castello si racconta, concorso fotografico dedicato agli allievi delle scuole secondarie.

Per ulteriori informazioni: www.istitutoitalianocastelli.it

Altre informazioni sui castelli da visitare in Italia e in Europa:
• Il castello di Neuschwanstein: guida al castello delle fiabe
• Castello di Marienburg vicino ad Hannover: venduto a 1 euro
• Castello di Roccascalegna: un luogo romantico in affitto a 90 euro
• Borghi castelli più belli d’Italia: dove andare per un viaggio da sogno
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• Guida ai Castelli della Loira, meraviglia di Francia
• Castelli abbandonati e in rovina d’Italia: affascinanti e spettrali
• Il Castello di Cagliostro: benvenuti alla Rocca di San Leo
A cura di Valeria Bellagamba
 

 

LA RINASCITA DELL’AQUILA PASSEGGIA ALL’OMBRA DELLE ANTICHE MURA
Da virtuquotidiane.it del 1 maggio 2019

L’AQUILA – Non tutte le città del mondo possono vantare la cinta muraria trecentesca più lunga e meglio conservata del Medioevo. Non tutte le città, almeno europee, possono vantare la libertà come segno distintivo della propria fondazione, con quelle stesse mura lì a difenderla. Eppure L’Aquila, città dall’arte e dalla cultura in piena rifioritura dopo il dramma del terremoto, le possiede entrambe. Sono questi solo alcuni degli elementi emersi durante la passeggiata dell’iniziativa “Camminando L’Aquila” del Circolo Acli III Millennio che, al suo quarto incontro tra l’inverno e la primavera, ha voluto osservare la città e il contado dalla prospettiva delle sue mura di cinta. All’ombra del possente pomerio, domenica scorsa si sono ritrovati un centinaio di partecipanti che hanno seguito il giovane professore Alessandro Ciuffetelli alla riscoperta e rivalorizzazione di uno dei tanti patrimoni inestimabili del capoluogo abruzzese, le sue mura e le innumerevoli porte d’accesso alla città. E infatti, si contano 19 porte tra aperte, chiuse, vecchie e nuove, cioè tra quelle risalenti al ‘300 e quelle dell’800. Differenti metodi di costruzione e diverse esigenze caratterizzano i varchi realizzati nei due secoli. La camminata ha avuto inizio sotto Porta Castello per arrivare a Porta di Poggio Santa Maria, davanti la stazione ferroviaria. Una delle tappe intermedie è stata la Chiesetta del Crocifisso del XVII secolo, che ha inglobato una parte delle mura nella torre del campanile. Intorno ad essa aleggia una leggenda: si narra che durante alcune notti, il Parco del Castello che la custodisce, si popoli di fantasmi, anime di coloro che realmente venivano inquisiti e torturati proprio all’interno della chiesa.
I partecipanti hanno poi passeggiato verso Porta Branconia, una delle porte rivalorizzate dopo il sisma del 2009, oggetto di importanti lavori di pulizia e restauro insieme al suo pomerio esterno che conduce fino a Porta San Lorenzo, attualmente murata. Purtroppo questo importante e lungo tratto resta ancora chiuso alla cittadinanza. Tramite Viale Don Bosco, la camminata è proseguita fino ai resti di Porta Barete che, ritrovata dopo il terremoto di dieci anni fa, resta anch’essa interdetta alla popolazione. Lungo le mura di Via XXV Aprile, la passeggiata è arrivata ai resti di una caserma ottocentesca, sede di un reggimento di artiglieria visibile sia da Via Filomusi Guelfi che dall’interno dell’edificio che oggi è sede dell’Agenzia delle Entrate, della Soprintendenza e del Ministero dell’Economia.

Ben riconoscibili in questa zona, alcune delle 86 torrette di guardia, controllo e avvistamento della città medievale. Infine, la camminata si è conclusa sotto Porta di Poggio Santa Maria, ritrovata solo dopo il sisma, e sotto Porta Stazione: le due distano tra di loro solo pochi passi in quanto la prima era stata chiusa già in epoca medievale, mentre la seconda fu aperta per esigenze più moderne nel XIX secolo dovute alla costruzione della stazione. Intorno alle mura aquilane sta nascendo finalmente un’attenzione e una volontà di recupero del bene pubblico che per troppo tempo è stato abbandonato, oggetto di una incuria tale che ha permesso addirittura ai privati di inglobare parti del pomerio comunale nelle loro proprietà. Difficilmente questi “pezzi di mura” torneranno pubblici. Ma per le altre parti è bene che le istituzioni definiscano compiti e competenze di ciascuno, al fine di concretizzare un piano di recupero che permetta la loro valorizzazione e fruizione da parte dell’intera cittadinanza, così da restituire un ulteriore tassello alla rinascita dell’Aquila. Luisa Di Fabio

 

Svelata la dimensione dell'arsenale nucleare statunitense
Da sputniknews.com del 1 maggio 2019

Gli Stati Uniti dispongono di circa 3.800 testate nucleari, di cui 1.750 montate ed installate su missili balistici e bombardieri strategici. 2050 testate nucleari sono di scorta in caso di necessità. Lo si afferma uno studio pubblicato dal The Bulletin of the Atomic Scientists. I ricercatori stimano che 1.300 testate siano montate su missili balistici intercontinentali, 300 bombe nucleari sono installate sui bombardieri strategici che si trovano nelle basi aeree statunitensi, mentre altri 150 ordigni nucleari si trovano nelle basi americane in Europa. Inoltre circa 2.400 testate nucleari obsolete sono state rimosse dall'arsenale per essere smaltite entro il 2030. 

Secondo il trattato sulle misure di ulteriore riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche, firmato dalla Russia e dagli Stati Uniti nel 2010, ciascun Paese deve ridurre il proprio arsenale nucleare in modo che tra sette anni ed in futuro il numero complessivo non superi 700 tra missili balistici intercontinentali, missili balistici sottomarini e ordigni per bombardieri pesanti, oltre a 1.550 testate e 800 unità di lancio dispiegate e non dispiegate. In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiesto di rinunciare alle armi nucleari, dicendo che sia gli Stati Uniti, sia la Russia sia la Cina dovrebbero intraprendere questa mossa.

 

Tra storia e leggende, i ricercatori di Epas al Forte di Col Badin
Da ilfriuli.it del 1 maggio 2019

Esistono luoghi che hanno scritto la storia di un territorio attraverso i secoli e il cui significato non si è esaurito col passare del tempo. Luoghi destinati a essere protagonisti qualunque sia l’epoca. Uno di questi è senza dubbio il Forte di COL BADIN. Il termine “storia” racchiude varie sfaccettature. Quando si ripercorre la storia di un luogo o di un edificio ci si può focalizzare sugli episodi accaduti nel corso dei secoli, ma anche sull’arte, sull’archeologia, sull’architettura, oppure sull’economia, sulla società e via dicendo. Epas (acronimo dell’European Paranormal Activity Society) è un Associazione fondata da Massimiliano Maresca attuale presidente Nazionale dell’Associazione coadiuvato dal suo socio e attuale vicepresidente nazionale nel 2011, da anni si dedica alla riscoperta e alla valorizzazione di questi luoghi, raccontandone la storia, l’arte, i misteri e le leggende che li circondano racchiude appassionati di leggende e misteri. Proprio da questi aspetti partono i ricercatori dell’associazione. Una delegazione raggiungerà la Fortezza di Chiusaforte (Udine) sabato 4 e domenica 5 Maggio 2019.
Nel corso della giornata i membri del gruppo gireranno un vero e proprio documentario sulla struttura, raccontandone la vita, l’importante ruolo svolto durante il periodo bellico, mostrando il suggestivo territorio su cui sorge. Documentario che in seguito sarà pubblicato sui social network e sul canale YouTube dell’associazione. Epas rappresenta una realtà internazionale, contando sezioni (e quindi appassionati) in tutto il mondo: per questo motivo il materiale confezionato dai vari team viene condiviso e visionato non solo in tutta Italia, ma anche in ogni continente. Con il proprio operato, dunque, Epas spera di contribuire alla valorizzazione del territorio italiano e delle sue bellezze, portando a conoscere, e magari visitare, angoli del nostro Paese che meritano di essere vissuti e apprezzati. Un gruppo di studiosi che, senza scopo di lucro, alimenta la propria passione per luoghi intrisi di storia e magia, nella speranza di attrarre sempre più persone alla scoperta di questi tesori. I ricercatori eseguiranno anche una sorta di ricerca notturna. Con l’ausilio di strumentazioni tecniche adattate alla tipologia di attività, cercheranno di approcciarsi in prima persona alle leggende che ammantano la fortezza, smentendo o appurando eventuali fenomenologie di natura Fortiana (paranormale), non per alimentare il proliferare, ma al fine di poter rivalutare dal punto di vista storico e culturale sia la struttura che i luoghi circostanti rispettando la storicità, veridicità e sacralità artistica e culturale del luogo e dei suoi abitanti e visitatori, per far conoscere la realtà di un altro sito del nostro paese a chi ancora non ne è a conoscenza sensibilizzandone ed valorizzandone ulteriormente il lustro, la notorietà ed il pregio storico culturale.
Come detto, l’associazione si concentra su leggende, misteri e folclore. Aspetti che condurranno i ricercatori a visitare la Fortezza di Chiusaforte anche in notturna. Con l’ausilio di sofisticate attrezzature tecnologiche, i membri di Epas andranno alla ricerca di possibili anomalie: “Non parliamo di fantasmi, spettri e quant’altro. Noi non siamo acchiappa fantasmi o ghost hunters” spiegano i fondatori Massimiliano Maresca e Giuseppe Ferrara. “Noi siamo ricercatori del mistero a 360 gradi e in quanto tali, oltre a raccontare leggende e misteri legati al territorio, eseguiamo sopralluoghi in prima persona. Le nostre attrezzature ci permettono di rilevare fonti di energia anomale - spiega Chichinato Marcello Responsabile P.R. Direttivo Nazionale EPAS - , campi elettromagnetici dalla dubbia origine, sorgenti di calore inspiegabili con criteri naturali o fisici. Insomma, anche questi aspetti contribuiscono a formare la personalità di un luogo o di un edificio”. Per questo motivo – continuano Maresca e Ferrara - ci dedichiamo anche a verificare l’esistenza di eventuali anomalie, ovvero fenomeni difficilmente spiegabili dal punto di vista naturale o razionale. Fenomeni rarissimi, va detto: gli strumenti da noi utilizzati ci permettono di condurre ricerche nel modo più tecnico e quasi scientifico possibile e quindi svelare quei “fantasmi” della mente che spesso e volentieri sono gli unici a frequentare questi suggestivi ambienti”.

 

A caccia di hacker nel bunker Nato per la cyber-sicurezza
Da lastampa.it del 30 aprile 2019

Marco Bresolin INVIATO A MONS (BELGIO) | 30 Aprile 2019

Il maxischermo in fondo alla sala proietta una cartina che viene aggiornata ogni 15 minuti. Gli Stati hanno diverse gradazioni cromatiche che vanno dal bianco al viola. Solo due spiccano con il loro viola scuro: il Belgio e l’Italia. «Significa che in questo momento è lì che registriamo il maggior numero di incidenti». L’ufficiale della Nato indica la mappa e spiega che per «incidenti» si intendono tutti gli episodi in cui un cyber-attacco richiede l’intervento umano.

 

Il mito della caverna
Da tvsvizzera.it del 30 aprile 2019

Le viscere delle Alpi svizzere per decenni hanno custodito segreti militari che hanno avvolto di mistero quelle porte d’acciaio che indicavano l’entrata di fortini e depositi. Oggi  quelle caverne sono diventate i luoghi dove vengono custoditi altri segreti: i dati informatici. Uno di questi bunker è Swiss Fort Knox, il più grande della Svizzera di proprietà della Mount10 di Zugo. E noi ci siamo entrati. I dati sono il nuovo oro, e il futuro di molte aziende dipende dalla capacità di proteggere le proprie informazioni sensibili. Hanno la stessa importanza dei soldi e oggi la Svizzera è diventata un punto di riferimento mondiale in questo settore. Stabilità, affidabilità unite ad un’innata propensione alla discrezione fanno del nostro paese uno dei più appetiti per depositare segreti industriali o documenti confidenziali, di aziende ma anche istituzioni, come la Confederazione. Una volta erano le banche, oggi sono le montagne. La Svizzera si rinnova, mantenendo tutto invariato.

Di RSI News, Paride Dedini, Marzio Minoli e Mattia Pacella

 

Forte Sperone, il pilastro delle “Mura Nuove” genovesi
Da genova24.it del 30 aprile 2019

Genova. Inizialmente costruito in legno e definito “Bastia del Peralto”, il Forte Sperone risale al 1319. Solamente nel 1530 venne ricostruito grazie allo stanziamento di fondi da parte del Senato della Repubblica di Genova. La fortezza venne ben presto a far parte delle “Mura Nuove”, un complesso di fortificazioni costruite intorno al 1630 in cima al monte Peralto. Dopo un attacco austriaco del 1747, il Forte Sperone venne ricostruito e ampliato assumendo così la struttura che ancora oggi si può apprezzare. Nel periodo dei moti del 1849 venne occupato per un breve periodo dai rivoltosi. Durante la prima guerra mondiale invece ospitò prigionieri di guerra croati e serbi.

Dal 1958 al 1981 venne utilizzato come caserma della Guardia di Finanza e solo successivamente passò sotto la responsabilità del Comune di Genova in cui vi organizza manifestazioni durante la stagione estiva. L’ingresso principale, sovrastato dallo stemma in marmo dei Savoia, risulta protetto da un fossato, un grande portone e un ponte levatoio all’epoca in funzione attraverso due catene. È strutturato secondo tre livelli: il primo è composto da magazzini, locali di servizio e cisterne; il secondo ospitava uffici e camere per ufficiali e graduati; il terzo gli alloggi per i soldati. Il Forte poteva vantare di una vasta artiglieria, ovvero 18 cannoni, 9 obici e altri pezzi di minori dimensioni.

 

Nuovo appuntamento con Verona fortificata: visita guidata gratuita a Forte Sofia
Da veronasera.it del 29 aprile 2019

Dopo i forti Procolo e Chievo, è il turno di forte Sofia, sulle Torricelle. Proseguono le visite guidate gratuite alla scoperta delle fortificazioni veronesi. E mercoledì 1° maggio toccherà proprio al fortino di via Monte Novegno. Gruppi da 20 persone partiranno per tutta la mattinata, dalle 10 alle 13.30. L’appuntamento successivo sarà invece sabato 4 maggio, dalle 15 alle 18, a forte Lugagnano. Questi due nuovi ‘open day’ si inseriscono nelle giornate organizzate dall’amministrazione comunale per far conoscere gli 11 forti della cinta muraria veronese. E i primi appuntamenti hanno riscosso il tutto esaurito, con oltre 120 persone presenti ad ognuna delle due giornate organizzate a forte Procolo, così come a forte Chievo. Per partecipare basta prenotarsi sul sito veronafortificata.comune.verona.it, che collega direttamente alla piattaforma gratuita ‘eventbride’ in cui si possono scegliere data e ora delle visite. Poiché i percorsi non sono completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con ridotta capacità motoria, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi. L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione delle fortificazioni veronesi, avviato nei mesi scorsi dal Comune. A supporto del quale, oltre alle giornate di apertura al pubblico, è anche disponibile un questionario, online sul sito ‘veronafortificata’, per capire cosa i cittadini vorrebbero si realizzasse nei siti fortificati e cosa si aspettano. Possono aderire anche i professionisti, con contributi di soluzioni sostenibili per il riuso. Già attivo il QR Code che, sullo smartphone, permette di visualizzare schede, immagini e filmati di ciascun sito.

 

ROMA. Torri e segrete, al via le Giornate dei Castelli
Da giornalelavoce.it del 29 aprile 2019

Fortezze, torri, ponti levatoi e segrete da Nord a Sud. Raccontano una storia meravigliosa e gloriosa fatta di epiche battaglie, tradimenti, eroiche resistenze e vita nobiliare le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte nel 2019 alla 21/a edizione e fissate per sabato 11 e domenica 12 maggiocon il patrocinio del Mibac. Dal castello Brown di Portofino al molisano Pescolanciano, da quello di Noarna a Trento alla cinta muraria dell’Aquila passando per Craco in Basilicata, Adrano in Sicilia e Sanluri in Sardegna sarà un fiorire di visite guidate gratuite, presentazioni di libri, concerti, mostre, tavole rotonde, stand gastronomici e tanto altro. E non ci saranno solo castelli o fortificazioni ma spesso intere intere cinte murarie come quelle de L’Aquila o Vicenza e borghi tra i più belli d’Italia come Mondavio nelle Marche. Ogni anno i siti prescelti sono diversi dai precedenti – tutte le informazioni sulle varie aperture sono disponibili su www.istitutoitalianocastelli.it (per i social c’è l’hashtag #giornatenezionalideicastelli2019) – consentendo anche ai visitatori ricorrenti di arricchire continuamente le loro conoscenze visitando spesso luogo di soliti non aperti al pubblico. I castelli sono infatti il secondo “asset” nazionale dopo le architetture religiose. “Cerchiamo di mostrare luoghi mai visti- spiega Fabio Pignatelli della Leonessa, architetto e presidente dell’Istituto Italiano Castelli – o di farli riscoprire con occhi nuovi: inauguriamo architetture ristrutturate o cerchiamo di ripopolare siti legati all’attualità stringente del nostro paese. Proponiamo di riscoprire un territorio critico per i recenti sismi ma pieno di potenzialità come quello abruzzese, dopo che l’anno scorso abbiamo acceso i riflettori sulle zone terremotate delle Marche. Vi inviteremo a visitare, in particolare, la cinta muraria de l’Aquila. Restando al centro, apriremo il castello umbro di Montecolognola (Magione, Perugia), e attiveremo lo straordinario borgo e rocca di Mondavio (Marche)”.
Tra le altre perle che potranno essere scoperte in queste due intense giornate, le torri del progetto Turris in Piemonte, il Castel Masegra a Sondrio, il Castello d’Arcano ad Udine. E verso il centro, il Castello umbro di Montecolognola (Magione), la Fortezza da Basso (Firenze) e il Castello di Monfestino (Serramazzoni, Modena). Ci saranno anche il Castello di Santa Severa a nord della Capitale e il Castello Marzano di Sessa Aurunca (CE), il Castello Normanno di San Severina in Calabria e quello di Lagopesole in Basilicata. In Sicilia due sono le province interessate dalle Giornate 2019: a Messina si apriranno luoghi di solito inaccessibili al Castello e cittadella fortificata di Milazzo (sede di una mostra e di visite guidate ma anche di una giornata di studi il 5 maggio) mentre a Catania protagonista sarà il Castello di Adrano. Il destino di ogni castello è differente da quello dei palazzi nobiliari che sono sempre situati nel centro città e per la maggior parte sono sopravvissuti agli eventi restando intatti. Le fortificazioni, proprio per via della loro storica funzione difensiva e offensiva, sono ai margini: in montagna o in collina. Per questo nel tempo la maggior parte sono state abbandonate, distrutte da guerre, o addirittura da scellerati progetti architettonici. Per questo le Giornate dei Castelli sono così apprezzate.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Muscettola di Torricella
Da lavocedimaruggio.it del 28 aprile 2019

Il nome stesso del paese deriva con ogni probabilità da una piccola torre difensiva eretta dagli abitanti del distrutto casale di Termineto, nonché di altri provenienti da Monacizzo, che avrebbero cercato riparo dalle frequenti incursioni saracene lungo la costa. Le origini della suddetta torre e del casale di Torricella risalirebbero pertanto intorno al X secolo circa. Successivamente la piccola torre sarebbe stata sostituita da un castello eretto nel probabilmente nel XIII secolo, che nel corso di quelli successivi subì diverse modifiche e restauri, sino ad assumere l’aspetto attuale, tipicamente cinquecentesco.

Il Castello di Torricella, conosciuto anche come Castello Muscettola dal nome di una nobile famiglia che ne ebbe il feudo, venne terminato con ogni probabilità nel 1582. Nel 1917 veniva acquistato dalla famiglia Turco che provvedeva ad effettuare ulteriori modifiche alla struttura originaria. Nel 1978 il Comune acquistava il maniero, al fine di sottrarlo ad uno stato di rovina, sottoponendolo ad interventi conservativi e di restauro i cui effetti sono facilmente riscontrabili nella sua austerità e nella sua solidità. Nel corso di tali interventi sono venute alla luce in uno degli ambienti alcune figure religiose ed altre nobiliari. I suddettii lavori terminavano nel 1988. Attualmente il Castello Muscettola di Torricella è sede della Biblioteca Comunale con due sale i cui soffitti sono finemente affrescati. La struttura si presenta a pianta quadrangolare con tre torri angolari, di cui due sulla facciata principale. Il portale principale consente l’ingresso in alcuni locali, sede del Comando della Polizia Municipale, mentre un’altra sala al piano terra viene utilizzata come luogo di ritrovo per anziani. Un altro ambiente nei pressi di una delle torri era adibito a prigione. Il piano nobile si sviluppa su sei sale. Le tre torri presentano una merlatura su duplice ordine in alto, e si prolungano oltre le cortine sullo stile dei bastioni angolari. Cosimo Enrico Marseglia

 

Giornate Castelli, tornano in 19 regioni
Da ansa.it del 28 aprile 2019

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Fortezze, torri, ponti levatoi, cinte murarie e segrete da Nord a Sud. Raccontano una storia meravigliosa e gloriosa fatta di epiche battaglie, tradimenti, eroiche resistenze e vita nobiliare le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte nel 2019 alla 21/a edizione e fissate per sabato 11 e domenica 12 maggio. Dal castello Brown di Portofino al molisano Pescolanciano, da quello di Noarna a Trento alla cinta muraria dell'Aquila passando per Craco in Basilicata, Adrano in Sicilia e Sanluri in Sardegna sarà un fiorire di visite guidate gratuite, presentazioni di libri, concerti, mostre, tavole rotonde e tanto altro.

Ogni anno i siti prescelti sono diversi dai precedenti - tutte le informazioni sulle varie aperture sono disponibili su www.istitutoitalianocastelli.it (per i social c'è l'hashtag #giornatenezionalideicastelli2019) - consentendo anche ai visitatori ricorrenti di arricchire continuamente le loro conoscenze visitando spesso luogo di soliti non aperti al pubblico. "Ogni anno - spiega Fabio Pignatelli della Leonessa, architetto e presidente dell'Istituto Italiano Castelli - cerchiamo di mostrare luoghi mai visti, o di farli riscoprire con occhi nuovi: inauguriamo architetture ristrutturate o cerchiamo di ripopolare siti legati all'attualità stringente del nostro paese.

Proponiamo di riscoprire un territorio critico per i recenti sismi ma pieno di potenzialità come quello abruzzese, dopo che l'anno scorso abbiamo acceso i riflettori sulle zone terremotate delle Marche. Vi inviteremo a visitare, in particolare, la cinta muraria de l'Aquila. Restando al centro, apriremo il castello umbro di Montecolognola (Magione, Perugia), e attiveremo lo straordinario borgo e rocca di Mondavio (Marche)".

 

Padova, sorpresa: mura del ‘500 senza tutela
Da vvox.it del 27 aprile 2019

Le carte dicono sempre la verità: ed è così che, spulciando tra i documenti degli archivi, si scopre che le mura cinquecentesche di Padova non sono soggette a vincolo paesaggistico. Il che significa che non esiste alcuna tutela alla visuale, alla prospettiva e alla “luce” del monumento (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.Lgs. 42/2004). Di più, tale vincolo non è mai stato richiesto (ad oggi c’è una petizione [http://chng.it/JRM9mwB5xD] online di cittadini), neanche a fronte del finanziamento di 29 milioni del Comune e della Fondazione Cariparo per la realizzazione del “Parco delle mura e delle acque”. Significa quindi che, pur prevedendo ingenti somme per la ristrutturazione e valorizzazione delle mura, nessuno ha pensato alla loro tutela integrale.

Attualmente, infatti, esiste solo il vincolo diretto: ovvero basta rispettare una distanza variabile tra 5, 8,10 o 25 metri e si possono costruire edifici di qualsiasi volume e altezza (intorno all’Orto Botanico, sito Unesco, si è creata una “fascia d’urgenza” di 50 metri). Certo, tutto possibile solo dopo aver avuto il permesso del Comune e della Soprintendenza: il primo non ha nessuna intenzione di intervenire nel PRG per apporre dei vincoli diretti nella parte storica o tutelare l’intera area cinquecentesca, come qualche città coraggiosa inizia a fare; e il secondo soggetto ancora una volta si limita a guardare le carte.

 

E’ così, un po’ per dare spazio alle impellenti necessità e un po’ per mera burocrazia, che alcune zone di Padova sono sempre state “sfortunate”: si pensi all’area delle Cliniche universitarie, dove si è costruito spregiudicatamente fin sopra il Baluardo Cornaro, e su cui ancora oggi si vuole intervenire con la costruzione della Nuova Pediatria (a 25 metri dalle mura!).


Basta cercare le carte, si diceva all’inizio. Dei tre decreti del 26 maggio 1928 conservati alla Soprintendenza veneta non si trova la “lettera del 17 gennaio 1927 n.2869”, mentre la legenda delle tre foto allegate ai decreti che determinano le “zone dove si può costruire” è parzialmente cancellata; all’Arch ivio d i Sta to p a d o va n o m a n ca in ve ce la ta vo la del suddetto baluardo. Casualità, mera casualità, conviene ripetersi. Non stupisce che oggi, nel 2019, nella Conferenza dei Servizi per la costruzione della Nuova Pediatria non si siano considerati i vincoli di lontananza dalle “piazze basse”, cioè le postazioni delle cannoniere del baluardo (solo 5 metri dal nuovo edificio).

Nessuno si è accorto della loro esistenza. Non le ha “viste” la Soprintendenza perché non c’erano le carte, e in qualche modo non le hanno viste nemmeno i progettisti incaricati dall’Azienda Ospedaliera. Eppure l’entrata della galleria che porta a quelle postazioni è ben visibile, e la loro forma risalta persino da Google Maps! Già, forse meglio continuare a tenere gli occhi sulle carte…

Di Veronica Bertollo

 

Sigonella contro il mondo
Da comune-info.net del 27 aprile 2019

La base siciliana è stata trasformata in uno dei maggiori centri del pianeta per il comando e il controllo dei velivoli senza pilota. A partire dai droni spia a quelli killer, cosa rappresenta oggi Sigonella? Trump e Putin fanno sul serio? Siamo davvero tornati agli anni della Guerra fredda Usa-Urss? Difficile rispondere, ma il “gioco” tra le due parti ha avuto l’effetto di rilanciare la corsa agli armamenti, primi fra tutti quelli nucleari, cancellando con un colpo di spugna i faticosi trattati contro la presenza dei missili atomici nel cuore dell’Europa. Di certo è che non c’è giorno ormai che non si assista alle provocazioni dei velivoli spia statunitensi alle frontiere occidentali della Russia, in Crimea e nel Mar Nero o alle segretissime sortite dei droni sui cieli dell’Ucraina edel Donbass.
L’Italia a parole si appella alla distensione e di certo non intende incrinare le relazioni con le transnazionali moscovite del gas e del petrolio; tuttavia interpreta un ruolo chiave nel supporto delle pericolosissime operazioni di guerra del fraterno alleato Usa. Lo fa offrendo una piattaforma di lancio ai nuovi grandi pattugliatori dell’US Navy P-8A “Poseidon” o ai velivoli senza pilota “Global Hawk” che con le loro sofisticate apparecchiature monitorizzano ogni millimetro quadrato di casa Russia. Per il Pentagono la “piattaforma” ha un nome in codice: The Hub of the Med, il fulcro del Mediterraneo, cioè la grande stazione aeronavale di Sigonella che sorge a due passi dalla città di Catania, dove secondo gli accordi Roma-Washington, un’ampia porzione è riservata all’uso esclusivo delle forze armate USA.
Da tempi remoti Sigonella ospita permanentemente una forza aerea per tracciare il movimento navale e dei sottomarini russi nel Mediterraneo e delle unità aeree e terrestri dislocate in Siria. In queste settimane, nell’Hub of the Med il via vai di droni, caccia, elicotteri e “Poseidon” è intensissimo. Nelle acque del basso Tirreno, dello Ionio e del Mediterraneo centrale è in corso una vasta esercitazione NATO dove si simula la caccia ai sottomarini nucleari “nemici” (Dynamic Manta 2019). Giochi di guerra che trasformano la Sicilia in un grande poligono di morte, confermando quanto sostenuto da tempo dai pacifisti dell’Isola: Sigonella è un vero e proprio cancro in metastasi che diffonde ovunque basi, presidi e militarizzazioni. Le esercitazioni USA e NATO dalla stazione aeronavale si propagano infatti alle sue dependance siciliane: il centro operativo USA di Pachino; Niscemi (impianti di telecomunicazioni satellitare e terminale MUOS); Augusta (porto di rifornimento di armi e gasolio per le unità da guerra e i sottomarini nucleari); gli scali aerei di Catania-Fontanarossa, Trapani-Birgi, Pantelleria e Lampedusa; i poligoni di Piazza Armerina e Punta Bianca (Agrigento), ecc.. Sigonella è tutto questo ed è altro. La base ospita oggi ben 34 comandi strategici con oltre 5.000 militari statunitensi; per importanza è il “secondo più grande comando militare marittimo al mondo dopo quello del Bahrain”, come spiega il Pentagono. L’area geografica d’intervento è imponente: dall’Oceano Atlantico al Mediterraneo, dal continente africano all’Est Europa, al Medio oriente e al Sud estasiatico. Dal sanguinoso conflitto in Vietnam non c’è stato scenario bellico in cui l’hub di Sigonella non ha esercitato un ruolo centrale: contro la Libia di Gheddafi negli anni ’80; in Libano nell’82; la prima e la seconda guerra del Golfo; i bombardamenti alleati in Kosovo e in Serbia nel 1999 e quelli in Afghanistan, Iraq e Siria nel XXI secolo; le campagne USA nelle regioni subsahariane e in Corno d’Africa; la liquidazione finale del regime libico del 2011 e gli odierni ripetuti raid in Cirenaica e Tripolitania con l’utilizzo dei famigerati droni-killer (nel solo periodo compreso tra l’agosto e il dicembre 2016, nel corso dell’offensiva contro le milizie filo-ISIS presenti nella città di Sirte, gli USA hanno effettuato ben 495 attacchi missilistici, il 60% die quali grazie ai droni Reaper – falciatrici decollati in buna parte dalla Sicilia).
Negli ultimi anni la base siciliana è stata trasformata in uno dei maggiori centri del pianeta per il comando e il controllo dei velivoli senza pilota che hanno inesorabilmente modificato il senso stesso della guerra, automatizzandola e disumanizzandola sempre più. A Sigonella operano i droni spia e killer della marina e dell’aeronautica USA e da un anno circa anche l’UAS SATCOM Relay Pads and Facility per le telecomunicazioni via satellite e le operazioni di tutti i velivoli senza pilota della CIA e del Pentagono in ogni angolo della Terra. La facility consente la trasmissione dei dati necessari ai piani di volo e di attacco dei nuovi sistemi di guerra, operando come “stazione gemella” del sito tedesco di Ramstein e del grande scalo aereo di Creech (Nevada). Entro l’estate 2019 a Sigonella diverrà operativo pure il sofisticato sistema di comando, controllo ed intelligence AGS (Alliance Ground Surveillance) della NATO, il programma più costoso della storia dell’Alleanza atlantica. L’AGS si articolerà in stazioni di terra fisse, mobili e trasportabili per la pianificazione e il supporto operativo alle missioni, più una componente aerea con cinque Global Hawk di ultima generazione.
Determinante pure il ruolo assunto nell’ambito dei programmi di supremazia nucleare degli Stati Uniti d’America. Segretamente, senza che mai il governo italiano abbia ritenuto doveroso informare il Parlamento e l’opinione pubblica, nel 2018 è entrato in funzione a Sigonella la Joint Tactical Ground Station (JTAGS), la stazione di ricezione e trasmissione satellitare del sistema di “pronto allarme” per l’identificazione dei lanci di missili balistici da teatro con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali. Una specie di scudo protettivo tutt’altro che difensivo: grazie al controllo “preventivo” di ogni eventuale operazione missilistica “nemica” diventa praticabile scatenare il primo colpo nucleare evitando o limitando la ritorsione avversaria e dunque i pericoli della cosiddetta “Mutua distruzione assicurata” che sino ad oggi ha impedito l’olocausto atomico mondiale. Inoltre dal maggio 2001 nella base siciliana è stata trasferita una delle quindici stazioni terrestri del Global HF System, il sistema di comunicazioni in alta frequenza creato dalla US Air Force per integrare la rete del Comando aereo strategico e assicurare il controllo su tutti i velivoli e le navi da guerra. Uno degli aspetti più rilevanti del sistema GHF è quello relativo alla trasmissione degli ordini militari che hanno priorità assoluta, primi fra tutti i messaggi SkyKing che includono i codici di attacco nucleare. Anche l’Unione europea e le agenzie per il controllo delle frontiere hanno puntato su Sigonella per potenziare le proprie attività di controllo e contrasto armato delle migrazioni nel Mediterraneo. Nella base siciliana sono stati dislocati infatti le unità e i velivoli con e senza pilota impiegati nell’ambito della forza aeronavale EunavforMed (Operazione Sophia); dal settembre 2013, lo scalo siciliano fornisce inoltre il supporto tecnico-operativo ai diversi assetti di Frontex provenienti da alcuni paesi Ue (Operazione Triton). Anche l’Aeronautica italiana ha contribuito attivamente nella trasformazione di Sigonella in base strategica della nuova guerra totale ai migranti e alle migrazioni. Qui è stato costituito in particolare il 61° Gruppo Volo Ami, dotato di droni MQ- 1C “Predator”, allo scopo di “consolidare e rafforzare il dispositivo di sicurezza nazionale per l’attività di sorveglianza nell’area del Mediterraneo”. Da un anno anche il 41° Stormo Antisom di Sigonella ha un suo nuovo sistema d’arma ultratecnologico: il pattugliatore marittimo ognitempo P-72A che gli strateghi sperano di utilizzare presto a supporto delle proiezioni a tutto campo delle forze armate italiane. Dulcis in fundo, nella stazione siciliana è stato istituito lo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia con un ampio ventaglio di funzioni: “l’antiterrorismo, la ricerca dei grandi latitanti di Cosa Nostra, la prevenzione e la repressione dei reati, il concorso nel soccorso in caso di pubbliche calamità, ecc.”. Interventi che riproducono quella nuova condizione di hot peace, cioè il “trasferimento di competenze dal settore civile alle istituzioni militari” ampiamente descritto dalla ricercatrice tedesca Jacqueline Andres Carlo in un suo recente saggio su The Hub of The Med. Una letterua della geografia militare statunitense in Sicilia (editore Sicilia Punto L). “Operazioni diverse dalla guerra, ma che nei fatti sono vere e proprie nuove forme e azioni di guerra sotto i comandi delle forze armate italiane, Ue, USA e NATO”, spiega Andres Carlo. “Così come l’avanzamento della guerra all’immigrazione irregolare fino alle misure prese nei confronti del terrorismo marittimo ha avuto come ulteriore conseguenza l’assoggettamento dell’intero Mediterraneo alle politiche di securizzazione e sorveglianza quasi assoluta degli spazi pubblici…”.

Sigonella si erge ad emblema delle moderne dottrine sui conflitti: globali, totalizzanti, onnicomprensivi, dove il “nemico” è ovunque e può essere chiunque. Dove gli spazi di espressione, libertà e agibilità politica degli stessi cittadini si riducono a zero e il pianeta accelera la sua folle corsa verso il baratro e l’annientamento di ogni forma di vita.
Articolo pubblicato su Mosaico di Pace (aprile 2019) e su https://antoniomazzeoblog.blogspot.com/e qui con il consenso dell’autore *Insegnante, giornalista e blogger specializzato sui temi della pace, della guerra e dei processi di militarizzazione del territorio. Autore di alcuni libri, tra cui Il MUOStro di Niscemi. Per le guerre globali del XXI secolo (Editoreeditpress)

 

Trekking sui Forti di Genova il primo maggio
Da mentelocale.it del 26 aprile 2019

Mercoledì 1° maggio 2019 appuntamento con il percorso guidato dedicato ai Forti di Genova e al Parco Urbano delle Mura a cura di Visit Genoa. Una suggestiva camminata nella natura per esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura. Il punto d’incontro, alle ore 9.15, è previsto presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Via Garibaldi 12 r, dal quale si raggiunge la funicolare Zecca-Righi, antico e caratteristico sistema di risalita che conduce sull’omonima collina del Righi, dove inizia il tour. I biglietti sono acquistabili presso gli Uffici IAT del Comune di Genova, oppure online sul sito di VisitGenoa. Costo del tour sui Forti di Genova: 14 euro intero; 0-6 anni gratis. Il biglietto della visita non comprende il trasporto A/R in funicolare (biglietto AMT obbligatorio per maggiori di 1,.5 m di altezza, da acquistare in loco autonomamente al costo di 1.50 euro a tratta). La partenza del tour è alle ore 9.15 dall'Ufficio IAT di via Garibaldi 12r. La visita guidata ai forti di Genova si ripete il 26 maggio. Presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza. Il tour si effettua in lingua Italiana e Inglese. I biglietti non sono rimborsabili. I biglietti sono acquistabili entro e non oltre le 48 ore che precedono il tour. Il servizio è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 9 partecipanti e alle condizioni meteo. Il gruppo è composto da un massimo di 25 partecipanti, bambini compresi. In caso di cancellazione è inviata una mail entro le 10 del giorno precedente al tour. Per info: Tel. 0105572903 - e-mail. Se il servizio non è confermato, i partecipanti possono avere la possibilità di ricalendarizzare la visita in altra data oppure di effettuare uno degli altri tour a scelta tra Walking Tour o il tour dei Palazzi dei Rolli Le splendide dimore genovesi del '500.

 

Cavriana, il bunker del ’44 “visitabile” in realtà virtuale
Da ilgiorno.it del 26 aprile 2019

Salò (Brescia), 26 aprile 2019 - Far luce sulla storia dimenticata, rendendola accessibile a tutti. È molto suggestivo il video, divulgato alla vigilia del 25 Aprile, che ricostruisce in 3D il bunker antiaereo di Cavriana, grazie al lavoro congiunto di Xplora, associazione culturale nata sul Garda, specializzata in ricerca storico-speleologica, Tracciatori, società con sede a Concesio leader in Italia nei rilievi 3D, e Nightroyale per la parte grafica. "Il video in 3D e anche in realtà virtuale – spiega Andrea Bosio, cofondatore di Xplora – con le didascalie esplicative, sarà consegnato all’amministrazione comunale per poter rendere fruibile i sotterranei cittadini anche a disabili e a chiunque abbia impedimenti per potervi entrare". La storia di Xplora è legata a doppio nodo a quella del bunker antiaereo di Cavriana. L’associazione, infatti, si è occupata di ripulirlo e renderlo visibile. "È stato costruito nel 1944 – spiega Bosio – quando non si sapeva che la guerra sarebbe finita di lì a poco. Lungo circa 120 metri, poteva contenere 300 persone; all’interno c’erano dei secchi pieni di calce per purificare l’aria".

Cavriana aveva dei campi di reclutamento e addestramento di SS e camicie nere. "All’ingresso ci sono dei muri frangifiamma/frangibomba che servivano sia a parare le schegge sia a disperdere l’onda d’urto che sarebbe stata mortale". Dell’impianto luci (un filo con delle lampadine alimentato dalla corrente del paese o da una bicicletta con una dinamo) restano alle pareti solo i chiodi. La pianta del rifugio è piena di curve ad angolo retto apposta per offrire una protezione totale dalle schegge. Lo si vede bene nel video, disponibile sulla pagina Facebook di Xplora, realizzato dai Tracciatori, che hanno scansionato gli interni con laser scanner 3D, per poi collegare tutto, ricostruendolo al millimetro quadrato. "Abbiamo anche utilizzato droni abilitati al volo in aree critiche – spiega il titolare e fondatore di Tracciatori, Andrea Bersini – per la parte esterna, che è stata collegata poi al bunker, per una ricostruzione 3D molto scenografica". "Sono tecnologie – aggiunge Bosio – che esistono da tempo, ma è raro trovarle applicate al mondo dell’esplorazione sotterranea, per renderla fruibile. Siamo orgogliosi di questo lavoro: Cavriana è solo l’inizio, abbiamo già altri progetti".

 

Giornate Nazionali dei Castelli, sabato 11 e domenica 12 maggio a Vicenza
Da vicenzapiu.com del 26 aprile 2019

Vicenza è stata scelta come sito protagonista in Veneto della ventunesima edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, evento che coinvolgerà tutta Italia e organizzato dall’Istituto nazionale dei Castelli con il Ministero per i beni e le attività culturali, che si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio. Sarà un’occasione preziosa per tuffarsi nella storia medievale della città grazie alla collaborazione di Fondazione Coppola, Università Iuav di Venezia, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Vicenza e con il coordinamento degli assessorati alla cultura e alle infrastrutture del Comune di Vicenza.

Durante le due giornate sono previste diverse iniziative.

Sabato 11 alle 10 Palazzo Chiericati ospiterà il convegno “Le mura di Vicenza e l’acqua”. Sia sabato che domenica verranno proposti due itinerari alla scoperta delle mura cittadine, a cura dell’Università Iuav di Venezia, e del Torrione di Porta Castello, a cura dell’associazione culturale Ardea. Inoltre verrà allestita una mostra in Loggia Valmarana, al Giardino Valmarana Salvi, con l’esposizione di progetti realizzati dagli studenti Iuav pensati per le architetture e gli spazi del Giardino Valmarana Salvi e per alcuni luoghi culturali di Vicenza e Bertesina, all’interno del monumento palladiano recentemente restaurato. L’edizione vicentina delle Giornate Nazionali dei Castelli è stata presentata oggi in sala Stucchi dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, da Fiorenzo Meneghelli, presidente dell’Istituto Nazionale dei Castelli, sezione del Veneto. “È un’occasione importante quella offerta dalle Giornate Nazionali dei Castelli in cui Vicenza diventa sito principale di visita, per far scoprire la sua cinta muraria e il Torrione di porta Castello, quest’ultimo accessibile grazie alla disponibilità della Fondazione Coppola – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Vicenza si farà così conoscere non solo in Veneto, ma anche a livello nazionale per la sua storia medievale che vale la pena approfondire tanto quanto quella Rinascimentale per cui è nota grazie al genio di Andrea Palladio”. “Continua intanto il lavoro di valorizzazione della città che sta dando ottimi risultati in termini di presenze – prosegue Rucco -, in particolare a seguito della riapertura della Basilica palladiana e grazie anche alle numerose festività che si stanno susseguendo. Vicenza piace ai turisti e certamente le Giornate Nazionali dei Castelli saranno un’ulteriore opportunità per far conoscere altri aspetti interessanti”. “Nell’iniziativa rientra anche una mostra a cura dell’Università Iuav di Venezia – ha spiegato l‘assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – che sarà allestita in Loggia Valmarana, sito appena restaurato. I cittadini avranno quindi l’opportunità di conoscere da un lato i progetti per la valorizzazione di alcuni luoghi culturali, realizzati dai ragazzi che avranno così la possibilità di esprimere le loro potenzialità, dall’altro di ammirare il restauro concluso”. “A rappresentare il Veneto sono state scelte le mura di Vicenza, città Unesco conosciuta per il suo patrimonio monumentale palladiano, forse meno per le sue mura medievali – ha detto Fiorenzo Meneghelli, presidente dell’Istituto Nazionale dei Castelli, sezione del Veneto -. Il convegno di Sabato “Le mura di Vicenza e l’acqua” e le visite guidate dalla Torre del Castello alla Rocchetta, evidenzierà l’antico rapporto tra le mura, la città e il sistema fluviale, ed oggi tra le mura, la città storica e l’area urbana esterna, in cui permangono brani di verde, parchi e corsi d’acqua che sono ora parte inscindibile delle mura cittadine. Il programma si estende ad altri luoghi dal vasto ed importante patrimonio fortificato della regione per far conoscere il nostro patrimonio culturale, per una sua efficace tutela e per considerarlo come parte “viva” della città contemporanea e del suo territorio”. “Fondazione Coppola è fortemente allineata con l’iniziativa legata ai castelli. Ogni arte è stata contemporanea. E’ quindi una grande occasione associare l’esposizione di opere di artisti contemporanei a un monumento storico di fondamentale importanza“ – ha dichiarato Antonio Coppola, presidente della Fondazione Coppola.

Percorsi tematici

Cuore dell’iniziativa saranno i percorsi alla scoperta delle fortificazioni medievali cittadine con due gli itinerari, entrambi gratuiti. Il primo condurrà alla scoperta del Torrione di Porta Castello, gestito dalla Fondazione Coppola che ha acquistato e donato il Torrione medievale al Comune di Vicenza in cambio di un usufrutto di trent’anni e che il prossimo 5 maggio aprirà al pubblico con la mostra di arte contemporanea “La Torre”, il secondo consentirà di percorrere il tratto di mura scaligere da Porta Santa Croce fino alla Rocchetta e al Giardino Valmarana Salvi.

Percorso al Torrione di Porta Castello

Il percorso, condotto dalle socie dell’associazione culturale Ardea, partirà dal Giardino Valmarana Salvi per poi salire le rampe che portano alla sommità del Torrione e aiuteranno ad approfondire la conoscenza della città e il ruolo del monumento nella Vicenza del passato. Il Torrione di porta Castello, inserito nella cinta urbana medievale facente parte, all’epoca, del cosiddetto “Castello”, venne costruito nel 1343 durante l’occupazione scaligera di Vicenza, probabilmente ristrutturando e ampliando una precedente casa-fortezza appartenuta  ad Ezzelino da Romano. Con tale robusta testata difensiva, gli Scaligeri intendevano mantenere al sicuro la via per Verona. Costituiva, infatti, il più potente ed antico dei vari che munivano la città nel medioevo. Con l’aggiunta del coronamento merlato e della lanterna superiore, pertinenti alla successiva dominazione viscontea, il Torrione assunse le fattezze attuali. Nel corso del ’600, il Castello, ormai privo del suo ruolo difensivo, fu venduto – tranne il Torrione perché di pubblico passaggio – dalla Serenissima ai Valmarana, che ne trasformarono l’ala nord in un palazzo affacciato sul loro antico giardino. Lo smantellamento delle parti residue, alla fine del ’700, lasciò pressoché integro il Torrione. Tuttavia, tra l’800 e il ’900, per motivi di viabilità, fu raddoppiato l’arco d’ingresso e il Torrione affiancato da due passaggi pedonali. L’ultimo restauro risale al 1999. Resta tuttora identificabile il perimetro interno dell’antico Castello – corte d’armi – nell’ampio spazio rettangolare che si apre oltre il portale del Torrione, prospiciente corso Palladio.

I percorsi al Torrione, della durata di circa ciascuna, si terranno sabato e domenica, due al mattino alle 9 e alle 10, e due il pomeriggio, alle 18 e alle 19, per un massimo di 20 persone per ciascun turno. Punto di ritrovo: ingresso del Giardino Salvi, verso piazza De Gasperi e porta Castello. I bambini con meno di 10 anni dovranno essere accompagnati. Per accedere al monumento, a causa della presenza di scale, a tratti ripide e con gradini non sempre regolari, è necessario indossare scarpe adeguate, chiuse, senza tacchi, con suola non sdrucciolevole.

Prenotazioni: ass.ardea@gmail.com, cell 3465933662.

Percorso alle mura e alla Rocchetta, da porta Santa Croce al Giardino Salvi

L’itinerario lungo le mura scaligere di Vicenza condurrà al Giardino Valmarana Salvi. dove si potranno vedere dall’esterno il Torrione e la Loggia Valmarana. Gli architetti neolaureati, laureandi e studenti Iuav faranno conoscere ai partecipanti la storia della città e delle sue mura fino a raggiungere la fortificazione della Rocchetta, descrivendo le tecniche costruttive e delineando i percorsi idrici di Seriola e Bacchiglione fino ad arrivare al Giardino Valmarana Salvi dove si potrà visitare la mostra in Loggia Valmarana. Il punto di ritrovo è fissato nel piazzale antistante la chiesa dei Carmini, in corso Fogazzaro. Dopo brevi cenni introduttivi si proseguirà verso porta Santa Croce dove verrà illustrata la storia della città di Vicenza dall’origine romana ad oggi ricordando la deviazione del corso di Seriola e Bacchiglione che ha modificato la conformazione del territorio. Ci si fermerà poi in viale Mazzini, lungo le mura scaligere fino a raggiungere la Rocchetta risalente alla fine del 1300, fortificazione con base quadrata (32 per 32 metri) con quattro torri agli angoli, anch’esse a base quadrata. Nella muratura di pietra e mattoni si inserisce, nella facciata principale, la pietra di Montecchio: qui si innestava il ponte levatoio. Nel grande arco veniva fatta passare una deviazione della Seriola con funzione di protezione per la città. Si raggiungerà poi l’arco a tutto sesto tra viale Mazzini e via Bonollo (1926) percorrendo il tratto di mura che collegava la Rocchetta al Giardino Valmarana Salvi, ancora in parte presente ma integrato negli edifici. Al Giardino Salvi si potranno osservare Porta Castello e il Torrione, resto superstite del Castello Scaligero, trasformato dai Conti Valmarana da fortezza a residenza suburbana in epoca rinascimentale. Il giardino, prima all’italiana, ora all’inglese, realizzato tra il 1552 e il 1555 dal conte vicentino Giacomo Valmarana, viene aperto al pubblico nel 1592 con la costruzione della Loggia Valmarana. Non mancheranno cenni all’ex scuola Giusti, alla Loggia Longhena e all’Ex Fiera Campionaria. Ultima tappa di questo percorso sarà la Loggia Valmarana, sede della mostra curata dall’Università Iuav di Venezia.

I percorsi alle mura e alla Rocchetta, della durata di un’ora ciascuno, si terranno sabato e domenica, tre al mattino alle 9.30, 10.30, 11.30 e tre al pomeriggio alle 14.30, 15.30, 16.30 per un massimo di 20 persone per ciascun turno. Punto di ritrovo: piazzale della chiesa dei Carmini in corso Fogazzaro.

Convegno “Le mura di Vicenza e l’acqua”

Sabato 11 dalle 10 alle 13 il salone d’onore di Palazzo Chiericati ospiterà il convegno “Le mura di Vicenza e l’acqua”, curato da Iuav e Comune di Vicenza per le Giornate Nazionali dei Castelli, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al saluto istituzionale del sindaco Francesco Rucco seguirà l’introduzione di Fiorenzo Meneghelli, presidente della sezione del Veneto dell’Istituto Italiano dei Castelli, con “Le mura e l’acqua nella rigenerazione urbana in Olanda” e di Emanuela Sorbo, dell’Università Iuav di Venezia, con “Luoghi culturali e trasferimento dei saperi. Azioni di valorizzazione nei percorsi formativi Iuav per la città di Vicenza”. Successivamente per l’Università Iuav di Venezia interverranno Mauro Marzo con “Turismo e paesaggi culturali. La rete internazionale Designing Heritage Tourism Landscapes” e Viviana Ferrario con “Lo spessore storico del paesaggio. Le attività del CluserLab Iuav Paesaggi Culturali”. Infine si parlerà di storia delle mura di Vicenza e l’acqua con Giorgio Ceraso, “Le mura di Vicenza – testimonianze di storia”, con Saverio Mirjello, “23-24 maggio 1848 – Per Vicenza, per una Patria: la difesa della Rocchetta”, con Francesca di Thiene, “Castello di Thiene: animo antico di un vivere contemporaneo” e con Andrea Mori , “La Roggia Seriola nella storia della città”.

Mostra in Loggia Valmarana

In Loggia Valmarana, al Giardino Valmarana Salvi, il 10 maggio aprirà una mostra con l’esposizione di progetti realizzati dagli studenti della Università Iuav di Venezia per alcuni luoghi culturali in collaborazione con il Comune di Vicenza e con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nell’ambito dei percorsi formativi Iuav di Laurea Magistrale, di tesi di Laurea e tesi di Specializzazione della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggistici (SSIBAP). In particolare la mostra intende presentare nuove visioni e strategie per le architetture e gli spazi del Giardino Valmarana Salvi, i percorsi delle mura e la Rocchetta, il Teatro Olimpico, la chiesa di Santa Maria Nova, la Villa Gazzotti Grimani Marcello Curti a Bertesina. La mostra si svolgerà all’interno del monumento palladiano recentemente restaurato. Questa come altre attività avviene nell’ambito di un protocollo d’intesa, siglato dall’Università Iuav con il Comune di Vicenza, della durata di tre anni, per attività comuni di studio e ricerca finalizzate alla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico di Vicenza, con particolare attenzione alle discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design.

Giornate nazionali dei Castelli in Veneto

La sezione del Veneto dell’Istituto Italiano dei Castelli, come ogni anno, organizza una serie di visite guidate gratuite e programmi culturali collaterali alle Giornate 2019 che si estendono fino al 15 giugno prossimo, con lo scopo di far conosce l’importante e vasto patrimonio fortificato della regione. Il programma include: l’Arsenale di Venezia il 18 maggio, il Forte di Monte Tesoro il 19 maggio, il Castello di Thiene il 25 maggio, il Castello di Roncade il 26 maggio, il Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta) l’8 giugno, il Forte San Felice (Chioggia) il 15 giugno.

Per informazioni: www.istitutoitalianocastelli.it, www.facebook.com/istitutocastelli-veneto/

 

Avventura in Europa: alla scoperta dei castelli più affascinanti
Da latitudeslife.com del 26 aprile 2019

Luoghi fiabeschi e intrisi di magia e mistero, i castelli da sempre affascinano grandi e piccini di ogni epoca. Arroccati su imponenti montagne o situati nel centro della città, circondati da rigogliosi giardini o immersi in fitte foreste: un po’ ovunque in Europa sorgono suggestive fortezze ricche di fascino e storia che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita. Omnio, la piattaforma online che permette di cercare e prenotare viaggi in treno, autobus e aereo nel Vecchio Continente, ha selezionato cinque tra i castelli più affascinati d’Europa e creato, al contempo, un itinerario che permette di raggiungerli senza spendere grosse cifre.

Castello di Ambras, Austria

Situato nell’omonimo quartiere, a soli 4 km dal centro di Innsbruck, il castello di Ambras rappresenta una delle attrazioni più importanti della zona. Circondato da dolci colline, è una meta molto popolare anche perché facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

All’interno della fortezza, disposta su tre piani, si trova la famosa galleria dei ritratti dei membri della casata degli Asburgo, con oltre 200 dipinti, alcuni dei quali realizzati da Tiziano, Van Dyck e Diego Velásquez.

Di grande fascino sono anche la Camera dell’arte e delle curiosità, l’armeria e la sontuosa sala spagnola caratterizzata da un soffitto a cassettoni dorato e intarsiato. A circondare il castello vi è un grande parco in stile inglese, luogo preferito dagli abitanti di Innsbruck per le loro gite domenicali. Itinerario: Milano – Innsbruck, bus a partire da 18 € – 5h45

Castello di Neuschwanstein, Germania 

Considerato uno dei simboli della Baviera, il castello di Neuschwanstein è la fortezza delle favole per eccellenza. Un luogo così particolare e suggestivo che è stato utilizzato come modello da Walt Disney per “La bella addormentata nel bosco”. Situata nei pressi di Füssen, non lontano dal confine con l’Austria, questa dimora fiabesca di quattro piani venne fatta costruire da Ludovico II di Baviera alla fine del XIX secolo. Il castello è arroccato su una montagna a circa mille metri di altitudine ed è circondato da una lussureggiante foresta. Lo stile richiama quello delle antiche residenze feudali tedesche. Le sale interne, riccamente arredate, sono un omaggio al compositore Richard Wagner. La cittadina di Füssen è anche un punto di partenza per percorrere la famosa Strada Romantica che arriva fino a Würzburg, passando attraverso pittoreschi paesi e luoghi ricchi di storia e cultura.

Itinerario: Innsbruck – Füssen, bus a partire da 5€ – 3h Da Füssen il castello si raggiunge a piedi in circa un’ora o con i mezzi pubblici.

Castello di Schleißheim, Germania

L’itinerario prosegue ancora sul territorio tedesco. A circa 25 km a nord di Monaco si trova la cittadina di Oberschleißheim, famosa per ospitare il Castello di Schleißheim, antica residenza estiva dei regnanti bavaresi.

Il complesso si compone di tre strutture: il Castello vecchio, il Castello nuovo ed il Castello di Lustheim. Tutti sono inseriti in uno dei più importanti giardini barocchi della Germania, caratterizzato da sculture e divertenti giochi d’acqua. Nella fortezza è stato girato il film del 2011 I tre moschettieri di Paul W. S. Anderson, con Milla Jovovich, Orlando Bloom e Christoph Walz.

Itinerario: Füssen – Oberschleißheim, treno via Monaco a partire da 33€ – 2h40 

Castello di Praga

Non tutti le fortezze sorgono fuori città. Ne è un esempio il  Castello di Praga, costruito nel IX secolo, situato nel centro storico della capitale della Repubblica ceca. Con i suoi quasi 70.000 metri quadrati di superficie, il complesso è il più grande castello a corpo unico del mondo.

Al suo interno sono ospitati la Cattedrale di San Vito in stile gotico, l’Antico Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio, le quattro torri (Daliborka, Negra, Bianca e delle Polveri) e il Vicolo d’Oro, famoso per le sue case colorate e per i numerosi negozi di artigianato.

Il castello, che dal 1918 è la residenza del Presidente della Repubblica, è situato in posizione sopraelevata rispetto al resto della città.

 

L’ultima tappa dell’itinerario è Sinaia, borgo del distretto di Prahova, in Romania.

Qui, lungo il percorso medievale che collega la Transilvania alla Valacchia, si trova l’imponente castello di Peleș. La fortificazione fu costruita a fine Ottocento per volere di Carlo I di Romania, il quale si ispirò allo stile dei castelli bavaresi. Peles, il primo castello elettrificato d’Europa, ospita la biblioteca reale e un museo con una delle collezioni di dipinti più importanti d’Europa. Non lontano da qui si trovano altri due castelli, quello di Pelisor e quello di Bran, conosciuto come dimora del conte Dracula.

Itinerario: Praga – Bucarest, volo a partire da 95€ – 2h40 + bus Bucarest – Sinaia a partire da 6€ – 2h30 Da Sinaia il castello è raggiungibile in circa 1 ora di cammino oppure tramite i mezzi di trasporto locali. Testo di Gabriele Laganà|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com

 

Crollo delle mura Malatestiane, necessari 80mila euro per lavori di ripristino
Da altarimini.it del 26 aprile 2019

Il muro ceduto su piazza del mercato nel Comune di Montescudo-Monte Colombo.

Dopo l’episodio di crollo che ha interessato parte delle mura cittadine di Via Borgo Pandolfo Malatesta, verificatosi lo scorso 14 aprile, ove improvvisamente si è verificato un parziale cedimento del muro che si affaccia sulla piazza del mercato, il Comune di Montescudo-Monte Colombo e in particolare la propria Area Tecnica, si sono subito attivati per mettere tempestivamente in sicurezza l’area con apposita ordinanza sindacale, quindi per valutare l’entità dei danni riportati e i lavori necessari. Da una prima indagine condotta assieme al personale tecnico del Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, è risultato indispensabile intervenire celermente con un intervento di consolidamento del muro per una estensione lineare di circa 20 metri e conseguente ripristino del setto murario ove si è verificato il cedimento. Ci sono infatti reali motivazioni di urgenza, a partire dalla necessità di evitare il rischio di ulteriori cedimenti, ma anche di garantire il rientro in casa al più presto delle famiglie residenti nell’abitazione situata proprio a ridosso della parte sommitale del muro, che è stata ovviamente sgomberata per ragioni di sicurezza. Serviranno quindi nuove indagini geologiche e della rete fognaria, alle quali seguirà l’intervento vero e proprio di consolidamento della cinta muraria, mediante cinture di irrigidimento ancorate con iniezioni e micropali e ripristino del setto murario. Per tale motivo è stato richiesto un finanziamento all’Agenzia regionale per 80.000 euro.

 

Chioggia: Forte San Felice, sono partiti i lavori di sistemazione
Da lapiazzaweb.it del 26 aprile 2019

Nei primi giorni di aprile hanno preso il via i lavori di Restauro del Portale Tirali e la sistemazione degli spazi verdi (https://www.lapiazzaweb.it/wpcontent/ uploads/2019/04/Forte-san-felice.png)Sono iniziati nei primi giorni di aprile i lavori del primo stralcio per il restauro del Portale Tirali e della sistemazione degli spazi verdi del Forte San Felice (https://www.facebook.com/forteSanFelice/), da parte del Consorzio Venezia Nuova, a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Soprintendenza di Venezia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ufficio Salvaguardia Opere Pubbliche per il Veneto). “L’avvio del cantiere per il recupero del Portale dei Tirali è un obiettivo che i cittadini aspettavano da decenni – spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Marco Veronese – finalmente dopo tanto lavoro si iniziano a vedere i primi fatti concreti, dopo la creazione del belvedere inizia un cantiere sulla parte più importante del Forte, un primo passo per arrivare a rendere il bene fruibile alla cittadinanza. Un obiettivo tra i principali che si è posta questa amministrazione comunale”.

L’intervento prevede la rimozione accurata della struttura di copertura dell’opera e la realizzazione di una struttura idonea per la protezione del materiale, per permettere anche la catalogazione di tutti i singoli elementi. Verrà realizzato un rilievo planoaltimetrico georeferenziato necessario alle attività progettuali in corso. Queste attività fanno parte degli interventi di compensazione del Mose. Inoltre, attraverso una Delibera di Giunta, è stato approvato il progetto Interreg Italia-Slovenia UrbanSilva che prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale all’interno dell’area e la valorizzazione dell’oasi naturale di San Felice. “Stiamo cercando di trovare fondi europei per implementare gli interventi sul territorio – afferma l’assessore Daniele Stecco – se il finanziamento verrà accettato il Comune di Chioggia (https://www.chioggia.org/index.php?lingua=4) avrà a disposizione una quota tra i 115.000 e i 140.000 euro per realizzare le opere previste”. “Il nostro obiettivo – conclude
Veronese – è quello di fare del Comune un promotore culturale e turistico e garante della libera
fruibilità del Forte”

 

Rocca Calascio in Abruzzo/ Il castello di “Ladyhawke”, uno dei più alti in Europa
Da ilsussidiario.net del 26 aprile 2019

Rocca Calascio, in Abruzzo (Wikipedia, 2019)

Rocca Calascio in Abruzzo, uno dei castelli più alti d’Europa oltre che una delle costruzioni fortificate più incantevoli che, lungo la penisola italiana, testimoniano di un passato che è riuscito a sopravvivere sino ai giorni nostri. Si trova infatti all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e fa parte del territorio del piccolo Borgo di Calascio (in provincia dell’Aquila) la rocca che oggi non solo è considerata uno dei simboli della stessa regione ma in passato pure il National Geographic aveva notato, annoverandola nella lista dei quindici castelli più belli al mondo. E proprio in questi giorni, con la primavera che comincia davvero a fare capolino dopo l’entrata ufficiale un mese fa, l’associazione che gestisce la Torre di Rocca Calascio si prepara alla riapertura stagionale, a partire dalla appena trascorsa Pasquetta. Ma quale è la storia di questo castello che offre una visuale mozzafiato dell’Appennino, consentendo di scorgere anche il Parco Nazionale della Majella e quello del Velino- irente, e in passato è stato in più di una occasione il set di alcune pellicole di respiro internazionale? Rocca Calascio, noto anche come il castello più elevato d’Italia (1450 metri s.l.m.), fu costruito probabilmente in età Normanna per volere del re Ruggero d’Altavilla, in un arco di tempo compreso tra la fine del 1100 e l’inizio del secolo successivo (il primo documento ufficiale che ne attesta l’esistenza risale al 1239): nel corso della sua storia si susseguirono le dominazioni di diverse famiglie nobiliari, tra cui quella dei Medici, ma uno degli eventi da cerchiare in rosso fu il sisma -molto frequenti in quest’area appenninica- del 1703 che devastò la rocca non a tal punto da distruggerla ma costringendo gli abitanti a scendere a valle e a stabilirsi nel bordo di Calascio. In epoca contemporanea alcuni restauri conservativi eseguiti sul finire degli Anni Ottanta hanno non solo allungato la vista a una delle costruzioni fortificate medievali più celebri nel mondo ma l’hanno anche resa una attrazione turistica di grande richiamo anche perché capace di sfidare i secoli (e i terremoti…). La rocca, come è noto, è stata realizzata in pietra bianca a “conci squadrati” e un tempo per accedere al castello, protetto dalla sua imponente cinta muraria, vi era solo una scala di legno sul versante orientale.

“LADYHAWKE”
Tuttavia il fascino di Rocca Calascio non risiede solo nella struttura in sé ma anche nel fatto che è immerso in un paesaggio naturale di gran pregio quale è quello del Parco Nazionale del Gran Sasso e che è una sorta di esperienza nell’esperienza anche il percorso tramite cui ci si arriva: infatti al castello si giunge seguendo i percorsi (i “tratturi”) che anticamente seguivano i pastori nel corso della transumanza delle greggi dall’Abruzzo alla Puglia, attraversando il Molise; oggi i visitatori possono compiere una escursione in trekking di circa tre ore attraverso quello che è il cosiddetto “Anello di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castelvecchio Calvisio”. Tuttavia, come accennato, la rocca è celebre anche per essere stata il set naturale delle scene di un film cult quale “Ladyhawke” (1985) di Richard Donner, successivamente anche il primo adattamento del romanzo “Il nome della rosa” (Jean-Jacques Annaud, 1980) con Sean Connery e, più di recente, “The American” di Anton Corbijn con George Clooney. In particolare, la trasposizione in celluloide che dà maggior lustro alla rocca è quella del film di Donner, che peraltro vantava un cast stellare con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick.

 

A quale scopo fu costruito il Castello del Carmine?
Da ilvaporetto.com del 25 aprile 2019

Nel 1270, Carlo d’Angiò preferì la città di Napoli a Palermo per il ruolo di capitale del Regno poiché, rispetto alla seconda, in posizione piu centrale, più ricca, ben collegata e si ben confaceva al suo proposito di unificare l’intera penisola. Questa nuova situazione provocò, di conseguenza, un notevole incremento della popolazione urbana ormai mal contenuta nella vecchia cinta muraria. Il tracciato perimetrale di allora procedeva per via san Giovanni a Carbonara fino a Porta San Gennaro a ridosso dell’attuale piazza Cavour, saliva sul colle di Caponapoli per scendere poi lungo via Costantinopoli e San Pietro a Maiella (scavi di piazza Bellini) lambendo il Mercatello (piazza Dante).

Proseguendo quasi in linea diretta, transitava per Piazza del Gesù Nuovo e Monteoliveto dove curvava a sinistra per dirigersi verso Sant’Agostino alla Zecca oltrepassando probabilmente i Banchi Nuovi e, infine, viravano ancora a sinistra per congiungersi a Castel Capuano dove la porta Campana fungeva da ingresso al Decumano centrale (via tribunali). Quest’ultimo tratto, rivolto ad oriente, aveva solo Castel Capuano come baluardo difensivo, mentre la murazione restava completamente indifesa fino al mare e lungo la prima fascia costiera, tornando invece ad essere sotto controllo nella zona portuale occidentale da Castel Nuovo.

Per ovviare a questo vuoto difensivo, fu costruito a fine XIV secolo, in prossimità di uno degli arsenali della città, il Castello del Carmine come rafforzamento del punto di incontro delle mura meridionali e di quelle orientali, che nel frattempo si erano allargate fino al mare dove, per l’accesso alla parte bassa della città, fu costruita la porta del Carmine, sorta presso la chiesa e il convento omonimi.

La costruzione del fortilizio permetteva anche di mantenere una guarnigione in prossimità dei quartieri popolosi che gravitavano intorno al porto, in quel periodo molto inquieti, insieme alla necessità di difendere la città dagli attacchi provenienti da oriente, sia via mare che da terra. La città ora arrivava fino al mare e le nuove mura inglobavano il castello, quindi proseguivano per l’odierno corso Garibaldi congiungendosi con la nuova Porta Capuana, che sostituì l’antica porta Campana; continuavano ancora ad allungarsi sull’attuale via Cesare Rosaroll attorniando San Giovanni a Carbonara e, seguendo via Foria, si ricollegavano a Porta San Gennaro, proseguendo poi con le mura già esistenti. A differenza, però, delle altre costruzioni, come Castel dell’Ovo e Castel Capuano, non essendo residenza reale, non presentava arredi di lusso né sale regali, essendo esclusivamente adibito ad uso militare e principalmente a difesa della porta del Carmine, particolarmente importante da un punto di vista strategico in quanto uno dei principali accessi alla città. Dal 1662, con la mutazione delle tattiche di guerra, fu gradualmente modificato dal punto di vista militare, dando maggiore risalto agli arredi e alle stanze che avrebbero dovuto ospitare i capitani di ventura e i mercenari più esigenti, e separandone nettamente gli ambienti da convento del Carmine, con il quale convisse per secoli. Nel 1893 Ludovico de la Ville sur Yllon scrive: “Ora il castello del Carmine è ancora carcere giudiziario. Ma fra i progetti del Risanamento c’è quello di abbatterlo quasi completamente per ragioni di rettifilo. Non so dire se questo sia o no un benefizio: è certo però che l’abbattimento di quegli antichi bastioni toglierà alla contrada l’aspetto caratteristico che ora possiede”. La Porta del Carmine fu abbattuta nel 1864, avendo perso la sua funzione originaria. Nel 1906, per rettificare l’ultimo tratto di corso Garibaldi, per la definizione dei nuovi assi di comunicazione verso i paesi vesuviani, e per il rifacimento della zona portuale lungo il litorale napoletano dal molo Piccolo al Carmine con la “strada Nuova” che oggi chiamiamo Marina, si decise l’abbattimento di tutte le mura verso il mare.

Al suo posto sorse la caserma Giacomo Sani in stile neorinascimentale, adibita a panificio militare, e che sarà tagliata della parte meridionale alla fine degli anni settanta per il nuovo tracciato di via Marina. E cosi aveva fine uno degli edifici più caratteristici della storia urbanistica di Napoli, che fu presente in prima persona in decine di avvenimenti importanti, oltre ad essere uno dei luoghi preferiti dai vedutisti del XVIII e del XIX secolo, che da qui riuscivano a inquadrare l’intera città, adagiata tra la collina di San Martino e il mare.

Tra gli eventi più celebri che si svolsero in questa sede oltre tante gloriose battaglie, si ricordano:
• la proclamazione della “Serenissima Real Repubblica Napolitana” che durò solo alcuni giorni;
• la congiura di Macchia, che anticipò l’arrivo degli Austriaci dopo una cospirazione con cui nel 1701 la nobiltà napoletana tentò senza successo di rovesciare il governo vicereale spagnolo;
• l’occupazione delle truppe francesi di Championnet nel 1799;
• lo strenuo tentativo di resistenza del contingente borbonico di stanzia ai Mille di Garibaldi.
Ancora un pezzo di murazione si distingue su un fianco del complesso del Carmine. Residui di pietra, reliquie bellissime, le torri Brava e Spinella, nobili resti che non hanno più niente in comune con questa strada, assolutamente estranei a tutto il resto.

 

Successo di ingressi per il ponte pasquale alle Fortezze di Sarzana
Da gazzettadellaspezia.it del 25 aprile 2019

Per il ponte pasquale le Fortezze di Sarzana e il MUdeF, Museo delle Fortezze, hanno raggiunto i 1.000 ingressi, confermando le performance degli anni precedenti.

I commenti lasciati sul libro ospiti dai visitatori, tra cui anche molti stranieri, elogiano la bellezza delle strutture e l’attenzione rivolta alla storia della Lunigiana grazie al museo multimediale e interattivo, adatto a grandi e piccoli, allestito all’interno della Fortezza Firmafede.

L'apertura delle strutture con orario continuato e prolungato, unito al fascino delle fortezze, ha dimostrato di esercitare sempre un grande richiamo per Sarzana e il suo territorio. Le Fortezze di Sarzana saranno aperte alle visite anche il 1° maggio 2019. Inoltre, alla Fortezza di Sarzanello, nell’ambito delle Giornate di Primavera, si svolgeranno per l’intero pomeriggio visite animate per scoprire la storia del luogo e degli usi e costumi di Sarzana.

Per ulteriori informazioni sulle attività in programma consultare i siti web: www.fortezzadisarzanello.com o www.fortezzafirmafede.it oppure chiamare il numero 0187 622080.

 

Da Sigonella in poi: le nuove guerre
Da pressenza.com del 24 aprile 2019

La base siciliana è stata trasformata in uno dei maggiori centri del pianeta per il comando e il controllo dei velivoli senza pilota. A partire dai droni spia a quelli killer, cosa rappresenta oggi Sigonella? Trump e Putin fanno sul serio? Siamo davvero tornati agli anni della Guerra fredda USAURSS? Difficile rispondere, ma il “gioco” tra le due parti ha avuto l’effetto di rilanciare la corsa agli armamenti, primi fra tutti quelli nucleari, cancellando con un colpo di spugna i faticosi trattati contro la presenza dei missili atomici nel cuore dell’Europa. Di certo è che non c’è giorno ormai che non si assista alle provocazioni dei velivoli spia statunitensi alle frontiere occidentali della Russia, in Crimea e nel Mar Nero o alle segretissime sortite dei droni sui cieli dell’Ucraina e del Donbass.

L’Italia a parole si appella alla distensione e di certo non intende incrinare le relazioni con le transnazionali moscovite del gas e del petrolio; tuttavia interpreta un ruolo chiave nel supporto delle pericolosissime operazioni di guerra del fraterno alleato USA. Lo fa offrendo una piattaforma di lancio ai nuovi grandi pattugliatori dell’US Navy P-8A “Poseidon” o ai velivoli senza pilota “Global Hawk” che con le loro sofisticate apparecchiature monitorizzano ogni millimetro quadrato di casa Russia. Per il Pentagono la “piattaforma” ha un nome in codice: The Hub of the Med, il fulcro del Mediterraneo, cioè la grande stazione aeronavale di Sigonella che sorge a due passi dalla città di Catania, dove secondo gli accordi Roma- Washington, un’ampia porzione è riservata all’uso esclusivo delle forze armate USA. Da tempi remoti Sigonella ospita permanentemente una forza aerea per tracciare il movimento navale e dei sottomarini russi nel Mediterraneo e delle unità aeree e terrestri dislocate in Siria. In queste settimane, nell’Hub of the Med il via vai di droni, caccia, elicotteri e “Poseidon” è intensissimo. Nelle acque del basso Tirreno, dello Ionio e del Mediterraneo centrale è in corso una vasta esercitazione NATO dove si simula la caccia ai sottomarini nucleari “nemici” (Dynamic Manta 2019). Giochi di guerra che trasformano la Sicilia in un grande poligono di morte, confermando quanto sostenuto da tempo dai pacifisti dell’Isola: Sigonella è un vero e proprio cancro in metastasi che diffonde ovunque basi, presidi e militarizzazioni. Le esercitazioni USA e NATO dalla stazione aeronavale si propagano infatti alle sue dependance siciliane: il centro operativo USA di Pachino; Niscemi (impianti di telecomunicazioni satellitare e terminale MUOS); Augusta (porto di rifornimento di armi e gasolio per le unità da guerra e i sottomarini nucleari); gli scali aerei di Catania-Fontanarossa, Trapani-Birgi, Pantelleria e Lampedusa; i poligoni di Piazza Armerina e Punta Bianca (Agrigento), ecc..

Sigonella è tutto questo ed è altro. La base ospita oggi ben 34 comandi strategici con oltre 5.000 militari statunitensi; per importanza è il “secondo più grande comando militare marittimo al mondo dopo quello del Bahrain”, come spiega il Pentagono. L’area geografica d’intervento è imponente: dall’Oceano Atlantico al Mediterraneo, dal continente africano all’Est Europa, al Medio oriente e al Sud est-asiatico. Dal sanguinoso conflitto in Vietnam non c’è stato scenario bellico in cui l’hub di Sigonella non ha esercitato un ruolo centrale: contro la Libia di Gheddafi negli anni ’80; in Libano nell’82; la prima e la seconda guerra del Golfo; i bombardamenti alleati in Kosovo e in Serbia nel 1999 e quelli in Afghanistan, Iraq e Siria nel XXI secolo; le campagne USA nelle regioni sub-sahariane e in Corno d’Africa; la liquidazione finale del regime libico del 2011 e gli odierni ripetuti raid in Cirenaica e Tripolitania con l’utilizzo dei famigerati droni-killer (nel solo periodo compreso tra l’agosto e il dicembre 2016, nel corso dell’offensiva contro le milizie filo- SIS presenti nella città di Sirte, gli USA hanno effettuato ben 495 attacchi missilistici, il 60% de1 quali grazie ai droni Reaper – falciatrici decollati in buna parte dalla Sicilia). Negli ultimi anni la base siciliana è stata trasformata in uno dei maggiori centri del pianeta per il comando e il controllo dei velivoli senza pilota che hanno inesorabilmente modificato il senso stesso della guerra, automatizzandola e disumanizzandola sempre più. A Sigonella operano i droni spia e killer della marina e dell’aeronautica USA e da un anno circa anche l’UAS SATCOM Relay Pads and Facility per le telecomunicazioni via satellite e le operazioni di tutti i velivoli senza pilota della CIA e del Pentagono in ogni angolo della Terra. La facility consente la trasmissione dei dati necessari ai piani di volo e di attacco dei nuovi sistemi di guerra, operando come “stazione gemella” del sito tedesco di Ramstein e del grande scalo aereo di Creech (Nevada). Entro l’estate 2019 a Sigonella diverrà operativo pure il sofisticato sistema di comando, controllo ed intelligence AGS (Alliance Ground Surveillance) della NATO, il programma più costoso della storia dell’Alleanza atlantica. L’AGS si articolerà in stazioni di terra fisse, mobili e trasportabili per la pianificazione e il supporto operativo alle missioni, più una componente aerea con cinque Global Hawk di ultima generazione.

Determinante pure il ruolo assunto nell’ambito dei programmi di supremazia nucleare degli Stati Uniti d’America. Segretamente, senza che mai il governo italiano abbia ritenuto doveroso informare il Parlamento e l’opinione pubblica, nel 2018 è entrato in funzione a Sigonella la Joint Tactical Ground Station (JTAGS), la stazione di ricezione e trasmissione satellitare del sistema di “pronto allarme” per l’identificazione dei lanci di missili balistici da teatro con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali. Una specie di scudo protettivo tutt’altro che difensivo: grazie al controllo “preventivo” di ogni eventuale operazione missilistica “nemica” diventa praticabile scatenare il primo colpo nucleare evitando o limitando la ritorsione avversaria e dunque i pericoli della cosiddetta “Mutua distruzione assicurata” che sino ad oggi ha impedito l’olocausto atomico mondiale. Inoltre dal maggio 2001 nella base siciliana è stata trasferita una delle 15 stazioni terrestri del Global HF System, il sistema di comunicazioni in alta frequenza creato dalla US Air Force per integrare la rete del Comando aereo strategico e assicurare il controllo su tutti i velivoli e le navi da guerra. Uno degli aspetti più rilevanti del sistema GHF è quello relativo alla trasmissione degli ordini militari che hanno priorità assoluta, primi fra tutti i messaggi SkyKing che includono i codici di attacco nucleare. Anche l’Unione europea e le agenzie per il controllo delle frontiere hanno puntato su Sigonella per potenziare le proprie attività di controllo e contrasto armato delle migrazioni nel Mediterraneo. Nella base siciliana sono stati dislocati infatti le unità e i velivoli con e senza pilota impiegati nell’ambito della forza aeronavale EunavforMed (Operazione Sophia); dal settembre 2013, lo scalo siciliano fornisce inoltre il supporto tecnico-operativo ai diversi assetti di Frontex provenienti da alcuni paesi Ue (Operazione Triton).

Anche l’Aeronautica italiana ha contribuito attivamente nella trasformazione di Sigonella in base strategica della nuova guerra totale ai migranti e alle migrazioni. Qui è stato costituito in particolare il 61° Gruppo Volo Ami, dotato di droni MQ-1C “Predator”, allo scopo di “consolidare e rafforzare il dispositivo di sicurezza nazionale per l’attività di sorveglianza nell’area del Mediterraneo”. Da un anno anche il 41° Stormo Antisom di Sigonella ha un suo nuovo sistema d’arma ultratecnologico: il pattugliatore marittimo ognitempo P-72A che gli strateghi sperano di utilizzare presto a supporto delle proiezioni a tutto campo delle forze armate italiane. Dulcis in fundo, nella stazione siciliana è stato istituito lo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia con un ampio ventaglio di funzioni: “l’antiterrorismo, la ricerca dei grandi latitanti di Cosa Nostra, la prevenzione e la repressione dei reati, il concorso nel soccorso in caso di pubbliche calamità, ecc.”. Interventi che riproducono quella nuova condizione di hot peace, cioè il “trasferimento di competenze dal settore civile alle istituzioni militari” ampiamente descritto dalla ricercatrice tedesca Jacqueline Andres Carlo in un suo recente saggio su The Hub of The Med. Una lettera della geografia militare statunitense in Sicilia (editore Sicilia Punto L). “Operazioni diverse dalla guerra, ma che nei fatti sono vere e proprie nuove forme e azioni di guerra sotto i comandi delle forze armate italiane, Ue, USA e NATO”, spiega Andres Carlo. “Così come l’avanzamento della guerra all’immigrazione irregolare fino alle misure prese nei confronti del terrorismo marittimo ha avuto come ulteriore conseguenza l’assoggettamento dell’intero Mediterraneo alle politiche di securizzazione e sorveglianza quasi assoluta degli spazi pubblici…”. Sigonella si erge ad emblema delle moderne dottrine sui conflitti: globali, totalizzanti, onnicomprensivi, dove il “nemico” è ovunque e può essere chiunque. Dove gli spazi di espressione, libertà e agibilità politica degli stessi cittadini si riducono a zero e il pianeta accelera la sua folle corsa verso il baratro e l’annientamento di ogni forma di vita.    Di Antonio Mazzeo

 

Russia, varato il sottomarino più grande del mondo
Da ilgiornale.it del 24 aprile 2019

Cerimonia di varo presso il cantiere della Sevmash, a Severodvinsk, per il sottomarino a propulsione nucleare K-329 Belgorod Progetto 09852, il primo vettore della Russia ad essere armato con i siluri radioattivi Poseidon.

Il Belgorod, evoluzione della classe Oscar II, è il sottomarino più grande mai costruito dall’uomo. Trasporterà quattro siluri radioattivi armati con testate termonucleari di classe Megaton. Russia, sottomarini lanciamissili antinave classe Oscar II
I sottomarini lanciamissili antinave a propulsione nucleare di terza generazione classe Oscar II Progetto 949A, sono entrati in servizio a metà degli anni ’80. Sono tra i più grandi sottomarini mai costruiti, superati soltanto dalle classi strategiche Typhoon /Progetto 941 Akula ed Ohio americana. I 949A a doppio scafo (come quasi tutti i progetti sovietici del dopoguerra), sono lunghi 154 metri e larghi 18. Possono raggiungere una velocità massima di trentasette miglia all'ora in immersione ad una profondità massima di seicento metri. Gli Oscar II sono stati espressamente concepiti come piattaforme carrier-killer, per impedire e contrastare la proiezione strategica delle portaerei della Marina Militare degli Stati Uniti e dei gruppi da battaglia posti a loro difesa. La classe Oscar II, quindi, implementa spiccate capacità di sopravvivenza contro i siluri convenzionali, come la separazione di oltre tre metri tra lo scafo a pressione interna e quello esterno idrodinamico. Lo scafo interno è diviso in dieci scomparti. I sottomarini lanciamissili antinave classe Oscar II Progetto 949A, sono armati con 24 missili antinave P-700 Granit/SS-N-19 Shipwreck, per una capacità offensiva doppia rispetto al classe Charlie ed Echo II. Gli SS-19- Shipwreck, progettati alla fine degli anni ’70, sono missili da crociera a lunghi dieci metri e pesanti otto tonnellate. Integrano alcune delle prime capacità networking e tattiche di swarm cooperative automatizzate. Possono imbarcare testate termonucleari da cinquecento kilotoni. I Granit raggiungono il bersaglio ad una velocità massima di Mach 2,5 (ramjet nella fase finale), ad una distanza massima di 550 km. La classe Oscar II, nasce quindi come una piattaforma ideale per i sistemi d’arma di alta fascia SS-19- Shipwreck. I missili sono collegati in rete. Lanciati a sciame, condividerebbero le informazioni di targeting e le diverse angolazioni di attacco. Per l'autodifesa, gli Oscar II sono equipaggiati con sei tubi lanciasiluri: quattro da 533 mm e due da 650 mm

La flotta Oscar II

L’architettura Oscar II è strutturata su una flotta di otto sottomarini lanciamissili da crociera a propulsione nucleare 949A: tre inquadrati nella Flotta del Nord e cinque con la Flotta del Pacifico. Nella Flotta del Nord risultano inquadrati il K-266 Orel, il K-119 Voronezh ed il K-410 Smolensk. Il K-266 Orel è ritornato ufficialmente in servizio nell'ottobre dello scorso anno dopo essere stato in manutenzione presso il cantiere Zvezdochka, nella regione di Arkhangelsk, nella Russia del Nord, a causa di un incendio avvenuto a bordo nell'aprile del 2015, mentre si trovava nel bacino di carenaggio. Risultano in servizio attivo il K-119 Voronezh ed il K-410 Smolensk. Il 18 ottobre del 2016, il K-410 Smolensk ha lanciato un missile da crociera Granit colpendo il bersaglio designato nell’arcipelago Novaja Zemlja, nell'Artico. Dei cinque sottomarini inquadrati nella Flotta del Pacifico risulta attivo soltanto il K-456 Tver. Il K-132 Irkutsk, il K-442 Chelyabinsk ed il K-186 Omsk sono entrati in cantiere per la conversione allo standard 949AM. Le unità dovrebbero ritornare in servizio tra il 2020 ed il 2022. Il K-173 Krasnoyarsk è in attesa di demolizione ed è stato rimosso dal servizio attivo. per un tragico incidente il 12 settembre del 2000, apparteneva alla classe Oscar II. Sottomarini classe Oscar II 949AM La scorso anno la Marina russa ha annunciato la riconversione dei sottomarini classe Oscar II per i missili da crociera supersonici 3M54 Kalibr. Il sistema d'arma Kalibr diventerà l'asset principale russo per dissuadere un potenziale aggressore nella nuova strategia deterrente non strategica. Lo standard 949AM avrà un costo di 180 milioni di dollari ad unità. Il K-132 Irkutsk, il K-442 Chelyabinsk ed il K-186 Omsk saranno i primi a ricevere presso il cantiere Zvezda, nell'Estremo Oriente russo, i sistemi missilistici Kalibr. Non saranno necessarie modifiche allo scafo. Lo standard 949AM, oltre alla maggiore capacità offensiva, prevede l'implementazione di nuovi sistemi vitali e di navigazione. I sottomarini 949AM, grazie ai nuovi lanciatori, potranno trasportare fino a 72 missili antinave Kalibr 3M54. La variante supersonica antinave ha una velocità di crociera di Mach 0,8. Tuttavia nelle fasi finali il Kalibr raggiunge Mach 3, scendendo ad una quota di avvicinamento di soli 4,6 metri. Tali caratteristiche rendono la sua intercettazione estremamente difficile.

Russia, sottomarino strategico K-329 Belgorod Progetto 09852

Il sottomarino a propulsione nucleare K-329 Belgorod Progetto 09852, evoluzione della classe Oscar II, è stato varato durante una blindatissima cerimonia che si è svolta poche ore fa a Severodvinsk. Abbiamo già approfondito le capacità del siluro radioattivo Poseidon. Soffermiamoci sul Belgorod. Le sue esatte caratteristiche operative sono classificate. Ufficialmente designato come evoluzione della classe Oscar II Progetto 949A, il K-329 Belgorod svolgerà missioni di attacco e di ricerca scientifica come piattaforma per sottomarini senza equipaggio e speciali attrezzature come la rete di rilevamento Harmony. Quella che pubblichiamo è l'unica foto disponibile del Belgorod. Vediamo la poppa di un Oscar II. Coperte le due eliche: è quindi impossibile stabilire con certezza se il Belgorod utilizzi lo stesso design a sette pale del Progetto 949AM. Entrambi i timoni inferiori, rinforzati e squadrati, sono significativamente diversi da quelli della classe Oscar II originale. Si nota un rigonfiamento nella parte inferiore dello scafo. Potrebbe ospitare un sistema di estensione (cavi) collegato proprio al disegno dei nuovi timoni o dei propulsori laterali ausiliari retrattili per effettuare manovre di precisione. Gli interventi sulla nuova sezione centrale di trenta metri, sono classificati. Il Belgorod potrà trasportare quattro siluri Poseidon tramite compartimenti speciali a prua, ma non conosciamo il metodo di rilascio: orizzontale o ad angolo. Il K-329 è stato riprogettato con una nuova sezione centrale di trenta metri che ha portato le dimensioni del sottomarino a 184 metri. Trenta metri in più della classe Oscar originale ed undici più lungo della classe Typhoon Progetto 941 per un dislocamento in immersione di 30.000 tonnellate. Il K-329 Belgorod è il sottomarino a propulsione nucleare più grande del mondo. I test in mare inizieranno tra dodici mesi. Il Belgorod sarà consegnato alla Marina Militare russa entro la fine del prossimo anno. Considerando la sua missione primaria, è corretto definire il K-329 Belgorod come un sottomarino strategico.

Le missioni del K-329 Belgorod

Piattaforma per il progetto 10830 Losharik Il Belgorod è stato sempre associato a progetti speciali. Il sottomarino a propulsione nucleare Losharik, è stato progettato per operazioni speciali, ricerca scientifica e salvataggio a grandi profondità. Il Losharik è uno dei progetti più segreti del paese. Del Losharik, eroe di un famoso film d'animazione sovietico, non si sa nulla se non che è in grado di raggiungere i seimila metri di profondità e che è propulso da un reattore nucleare di nuova concezione. Dovrebbe essere lungo circa 60 metri con equipaggio che non dovrebbe superare le 25 unità. Il progetto 10830 sfrutta i principi della batisfera: una forma necessaria per resistere all’enorme pressione dell’acqua a quelle profondità. L’involucro esterno rappresenta la vera e propria corazza contro la pressione. Lo scafo interno, invece, è separato dalla batisfera da un materiale altamente compresso. Il Losharik potrebbe navigare indisturbato in qualsiasi parte del globo nella totale impunità. Gli svantaggi sono legati ai ristretti spazi per l’equipaggio ed alla scarsa velocità di crociera. E’ certamente il primo battello a propulsione nucleare in grado di raggiungere tali profondità: l’NR1 americano poteva raggiungere i tremila metri. La sua unica missione nota si è svolta con la Flotta del Nord ad una profondità di tremila metri, sul crinale Mendeleyev, nell'Artico.

L'architettura Poseidon

I droni senza equipaggio a propulsione nucleare classe Poseidon (Посейдон) sono ufficialmente in produzione ed inseriti nell'attuale Piano Strategico di Riarmo Statale della Russia che si concluderà nel 2027. Il sistema Poseidon dovrebbe essere inserito nella struttura di combattimento della Marina prima della fine del programma di riarmo. In realtà l’architettura Poseidon potrebbe essere sfruttata come base per una nuova famiglia di siluri ad alta velocità a propulsione nucleare. E’ la medesima tecnica adottata per la piattaforma modulare universale Armata. Lo scorso gennaio Tass ha confermato che saranno quattro i sottomarini vettori del Poseidon che entreranno in servizio nella Flotta del Nord e del Pacifico. Il K-329 Belgorod Progetto 09852, evoluzione della classe Oscar II Progetto 949A, potrà trasportarne quattro. Il B-90 classe Sarov dovrebbe essere in grado di trasportarne due. Del sottomarino Khabarovsk Progetto 09851 simile alla classe Borei, non sappiamo quasi nulla. Interessante un passaggio. Secondo Tass, "ogni sottomarino sarà in grado di trasportare otto siluri Poseidon, pari a 32 sistemi d'arma in servizio con la flotta". Non abbiamo conferma di tali indiscrezioni. Potrebbe trattarsi di un depistaggio o di una ipotetica capacità massima prevista solo nel Khabarovsk (sei interni e due esterni?) e nell'ultimo sottomarino, cioè proprio quello che non conosciamo. Il B-90 non potrebbe mai trasportarne otto.

Le nostre indiscrezioni sui siluri Poseidon e T-15

Dallo scorso gennaio i principali media russi, parlando del Poseidon, riportano due megatoni come resa esplosiva della testata del siluro. E' un'informazione nuova e che contraddice la precedente. Mosca, infatti, ha sempre parlato di una testata da cento megatoni. Si tratta dell'ennesima svista orchestrata dal Cremlino? E' opportuno fare chiarezza. La classe Ocean Multipurpose System prevede una serie di siluri atomici ad alta velocita. Mosca, quindi, potrebbe aver sviluppato due diversi siluri strategici per colpire gli Stati Uniti. Oltre al Poseidon da due megatoni imbarcato su quattro sottomarini (K-329, B-90, il Khabarovsk ed una quarta unità ancora sconosciuta), il Cremlino potrebbe aver sviluppato in segreto il Progetto T-15 (Status-6/Статус-6) per un siluro strategico da cento megatoni ancorato nelle profondità degli oceani. Il Poseidon sarebbe indirizzato contro i gruppi da battaglia delle portaerei statunitensi. Lo Status-6, invece, sarebbe collegato a Perimeter, il sistema automatizzato russo per la rappresaglia termonucleare. Come unico obiettivo avrebbe la costa degli Stati Uniti. Entrambi i sistemi farebbero parte della classe Ocean Multipurpose System. Se il siluro T-15/Status-6 esistesse realmente, i russi sarebbero riusciti a completare in segreto i progetti del fisico sovietico Andrej Sacharov, premio Nobel per la pace. Negli anni '50, Sacharov propose la realizzazione di siluri super pesanti armati con testate termonucleari da cento megatoni in grado devastare le regioni costiere degli Stati Uniti. 

 

La Cittadella di Casale alla Crocetta
Da ilmonferrato.it del 24 aprile 2019

Relazione del nostro collaboratore Dionigi Roggero

Si è tenuto venerdì scorso nella prestigiosa sede del settecentesco “Educatorio della Provvidenza”, una delle più antiche istituzioni culturali torinesi al centro dell’elegante isola pedonale della Crocetta, il consueto incontro mensile su Scienza Arte e Fede. Il tema “Casale e Torino. Due fortezze a confronto. Coeve con diverso storico/fatale destino/declino” era stato scelto da Roberto Maestri, scomparso drammaticamente e ricordato in apertura. La Cittadella di Casale è stata presentata attraversi immagini dal nostro collaboratore Dionigi Roggero a partire dal progetto, affidato da Vincenzo I Gonzaga duca di Mantova e di Monferrato al friulano Germanico Savorgnan e concluso con l’inaugurazione dell’imponente fortificazione reale con sei bastioni nel 1607. Negli anni successivi, caratterizzati dalla crisi dinastica gonzaghesca, riprendono le pretese sabaude sul Monferrato coinvolto nella guerra per la successione di Mantova e del Monferrato. A partire da quella data la piazzaforte di Casale, dal 1681 annessa alla Francia del Re Sole e potenziata su progetto del celebre Vauban, subisce diversi assedi, senza effetto, fino allo smantellamento della celebre fortificazione. Il torinese Piergiuseppe Menietti, collaboratore del “Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706” e membro dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, si è soffermato con competenza sulle vicende storiche della pentagonale fortezza sabauda, sorta nella seconda metà del Cinquecento sulla cinta muraria cittadina per volere del duca Emanuele Filiberto dopo lo spostamento della capitale da Chambery a Torino. Il relatore ha descritto, in particolare le caratteristiche del “Pastiss”, la casamatta progettata da Ferrante Vitelli nel 1574. La pentagonale fortificazione sabauda è ricordata come teatro della guerra di successione spagnola per il celebre assedio del 1706, sventato dall’esplosione della galleria provocata da Pietro Micca, che sacrificò la vita per impedire l’avanzamento del nemico. Della Cittadella di Torino sono rimasti, oltre alle gallerie, il Cisternone, un pozzo a doppia rampa elicoidale che consentiva l’indispensabile rifornimento idrico in caso di incendio, e il Mastio, oggi sede del “Museo storico nazionale dell’artiglieria” e del “Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino”.

 

Gaeta, il Bastione “la Favorita” apre al pubblico durante il ponte del 25 aprile
Da ilfaroonline.it del 24 aprile 2019

Gaeta – Il Bastione “la Favorita”, edificio che rientra nel circuito regionale denominato “Rete delle dimore storiche“, è pronto ad accogliere i turisti ma non solo che visiteranno la città durante il lungo ponte del 25 aprile. “La Città di Gaeta – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – nei prossimi giorni si prepara ad accogliere migliaia di turisti. Un preludio all’imminente stagione estiva che vedrà Gaeta ancora una volta meta ambita e sempre più protagonista nel repertorio turistico non solo nazionale. Per tale motivo in questi anni abbiamo lavorato per recuperare, conservare e valorizzare il nostro Patrimonio storico, artistico e naturalistico”. “Con questo spirito – spiega Mitrano – dal 25 al 28 aprile sono previste aperture straordinarie del Bastione la Favorita per consentire di visitare e scoprire un monumentale edificio storico che versava in uno stato di totale abbandono e che siamo riusciti a restituire, in una nuova veste, alla collettività e fruizione pubblica“. La Regione Lazio infatti rinnova l’appuntamento con le Dimore storiche del Lazio dal 25 al 28 aprile. A questo secondo appuntamento hanno aderito 80 tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e dimore storiche, parchi e casali. Il Bastione “la Favorita” che rientra in questo circuito culturale, è aperto al pubblico con ingresso libero, dal 25 al 28 aprile, dalle ore 15:30 alle 18:30, prenotandosi al 389.8256341 – atslacittadella@gmail.com L’edificio, e x terrapieno Corpo di Guardia “La Favorita”, denominato anche “Giardino pensile di Via Faustina” ebbe un’importanza rilevante durante la dominazione spagnola, iniziata nel 1504, quando il ruolo per Gaeta di piazzaforte del Regno di Napoli fu ancora più accentuato. La città fu dotata di nuovissime fortificazioni bastionate, in grado di sostenere le ultime e più potenti armi da fuoco. Nel 1506 Gaeta, ormai possesso degli spagnoli, venne visitata dal re Ferdinando il Cattolico. Memore dell’esperienza maturata 2 anni prima, quando le sue truppe avevano sottratto Gaeta ai Francesi dopo aver occupato la collina di Monte Orlando (in quel tempo fuori delle mura), il Sovrano decise di cingere la città con nuove opere di fortificazione che impedissero alle artiglierie, ormai sempre più perfezionate e potenti, di battere dall’alto il centro abitato e il castello. Fece quindi gettare le fondamenta di quella poderosa cinta muraria, poi ultimata dal nipote, l’imperatore Carlo V, e che da questi prese il nome. Così, tra il 1516 e il 1538, sorsero in linea ininterrotta diversi bastioni e cortine, sovrastati dalle relative batterie di cannoni. Tra questi, appunto, il Bastione con la Batteria della Favorita. Nei secoli successivi, le fortificazioni di Gaeta subirono diversi rimaneggiamenti e modifiche sulla base di mutate esigenze strategiche e di esperienze maturate durante gli assedi. In particolare, nell’anno 1684, si rese necessaria un’opera accessoria alle mura dal lato di mare.
Un ingresso dalla strada principale della città venne fatto realizzare con la costruzione della rampa che unisce l’attuale via Faustina alla batteria della Favorita, che fu assegnata alla Marina Militare e, alla metà del secolo scorso, all’Amministrazione Finanziaria, utilizzata come mensa e circolo ufficiali. Venuto meno l’interesse militare , l’immobile fu posto in vendita dall’Agenzia del Demanio. Oggi il Bastione è aperto al pubblico nell’ambito del programma delle attività culturali della Città di Gaeta.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Giuliano
Da lavocedimaruggio.it del 24 aprile 2019

Il Castello di Giuliano, attualmente frazione del comune di Castrignano del Capo, ha la caratteristica di essere una delle poche fortezze presenti nel Salento a non aver subito interventi che ne possano aver modificato o alterato l’assetto originale. Posto nell’omonima piazza dell’abitato, è circondato ancora oggi dall’originale fossato, attualmente adibito alla coltivazione di agrumi. Costruita agli inizi del XVI secolo, la struttura conserva inalterate le caratteristiche tipiche dell’architettura militare cinquecentesca e dalle quali è facile arguire la sua funzione prettamente difensiva contro possibili incursioni piratesche provenienti dal mare.

Oltretutto, l’epoca dell’edificazione del castello è molto vicina alla presa turca di Otranto, episodio che mise in mostra la vulnerabilità delle coste pugliesi e di tutto il regno, generando tra l’altro anche un diffuso senso di paura nella popolazione civile che si sentiva costantemente minacciata dal rischio di scorrerie con conseguenti rapimenti e deportazioni. Da queste considerazioni venne fuori la necessità di edificare validi baluardi che potessero offrire una strenua resistenza al nemico e, simultaneamente, garantire un’efficace protezione alla popolazione civile in caso di necessità o di allarme.
La pianta del castello è quadrangolare con quattro alti bastioni verticali angolari a pianta quadrata, collegati da altrettante cortine. La facciata principale presenta al piano nobile, alla destra del portale di ingresso (alla sinistra per chi guarda) una loggia formata da due archi a tutto sesto poggianti su un pilastro centrale. Dal portale principale si accede ad un cortile centrale di forma quadrangolare, sul quale si affacciano tutti i locali del pianterreno e del piano nobile. Gli ambienti del primo livello erano adibiti a scuderie, magazzini, stalle ed alloggi del personale di servizio, mentre il piano nobile rappresentava la parte residenziale dei signori.

La struttura è di proprietà privata

Cosimo Enrico Marseglia

 

Alla scoperta del Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza
Da ilpiacenza.it del 23 aprile 2019

La recente visita alle sale museali della vasta area Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, esteso tra viale Malta e via XXIV Maggio (circa 233 ettari di superficie), ha permesso ai soci della Dante Alighieri accompagnati dal presidente Roberto Laurenzano e guidati dal Maggiore Antonio Boemio e collaboratori, oltre che dal generale Giuseppe Oddo, di conoscere la storia militare e la realtà storico culturale civile dello Stabilimento militare: una moderna azienda industriale cui sono conferiti l'aggiornamento, il controllo e la manutenzione di apparati, mezzi e sistemi d'arma, dai contenuti tecnologici sempre più sofisticati. L'esposizione oltre a fornire un'ampia conoscenza delle attività produttive militari che hanno caraterizzato lo stabilimento, testimonia anche le positive ricadute sulla città in termini di posti di lavoro, formazione professionale delle maestranze con i corsi della Scuola Allievi Operai; molti tecnici dell'Arsenale in più tempi, ma soprattutto negli anni Cinquanta del secolo scorso, lasciarono anzitempo lo Stabilimento, dando vita a molte industrie piacentine. Si può affermare che per buona parte l'industrializzazione di Piacenza sia nata grazie alle professionalità maturate nell'Arsenale dell'Esercito. La successiva disponibilità del personale del Polo ci ha permesso di compiere approfondimenti su storia e realtà istituzionale della importante struttura militare che in quattro puntate offriamo in visione ai lettori. L'esposizione museale inaugurata nel 2015, oltre l'interesse per la storia degli studi dell'evoluzione delle strategie belliche, consente di ripercorrere parte degli avvenimenti che hanno caratterizzato la struttura militare con rilevanti riflessi sociali ed economici intrecciati con la nostra città. L'allestimento offre una panoramica su come, dal secolo scorso è cambiata nel tempo, la tecnologia applicata "all'arte della guerra": dai vecchi pezzi di artiglieria, restaurati con sapienza, risalenti ai due conflitti mondiali, fino ai moderni mezzi impiegati dall'Esercito oggi, in Patria e nelle missioni fuori area: il Lince, il Blindo Centauro, il carro armato Ariete, l'obice semovente Phz 2000 e altri mezzi.  Le sale museali contengono armamenti d'epoca, ma anche attrezzi da lavoro e molti modelli. Tra i tanti oggetti spiccano anche le casse - con lo stemma Piano Marshall - con i mortai che gli americani avevano dato all'Esercito Italiano rinato dopo la guerra. Il percorso museale è strutturato in tre sezioni: la prima illustra il ciclo completo di lavorazioni presenti nell'Arsenale Esercito con i relativi servizi di supporto. Spiccano gli strumenti per la lavorazione a "cera persa" praticata nel reparto Fonderia, quelli che si riferiscono al processo di deramatura delle bocche da fuoco.

Di grande rilievo nella seconda sala, una sezione Biblioteca storica con testi e manuali che iniziano dall'anno 1841. Protagoniste della terza sala sono le artiglierie con pezzi storici impiegati nella prima e nella seconda guerra mondiale. Sono inoltre illustrate alcune delle principali lavorazioni effettuate nelle officine. la collezione museale è costituita da circa un migliaio di testimonianze di valore: Artiglierie storiche, armi, veicoli, strumentazione. oggettistica militare, divise, cimel, documenti che si riferiscono a strutture oggi conglobate nel "Polo": Arsenale Esercito, Laboratorio Pontieri, Sta.Ve.Co (ex O.A.RE, ex O.R.T.E. ed ex SE.STA.VE.CO.), o non più in attività quali l'Ospedale Militare o scomparse: il Laboratorio caricamento proiettili (Pertite). Mezzi blindati e corazzati sono inoltre esposti lungo tutto il percorso storico in occasione di eventi con apertura al pubblico.

Notevole è la strumentazione scientifica con la relativa documentazione tecnica.

 

Missili Iskander di fabbricazione russa in Siria. Cosa sono e perché sono la
Da rightreporter.org del 23 aprile 2019

La pagina twitter di Image Sat Intelligence (ISI – @ImageSatIntl) di pochi giorni fa, mostra la foto satellitare della base di Hmeimim in Siria, con la presenza del sistema missilistico russo Iskander. Dalla foto si possono vedere indicati il veicolo da trasporto e quello lanciatore dei missili. La base russa di Hmeimim si trova nel governatorato di Latakia, mentre a sud nel Governatorato di Tartus c’è l’omonima base della marina russa. A quanto pare non si tratta di una brigata completa ma di un distaccamento, usata per lo più come deterrente in caso di minaccia. L’Iskander (SS-26 “Stone” dalla NATO, dove SS sta per Surface to Surface Missile, missile terra-terra) è un sistema balistico mobile tattico adatto per colpire obbiettivi a brevemedia distanza, fissi o in movimento come bunker, aeroporti, batterie di missili, mezzi corazzati e treni, la cui testata dei missili 9M723-1 (Iskander M) può essere convenzionale (con ordigni a grappolo, a frammentazione, elettromagnetiche) o nucleare. Ha una gittata di 300 km ma con un boost supplementare arriva quasi a 500 km. E’ in grado di eludere le difese avversarie con “civette” ingannatrici o falsi bersagli. Tutto il sistema è costituito da un TEL (Transprter Erector Launcher, il mezzo lanciatore) con due missili, un veicolo da trasporto e carico più un altro di comando e controllo. Per il lancio occorrono tre uomini con una prontezza operativa di cinque minuti. Entrato in servizio nel 2006, dal 2007 ne esiste la versione evoluta dotata di ali, la Iskander K, con missili 9M728 che hanno una gittata da 500 km e oltre (secondo alcune fonti si dice che possono arrivare fino a 1500 km) con il TEL in grado di lanciarne fino a quattro. Questi missili sono presenti in Europa al confine con i paesi della NATO, soprattutto nell’enclave russa di Kaliningrad, tra Lituania e Polonia. La presenza di questo sistema missilistico in Siria (pare siano presenti dal 2017) è da considerare come deterrente: una base militare deve essere protetta oltre che da sistemi difensivi anche offensivi, soprattutto se ci si trova in un teatro di guerra con vari attori in campo. Difficilmente un sistema simile verrà utilizzato per distruggere covi di terroristi, visto che esistono ancora piccole sacche di resistenza. Non stupirebbe una possibile cessione alla Siria in futuro, nella variante Iskander E. Né la NATO, in Europa Orientale, né Israele stanno a guardare. Nel 2018 è entrato nelle fila delle IDF il Sistema Fionda di Davide (Kelah Da’avid in ebraico, David’s Sling in inglese), un sistema mobile contro i missili balistici campali a medio raggio, sia contro gli Iskander sia contro i DF-15 o gli SS-21 di cui è dotata la Siria. Israele dispone di una copertura missilistica completa che va dall’Iron Dome contro i razzi, all’Arrow contro i missili  intercontinentali nucleari. By Marco Loriga

 

«Nuovo» Forte Sofia un luogo storico restituito alla città
Da larena.it del 23 aprile 2019

«Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° maggio: ci sarà la prima visita guidata gratuita organizzata dal Comune e rivolta a tutti», spiega Davide Fumaneri dell’aps Forte Sofia (lo potete vedere nel video, mentre illustra cosa succederà al Forte nei prossimi giorni). Le visite si terranno dalle 10 alle 13.30 per gruppi di 20 persone. I posti sono limitati con prenotazione gratuita obbligatoria sul sito eventbrite.it. Informazioni più dettagliate sulla pagina Facebook @Fortesofia. G.BR.

 

Sant'Agata di Puglia in festa: riapre il Castello dopo i lavori di ristrutturazione
Da foggiatoday.it del 23 aprile 2019

Terminati i lavori che hanno interessato la cinta muraria e la ricostruzione delle torri parzialmente crollate nel 2013, il Castello Comunale di Sant'Agata di Puglia è pronto per l'inaugurazione che si terrà domenica prossima 28.

All'interno sarà visitabile anche l'antica chiesa dedicata a Sant'Agata ed i rinnovati ambienti del Castello che ospiteranno, per l'occasione, spettacoli ed ambientazioni medievali.

Per i lavori di ristrutturazione sia della cinta muraria che delle torri, così come quelli per la chiesetta all'interno, l'attuale Amministrazione Comunale di Sant'Agata di Puglia ha ottenuto cospicui finanziamenti regionali (Beni Culturali)

 

Mura della Cittadella, partiti i lavori di pulizia. Rispettosi dell’ambiente
Da amicodelpopolo.it del 23 aprile 2019

Parte oggi, martedì 23 aprile, l’annunciato intervento di contenimento e pulizia della vegetazione infestante presente sulle mura storiche, da Largo Castaldi fino a Via Crispi, del percorso della Sentinella e delle Scalette Nuove. L’intervento sarà realizzato da un’azienda specializzata, leader nel settore, che utilizzerà per il contenimento delle infestanti un prodotto tecnico speciale, denominato “Urban Weed”, a base di acido acetico 82% (complessato da pongamia, disaccaridi, idrolizzati proteici, polidrossiacidi e saponine naturali). Tale prodotto esplica un’azione antitraspirante e di regolarizzazione della crescita della vegetazione erbacea indesiderata. Non è un prodotto fitosanitario, di conseguenza non comporta l’isolamento dell’area trattata e non ha tempo di rientro. Il trattamento ha inoltre i seguenti vantaggi: disseccamento della vegetazione trattata; utilizzo puntiforme del prodotto impiegato, con conseguente riduzione del consumo e della dispersione dello stesso nell’ambiente; rimozione della vegetazione a seguito del completo disseccamento. Gli interventi saranno interrotti in occasione del mercato settimanale del martedì e del venerdì mattina, al fine di non intralciare il regolare svolgimento del mercato stesso. «Come annunciato alcune settimane fa, abbiamo deciso di avviare celermente i lavori di ripulitura e manutenzione delle mura rinascimentali della città, resi possibili anche grazie ad un sostanzioso contributo ricevuto dal Consorzio Bim Piave pari a 60 mila euro ed integrato con fondi del Comune», commenta l’assessore Adis Zatta. «Parallelamente a quanto detto nei giorni scorsi anche in merito al corretto smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, siamo impegnati in un’attività complessiva per il decoro della nostra città che riguarda, naturalmente, anche il suo straordinario patrimonio architettonico e urbanistico. Coerenti con le scelte sull’attività di diserbo (che da tempo esclude l’utilizzo di sostanze chimiche) abbiamo individuato per i lavori sulle varie parti della cinta muraria un’azienda in grado di garantire un lavoro puntuale e rispettoso dell’ambiente naturale. L’intervento durerà per qualche tempo con alcune necessarie pause tecniche; al termine potremo ammirare la “cornice” della cittadella riportata al suo splendore».

 

Levante nascosto: gli «urban explorers» a caccia di gallerie e bunker del passato
Da ilnuovolevante.it del 22 aprile 2019

Gallerie nascoste, bunker abbandonati ed edifici dimenticati: sono “pane per i denti” per Gianluca Usai, 41 anni, e Gianluca Canella, 42, amici d’infanzia genovese che da anni esplorano il territorio sotterraneo. In gergo si chiamano “urban explorers” e le loro esplorazioni – tutte amatoriali – affascinano centinaia di utenti che li seguono nella pagina Facebook “MisteridellaTerra.it”. Di recente si sono avventurati in due tunnel a Chiavari, ecco cosa ci hanno raccontato. Ne abbiamo parlato con Usai. Gianluca, partiamo dal principio: come mai vi avventurate nei sotterranei di tutta la Liguria (e non solo, in ogni parte d’Italia) e quando è nata questa passione? «Un giorno ho iniziato a cercare quasi per scherzo i rifugi antiaereo nella zona e mi si è aperto un mondo: se uno ha il tempo di cercare, trova di tutto, basta andare su Google Heart e trova di tutto, sia sui monti che nelle città. Durante le guerra, ogni fabbrica, scuola e ospedale doveva avere un rifugio antiaereo. Un esempio? Quello dell’ospedale di san Martino è una vera e propria città sotterranea ma è chiusa perché altamente inquinata da tutte le cose che ci sono sotto, dai rifiuti vari all’amianto. Con Gianluca ci conosciamo da sempre, abbiamo due lavori che nulla c’entrano con la nostra passione. Entrambi scaliamo da tempo a livello amatoriale. Ci piace andare non solo nei bunker, ma anche nei luoghi abbandonati: si può essere “urban explorers” in modi diversi, chi si avventura per fare solo foto, chi per portare via oggetti. Noi lo facciamo per far rivivere il passato: ci sono un sacco di posti che potrebbero essere riutilizzati, di tanti non c’è più memoria e quindi li documentiamo con video che poi postiamo nella nostra pagina, nata senza alcun scopro di lucro: non chiediamo un euro. Siamo sempre urban explorers anche in vacanza, d’estate, e ci infiliamo ovunque, sempre con rispetto e in sicurezza! Man mano la cosa si è ingrandita e abbiamo iniziato a collaborare con diverse realtà del territorio».

Che attrezzatura usate? «Corde, imbraghi e scarponi da alpinismo, elmetti, più luci possibili, radioline per comunicare. Non andiamo improvvisati e spesso chi viene con noi sono persone che hanno esperienza. Poi gli imprevisti possono sempre capitare». Avete avuto dei problemi durante le vostre attività? «Nell’ultima avventura a Chiavari era con noi Claudio Arena, ricercatore (è stato anche ospite della trasmissione Voyager, ndr) molto seguito per la sua pagina “Savona sotterranea”: si è fatto male alla mano perché gli sono cadute delle pietre sopra e gli hanno dato diversi punti alla mano, ci è spiaciuto veramente tanto. Purtroppo qualche incidente può succedere. Ma imprevisti a parte, devo dire che nessuno al momento si è sentito “scocciato” della nostra presenza: quando passiamo attraverso proprietà private chiediamo sempre prima il permesso e molti sono ben lieti di aprirci luoghi che magari non hanno mai  esplorato. Ricordo sempre con piacere un fiorista di Nervi che ci aveva aperto le porte di un bunker sotterraneo in corso Europa e la commozione di una signora nel rivedere il posto dove giocava da bambina. Sempre con rispetto ed educazione arriviamo in un posto e chiediamo. A volte per alcuni posti non inseriamo nel video le indicazioni per arrivarci, per tutelare e la privacy di chi vive lì». Voi abitate e lavorate in zona Certosa a Genova: quanto ha influenzato le vostre vite la caduta del ponte Morandi? «A noi non è successo nulla di grave, ma inevitabili le ripercussioni nella vita privata (abitiamo ai confini della zona rossa) e sul lavoro».

Ritorniamo alle esplorazioni: di recente avete pubblicato un video relativo alla visita di un tunnel ferroviario e bunker di avvistamento tra Chiavari e Zoagli. Cosa avete scoperto? «Ci siamo inoltrati in questa galleria partendo da Zoagli: abbiamo impiegato tre ore per percorrere 150 metri, un tragitto molto affascinante caratterizzato anche da belle concrezioni calcaree che attraversa una montagna. Le mareggiate di questo inverno non ci avevano permesso di esplorarla e abbiamo approfittato del bel tempo: volevamo capire l’effettivo uso di questa galleria. Nel tunnel sono presenti due ripari ipogei artificiali e solo la parte verso il mare è in muratura. Alla fine ci siamo accorti di essere all’interno della linea ferroviaria. Questa galleria ci ha incuriosito molto perché ha tutte le caratteristiche per essere stata costruita durante la guerra: ha le illuminazioni sul “tetto” e ci sono segni di candelotti di dinamite. Intorno, altre postazioni già viste in passato. Inconsapevolmente il tunnel percorso ci ha portato verso la galleria del treno. Poi ci siamo recati in un bunker proprio in linea d’aria sotto al santuario delle Grazie, chiesa a quanto pare occupata in tempo di guerra dai tedeschi: un corridoio scavato nel monte che porta a due grosse stanze, due grotte artificiali; numerosi i segni di scavi e crolli. Sotto al Santuario c’è tutto un complesso di tunnel interessanti».

Avete visto altri posti del Levante ligure? «Abbiamo tanti posti che vogliamo vedere, per ora della zona siamo stati nella Colonia di Rovegno (sopra Chiavari), nell’ex Colonia istituto Devoto (sul passo del Bocco) e le batterie di Punta Chiappa, un percorso molto bello». Alla prossima avventura!

 

I castelli più belli d’Italia: emblemi di un passato che ancora vive
Da donnaglamour.it del 21 aprile 2019

Pronti a partire per un viaggio alla scoperta dei castelli più belli d’Italia? Il Bel Paese è infatti ricco di edifici di questo genere, custodi di una storia che ancora vive. Quando si parla di castelli si pensa subito alla favola. E come non farlo? C’è però da sapere che i castelli nascono come delle vere e proprie fortezze tipiche del periodo medievale. Il loro compito era anche quello di dare ospitalità al castellano, alla sua famiglia ed ai soldati. Non a caso spesso li troviamo svettare da zone sopra elevate difficili, almeno un tempo, da raggiungere.

I castelli dell’Italia settentrionale Il nostro tour tra i castelli parte dal nord. La zona settentrionale d’Italia è infatti ricca di edifici storici di grande rilevanza. Ve ne sono davvero tanti. Tra questi ne proponiamo due in particolare.

–Castello di Marostica (Veneto): Marostica, la città degli scacchi, si trova in Veneto. Il clima che si respira in questa cittadina è decisamente rilassante. A caratterizzarla, in particolare, due castelli: il Castello Inferiore e il Castello Superiore. Entrambi vennero costruiti dopo il 1312, dopo la conquista da parte degli Scaligeri. Il Castello Inferiore (o Castello da Basso) si trova nel centro storico di Marostica e domina la Piazza degli Scacchi; il Castello Superiore, invece, sorge su una torre più antica. Qui Cangrande della Scala fece costruire il castello. All’interno della torre è ancora possibile vedere il vecchio pozzo.

–Castello Scaligero di Sirmione (Lombardia): Si caratterizza come uno dei castelli meglio conservati in Italia. A renderlo suggestivo è l’affaccio sul bacino lacustre gardesano. La darsena ne comprende una piccola parte. Ed è proprio il lago a lambire tutti i lati della fortezza. Ancora oggi, infatti, gli autoctoni, così come i tantissimi turisti che giungono nella zona, devono passare dal ponte levatoio per accedere al centro storico.

I castelli del centro Italia più belli Scendendo verso sud, ci si imbatte nelle regioni del centro. Anche questa parte d’Italia è ricca di castelli. Tra questi ritroviamo il castello più elevato d’Italia in Abruzzo e uno molto famoso nel Lazio, più precisamente nella Capitale. Scopriamo quali sono.

–Rocca Calascio (Abruzzo): Situato all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, il paese (in provincia dell’Aquila) è uno dei più alti borghi dell’Appennino centrale. La Rocca si colloca infatti a 1460 metri di altitudine. Da qui è possibile godere di un suggestivo panorama sui monti appenninici d’Abruzzo. Un luogo magnifico che, non a caso, è stato scelto come set cinematografico per vari film tra i quali Il nome della rosa (la serie tv italo tedesca comprende anche altre zone dell’Abruzzo) e Ladyhawke. Il National Geographic, inoltre, l’ha inserito tra i quindici castelli più belli al mondo.

–Castel Sant’Angelo (Lazio): Un edificio straordinario se pensiamo che fu costruito nel 123 d.C come sepolcro per l’imperatore Adriano e la sua famiglia. Si tratta dell‘unico edificio di epoca romana a non essere stato ridotto a rovina o addirittura completamente distrutto. Nel corso del tempo ha tuttavia subito varie trasformazioni. Da monumento funerario è infatti mutato in avamposto fortificato, da carcere a stupenda dimora rinascimentale e da quest’ultima a Museo. Dalla sua sommità è possibile ammirare, in tutta la sua bellezza, la città eterna.

I castelli dell’Italia del sud Anche la parte meridionale d’Italia gode dei suoi storici edifici, castelli che non si caratterizzano solo come mere fortezze e luoghi di difesa. Si tratta infatti di luoghi capaci di far sognare dove il binomio castello fiaba calza a pennello.

–Castello del Monte (Puglia): Si trova a 60 chilometri da Bari e rientra tra i 54 siti italiani che l’Unesco ha inserito nel 1996 nel World Heritage List. Lo storico edificio venne fatto costruire nel tredicesimo secolo da Federico II di Svevia. Dall’alto della sua posizione domina il tratto delle Murge occidentali distanti 18 chilometri da Andria. A renderlo particolare la massiccia struttura a forma di ottagono.

–Reggia di Caserta (Campania):Realizzata a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli e poi dal figlio Carlo per volere di Carlo Borbone. L’obiettivo di quest’ultimo era competere, in questo modo, con lo sfarzo di Versailles. Essa si caratterizza, non a caso, come la residenza reale più grande al mondo e dista soli 35 chilometri da Napoli. Qui, ai piedi dei monti Tifatini (dove troviamo anche un piccolo villaggio ed una torre piramidale) viveva la famiglia reale dei Borbone. Consta di 1200 stanze, 1742 finestre, l’area che copre è pari a 44mila metri quadrati. Al suo interno da non lasciarsi sfuggire la visita alla Pinacoteca di Palazzo Reale e alla Cappella Palatina.

Un viaggio che, prima ancora, si caratterizza come flashback in un passato capace anche oggi di stupire. Il tour tra i castelli più belli d’Italia è adatto non solo agli adulti ma anche ai più piccoli i quali, entrando a contatto con la storia, riusciranno ad apprezzarla un po’ di più anche come materia di studio.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Castrignano dei Greci
Da lavocedimaruggio.it del 21 aprile 2019

Già all’epoca della dominazione bizantina, Castrignano dei Greci poteva vantare la presenza sul suo territorio di una fortezza, grazie alla quale le forze greche riuscirono a respingere un assalto condotto dalle armate longobarde. Nel corso dei secoli il maniero continuò a svolgere funzioni di difesa, in particolare un documento risalente all’epoca di Carlo I d’Angiò riporta che la struttura costituì una roccaforte regia durante gli assalti condotti dalle truppe del Pontefice, Innocenzo VI (1352-1362). Il castello che presenta una base scarpata e delle facciate sobrie e semplici, è costruito in blocchi di pietra leccese. Originariamente era circondato da un fossato non più esistente ma comunque visibile durante il XIX secolo, in cui venivano fatte convogliare le acque piovane. Inoltre erano presenti al piano terra alcune bocche che nascondevano i pezzi di artiglieria destinati al tiro radente fiancheggiante lungo i versanti orientale e meridionale. Sul versante orientale un’epigrafe posta dal feudatario Giovanni Donato Prato, per scoraggiare eventuali assalti pirateschi provenienti dalla costa, riportava: “1618 FORTIS […] INDOMITU (S)” mentre sulla facciata si nota un’altra iscrizione: “PROCUL THAUMANTIA PROLES DULCIOR CUM PULVERE PALMA NE QUID INVITA MINERVA.” (State lontano, figlie di Taumante; la palma della vittoria è più dolce con la polvere, affinché tu non faccia niente contro la volontà di Minerva). Nel corso del XVI secolo la struttura fu riedificata su disposizione della famiglia Gualtieri, come si evince da un’epigrafe sul portale di ingresso, tuttavia fu nel XVII secolo che furono apportate le maggiori modifiche che ne cambiarono l’assetto. Il castello si presenta a pianta quadrangolare con base a scarpa e si sviluppa su due piani all’esterno divisi da un toro marcapiano. Di particolare interesse sono i doccioni zoomorfi e quello bicefalo rivolto verso il meridione. Nell’interno si scorge un portale adorno di motivi floreali, angeli e mascheroni che attraverso uno scalone conduce dal pianterreno al primo piano. Sempre al piano terra si trovano i locali un tempo adibiti a scuderie, forno e vari magazzini e depositi, nonché il corpo di guardia. All’esterno, sul portale di ingresso campeggia il blasone della famiglia Gualtieri. Sembra che anticamente esistesse un passaggio segreto sotterraneo che collegava il castello alla cripta bizantina di San Onofrio di cui però non esistono tracce, invece è ancora presente la botola in cui venivano precipitati i nemici o chiunque si fosse macchiato di particolari delitti. Cosimo Enrico Marseglia

 

Oggi riapre il museo del Vallo Alpino di Vievola
Da cuneo24.it del 21 aprile 2019

A Pasqua 2019 riapre il museo del Vallo Alpino di Vievola. A partire da oggi (domenica 21 aprile) comincia la nuova stagione di visite per l’opera 261; il museo sarà aperto anche domani (lunedi 21 – Pasquetta) e domenica 28 aprile. Si potranno conoscere le prossime date di apertura, inoltre, seguendo la pagina facebook di Asval.
Possiamo però già annunciare due eventi importanti per il 2019: sabato 25 e domenica 26 Maggio con il gruppo storico Italica Virtus, verrà realizzato un accampamento del Regio Esercito, con ricostruzioni grazie ai figuranti con divise della Guardia alla Frontiera. Invece Domenica 11 Agosto sarà organizzato un raduno di mezzi militari con sosta presso l’opera 261 e uno o due itinerari in Valle Roia. Oltre al nostro immutato impegno per la salvaguardia delle fortificazioni e del nostro patrimonio storico, i visitatori troveranno qualche novità anche quest’anno.

Come noto la 261 è l’unica opera del Vallo Alpino ripristinata come si trovava in origine, alla vigilia della seconda guerra mondiale e faceva parte della sistemazione difensiva italiana realizzata nel primo dopoguerra: dagli anni ’20 sino al 1943. L’opera 261 era formata da un ingresso, due postazioni per mitragliatrice, una postazione per cannone anticarro, un osservatorio e vari locali sotterranei, collegati da cunicoli per uno sviluppo complessivo di un centinaio di metri. Aveva un presidio di diciotto uomini ed era collegata telefonicamente, via radio e con apparato fotofonico con le opere vicine.
Le attigue opere 257 e 260 avevano una postazione per cannone anticarro e una piccola camerata per sei uomini; infine, la 259, era composta da due postazioni per mitragliatrice e una camerata per i sei uomini del presidio. I lavori per riportare alla luce la 261 hanno riguardato tutti gli aspetti: murature, pavimenti, porte stagne, impianti, suppellettili, armamenti, equipaggiamenti e uniformi. Tutto (ovviamente) rigorosamente originale. Infatti l’opera 261, dal 1947 al 2015, era stata ridotta a un guscio vuoto: anche i cavi elettrici, i tubi, erano stati divelti e asportati, anche il piatto della latrina: strappato dal pavimento. E tutto è stato riportato all’interno dai “ragazzi” e “ragazze” dell’ASVAL, con gli immancabili e inevitabili lavori di restauro e ricerca d’archivio. Gli stessi “volontari lavoratori” si sono poi trasformati, con molta competenza, in ciceroni, per accompagnare i gruppi nelle visite, categoricamente guidate, all’opera 261. All’interno sono stati quindi riportati tutti quei materiali recuperati nel corso degli anni. Alcuni oggetti sono stati restituiti da persone che li hanno ritrovati nelle loro cantine, fienili e campagne: brande, tavoli, panche, casse per munizioni, vestiario, buffetterie, equipaggiamenti, coperte, parti di impianti ecc. recuperati a suo tempo nell’ipotesi di un qualsiasi reimpiego. Altri oggetti sono stati acquistati. Infine alcuni (invero molto pochi), provengono da imboscatissimi centri di fuoco dove era rimasto qualcosa. Il tutto ha permesso il ripristino completo della dotazione e armamento dell’opera: dalla forchetta al gruppo elettrogeno, dal letto triposto all’armadietto, dallo zaino al paio di scarponi, dal “cofano di sanità” (completamente accessoriato) all’affustino perfettamente funzionante, sino alle armi: sia impiegate nelle casematte dell’opera (mitragliatrici Fiat 14/35 e cannone anticarro da 47/32), sia impiegate all’esterno (moschetti, fucili, mitragliatrici Fiat 14/35, Breda 37, fucile mitragliatore Breda 30, mortai da 81 e 45, ecc.), presentando il campionario completo delle armi di fanteria del Regio Esercito. Insomma, superata la porta blindata dell’ingresso, all’improvviso si viene catapultati in un attimo (come in una macchina del tempo) nel 1940 e, secondo un pedantemente ripetuto refrain: “qua la storia si tocca con mano”. Il successo di pubblico e i commenti dei visitatori, negli anni trascorsi, hanno sottolineato l’ottimo lavoro realizzato e hanno spronato continuamente tutti i volontari in un impegno che si può chiamare solo in un modo: passione.

UBICAZIONE

. L’Opera 261 si trova in Valle Roia, tra Ventimiglia e Limone, quattro chilometri a Nord dell’abitato di Tenda, a pochi passi dalla strada statale 20. Superato il bivio per Vievola, continuando sulla strada verso Limone, dopo alcuni fabbricati adibiti a ristorante (attualmente chiusi), si notano a sinistra le feritoie dell’opera 261; subito dopo è possibile lasciare l’auto a margine della strada. L’ingresso è sul lato a monte, distante pochi metri, ben segnalato da cartelli e dai materiali esposti in vicinanza.

APERTURA.

Il museo generalmente è aperto le domeniche del periodo estivo. Comunque è preferibile informarsi sulla nostra pagina facebook: ASVAL o telefonicamente: Antonio 333 4398163, Davide 349 5823142. Vengono organizzate aperture straordinarie su richiesta.

 

Dopo sei anni di lavori, rinasce il Forte di Beano
Da ilfriuli.it del 20 aprile 2019

Grazie all'opera degli alpini, dopo un lavoro ininterrotto durato oltre sei anni, è tornato alla luce il forte di Beano. Il recupero è stato seguito dal Comitato per il Centenario Prima Guerra Mondiale - Zona medio Tagliamento, con la partecipazione attiva di diverse sezioni Ana, che hanno dapprima provveduto a ripulire la zona dalla vegetazione, che aveva completamente inghiottito la struttura. Fra questi ricordiamo gli alpini di Codroipo, Beano, Bertiolo, Grions,Sedegliano, Virco, Gradiscutta e Varmo.
Il forte, molto simile ai forti di Col Roncone e Fagagna, essendo circondato da un fossato, faceva parte del sistema difensivo del ponte della Delizia del Medio Tagliamento e fu costruito dal capitano Giuseppe Bormans (direttore dei lavori) tra il 1909 e 1910 seguendo il progetto del generale Pollio. Era dotato di sei cannoni in acciaio da 149 mm (e non quattro come la maggior parte delle fortificazioni) su cupola corazzata girevole, quattro cannoni da 75 mm e quattro mitragliatrici Perino, armi italiane da 6,5 mm di calibro in grado di sparare 450 colpi al minuto. Tuttavia, durante la Grande Guerra non fu mai coinvolto in alcuna azione bellica. Fu disarmato e adibito per molti anni a polveriera dell'esercito italiano. Un fossato pieno d’acqua circonda la costruzione costituita da un solo piano per essere meno esposta al tiro. Presenta tre ingressi sulla facciata e altri due alle estremità. All’interno, un ampio corridoio attraversa tutta l’opera nella sua lunghezza e permette di accedere a tutti i locali e alle rampe che portano alle cupole.
Nel periodo in cui è stato usato come polveriera, le cupole sono state rimosse e sono state costruite tettoie sulla copertura, dove era stata posta una gabbia di Faraday come parafulmine. Sono ancora presenti i serramenti originali blindati. Alle due estremità esiste una scaletta che porta sul tetto. Un lungo corridoio interno collega la polveriera alle altre stanze adibite ad alloggi, servizi e laboratori per le polveri. Al termine di questo lungo corridoio si trovano le scale che portavano alle cupole dove erano stati posti i cannoni. Il passaggio, però, è stato bloccato e questa zona è raggiungibile solo dall'esterno, attraverso il terrapieno. (foto copertina di Marco Mascioli)

 

Successo per la conferenza “Le fortificazioni in Alta Valle di Susa”
Da torinooggi.it del 20 aprile 2019

Venerdì 19 al Palazzo delle Feste, introdotta da Agnès Dijaux, presidente della sezione di Bardonecchia del Club Alpino Italiano e dai saluti di Francesco Avato, sindaco, Massimo Garavelli, appassionato cultore della cultura occitana locale, che ha ricoperto diverse cariche amministrative tra cui, Sindaco di Salbertrand, Assessore della Comunità Montana Alta Valle di Susa con delega alle minoranze linguistiche, Presidente del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e Presidente del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e il giovane figlio Marco, Operatore Turistico Commerciale, Laureato in Scienze del Turismo, attualmente impiegato presso Master Truck S.R.L., hanno parlato de “Le fortificazioni in Alta Valle di Susa”.

Massimo Garavelli ha illustrato, in chiave storica territoriale, le numerose fortificazioni militari edificate in funzione difensiva ed offensiva presenti sul territorio, costruite dopo il Trattato di Utrech, firmato nel 1713, e nel secolo scorso, a cavallo dei due conflitti mondiali, durante il regime fascista, durante la Guerra di Liberazione, e agli effetti geopolitici del trattato di Pace di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947, che, tra l’altro, ha ridefinito i confini italiani e la sorte di molte fortificazioni. Nel suo intervento Marco Garavelli, ricercatore storico e sul campo con attrezzatura da ricercatore speleologico e macchina fotografica, appassionato di fortificazioni, con l’ausilio di alcuni cimeli ritrovati sul territorio, immagini e giornali d’epoca, ed in particolare alla ricca documentazione fotografica, ha illustrato lo stato attuale delle varie fortificazioni territoriali e delle loro vie d’accesso, fornendo utili indicazioni, in chiave escursionistica e turistica, su cosa vedere in piena sicurezza.

 

Gli alunni finiscono nel bunker
Da cdt.ch del 20 aprile 2019

Gli ex accantonamenti militari sotto le elementari ospiteranno dal settembre 2020 due sezioni dell’asilo - È una soluzione provvisoria in attesa che diventi realtà il nuovo comparto scolastico contestato da ricorsi al Governo

I bambini finiscono nell’accantonamento militare. Per sopperire alla carenza di spazi, il Municipio di Arbedo-Castione ha deciso di creare entro il 2020-2021 due sezioni provvisorie di scuola dell’infanzia (per, al massimo, 40 bimbi) negli spazi un tempo utilizzati dall’esercito e situati al piano seminterrato delle Elementari. La richiesta di credito di 725.000 franchi per i lavori di ammodernamento dei bunker passerà al vaglio del Legislativo nelle prossime settimane. Il Dipartimento della sanità e della socialità ha approvato lo studio di fattibilità elaborato per adattare i futuri locali a quelle che sono le direttive cantonali in materia di edilizia scolastica. Verranno ricavati, in particolare, uno spogliatoio in comune, due aule per le attività e una per le maestre (oppure per posare le brandine) e i servizi igienici.

Quel «muro» che potrebbe dividere il paese

L’Esecutivo è giunto a questa soluzione principalmente per due motivi. In primo luogo in quanto la variante di Piano regolatore per il comparto scolastico è stata osteggiata da ricorsi al Consiglio di Stato. La modifica pianificatoria prevede di accorpare sotto lo stesso tetto le Medie (che verranno sopraelevate di un piano) e l’asilo nonché di edificare la mensa per un investimento complessivo di 25 milioni di franchi. L’Associazione per il miglioramento ambientale di Castione, facendosi portavoce di quasi tutti i confinanti, si è tuttavia opposta in quanto il progetto denominato «Se ci fosse la luna si potrebbe cantare» è caratterizzato da una parete alta 12,5 metri e lunga 200 che è destinata a togliere il sole alle abitazioni situate lungo la Carrale di Bergamo, al confine con Lumino. Un «muro» che non va proprio giù ai cittadini, come dimostrano anche le 169 firme della petizione consegnata in estate alla Cancelleria dello Stato. Secondariamente è stato scartato l’acquisto di «container provvisori che sopperissero al bisogno contingente di avere delle sezioni di scuola dell’infanzia», si legge sul messaggio.

Secondo il Municipio questa possibilità «risolveva solo ed esclusivamente l’immediata necessità di spazi scolastici, causando però un grande dispendio di risorse pubbliche per un limitato periodo di tempo. Al termine del suo utilizzo si sarebbe dovuta riconvertire la struttura, rivenderla ad altri enti e nel peggiore dei casi smaltirla». Sono inoltre state escluse, momentaneamente, le alternative che prevedevano la sopraelevazione degli spogliatoi della palestra delle Elementari e la costruzione di una nuova palestra per insediare le aule dell’asilo in quella vecchia: «Queste opzioni sono sicuramente valide e applicabili in futuro, però non permettono attualmente il contenimento di tempi e costi». Si è dunque puntato sulla riqualifica degli ex accantonamenti militari. Due sezioni di 20 bambini ciascuna, la palestra quale aula d’attività di movimento e l’area esterna recintata, mentre i pasti verranno preparati dai cuochi già attivi alla scuola dell’infanzia. Si accederà dalla rampa simile a quella che conduce in qualsiasi rifugio della Protezione civile. Quando il progetto di riunificazione delle Medie e dell’asilo sarà realtà, gli spazi ricavati per l’asilo verranno adattati per le Elementari, ad esempio per le lezioni di canto e le attività creative. Insomma, «le possibilità che vengono generate dal presente intervento sono fondamentali, non solo per il bisogno contingente attuale ma bensì anche in futuro nell’ottica di riqualifiche degli edifici scolastici». I lavori inizieranno entro gennaio 2020 e si concluderanno a fine luglio. Gli interventi sono stati deliberati allo studio di architettura che dovrà occuparsi di dar vita al futuro comparto scolastico.

 

L’Albania riprova a vendere ancora la sua flotta aerea militare
Da cisiamo.info del 19 aprile 2019

L’Albania vende, o meglio svende i suoi ex gioielli di famiglia: l’intera flotta aerea militare di quando il paese delle Aquile era considerato la caserma avanzata del Patto di Varsavia. Si tratta di decine e decine di jet militari, di diverse epoche e diversissime tecnologie, che nel corso dei decenni erano stati stipati negli oltre 170mila bunker che farcivano il sottosuolo albanese.

Albania vende la sua flotta

Negli anni 60 e soprattutto con la dittatura di Enver Hoxha, si decise di rendere l’Albania il “fortino di Varsavia”. In pratica c’era un bunker ogni quattro cittadini e, di essi, due erano armati e in servizio nella forza armata più paranoica del pianeta, in perenne attesa di un’invasione Nato che avrebbe dovuto schiudere agli occidentali le porta dell’est. A storia poi andò diversamente come sappiamo: nessuno si sognò mai di invadere il paese da sud, via Kosovo o da ovest, via Italia, Hoxha ruppe con Urss e Cina e si mise a fare il dittatore fai da te e le immense dotazioni militari albanesi, quelle che da decenni in quanto ad armi individuali fanno la gioia delle mafie italiane dopo l’apertura dei depositi militari successiva allo sfacelo politico degli anni ’90, restarono a fare la ruggine sotto terra.

Il bando

Nel 2016 il governo di Tirana aveva promulgato un bando a cui non partecipò nessuno o quasi per una serie di pastoie burocratiche legate alla caratterizzazione di quella flotta aerea. Molti velivoli erano via diventati solo ingombrati oggetti da collezionismo: non volavano più ed erano stati smantellati in quanto ad armamenti. A volerli solo miliardari pazzoidi e musei tematici. Oggi, sull’onda della nuova impennata del settore, lo stato albanese ci riprova e, con un pregevole e un po’ pretestuoso book preso nella sconfinata base sotterranea di Gjader, mette di nuovo in vendita il suo vintage con le ali: Mig 17S usati nella guerra del Viet Nam, ovviamente dall’esercito regolare di Hanoi, Mig 7AS, copia cinese riuscitissima del temibili Mig 21 russi e perfino elicotteri d’assalto Hind di prima generazione, gli Sturmovic che fecero tremare i mujaheddin afghani prima che zio Sam e il deputato Charlie Wilson li dotassero di missili terra aria Stinger con cui farli cadere a terra come pere mature. Prezzi modici e usato sicuro. Sicuro che non voli mai più.

 

Le giornate nazionali dei castelli 2019
Da veneziatoday.it del 19 aprile 2019

"Per il 21mo anno di fila, il mese di maggio è sinonimo di turismo sostenibile e culturale con le Giornate Nazionali dei Castelli, organizzate da una Onlus (Istituto Italiano Castelli, a carattere scientifico) su tutto il territorio italiano insieme a centinaia di volontari tra docenti, architetti, restauratori, storici, appassionati, studenti e fotografi. Con oltre 20 siti principali (almeno uno per ciascuna regione italiana), la XXI° edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli è fissata per l'11 e 12 maggio prossimi, un week end in cui oltre alle visite guidate tanti sono gli eventi gratuiti messi a disposizione con un grande lavoro lungo un anno intero: conferenze, giornate di studi, presentazioni di libri, degustazioni, rivisitazioni storiche e mostre e tanto altro ancora.

Il Nord Est è protagonista come ogni anno delle Giornate 2019 ed i soci dell'Istituto Italiano Castelli delle sezioni regionali Veneto e Friuli hanno proposto un ricco programma che ha due siti principali per regione e diversi siti collaterali (per la sola regione Veneto) che prolungano il programma fino a giugno prossimo. Il Veneto anima con visite guidate gratuite e un convegno di studi la cinta muraria di Vicenza con il Torrione ed il Castello i giorni 11 e 12 maggio. Una serie di visite guidate gratuite e programmi culturali collaterali alle Giornate 2019 si estendono fino al 15 giugno prossimo.
Il programma include: l’Arsenale di Venezia il 18 maggio, il Forte di Monte Tesoro il 19 maggio, il Castello di Thiene il 25 maggio, il Castello di Roncade il 26 maggio, il Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta) l’8 giugno, il Forte San Felice (Chioggia) il 15 giugno. [oltre che attivare, in date che vanno fino al 15 giugno, altre architetture fortificate nella Regione: Arsenale di Venezia, Forte di Monte Tesoro, Castello di Thiene, Castello di Roncade, Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta), Forte San Felice (Chioggia). L'Italia è il paese al mondo più ricco di castelli ed architetture fortificate o città murate ma quello che le valorizza in assoluto meno. il Nord Est rappresenta un'eccezione a questa realtà."

 

Il bombardiere USA B-52 contro il sistema missilistico S-400 della Russia: chi vincerebbe?
Da lantidiplomatico.it del 18 aprile 2019

Il recente dispiegamento di sei bombardieri B-52H Stratofortresses dalla base aeronautica di Barksdale, in Louisiana, nell'area europea del Comando degli Stati Uniti, è diventato un tema molto caldo nei media e nella comunità di esperti. I B-52 hanno condotto voli vicino al confine russo nella regione baltica provocando irritazione con ogni probabilità nell'esercito russo. Inoltre, i caccia russi hanno ripetutamente intercettato i bombardieri statunitensi B-52H Stratofortress sulle acque internazionali del Mar Baltico. Come riportato in precedenza, l'esercito russo ha anche spostato componenti dei suoi sistemi missilistici terra-aria S-300 a lungo raggio (SAM) da Gvardeysk a Baltiysk, la città più occidentale della Russia. In una serie di post su Twitter il 22 marzo, il blogger militare Petri Mäkelä ha riferito che le forze di difesa russe hanno schierato sistemi S-300 nel punto più occidentale dell'enclave di Kaliningrad, vicino al confine con la Polonia per contrastare un potenziale attacco aereo.

Sullo sfondo delle crescenti tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti, molti hanno cominciato a chiedersi chi vincerebbe nella battaglia tra i bombardieri B-52 contro i sistemi di difesa missilistica S-400. Sviluppato negli anni '50, il bombardiere pesante B-52 è stato il pilastro della Air Force degli Stati Uniti per 64 anni. Il bombardiere B-52 è stato in azione in Vietnam, in Afghanistan, Iraq e Siria. E naturalmente, è stato per decenni una pietra angolare della deterrenza nucleare statunitense durante la Guerra Fredda.

Anche alla sua età, il B-52 Stratofortress è in grado di sganciare o lanciare la più ampia gamma di armi nell'inventario degli Stati Uniti, incluse bombe a gravità, bombe a grappolo, missili a guida precisa e munizioni ad attacco diretto. Il progetto base B-52 si è evoluto da un aereo in grado di far cadere bombe da 30.000 piedi a Stratofortress che può lanciare missili da crociera a lungo raggio.

Vale la pena notare che fonti militari russe sostengono che cinque bombardieri B-52H Stratofortress della statunitensi hanno condotto un finto attacco nucleare contro obiettivi in Russia, tra cui Mosca e San Pietroburgo durante i voli di addestramento del 28 marzo. Il volo di addestramento di bombardieri statunitensi B-52H con caccia F-16 norvegesi sul Mare di Norvegia è stato uno degli esempi di attacchi missilistici da crociera fuori dalla zona di rilevamento da parte di radar di difesa aerea, nonché al di fuori del raggio di combattimento dell’intercettore supersonico MiG- 31. Il classico B-52 non può penetrare le difese aeree avversarie; quindi ha bisogno del missile a lungo raggio.

Ma, secondo il sito Web di Airforce Technology, il bombardiere B-52H è in grado di trasportare alcuni sistemi missilistici, inclusi i missili da crociera lanciati AGM-86A (con raggio 1500 miglia), i missili AGM-84 Harpoon (con raggio 77 miglia), gli AGM-86C missili da crociera convenzionali (con portata 1500 miglia) per l'intera gamma di operazioni di attacco.

Un totale di 744 B-52 sono stati costruiti con l'ultimo, un B-52H, consegnato nell'ottobre 1962. La modifica "H" è l'unica variante ancora in uso dalla US Air Force. Anche se il B-52 è il velivolo più antico della storia dell'Aeronautica, rimane comunque mortale per i nemici degli Stati Uniti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il sistema russo S-400, è attualmente uno dei più moderni sistemi missilistici di difesa del mondo. L’S-400 è un sistema missilistico terra-aria, precedentemente noto come S-300 PMU-3, sviluppato negli anni '90 dalla Almaz Central Design Bureau in Russia come aggiornamento della famiglia S-300. È entrato in servizio dal 2007. Le fonti aperte riferiscono che l'S-400 utilizza quattro missili: il 40N6 (248 miglia) a lungo raggio, il 48N6 a lungo raggio (155 miglia) , il medio raggio 9M96E2 (74 miglia) e il corto raggio 9M96E (25 miglia).

A ben vedere, le capacità della Russia non sono così scoraggianti, specialmente se vengono prese in considerazione potenziali contromisure. Non è facile prevedere in modo completo chi vincerebbe in un'epica battaglia tra un bombardiere B-52 e un sistema missilistico S-400. Migliaia di altri fattori, come il tempo, l'equipaggio, la guerra elettronica e altro ancora, possono influenzare la situazione reale.

 

L’ultima moda tra i milionari americani? Comprare un bunker in Nuova Zelanda
Da idealista.it del 18 aprile 2019

Paura della catastrofe o richiamo della natura. Fatto sta che da un po’ di tempo si registra la tendenza di alcuni milionari a comprare un bunker e “piazzarlo” in Nuova Zelanda. A far emergere questa “moda” sono stati alcuni dei più importanti esponenti della scena hi tech della Silicon Valley, che hanno raccontato in alcune interviste il loro desiderio di stabilire un proprio bunker nelle distesa della Nuova Zelanda.
È il caso di Reid Hoffman, co-fondatore di Linkedin, che ha rivelato che più del 50% degli imprenditori hi-tech californiani ha investito nella cosiddetta “assicurazione da apocalisse”. Parlando al New Yorker, Hoffman ha anche aggiunto che l'espressione “ho acquistato una proprietà immobiliare in Nuova Zelanda” è diventato una sorta di codice di riconoscimento tra i danarosi iniziati al survivalismo. Ma come sono fatti questi bunker? Sono, a tutti gli effetti, prefabbricati antiatomici in grado di ospitare fino a 300 persone, pesano in media 150 tonnellate e vengono spediti dall’azienda costruttrice (Rising S Company ) con 20 container dal Texas fino a tremila chilometri di distanza.

Chi li ha visti, però, afferma che più che a un rifugio da Armageddon somigliano a un attico di Manhattan. Questi bunker, in ogni caso, vanno conficcati 13 metri sotto terra, ma hanno ogni genere di lusso, dalle porte antiproiettili a un generatore elettrico alimentato a energia solare, una piscina, una pista di bowling e un poligono di tiro. Il modello più esclusivo, The Aristocrat, costa circa 10 milioni di euro (installazione esclusa) e quasi sempre i proprietari vogliono mantenere l’anonimato o comunque evitare di rendere nota la posizione del proprio bunker.

L’ex primo ministro neozelandese (dal 2008 al 2016), John Key aveva addirittura dichiarato: “Molte persone mi sono venute a dire che vorrebbero possedere una proprietà in Nuova Zelanda nel caso il mondo andasse in malora”.

 

I FORTI CHE SI AFFACCIANO SULLO STRETTO INSERITI IN UNA RETE CHE CREI SVILUPPO
Da qds.it del 18 aprile 2019

MESSINA – Un mese fa veniva firmato il protocollo d’intesa tra Sicilia e Calabria per un sistema di collegamenti funzionale alle esigente delle due Città Metropolitane. Adesso arriva un accordo che mette in rete i 23 Forti che si affacciano sullo Stretto, per una gestione che possa creare “occasioni di economia duratura”. Due step per uno stesso obiettivo, la creazione di un’area integrata che attragga investimenti e diventi motore di sviluppo del meridione. Il Forte San Salvatore, gestito dalla Marina miliare, è stato lo scenario della sottoscrizione di un’intesa che consentirà all’intero Sistema Fortificato dello Stretto di entrare a far parte di un circuito internazionale, con un coordinamento tra gli Enti e le associazioni messinesi e calabresi che da vent’anni gestiscono, in concessione demaniale, le singole strutture. Di quelle fortezze dieci sono gestite da associazioni e cooperative che dopo averle salvate dal degrado hanno dato a ciascuna un’identità, attraverso le diverse attività organizzate.

Per le difficoltà economiche incontrate, però, i Forti finora hanno espresso solo una parte del loro potenziale, come ha sottolineato Enzo Caruso, motore dell’iniziativa e ideatore del Museo storico di Forte Cavalli. Ancora più difficile è la gestione delle altre 13 fortificazioni, che sono prese in carico dai Comuni che non hanno risorse da investire. Proprietaria è l’Agenzia del Demanio, con cui il vice sindaco Salvatore Mondello ha detto di avere avviato un’interlocuzione sulla titolarità. Una svolta per trasformare queste strutture in attrattori turistici può essere allora proprio la creazione di una rete istituzionale di cui faranno parte soggetti pubblici e privati di Messina e Reggio: associazioni, cooperative, Comuni, Università, Soprintendenze, Azienda foreste. Di questo è convinta anche Carlotta Previti, assessore comunale, esperta in Programmazione comunitaria.
I rapporti avviati nel 2003 tra Enzo Caruso, referente per l’Area dello Stretto e Pietrangelo Pettenò, amministratore unico del Gruppo europeo Marco Polo System di Venezia, ratificati con un protocollo d’intesa nel 2007, hanno portato all’adesione alla Carta di Corfù dei sindaci di Messina, Reggio Calabria, Campo Calabro e Villa S. Giovanni e al network internazionale “Forti che Uniscono – Faro per i Forti”. Il Sistema Fortificato dello Stretto, con le 23 fortezze realizzate tra il 1884 e il 1914, è simbolo di unione architettonica, storica e ambientale dell’area integrata. A sottolinearlo, tra gli altri, è Domenico Battaglia, presidente della Conferenza interregionale per l’Area dello Stretto e consigliere regionale della Calabria, che crede fortemente nell’integrazione di due territori dove vivono oltre un milione 200 mila persone e che per storia e conformazione paesaggistica sono già parte l’uno dell’altro.
“Bisogna uscire dalla marginalità – ha detto – e diventare centrali nel Mediterraneo”. Battaglia ha evidenziato anche alcune azioni concrete prodotte da quel protocollo firmato a marzo a Palermo, con l’obiettivo di fugare i dubbi sull’efficacia di accordi sottoscritti che spesso restano lettera morta (sollevati da Giovanni Siclari, sindaco di Villa San Giovanni, e dal Soprintendente ai Beni culturali Orazio Micali). Proprio Micali si è impegnato a portare personalmente il documento al presidente della Regione Nello Musumeci, affinché sia utilizzato nella prossima programmazione. Un ruolo importante vogliono rivestirlo anche i due Atenei, sempre più propensi ad uscire dalla loro torre d’avorio, come ha sottolineato Francesco Calabrò dell’Università Mediterranea di Reggio, e a partecipare allo sviluppo dei territori. Una mission che si è posta anche Salvatore Cuzzocrea, rettore di UniMe, come ricordato da Filippo Grasso, delegato per il Turismo, che vede nella creazione di una rete istituzionale per la promozione e fruizione del patrimonio culturale dei Forti Umbertini una buona pratica. “Siamo pronti – ha detto – a mettere a disposizione le nostre professionalità e a dare un apporto scientifico”
Lina Bruno

 

Tutte le mura di Piacenza nel racconto di Quarta Dimensione
Da liberta.it del 18 aprile 2019

Piacenza e le sue mille anime. La vocazione militare della nostra città fin dalla sua fondazione. Ecco il tema sviscerato nell’ottava puntata di “Quarta Dimensione”, la trasmissione che, ogni giovedì alle 20,30, rievoca su Telelibertà, grazie all’autorevole racconto dell’architetto Manrico Bissi, la Storia di Piacenza nei secoli. “Dagli inizi della sua storia – ha sottolineato Bissi – è stata presidio di due importanti strade consolari: la via Emilia e la Postumia fatta costruire nel 148 a.c. dal console romano Postumio Albino nei territori della Gallia Cisalpina, quella che oggi tutti conoscono come Pianura Padana. Le prime fasi dell’opera di fortificazione le riconosciamo nelle nostre origini romane. Procopio di Cesarea, in un densa descrizione dell’assedio di Piacenza, a metà del sesto secolo dopo Cristo, ricorda la guerra tra i Goti e le truppe romane d’oriente che avevano occupato la penisola per ricondurla nell’alveo di Bisanzio. L’elemento interessante della descrizione è rappresentato dall’accenno a compatte fortificazioni che presidiavano la città favorendone il mantenimento di una guarnigione romana”. Ospite di questa sera il generale Eugenio Gentile.

 

Le giornate nazionali dei castelli 2019
Da veneziatoday.it del 18 aprile 2019

"Per il 21mo anno di fila, il mese di maggio è sinonimo di turismo sostenibile e culturale con le Giornate Nazionali dei Castelli, organizzate da una Onlus (Istituto Italiano Castelli, a carattere scientifico) su tutto il territorio italiano insieme a centinaia di volontari tra docenti, architetti, restauratori, storici, appassionati, studenti e fotografi. Con oltre 20 siti principali (almeno uno per ciascuna regione italiana), la XXI° edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli è fissata per l'11 e 12 maggio prossimi, un week end in cui oltre alle visite guidate tanti sono gli eventi gratuiti messi a disposizione con un grande lavoro lungo un anno intero: conferenze, giornate di studi, presentazioni di libri, degustazioni, rivisitazioni storiche e mostre e tanto altro ancora.
Il Nord Est è protagonista come ogni anno delle Giornate 2019 ed i soci dell'Istituto Italiano Castelli delle sezioni regionali Veneto e Friuli hanno proposto un ricco programma che ha due siti principali per regione e diversi siti collaterali (per la sola regione Veneto) che prolungano il programma fino a giugno prossimo. Il Veneto anima con visite guidate gratuite e un convegno di studi la cinta muraria di Vicenza con il Torrione ed il Castello i giorni 11 e 12 maggio. Una serie di visite guidate gratuite e programmi culturali collaterali alle Giornate 2019 si estendono fino al 15 giugno prossimo.
Il programma include: l’Arsenale di Venezia il 18 maggio, il Forte di Monte Tesoro il 19 maggio, il Castello di Thiene il 25 maggio, il Castello di Roncade il 26 maggio, il Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta) l’8 giugno, il Forte San Felice (Chioggia) il 15 giugno. [oltre che attivare, in date che vanno fino al 15 giugno, altre architetture fortificate nella Regione: Arsenale di Venezia, Forte di Monte Tesoro, Castello di Thiene, Castello di Roncade, Lazzaretto Nuovo (isola della laguna veneta), Forte San Felice (Chioggia). L'Italia è il paese al mondo più ricco di castelli ed architetture fortificate o città murate ma quello che le valorizza in assoluto meno. il Nord Est rappresenta un'eccezione a questa realtà."

 

“FORTI CHE UNISCONO”, FIRMATA L’ADESIONE
Da tempostretto.it del 17 aprile 2019

Nella suggestiva cornice di Forte San Salvatore, all’interno della Base della Marina Militare di Messina, è stata firmata dai diversi soggetti coinvolti l’adesione alla Carta di Corfù per la valorizzazione dei sistemi fortificati dell’Area Euro-Mediterranea. La cerimonia ha gettato le basi per il coordinamento dell’intera area dello Stretto, in modo che i forti, una volta destinati a difendere, a tenere fuori, rappresentino ora un abbraccio, un percorso di condivisione e accoglienza. Dopo il benvenuto da parte del Comandante della Base della Marina Militare, Giuseppe Catapano, la parola è andata al prof. Vincenzo Caruso, del Coordinamento Valorizzazione Forti dello Stretto: “Ci troviamo in un luogo simbolo delle fortificazioni. Ringrazio le associazioni che hanno presidiato i nostri forti contro il vandalismo e l’incuria. Si tratta di un patrimonio unico rispetto ad altri sistemi fortificati perché il nostro si sviluppa ad anello, contro nemici che potevano arrivare dal mare”. Il prof. Caruso ha poi mostrato gli splendidi panorami da cui si può godere proprio dai nostri forti: “Potrebbero da soli permettere lo sviluppo di una forte economia basata sul turismo. Quando le diverse associazioni hanno ricevuto le concessioni relative ai forti, questi si trovavano in condizioni terribili. Il problema è che anni fa queste concessioni avevano un certo prezzo, in seguito il Demanio lo ha alzato di molto, causando difficoltà alle associazioni che devono anche sopportare i costi di gestione. Dall’incontro, avvenuto ormai quasi venti anni fa, con Pietrangelo Pettenò, è venuta l’idea di riproporre il modello veneziano lanciato da Massimo Cacciari in modo da creare un coordinamento tra i vari forti, ognuno con la propria specialità. Nel 2008 abbiamo ospitato a Messina un convegno tra città fortificate, con un proficuo scambio di esperienze tra realtà diverse. Bisogna avere il coraggio di scommetterci sempre di più, e i dati relativi al turismo dimostrano che è una scommessa su cui puntare”. “Abbiamo iniziato negli anni ’80, come volontari” ha raccontato proprio Pietrangelo Pettenò, amministratore unico “Marco Polo System”, “Abbiamo immaginato un itinerario nel Mediterraneo orientale per valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dai nostri forti. Stamattina ho visitato il meraviglioso Forte Petrazza, che non conoscevo. La Carta di Corfù si rifà alla Convenzione Europea di Faro, innovativa nel riconoscere la dinamica di condivisione, di eredità e di memoria del patrimonio culturale.

La Carta di Corfù è un principio, il progetto “Forti che uniscono” ha invece l’obiettivo concreto di fare rete, di recuperare un’economia che permetta sviluppo e lavoro. “Forti che uniscono” vuole creare un legame con il mondo della politica e della cultura, sia classica che scientifica”. A rappresentare il Sindaco di Messina, il vicesindaco Salvatore Mondello: “Si parla di Area dello Stretto da molto tempo, e un momento come questo ci fa fare uno scatto in più. L’amministrazione è molo vicina alle associazioni che si impegnano per la salvaguardia di questi spazi” ha detto il vicesindaco, per poi dichiararsi ottimista circa il dialogo con l’Agenzia del Demanio proprio sul tema delle concessioni. “Ho vissuto qui perché mio padre era militare, e sono molto legata a questo luogo” ha poi spiegato l’assessore alla programmazione dei Fondi Europei Carlotta Previti, “Non so quanti conoscono bene i forti, ma va detto che da essi si può ammirare un panorama unico al mondo. Se la Sicilia è una delle regioni più belle del mondo, allora la nostra provincia è uno dei territori più belli del mondo, e i forti ci aiutano a non dimenticarlo”.

L’architetto Daniela Nevi ha rappresentato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: “Il sindaco ha accettato con entusiasmo la proposta di adesione. Nel momento in cui è giunta avevamo appena terminato il restauro dei due forti umbertini di Colle Pentimele, forti a cui i reggini sono molto legati. Ci piace considerarlo sentinelle di pace e cultura”. È stato quindi il turno del vicesindaco di Campo Calabro, Alberto Idone: “Un comune con meno di cinquemila abitanti su cui insistono tre strutture importanti non può rimanere da solo, perciò abbiamo aderito con entusiasmo”. Entusiasmo condiviso da Giovanni Siclari, Sindaco di Villa San Giovanni: “Quando si tratta di unire lo Stretto Villa San Giovanni è sempre chiamata in causa. Tutto quello che riguarda la nostra meravigliosa fascia di mare ha una marcia in più. Non sfruttare quello che abbiamo sarebbe un vero peccato”. “Si è sempre considerata l’area in questione come un collegamento solo tra Messina e Reggio” ha spiegato l’onorevole Domenico Battaglia, Presidente della commissione permanente interregionale Area dello Stretto, “Ma in realtà è molto di più. Non esistono in Europa due città metropolitane separate solo da pochi chilometri di mare. Sposo le parole di Cacciari, secondo il quale ciò che abbiamo a disposizione può permettere un importante sviluppo economico. Dobbiamo giocare d’attacco, e non di rimessa, nella valorizzazione dei nostri attrattori turistici. Sicilia e Calabria sono due regioni di accoglienza in posizione strategica, possiamo realizzare tantissimo”.  L’architetto Orazio Micali, Soprintendente per i beni culturali e ambientale di Messina, ha ribadito la disponibilità a svolgere un contributo attivo della Soprintendenza, augurandosi al contempo che le pregevoli intenzioni siano seguite dai fatti, indipendentemente dal futuro politico dei soggetti coinvolti: “Cerchiamo di fissare condizioni non reversibili del progetto. Bisogna guardare all’ultimo metro che dovremo percorrere con la stessa attenzione che prestiamo al primo”. “Sono molto emozionata” ha dichiarato la dottoressa Daniela Vinci, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, “essendo messinese di nascita e lavorando in Calabria, sento fortemente lo spirito di collaborazione del progetto”. Il prof. Francesco Calabrò, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e i prof. Filippo Grasso e Massimo Villari, dell’Università degli Studi di Messina, hanno sottolineato l’importanza, per le università, di avere un rapporto concreto e vivo con il territorio, mentre la dottoressa Teresa Gualtieri, della Federazione Italiana Club per l’UNESCO ha spiegato che sentire l’appartenenza al patrimonio culturale significa sentire dei luoghi come una parte di noi. Terminati gli interventi, è giunto il momento delle firme, precedute dall’augurio, da parte di Pietrangelo Pettinò, che “A partire da domani si inizi a fare qualcosa di concreto“.

 

PREPARANDOSI ALLA GUERRA: LA RUSSIA POTENZIA LE SUE DIFESE IN SIRIA
Da controinformazione.info del 17 aprile 2019

Dalle nuove immagini satellitari si conferma che la Russia continua a installare sistemi di missili balistici Iskander con capacità nucleare nella sua base aerea di Hmeimim in Siria.

I missili del sistema possono essere armati con diverse testate convenzionali, tra cui una testata munizioni a grappolo, una testata potenziata esplosiva ad aria combustibile, un’elevata testata a frammentazione esplosiva, un penetratore di terra per il bunker e un dispositivo a impulsi elettromagnetici per missioni anti-radar e persino portare testate nucleari. La portata di questi missili – stimata – è di 500 Km. ma alcune fonti asseriscono che sia di 1500.

La quota di tangenza massima si aggira intorno ai 6mila metri ma quella di crociera è di cento. I due missili monostadio (di cui è dotato il sistema) possono essere lanciati in 16 minuti ed in quattro in caso di prontezza operativa. Il secondo missile può essere lanciato in meno di 50 secondi. Ogni missile può essere indirizzato in modo indipendente. È quasi impossibile anticipare il lancio di un missile Iskander-M a causa della mobilità del sistema. L’Iskander non è un’arma strategica, ma un sistema balistico tattico progettato per distruggere bersagli nemici fissi di alto valore come le batterie terra-aria, missili a corto raggio, campi d’aviazione, porti, centri di comando, fabbriche ed obiettivi corazzati.

Il fatto che tali sistemi siano stati installati in Siria conferma che il comando militare della Russia intende dotare le sue basi di una difesa mobile che possa scoraggiare qualsiasi attacco da parte della coalizione diretta dagli USA e di Israele.

Inoltre il sistema missilistico Iskander permette di tenere sotto tiro le basi militari USA realizzate illegalmente in Siria ed in Iraq, nel caso che da queste basi partano attacchi contro le forze russe dislocate in Siria. Tuttavia non è escluso che le forze russe vogliano utilizzare questi missili contro le roccaforti dei terroristi costituite nella zona nord di Idlib dove i grupppi jihadisti superstiti di Al-Nusra (autodenominato Fronte Fath-Al Sham ) si sono arroccati ed hanno ricevuto nuove armi dall’ Arabia Saudita e dalla coalizione USA che da tempo li sostiene per evitare che Damasco riaffermi la sua sovranità su tale zona.

Fonti: South Front Al Masdar News

Traduzione e sintesi: Luciano Lago

 

Ex base Aeronautica la vertenza continua
Da larena.it del 17 aprile 2019

È approdata al Consiglio di Stato la controversa vicenda del passaggio di proprietà dell’ex-base aeronautica del 72° gruppo IT di via Baldoni dal demanio al Comune di Bovolone. Ad avviare il contenzioso era stata l’azienda agricola Strazzer, incaricata fin dagli anni ’50 dello sfalcio dell’erba nel presidio militare. La società ha impugnato la recente pronuncia del Tribunale amministrativo, con la quale veniva respinto il ricorso di Francesco e Roberto Strazzer. L’azienda agricola aveva chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale con la quale il terreno veniva riclassificato «patrimonio indisponibile». A metà febbraio, il sindaco Emilietto Mirandola aveva poi emesso un’ordinanza di sgombero. Il Tar aveva respinto la tesi degli avvocati della società che fondava i propri diritti sulla base di un contratto agrario di affittanza con scadenza nel 2027, negando l’esistenza di un efficace contratto di affittanza di natura privatistica. La società ha rilanciato presentando ricorso in appello al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della pronuncia del Tar e la sospensione della delibera consiliare. Il Comune ha deciso di opporsi in giudizio incaricando un legale con una spesa di 8.420 euro.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: L’antico Castello di Gagliano del Capo
Da lavocedimaruggio.it del 17 aprile 2019

Fra il 1413 ed il 1421 l’abitato di Gagliano del Capo venne circondato da una cinta muraria, per proteggerlo dalle continue incursioni piratesche provenienti dal vicino mare. Il dispositivo difensivo offrì rifugio anche agli abitanti di alcuni casali ormai scomparsi come Misciano, San Nicola, Valiano ed altri. Probabilmente nello stesso periodo venne edificato un castello baronale, che sorgeva nei pressi della Chiesa Matrice e che nel 1495 venne donato, insieme al feudo di Gagliano, alla famiglia di origine albanese Castriota Scanderbegh.

Nella seconda metà del XVI secolo le strutture difensive vennero ulteriormente rinforzate in seguito all’incursione effettuata nel 1547 dal pirata ottomano Dragut, che costò la deportazione in schiavitù di diversi abitanti. Nel corso dei secoli la struttura andò in rovina e, sui suoi ruderi, nella prima metà del XX secolo venne edificato Palazzo Ciardo, in cui nacque il pittore salentino Vincenzo Ciardo. Della struttura originale è sopravvissuto soltanto un torrione, al cui interno attualmente vi è una cappella. Alla base della struttura esiste una grande cisterna, mentre l’antico fossato del maniero è stato colmato ed oggi è un piazzale adibito a diverse manifestazioni ecclesiastiche. Palazzo Ciardo, che si sviluppa su due piani, è adesso proprietà della parrocchia che lo utilizza per diverse attività quali, convegni, catechismo, sala musica e biblioteca.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Nuova area di visita di Baluardo Donato a Palmanova
Da ilfriuli.it del 16 aprile 2019

Il Bastione meglio conservato della Fortezza di Palmanova è stato riaperto al pubblico. Di oggi l’inaugurazione della nuova area di visita di Baluardo Donato, tra Porta Cividale e Porta Udine, dove sarà possibile ammirare la Loggia e la Riservetta della munizioni, oltre a un doppio nuovo belvedere panoramico sulle fortificazioni. All’evento era presente anche l’assessore regionale alla Cultura: “Un luogo meraviglioso che dobbiamo valorizzare. Stiamo predisponendo una legge regionale specifica sui beni UNESCO in modo da sostenere queste realtà, anche dal punto di vista finanziario. Trovo anche bellissimo vedere tanti giovani che, attraverso il FAI, si impegnano per essere ambasciatori della cultura”.
Assieme a lei anche il Sindaco di Palmanova: “La Fortezza sta rinascendo e riscoprendo le sue bellezze, uniche al mondo. Anno dopo anno stiamo ampliando l’area di visita, permettendo ai turisti di scoprire il complesso sistema della fortificazioni, le soluzioni adottate dall’ingegneria militare per lo spostamento delle truppe e per la difesa della città. Un patrimonio prezioso e ricco di fascino che lascerà senza parole i visitatori. Invitiamo tutti a venirci a trovare lunedì prossimo per la Pasquetta, tutta l’area di visita di Baluardo Donato sarà aperta al pubblico”. L’assessore comunale con delega ai Bastioni: “Dobbiamo ringraziare i forestali, l’assessore di competenza e la Regione FVG per il grande aiuto che cui hanno dato, nei mesi invernali, per la sistemazione e pulizia dell’area. Così come gli anni scorsi e come sarà anche nei prossimi anni, anche nel 2020 lavoreremo per l’apertura di una nuova zona, questa volta quella della lunetta napoleonica di fronte al Baluardo”.
Durante l’inaugurazione sono stati anche consegnati gli attestati ai Ciceroni che hanno collaborato alle Giornate FAI di Primavera, ragazzi degli istituti Einaudi Mattei di Palmanova ed Einstein di Cervignano. Con questa inaugurazione si completa una zona dedicata ai tour guidati che comprende le gallerie di Contromina (inaugurate nel 2017) e la Loggia con galleria di Sortita (inaugurata nel 2018).
Tutta la cinta bastionata di Palmanova è percorsa, nel suo sottosuolo, da un sistema di gallerie, alcune delle quali percorribili e visitabili. Le gallerie costruite all’interno dei rivellini furono denominate gallerie di contromina perché all’occorrenza potevano essere minate e fatte esplodere per danneggiare i nemici in avvicinamento. Quelle di Baluardo Donato, lunghe alcune centinaia di metri, illuminate e attrezzate, possono essere visitate ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (aperture infrasettimanale per gruppi su prenotazione tel. 0432 92 48 15) Agli angoli di ogni baluardo, gli orecchioni, i costruttori della Fortezza realizzarono due logge per i soldati. Quella collocata sul lato sinistro del baluardo dotata di una rampa di sortita che collega direttamente all’esterno delle fortificazioni, nei pressi del fossato e di fronte alle gallerie di contromina. Questa veniva utilizzata per i movimenti delle truppe, anche dotate di picche fino a sei metri di lunghezza, e per le milizie a cavallo. Quella di destra, inaugurata oggi, veniva utilizzata dalle truppe come posto di guardia e di ricovero, dotato, all’interno, di un caminetto e di diverse nicchie per la collocazione dell’illuminazione. Alla sinistra, salendo sulla sommità del baluardo, si trova un’altra piccola costruzione interrata, una riservetta destinata al deposito di polveri. Quest’area, per ora, sarà visitabile solo da gruppi guidati o in occasione di eventi speciali (ad esempio la Pasquetta sui Bastioni o la Rievocazione Storica di settembre).

 

Bunker al mare: i nazisti in Liguria
Da avvenire.it del 16 aprile 2019

Una postazione difensiva tedesca sul monte di Portofino con struttura a guscio di tartaruga

Ogni estate, dal 1938 fino al 1942, Eva Braun, la “favorita” del Führer, veniva a villeggiare a Portofino, con la madre Franziska e la sorella Gretl. Le blasonate ospiti teutoniche scendevano all’Hotel Splendido, nella perla del Tigullio, e prendevano bagni di mare e di sole nella piccola baia di Paraggi. Compivano anche escursioni, in barca, a Rapallo, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Mentre il “signore della guerra”, Adolf Hitler, pianificava le sue strategie di morte e di distruzione, la vita delle Braun – già in occasione del loro soggiorno marino del 1941 – era protetta da installazioni difensive fortificate realizzate dalla 201ª Divisione costiera del Regio esercito italiano. Il Monte di Portofino, polmone verde di raro pregio ambientale, venne così a essere munito di postazioni di artiglieria antiaerea e antinave, che costituirono la 202ª Batteria di Punta Chiappa, dal nome del promontorio roccioso che getta in mare la sua alta scogliera tra Camogli e San Fruttuoso. A queste strutture difensive ha dedicato un attento saggio lo studioso di architetture militari Gianfranco Coari, che per l’editore Geko ha dato alle stampe Bunker della guerra sul Monte di Portofino (pagine 80, euro 15,00), oggetto di una recente riedizione. Coari non soltanto ha ricostruito le vicende della Batteria di Punta Chiappa, ma, attraverso documenti inediti attinti all’Archivio federale di Friburgo, in Germania, ha seguito il consolidamento di queste istallazioni militari dopo l’occupazione tedesca del nostro Paese, avvenuta a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943. La prima cosa che il lettore profano verrà a scoprire è che, in larga parte, il Monte di Portofino conserva tuttora questi reperti di ingegneria bellica, tra i quali spiccano i lunghi bunker sotterranei scavati nella roccia. Ma l’aspetto più interessante riguarda la straordinaria attenzione che il Terzo Reich dedicò a questi capisaldi difensivi, a partire dall’autunno del ’43, quando agli italiani, nella Batteria di Punta Chiappa, subentrarono uomini e mezzi del 619° Battaglione dell’artiglieria costiera della Marina tedesca, la Kriegsmarine. Sotto la direzione della Todt, i germanici modificarono gli assetti delle installazioni precedenti, per adeguarli ai loro severi standard costruttivi. Le opere più significative realizzate a Punta Chiappa, furono i sistemi di protezione “in casamatta” dei cannoni antinave. Due delle tre postazioni esistenti, furono sormontate da calotte in cemento armato con muri e copertura dello spessore di 2 metri. Questi frontoni, a gradoni rovesciati, sono detti comunemente “a guscio di tartaruga” e rappresentano il simbolo delle fortificazioni naziste. Per la costruzione di ciascuna casamatta furono impiegati 450 metri cubi di cemento armato e 15 tonnellate di acciaio, fatti risalire dal mare con sistemi d’avanguardia. Manufatti del genere permettevano di deviare i proietti sparati dagli attacchi navali nemici. Aggiunge l’autore: «Questi due bunker erano dotati di impianti di estrazione dei fumi residui dallo sparo del cannone antinave. Un efficace congegno di aspirazione permetteva al fumo di essere rilasciato all’esterno della casamatta, grazie a un sistema di tubature ed estrattori azionati elettricamente».
Tali impressionanti “mostri” della tecnologia militare costituiscono un segmento superstite, tra i più notevoli, del “Vallo Ligure”: una linea fortificata antisbarco che fu tra le principali opere difensive tedesche nella Penisola. Resta da raccontare quando le postazioni di Punta Chiappa entrarono in azione, al di fuori delle normali esercitazioni di tiro. La prima occasione si presentò il 28 febbraio 1943, quando il complesso era ancora servito dal Regio esercito. Quel giorno, il sommergibile britannico HMS Torbay affondò il mercantile da carico Ischia, in navigazione tra La Spezia e Genova, nel settore di mare antistante Punta Chiappa. In tale circostanza, i cannoni antinave spararono contro l’unità subacquea inglese, tuttavia senza infliggerle danni. In seguito le mitragliatrici della Batteria diressero il tiro contro una formazione di apparecchi da caccia della Raf di passaggio sullo spazio aereo sovrastante il Monte di Portofino. Coari ha trovato a Friburgo documentazione ri- guardante altri episodi in cui i cannoni aprirono il fuoco su incrociatori nemici avvistati al largo delle coste ligure, ma, al riguardo, nel suo libro, non offre ulteriori dettagli. Per il resto, il periodo della presenza a Camogli e a Punta Chiappa fu, per i soldati tedeschi, tra i più ameni dell’intero conflitto. I germanici fecero pesare la loro autorità di invasori, confiscando non di rado presso la popolazione rivierasca pesce, olio d’oliva e altri generi alimentari. Per porvi riparo, i civili si trovarono costretti a nascondere, sotto terra, le bottiglie d’olio. I soldati della Kriegsmarine lasciarono la zona il 26 aprile 1945 e già nell’estate successiva la Batteria venne smobi-litata, e i pezzi portati via. Negli anni successivi, i bunker divennero preda degli agenti atmosferici, dell’incuria, e degli atti vandalici. Ma molto si è conservato. Prova ne sia che Coari stesso pubblica l’immagine curiosa di un pacchetto di sigarette delle forniture per la Wehrmacht, marca Imperium Dresden, reperito nei siti della Batteria di Punta Chiappa. Nelle ore in cui Eva Braun si preparava morire, suicida, nel bunker della cancelleria di Berlino, con l’effimera identità di “signora Hitler”, chissà se sarà tornata per un breve istante, con la memoria, ai giorni felici, e perduti, delle sue estati portofinesi.

 

Milano Marittima, spunta il bunker tedesco “Tobruk”
Da corriereromagna.it del 15 aprile 2019

CERVIA. Dal lungomare di Milano Marittima spunta il bunker tedesco “Tobruk”, che era ricoperto da due metri di terra. Grazie alle indicazioni di Thomas Venturi, incaricato dal Comune ad occuparsi di questi residuati bellici, le ruspe hanno potuto scavare a colpo sicuro. I lavori del nuovo stralcio del lungomare – che da via Ponchelli raggiungerà via Boito – stanno riportando alla luce anche i denti di drago, utilizzati dalla truppe naziste per impedire lo sbarco degli alleati. Alcuni sono stati spostati e su Facebook è subito partito un appello affinché “non spariscano”. Cresce, dunque, l’interesse verso questi reperti della seconda guerra mondiale, per tanto tempo dimenticati e anche distrutti con noncuranza.

Ora lo stesso Venturi conduce un gruppo di ricercatori, che metterà a sistema questo patrimonio della memoria collettiva. Inoltre sono loro a promuovere i “Bunker tour”, per visitare anche quelli di cui già si conosceva la esistenza, ma sono rimasti ai margini del turismo. La realizzazione del lungomare ha dato una mano per mettere finalmente in rete il patrimonio bellico, creando un percorso che verrà messo a punto, entrando a far parte delle cosa da visitare. La ciclabile e pedonale della fascia retrostante i bagni avrà come fermate gli stessi residuati, con la possibilità di partecipare alle visite guidate che ne spiegano le origini e le funzioni. M.P.

 

Deposito di munizioni di Mitholz: il pericolo c'è
Da tio.ch del 15 aprile 2019

La perizia presentata oggi ha confermato l'esistenza di un rischio «inaccettabile» per la popolazione. L'esplosione del 1947 provocò nove vittime

MITHOLZ - I rischi del deposito di munizioni di Mitholz (BE), scoppiato nel 1947, stimati dal Dipartimento della difesa (DDPS) sono plausibili ma gli scenari devono tenere conto di una possibile esplosione equivalente a 20 tonnellate di TNT, non 10. È quanto afferma una valutazione indipendente redatta su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) presentata oggi agli abitanti della regione dallo stesso DDPS. I risultati comunque non cambiano: il rischio per la popolazione viene giudicato «inaccettabile». L'esplosione avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 dicembre del 1947 di parte del deposito contenente 7000 tonnellate di esplosivi - costituito da sei cavità collegate a un cunicolo - aveva causato la morte di nove persone, il ferimento di altre sette e circa 200 senzatetto. Inoltre aveva portato nel 1948 a grandi azioni di "smaltimento" nel lago di Thun. La causa del disastro non è mai stata del tutto chiarita: la più probabile sembra essere stata la formazione di azoturo di rame
in spolette di granate.
Oggi si valuta che all'interno di quanto rimane del deposito siano rimaste circa 3500 tonnellate di materiale esplosivo, tra cui bombe aeree, mine, munizioni d'artiglieria e granate a mano. In origine i singoli tipi di munizione erano ripartiti in modo più o meno uguale nelle sei cavità, ma nel 1947 la violenza dell'esplosione ha verosimilmente causato un accumulo nel cunicolo di collegamento. Gli esperti del DDPS, in un'analisi pubblicata lo scorso ottobre, ritengono che lì si trovino tuttora grandi quantità di munizioni di grosso calibro, nelle quali potrebbe prodursi una reazione di massa. E giudicano possibili due scenari: una piccola esplosione, causata da circa una tonnellata di esplosivo, e una grossa, in cui a deflagrare sarebbero circa 10 tonnellate. Ora, incaricati dall'UFAM, esperti di un istituto tedesco - il Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik/Ernst-Mach-Institut - hanno realizzato una seconda perizia. In essa viene valutato uno scenario con 20 tonnellate di TNT. Le possibili aree interessate e l'esposizione della popolazione al rischio sono simili tra lo studio del DDPS e quello del Fraunhofer-Institut. Le traiettorie delle esplosioni sono però diverse. Dato che le incertezze rimangono ancora elevate, il DDPS terrà conto di entrambi gli studi nell'elaborazione dei piani per ridurre il rischio. Il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio federale la scorsa estate si è intanto già messo al lavoro: è stato allestito un modello digitale tridimensionale dell'impianto e presto sarà disponibile una perizia geologica. Migliorata anche la sorveglianza del sito e delle acque sotterranee. Entro la metà del 2020 saranno poi presentate le diverse varianti volte a ridurre i rischi a un livello accettabile.

 

Dal porto ai forti in cabinovia: il progetto è pronto a partire
Da genovatoday.it del 15 aprile 2019

Il rilancio turistico di Genova non pass soltanto da mare e spiagge, ma anche dalle sue colline e dai suoi forti: ne è convinto il sindaco Marco Bucci, che in occasione della presentazione del nuovo percorso di “urban trekking” nel cuore della città ha annunciato novità che riguardano la riqualificazione proprio dei forti e il progetto di realizzazione della cabinovia che dal Porto Antico arriverà sino alla cintura delle fortificazioni facendo una tappa intermedia al Lagaccio, con tutta probabilità nell’ex caserma Gavoglio.
«Il percorso di trekking che abbiamo presentato è un anticipo di ciò che abbiamo in programma - ha confermato il primo cittadino - In particolare per quanto riguarda il collegamento aereo tra la Stazione Marittima e i forti. A breve assegneremo definitivamente la progettazione della cabinovia, sappiamo già chi la vuole fare e siamo a buon punto. Si tratta solo di fare la progettazione, poi partiremo scegliendo tra project financing o gara. Non abbiamo ancora deciso qualedei due, ma siamo a buon punto».
Il progetto a oggi prevede una cabinovia che si sviluppa su 26 km di percorso, con appunto 3 aree coinvolte - Stazione Marittima, Lagaccio e Forti - e tra le 20 e le 60 cabine da 10 posti ciascuno che compierebbero 5 viaggi l’ora. La velocità potrebbe variare da 12 a 18 km/h, con una percorrenza media di 10 minuti.

Dall’ex caserma Gavoglio a forte Begato, i piani di riqualificazione

La cabinovia sarebbe strettamente connessa alla riqualificazione di Forte Begato, che in futuro potrebbe diventare una sorta di contenitore per diversi ambiti, dai servizi pubblici e privati anche con carattere sovraurbano (formazione, ricerca, ecc.) ad alloggi per attività, benessere e riabilitazione, passando per centro documentario espositivo (tecniche multimediali) e laboratori didattici. Tra le altre ipotesi avanzate, spazi per laboratori artistici e commerciali, e rispetto all’obiettivo di eco-sostenibilità e promozione di attività di giovani creativi e imprenditoriali applicazioni nell’ambito della bioagricoltura, green economy, bioarchitettura e ingegneria naturalistica. Nell’ex caserma Gavoglio, invece, verrebbe sviluppato un polo sportivo per eventi e attività che potrebbero allargarsi anche al cortile della caserma, che potrebbe ospitare anche fiere, mercati e orti urbani. L'ipotesi di un impianto a fune era già stato avanzato nel 2002, all’epoca dell’amministrazione di Beppe Pericu, e anche in questo caso rientrava in un più complesso progetto di riqualificazione dei forti di Genova.

 

L'ottagono di Ca' Roman diventa un campeggio di lusso da 2500 euro a notte
Da ilgazzettino.it del 15 aprile 2019

di Raffaella Vittadello
VENEZIA - Non è un albergo e non è un campeggio. Si chiama glamping, dalla contrazione di glamour e camping, e ha trovato nella laguna di Venezia, soprattutto nell'area sud, un terreno incontaminato non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dello sfruttamento commerciale. L'ottagono di Ca' Roman, di fronte all'isola di Pellestrina, diventerà una sorta di rifugio di lusso per chi, pur volendo stare a contatto con la natura, non sarebbe in grado di resistere mezza giornata alla vacanza stile boy- cout in tenda e sacco a pelo. E soprattutto per chi potrà permettersi di spendere una cifra intorno ai 2500 euro a notte e non vuole correre il rischio di essere assalito da voracissime zanzare e tafani, rovescio della medaglia di un panorama degno di un paradiso tropicale. Chissà se gli architetti militari della Serenissima, forse Jacopo Sansovino, più plausibilmente Michele Sanmicheli, avrebbero immaginato che le loro fortificazioni, capolavori di artiglieria costruiti per difendere e disorientare le navi turche che si affacciavano sul Golfo dell'Adriatico, sarebbero diventati residenza con cucina stellata e annesso il bagno turco, ricavato da un tunnel in muratura.

 

BARDONECCHIA, INCONTRO SULLE FORTIFICAZIONI DELL’ALTA VALSUSA
Da valsusaoggi.it del 15 aprile 2019

dall’UFFICIO DEL TURISMO DI BARDONECCHIA

BARDONECCHIA – Massimo e Marco Garavelli, padre e figlio, nell’ambito della vasta attività promozionale del Club Alpino Italiano, sezione di Bardonecchia, venerdì 19 aprile alle ore 17.30 al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta, terranno una conferenza su: “Le fortificazioni in Alta Valle di Susa”. L’appuntamento sarà ad ingresso libero.Le molte roccaforti armate presenti in Alta Valle di Susa costruite nei secoli a difesa del territorio Italiano confinante con la Francia, da anni sono state in parte adibite a musei e con le relative tortuose e impervie vie di accesso, costituiscono un ricco, invidiabile ed unico patrimonio storico e architettonico apprezzate da turisti italiani e stranieri mete di passeggiate ed escursioni.

Una serata che consentirà di scoprire e approfondire le conoscenze delle fortificazioni edificate nei secoli in particolare nella parte Nord Ovest della Valle, spaziando dall’VIIIº Settore di copertura “Bardonecchia” che si estendeva dal Passo Desertes al Monte Niblé e confinava rispettivamente con il VII Settore “Monginevro” e il IX Settore “Moncenisio”, il Vallo Alpino e le opere e i settori presidiati dai reparti della GaF (Guardia alla Frontiera). Introdurrà la conferenza Massimo Garavelli con una parte storica, evidenziando le motivazioni che, soprattutto dall’800 e tra le due Guerre Mondiali, hanno indotto i governanti italiani a fortificare le parti più alte del territorio, con particolare riferimento a ciò che è stato approntato nella Conca di Bardonecchia.

A seguire Marco Garavelli presenterà, con l’ausilio di numerose immagini, ulteriori argomenti storici e approfondirà lo stato attuale delle fortificazioni e gli aspetti turistici ed escursionistici legati alle fortificazioni.

 

La demolizione di Porta Girola o Marina a Potenza Picena nel 1950 e l'ampliamento dell’ingresso al paese
Da ilcittadinodirecanati.it del 15 aprile 2019

A cura di Simona Ciasca e Paolo Onofri
POTENZA PICENA - La porta più importante di ingresso al Centro storico di Potenza Picena era sicuramente quella di Porta Girola o Marina e si trovava nel quartiere di San Paolo, vicino alla chiesa della Madonna della Neve e al campo del gioco del pallone col bracciale, oggi Largo Giuseppe Asciutti. Era sormontata da "merli a coda di rondine" ed è stata demolita nel mese di dicembre del 1950. Fu infatti il Consiglio Comunale del giorno 8/12/1950, Sindaco Antonio Carestia, con voto unanime a deliberare la spesa di lire 1.080.000, su progetto dell' ufficio Tecnico Comunale, direttore all’epoca l'ing. Raoul Moschini, per l’abbattimento e la sistemazione della porta principale di accesso al paese con la seguente motivazione: "premesso che da più tempo, in vista dell'aumentato traffico di automobili nella zona di Potenza Picena, si era imposta la necessità di doversi ampliare la porta principale di ingresso all’abitato (Porta denominata Girola), e ciò allo scopo di prevenire soprattutto seri pericoli per le persone transitanti per l’angusto spazio della Porta stessa". Nel contesto della nostra popolazione si levarono poche voci contrarie all’abbattimento della Porta Girola, tra queste ci piace ricordare padre Nazzareno Pistelli ofm ed il maestro Azzolino Clementoni. Vogliamo ricordare che oltrepassando Porta Girola, si trovava a destra la piccola chiesa di San Paolo, presente fino al 1883, da cui prendeva il nome il quartiere, e si diramavano tre vie, da qui il nome di Trivio o Trebbio in dialetto santese dell’attuale scalinata di Via Trento, il cui ingresso era lateralmente a sinistra rispetto al muro che separava la porta dalla scalinata, mentre davanti al muro era posizionata una fontanella. Sotto la Porta Girola si trovava dal 1567 la lapide che ricordava i lavori di restauro della cinta muraria di Monte Santo ad opera del patrizio alessandrino Cesare Guasco, commissario preposto alle fortezze pontificie sotto il Pontefice Pio V, a difesa dal pericolo dei Turchi. Questa lapide è stata restaurata da Paola Carestia nel 2014. Inoltre sotto la stessa porta si trovava un’immagine dell’Addolorata, sostituita, per vetustà, il 1 Novembre del 1951, da una immagine dell'Assunta in ceramica, opera eseguita dal decoratore di Civitella del Tronto Pietro D'Orazio, che lavorava in quel periodo presso la Società Ceramica Adriatica di Porto Potenza Picena, realizzata in occasione dell'Anniversario della Definizione del Dogma dell'Immacolata Concezione. La collocazione di questa immagine dell'Assunta è stata una decisione della locale Congregazione degli Artisti e dei Cittadini. Dopo il 1914 era stata inoltre collocata sulla parete a sinistra entrando della Porta Girola la targa metallica del Touring Club Italiano, dopo che il nostro Comune era diventato socio, con il numero 3572. Questa targa è un vero capolavoro a livello artistico e dava all'epoca informazioni sul nostro paese molto utili a livello turistico, come l'altitudine (metri 267), la distanza del Capoluogo da Porto Potenza Picena, da Macerata e da Recanati, ed inoltre indicava con simboli tutti i servizi presenti nel 1914 nella nostra città ed al Porto come le poste, il telegrafo, il telefono, il servizio automobilistico della SAP, la stazione ferroviaria. Questa targa dopo l'abbattimento della Porta nel 1950 è stata tolta ed abbandonata in un deposito comunale nei sotterranei di Via Trento di San Francesco, dove è stata ritrovata nel 1996, ripulita e conservata nella nostra Pinacoteca comunale. Nel 2013 è stata restaurata da Paola Carestia e da suo padre Beniamino e riposizionata all'ingresso del paese, nello stesso punto dove si trovava fino al 1950. Della Porta Girola è documentata un intervento di restauro nel 1894 e noi oggi vogliamo far conoscere tutte le foto e cartoline che nel Novecento l'hanno immortalata. Le prime cartoline sono state quelle di Secondo Torregiani, Secondo "lo ritrattista", poi le foto di padre Nazzareno Pistelli, il “salvatore” della chiesa di San Francesco, dei soldati polacchi del battaglione Skorpion ed infine quelle di Bruno Grandinetti, tra cui una in cui viene rappresentata la fase iniziale della demolizione. Anche nella prima cartolina degli inizi del Novecento, edizioni del Reale Stabilimento Tipolitografico Feliciano Campitelli di Foligno, nel panorama di Potenza Picena si vede chiaramente la Porta Girola. In un documento del 1817 conservato presso il nostro Archivio storico comunale, viene ritratta la Porta Girola, già all'epoca con “merli a coda di rondine”. Anche in due opere d'arte del Seicento e del Settecento viene raffigurata porta Girola come si presentava in quei periodi. Si tratta del quadro presente all’interno della chiesa di San Sisto raffigurante La Madonna col Bambino tra i Santi Sisto Papa e Giovanni Battista del sec. XVII e del Sant'Emidio del 1770 di Benedetto Biancolini, presente presso la Sala Giunta “A. Carestia” nel Palazzo Municipale.

 

Lazio, cosa rende speciale il Bunker Soratte
Da turismo.it del 14 aprile 2019

Nel Lazio, al confine tra le province di Rieti e Viterbo, si trova il comune di Sant’Oreste, che sorge su una delle cime del Monte Soratte. Siamo a nord di Roma, in un territorio ricco di storia: ha infatti restituito i resti di epoca preistorica come manufatti dell’età neolitica; testimonia la presenza della conquista romana grazie anche ai riferimenti di Plinio suo culto del dio Soranus; è stato rifugio di Papa Silvestro I durante le persecuzioni di Costantino I. La zona è stata interessata da importanti accadimenti storici tanto nell’antichità quanto in epoca moderna: nel periodo tra il 1937 e il 1943, infatti, il versante sud del Soratte fu protagonista di pesanti lavori voluti da Mussolini per realizzare ricoveri antiaerei riservati ai vertici del governo italiano e alle alte cariche dell’esercito in caso di un attacco su Roma.
Ecco, dunque, che nasce il Bunker del Monte Soratte, un dedalo di gallerie estese per oltre quattro chilometri e mezzo per una profondità di quasi 300 metri sotto la roccia. Nel biennio 1943-44 è stato il quartier generale delle forze di occupazione tedesche e residenza del capo di stato maggiore, il feldmaresciallo Kesselring, fino ad un pesante bombardamento che ne causò l’abbandono dopo la fuga delle truppe tedesche. Bisogna aspettare il 1967, in piena Guerra Fredda, affinché la Nato riporti l’attenzione su quella che è considerata una delle più grandi ed imponenti opere di ingegneria militare presenti in Europa: venne modificato un tratto delle gallerie per assumere l’aspetto di un bunker anti atomico pronto ad ospitare il governo italiano e il presidente della Repubblica.
I lavori, però, vennero interrotti bruscamente negli Anni Settanta per ragioni ancora incerte. Oggi è merito del Comune di Sant’Oreste che ha riacquistato l’area e della Libera Associazione Culturale Santorestese Bunker Soratte che vi opera se le gallerie sono visitabili. L’Associazione promuove e valorizza il sito delle Gallerie del Monte Soratte e la sua storia con eventi di apertura straordinaria e temporanea, durante i quali si possono effettuare le visite guidate del complesso. La visita dura in media un’ora e il percorso, completamente pianeggiante, è lungo circa 1 chilometro. Tutto è illuminato in modo particolarmente scenografico per immergere il visitatore in una sorta di realtà parallela: gli ambienti del complesso ipogeo sono molto ampi, con una larghezza delle gallerie che varia tra i 3 e gli 8 metri per un’altezza di 6-8 metri. Il bunker è situato lungo un tracciato pianeggiante facilmente raggiungibile dal centro storico di Sant’Oreste, ed è perfetto quindi anche per chi proviene dalla capitale ed abbia voglia di approndire una parte cosi importante della nostra storia. Di Flaminia Giurato

 

Castagneta con Colle Aperto: alla scoperta del “taglio” nelle Mura
Da berganonews.it del 14 aprile 2019

Le Mura Veneziane sono uno dei simboli di Bergamo: costruite fra il 1561 ed il 1588, rimangono ad oggi uno dei monumenti meglio conservati in tutta la nostra città nonostante i quasi cinque secoli di vita. Giunta a noi in ottime condizioni, la cinta muraria bergamasca non si presenta oggi nel suo aspetto originale, ma piuttosto orfana di alcune parti, come dimostra la targa affissa in via Costantino Beltrami che ricorda la demolizione di un tratto delle cosiddette “Mura di Sant’Alessandro” avvenuta a cavallo fra il 1907 e il 1908. L’intervento, promosso dal Comune di Bergamo, venne attuato dalla Ditta Angelini in funzione dell’apertura di un collegamento fra i rioni di collinari di Castagneta e Colle Aperto sino a quel momento raggiungibili fra loro soltanto dopo aver superato il Colle di San Vigilio oppure dopo esser transitati per Porta San Lorenzo; un’apertura storica che da una parte comportò il sacrificio di una porzione di Mura, ma che dall’altra permise di semplificare la rete viaria di una città in costante crescita. La scelta epocale di intervenire sulla cinta muraria non era una novità per Bergamo, visto che a proporre lo stesso intervento in passato era stato l’ingegnere Alessandro Ferretti, creatore del progetto della Funicolare. Capace di collegare il centro con Città Alta partendo dalla Strada Ferdinandea (ora viale Vittorio Emanuele II), la proposta del tecnico emiliano prevedeva di forare in un punto le Mura, foro che venne realizzato nel 1887 e che comportò con ogni probabilità anche la demolizione a monte di un tratto delle mura medievali. Nel corso degli anni la cinta muraria fu soggetta altre volte a interventi, tuttavia a distanza di più di un secolo l’apertura delle Mura rimane quello che probabilmente ha impressionato maggiormente i bergamaschi. 

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Casamassella
Da lavocedimaruggio.it del 14 aprile 2019

Il Castello di Casamassella risale al XIII secolo, in piena dominazione angioina, quale residenza fortificata munita di fossato e ponte levatoio, ormai non più esistenti, con compiti di difesa del piccolo centro abitato. All’epoca fu dimora del feudatario Ruggero Maramonte. Nonostante varie modifiche ed ampliamenti nel corso dei secoli, finalizzati a renderlo una dimora residenziale, il maniero conserva ancora oggi l’aspetto della fortezza originaria. Durante il XVIII secolo, sotto la Signoria della famiglia De Marco, si provvide alla sua trasformazione a dimora residenziale nobiliare con diversi interventi di modifica, tra cui la realizzazione del loggiato centrale, sostenuto da mensole, che si sviluppa sopra il massiccio e sobrio portale, e delle finestre con cornici a motivi floreali o zoomorfi. Nel XIX secolo la famiglia De Marco adottò i fratelli De Viti, i cui eredi si assunsero il doppio cognome De Viti – De Marco. La struttura si presenta a pianta quadrangolare con base a scarpa e prospetto principale tripartito, con la parte alla sinistra di chi guarda più alta, a guisa di torrione. Il piano nobile separato dal livello inferiore da un toro marcapiano, si caratterizza per la simmetria delle finestre rispetto alla loggia, sovrastata dal blasone della famiglia De Marco. Un atrio consente di accedere al cortile centrale dove è possibile osservare la mescolanza armoniosa fra elementi medievali, quali archi a sesto acuto, ed altri tipicamente settecenteschi. Dal cortile si accede al grande e lussureggiante giardino, mentre dall’atrio è possibile salire tramite una scala al piano nobile, formato da ampie sale con volte a botte. Il pianterreno, invece, ospita gli ambienti una volta destinati alla servitù, nonché i locali di servizio. Sul versante posteriore si sviluppano delle ampie terrazze che si affacciano sul giardino. Nel castello ebbero i loro natali lo statista ed economista Antonio De Viti De Marco ed il poeta salentino Girolamo Comi. Il maniero è oggi sede di un hotel e viene anche adibito a location per cerimonie, cene di gala, congressi. Cosimo Enrico Marseglia

 

L’Associazione Fortificazioni Gambarogno “Cerca rinforzi”
Da ticino-politica.ch del 14 aprile 2019

Di Alessandro “Bubi” Berta
Nel panorama della associazioni presenti nel nostro territorio, spesso quelle che hanno tra gli obiettivi quello di preservare un certo patrimonio storico e culturale passano a volte in secondo piano, pur meritando almeno pari dignità rispetto alle altre. Ieri ha attirato il mio interesse un piccolo prospetto informativo dell’Associazione Fortificazioni Gambarogno. “L’Associazione Fortificazioni Gambarogno, con sede a Magadino è nata con la volontà di salvaguardare il patrimonio ticinese delle costruzioni militari di tutte le epoche, in particolare modo quelle presenti nella regione del Gambarogno, L’associazione si sta impegnando attivamente per ridare vita a queste opere militari dimenticate e sconosciute per molti, valorizzandole, rendendole accessibili e visitabili al pubblico. Riteniamo che il trascorso militare rappresenti un pezzo di storia importante per la nostra gente e per il nostro paese, un patrimonio di grande valore culturale che deve essere mantenuto, valorizzato e documentato nel tempo!” Maggiori informazioni le si possono trovare sul sito ufficiale al seguente link: www.fortificazionigambarogno.ch, la pagina è strutturata in modo molto semplice, è possibile risalire a dove si trovano queste opere militari, il tutto è accompagnato da una descrizione generale e delle fotografie. Molto interessante la parte in cui vengono illustrati i progetti futuri e i passi che sono già stati intrapresi per quanto riguarda il riconoscimento della stessa da parte della Confederazione come “Associazione militare qualificata in Svizzera”. Cercano sempre nuovi aderenti, così è scritto nel prospetto, che possono aderire seguendo i passi sul sito ufficiale scaricando un apposito modulo.

 

Nuova vita per le mura ottocentesche: terrazze panoramiche e concerti all’aperto
Da gazzettadellaspezia.it del 13 aprile 2019

Il patrimonio storico delle mura ottocentesche della Spezia finalmente restituito alla città, in un percorso aperto a tutti gli spezzini, con aree di sosta e impianti di illuminazione, spazi per incontri culturali e, perché no, concerti e serate legate all’estate spezzina. È un progetto valido e ambizioso quello curato dagli architetti Sofia Roncone, Daniele Virgilio e dal geometra Dario Campagnolo, coordinati dal dirigente comunale Gianluca Rinaldi: realizzare un vero e proprio Parco delle Mura collegato con l’Alta Via del Golfo, il percorso che unisce le estremità del Golfo dei Poeti, da Montemarcello a Porto Venere, passando per le colline spezzine. Lo studio non spunta dal nulla, ma è il primo punto d’arrivo dopo l’approvazione del progetto di valorizzazione delle mura da parte del consiglio comunale, a fine 2016, sotto l’amministrazione Federici.

Nero su bianco, nella relazione dei tecnici comunali, ci sono anche le cifre di spesa – indicative – per la riqualificazione delle mura storiche: 1,5 milioni di euro. Inseriti nei giorni scorsi dal Comune nel programma dei lavori pubblici da realizzare entro il 2021, e finanziati in parte con risorse comunali e in parte attraverso il Fondo strategico regionale. La spinta è arrivata dal cosiddetto federalismo demaniale, che riguarda anche beni d’interesse storico-artistico come la cinta muraria spezzina, la cui proprietà era stata trasferita al Comune. L’idea del Parco delle Mura, infatti, non è affatto recente, ma rientrava già nella visione del Piano urbanistico comunale del 2000 (tuttora vigente).

IL PROGETTO

Lo studio di fattibilità riguarda un primo tratto delle mura spezzine, quello sulle alture che circondano la parte storica della città: dalla Cattedrale di Cristo Re alla parte apicale vicina a Sarbia, per poi scendere fino alla collina di Gaggiola. “Il progetto complessivo – si legge nello studio – prevede il ripristino della percorribilità pubblica pedonale della parte esterna alla città storica e il restauro del complesso murario congiuntamente alla riqualificazione degli spazi verdi, fino alla realizzazione di aree di sosta e impianti di illuminazione”. I lavori sono stati divisi in stralci, per ripristinare, in primo luogo, l’accessibilità ai sentieri, poi per restaurare le mura e le caponiere. Per prima cosa dovranno essere rimossi tutti i rifiuti che abbondano sui percorsi esterni alle mura, e dovrà essere asportata la vegetazione invasiva. Il progetto prevede anche che vengano realizzate scale di raccordo tra i percorsi nei punti di interruzione. Una volta ristabilita l'accessibilità dei percorsi esterni (questo primo tratto ha una lunghezza di 3,7 km), si passerà al recupero delle caponiere, in stato di totale degrado negli spazi interni, e alla realizzazione degli spazi di sosta. Verranno anche demolite le scale di accesso alle coperture delle caponiere, “agilmente trasformabili in terrazze panoramiche”. Sarà quindi una rete, di grande valore culturale, al servizio del turismo escursionistico. Da non scartare nemmeno la possibilità di utilizzare gli spazi di sosta per iniziative culturali, come esposizioni e concerti all’aperto, o anche sportive. Gli ultimi passi saranno il restauro delle mura, che andrà incontro a una maggiore complessità “in ragione delle diverse tipologie di degrado incontrate e analizzate”, precisano i tecnici del Comune, e infine l’impianto di illuminazione lungo l’intero percorso. Lo scenario, stando al progetto, è quello delle mura storiche illuminate anche durante la notte per valorizzarne la visibilità. Potrebbe diventare un nuovo simbolo spezzino.

UN PO’ DI STORIA

Le mura sono state costruite tra il 1887 e il 1889 con la funzione di difesa terrestre della città. Partono da Levante, da Porta Rocca, e arrivano a Ponente salendo fino a Porta Castellazzo e scendendo nuovamente fino a Porta Genova, per poi concludersi ai Buggi, dove si ricollegano alla cinta muraria dell’Arsenale (sotto la planimetria storica dall’archivio fotografico del Comune).

“La cinta di sicurezza – ricostruisce lo studio dei tecnici comunali – nasce come integrazione del sistema difensivo della piazzaforte marittima, sufficiente, da un lato, ad impedire attacchi di sorpresa e scorrerie minori che avessero oltrepassato il cordone difensivo principale costituito dalle fortificazioni collinari, dall’altro a garantire una “cinta di resistenza” che in caso di attacco costringesse il nemico a porre un assedio”.

I soli attraversamenti delle mura erano vie di comunicazione permanente: i varchi di Porta Genova, Porta Castellazzo e Porta Isolabella.

 

L'ex polveriera di Cisano diventerà una vera e propria cittadella dello sport
Da savonanews.it del 12 aprile 2019

L’ex Polveriera, dismessa ormai da anni, diventerà una cittadella degli sport outdoor punto di riferimento per tutto il comprensorio. Dopo tre anni, l’amministrazione comunale Niero, attraverso il federalismo demaniale, è riuscita ad acquisirne la proprietà. Si tratta di un’area molto estesa di 15 mila metri quadrati destinata a diventare uno dei luoghi di ritrovo esclusivi per tutti gli amanti delle attività all’aria aperta. Saranno creati anche spazi ricreativi e ludici per le famiglie, i ragazzi e la scuola. Ieri sera, in una sala Gollo gremita, il sindaco Massimo Niero ha illustrato alla popolazione e ai numerosi amministratori delle località vicine intervenuti alla serata, tra cui Angelo Galtieri vice sindaco del comune di Alassio e Alberto Passino assessore al turismo del comune di Albenga, il progetto di riconversione e di valorizzazione dell’ex Polveriera, tra i punti più interessanti del programma elettorale della lista civica “Futuro e tradizione” che ha governato negli ultimi cinque anni il paese.

L’amministrazione Niero è infatti riuscita, insieme alle associazioni sportive della zona, a sviluppare e promuovere le attività all’aria aperta e a far scoprire le potenzialità di un territorio unico dal punto di vista paesaggistico, andando ad integrare l’offerta turistica finalese. "Pensiamo che attraverso un forte investimento da parte del Comune - dichiara il sindaco Massimo Niero - potremmo attirare anche investimenti di provati per potenziare il settore ricettivo locale". L’ex Polveriera per la sua posizione strategica, epicentrica di un vasto comprensorio che si estende da Stellanello a Balestrino, attraverso la strada militare è destinata ad essere un vero e proprio volano per un’economia basata sempre più sul turismo, andando incontro alle esigenze di un nuovo tipo di clientela che vuole scoprire le bellezze della nostra Riviera nella sua interezza. Anche il Forte di Arnasco, risalente alla fine dell’800, è stato acquisito dal Comune e la strada militare parte proprio da lì. Mare ed entroterra, sport, cultura enogastronomia sono i punti di forza di un pacchetto turistico mirato a soddisfare le aspettative di una clientela sempre più esigente. E proprio lo sviluppo dell’outdoor, negli ultimi anni, ha contribuito a dare nuovi stimoli alle attività commerciali, di ristorazione e artigianali del paese. "Il progetto di conversione e riqualificazione in cittadella dell’outdoor dell’ex Polveriera, mirato a consacrare il ruolo di Cisano sul Neva come capitale degli sport all’aria aperta del comprensorio ingauno e non solo - conclude Niero - sarà discusso e condiviso con tutte le associazioni locali. Se siamo riusciti a acquisire nel nostro patrimonio l’ex Polveriera con l’obiettivo di proseguire il progetto iniziato ormai cinque anni legato all’outdoor è anche grazie all’impegno costante e appassionato del vice sindaco Sergio Ravera che è riuscito a fare in modo che non venissero posti vincoli storici sui fabbricati esistenti all’interno dell’area in questione".

 

Gli Usa schierano una batteria antimissile Thaad in Europa
Da ilgiornale.it del 12 aprile 2019

Il sistema antimissile Thaad sarà schierato in Romania a protezione dai missili balistici al di fuori dell'area euro-atlantica

Gli Stati Uniti schiereranno per la prima volta in Europa, un sistema di Difesa d'area terminale ad alta quota o THAAD. È quanto comunica in una nota il Comando Europeo degli Stati Uniti. La batteria THAAD della 69a Brigata d’Artiglieria di Difesa Aerea, di stanza a Fort Hood, Texas, si integrerà nell'attuale architettura BMD della Nato. Si tratta di un dispiegamento temporaneo, per consentire la manutenzione programmata e gli aggiornamenti al sistema di difesa missilistica del sito di Deveselu, in Romania. L'aggiornamento non aggiungerà alcuna capacità offensiva al sistema di difesa missilistica Aegis Ashore. Il sistema THAAD sarà operativo entro il prossimo giugno ed alle dipendenze del Comando alleato della NATO. Ad oggi, THAAD è stato dispiegato nella regione del Pacifico (Guam dal 2013, Corea del Sud dal 2017) e, più recentemente, nel Medio Oriente (Isralele). Gli Emirati Arabi Uniti sono l'unico cliente straniero sotto contratto, ma gli Stati Uniti hanno anche raggiunto un accordo per vendere batterie THAAD all'Arabia Saudita.

NATO Ballistic Missile Defense

Le difese missilistiche terrestri in Europa

L'architettura di fuoco del NATO Ballistic Missile Defense, è strutturata su una serie di postazioni di fuoco, fisse e mobili. Le postazioni di fuoco terrestri o Aegis Ashore sono schierate in Polonia ed in Romania. L'Aegis Ashore si basa sul sistema universale di fuoco rapido Vertical Launching System MK-41. Tuttavia sono gli incrociatori lanciamissili classe Ticonderoga e le cacciatorpediniere classe Arleigh Burke di stanza a Rota, in Spagna, a rappresentare le principali capacità di intercettazione del Ballistic Missile Defense della NATO. Le basi di Fylingdales della RAF e di Kürecik, in Turchia, ospitano le due stazioni mobili del radar di allarme precoce AN / TPY-2

Naval Support Facility Deveselu, Romania

La Naval Support Facility Deveselu, in Romania, ospita la prima batteria di intercettori cinetici SM-3 Block IB del Ballistic Missile Defense della NATO. Il sistema missilistico ha raggiunto la capacità operativa il 12 maggio del 2016. La base di Deveselu si estende su una superficie di 175 ettari e comprende una stazione radar, un centro di controllo operativo e le batterie antimissili.

Naval Support Facility Redzikowo, Polonia

La Naval Support Facility Redzikowo, in Polonia, ospiterà la seconda postazione di intercettori del Ballistic Missile Defense della NATO. I lavori sul sito polacco sono iniziati il 18 maggio del 2016. Il sito sarà il primo ad essere equipaggiato con l'intercettore SM-3 Block IIA. Rispetto al missile SM-3 IB schierato in Romania, è molto più veloce e possiede una maggiore gittata. La postazione di fuoco della Naval Support Facility Redzikowo sarebbe dovuto entrare in servizio per la fine del 2018. Tuttavia il sito polacco dello scudo antimissile della NATO ha accumulato due anni di ritardi. Questi ultimi sarebbero stati causati da ulteriori interventi che si stanno effettuando nella base militare di Redzikowo, non collegati al sistema Aegis Ashore. Il sito di Redzikowo dovrebbe essere dichiarato operativo per l'inizio del 2021.

Stati Uniti, batteria antimissile THAAD

Il sistema di Difesa d'area terminale ad alta quota o THAAD, rappresenta una rapida capacità trasportabile e dispiegabile per intercettare e distruggere i missili balistici all'interno o all'esterno dell'atmosfera, durante la loro fase finale o terminale di volo. Ovviamente nessuna architettura missilistica di difesa assicura una schermatura completa. Sono asset concepiti per ridurre la percentuale dei missili in entrata e per garantire la rappresaglia. Asset concepiti per intercettare una manciata di missili in arrivo, non per contrastarne centinaia in fase terminale. Quando incorporato in un’architettura di difesa, il THAAD incrementa la possibilità di intercettare i missili in entrata. Il Kinetic Kill del Terminal High Altitude Area Defense o THAAD, è ritenuto in grado di distruggere un missile balistico a medio e corto raggio grazie all’energia cinetica da impatto. Una batteria THAAD standard è composta da una unità di controllo del tiro e comunicazione, dal radar AN/TPY-2 e da sei lanciatori su camion, pari a 48 intercettori pronti al lancio. In particolari situazioni, una batteria THAAD può includere fino a nove lanciatori, ciascuno con otto intercettori pronti al lancio. E' una configurazione già schierata in Corea del Sud, con 72 intercettori pronti al lancio. Il Kinetic Kill del Terminal High Altitude Area Defense ha un raggio di intercettazione di 200 km, ad un'altitudine operativa di 150 km. L'intercettore può raggiungere unavelocità massima di Mach 8.24, ad un costo unitario di undici milioni di dollari (rispetto ai 2,5/4 milioni del Patriot). THAAD, mai utilizzato in un combattimento reale, assicura un raggio di intercettazione di 120°. Ciò significa che radar ed intercettori cinetici, non possono coinvolgere una minaccia attiva proveniente da un raggio diverso da quello preimpostato, ma dovranno essere riposizionati. Una minaccia balistica da lanciatore mobile, ad esempio, potrebbe provenire da una direzione diversa da quella stimata.

La capacità del radar AN-TPY-2

Il reale vantaggio del THAAD è il radar interoperabile AN-TPY-2 a banda X e la sua capacità comando e controllo C2 Bmc (Battle Management, and Communications System) delle minacce in arrivo per la migliore soluzione di tiro. Il radar AN- PY-2 della Raytheon rileva un missile, acquisisce, traccia e discrimina il grado della minaccia in due distinte modalità: avanzata e terminale. Nella modalità avanzata, il radar AN-TPY-2 scansiona il territorio ostile per acquisire i missili balistici nella fase di salita, subito dopo il lancio. Nella modalità avanzata, il radar passa le informazioni critiche al Command and Control Battle Management per la migliore soluzione di tiro: Pac-3 Mse, Pac-3, Pac-2, THAAD. Per essere realmente efficace, il radar deve essere posizionato a ridosso del territorio ostile. Nella modalità terminale, il radar radar rileva, acquisisce, traccia e discrimina i missili balistici nella fase finale di volo. Se posto in modalità terminale, il radar AN-TPY-2 gestisce l'intera griglia di lanciatori collegati in rete. E' quindi il radar ad attivare direttamente gli intercettori. L’implementazione momentanea del sistema è quindi legata alle capacità del radar AN-TPY-2, in grado di rilevare, classificare e tracciare i missili balistici nemici. Nella richiesta di bilancio per l'anno fiscale 2019, il Dipartimento della Difesa ha chiesto sei miliardi di dollari per i sistemi di difesa antimissile, compresi 43 Aegis e 82 THAAD.

 

Il forte di Beano riemerge dal passato
Da ilfriuli.it del 12 aprile 2019

Grazie all'opera degli alpini, dopo un lavoro ininterrotto durato oltre 4 anni, è tornato alla luce il forte di Beano. Sabato 20 aprile, alle 17, si terrà la cerimonia di fine lavori e la prima visita alla struttura restaurata. Il recupero è stato seguito dal Comitato per il Centenario Prima Guerra Mondiale - Zona medio Tagliamento con la partecipazione attiva di diverse sezioni Ana del del medio Tagliamento che hanno dapprima provveduto a ripulire la zona dalla vegetazione che aveva completamente inghiottito la struttura. Fra questi ricordiamo gli alpini di Codroipo, Beano, Bertiolo, Grions, Sedegliano, Virco, Gradiscutta e Varmo. Il forte, molto simile ai forti di Col Roncone e Fagagna essendo circondata da un fossato, faceva parte del sistema difensivo del ponte della Delizia del Medio Tagliamento e fu costruito dal capitano Giuseppe Bormans (direttore dei lavori) tra il 1909 e 1910 seguendo il progetto del generale Pollio. Era dotato di 6 cannoni in acciaio da 149 mm (e non 4 come la maggior parte delle fortificazioni) su cupola corazzata girevole, 4 cannoni da 75 mm e 4 mitragliatrici Perino, armi italiane da 6,5 mm di calibro in grado di sparare 450 colpi al minuto. Tuttavia, durante la Grande Guerra non fu mai coinvolto in nessuna azione bellica. Fu difatti disarmato e adibito per molti anni a polveriera dell'esercito italiano. Un fossato pieno d’acqua circonda la costruzione costituita da un solo piano per essere meno esposta al tiro. Nella facciata presenta tre ingressi e altri due alle estremità. All’interno un ampio corridoio attraversa tutta l’opera nella sua lunghezza e permette di accedere a tutti i locali e alle rampe che portano alle cupole. Nel periodo in cui è stata usata come polveriera, le cupole sono state rimosse e sono state costruite sulla copertura delle tettoie. Sempre sulla copertura e stata posta una gabbia di Faraday come parafulmine ed è stata incatramata. Sono ancora presenti i serramenti originali blindati. Alle due estremità esiste una scaletta che porta sul tetto dell’opera stessa. Un lungo corridoio interno collega la polveriera alle altre stanze adibite come alloggi, servizi e laboratori per le polveri. Al termine di questo lungo corridoio si trovano le scale che portavano alle cupole dove erano stati posti i cannoni. Il passaggio però è stato bloccato e questa zona è raggiungibile solo dall'esterno, attraverso il terrapieno. È però sconsigliabile avvicinarsi perché gli spiazzi delle bocche di fuoco (già eliminate nel 1915) sono ancora oggi coperti dai resti di casermette, costruite nel dopoguerra con una notevole presenza di amianto. 

 

Terzo Stormo Aeronautica Militare di Villafranca un successo il seminario Nato
Da veronasettegiorni.it del 11 aprile 2019

Nell’ambito del programma Logistic Branch dell’Agenzia “NATO Support and Procurement Agency (NSPA)”, nei giorni 10 e 11 aprile, il 3° Stormo ha ospitato l’incontro semestrale denominato “Random Brockerage Service Users’ Conference”, durante il quale sono state affrontate numerose tematiche afferenti le acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti di pertinenza del settore del Combat Service Support (CSS).

Il “grazie” della Nato

“Siamo grati all’Aeronautica Militare per aver voluto ospitare quest’importante evento per l’agenzia, che consente di riunire i rappresentanti di numerosi paesi alleati e discutere insieme di processi gestionali”. Con queste parole Mr Renè Roy, rappresentante dell’Agenzia NSPA e chairman della conferenza, si è rivolto al Colonnello Francesco De Simone, Comandante il 3° Stormo, per ringraziare la Forza Armata per l’ospitalità. “La disponibilità assicurata dall’Italia – ha poi aggiunto Mr Roy – dimostra quanto questo Paese sia attento alle problematiche del delicato e complesso processo del procurement nell’ambito dell’Alleanza”.

Oltre 20 delegati dei Paesi Nato

Con la partecipazione di oltre 20 delegati provenienti da alcuni paesi della NATO, tra questi Danimarca, Lituania, Spagna, Portogallo, Polonia, Turchia, ed ovviamente l’Italia, la Conference ha rappresentato anche un’opportunità per sviluppare iniziative di supporto all’industria italiana nell’ottica del Sistema Paese e per illustrare il carattere “duale” di molte delle capacità espresse dall’Aeronautica Militare, ovvero impiegabili in ambito sia militare sia civile, e che rappresentano il tratto caratterizzante degli assetti del 3° Stormo. L’intensa agenda che ha scandito le due giornate di attività è stata completata, infatti, con l’organizzazione da parte dell’Aeronautica Militare del cosiddetto “Industry Day” ovvero un incontro con i rappresentanti di alcune aziende italiane che operano nel settore della Difesa, che hanno avuto l’opportunità di allestire propri stand e presentare i principali prodotti e applicazioni sviluppate nell’ambito del CSS.

“Villafranca scelta per le sue capacità”

“La scelta di organizzare a Villafranca questo importante e prestigioso consesso non è certamente casuale – ha sottolineato il Colonnello De Simone nel suo welcome speech all’apertura dei lavori – il 3° Stormo, infatti, rappresenta il reparto dell’Aeronautica Militare che esprime il concetto operativo di Air Expeditionary Wing e, dunque, è su questa base che si possono apprezzare molti degli assetti che la Forza Armata ha acquisito proprio attraverso alcuni importanti programmi gestiti dall’Agenzia NSPA”.

La visita agli assetti

Nel corso della visita i partecipanti hanno, quindi, avuto la possibilità di visitare lo static display organizzato dal 3° Stormo con l’esposizione di alcuni dei principali assetti campali di cui è equipaggiato, quali la postazione di comando e controllo denominata DRASH (Deployable Rapid Assembly Shelter), la torre mobile AFIS (Aerodrome Flight Information System), sistemi di videosorveglianza ed alcuni esempi di fortificazioni campali del tipo Hesco Bastion. Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico AM, il 3° Stormo sostiene le iniziative in ambito NATO e multinazionale, partecipando alle attività operative ed addestrative per la promozione di nuove sinergie e forme di condivisione delle risorse tra le Forze Aeree dei Paesi appartenenti alla NATO.

 

Da Ministero Difesa rassicurazioni su base Aeronautica
Da trnews.it del 10 aprile 2019

GALATINA- Il Ministero della Difesa rassicura sul mantenimento, senza depotenziamento, della base dell’Aeronautica di Galatina. In Commissione Difesa, il sottosegretario Raffaele Volpi ha risposto ad una interrogazione presentata in Senato, chiarendo che il trasferimento da Galatina a Decimomannu della fase di addestramento avanzata dei piloti militari italiani e stranieri già brevettati risponde ad un’esigenza di ottimizzazione e dell’offerta addestrativa nazionale.

Tuttavia, la Difesa ha spiegato che, con l’introduzione in servizio alla scuola di volo leccese del nuovo addestratore M-345 e dei nuovi simulatori di volo supportati in loco da Leonardo, si avrà una crescita dell’attività addestrativa del 61° Stormo fino al massimo sfruttamento delle capacità dell’aeroporto di Galatina e un incremento dell’attuale indotto. Lo fanno sapere i parlamentari del M5S Cataldo Mininno, Iunio Valerio Romano e Leonardo Donno.

 

Nome in codice: "Bunker-703"
Da sputniknews.com del 10 aprile 2019

Nelle viscere di Mosca, nascosto agli occhi frettolosi dei passanti e distratti dei turisti, si snoda un sistema di tunnel e gallerie pensate per salvarsi in caso di attacco nucleare.

Il Bunker-703 per decenni è stato utilizzato dal Ministero degli Esteri dell'Unione Sovietica e della Russia come archivio speciale protetto: qui venivano conservati importanti documenti e materiali che racchiudevano i segreti di stato.

Nel 2018 il bunker, situato alla profondità di 43 metri, è stato "mandato in pensione" ovvero dichiarato"tecnicamente desueto" e trasformato in museo: si tratta dell'unico luogo in Mosca dove i visitatori possono calarsi nelle viscere delle terra in uno dei tunnel fatti costruire da Stalin ed azionare con le proprie mani il segnale di allarme da attacco nucleare, oppure "passeggiare" in una galleria parallela ed identica a quelle dove corrono i treni della metropolitana.

L'accesso al Bunker-703 avviene attraverso un anonimo cancello situato in un vicolo lontano appena 1,5 km in linea d'aria dal Cremlino: nel bunker vengono organizzate escursioni classiche, lezioni, ed anche queste attività di team-building.

 

Marina Militare in visita alla base aeronautica di Sigonella
Da cataniatoday.it del 10 aprile 2019

Una iniziativa per approfondire la conoscenza delle capacità e delle caratteristiche di un velivolo che opera costantemente con gli equipaggi della Marina Militare

Il comando delle forze da pattugliamento della Marina Militare ha organizzato una visita alle infrastrutture e alla scoperta del velivolo P-72A del 41esimo Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella. Una iniziativa per approfondire la conoscenza delle capacità e delle caratteristiche di un velivolo che opera costantemente con gli equipaggi della Marina Militare.

Il 41esimo Stormo Antisom, con i velivoli P-72A di base a Sigonella , garantisce la propria missione primaria di sorveglianza marittima, contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale e di salvaguardia della vita umana in mare a lungo raggio, nonché protezione delle principali vie di traffico marittimo nei quadranti meridionali del Mediterraneo.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Villanova (Ostuni)
Da lavocedimaruggio.it del 10 aprile 2019

A circa 7 chilometri da Ostuni in direzione del mare, si incontra Villanova, ridente località balneare dotata anche di un porticciolo. Ad un’estremità del molo ecco sorgere, quasi per incanto, un piccolo castello continuamente e suggestivamente riflesso sull’acqua. Nel 1278, in epoca angioina, fu iniziata la costruzione della cinta muraria di Villanova e dopo circa una ventina di anni ebbe inizio l’edificazione del primo nucleo del castello di cui, purtroppo, un poco in seguito a vicissitudini belliche nel corso della storia, un po’ per l’incuria umana, ma senza trascurare gli inopportuni rimaneggiamenti, ben poco resta dell’originale fortezza. Comunque sia il castello aveva funzioni prettamente difensive, giacché costituiva un avamposto di
osservazione sul mare ed un valido baluardo contro lo sbarco di pirati e predoni turchi. Esistono documenti che testimoniano i nomi di alcuni dei castellani che assunsero il comando della fortezza, fra cui ricordiamo Gaspare Petrarolo nel 1463, Cipriano Arsenio nel 1562 e Prospero Idrosio nel 1579. Attualmente la struttura è, purtroppo, in completo abbandono. Il castello si presenta come un complesso di tre corpi di fabbrica sullo stile dei torrioni a pianta quadrata e base scarpata. Al livello del primo piano corre un toro tondeggiante mentre sul tetto si erge una torretta che ricorda nella forma un faro. Precisiamo che il toro in architettura è una modanatura (elemento sagomato di una membratura architettonica) a profilo semicircolare convesso che forma un grosso anello.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Libri: la montagna fortificata del pistoiese
Da provincia.fi.it del 9 aprile 2019

Presentazione giovedì 11 aprile alle 17 alla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Interviene il presidente del Consiglio regionale Ancora libri protagonisti dei pomeriggi alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Giovedì 11 aprile alle 17, in piazza dell’Unità, 1, a Firenze, si terrà la presentazione del volume ‘La montagna fortificata : Castel di Mura, le Torri di Popiglio e il sistema difensivo della Montagna pistoiese nel Medioevo, a cura del Gruppo di studi Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese e Gruppo di studi Alta Val di Lima, 2018. L’opera contribuisce alla conoscenza storica del sistema delle fortificazioni medievali della Montagna pistoiese, in particolare quelle dell'Alta Val di Lima, il territorio montano più periferico, confinante con i territori modenesi e lucchesi e in piccola parte bolognesi, dove era necessario presidiare importanti vie di valico appenninico come la Cassiurana (o Cassiola) attraverso il passo della Croce Arcana. Alla presentazione interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana; Anna Benvenuti, medievalista Università di Firenze; Paolo Pirillo, medievalista Università di Bologna; Alessandro Bernardini, architetto Gruppo di studi alta val di Lima. Modererà Elena Vannucchi, storica.

 

Mestre, nuova sala studio dentro Forte Marghera. Apertura a fine maggio
Da nuovavenezia.it del 8 aprile 2019

Negli spazi del centro studi sulle fortificazioni militari da fine maggio apre la sala. Allestimento a cura del Comune: la biblioteca Vez contribuisce spostando qui i propri volumi dedicati alla storia del campo trincerato di Mestre

MESTRE. Nel pacchetto da 15 milioni di investimento per Forte Marghera entra anche il riutilizzo dell’edificio a fianco della guardiola all’ingresso dell’ottocentesca fortificazione che diventerà una sorta di appendice della Vez, la biblioteca civica di via Carducci con una sala studio. L’edificio 1, dove sono stati investiti per il restauro e la realizzazione di un ascensore che da terra porta al primo piano, 1 milione e 340 mila che diventano 2 milioni con i 670 mila euro di restauri negli edifici del museo del forte, è la sede del centro studi per la valorizzazione delle fortificazioni militari e ospita volumi specialistici sul campo trincerato di Mestre e le fortificazioni militari ottocentesche di cui Mestre ha tanti esempi, tutti da valorizare. La biblioteca Vez contribuisce spostando qui i propri volumi dedicati alla storia del campo trincerato di Mestre. L’obiettivo è quello di rendere il centro studi, nato anche da contributi europei e della Regione Veneto, un luogo vitale, collegandolo alla realtà di Forte Marghera. Ma quei 60 posti rappresentano anche un aiuto per la Civica Vez che attende i lavori di ampliamento e deve tenere testa alla carenza di spazi per i tanti ragazzi che hanno scelto la biblioteca di Mestre come spazio di studio. Nel frattempo sono iniziati i cantieri da 5 milioni di euro per le urbanizzazioni del forte. Si aggiungono i 7 milioni per le casermette francesi (con la possibilità, in caso di economie, di intervenire sugli edifici 7, 10, 17, 18 e 35) e 1 milione di euro per il ponte che collegherà, sopra il canal Salso, il forte al campus universitario di via Torino.

 

Crotone – Santa Severina aderisce alla Giornata nazionale dei Castelli
Da strill.it del 8 aprile 2019

Sono in corso d’opera i lavori per il convegno di presentazione della XXI° edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli fissata per l’11 e 12 maggio prossimi, un week end in cui oltre alle visite guidate tanti sono gli eventi gratuiti messi a disposizione con un grande lavoro lungo un anno intero in tutto il Paese. Tra i tanti borghi calabresi Santa Severina ha ederito alla manifestazione. Interverranno durante i lavori, Pasquale Lopetrone, funzionario della Soprintendenza (che ha curato i restauri), gli Archeologi
Francesco Cuteri e Marilisa Morrone (che sono intervenuti negli scavi) e la professoressa Francesca Martorano, tutti soci della Sezione. Pubblicazioni: i testi delle comunicazioni in un opuscolo a cura della Sezione Calabria e messi in distribuzione durante le Gnc assieme al volume Le parole del castello. Promotore dell’evento è anche la cooperativa Agristippo. Il Castello di Santa Severina per l’occasione aprirà gratuitamente, esso sorge sullo sperone occidentale della cittadina che è tutta
circondata da dirupi naturali. Nell’ambito del fortilizio persistono gli avanzi di strutture militari e religiose realizzate a partire dall’evo bizantino fino al secolo passato. Il maniero, completamente restaurato tra il 1991 e il 1998 sotto le direttive degli Uffici periferici del Mibac, presenta molti archetipi di architettura militare riferibili sia al medioevo, sia all’epoca successiva all’avvento delle armi da fuoco, che tra il sec. XIV e il sec. XVII imposero repentini e frequenti ammodernamenti, con tipologie militari differenti tra loro. La Dimora feudale nel corso del sec. XVI fu trasformata in fortezza dalla famiglia Carafa della Spina. Nel sec. XVIII la residenza feudale fu ammodernata dalla famiglia Greuther (feudatari dal 1691) i cui rappresentanti abbellirono il piano nobile con decorazioni e volte affrescate con temi iconografici riferibili ai temi in uso all’Accademia dell’Arcadia. Il fortino con il restauro è stato valorizzato, al suo interno uno state allestite esposizioni con reperti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici, nonché un importante apparato didattico diffuso, sala per sala, esposizioni sulle architetture militari calabresi, nonché altre esposizioni di carattere temporaneo.

 

Mondavio, il borgo delle Marche dominato dalla Rocca
Da siviaggia.it del 7 aprile 2019

Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, Mondavio è annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia. Sorge su di un colle, a 20 chilometri dal mare, e vederlo è come compiere un salto in un passato lontano. Persino il “Kilimangiaro”, a Mondavio ha dedicato una puntata. E a vederlo non è difficile capire il perché. Dominato dalla Rocca, il borgo era un tempo circondato da una grande cinta muraria, di cui oggi è sopravvissuta solo una delle tre porte d’accesso: varcando la soglia di Porta San Francesco, la vista di quella Rocca conquista e rapisce il cuore. La volle Giovanni della Rovere tra il 1482 e il 1492 da Francesco Giorgio Martini, il più grande architetto militare dell’epoca, ed è considerata una tre le massime espressioni d’Italia dell’arte delle fortificazioni. La Rocca di Mondavio fu edificata per adeguare i sistemi di difesa alla scoperta della polvere da sparo, sebbene non ricevette né sparò mai un colpo. Sul torrone semiellittico è ancora possibile vedere la catapulta, mentre il torricino lì accanto ospita il Museo di Rievocazione Storica. L’ingresso all’imponente edificio è posto al terzo piano, al quarto trova posto la sala di rappresentanza con l’allestimento di un banchetto storico e al quinto l’armeria. Ma cos’altro si può visitare a Mondavio, Rocca a parte?

C’è il piccolo teatro Apollo in stile liberty, la cui ristrutturazione ha portato in vita gli splendidi affreschi, mentre palazzo Giorgi Pierfranceschi collega con le sue linee rinascimentali Piazza della Rovere e Piazza del Municipio, sui cui s’affacciano la chiesa dalla facciata in cotto rosso antico e il chiostro di San Francesco (che, al piano terra, ospita il Museo Civico). Sebbene le sue architetture siano ricche di pregevoli opere, la più importante opera d’arte di Mondavio si trova al primo piano del Municipio: è la Madonna col Bambino di Olivuccio da Ciccarello, una piccola pala d’altare piena di tenerezza. Poco lontano dal borgo, si possono poi ammirare la chiesetta del Cinquecento di Santa Maria delle Querce, ricca anch’essa di affreschi, e il borghetto collinare di Sant’Andrea di Suasa, un castello medievale cinto da mura in cui i monaci benedettini radunavano la popolazione che viveva nelle campagne. Ma i dintorni tutti, con le loro colline, le chiese e i castelli, meritano d’essere esplorati. Prima di partire alla volta d’un mare che, da Mondavio, dista pochissimo.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Normanno di Rutigliano
Da lavocedimaruggio.it del 7 aprile 2019

L’attuale Castello di Rutigliano è il risultato di una serie di modifiche ed ampliamenti di un fortilizio risalente al X secolo, all’epoca della dominazione bizantina, e che, con ogni probabilità, era costituito da una semplice torre edificata sulla cima del colle dove sorge ora il paese, con funzioni di avvistamento e difesa del primitivo borgo. Subentrati i Normanni ai Bizantini, intorno alla metà dell’XI secolo il fortilizio venne ricostruito in base ai principi difensivi ed architettonici dei nuovi signori, con l’edificazione del Mastio o Torre Maestra a pianta quadrangolare, ancora oggi indicata col nome di Torre Normanna, intorno al quale andò sviluppandosi l’abitato medievale. Nei primi anni del XII secolo, sotto la signoria di Ugo di Asgot, alla struttura vennero aggiunte una Torre di Guardia o di Cinta anch’essa a pianta quadrangolare, probabilmente della medesima altezza della Torre Maestra, ed un altro torrione o Baluardo all’angolo settentrionale, attualmente non più visibile a causa dell’addossamento di edifici più recenti, avente specifiche funzioni di raccordo fra il maniero e la cinta muraria del paese. Di conseguenza il castello costituiva un elemento del più grande sistema difensivo rappresentato dalla città fortificata. Nella prima metà del XII secolo, intorno al 1123, la cinta veniva circondata da un fossato in parte ancora visibile ai giorni nostri, quale ulteriore sistema di difesa. Secondo alcuni storici, a cavallo fra il XIII ed il XIV secolo, per altri invece alla fine del XV, venne costruita un’ulteriore torre a pianta semicircolare a difesa di Porta Castello, uno degli accessi al centro abitato, esattamente di fronte alla Torre di Cinta, che nei secoli seguenti fu inglobata in un palazzo signorile di epoca rinascimentale. Passato il feudo di Rutigliano, nel 1306, al Capitolo della Basilica di San Nicola di Bari che lo tenne sino al 1806, il castello nei secoli successivi ha subito diversi interventi che ne hanno cambiato l’aspetto. Attualmente le tre torri rimaste appartengono a privati. La Torre Maestra ha subito negli ultimi anni degli interventi di restauro e grazie ad una convenzione stipulata fra la proprietà ed il Comune è oggi possibile visitarla. Dell’originale maniero restano il Mastio o Torre Maestra, la Torre di Cinta ed il Baluardo, oltre al portale di ingresso alla Piazza d’Armi che tuttavia presenta il frutto delle numerose manomissioni subite nel corso dei secoli. Il Mastio ha una pianta quadrangolare e si sviluppa su diversi livelli sovrapposti. Il terrazzo è decorato con un cornicione formato da beccatelli originariamente utilizzati per la difesa piombante sulle truppe nemiche in avvicinamento.
Cosimo Enrico Marseglia

 

Latina, l'erosione porta alla luce un bunker
Da latinaquotidiano.it del 6 aprile 2019

Potrebbe essere un bunker risalente alla seconda guerra mondiale.

O, stando le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di una “casamatta” utilizzata dall’esercito tedesco a protezione dell’artiglieria leggera. A riportarlo alla luce l’erosione costante che caratterizza, inesorabile e non contrastato, il lungomare di Latina.

La foto è stata scattata e pubblicata su Facebook da Vincenzo Spica ed ha dato adito a diverse supposizioni alimentando il dibattito.

Il manufatto si trova a ridosso di Capo Portiere proprio al centro del lungomare di Latina. Un pezzo di storia che entusiasma e che ritorna grazie al mare. Sottolineando però come l’erosione stia di fatto conquistando terreno a danno della spiaggia sempre più un ricordo proprio all'inizio della stagione stiva.

 

Genova, città e architettura nel '900, un ciclo di conferenze
Da repubblica.it del 6 aprile 2019

Un racconto alternativo della città più moderna, oltre alla celebrazione dei palazzi dei Rolli e al di là del fascino senza tempo e del tessuto urbanistico del centro medievale. Prende il via lunedìpomeriggio “Genova, città e architettura nel '900”, il ciclo di conferenze che la Fondazione dell'Ordine degli Architetti ha voluto dedicare alla grande architettura e alle trasformazioni urbane del secolo scorso, dal primo razionalismo fino al rilancio degli anni Novanta.

Sei appuntamenti, in programma fino al prossimo 17 giugno e tutti in scena presso il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, pensati per «rendere più comprensibile ai genovesi l’evoluzione novecentesca della loro città – spiegano i curatori dell’iniziativa – indagandone e spiegandone i processi formativi e le nuove modalità espressive».
Al via alle 17,45 di lunedì con la “Genova ottimista” della Belle Époque, di Gino Coppedé e dei tanti progetti (mancati) di Renzo Picasso, che verrà illustrata da Jacopo Baccani, nei prossimi appuntamenti si passeranno in rassegna lo “sbarco” nel Novecento (il 30 aprile, con Alessandro Ravera), i capolavori della Genova razionalista (il 13 maggio, con Francesco Rosadini), la ricostruzione del dopoguerra (il 27 maggio, con Antonio Lavarello).

E poi ancora l’apporto degli architetti non genovesi (il 4 giugno, con Enrico D. Bona) e le trasformazioni urbane in occasione di Expo 1992 (il 17 giugno, con Gian Luca Porcile). «Genova è conosciuta per il suo centro storico medievale, per le strade aristocratiche del Siglo de Oro e per la sua espansione ottocentesca, ma è meno nota la sua trasformazione più recente – spiega Benedetto Besio, della Fondazione – Nell'epoca dell'industria ha mutato progressivamente, ma in maniera radicale. Una rottura talmente netta dall'aver provocato in molti un senso di rigetto, che proveremo a rendere più comprensibile».

 

La Russia avvia costruzione di una propria base militare nell'Artico. Ira della Nato
Da ilgiornale.it del 6 aprile 2019

La Russia ha in questi giorni avviato la costruzione di una propria base militare al polo nord.

L’avamposto in questione, destinato a ospitare oltre 250 soldati, si chiamerà Severny Klever (Trifoglio del nord) e sorgerà sull’isola di Kotel'nyj, situata nell’arcipelago della Nuova Siberia nonché al centro delle rotte marittime artiche. L’insediamento di Mosca sarà dotato di postazioni missilistiche, di sistemi di difesa antiaerea e di un potente radar, ma i vertici militari del gigante slavo hanno immediatamente rimarcato l’assenza di qualsiasi valenza aggressiva o provocatoria nella scelta di realizzare la base. Il tenente colonnello Vladimir Pasechnik, appena designato dal governo russo quale responsabile della costruzione dell’avam osto, ha infatti provato subito a tranquillizzare la comunità internazionale affermando che Severny Klever servirà all’esecutivo Putin esclusivamente per monitorare meglio i movimenti di navi e aerei lungo il circolo polare artico. In particolare, il futuro insediamento sull’isola di Kotel'nyj, a detta di Pasechnik, consentirà alle forze armate di Mosca di intercettare con maggiore rapidità le minacce alla sicurezza della nazione slava provenienti dal polo nord. L’iniziativa del Cremlino ha però messo in allarme i membri della Nato. Ad esempio, Norvegia e Danimarca hanno immediatamente accusato Putin di avere promosso la realizzazione della base per “annettere” di fatto una porzione di territorio artico. Oslo e Copenaghen hanno infatti ricordato le rivendicazioni avanzate in passato dalla Russia sui consistenti giacimenti di idrocarburi presenti nei ghiacciai e nei fondali marini del polo nord. Anche gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l’avvio della costruzione di Severny Klever e hanno poi accusato il governo Putin di violare la disciplina globale sullo status dell’Artide. Il dipartimento di Stato, tramite il suo portavoce Morgan Ortagus, ha infatti sottolineato che numerose sentenze emesse in passato dai massimi organi giudiziari internazionali hanno imposto la demilitarizzazione perpetua del circolo polare artico. Di conseguenza, la decisione di Mosca di realizzare l’avamposto in questione sarebbe, a detta di Washington, una palese violazione di tali verdetti. L’amministrazione Trump ha quindi esortato il Cremlino a recedere dal proposito di “militarizzare” il polo nord. 

 

I Forestali puliscono i Bastioni di Palmanova
Da ilfriuli.it del 6 aprile 2019

Si conclude, con un momento conviviale, il settimo anno di impegno delle squadre dei Forestali della Regione Friuli Venezia Giulia sui Bastioni di Palmanova. Venticinque operatori impegnati da gennaio ad aprile nella pulizia e riqualificazione di oltre milione e mezzo di metriquadri delle mura UNESCO della città stellata. Un lavoro quotidiano nella manutenzione e riqualificazione ambientale, nello sfalcio e taglio delle alberature infestanti, nella messa in sicurezza dei percorsi e nella realizzazione di piccole opere di consolidamento. Al pranzo finale per il saluto alle squadre regionali, erano presenti, oltre al Sindaco di Palmanova Francesco Martines, alla vicesindaco Adriana Danielis, all’assessore Luca Piani, all’assessore Mario Marangoni, anche il Direttore centrale Augusto Viola e il Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione Claudio Garlatti, entrambi della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione FVG. “Dobbiamo ringraziare tantissimo queste persone e tutta la Regione FVG, a partire dall’assessore regionale Stefano Zannier, per il lavoro preziosissimo che svolgono. Ora i Bastioni sono bellissimi grazie alla loro professionalità e passione. Ogni anno i palmarini aspettano il loro arrivo per ammirare le proprie mura al massimo del loro splendore” commenta il Sindaco Francesco Martines assieme a Luca Piani, assessore comunale con delega ai Bastioni. Quest’anno il massimo dello sforzo è stato dedicato all’area di Baluardo Donato, dietro l’ex Caserma Filzi. La zona è stata ripulita e messa in sicurezza, ampliando l’area di visita dedicata ai turisti già ricca delle gallerie di Contromina e della Loggia e Sortita. “A breve presenteremo la nuova area alla popolazione e a tutti coloro che vorranno scoprire una parte totalmente inedita di Palmanova. La piazza del Baluardo, la seconda loggia e una riservetta delle munizioni oltre a due nuovi belvedere si inseriranno a pieno titolo nei tour di visita e scoperta della città stellata, creando una zona espositiva all’aperto davvero ricca e unica. Il prossimo anno, in accordo con i forestali, ci impegneremo per rendere visitabile una delle lunette napoleoniche posta sempre in quell'area che ormai si sta arricchendo ogni anno di percorsi turistici sempre più completi”, aggiungono sindaco e assessore.

È per il settimo anno consecutivo che le mura della città stellata vengono ripulite dalla vegetazione e sistemate durante i mesi invernali. La prima convenzione tra Comune e Regione FVG, firmata il 5 dicembre 2011, e di durata quinquennale, è stata rinnovata nel 2017 per altri cinque anni. Fino al 2022 il servizio svolto dagli addetti del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia è quindi garantito.

 

Emilia Romagna, 10 castelli aperti e da visitare nel weekend
Da ilrestodelcarlino.it del 6 aprile 2019

La Rocca di Brisighella, gioiello medievale

Bologna, 6 aprile 2019 - Le leggende preferiscono i blocchi di pietra. E' nei castelli che sono nate le migliori, dove la vita pulsava – tra Medioevo e Rinascimento –, ma anche dove si consumavano efferati delitti, fra passioni e intrighi politici. Per gli amanti del genere, rocche e manieri sono sempre un'ottima meta in cui trascorrere un weekend fuori porta. Per chi invece, anche tra i banchi di scuola, in storia non brillava, rappresentano un'occasione in più per scoprire un'inedita passione. In tutta la regione ce ne sono quasi 200, fra rocche e torri, sparse per tutta le province, con una maggiore concentrazione nel triangolo fra Parma, Bologna e Ferrara, dove se ne possono visitare fino a 43. Terra fertile per le fortificazioni l'Emilia-Romagna, un po' per la sua caratteristica di crocevia per i popoli, un po' anche per la sua particolare conformazione territoriale: dalla pianura sterminata fino alle cime dell'Appennino. Ma è anche grazie alla via Emilia, la 'spina dorsale' della regione e 'strada maestra' fin dall'epoca romana, che è così grande la concentrazione di castelli fra Piacenza e Rimini. Ora che le giornate si allungano e le temperature salgono, ecco dieci piccoli consigli per una gita fuori porta, un vero faccia a faccia con storia, natura, e perché no, anche con l'enogastronomia locale.

Provincia di Bologna

DOZZA - Rappresenta quasi una tappa obbligata, la visita alla rocca di Dozza (situata fra Imola e Bologna), una full immersion in un borgo che sembra rimasto fermo a diversi secoli fa. Maestosa eppure ben armonizzata con il resto del paese, la Rocca Sforzesca, voluta nel tardo quattrocento da Caterina Sforza, signora di Imola e di Dozza, è però il frutto delle trasformazioni da struttura puramente militare a palazzo signorile, iniziata da Annibale, Baldassarre e Vincenzo Campeggi (che occuparono l’edificio nel 1565), e terminata da Antonio Campeggi nel 1594 per volere dalla famiglia bolognese dei Malvezzi. L'affascinante castello, famoso anche per il 'pozzo dei coltelli' è aperto: dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Orario maggiorato la domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Costo del biglietto: 5 euro.

ROCCHETTA MATTEI - Uno scenario da fiaba. Il merito è del Conte Cesare Mattei (1809-1886) che la fece edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente al XIII secolo, la Rocca di Savignano, appartenuta probabilmente a Matilde di Canossa. La struttura del castello, situato nel comune di Grizzana Morandi, fu modificata più volte dal conte durante la sua vita, rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico. La rocca è visitabile solo su prenotazione, tramite il sito: http://prenotazioni.rocchettamattei. it/Home/Calendar/, costo del biglietto: intero, 10 euro; ridotto, 5; tariffa con sconto (per chi arriva in treno) 7 euro.

Provincia di Forlì e Cesena

CASTROCARO - Riaperta al pubblico negli anni 2000, dopo un decennio di lavori da parte dell'Amministrazione, la Fortezza medievale di Castrocaro Terme era pressoché sconosciuta al grande pubblico per la sua prolungata inagibilità. E' invece considerata dagli esperti uno dei più significativi esempi di architettura fortificata composita, dove gli ampliamenti strutturali, succeduti nel tempo, si sono adattati alle esigenze belliche e alla morfologia del terreno. Immersa nel verde, ma a pochi passi dal centro del paese, è aperta il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 . Il costo del biglietto è di 5 euro, il ridotto 4, entrano gratis i bambini sotto i 10 anni.

ROCCA DELLA CAMINATE - Sede del Tecnopolo di Cesena e di alcune strutture del dipartimento aeronautico dell'Università di Bologna, la rocca delle Caminate è anch'essa stata oggetto di un recente restauro. Grazie ai propri ampi e funzionali spazi, frutto, appunto del sapiente restauro terminato nel 2016, la Rocca delle Caminate è una location esclusiva ed elegante, ideale per attività formative, convention aziendali, eventi culturali, artistici e musicali. Ovviamente è anche visitabile, previa prenotazione al numero 0543 375511 , con un contributo di cinque euro. Spazio anche ai gruppi organizzati (di minimo 20 persone) che possono partecipare a visite guidate per scoprirne la storia millenaria. Su richiesta è possibile usufruire della presenza di esperti di storia locale, per approfondire le evoluzioni della Rocca nei secoli.

Provincia di Modena

MONTECUCCOLO - Il Castello di Montecuccolo (e l'annesso borgo medievale) sorge nella località omonima, poco distante dal centro di Pavullo nel Frignano, su un rilievo roccioso posto all'estremità meridionale di una dorsale boscosa. La rocca si trova all'incrocio delle strade principali che collegano la pianura padana, attraverso il Frignano, alla Toscana. Il castello occupava quindi un’eccezionale posizione strategica, ragione non ultima della sua importanza storica, in una zona di rara bellezza paesaggistica. La costruzione, in classico stile medievale, apre al pubblico (al costo di 2 euro), il sabato, dalle 15 alle 18 e la domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Provincia di Parma

TORRECHIARA - Per chi pensa alla gita fuori porta, ma non vuole allontanarsi troppo dalla città, consigliamo una visita al castello di Torrechiara, sulle colline vicino a Langhirano, a soli 18 chilometri da Parma. Venne fatto costruire da Pier Maria Rossi (1413-1482), Conte di San Secondo, fra il 1448 e il 1460, sulle rovine di una precedente casaforte del 1259, di cui rimane una sezione del portico nel lato ovest del cortile interno. Fin dall’inizio venne pensato non solo come struttura difensiva, ma anche come dimora isolata per il Conte stesso e la sua amante Bianca Pellegrini di Arluno. Il maniero, tutt’oggi considerato un esempio tra i meglio conservati in Italia, apre dal lunedì al sabato dalle 08,10 alle 13,50, mentre la domenica e i festivi dalle 10 alle 19,30. Prezzo del biglietto over 25: 4 euro, ridotto: 2 euro. Gratis per portatori di handicap e guide turistiche.

Provincia di Piacenza

AGAZZANO - Il castello di Agazzano, ancora oggi di proprietà della famiglia Scotti, sorge nel borgo più importante della vallata. La Rocca, accessibile attraverso due rampe opposte di scale, si affaccia su un cortile di grande suggestione e rappresenta una felice sintesi tra l'austerità dell'architettura difensiva medievale e l'eleganza della dimora signorile del Rinascimento. Il castello, riadattato alla fine del Settecento in tranquilla dimora nobiliare, è arredato con mobili d'epoca e custodisce al suo interno eleganti decorazioni pittoriche e preziosi affreschi. E' visitabile il sabato, tramite tour guidati alle 11, 15,30 e alle 17. La domenica e i festivi, sempre tramite visite guidate alle 11, 15, 16.30 e 17.45. Negli altri giorni feriali si effettuano visite guidate su prenotazione con minimo 20 persone. Prezzo adulti: 8 euro e 50, bambini da 6 a 10 anni: 7 euro, sotto i 6 anni: gratis.

Provincia di Ravenna

BRISIGHELLA - Ponti levatoi, caditoie e camminamenti, per gli amanti delle epopee medievali ce n'è per tutti i gusti alla rocca di Brisighella. All'inizio del XXI secolo, il castello è stato completamente restaurato, rinforzando le strutture murarie e valorizzando il complesso architettonico, anche con una speciale illuminazione. All'interno della struttura è stato allestito un percorso espositivo che racconta il rapporto tra l'Uomo e il gesso, materiale di cui è composto il pinnacolo su cui poggia la rocca e che ha da sempre caratterizzato l'economia del borgo. Nel mese di aprile la fortezza apre i prefestivi e i festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Il costo del biglietto, unico, per l'ingresso alla Rocca e al Museo Civico Giuseppe Ugonia è di tre euro.

Provincia di Reggio Emilia

SARZANO – Arroccato sulla cima di un colle, Sarzano era uno dei centri più importanti del sistema difensivo matildico e occupa un punto mediano della seconda linea – quella mediocollinare – comprendente Canossa, Rossena, Paullo, Carpineti e Baiso. Dalla cella campanaria della torre (oggi purtroppo inaccessibile), sono visibili i castelli di Baiso, delle Carpinete, di Leguigno, di Rossena e infine di Canossa: in questa visibilità risiedeva la valenza strategica di Sarzano nello scacchiere matildico. La fortificazione, fra le poche a ingresso gratuito in regione, apre (dal periodo pasquale a novembre) dalle 10 fino al tramonto.

Provincia di Rimini

MONTEBELLO – La leggenda si rinnova ogni giorno alla rocca di Montebello. E' quella di Azzurrina, la figlia albina di Ugolinuccio o Uguccione, feudatario di Montebello nel 1375 scomparsa in circostanze misteriose. Da allora è possibile udire la voce della bambina risuonare fra le stanze dell'antico maniero. Realtà o suggestione? Tutto da vedere. Resta il fatto che la fortificazione aveva un grande valore strategico, poiché rappresentava il collegamento principale con il Montefeltro e con la Toscana, e rappresenta senza dubbio uno degli edifici storici più interessanti della Signoria malatestiana. E' aperto al pubblico il sabato, la domenica e i festivi dalle 14,30 alle 18,00. Per chi volesse mettersi sulle tracce di Azzurrina ci sono anche gli orari notturni: (apertura biglietteria dalle 21:30 alle 23), con ingressi, il Sabato sera, 22,30 e alle 23. Prezzo: 8 euro per le visite diurne, 9 per le notturne.

 

«San Vigilio, un progetto a tappe per portare l’Unesco nel castello ritrovato»
Da bergamo.corriere.it del 6 aprile 2019

Di Maddalena Berbenni
Più che un recupero, una riscoperta. Perché a San Vigilio il castello c’è, da secoli, ma ora come ora servono occhi attenti anche solo per individuarne le tracce. Nel lento processo di valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della città, ieri, sono stati messi due punti fermi. Una prima stima sui costi della ristrutturazione dei tre edifici comunali esistenti, che per l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini oscillano tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di euro. E il cuore dell’articolata proposta a cui sta lavorando un gruppo di professionisti volontari: dare vita a un centro di studi sulle fortificazioni veneziane dell’Unesco. La giunta di giovedì ha prolungato di un anno la convenzione per garantire loro la disponibilità degli spazi e prendere atto della neonata associazione Castrum Capelle. È il nome originario del castello, legato alla cappella medievale di Santa Maria Maddalena, i cui resti, secondo Francesco Macario, tra gli studiosi di San Vigilio membri della onlus, potrebbero essere stati inglobati nella Casa del Custode. Prima parentesi: Macario, che con la lista Bergamo in Comune sfiderà Giorgio Gori il 26 maggio, ieri a Palazzo Frizzoni non c’era. Seconda: l’amministrazione, con un ripensamento dei mesi scorsi, ha stralciato la Casa del Custode dal piano delle alienazioni proprio su pressing del gruppo di cui fanno parte, tra gli altri, gli architetti Gianmaria Labaa, Fulvio Valsecchi, anima dell’iniziativa Master San Vigilio, e Alessandro Tiraboschi, tra l’altro iscritto al circolo pd di Città Alta. Dunque, il progetto. Francesco Gilardi, architetto anche lui, lo illustra partendo da una premessa: «Pensiamo che il castello debba essere considerato un monumento, non solo un parco come viene percepito ora. La cosa incredibile di questo luogo è che si può leggere tutta la storia della città, dall’epoca romana ai giorni nostri. La parte più visibile è dell’epoca veneta». Ha resistito qualche elemento medievale, come il muraglione a monte della Casa del Castellano. Con la Casa del Capitano (o Casa del Pittore) e la Casa del Custode il calcolo della superficie disponibile è presto fatto: sono mille metri quadrati, a cui potrebbero aggiungersi eventuali spazi ipogei «da individuare con sondaggi nella piattaforma veneta — prosegue Gilardi —. Uno dei problemi di San Vigilio è la mancanza di indagini approfondite, per cui stiamo lavorando su ipotesi». La proposta è organizzata in quattro fasi d’intervento, eventuali lotti. La prima riguarda la Casa del Castellano con la realizzazione di uno spazio incontri, un laboratorio multimediale e un bookshop, e poi il giardino dei profumi e delle farfalle negli spazi esterni alla Casa del Capitano, che, nella fase «B», si vorrebbe adibire a sala civica. È nella Casa del Custode che, al terzo step, è previsto il centro studi sulle fortificazioni con un ascensore e una foresteria. Spazi extra potrebbero diventare un museo. L’idea è anche quella di eliminare i bagni pubblici all’ingresso del parco e la fontana, parte del restyling firmato dalla giunta Veneziani, e di dotare il castello di biciclette elettriche per gite sui Colli e di un impianto anaerobico per trasformare i rifiuti in energia. Valesini mette le mani avanti sui costi, «ma se realizzato a lotti — precisa — il progetto potrebbe essere fattibile», l’accento sul metodo seguito, «di coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione dei contenitori cittadini», e ricorda che su un ipotetico centro studi sulle fortificazioni bisognerà sedersi al tavolo con la Fondazione Bergamo nella Storia e l’Ufficio Unesco.

 

Campo Calabro, un milione di euro per la valorizzazione di Forte Siacci
Da citynow.it del 6 aprile 2019

La Regione Calabria con delibera di giunta 121 del 2 aprile 2019 , ha approvato il piano per la valorizzazione dei beni culturali in Calabria. Il piano prevede l’erogazione  complessiva di 72 milioni di euro finanziati con il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Tra i 109 interventi su immobili appartenenti al patrimonio culturale calabrese, il programma di finanziamento ha previsto l’erogazione di un milione di euro per il “Recupero e la valorizzazione del Sistema difensivo dell’area di Messina: Batteria Matiniti Superiore o Forte Siacci” . Il compendio immobiliare di cui si tratta è stato dichiarato di interesse storicoartistico con Decreto n° 54/2016 del MIBACT e si estende, in località Matiniti, su una superficie edificata di circa 10 mila mq su 144 mila complessivi. Costruito nel 1880 assieme alle altre fortificazioni umbertine della costa siciliana e calabrese, rappresenta il manufatto più importante per collocazione, estensione, significato strategico e per il collegamento ad altre due opere minori, Batteria Matiniti Inferiore e Forte Pignatelli, quest’ultimo già di proprietà del Comune ed oggetto, dal 2014, di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione. Forte Batteria Siacci, con il suo terrazzo, le opere, i magazzini e le sale interne, i sotterranei già adibiti a polveriera, situato in una splendida posizione panoramica sullo Stretto di Messina è al centro, assieme agli altri due manufatti, dell’area naturale protetta ZPS Costa Viola. Nel mese di novembre 2018 il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale della Calabria della Agenzia del Demanio ed il Comune di Campo Calabro hanno approvato il Programma di valorizzazione del Forte Umbertino Siacci e lo schema di Accordo per il trasferimento del bene dal Demanio al Comune. Il bene ,sul quale il Comune è già impegnato nelle more del trasferimento per i primi lavori di accessibilità e ripristino e per una campagna di comunicazione per la presentazione del sito storico, godrà quindi di un finanziamento affidato a MiBAC che prevede, secondo la scheda redatta di concerto con il Comune alla luce del programma di valorizzazione, la progettazione generale per la rifunzionalizzazione e recupero del manufatto ed i primi lavori per rendere accessibile il livello di terra ed il terrazzo . “ La conclusione della procedura di finanziamento – ha dichiarato il Sindaco Sandro Repaci – è un grande risultato per la nostra comunità. Prosegue, quasi a tappe forzate nonostante le lentezze burocratiche, il disegno complessivo della valorizzazione del sistema delle fortezze, che Campo Calabro ha riconosciuto di recente, con l’adesione alla dichiarazione internazionale contenuta nella Carta di Corfù per il patrimonio fortificato, quale elemento appartenente alla propria identità culturale alla luce dei valori della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa di Faro . Continuiamo – ha proseguito il Sindaco– il nostro lavoro nella consapevolezza che tutto ciò che abbiamo seminato in questi mesi nel campo dei beni culturali prosegue un’opera già iniziata ed ha necessità di cura attenta e assidua. Il mio ringraziamento va al Presidente della Regione Mario Oliverio, all’Assessore ai Beni Culturali Corigliano , al Presidente della conferenza interregionale per l’Area dello Stretto Battaglia, al Dott. Salvatore Patamia di MiBAC ed all’ing. Condello dell’Agenzia del Demanio per avere consentito il raggiungimento di un risultato al quale la nostra amministrazione ha puntato sin dal suo insediamento”.

 

Vigodarzere: ora l’ex base Aeronautica è di proprietà comunale
Da lapiazzaweb.it del 6 aprile 2019

Sottoscritto il passaggio con l’Agenzia del Demanio, il sindaco, intanto, smentisce la voce sul progetto eliporto

Nessun progetto per la costruzione di un eliporto presso l’ex base dell’Aeronautica di via Roma. Ad affermarlo, senza mezzi termini, il primo cittadino, Adolfo Zordan . Il sindaco stronca così, in maniera secca e sul nascere, qualsiasi “voce” riguardante la presunta costruzione di una “base” per velivoli presso l’ex presidio militare che è circolata, con insistenza, nelle ultime settimane. “Prima di tutto, il progetto – spiega lo stesso Adolfo Zordan – non trova alcun riscontro nel piano triennale delle opere. In secondo luogo, all’interno del Dup, vale a dire il Documento unico di programmazione, si parla meramente di una “verifica di utilizzo dello spazio interno alla base per interventi di atterraggio in condizioni di emergenza. Per il momento la verifica non è urgente, perché la struttura non costituisce affatto un priorità nei nostri disegni”. Il Documento di programmazione, secondo il sindaco, non detta in alcun modo l’agenda dell’amministrazione, esprimendo solo linee di massime, da valutare se ci sono le condizioni di fattibilità. “Ma, al momento, le condizioni – ribadisce il sindaco – non ci sono”. Se il “no” alla pista dell’elisoccorso non è una novità, lo è invece l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo in forza del quale il Comune (http://www.vigodarzerenet.it/) è diventato pienamente proprietario dell’ex struttura militare. L’accordo è stato sottoscritto, nei giorni scorsi a Mestre, dal primo cittadino unitamente al responsabile dell’Agenzia del Demanio (http://www.agenziademanio.it/opencms/it/), Giuseppe Colistra (nella foto). “L’amministrazione – conclude Zordan – ha finalmente posto fine ad una situazione che bloccava la piena disponibilità della struttura, condizionando effettivamente l’avvio di future progettazioni. Ora siamo in grado di partire esaminando, nel dettaglio e in ogni particolare critico, tutte le possibilità di sfruttare gli spazi acquisiti. Tenendo conto, tuttavia, che qualsiasi ristrutturazione per mettere i locali a norma, oltre a dover rispettare l’iter tecnico previsto, implica forti costi”. Nicoletta Masetto

 

Associazione Castelli del Trentino – Di Daniela Larentis
Da ladigetto.it del 5 aprile 2019

Il ciclo di serate predisposte dall’Associazione Castelli del Trentino denominato «Gli incontri del giovedì», organizzato dal presidente Bruno Kaisermann e dal vicepresidente, il giornalista, storico e critico d’arte Pietro Marsilli, prosegue con un nuovo appuntamento fissato per giovedì 11 aprile 2019, come sempre alle 20.30 a Mezzolombardo in Sala Spaur, Piazza Erbe. Titolo della conferenza «Forti austriaci del Trentino come fattori di militarizzazione del territorio». Il protagonista della serata sarà Nicola Fontana, responsabile dell’Archivio storico e della biblioteca del Museo della Guerra di Rovereto, autore del volume intitolato «La regione fortezza. Il sistema fortificato del Tirolo: pianificazione, cantieri e militarizzazione del territorio da Francesco I alla Grande Guerra». Il libro di 700 pagine, risultato di una ventina d’anni di ricerche in numerosi archivi e otto di stesura, rappresenta un’importante  testimonianza delle opere di fortificazione permanente costruite dall’Impero austro-ungarico nella contea del Tirolo tra la prima metà dell’Ottocento e lo scoppio della Prima guerra mondiale. Ne avevamo pubblicato la presentazione il 6 giugno 2016 (vedi). Nicola Fontana, già autore di altre pubblicazioni sui forti trentini, è membro della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e socio fondatore dell’Ősterreichische Gesellschaft für Festungsforschung di Vienna. In attesa dell’evento abbiamo avuto il piacere di porgergli alcune domande. Ricordiamo che tutti gli incontri fissati in calendario godono del patrocinio della Regione Trentino Alto-Adige, della Provincia Autonoma Trento, della Comunità Rotaliana-Koenisberg e del Comune di Mezzolombardo e della collaborazione dell’Accademia degli Agiati di Rovereto, della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, del Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina. Sono, inoltre, riconosciuti da IPRASE e validi ai fini dell’aggiornamento del personale docente della Provincia Autonoma di Trento. Partiamo innanzitutto dalla sua importante pubblicazione intitolata «La regione fortezza. Il sistema fortificato del Tirolo: pianificazione, cantieri e militarizzazione del territorio da Francesco I alla Grande Guerra». Come è articolato lo studio da lei condotto, su quali aspetti ha maggiormente focalizzato l’attenzione? «Il volume, pubblicato nel 2016, è articolato in tre parti. Nella prima, quella più ampia, ho tentato di ricostruire le vicende inerenti alla pianificazione del sistema fortificato tirolese dall’inizio dell’Ottocento sino alla vigilia del primo conflitto mondiale; nella seconda ho esaminato gli aspetti legati alla parte esecutiva delle fortezze toccando aspetti quali il lavoro di progetto, l’architettura, l’organizzazione dei cantieri. «Infine nella terza parte ho affrontato il problema dei forti come fattore di militarizzazione del territorio, cioè in che modo hanno influito sulla presenza militare nella regione e come hanno contribuito a modificare il paesaggio rendendolo funzionale alle operazioni belliche. C’è anche un’appendice nella quale ho descritto l’impiego delle opere di fortificazione nella Prima guerra mondiale e la loro sorte nel ventennio fascista: come noto gran parte di esse furono demolite per il recupero e la vendita del materiale metallico». Il tema della serata riguarda i forti austriaci come fattori di militarizzazione del territorio. Quando iniziò innanzitutto la loro costruzione in Trentino? «Premesso che la progettazione di forti da parte delle autorità militari asburgiche ebbe inizio in età napoleonica, il primo intervento di fortificazione risale agli anni ’30 dell’Ottocento, quando fu realizzata Fortezza (Franzensfeste) in val d’Isarco e lo sbarramento di Nauders, in alta Val Venosta. «I successivi sistemi di sbarramento furono costruiti in fasi diverse, dopo la cessione della Lombardia al Regno di Sardegna (1859) e del Veneto al Regno d’Italia (1866).» Come si potrebbe suddividere brevemente, da un punto di vista cronologico e geografico, il sistema di difesa progettato dagli austriaci? «Dopo la perdita della Lombardia il Genio militare austriaco provvide allo sbarramento delle vie di comunicazione che entravano nella regione dalla nuova linea di confine, dallo Stelvio a Riva del Garda. Inoltre a difesa della valle dell’Adige furono costruiti i forti della Rocchetta, Buco di Vela e Doss di Sponde. «All’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento fu la volta della cinta di forti attorno a Trento dopodiché seguirono gli sbarramenti delle valli orientali (Valsugana, Val di Fiemme, Val di Fassa, Livinallongo, Falzarego, Landro, val di Sesto) e le misure di rafforzamento dei vecchi sistemi fortificati del Tonale, di Lardaro e di Riva del Garda (1866-1900). «Dal 1907 al 1914 si provvide alla realizzazione della cintura di fortezze di confine che secondo i piani dello Stato Maggiore austriaco avrebbero dovuto appoggiare le operazioni offensive contro il Regno d’Italia: nacque così lo sbarramento degli altipiani di Folgaria, Lavarone e Vezzena mentre le altreopere previste nella valle dell’Adige, in Vallarsa e in Valsugana rimasero incompiute in seguito allo scoppio della Grande Guerra.» In chiave politica che funzione svolgevano queste opere? «In particolare i forti attorno a Trento dovevano rappresentare la manifestazione del potere militare asburgico e della ferma volontà di Vienna di non cedere il Trentino al Regno d’Italia e di reprimere le aspirazioni irredentiste. Tale funzione simbolica delle fortezze è dichiarata esplicitamente nella documentazione dell’epoca.» Come venne fortificata dal comando austriaco, a grandi linee, la città di Trento?


«Lasciando da parte quanto pensato in età napoleonica, che costituisce un capitolo a sé, la fortificazione di Trento venne pianificata in modo sistematico dopo la cessione del Veneto all’Italia, nel 1866. La città era considerata un punto chiave per la difesa del Tirolo meridionale da difendere strenuamente anche in quanto icona, assieme a Trieste, delle massime aspirazioni irredentiste. «Tra il 1869 e il 1872 sorse lo sbarramento di Civezzano, poi nel corso degli anni Ottanta si costruirono gli sbarramenti di tutte le principali vie d’accesso alla città e una linea avanzata di forti in Valsugana, all’altezza di Tenna. Alla fine del secolo il settore della valle dell’Adige venne rafforzato con le moderne opere corazzate di Romagnano e Mattarello. «Dopo il 1907 la piazzaforte perse importanza ma fu nuovamente oggetto di un’intensa attività di fortificazione tra il 1914 e il 1916, quando venne munita di un poderoso campo trincerato. «Dichiarata ufficialmente città-fortezza nel 1899, Trento venne inoltre dotata di consistenti infrastrutture militari: caserme, magazzini, polveriere, un poligono, un ospedale militare.» A proposito del ruolo svolto dalle opere di fortificazione permanente nel processo di militarizzazione del territorio del Tirolo meridionale, potrebbe condividere con noi alcune brevi considerazioni relative a come il paesaggio sia stato piegato alle esigenze militari e con quali ripercussioni sulla società e sull’economia locale? «Nel libro ho focalizzato l’attenzione in particolare su due aspetti. Il primo è rappresentato dal raggio di divieto di fabbrica, cioè quell’area estesa attorno a ciascuna fortezza in cui vigeva il divieto assoluto (entro un raggio di 570 m) e condizionato (entro i successivi 570 m) di fabbrica. «L’effetto di questa norma in tempo di pace fu non soltanto una serie di vincoli per i proprietari dei terreni inclusi nell’area, ma anche una perdita del valore dei terreni stessi. In tempo di guerra il raggio di divieto di fabbrica imponeva inoltre la demolizione degli edifici esistenti per non ostacolare il tiro delle artiglierie. «Il secondo aspetto che ho analizzato è quello dell’abbattimento della vegetazione imposto dalle autorità militari ai terreni confinanti con i forti, spesso molto esteso. Alcune comunità, come quelle di Folgaria, si opposero a simili provvedimenti perché considerati un depauperamento del patrimonio boschivo, mentre per altre – come il Comune di Levico – l’occasione venne colta per favorire l’ampliamento dei pascoli alpini e per incentivare la zootecnia. «Inoltre alquanto fastidiose per la popolazione erano le esercitazioni estive d’artiglieria, che obbligavano i pastori ad allontanare il bestiame dalle malghe durante la monticazione. «Alcuni deputati trentini presentarono delle interpellanze nel Parlamento di Vienna per opporsi a questi fenomeni di militarizzazione, ma senza successo.» Passiamo a qualche curiosità: quando venne fortificato il Doss Trento? «Il Doss Trento fu oggetto di un primo intervento di fortificazione nell’autunno del 1848. Gli apprestamenti dovevano servire tanto alla difesa della città quanto a reprimere ogni eventuale tentativo insurrezionale. «Nel 1860 si aggiunse il magazzino delle munizioni per la guerra, cioè utilizzabile anche per il combattimento (era munito di feritoie fuciliere), e vent’anni più tardi un secondo magazzino delle munizioni per la pace. «Nel primo di questi due edifici venne ricavato negli anni Cinquanta il Museo degli Alpini. Sul colle si trovava inoltre una caserma, una stazione per piccioni viaggiatori, tre postazioni d’artiglieria e altri edifici di servizio. Durante la prima guerra mondiale furono infine scavate delle caverne.» Progetti futuri? «Non ho in previsione altre ricerche relative alle fortificazioni. Per il momento dovrò dedicarmi ad alcuni progetti messi in cantiere dal Museo della Guerra, poi si vedrà.» Daniela Larentis – d.larentis@ladigetto.it

 

"No alla NATO: i giovani siciliani contro 70 anni di presenza militare in Sicilia"
Da sputnik.com del 4 aprile 2019

Il 4 aprile 1949 veniva firmato il Patto Atlantico, una alleanza "difensiva" in opposizione al blocco sovietico, che solo dopo sei anni in risposta avrebbe siglato il Patto di Varsavia.

Benché l'accordo militare fosse volto alla difesa, la corsa agli armamenti e il posizionamento strategico provocarono diverse crisi militari che coinvolsero l'Italia, mettendo a rischio la sicurezza del territorio, in particolare della Sicilia, da sempre strategica per la sua posizione al centro del mediterraneo e al confine di tre continenti. Come ad esempio la crisi degli euromissili e la crisi con la Libia, quando la Sicilia diventò il target dei missili nucleari sovietici, a causa delle testate che gli USA dispiegarono a Comiso, e dei missili di Gheddafi lanciati su Lampedusa.

La fine del Patto di Varsavia non esaurì il ruolo della NATO, che modificò la sua strategia mirando all'espansione ad est e al controllo di territori strategici per risorse e posizione geografica, come il Medio Oriente.

La Sicilia diveniva sempre più il fronte delle nuove guerre della NATO per il dominio nell'area mediterranea e l'accerchiamento della Russia. Nel 2011 ha fatto da base per l'attacco alla Libia, con i cacciabombardieri che partivano dall'aeroporto di Trapani-Birgi, sottratto all'utilizzo civile. Successivamente nell'area di Niscemi è stato installato il MUOS, un sistema di comunicazione satellitare attraverso cui si trasmettono informazioni e si comandano a distanza utenti mobili come i droni, coinvolti in conflitti o esercitazioni militari. Sigonella è diventata la "capitale mondiale dei droni", veivoli sempre più automatizzati che permettono il pattugliamento delle zone di conflitto, come Donbass e Libia, e dei confini con la Russia. Nei mari siciliani si svolgono esercitazioni militari, come la Dynamic Manta, conclusasi un mese fa, volta a contenere l'attività russa nel Mediterraneo, che ha visto schierato anche un sottomarino nucleare.

Con la nuova dottrina nucleare USA, sostenuta da investimenti stellari di più di un trilione di dollari in trentanni nell'upgrade, ammodernamento e sviluppo di armi atomiche, il ruolo della Sicilia diventa sempre più strategico. E sempre più rischioso. La condizione di "portaerei del Mediterraneo" rende la regione il target di un possibile attacco o di rappresaglia. Rischio reso più concreto dopo che, con il Nuclear Posture Review del febbraio 2018, decade il principio della deterrenza. Il ricorso ad atomiche depotenziate da utilizzare chirugicamente per circoscrivere e limitare i danni, sembra infrangere una volta per sempre il tabù della guerra nucleare.

La presenza di basi e installazioni militari NATO e USA in Sicilia è silenziosa. Il coinvolgimento in esercitazioni o azioni belliche, l'installazione di antenne inquinanti come il Muos, la dotazione di armi sempre più sofisticate, non occupano le prime pagine dei giornali, non aprono i TG. Alcuni siciliani hanno imparato a convivere con l'occupazione militare. Altri provano ancora a ribellarsi. Sputnik Italia è stato Università di Catania, per chiedere agli studenti cosa pensano della presenza della NATO in Sicilia.

"La Nato da 70 anni utilizza la nostra terra, la Sicilia, come un luogo di partenza per le sue aggressioni imperialiste. Lo abbiamo visto nel 2011 quando gli aeroporti militari: Sigonella, Birgi, che ha anche una funzione civile. Le basi venivano utilizzati per far decollare i caccia, che andavano a bombardare la Libia. La Sicilia non è un territorio di guerra, lo sviluppo non passa certamente per i piani imperialisti degli Stati Uniti”.

“Il Muos è il sistema di comunicazione satellitare che monitora la situazione nel Mideterraneo, occupa una posizione strategica in Sicilia: espone ai siciliani un alto rischio di guerra e di conflitti. Noi invece esprimiamo la nostra volontà, quella di uscire dalla Nato”.

“Sono contrario alla Nato, perchè spendiamo ogni anno mlrdi euro che potrebbero essere destinati alle spese sociali, per sistemare le nostre scuole e metterle in sicurezza e fare l’unica grande opera di cui ha bisogno questo paese, la messa in sicurezza dei territori dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

“Mentre i nostri governanti si riempono la bocca con le parole come “patria” o “sovranità nazionale”, spesso si dimentica che sul nostro territorio nazionaleci sono più 10 basi statunitense correspettive 120 testate nucleari. Ritengo che la vera invasione che va avandi da 70 e più anni è proprio la loro, quella struttura statunitense, militare ed economica”. “Le basi Nato sono un pericolo sicuramente per i siciliani in primis, gli italiani e tutti i cittadini del mondo. In Sicilia, per esempio, alcuni anni fa l’uso delle basi per i raid contro Gheddafi ha messo a rischio tutti gli abitanti dell’isola. Quindi, secondo me, le basi vanno smantellate immediatamente perchè non è giusto mettere a rischio la vita delle persone che abitano questa terra bellissima”.

Di Clara Statello - L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

 

Aperture straordinarie del nuraghe Sirai
Da mediterraneoantico.it del 4 aprile 2019

Una bella notizia per tutti gli amanti dell’archeologia, della storia e della cultura. Dopo il grande successo di visitatori registrato lo scorso ottobre, tornano a grande richiesta nel mese di aprile le aperture straordinarie della fortezza sardo fenicia del Nuraghe Sirai. La città di Carbonia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e la Cooperativa Sistema Museo, presenta l’eccezionale evento. Tutte le domeniche del mese di aprile (7-14- 1-28), nel giorno di Pasquetta (22 Aprile) e dell’anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile) saranno attive visite guidate ad orari fissi a cura della Cooperativa Sistema Museo, attuale gestore del Sistema Museale di Carbonia. L’iniziativa “Domeniche al Nuraghe“ offrirà ai visitatori la possibilità di accedere agli scavi finora condotti e anche a quelli in corso d’opera. L’area archeologica fa parte del Parco Archeologico di Monte Sirai-Nuraghe Sirai e del Sistema Museale di Carbonia (SiMuC). Lo scavo è un raro caso di una concessione di ricerca affidata ad un Comune (Carbonia) attraverso il Museo Archeologico (direzione scientifica di Carla Perra). È pertanto inserito in una filiera completa dei beni culturali che va dalle indagini di scavo, al restauro, all’esposizione e alla divulgazione. Allo stato attuale, e in attesa di una prossima apertura definitiva, il Nuraghe Sirai è un cantiere di lavoro e di ricerca; l’iniziativa delle Domeniche al Nuraghe, dunque, offre l’eccezionale occasione di accedere agli scavi finora condotti ed anche a quelli in corso. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di una squadra di lavoratori assunti per un anno dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e grazie alla Cooperativa Sistema Museo, la quale, dall’inizio della sua attività di gestione a novembre 2017, ha intrapreso una serie di interventi di promozione e valorizzazione per rafforzare la conoscenza e fruizione dell’importante circuito culturale della città di Carbonia. La visita guidata al Nuraghe comprenderà: le fortificazioni, la porta pedonale, l’area sacra, l’officina del vetro, l’area di lavorazione delle pelli e le cortine esterne del Nuraghe vero e proprio. Le visite si svolgeranno a cadenza oraria, con quattro appuntamenti nell’arco delle sei giornate in calendario: ore 9.30, 11.30, 15.30 e 17.30. Il costo è di 5 euro a persona. È consigliata la prenotazione.

 

Forte San Felice: al via i lavori per il recupero del Portale Tirali
Da veneziaradiotv.it del 3 aprile 2019

La Iniziati i lavori per il Restauro del Portale Tirali e della sistemazione degli spazi verdi del Forte San Felice, da parte del Consorzio Venezia Nuova

“L’avvio del cantiere per il recupero del Portale dei Tirali è un obiettivo che i cittadini aspettavano da decenni.” spiega il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Marco Veronese “finalmente dopo tanto lavoro si iniziano a vedere i primi fatti concreti, dopo la creazione del belvedere inizia un cantiere sulla parte più importante del Forte San Felice, un primo passo per arrivare a rendere il bene fruibile alla cittadinanza. Un obiettivo tra i principali che si è posta questa amministrazione comunale.” L’intervento prevede la rimozione della struttura di copertura e la realizzazione di una struttura per la protezione del materiale. Questa per permetterà la catalogazione di tutti i singoli elementi. Si vedrà anche la realizzazione un rilievo planoaltimetrico georeferenziato necessario alle attività progettuali in corso. Queste attività fanno parte degli interventi di compensazione del Mose. Inoltre, attraverso una Delibera di Giunta, è stato approvato il progetto Interreg Italia- Slovenia UrbanSilva che prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale all’interno dell’area e la valorizzazione dell’oasi naturale di San Felice. «Ancora una volta stiamo cercando di trovare fondi europei per implementare gli interventi sul territorio – afferma l’Assessore Daniele Stecco – se il finanziamento verrà accettato il Comune di Chioggia avrà a disposizione una quota tra i 115.000€ e i 140.000€ per realizzare le opere previste ». Il prossimo appuntamento sarà il tavolo tecnico per il Forte che si terrà lunedì 8 Aprile. Si discuterà della valorizzazione dell’osai verde limitrofa al Forte, dell’accordo di valorizzazione del bene e del ruolo del Comune nella gestione. Conclude Veronese: «Il nostro obiettivo è quello di fare del Comune un promotore culturale e turistico e garante della libera fruibilità del Forte. »

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Motta di Vaccarizza
Da lavocedimaruggio.it del 3 aprile 2019

La motta o motta castrale era una fortificazione medievale normanna che sostituì il castrum romano. Essa era diffusa nelle aree soggette alla dominazione dei Normanni, come la Francia del Nord, l’Inghilterra e la Sicilia. Consisteva in un terrapieno artificiale sul quale veniva eretta una torre in legno o più raramente in muratura. La struttura era circondata da un fossato, da cui precedentemente era stata levata la terra per la sua costruzione. Spesso la motta era rivestita con argilla o rinforzata con paletti di legno appuntiti. In Puglia ne esistono due: quella di Torricella nei pressi di Supersano, in provincia di Lecce e di cui abbiamo già trattato, e quella di Vaccarizza in provincia di Foggia, di cui ci apprestiamo a parlare. Vaccarizza era un casale di origine bizantina, risalente al X secolo, che sorgeva nei pressi dell’attuale Troia, in loco Monte Castellaccio. La motta normanna venne eretta sui resti di un precedente Pretorion, bizantino. Tale termine deriva dal latino Pretorium che indicava l’alloggio del comandante di un esercito, di una legione o comunque di unità dislocate all’interno di un castrum. In epoca bizantina il termine Pretorium divenne Pretorion, ed indicava il luogo di residenza del governatore di un centro abitato. Il suddetto Pretorion sorgeva nel punto più elevato della cittadina da cui era separato da una cinta muraria interna. Un’altra cinta esterna, invece, cingeva l’intero insediamento. Divenuti padroni del luogo i Normanni, provvidero ad elevare la motta sul terrapieno su cui precedentemente sorgeva il Pretorion, e sulla cui cima fu eretta probabilmente un’imponente torre. Terminata la dominazione normanna, il casale cominciò a spopolarsi sino al totale abbandono del sito. Cosimo Enrico Marseglia

 

“Grüne Linie”: una passeggiata sulle tracce della 36^ Brigata Partigiana “Garibaldi Bianconcini”
Da ilfilo.net del 3 aprile 2019

MUGELLO – SI terrà domenica 7 aprile dalle ore 10.00 il trekking sulla “Grüne Linie”, con partenza dal Mulino della Lastra, passando da Pian dell’Aiara, Ca’ di Cicci, La Faina, L’Otro, Campo Ripaldi e Casetta di Tiara. La lunghezza del percoso, di difficoltà media, è di circa 11 km, con un dislivello di 900m. “Grüne Linie” è una ricerca fotografica di Giancarlo Barzagli sulla memoria degli avvenimenti che ebbero come protagonista una piccola valle nell’Appennino Tosco-Romagnolo investita dal passaggio del fronte durante la II Guerra Mondiale. Secondo gli indizi che la storia ha lasciato sul territorio, in bilico tra ricordi d’infanzia e memoria del conflitto, il progetto traccia una linea che incrocia la Storia e le testimonianze di chi ha combattuto e vissuto su queste montagne. “Grüne Linie” era il nome che l’esercito tedesco aveva dato alla Linea Gotica: quella traccia di difese e fortificazioni, che correvano lungo l’Appennino, tagliando in due l’Italia, dalla costa tirrenica a quella adriatica. Una linea che si snodava fra boschi e paesi, costellata di storie di coraggio e di paura, di rivalsa e di resistenza. Per prenotarsi al trekking è possibile mandare un messaggio sui social a Trekking Mugello, oppure chiamare il 3398127890.

 

Il castello di martedì 2 aprile
Da castelliere.com del 2 aprile 2019

SCALA (SA) - Torre dello Ziro in frazione Pontone Un'altura posta a circa 400 metri sul mare è il roccioso sito su cui fu edificata, con chiaro intento strategico, la cittadina di Scala. Secondo un'antica cronaca essa sarebbe stata fondata nel IV secolo da naufraghi romani diretti verso Costantinopoli. La notizia non è tuttavia storicamente dimostrata. Certa è invece la funzione che i contrapposti altopiani di Scala e Ravello ebbero nel Medioevo: essi furono infatti i principali baluardi fortificati del territorio amalfitano. Venne distrutta nel IX secolo e fu interamente ricostruita e fortificata dai Pisani, passando così a un periodo di grande prosperità concomitante con lo splendore di Amalfi. Un antico documento di Carlo d'Angiò rende nota l'esistenza di due castelli nel territorio scalese: il primo, del quale restano tracce su una vetta ad oltre 1000 metri di altezza, era denominato castrum Scalae Maioris, e l'altro, i cui resti sono ancora visibili nella frazione chiamata Pontone, era detto castrum Scalellae.
Nel 987 la città divenne sede vescovile. La notizia, però, non ha trovato accoglimento nella storiografia più recente sull'argomento. La comparsa del nome di Scala, tra le sedi suffraganee della Metropolia di Amalfi, istituita nel 987, è da attribuire all'interpolazione del testo della Cronaca dei Vescovi di Amalfi da parte dell'erudito scalese Giovan Battista D'Afflitto, collaboratore dell'Ughelli per la provincia ecclesiastica amalfitana. Nel testo che il D'Afflitto inviò all'Ughelli era addirittura specificato che il vescovo di Scala era immune dal pagamento del cattedratico. Non è da escludere, infine, che tra le cause dell'interpolazione, ci sia stata la volontà di rendere più antica la diocesi di Scala rispetto a quella dirimpettaia di Ravello, eretta nel 1086, e soggetta direttamente alla Santa Sede dall'ottobre 1090. È più probabile che la diocesi di Scala sia nata verso la fine dell'XI secolo, per volere dell'aristocrazia amalfitana o dell'Arcivescovo della città, come risposta all'elevazione di Ravello a sede episcopale, anche se il primo vescovo documentato è un certo Alessandro, nel 1118. Quando però, l'autonomia del ducato amalfitano volse fatalmente al tramonto, l'imponente fortificazione di Scala non poté evitare una serie di devastazioni: il saccheggio e l'incendio da parte del normanno Roberto il Guiscardo nel 1073; la feroce distruzione inflitta dai Pisani circa sessanta anni più tardi; l'irruzione delle armate di Ottone di Brunswick nel 1210 e quella attuata dai ribelli dei Vespri. Scala però non si distinse soltanto in episodi bellici, ma prendendo parte attiva alle vicende della repubblica marinara si rese protagonista anche nel commercio e nell'artigianato.

Per la Torre dello Ziro sussistono problemi di datazione. Gli studiosi, non escludono che potrebbe trattarsi della ricostruzione di una più antica opera del ducato di Amalfi, la "Turris de Sancto Felice", citata in un documento del 1151. Eretta su un rilievo calcareo, che si affaccia sulla città di Amalfi, di cui è parte integrante del paesaggio, era circondata un tempo da mura merlate, di cui sussistono le tracce. Ha subito restauro e trasformazioni, nel 1292, nel 1305 e nel 1335. Un altro intervento si data al 1480, ordinato da Antonio Piccolomini, Duca di Amalfi. Risulta che ai primi del XVIII secolo era in stato di efficienza e munita di cannoni, ma poco dopo fu abbandonata e privata di cure. Nel 2006 ha ricevuto dei restauri conservativi. Nei primi anni del XVI secolo la Torre dello Ziro fu teatro di uno dei più sanguinosi episodi della storia di Amalfi perché, al suo interno, fu prima rinchiusa e poi giustiziata ferocemente con i suoi tre figli Giovanna D'Aragona, detta "la Pazza", duchessa d’Amalfi, rea di avere contratto un matrimonio morganatico con il suo segretario Antonio Bologna dopo essere rimasta vedova di Alfonso Piccolomini, duca di Amalfi, uomo dissoluto e corrotto al quale era andata in sposa a soli 12 anni. La storia, svoltasi nel 1500, è un fatto realmente accaduto, raccontato tra i tanti da Matteo Bandello nelle sue novelle, testimone oculare della vicenda perché era amico del Bologna; poi venne addirittura trasposta in forma di tragedia da John Webster, nel XVI secolo, che però conclude la vicenda con l’uccisione di Giovanna da parte di un sicario, il Bosola. La tradizione locale racconta invece che Giovanna, ricondotta ad Amalfi, fu rinchiusa nella Torre dello Ziro e murata viva insieme ai figli, frutto dell’amore segreto; la riprova di questa conclusione sta, secondo la vox populi, nell’assenza di porte nella torre. Di forma cilindrica, su un'alta base scarpata, la torre era dotata di un coronamento di archeggiature in sporto su mensole, atto alla difesa piombante, pressoché scomparso. L'organizzazione interna è da ascrivere al XIII secolo, si riscontano tre piani in elevazione sovrapposti. Il piano terra, in origine ospitante solo un grande cisterna, è oggi diviso in due spazi, quello minore era destinato alla detenzione di "inquisiti e detenuti", calati da una botola del primo piano nella "fossa", il maggiore era sempre utilizzato per la raccolta di acqua piovana. Il varco e la scala del pianterreno sono dunque contemporanei. L'ingresso antico, era sito al primo piano, ad un'altezza dal ruolo di circa m. 4,65. L'ingresso nella torre avveniva con l'aiuto di corde o con una scala di legno retrattile. La torre appare ello stemma della frazione di Pontone.

Altri link suggeriti:
http://www.unescoamalficoast.it/it/beni/item/383-torre-dello-ziro,
http://www.archidiap.com/opera/torre-dello-ziro/,
https://www.youtube.com/watch?v=UvlNtbH62dU (video di Giovanni Visetti), https://www.youtube.com/watch?v=WhwhyTgE3iQ (video di ValledelPorto), https://www.youtube.com/watch?v=mg0Y0D4DY4A (video con riprese aeree di giassi1)

Fonti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_(Italia),
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_dello_Ziro,
https://www.positano.com/it/e/la-torre-dello-ziro-2,
http://www.parcoregionaledeimontilattari.it/index.php? action=index&p=375

Foto:

la prima è presa da http://www.giovis.com/ziro/ziropp.jpg, la seconda è presa da http://www.scalandtrekking.com/percorsi/minuta-torre-dello-ziro/

 

"Meren_degusta" tra i colli del basso Garda e riscoperta di Peschiera fortificata
Da veronasera.it del 1 aprile 2019

L'Associazione Culturale Progetto Musa Antiqua, ha il piacere di presentare il quarto terzo appuntamento di "MEREN_DEGUSTA". Sarà un incontro con l'Azienda vitivinicola Ottella della Famiglia Montresor di San Benedetto di Lugnana, nel cuore delle Colline Moreniche del basso lago di Garda.
Partendo da Peschiera del Garda, dove potremmo ammirare le splendide fortificazioni cinquecentesche, ora divenute Patrimonio dell'Umanità UNESCO, arriveremo nella storica cantina prima produttrice del rinomato vino DOC Lugana.
Programma
ore 9.30 ritrovo presso parcheggio fronte Porta Verona
ore 9.45 camminata alla scoperta delle fortificazioni di Peschiera del Garda.
ore 11.30 Degustazione presso Cantina Ottella
ore 13.30 fine evento, congedo e saluti
Iscrizione Obbligatoria entro il 25/04/19 - Max 20 partecipanti
Quota di partecipazione €43,00 che comprende la degustazione di 5 vini (Bollicina, Lugana doc, Nasomatto igt bianco, Rosesroses, Gemei igt rosso alto mincio) accompagnata da salumi e formaggi. Quota di partecipazione per i soci €33,00
A fine degustazione verrà estratto a sorte un nominativo tra i partecipanti al quale verrà donata una pubblicazione artistica.
Info e prenotazioni: tel 334 9028475 - email musantiquaverona@gmail.com e info@musantiqua.it

 

In uno scatto i sistemi di difesa mutati nei secoli: dalla torre alla casamatta
Da lecceprima.it del 1 aprile 2019

MARINA SERRA (Tricase) - "La foto ritrae torre Paláne e una delle tante casematte sparse lungo le coste salentine, raffrontando i sistemi di difesa che si sono succeduti nei secoli, dapprima con le torri costiere volute da Carlo V e poi con le Pcm della Seconda guerra mondiale".

Lo scatto è di un lettore: Luca Candito.
LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiam a "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima.it

Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto!

 

Escursione tra torri e castelli d’oltreserchio
Da pisatoday.it del 1 aprile 2019

L’ escursione organizzata da Piedi in Cammino APS vuole rendere omaggio allo splendido complesso di fortificazioni medievali che si affacciano sui Monti d’Oltreserchio, teatro di cruenti battaglie tra pisani e lucchesi.

Da Ripafratta, oltrepassato il fiume, si percorre il sentiero 00 che ci conduce in un viaggio indietro nel tempo proprio nel territorio di confine tra le due città. Dalle tracce del Castello di Cotone alla Torre dell’Aquila, fino alle bellissime rovine della Fortezza di Castiglioncello, strutture decantate addirittura nel XXXIII canto dell’Inferno della Divina Commedia.

Attraversando zone boscose e seguendo corsi d’acqua raggiungeremo il piccolo paese di Balbano e infine l’affascinante borgo fortificato di Nozzano. Info: www.piediincammino.it - 3396836352

 

Il Castello Tramontano di Matera
Da lavocedimaruggio.it del 31 marzo 2019

Matera oggi è Capoluogo di Provincia della Basilicata, tuttavia sino all’ultimo ventennio del XVII secolo faceva parte della Terra d’Otranto e, di conseguenza, dell’Apulia, ragion per cui ci sembra doveroso includere il suo castello fra quelli relativi alla Regione Puglia. Il Castello Tramontano di Matera risale ai primi anni del XVI secolo e prende il nome dal Conte Gian Carlo Tramontano, che volle la sua costruzione allo scopo di difendere ed al tempo stesso tenere sotto stretto controllo la città. Come luogo venne scelta la collina del Lapillo che dominava la Matera antica. Negli intenti del conte la struttura doveva ispirarsi al Maschio Angioino di Napoli con un imponente donjon o mastio centrale e due torri ai lati, il tutto circondato da un fossato ancora oggi visibile. Nel progetto iniziale il castello avrebbe avuto una pianta triangolare, con un’altra torre al vertice occidentale, come è facile intuire dalle incomplete cortine laterali, e prevedeva anche un cunicolo sotterraneo, per fuggire indisturbati in caso di assedio, ed una cinta muraria quale ulteriore sistema di difesa. Questa, prolungandosi verso la porta urbica di accesso, doveva essere presidiata da un dispositivo di almeno 12 torri disposte ad intervalli regolari, una delle quali è stata rinvenuta durante alcuni lavori di restauro e sulla cui area venne eretto l’ex convento dell’Annunziata. Tuttavia l’opera, rimasta incompleta, si rivelò altamente costosa ed il Conte Tramontano fece gravare le spese necessarie sulle tasche Materani che alla fine, esasperati, si rivoltarono contro e lo uccisero nel mese di dicembre del 1514. Successivamente il castello venne adibito a prigione ed è ancora possibile osservare sui muri le incisioni lasciate dai detenuti. Dopo essere stato abbandonato e trascurato per molto tempo, finalmente è stato restaurato. La struttura presenta un torrione centrale cilindrico e due torre laterali della stessa forma unite da due cortine in linea. Altre due cortine partono dalle torri laterali ma si interrompono dopo poco, lasciando incompleta l’opera. Un toro marcapiano divide i due livelli della struttura. Le torri presentano la parte superiore coronata con beccatelli ad archetto, inoltre sono presenti tutte le caratteristiche tipiche dell’architettura militare aragonese con torri particolarmente robuste, per resistere al fuoco delle artiglierie delle armi da fuoco.Cosimo Enrico Marseglia

 

A caccia di bellezza: la Rocca Scaligera di Sirmione
Da ilprimatonazionale.it del 31 marzo 2019

Roma, 31 mar – Adagiata maestosamente sulle acque del lago di Garda, la Rocca Scaligera di Sirmione è l’ingresso ad una delle città più amate d’Italia. Stiamo parlando di un castello le cui mura fluttuano sulle acque, una meraviglia dell’architettura che potrebbe tranquillamente essere stata ideata dalle narrazioni di Tolkien. Parte della darsena, l’antico porto cittadino, è ancora racchiusa dalle chiare mura in pietra. Un tempo la flotta scaligera era protetta da questo sistema difortificazioni bagnate dal lago. A voler la costruzione del castello verso la metà del 1200 (forse su un antico castrum romano) fu il podestà cittadino Mastino della Scala. Ancora oggi si possono ammirare le tre torri caratterizzate dalle merlature a coda di rondine, segno imprescindibile dell’architettura ghibellino-scaligera. Alle spalle dei torrioni è collocato un mastio di 47 metri, sotto al quale erano ubicate le prigioni della fortezza. Salendo 146 gradini si raggiungono i camminamenti di ronda delle mura e il mastio, da cui si gode di uno spettacolo mozzafiato. Oltre al paesaggio, si possono ammirare anche le torri che difendono la darsena, le quali, diversamente da quelle del castello, non posseggono una merlatura a coda di rondine ma a punta di lancia.
Un castello “leggendario”
Nel ‘400 la città di Sirmione passò alla Repubblica di Venezia e con lei anche la Rocca Scaligera, agognata dai Veneziani per la lacustre posizione strategica. Il Doge fece rafforzare le difese del castello e la darsena, anche se un secolo più tardi il primato difensivo di Sirmione passò alla fortezza di Peschiera del Garda. In epoca napoleonica e poi sotto la dominazione austriaca, il castello venne utilizzato come deposito di armi e vettovaglie e per fare alloggiare le truppe. In seguito ospitò gli uffici comunali, l’ufficio postale, l’alloggio dei Carabinieri e un piccolo carcere. Per poter ammirare la costruzione allo stato attuale si dovettero aspettare i restauri eseguiti del 1919, subito dopo la Grande Guerra. Come ogni rocca medievale che si rispetti, anche quella di Sirmione è avvolta da una leggenda: si narra che un tempo il castello fu abitato da una giovane coppia di innamorati, Ebengardo e Arice. Questi, una notte di tempesta, ospitarono nel castello un cavaliere di nome Elalberto. L’ospite, ammaliato dalla bellezza di Arice, si intrufolò a notte fonda nella sua camera. Quando la giovane iniziò a urlare per la violenza subita Elalberto la pugnalò. Ebengardo corse allora nella stanza dove trovò Arice senza vita. Preso il pugnale, si vendicò furiosamente uccidendo Elalberto. Secondo la leggenda, ancora oggi, nelle notti di tempesta, si può vedere l’anima di Ebengardo vagare per il castello alla ricerca di Arice.
Avamposto galleggiante
Leggende a parte, il castello è un luogo  stupefacente: a cavallo tra Lombardia e Veneto è una tappa obbligatoria per i cacciatori di bellezza del nord Italia, e non solo Da secoli il mondo si sposta in quel di Sirmione per ammirare la Rocca Scaligera. Ancor prima dei giapponesi e degli americani, già Goethe, Stendhal e Lawrence ebbero modo di apprezzare il castello, grandi scrittori e poeti rimasti folgorati dalla bellezza di questo “avamposto galleggiante”. Gioiello di una terra che non per caso fu scelta dai romani. Bisogna visitare anche il museo e il parco archeologico delle Grotte di Catullo per rendersi conto della storia sensazionale che abbraccia questi luoghi. Alberto Tosi

 

Lombardia, il castello tra storia e leggenda di Borgo San Giacomo
Da turismo.it del 31 marzo 2019

Borgo San Giacomo è un comune che si trova a metà strada tra Brescia e Cremona, nato nel 1391 intorno ad un bellissimo castello. Dopo le prime fortificazioni il maniero, proprietà dei Conti di Padernello fino al 1834, fu portato a compimento fino a trasformarsi, nel corso del Settecento, in villa signorile ed assunse, nel 1861, la forma che ammiriamo oggi. Il castello venne edificato alla fine del XIV e si presenta a pianta quadrata con quattro torri angolari di difesa. In origine era una casa-torre circondata da un doppio fossato che ha subito diversi rimaneggiamenti nel corso del tempo.
Il più rilevante, dal punto di vista architettonico e funzionale, fu quello settecentesco durante il quale la fortezza venne trasformata in villa signorile con la realizzazione dello scalone, la splendida sala da ballo e la cappella dedicata ai Santi Faustino e Giovita. Nel 2002 una grande nevicata fece crollare una parte del maniero, le antiche cucine. Fu da allora che, grazie alla passione e alla buona volontà di un gruppo di donne e uomini, ci fu l’intervento di un’operazione pubblicoprivata per ridare nuova vita al Castello di Padernello, che oggi è visitabile dal martedì alla domenica con tour guidati. E’ possibile anche pianificare visite speciali in notturna, teatralizzate, al Torrione e in Lis. Chi si reca in visita imparerà a sapere che ogni dieci anni ricorre una data speciale per il Castello di Padernello. Data che vede protagonista una nobildonna e una misteriosa leggenda, quella della Dama Bianca, figura eterea che ogni dieci anni, il 20 luglio, torna nel suo maniero con in mano un segreto scritto su un libro d’oro, alla ricerca di chi la possa ascoltare. La storia narra che nel XV secolo visse Biancamaria, figlia di Caterina Colleoni e del conte e condottiero Gaspare Martinengo. La piccola nacque a Brescia in un Castello, ormai scomparso, ma si trasferì, nell'autunno del 1479, dalla città alla residenza di campagna della famiglia, nel borgo di Padernello. Infatti la bambina soffriva a stare in città e nel borgo aveva trovato la sua dimensione tra vigne, campagna e boschi. Il 20 luglio del 1480 Biancamaria era a cavalcioni sui merli del maniero: era sera e, incuriosita dalla scia luminosa delle lucciole che le apparivano come una magia, spiccò il volo per inseguirle trovando cosi la morte a 13 anni. E’ proprio Biancamaria Martinengo, secondo la leggenda, che si trasfigura nella Dama Bianca e ritorna, la notte della sua morte, ogni dieci anni, sullo scalone d'onore del suo Castello, vestita di bianco e con in mano un libro dorato aperto contenente il suo segreto.
Il Castello di Padernello fa parte dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.

 

Il Parco delle Mura, dallo Sperone al Puin per il sentiero delle farfalle: tour guidato
Da mentelocale.it del 31 marzo 2019

Tour condotto da guida escursionistica abilitata all'interno del Parco delle Mura . Appuntamento domenica 31 marzo 2019, dalle 9 alle 12, a cura di Genova Cultura. Esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura, percorrendo l’antico sentiero immerso nella natura, che costeggia le mura seicentesche fino al forte Sperone. Info e prenotazione obbligatoria: 010 3014333 - 392 1152682 oppure mail. Ora il dettaglio del percorso e qualche curiosità sui forti. Esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura, percorrendo l’antico sentiero immerso nella natura, che costeggia le mura seicentesche fino al Forte Sperone, per proseguire verso il Forte Puin lungo il cosiddetto sentiero delle farfalle e le antiche neviere e ritornare alla funicolare costeggiando il forte Castellaccio. Situato sul monte Peralto, nel punto di intersezione ad angolo acuto delle due fronti principali della cinta, l’una che domina la Valpolcevera e l’altra la Valbisagno, Forte Sperone è il luogo simbolo della potenza del capoluogo ligure con i percorsi verticali delle torri, la vastità delle volte in laterizio della Caserma superiore, lo stupefacente spazio circolare della Cappella e l’immensità del paesaggio che si può godere dai Bastioni.  Nel Seicento, con la costruzione delle Mura Nuove, l’opera entra a far parte del perimetro di cinta e nel 1747 viene ampliata e assume, con Giacomo Brusco, un aspetto che lo differenzia dagli altri forti, per la grandiosità delle masse murarie. Ampliato sotto l’amministrazione napoleonica, l’antico baluardo deve la sua forma attuale ai lavori eseguiti tra il 1815 e il 1827 con una prima barriera bastionata e un portale monumentale protetto da un fossato e poi di successive trasformazioni che nel corso del XIX secolo portano anche all’elevazione di due torri angolari ai vertici. Forte Puin, il cui nome deriva dalla ridotta dei Pani con riferimento alla funzione di approvvigionamento rivestita in passato, è stato realizzato durante il periodo napoleonico e si deve a Brusco e Barabino la realizzazione tra il 1815 e il 1828. Si configura come una massiccia torre di pietra a pianta quadrata circondata da un recinto rettangolare bastionato con una freccia sul lato nord che conferisce una conformazione a stella. Un ponte levatoio che sormonta il fossato, introduce all’interno della cinta.

 

A pezzi i fortini di Capo Ceraso, la porta del golfo di Terranova
Da lanuovasardegna.it del 31 marzo 2019

OLBIA. Idealmente era lo stipite della porta del golfo olbiese. Quando il buio calava sul mare una piccola luce si accendeva per segnalare l’ingombrante presenza di Capo Ceraso. Del vecchio fanale che ancora oggi domina la scogliera rimane una struttura fatta di blocchi di granito che però rischia di crollare e scomparire una volta per tutte. Negli ultimi decenni quasi nessuno ci ha mai messo piede. La vecchia stradina è stata inghiottita dalla vegetazione e la lunga scalinata che si arrampica dal mare è stata in gran parte smontata dal vento e dalle onde. Si tratta di un fanale costruito dalla règia marina e si trova nella punta estrema di Capo Ceraso. Un posto per fortuna incontaminato e ancora disseminato di strutture militari che si nascondono tra le rocce e il verde scuro della macchia mediterranea. Qui vedette, fanali, casermette e postazioni per le mitragliere sono il segno più evidente di un passato fatto di strategie, armamenti e coste da difendere. La porta del golfo. Il golfo di Olbia era segnalato da due fanali: a sud quello di Capo Ceraso, a nord quello dell’isola di Figarolo. Invece al centro il più famoso faro di Isola Bocca. Il fanale di Capo Ceraso resiste allo scorrere dei decenni, ma il suo stato di conservazione è piuttosto precario. Non lo conosce quasi nessuno, visto che raggiungerlo è quasi impossibile. Ma un olbiese, Simplicio Usai, appassionato di storia e impiegato dell’ufficio toponomastica del Comune, ha da poco pulito un sentiero e quasi come in una caccia al tesoro ha raggiunto la vecchia costruzione. «Segnalava la porta del golfo di Terranova – spiega -. Fu costruito nel periodo della prima guerra mondiale, se non addirittura prima, e poi probabilmente venne utilizzato anche durante la seconda». Accanto al fanale si vede ancora la postazione di una mitragliera. Poi c’è una lunga scala in granito, in parte crollata, che arriva fino al mare, dove si nota la radice di un vecchio molo. Il funzionamento. Simplicio Usai, che ha raggiunto il fanale con l’aiuto della moglie Menica Farina e del collega Luca Picciaredda, si è fatto un’idea sul funzionamento del fanale. «È costruito sopra una vasca, che era il serbatoio con il petrolio. I suoi vapori andavano a illuminare il lanternino – spiega -. Ma siccome era anche munito di un’asta, è possibile che fosse anche un semaforo di ripetizione di segnali visivi». La struttura è ancora in piedi, ma le mura mostrano una serie di crepe piuttosto profonde. Il tetto è quasi crollato e gli ultimi pezzi di intonaco sono sorretti da uno scheletro di ferro arrugginito. Guerra a Capo Ceraso. Il promontorio era un punto strategico. E per questo la regia marina ci costruì diverse strutture militari. «Erano postazioni di guerra per difendere Terranova – afferma Usai -. Questo era un luogo strategico, ma anche pericoloso per la navigazione. Nel corso dei secoli si sono verificati numerosi naufragi e sott’acqua ci sono diversi relitti, anche romani». A Capo Ceraso, oltre al fanale, si possono ammirare altre strutture. Come per esempio una casermetta per militari e una vedetta che si affaccia sia sul golfo di Olbia che sull’isola di Tavolara, raggiungibili grazie a un sentiero tracciato anni fa dal Comune attraverso il lavoro dello stesso Simplicio Usai. Ma in realtà l’intero Capo Ceraso, per anni frequentato dagli amanti del campeggio, meriterebbe di essere valorizzato e promosso come luogo capace di racchiudere storia e paesaggi mozzafiato. di Dario Budroni

 

Bunker in Sicilia: le piccole fortezze dimenticate
Da lavocedellisola.it del 30 marzo 2019

di Giulio Umberto D’Arrò
Visitando la nostra terra è impossibile non notare delle piccole costruzioni, spesso di forma circolare ed altre volte a forma di piccole casette vere e proprie, posizionate lungo le zone costiere o su promontori. Queste piccole fortezze hanno il nome comune di “bunker” (…fortino in cemento armato, di solito a cupola e munito di sottili feritoie orizzontali per le bocche da fuoco, costruito in posizione strategica di difesa – Treccani) o “casematte” e vennero progettate e usate durante la Seconda Guerra Mondiale dalle truppe dell’Asse per contrastare l’avanzata in Sicilia delle truppe alleate in Sicilia nel 1943. Ed è proprio qui in Sicilia, più precisamente sulle coste Sud-Orientali dell’Isola, che avvenne la più grande operazione di sbarco di truppe e mezzi su vasta scala della storia, denominata operazione “HUSKY”, un dispiegamento di forze aeree, navali e terrestri talmente imponente che fece sì che la stragrande maggioranza delle truppe Italiane, che aveva come ordine quello di difendere le coste, non opponesse la minima resistenza agli Alleati. Lo stesso Generale del Regio Esercito Mario Roatta, comandante delle forze armate in Sicilia fino al giugno del 1943, sostituito poi dal Generale Alfredo Guzzoni, aveva in precedenza sottolineato l’inadeguatezza dei mezzi di comunicazione e la scarsa preparazione delle truppe nel caso di un invasione via mare; “(La difesa costiera – disse – non è in condizioni di impedire lo sbarco, ma solo in misura di ostacolarlo, di ritardarlo e di contenere per un tempo più o meno lungo l’avversario sbarcato”; l’invasione nell’Isola, che ormai si rivelava imminente dopo la caduta di Tunisi il 7 maggio del 1943, determinò la riuscita dell’intera operazione HUSKY, che si rivelò cruciale per l’inizio della “Campagna d’Italia”, per la ormai imminente fine del Fascismo e per la caduta di Mussolini. I “bunker” in Sicilia fanno ormai parte del territorio e vanno considerati come beni culturali. Ed è questo lo scopo di un progetto, che prende il nome di CE.R.CA.MI (Censimento e Rilevamento Casematte Militari), presentato alcuni mesi fa a Palermo da un gruppo di ricercatori e appassionati, i “Palermo Pillbox Finders”, in collaborazione con la BCSicilia, associazione che valorizza e salvaguarda i beni culturali del territorio Siciliano, e sostenuto dalla Regione Siciliana. In poco più di un anno il progetto ha portato al censimento e all’individuazione di 1.329 postazioni militari tra casematte, piccole fortificazioni nascoste, bunker, trincee, postazioni contraeree e piste abbandonate risalenti proprio agli anni Trenta del Novecento. Questo progetto ha infine lo scopo di ricostruire le vicende umane legate a ogni postazione: spesso in alcuni bunker sono state ritrovate scritte, incisioni con date e nomi dei soldati che li occupavano.

 

"La città quadrata": una visita al cinquecentesco Baluardo di Santa Maria dello Spasimo
Da balarm.it del 30 marzo 2019

La Palermo dei misteri organizza “La città quadrata”, una visita al cinquecentesco Baluardo di Santa Maria dello Spasimo, sabato 30 marzo con raduno alle 10.30 a piazza Magione angolo con la scuola elementare. L'antropologo Carlo Di Franco farà scoprire questa parte delle mura cinquecentesche. Palermo Raduno dei partecipanti in piazza Magione angolo con la scuola elementare

 

Alunni da Forlì in visita ai bunker della città
Da livingcesenatico.it del 30 marzo 2019

Oggi, sabato la scuola media P. Maroncelli di Forlì con alunni e insegnanti si è recata in visita ai bunker recentemente restaurati a Cesenatico (zona Ponente) grazie all’opera di Walter Cortesi, responsabile di Archeologia Militare e alla collaborazione del Centro Ricerche Marine che ha messo a disposizione aule e luoghi per offrire ai ragazzi la conoscenza di cosa avvenne tanto tempo fa su queste spiagge ben diversa dalla situazione attuale vacanziera e spensierata.

 

Nuova vita per i castelli
Da rsi.ch del 28 marzo 2019

Dopo i lavori di restauro tra il 1984 e il 1991, nel 2000 i castelli di Bellinzona sono stati riconosciuti patrimonio mondiale dall’UNESCO, quale “esempio straordinario di struttura difensivatardo-medievale posta in un punto strategico”. Nel 2016 è poi stato avviato il progetto per la loro valorizzazione, guidato dalla città e sostenuto da cantone, Organizzazione turistica regionale ed Ente regionale per lo sviluppo. Giovedì, nella capitale, le autorità comunali hanno presentato i punti salienti di questo studio, nel corso di una conferenza stampa.   Per ridare nuova vita alle fortezze, l’analisi effettuata dagli esperti prevede “il rifacimento completo dell’offerta storico-divulgativa legata a Castelgrande, Sasso Corbaro e Montebello". Non solo, è previsto pure di definire "un nuovo posizionamento strategico e una nuova governance per la gestione integrata della Fortezza Bellinzona” e delle sue offerte ai visitatori, oltre a una riorganizzazione dell'illuminazione, della segnaletica e dei punti di osservazione-informazione. La tabella di marcia per concretizzare i concetti contenuti nello studio di fattibilità prevede la richiesta dei crediti entro metà 2020 e la conclusione dei lavori nel 2024. Per realizzare l’intera proposta è stimato un investimento di 7,9 milioni di franchi a carico di comune e cantone. Ancora da decidere la chiave di riparto.

 

Mentone: domenica prossima una escursione con visita alle fortificazioni francesi nella zona di Sospel
Da sanremonews.it del 28 marzo 2019

L’Associazione per lo Studio del Vallo Alpino organizza, per domenica prossima, una giornata di visita alle fortificazioni francesi della zona di Sospel (sopra a Mentone) con guida in italiano.

L'ASVAL, in stretta collaborazione con le consimili associazioni francesi, che hanno in custodia le opere della Linea Maginot delle Alpi, si è resa disponibile per promuovere queste strutture anche a un pubblico italiano, magari poco avvezzo alla lingua d'oltralpe.

Il ritrovo avverrà presso l'Opera Maginot del Monte Agaisen e, a partire dalle ore 10, inizieranno le visite del forte.

 

Il COA ha celebrato il 96esimo anniversario dell'Aeronautica Militare
Da telestense.it del 28 marzo 2019

Oggi, 28 marzo 2019 si sono svolte al Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) le celebrazioni del 96° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. La ricorrenza si è svolta sul piazzale “Medaglie d’Oro” della base operativa con la cerimonia solenne dell’Alzabandiera a cui hanno partecipato, oltre a tutto il personale in servizio al Comando poggese, il Gonfalone del Comune di Poggio Renatico e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Erano, inoltre, presenti gli studenti di 2 classi del IV anno del Liceo “Roiti” nell’ambito dell’iniziativa dello Stato Maggiore dell’A.M. “Con la gente, per la gente” e la V classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “Copernico- Carpeggiani”, attualmente al C.O.A. per lo svolgimento dell’attività di alternanza scuolalavoro. La cerimonia, presieduta dal Comandante del C.O.A., Generale D.A. Claudio Gabellini, alla presenza del Prefetto di Ferrara, dott. Michele Campanaro, del Sindaco di Poggio Renatico, sig. Daniele Garuti e di altre autorità civili, militari e religiose della provincia di Ferrara, è iniziata con la deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti. Dopo la lettura dell’Ordine del Giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e del messaggio augurale del Ministro della Difesa, ha preso la parola il Sindaco di Poggio Renatico che, esprimendo il proprio orgoglio e dell’intera cittadinanza, non ha lesinato parole di sentito ringraziamento verso l’Aeronautica Militare e il suo personale “per la dedizione e il sacrificio che Uomini e Donne del Comando Operazioni Aeree dedicano 365 giorni all’anno e 24 ore su 24 alla collettività a supporto di tutti noi. Posso confermare che tutti gli operatori dell’Aeronautica sono estremamente attenti ai bisogni della società che da oltre 96 anni vi ospita e sappiamo bene che la nostra sicurezza passa anche da qui!”. Il Generale Gabellini nel suo intervento ha voluto sottolineare il senso e l’importanza dei concetti espressi dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, rimarcando i “profondi e indissolubili legami che uniscono le donne e gli uomini in azzurro alle realtà sociali e locali” e dopo aver rivolto “un rispettoso e commosso pensiero ai nostri caduti in pace e in guerra, punti di riferimento assoluti a cui ispirare il nostro quotidiano operare al servizio del Paese”, ha aggiunto che “da 96 anni l’Aeronautica Militare con passione, orgoglio, competenza e umiltà è presente e pronta ad affrontare le nuove sfide anche nei cambiati contesti geostrategici sempre più caratterizzati da incertezza, instabilità e minacce multidimensionali e multidirezionali”. Il personale del COA, dopo la cerimonia, è subito tornato al proprio posto di lavoro per continuare il servizio. Nel corso della mattinata, il Comandante del C.O.A. ha anche incontrato gli studenti del Liceo  Roiti, i quali hanno colto volentieri l’occasione per intervistare il Gen. Gabellini e realizzare così un esclusivo servizio per il “TG Roiti”, telegiornale autoprodotto del Liceo.

 

Riapre il Castello di Spezzano ogni sabato e domenica
Da modenatoday.it del 27 marzo 2019

Da sabato 30 marzo 2019, il Castello di Spezzano riapre regolarmente al pubblico, ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19 fino alla fine di ottobre e dalle ore 15 alle ore 18 nel mese di novembre. Aperture straordinarie sono previste nei giorni di Pasqua e Pasquetta, Ferragosto. L’ingresso è libero, con visite guidate su prenotazione a cura di Archeosistemi; l’ultima domenica di ogni mese è prevista una visita guidata gratuita senza prenotazione, con ritrovo alle ore 17 (in novembre, ore 16) nella corte. E possibile visitare le diverse sezioni del Museo della Ceramica: la sezione storica che illustra la millenaria produzione ceramica del territorio; dal Neolitico della ‘Cultura di Fiorano’ all'età contemporanea, l’evoluzione dei processi attraverso le forme, i modi del decorare, le tecniche del produrre. La Sala contemporanea presenta la nascita e lo sviluppo dell’industrializzazione e i primi passi della meccanizzazione; dai laterizi alle le prime piastrelle pressate a secco. La sezione attuale, su espositori come nastri di trasporto, racconta il prodotto seriale ‘piastrella’, dalle mattonelle della Fabbrica Carlo Rubbiani di Sassuolo fino alle piastrelle del Duemila. La raccolta contemporanea espone la collezione di opere d’arte ceramica, ceramiche d’architettura, oggetti di design, artigianato, ceramiche con un alto indice di innovazione tecnologica e funzionale e un nucleo di opere di designer italiani e stranieri dedicate a Enzo Ferrari. L’innovativa sezione Manodopera si sviluppa in 300 mq di allestimento multimediale dedicato agli uomini e alle donne che hanno fatto la ceramica nel distretto. Un percorso esperienziale per ascoltare le voci di chi ha popolato le fabbriche, un viaggio nel tempo, dall'800 ad oggi, tra i macchinari e i loro addetti con una guida virtuale: tavoli del tempo e piastrelle parlanti, proiezioni immersive e testimonianze dei lavoratori da ascoltare attraverso la kinect. Una sala è dedicata a Seccoumidofuoco, raccolta fotografica con 18 opere dell’artista Paola De Pietri. Il Museo della Ceramica, che ha ricevuto il riconoscimento di ‘Museo di qualità’ della Regione Emilia-Romagna, comprende una raccolta di targhe ceramiche devozionali dedicate a Sant'Antonio Abate, il ‘santo delle stalle’, il laboratorio della ceramica particolarmente indicato per attività didattiche. Il Castello di Spezzano, di origine medievale, fu trasformato dalla famiglia dei Pio di Savoia dal 1529 in palazzo nobiliare.
Il nucleo centrale consiste nella corte porticata rinascimentale e nell'ambiente di rappresentanza, la famosa Sala delle Vedute, con un imponente ciclo di affreschi, affrescati intorno al 1596 da Cesare Baglione, per illustrare i luoghi salienti del proprio dominio: una sequenza di ben 56 vedute che arriva a proporre gli angoli più minuti del suo feudo, composto dai possedimenti modenesi e da quelli in Sabina, ricevuti, nel 1595, come debito dotale della moglie Clelia Farnese, sposata a Palazzo Farnese a Caprarola. Lo scalone principale del Castello di Spezzano si apre sul piano nobile nell’ampia ‘Galleria delle Battaglie’, le cui pareti sono decorate con affreschi narranti importanti battaglie del Cinquecento che coinvolsero Alfonso I d'Este, il ‘duca artigliere’ e i condottieri della famiglia Pio. Una parte degli affreschi è ormai perduta, ma restano interessanti particolari da ammirare e che attirano l'attenzione degli studiosi. Il piano nobile ospita il cinquecentesco appartamento Pio di Savoia, dove, sulle architravi delle porte originarie, si possono ancora leggere le iscrizioni a caratteri dorati che ricordano Marco Pio. La torre pentagonale posta nell’angolo sud/est, entro la cinta muraria, conserva nei piani bassi le suggestive prigioni, che conservano un antico giaciglio con assito in legno e centinaia di curiose iscrizioni lasciate dai prigionieri. Dal ‘600 sulla sommità della torre si trovava la “colombara”. Nel secondo e terzo piano ospita oggi l’acetaia comunale, costituita da tre batterie di aceto balsamico tradizionale e completa di pannelli didattici e di arredo originale. Nel parco storico del Castello è prevalente la sistemazione di tipo paesaggistico risalente alla metà-fine del 1800. Il paro che circonda il Castello si presenta con le caratteristiche tipiche del bosco di pianura: querce, aceri, carpini, tassi e cedri sono distribuiti sull'area del parco attraversati da viali e vialetti orlati da motivi a siepi di bosso. L'area verde comprende alla base del parco una zona attrezzata per picnic. Un sentiero pedonale- iclabile, che parte nelle immediate vicinanze del castello, in parte attraversa il parco e conduce con la viabilità secondaria al borgo di Fogliano (Maranello). Tale sentiero mette inoltre in collegamento la zona del castello con la Riserva Naturale delle Salse di Nirano e i castelli di Nirano e Montegibbio (circuito pedo-ciclabile).

 

Viterbo – Scuola sottoufficali dell’esercito, corso al bunker Soratte
Da etrurianews.it del 27 marzo 2019

Viterbo – Sabato 23 marzo 2019 gli Allievi Marescialli del XXI corso “Esempio”, nell’ambito delle iniziative dedicate all’approfondimento di tematiche storico militari organizzate dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito, si sono recati in visita alle “Gallerie del Monte Soratte”. Nel 1937 sul Monte Soratte venne avviata, data la vicinanza con la Capitale, la realizzazione di numerose gallerie all’interno della montagna con funzione di rifugio antiaereo sotto la direzione del Genio Militare di Roma. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel settembre del 1943, il Comando Supremo del Sud delle forze di occupazione tedesche in Italia, guidato dal Feldmaresciallo Albert Konrad KESSELRING, si stabilì nel Soratte. Per un periodo di circa dieci mesi, le gallerie si prestarono come valido rifugio resistendo al pesante bombardamento del 12 maggio 1944. Nel 1967, durante gli anni della Guerra Fredda, sotto l’egida della NATO, un tratto delle gallerie venne modificato in bunker antiatomico, destinato a ospitare le alte cariche istituzionali nazionali in caso di attacco alla Capitale. L’area, riacquisita dal Comune di Sant’Oreste (Roma), da alcuni anni è oggetto di un progetto di recupero e di allestimento di un museo storico, denominato “Percorso della memoria”. Oggi le gallerie sono visitabili grazie all’impegno della Libera Associazione Culturale Santorestese “Bunker Soratte” presieduta dall’architetto Gregory PAOLUCCI. Come in altre occasioni, anche questo evento ha consentito di prendere contatto con i luoghi reputati, in tempi passati, di peculiare importanza militare. L’analisi del momento storico ha permesso di valorizzare ancor più un percorso formativo che si pone come obiettivo quello di creare “Junior Leader” sempre più capaci e preparati. La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha il compito di formare Marescialli Comandanti di plotone e Marescialli con la Specializzazione Sanità. L’iter formativo si sviluppa coniugando una didattica di livello universitario con un’intensa attività ginnicosportiva unitamente a un impegnativo programma di attività militari, teoriche e pratiche, svolte in sede, in aree e strutture addestrative sul territorio nazionale.

 

Ghedi, la base apre al pubblico: giovedì tutti a vedere i Tornado
Da bsnews.it del 27 marzo 2019

Occasione da non perdere, nella mattinata di domani (giovedì 28 marzo), per i curiosi e gli appassionati di aerei.

In occasione del 96esimo compleanno dell’Aeronautica militare (fondata il 28 marzo 1923), infatti, la base militare di Ghedi sarà aperta al pubblico dalle 10 di mattina fino alle 13.

I visitatori e le scolaresche (per l’ingresso non è necessario nemmeno esibire un documento) potranno così passeggiare all’interno degli spazi – solitamente offlimits al pubblico – dell’aeroporto militare Luigi Olivari, sede del Sesto stormo Alfredo Fusco, ed accedere alla mostra dedicata ai mitici caccia Tornado.

L’ingresso sarà da via Castenedolo, con possibilità di parcheggio all’interno del’aerobase.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il diruto Castello di Uggiano Montefusco
Da lavocedimaruggio.it del 27 marzo 2019

Sappiamo che sino ad una settantina di anni fa esistevano i resti di un castello ad Uggiano Montefusco, ora frazione di Manduria, in merito al quale purtroppo abbiamo poche fonti documentarie. Il testo a cui dobbiamo far riferimento è uno scritto dello studioso Primaldo Coco, che è anche il più attendibile. Secondo questi, l’origine di Uggiano risale al XII secolo, quando alcuni abitanti di Casalnuovo, l’odierna Manduria, si sarebbero rifugiati nei pressi di un fortilizio sito nel luogo dove oggi sorge Uggiano Montefusco. Secondo la tradizione, in epoca sveva esisteva già un castello però mancano fonti che possano avvalorare tale tesi. Il primo documento in cui viene citato il borgo è un atto con cui il Re di Napoli Roberto d’Angiò concede tale feudo a Costanza Montefusco, vedova di Egidio de Fallosa, già Signora di Cellino e Parietalto. D’ora in poi il centro verrà indicato come Uggiano Montefusco per distinguerlo da Uggiano la Chiesa. Alcuni atti della Cancelleria Angioina, citati dal Coco, parlano di Ciccarello Montefusco da Nardò, marito di Margherita, figlia naturale di Giovanni Antonio Orsini del Balzo Principe di Taranto, Duca di Bari e Conte di Lecce, Soleto e San Pietro in Galatina, che acquista il feudo di Uggiano per 809 ducati d’oro. Nel secondo atto la Regina di Napoli Giovanna II da il suo assenso all’acquisto. Dopo una damnatio memoriae di alcuni anni il Castello di Uggiano Montefusco ritorna alla luce documentale nei primi anni del XVI secolo, al tempo delle dispute fra Spagnoli e Francesi per il Regno di Napoli, il presidio militare stanziato al suo interno si ribellò ai Transalpini, costringendo il Capitano d’Arces, di stanza ad Oria, a dirigersi contro di esso, alla testa dei suoi uomini, per sottometterlo. Nel 1584 il castello è proprietà della famiglia Albrizi che a loro volta lo cedono al Conte Marcaurelio di Roma. Nel XVIII il maniero passa nelle mani della famiglia Imperiali Principi di Francavilla Fontana. Un nuovo periodo di vuoto documentale e quindi arriviamo al 1850, quando lo studioso Giacomo Arditi (1815 –1891) ne da una descrizione, secondo la quale la fortezza era costituita ormai soltanto da una torre a pianta quadrata merlata con una porta in stile moresco, fatta demolire dal proprietario per costruirvi al suo posto alcune casupole. Per contro, Primaldo Coco che nel 1914 avrebbe visitato il castello, riferisce dell’esistenza di una torre a pianta quadrata o donjon non ancora demolita benché pericolante. Nella struttura, al pianterreno, erano presenti degli affreschi ed un’iscrizione su un’architrave difficilmente decifrabile. Nel 1937 viene posto vincolo conservativo al solo torrione mentre nel 1948, considerando che anche questo è in totale rovina, ne viene disposta la demolizione. Cosimo Enrico Marseglia

 

Concorso Fotografico: LA VERONA NASCOSTA
Da bussolengo-vr.it del 26 marzo 2019

Ritorna il concorso fotografico “VIAGGIANDO” organizzato dall’ Associazione Verona Report e giunto alla sua undicesima edizione. Come l’anno scorso si svolgerà nell’ambito della festa rionale di S. Vito al Mantico (Bussolengo) dal 7 al 16 Giugno 2019. Ripercorrendo il filone che ci vede promotori del nostro territorio, con l’intento è di esaltarne le caratteristiche e valorizzarlo nei suoi aspetti più caratteristici, quest’anno proponiamo come tema “La Verona nascosta”.
Verona è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per i suoi celebri monumenti, testimonianza di un passato ricco di storia, arte, cultura e tradizioni. Dalle grandiose vestigia romane fino alle trasformazioni del secolo scorso, Verona ci ha lasciato un patrimonio inestimabile, attrattiva di un turismo sempre più alla ricerca del bello. L’immagine ufficiale della città ci riporta vedute di sontuose architetture, splendidi panorami, visioni spettacolari e inquadrature da cartolina. Ma Verona non è solo quello; per noi che la viviamo da vicino è anche qualcosa di più. E’ una città vivace e laboriosa che nasconde dietro la sua facciata imbellettata un cuore pulsante fatto di persone, di situazioni, di ambienti… è questa “la Verona nascosta”. Il tema di quest’anno vuole perciò essere uno stimolo a scavare più in profondità per cogliere quell’essenza genuina che caratterizza la nostra città, ad andare alla ricerca di momenti di vita, angoli nascosti, scorci insoliti, inquadrature inconsuete, insomma l’anima di Verona.
Il concorso è organizzato dall’associazione Verona Report e come gli altri anni si  svolgerà nell’ambito della festa rionale di S. Vito al Mantico (Bussolengo) dal 7 al 16 Giugno 2019. Ripercorrendo il filone che ci vede promotori del nostro territorio, con l’intento è di esaltarne le caratteristiche e valorizzarlo nei suoi aspetti più significativi. Le foto, in formato 20x30, a colori o Bianco-Nero, dovranno pervenire allo studio FOCUS foto&video di Via Degli Scaligeri, 49, a Bussolengo, (tel. 0457151323) entro il 5 giugno 2019, spedite o consegnate a mano, oppure stampate direttamente in studio per gli scatti digitali e potranno essere tre per ogni concorrente. Le foto rimarranno esposte durante tutta la durata della festa al circolo Noi della parrocchia di S.Vito al Mantico (Bussolengo) e saranno visibili nella apposita galleria del sito www.bussolengonline.it . Qui le foto partecipanti potranno essere votate on-line dal pubblico e la classifica finale, verrà redatta da una giuria qualificata che terrà conto anche di questa votazione. Verranno premiate le prime tre classificate.
Per info: Focus foto&video Tel.0457151323 e-mail: info@veronareport.it, www.veronareport.it  www.bussolengo-vr.it

 

Oltre 200 persone alla scoperta di forte San Procolo
Da veronaoggi.it del 25 marzo 2019

Davvero un grande successo l’iniziativa dell’Amministrazione di aprire i forti ai cittadini tanto che, per soddisfare tutte le richieste di adesione, la visita sarà replicata sabato 30 Marzo. La grande struttura militare, che sorge a poca distanza da San Zeno, tra i quartieri Catena e Saval, è il primo complesso ad essere interessato dal percorso di valorizzazione e riscoperta voluto dall’Amministrazione, nell’ambito del progetto “Verona fortificata”. Dopo anni di abbandono, quindi, il caposaldo militare è diventato il protagonista di una visita guidata, pensata proprio per far conoscere questo tesoro militare e per proporre e condividerne percorsi di recupero. I partecipanti alla visita, muniti di torce, sono potuti entrare all’interno delle strutture del forte, che continuano ad essere ben conservate, e hanno potuto vedere quale straordinario patrimonio architettonico, storico e culturale rappresenti questa fortezza austriaca. Il complesso militare, che è di proprietà del Demanio, infatti dispone di grandi saloni, cortili interni e di un’area boschiva che, una volta recuperati, possono essere messi a disposizione della comunità. Al termine della visita, ai partecipanti è stata consegnata la guida che illustra i forti che fanno parte del sistema difensivo austriaco e che sono al centro del progetto di valorizzazione. “La particolarità di forte San Procolo – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala – è data, oltre dalle sue dimensioni e dal buono stato di conservazione, dal fatto di sorgere nel cuore della 3ª Circoscrizione. Quindi, si tratta di una struttura facilmente raggiungibile e con grandi possibilità di essere riutilizzata. Le visite di oggi rappresentano il primo passo per tornare a renderlo fruibile. Innanzi tutto, è importante che i cittadini abbiano visto e colgano quali siano le potenzialità di questo e degli altri forti austriaci della nostra città. Per farlo, però, era importante che entrassero e toccassero con mano: è questo il senso delle visite guidate che abbiamo organizzato e, più in generale, del progetto ‘Verona fortificata’ che abbiamo avviato per far conoscere l’importante patrimonio di cui dispone la nostra città. Il passo successivo sarà quello di condividere azioni di valorizzazione, attraverso le proposte che saranno avanzate. Ringrazio i volontari che, grazie al loro intervento, hanno pulito e reso accessibile l’area e tutte le persone che hanno partecipato”. La visita di forte San Procolo sarà, quindi, replicata sabato prossimo, 30 marzo. In contemporanea, gli assessori con i consiglieri comunali di maggioranza e quelli di circoscrizione hanno programmato, assieme a tutti i volontari che lo desiderino, una giornata ecologica dedicata proprio alla pulizia delle aree del forte. Chi volesse partecipare è invitato a presentarsi, alle 9.30, a forte San Procolo dotato di scarpe chiuse, guanti da lavori ed, eventualmente, di pinze raccogli rifiuti.

Sono già in calendario anche le prossime date del tour di scoperta degli 11 forti veronesi. L’1 e 13 Aprile l’appuntamento è alla Torre Massimiliana, il 14 Aprile a forte Sofia, il 4 Maggio a forte Lugagnano, il 18 Maggio a forte Castel San Felice, il 19 Maggio a forte Preara - John Montorio e il 25 Maggio a forte Azzano. Le prenotazioni si effettuano dal sito veronafortificata.comune.verona.it, che collega direttamente alla piattaforma gratuita ‘eventbride’.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Motta di Torricella a Supersano
Da lavocedimaruggio.it del 24 marzo 2019

La motta o motta castrale era una tipologia di fortificazione medievale che andò a sostituire il castrum romano. Tale opera fortificata si diffuse particolarmente nella Francia del Nord, in Inghilterra, dove sono note col nome Motte and bailey castle, ed in Sicilia, con l’arrivo dei Normanni. Prima della venuta degli Uomini del Nord, essa era pressoché sconosciuta alle popolazioni del meridione d’Italia. L’epoca della loro edificazione spazia dall’XI al XII secolo. Tale costruzione, che deriva etimologicamente dal termine francese motte, consisteva in una collinetta di terra artificiale, rialzata rispetto al terreno circostante, su cui si ergeva una torre lignea o più raramente in muratura. Intorno al terrapieno si formava anche un fossato, da cui era stata precedentemente prelevata la terra per la sua costruzione. Inoltre, molto spesso, la collinetta di terra poteva essere rivestita con argilla o ulteriormente rinforzata con paletti di legno appuntiti. In Puglia esistono solamente due motte, quella di Vaccarizza in provincia di Foggia e quella di Torricella, dal nome di un casale non più esistente, nei pressi di Supersano in provincia di Lecce, erroneamente confusa con le specchie, che invece si riferiscono ad un’epoca notevolmente antecedente. La fortificazione di Supersano è composta da una collinetta o terrapieno sulla cui cima sono visibili i resti di una torre. La struttura, risalente inequivocabilmente all’XI secolo, durante la fase di conquista del Salento ad opera dei Normanni, consentiva di controllare gran parte del territorio limitrofo. Sulle pareti del terrapieno è ancora possibile osservare dei pezzi di ceramica di epoca medievale. Molti studiosi, a cominciare dal De Giorgi, hanno citato la struttura come monumento di interesse archeologico. La Motta di Torricella può essere paragonata nel complesso a quelle presenti in Inghilterra ed in Francia, inoltre è lecito supporre che con ogni probabilità dovevano esistere diverse strutture analoghe in Puglia, purtroppo andate perdute. Cosimo Enrico Marseglia

 

GLI ASSESSORI IN VISITA - Alla scoperta di Forte Procolo
Da tgverona.it del 23 marzo 2019

Più di 200 persone, sabato mattina, sono state coinvolte nella scoperta di forte San Procolo, il gioiello del sistema difensivo asburgico poco noto anche ai veronesi. Davvero un grande successo l’iniziativa dell’Amministrazione di aprire i forti ai cittadini tanto che, per soddisfare tutte le richieste di adesione, la visita sarà replicata sabato 30 marzo. La grande struttura militare, che sorge a poca distanza da San Zeno, tra i quartieri Catena e Saval, è il primo complesso ad essere interessato dal percorso di valorizzazione e riscoperta voluto dall’Amministrazione, nell’ambito del progetto “Verona fortificata”. Dopo anni di abbandono, quindi, il caposaldo militare è diventato il protagonista di una visita guidata, pensata proprio per far conoscere questo tesoro militare e per proporre e condividerne percorsi di recupero. I partecipanti alla visita, muniti di torce, sono potuti entrare all’interno delle strutture del forte, che continuano ad essere ben conservate, e hanno potuto vedere quale straordinario patrimonio architettonico, storico e culturale rappresenti questa fortezza austriaca. Il complesso militare, che è di proprietà del Demanio, infatti dispone di grandi saloni, cortili interni e di un’area boschiva che, una volta recuperati, possono essere messi a disposizione della comunità. Al termine della visita, ai partecipanti è stata consegnata la guida che illustra i forti che fanno parte del sistema difensivo austriaco e che sono al centro del progetto di valorizzazione. “La particolarità di forte San Procolo – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala – è data, oltre dalle sue dimensioni e dal buono stato di conservazione, dal fatto di sorgere nel cuore della 3ª Circoscrizione. Quindi, si tratta di una struttura facilmente raggiungibile e con grandi possibilità di essere riutilizzata. Le visite di oggi rappresentano il primo passo per tornare a renderlo fruibile. Innanzi tutto, è importante che i cittadini abbiano visto e colgano quali siano le potenzialità di questo e degli altri forti austriaci della nostra città. Per farlo, però, era importante che entrassero e toccassero con mano: è questo il senso delle visite guidate che abbiamo organizzato e, più in generale, del progetto ‘Verona  fortificata’ che abbiamo avviato per far conoscere l’importante patrimonio di cui dispone la nostra città. Il passo successivo sarà quello di condividere azioni di valorizzazione, attraverso le proposte che saranno avanzate. Ringrazio i volontari che, grazie al loro intervento, hanno pulito e reso accessibile l’area e tutte le persone che hanno partecipato”. La visita di forte San Procolo sarà, quindi, replicata sabato prossimo, 30 marzo. In contemporanea, gli assessori con i consiglieri comunali di maggioranza e quelli di circoscrizione hanno programmato, assieme a tutti i volontari che lo desiderino, una giornata ecologica dedicata proprio alla pulizia delle aree del forte. Chi volesse partecipare è invitato a presentarsi, alle 9.30, a forte San Procolo dotato di scarpe chiuse, guanti da lavori ed, eventualmente, di pinze raccogli rifiuti. Sono già in calendario anche le prossime date del tour di scoperta degli 11 forti veronesi. L’1 e 13 aprile l’appuntamento è alla Torre Massimiliana, il 14 aprile a forte Sofia, il 4 maggio a forte Lugagnano, il 18 maggio a forte Castel San Felice, il 19 maggio a forte Preara - John Montorio e il 25 maggio a forte Azzano. Le prenotazioni si effettuano dal sito veronafortificata.comune.verona.it, che collega direttamente alla piattaforma gratuita ‘eventbride’.

 

Un successo la visita guidata a forte San Procolo. E il Comune prepara la replica
Da veronasera.it del 23 marzo 2019

Più di 200 persone, sabato mattina, sono state coinvolte nella scoperta di forte San Procolo, il gioiello del sistema difensivo asburgico poco noto anche ai veronesi. Davvero un grande successo l’iniziativa dell’Amministrazione di aprire i forti ai cittadini tanto che, per soddisfare tutte le richieste di adesione, la visita sarà replicata sabato 30 marzo. La grande struttura militare, che sorge a poca distanza da San Zeno, tra i quartieri Catena e Saval, è il primo complesso ad essere interessato dal percorso di valorizzazione e riscoperta voluto dall’Amministrazione, nell’ambito del progetto “Verona fortificata”. Dopo anni di abbandono, quindi, il caposaldo militare è diventato il protagonista di una visita guidata, pensata proprio per far conoscere questo tesoro militare e per proporre e condividerne percorsi di recupero. I partecipanti alla visita, muniti di torce, sono potuti entrare all’interno delle strutture del forte, che continuano ad essere ben conservate, e hanno potuto vedere quale straordinario patrimonio architettonico, storico e culturale rappresenti questa fortezza austriaca. Il complesso militare, che è di proprietà del Demanio, infatti dispone di grandi saloni, cortili interni e di un’area boschiva che, una volta recuperati, possono essere messi a disposizione della comunità. Al termine della visita, ai partecipanti è stata consegnata la guida che illustra i forti che fanno parte del sistema difensivo austriaco e che sono al centro del progetto di valorizzazione. «La particolarità di forte San Procolo – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala – è data, oltre dalle sue dimensioni e dal buono stato di conservazione, dal fatto di sorgere nel cuore della 3ª Circoscrizione. Quindi, si tratta di una struttura facilmente raggiungibile e con grandi possibilità di essere riutilizzata. Le visite di oggi rappresentano il primo passo per tornare a renderlo fruibile. Innanzitutto, è importante che i cittadini abbiano visto e colgano quali siano le potenzialità di questo e degli altri forti austriaci della nostra città. Per farlo, però, era importante che entrassero e toccassero con mano: è questo il senso delle visite guidate che abbiamo organizzato e, più in generale, del progetto ‘Verona fortificata’ che abbiamo avviato per far conoscere l’importante patrimonio di cui dispone la nostra città. Il passo successivo sarà quello di condividere azioni di valorizzazione, attraverso le proposte che saranno avanzate. Ringrazio i volontari che, grazie al loro intervento, hanno pulito e reso accessibile l’area e tutte le persone che hanno partecipato». La visita di forte San Procolo sarà, quindi, replicata sabato prossimo, 30 marzo. In contemporanea, gli assessori con i consiglieri comunali di maggioranza e quelli di circoscrizione hanno programmato, assieme a tutti i volontari che lo desiderino, una giornata ecologica dedicata proprio alla pulizia delle aree del forte. Chi volesse partecipare è invitato a presentarsi, alle 9.30, a forte San Procolo dotato di scarpe chiuse, guanti da lavori ed, eventualmente, di pinze raccogli rifiuti. Sono già in calendario anche le prossime date del tour di scoperta degli 11 forti veronesi. L’1 e 13 aprile l’appuntamento è alla Torre Massimiliana, il 14 aprile a forte Sofia, il 4 maggio a forte Lugagnano, il 18 maggio a forte Castel San Felice, il 19 maggio a forte Preara - John Montorio e il 25 maggio a forte Azzano. Le prenotazioni si effettuano dal sito veronafortificata.comune.verona.it, che collega direttamente alla piattaforma gratuita ‘eventbride’.

 

Il nuraghe di Barumini: il più antico Castello dell’Occidente
Da vanillamagazine.it del 23 marzo 2019

Barumini è un comune italiano di 1.127 abitanti dell’attuale provincia del Sud Sardegna, nel cuore della sub-regione storica della Marmilla. Un posto dove, nonostante le ridotte dimensioni, si respira la storia con la “S” maiuscola. Barumini, difatti, ospita l’area archeologica Su Nuraxi, nella quale si erge il maestoso nuraghe di Barumini, quello che fu il più antico “castello” dell’Occidente. Ma partiamo dal principio: cosa è un nuraghe?

Il nuraghe è una struttura abitativa di architettura militare dalla forma tronco conica e con mura turrite. Può essere a torre singola o complesso, cioè formato da più torri. I nuraghi erano costruiti per scopi militari, quindi come vedetta sul mare, e per questo erano fortificati e abbastanza alti da avere un controllo ad ampio raggio sul territorio circostante.

Nuraghe è un termine antichissimo: in sardo – non dialetto, ma lingua sarda – significa mucchio di massi, ma anche cavità. I nuraghi sono diffusi su tutta l’isola, con il picco di presenze nella penisola del Sinis di Cabras dove si contano ben 75 costruzioni. Nell’intera Sardegna il numero di nuraghi supera le 7.000 unità. Queste abitazioni, inoltre, hanno dato il nome all’era nella quale furono costruite e utilizzate: la civiltà nuragica, che si sviluppa in Sardegna lungo un arco cronologico di circa 1.000 anni (dal 1.500 al 500 a.C). I nuraghi sono costruiti con blocchi di basalto, una pietra vulcanica assai resistente proveniente dall’altopiano della Giara; un modo di costruire rurale, che non richiedeva particolari competenze architettoniche, ma che permetteva di raggiungere grandi altezze, come i 20 metri nel caso del nuraghe di Barumini. E ritorniamo perciò a Barumini. L’area che ospita il nuraghe di Barumini è stata riscoperta, riportata alla luce dal suo antichissimo passato soltanto nel secondo
dopoguerra, dall’archeologo baruminese Giovanni Lilliu (1914-2012), ritenuto il massimo conoscitore della civiltà nuragica. I suoi scavi svelarono tutto quello che secoli di storia avevano occultato: a cominciare dal nuraghe gigante quadrilobato (cioè con
quattro torri angolari più una centrale), alto circa 20 metri, e il villaggio tutto attorno, denominato Su Nuraxi, costruito a partire dal XV secolo a.C. e abitato sin dalla fine dell’età del bronzo – intorno al 1.400 a.C.. Considerando le circa 200 capanne alzate attorno alle grandi pietre si può stimare che il villaggio Su Nuraxi fosse abitato, in qualche periodo, anche da 700 persone. Nel corso dei decenni e secoli successivi il nuraghe/castello fu rafforzato con quattro torri unite mediante delle robuste mura rettilinee. All’interno del forte vi era la corte e un pozzo e al piano terra una serie di feritoie. Gli ingressi avevano l’architrave più spesso al centro e un po’ meno ai lati; gli abitanti dell’insediamento avevano capito da sé che è dal centro che gli architravi si rompono. Il villaggio nuragico ospita anche la cosiddetta “capanna delle assemblee”, un edificio molto articolato utilizzato per le riunioni e le funzioni sacre della popolazione. Le modifiche al villaggio di Su Nuraxi proseguirono fino al IX secolo a.C., quando furono innalzate altre torri e le ultime capanne. Con l’Età del Ferro (IX-VI secolo a.C.) la civiltà nuragica attraversò una fase di grandi mutazioni, e Su Nuraxi andò quasi interamente distrutto e venne pian piano abbandonato. In quel periodo, sulle rovine del complesso, si cominciò a costruire un nuovo agglomerato di abitazioni più basse e a forma circolare. Intorno al II-I sec.a.C., l’insediamento, ormai quasi spopolato rispetto ai secoli precedenti, fu riutilizzato dai romani come centro di sepoltura. Il villaggio di nuraghi di Barumini continuò comunque a essere abitato fino al III secolo d.C., per poi essere abbandonato durante il Medioevo nel corso del VII secolo d.C.. Le ricerche nell’insediamento nuragico hanno permesso la riscoperta di importanti resti di utensili, di armi e di vasellame. Gli scavi guidati da Giovanni Lilliu proseguirono per tutto il resto del XX secolo e negli anni Novanta furono rinvenuti i resti di un altro nuraghe, venuto alla luce durante il restauro di Casa Zapata, un’antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, costruita dalla metà del 1500, sull’antico complesso nuragico. Lo stesso Lilliu lo battezzò Nuraxi ‘e Cresia. Il Villaggio di Barumini nel 1997, unico nel suo genere, è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. L’organizzazione motivò il riconoscimento definendo il complesso “come l’esempio più completo e meglio conservato delle strutture tipiche della Sardegna dette ‘nuraghi’, e dimostra anche un adattamento eccezionale dei materiali a fini difensivi, in un periodo ancora precoce dello sviluppo umano“. Oggi è possibile visitare il villaggio dei nuraghi di Barumini e usufruire dei tanti servizi offerti dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura.

 

Rogozin: missile Sarmat sfonderà qualsiasi difesa missilistica
Da sputniknews.com del 22 marzo 2019

I test del missile intercontinentale russo Sarmat

Il nuovo missile balistico intercontinentale russo Sarmat sarà in grado di "distruggere" qualsiasi sistema di difesa missilistica, ha detto venerdì Dmitry Rogozin, il capo di Roscosmos,

"Questo è un missile balistico pesante in grado di sfondare, di fare a pezzi praticamente qualsiasi difesa missilistica: attuale o futura, non importa", ha detto sul canale televisivo Russia-24.

Secondo il capo di Roscosmos l’azienda non è in ritardo sui tempi in tutte le principali aree degli ordini della difesa. Rogozin ha espresso la speranza che il ministero della Difesa non abbia nulla di cui lamentarsi nei confronti di Roscosmos. L’ICBM Sarmat (RS-28) sostituirà il missile strategico più pesante del mondo, Voyevoda (secondo la classificazione NATO, RS-20B Satan). I lavori di sviluppo del progetto Sarmat sono iniziati nel 2011. L'anno scorso, Vladimir Putin, in una dichiarazione all'Assemblea federale, ha annunciato l'inizio della fase attiva dei test del Sarmat. I primi missili dovrebbero entrare in servizio nel 2021.

 

L’Italia diventò la base di un conflitto armato
Da ilmanifesto.it del 22 marzo 2019

Il 24 marzo 1999, la seduta del Senato riprende alle 20,35 con una comunicazione dell’on. Sergio Mattarella, allora vice-presidente del governo D’Alema (Ulivo – Pdci – Udeur): «Onorevoli senatori, come le agenzie hanno informato, alle ore 18,45 sono iniziate le operazioni della Nato». In quel momento, le bombe degli F-16 del 31° stormo Usa, decollati da Aviano, hanno già colpito Pristina e Belgrado. E stanno arrivando nuove ondate di cacciabombardieri Usa e alleati, partiti da altre basi italiane. In tal modo, violando la Costituzione (artt. 11, 78 e 87), l’Italia viene trascinata in una guerra, di cui il governo informa il parlamento dopo le agenzie di stampa, quando ormai è iniziata. Venti giorni prima dell’attacco alla Jugoslavia, Massimo d’Alema – come racconterà lui stesso in un‘intervista a]Il Riformista (24 marzo 2009) – era stato convocato a Washington dove il presidente americano Bill Clinton gli aveva proposto: «L’Italia è talmente prossima allo scenario di guerra che non vi chiediamo di partecipare alle operazioni militari, è sufficiente che mettiate a disposizione le basi». D’Alema gli aveva orgogliosamente risposto «ci prenderemo le nostre responsabilità al pari degli altri paesi dell’Alleanza», ossia che l’Italia avrebbe messo a disposizione non solo le basi ma anche i propri cacciabombardieri per la guerra alla Jugoslavia. Ai bombardamenti parteciperanno infatti 54 aerei italiani, attaccando gli obiettivi indicati dal comando Usa. «Era moralmente giusto ed era anche il modo di esercitare pienamente il nostro ruolo», spiega D’Alema nell’intervista. «Per numero di aerei siamo stati secondi solo agli Usa. L’Italia è un grande paese e non ci si deve stupire dell’impegno dimostrato in questa guerra», aveva dichiarato nel giugno 1999 in veste di presidente del consiglio, sottolineando che, per i piloti, era stata «una grande esperienza umana e professionale». L’Italia assume così un ruolo di primaria importanza nella guerra alla Jugoslavia. Dalle basi in Italia decolla la maggior parte dei 1.100 aerei che, in 78 giorni, effettuano 38 mila sortite, sganciando 23 mila bombe e missili (molte a uranio impoverito) sulla Serbia e il Kosovo. Viene in tal modo attivato e testato l’intero sistema delle basi Usa/Nato in Italia, preparando il suo potenziamento per le guerre future. La successiva sarà quella contro la Libia nel 2011. La guerra di venti anni fa è stata il viatico all’attivazione di nuove, pesanti servitù militari per il nostro territorio. Mentre è ancora in corso la guerra contro la Jugoslavia, il governo D’Alema partecipa a Washington al vertice Nato del 23-25 aprile 1999, che ufficializza il «nuovo concetto strategico»: la Nato viene trasformata in alleanza che impegna i paesi membri a «condurre operazioni di risposta alle crisi non previste dall’articolo 5, al di fuori del territorio dell’Alleanza». Da qui inizia l’espansione della Nato ad Est, considerata foriera di pericolosi nuovi «confronti» anche da esponenti dell’establishment Usa. In vent’anni, dopo aver demolito quel che restava ancora della Federazione Jugoslava, la Nato si estende da 16 a 29 paesi (30 se ora ingloba anche la Macedonia), espandendosi sempre più a ridosso della Russia. Oggi l’«area nord-atlantica» si estende fin sulle montagne afghane. E i soldati italiani sono là, confermando quello che D’Alema definiva con orgoglio «il nuovo status di grande paese», conquistato dall’Italia vent’anni fa partecipando alla distruzione di un paese che non aveva attaccato né minacciato l’Italia o suoi alleati.

 

CastStory: la base missilistica
Da viviwebtv.it del 22 marzo 2019

Se all’inizio degli anni ’60 andavi nell’agro di Castellaneta dalla parte di Ferrandone appena entravi in territorio di Laterza (sulla strada che porta per via interna a Laterza) ti poteva capitare di vedere spuntare, sopra la vegetazione della macchia mediterranea, delle sagome puntute svettanti verso il cielo. Erano tre missili atomici, classe Jupiter, con motore a propellente liquido e portata tra i 1000 e i 5500 km, armati con bombe atomiche (1,45 megaton) centinaia di volte più potenti di quella lanciata su Hiroshima. La parte terminale del missile, a forma di cono, alta circa 4,5 metri, conteneva infatti la testata nucleare. L’intera area era però defilata, poco visibile e soprattutto off limits.
Erano gli anni della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e URSS e il governo italiano aveva aderito al programma “di difesa” concedendo dieci basi disseminate sulla nostra Murgia, da Matera ad Altamura, con comando strategico a Gioia del Colle. Un territorio scelto per la sua posizione orientale e quindi non lontano dall’URSS e dai suoi paesi satelliti. La cosiddetta base n° 3, operativa dal 1 ottobre 1960, era in un’area tecnicamente in territorio di Laterza (Località Segnale Quintano) ma di fatto prossima al confine con quello di Castellaneta, in località Masseria Gaudella. I tre vettori Jupiter, 18 metri d’altezza e 2,8 di diametro, erano pronti all’uso in un quarto d’ora con l’unica cautela della doppia chiave. Nel senso che l’eventuale lancio poteva avvenire soltanto con l’uso di due chiavi di attivazione del quadro di lancio custodite da un ufficiale italiano e uno americano. Il vero problema era, a guardare la cosa con distacco, che tutte le basi del nostro territorio erano sotto il tiro di missili equivalenti collocati nelle basi dell’Europa orientale. La questione, rimasta coperta dunque se non proprio da segretezza almeno da assoluto riserbo, ha acquistato chiarezza quando il governo degli Stati Uniti ha declassificato i documenti segreti sui quali successivamente si è alimentata una vasta produzione letteraria. Per tre anni i concittadini di Laterza e di Castellaneta convissero con i missili americani, ignari del pericolo e senza spiegarsi il passaggio continuo di mezzi militari che attraversavano i paesi verso la campagna, quella utile al massimo per il pascolo, nella macchia mediterranea. I missili furono smantellati nel 1963 in seguito alla crisi di Cuba del 1962, quando il leader russo Krusciov tentò di dislocare missili nucleari a Cuba per minacciare direttamente il territorio americano (il governo di Cuba era alleato dell’URSS). La cosiddetta “crisi dei missili” portò USA e URSS sull’orlo di una catastrofica guerra atomica. Il presidente Kennedy dispose infatti il blocco navale di Cuba e ingiunse all’Unione Sovietica di ritirare i missili. Solo all’ultimo momento Krusciov cedette ed ordinò il ritiro dei missili dall’isola dietro l’impegno americano a smantellare i propri missili che da varie località dell’Europa minacciavano l’URSS. Oggi di tutta quella struttura, praticamente dimenticata nella boscaglia, rimane un forte segno sul territorio con le infrastrutture (strade, garitte ad altana, baracche di servizio e terrapieni logistici) che delimitano un’ampia area triangolare con le postazioni dei missili sistemate in prossimità dei tre vertici.

 

Giornate Fai di primavera a Palmanova
Da ilfriuli.it del 21 marzo 2019

Palmanova ancora una volta protagonista delle Giornate FAI di primavera di sabato 23 e domenica 24 marzo. Quest’anno le visite guidate saranno dedicate alla fortificazioni veneziane e in particolare alla Galleria di Sortita e alla Loggia di Baluardo Donato, raggiungibili seguento il tracciato del fossato da Porta Udine o da Porta Cividale. Il sito sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. A fare da “Apprendisti Ciceroni” 35 ragazzi dell’ITSE "Einaudi" di Palmanova e del Liceo "Einstein" di Cervignano del Friuli, coordinati da Adriana Danielis, referente del progetto d’Istituto e assessore comunale alla cultura di Palmanova: “Quest’anno abbiamo voluto aprire per la prima volta una parte dei bastioni di Palmanova ancora inedita al grande pubblico dei visitatori. Con le giovani guide, preparate sul sito e sul sistema delle fortificazioni, patrimonio UNESCO, sarà come viaggiare a ritroso nel tempo ripercorrendo la genesi e la storia dei manufatti veneti e francesi. Idealmente si seguiranno gli spostamenti delle milizie dentro e fuori le mura attraverso passaggi nascosti e invisibili al nemico, lungo le rampe, le “strade coperte”, le gallerie e le diverse postazioni. Un complesso strategico militare che rende unica al mondo la Fortezza di Palmanova. Un ringraziamento doveroso va ai colleghi che a titolo volontario hanno collaborato alla preparazione dei ragazzi, i proff. Daniele Armieri e Martino Piazza, e all’accompagnamento sul sito scelto nelle Giornate di Primavera, le proff.sse Rossanna Andrian, Claudia Valentini e Cristina Malagutti.” Domenica, nel pomeriggio il Gruppo Storico di Palmanova sarà presente con i propri rievocatori in abito secentesco, presentanto la vita, gli usi e le modalità di combattimento dell’epoca veneziana. Il complesso sistema di fortificazione messo a punto dai veneziani è costituito da una doppia cinta muraria che conferisce alla città la forma di stella a nove punte. La prima cinta presenta la forma di un ennagono ai cui vertici si spingono nove baluardi, terrapieni incamiciati a forma di punta di freccia. Alla spalla destra e sinistra di ogni baluardo compaiono due casematte in pietra, le logge, adibite a corpo di guardia. Tutte quelle sul lato sinistro di ogni bastione sono dotate di rampe di sortita o poterne: un passaggio interno al baluardo che conduce ad una apertura nella faccia protetta dalla spalla dell’orecchione. La loggia di baluardo Donato fu realizzata nel 1609-10 e, come le altre, fa tutt’uno con il paramento murario del bastione che presenta una copertura formata da uno strato erboso, una tecnica costruttiva utilizzata per attutire i colpi dei proiettili d’artiglieria e per nascondere agli  assedianti la presenza del manufatto. Contributo suggerito a partire da 3 euro. Per la visita si consiglia l'uso di scarpe adeguate. In caso di cattivo tempo si prega di contattare il numero 3939767525. Ogni anno, dal 1993, il primo weekend di Primavera, i volontari del FAI organizzano una manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. Una grande festa dei Beni Culturali aperta a tutti e alla quale in 26 anni di storia hanno partecipato più di 10 milioni di Italiani che hanno avuto l'opportunità di visitare oltre 12.000 luoghi solitamente chiusi al pubblico in più di 5.000 città di tutta Italia. In occasione delle Giornate FAI di Primavera, la scoperta di un luogo speciale dell'immenso patrimonio paesaggistico italiano non è solo un'esperienza che va ad arricchire il bagaglio culturale di ogni visitatore, ma un'occasione straordinaria di incontro tra persone di età, interessi, provenienza diversi unite dal desiderio di conoscere luoghi eccezionali del proprio territorio. Luoghi di cui tornare a fruire come visitatori e sui quali accendere i riflettori affinché possano essere tutelati e valorizzati. Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno oltre 40.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie di I e II grado che accompagnano nelle visite dei luoghi aperti. Educare al valore del patrimonio d'arte e natura attraverso una formula di partecipazione attiva alla sua cura è certamente uno dei modi più efficaci per risvegliare il proprio impegno civile.

 

Forte San Felice è tra i luoghi FAI di Primavera
Da veneziaradiotv.it del 21 marzo 2019

Forte San Felice a Chioggia fa parte dei più di 1.100 luoghi aperti in via straordinaria in tutta Italia. In occasione della 27ma edizione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 La storia Il Forte San Felice, il cui nucleo originario risale al 1385, occupa un’area di 33 mila m² ed è il risultato della stratificazione di oltre sei secoli di interventi. Fa parte di un sistema difensivo di fortezze che si estende su tutta la laguna di Venezia. Venne costruito in posizione strategica sull’isolotto naturale all’ingresso della laguna, dopo la Guerra di Chioggia che aveva visto la Repubblica di Venezia attaccata da quella di Genova. Oggetto di successive riedificazioni fino alla caduta della Repubblica (1797), la struttura del forte, unica dal punto di vista architettonico e naturalistico, vista dall’alto assomiglia a una stella a cinque punte simile ad altre fortificazioni veneziane. Questa struttura permette un controllo a 360° sia sulla laguna che sul mare e si èdimostrata anche un valido ostacolo alle mareggiate che continuavano a erodere l’isola.

XXVII GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Martedì 26 marzo in Sala dei Lampadari del Comune di Chioggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle XXVII GIORNATE FAI DI PRIMAVERA a Chioggia a cui sono intervenuti: l’Assessore alla Cultura del Comune di Chioggia Isabella Penzo; Francesca Barbini, Delegazione FAI di Venezia; Daniele Verdi, Capitano di Fregata, Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia; Antonella Zennaro, Dirigente Scolastica IIS Cestari – Righi di Chioggia; Erminio Boscolo Bibi, Comitato Forte San Felice e le Gli Apprendisti Ciceroni® degli Istituti Scolastici Cestari – Righi di Chioggia (classi terza, quarta e quinta ad indirizzo turistico). «Al Forte Sa Felice sono terminati da pochi giorni i lavori per il nuovo belvedere e la cartellonistica finanziati dal Fai e dal Comune di Chioggia – ha detto l’Assessore alla Cultura Isabella Penzo – e lunedì prossimo, 25 marzo, inizieranno gli interventi del MIT che prevedono il recupero del Portale del Tirali, come opere di compensazione del Mose. Anche quest’anno con orgoglio Chioggia partecipa alla scoperta della bellezza culturale, storica alla valorizzazione e riqualificazione di tale bellezza, con la consapevolezza di avere un compito importante nella salvaguardia e nel rispetto di tali luoghi. E quale miglior modo se non coinvolgendo i giovani? E quale miglior luogo del cuore se non il Forte San Felice?». Sabato 23 e domenica 24 Sabato 23 e domenica 24 marzo gli studenti, volontari “aspiranti ciceroni” degli Istituti Scolastici Cestari – Righi di Chioggia, guideranno i visitatori in un itinerario a ripercorrere la storia di Forte San Felice. Un bene storico e ambientale del nostro territorio. Che da diversi anni la cittadinanza, il Comune di Chioggia e vari Enti cercano di valorizzare, promovendone il recupero.

Il 2018 è stato un anno importante per il Forte e tutta la cittadinanza. A gennaio è avvenuta la storica firma del Protocollo d’Intesa di valorizzazione del Forte San Felice tra Ministero della Difesa, MIT, MIBAC, Agenzia del Demanio e Comune di Chioggia, nell’ottica di una valorizzazione e apertura al pubblico del sito. Un patrimonio che è stato riconosciuto anche dalla campagna “I luoghi del cuore Fai” raccogliendo nel 2016 ben 25.122 firme. A novembre 2018 il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha ufficializzato con la sua presenta a Chioggia il passaggio della titolarità di gran parte di Forte San Felice dal Demanio Militare al Demanio Marittimo Lagunare. Di competenza del Ministero delle Infrastrutture, sempre nell’ottica del suo recupero.

 

Alla scoperta dei castelli dell’Amiata: tornano le Giornate Fai di Primavera. Il programma
Da grossetonotizie.com del 20 marzo 2019

1.100 luoghi aperti in 430 città italiane: questi i numeri più significativi della ventisettesima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il tema scelto quest’anno dalla delegazione Fai di Grosseto è quello dei castelli e dei borghi fortificati nell’area amiatina, con l’apertura straordinaria di strutture di proprietà privata e due itinerari per la prima volta diversificati tra il sabato e alla domenica. Sabato 23 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, sarà eccezionalmente aperto al pubblico il castello di Castiglion del Torto, a Castiglioncello Bandini, nel comune di Cinigiano. Per questa possibilità il Fai ringrazia i proprietari: la famiglia Pagliarin. Dopo il taglio del nastro con il sindaco del Comune di Cinigiano sono previste al mattino visite guidate a cura dei ragazzi della II D della scuola media “Michelangelo Buonarroti” e dalle 15.30 racconti brevi di e con Flavia Musella. Come evento collaterale alle 10, nella sala consiliare del palazzo comunale, si terrà il convegno dell’Isgrec “Sulle leggi semplici e immutabili si fonda la felicità dei popoli. La Toscana e la Maremma lorenesi, un modello per l’Europa”. (Per pranzare bar ristorante Becagli Claudio, cell. 339.1504611, tel. 0564.962035, in via Provinciale, a Stribugliano, gradita la prenotazione; oppure bar Ristorante La Rosa dei Venti, cell. 379.1873158, a Castiglioncello Bandini, gradita la prenotazione). Il sabato sarà possibile visitare inoltre Rocchette di Fazio, nel comune di Semproniano, scenografico borgo medievale alle porte della riserva naturale di Bosco Rocconi. Domenica 24 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, le Giornate Fai di Primavera garantiranno, invece, l’apertura straordinaria del castello della Triana, nel comune di Roccalbegna, con la visita del borgo di Roccalbegna. Per l’apertura straordinaria del castello il Fai ringrazia la società di esecutori delle pie disposizioni di Siena. Ad accogliere i visitatori ci saranno i volontari Fai e le guide del posto. Previste visite guidate alla chiesa di Pietro e Paolo, dove si trova la pala d’altare di Ambrogio Lorenzetti, presente alla mostra monografica sul grande pittore senese di Santa Maria della Scala da poco conclusa, a cura di Lorenzo Mencattini storico dell’arte. E poi visite guidate al borgo, a cura dell’associazione Cella Sancti Miniati, e visite guidate al castello della Triana, a cura dei volontari Fai. Per l’occasione Fiab Grosseto ciclabile organizza un percorso in bicicletta alla scoperta dei luoghi del Fai domenica 24 marzo, con partenza alle 9 da Roccalbegna, un itinerario impegnativo di 40 chilometri, ad anello, con tappe intermedie a Rocchette di Fazio e Semproniano. Rientro a Roccalbegna nel primo pomeriggio per la visita guidata con i volontari FAI. Informazioni: Angelo Fedi al numero 329.2157746. “Le Giornate di Primavera – commenta Giovanni Tombari, capodelegazione Fai della provincia di Grosseto – sono il più grande evento d’Italia dedicato alla riscoperta dei beni culturali, dell’arte e della storia del nostro Paese. Nascono nel 1993 e oggi superano i 10 milioni di visitatori. Il segreto del successo è in larga parte l’impegno e l’entusiasmo dei volontari Fai che aumentano di anno in anno“. Le iniziative della delegazione Fai di Grosseto sono organizzate con la collaborazione dei Comuni di Cinigiano, Semproniano e Roccalbegna, delle pro loco, e con il patrocinio della Provincia. “Nella storia, Castiglioncello Bandini – spiega il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – è stato d’ispirazione per l’assetto istituzionale della Maremma. Il Comune ha focalizzato l’attenzione su questo luogo speciale, che abbiamo elevato a simbolo di rinascita delle aree interne in un territorio caratterizzato da un’agricoltura di qualità e un turismo lento. E’ importante conoscere i luoghi in cui viviamo, prenderne coscienza e consapevolezza, per imparare a volergli bene, a rispettarli e a difenderli“. “Siamo molto orgogliosi di ospitare la delegazione Fai di Grosseto – afferma Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano – nel nostro magico borgo di Rocchette di Fazio, premiato lo scorso dicembre tra i 100 borghi più belli d’Italia. L’abitato è un caratteristico e scenografico borgo medioevale che sorge su una pittoresca rupe calcarea, alle porte della riserva naturale del Bosco di Rocconi. Sarà l’occasione per andare alla scoperta di una Toscana ricca di mistero, dove il tempo sembra essersi fermato in un Medioevo imprecisato. Addentrarsi nei suoi vicoli in pietra è un’emozione che non si dimentica“. “Grazie all’iniziativa promossa dal Fai in collaborazione con il Comune – dichiara il sindaco di Roccalbegna Massimo Galli – domenica sarà possibile conoscere e visitare in via del tutto straordinaria il castello privato Piccolomini a Triana. Inoltre, si potrà ammirare le varie opere di arte sacra Ambrogio Lorenzetti, Luca di Tommè, i parchi naturali del Pescinello e l’oasi del parco dei Rocconi, la ‘Pietra’ e il Cassero senese. Infine, sarà visitabile anche la cantina del caseificio il Fiorino“. “Si rinnova l’occasione per scoprire luoghi segreti del nostro territorio – commentano il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e Olga Ciaramella, consigliera delegata -. Al Fai va dato merito di essere un presidio sensibile a guardia dei tesori che abbiamo e un’agenzia formativa della nostra capacità di leggere la bellezza della Maremma e dell’Amiata“

Come partecipare alla Giornate di Primavera

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, per partecipare basterà rivolgersi ai banchetti Fai allestiti nei luoghi da visitare e lasciare un contributo volontario da 2 a 5 euro a persona. Le Giornate Fai di Primavera sono anche l’occasione per decidere di iscriversi al
Fai. L’iscrizione è annuale: tessera singola 39 euro, coppia 60 euro, famiglia 66 euro; giovani fino a 25 anni 20 euro. La tessera dà diritto all’ingresso gratuito in tutti i beni Fai d’Italia con sconti fino oltre il 50% in più di 1600 luoghi di cultura convenzionati. Informazioni sul sito www.fondoambiente.it e sulla pagina Facebook delegazione Fai – Grosseto. Il castello di Castiglioncello Bandini: l’insediamento sorse per il controllo della parte orientale del territorio di Cinigiano ai piedi della riserva naturale di Poggio all’Olmo. Il complesso castellano si sviluppò in epoca medievale e fu in possesso della famiglia Aldobrandeschi. Nel corso del Duecento passò sotto il controllo di signori locali e venne in seguito ceduto all’Abbazia di San Salvatore. Nelle epoche successive il castello divenne proprietà della famiglia senese Piccolomini-Bandini e subì vari interventi di modifica e restauro, in particolare nel Cinquecento, e tra l’Ottocento e i primi del Novecento quando fu ristrutturato in larga parte in stile neomedievale. Rocchette di Fazio: le notizie più antiche sul borgo risalgono al 1216, quando viene citato per la prima volta come “castrum” con il nome di Rocchetta. Rocchette di Fazio fu un importante roccaforte, grazie alla sua posizione alla sommità di uno sperone roccioso bagnato ad ovest dal fiume che lo rendeva praticamente inespugnabile. Rocchette è circondata dalla riserva naturale del Bosco Rocconi caratterizzata da una natura aspra e selvaggia, alte pareti di roccia dove si aprono numerosi spaccature e grotte di cui la più importante è il “Crepaccio Rocconi”. Le mura di Rocchette hanno visto passare secondo la leggenda misteriosi cavalieri. Se si osserva attentamente si possono ancora scorgere alcuni elementi riconducibili proprio al quel periodo. Tutto questo confermerebbe che l’Ordine dei Templari abbia effettivamente dimorato presso questi luoghi. A conferma di ciò la leggenda narra che nella cripta della Pieve di Santa Cristina sia sepolto un cavaliere templare con l’armatura ed il suo cavallo. Secondo i racconti il suo spirito sta di guardia al tesoro dei templari, sepolto in qualche punto del paese. All’interno del castello si trovano anche due importanti edifici: il Palazzo Pretorio e il Palazzo di Giustizia. Il castello come tutte le strutture difensive medioevali, presenta mura e torri di avvistamento. Dalla seconda metà del Novecento Rocchette di Fazio è stato oggetto di numerosi interventi di recupero ed oggi è un vero gioiellino della Maremma che merita sicuramente una visita. A tutt’oggi continuano ad opera del Comune interventi di restauro per la conservazione dello stato medioevale delle strutture e perché il visitatore possa rivivere le stesse emozioni di quell’epoca. Castello di Triana: eretto su uno sperone roccioso, è accessibile da una sola porta ricostruita nello stile originale nel 1913. Nasce intorno all’anno mille ad opera degli Aldobrandeschi e viene ceduto alla famiglia Piccolomini nel 1388 che lo manterrà fino al 1962 quando sarà inglobato nei beni delle Pie Disposizioni di Siena. All’interno della cinta muraria, oltre agli edifici patronali e di servizio si trova una piccola cappella voluta da Lelio Piccolomini, ristrutturata nei primi anni del 1700 in stile barocco, inoltre un semplice giardino pensile all’italiana realizzato interamente con piante di bosso. Attorno al maniero è situato il piccolo borgo di Triana che conserva l’intero impianto originario con i caratteristici fabbricati edificati ai lati della via, che raggiunge la porta del castello. Roccalbegna: paese di origini medievali, si trova nell’alta valle dell’Albegna, ai piedi del Monte Amiata. Nei primi decenni del XIII secolo il castello era sotto la signoria di una famiglia locale, quella di Ranieri di Ugolino di Roccalbegna, i cui discendenti, tra il 1293 e il 1296, furono costretti a cedere i loro diritti al comune di Siena. I Senesi ampliarono le fortificazioni e dotarono il borgo di una cinta muraria a filaretto, dotata di torri rompitratta. Durante il dominio senese Roccalbegna subì assalti e incursioni da parte degli Aldobrandeschi, come nel 1331. Il paese rimase sotto l’influenza della Repubblica Senese fino alla metà del Cinquecento, quando quest’ultima capitolò a Firenze. Fu Cosimo I dei Medici a cedere Roccalbegna in feudo al cardinale Antonio Sforza e ai discendenti della famiglia Sforza-Cesarini di Santa Fiora. Nel 1646, dopo essere tornata in possedimento granducale, passò alla famiglia senese dei Bichi-Ruspoli, rimanendo sotto il loro controllo fino al tardo Settecento, quando divenne un comune del Granducato di Toscana. La caratteristica peculiare e spettacolare di Roccalbegna è il “sasso” che nei secoli ha destato preoccupazione negli abitanti del paese. Un detto popolare infatti recita: se il Sasso scrocca addio la Rocca.

 

Partono i lavori alle Fortezze Medicee, sabato la cerimonia d’avvio
Da sr71.it del 20 marzo 2019

Sabato 23 Marzo ore 11,30 la Cerimonia inizio lavori recupero “Fortezza medicea”. Interverranno il Presidente del Consiglio Regionale Toscano Eugenio Giani, il Sindaco di Lucignano

Roberta Casini e l’architetto Fabiano Di Banella.

La Fortezza di Lucignano è una delle “più belle che abbiamo”, afferma il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, magnificando “uno dei simboli rinascimentali della Toscana”, incastonato in un paese sapientemente tenuto e gestito dalla sindaca, Roberta Casini, con iniziative che in questi anni ne hanno valorizzato il profilo storico, culturale e di richiamo turistico”. Dentro la storia del recupero, infatti, c’è quella di Lucignano che, ricorda Giani, “ebbe un ruolo fondamentale nel periodo in cui Firenze si univa alla repubblica senese e dava vita al Granducato di Toscana”. “Il 30 agosto 1554 Lucignano aprì le porte –; i fiorentini vollero costruire la fortezza medicea, da lunghi anni lasciata a se stessa”. Il recupero è “un fatto storico”.
Un passato testimoniato dal disegno mediceo che si trova nella Sala di Cosimo I, nei quartieri monumentali di Palazzo Vecchio, come ricorda Giani, e che oggi si accompagna a una soddisfazione che nel territorio sconfina nell’orgoglio. “Siamo molto contenti che Lucignano abbia vinto il bando, è un fatto importante per la Valdichiana”, dichiara la vicepresidente del Consiglio, Lucia De Robertis, invitando a visitare “il paese che è qualcosa di unico, e le mura sono meravigliose”. La vicepresidente elogia il Comune per il progetto presentato, che “è risultato il primo della graduatoria; il contributo del Consiglio consente di restituire quelle mura antiche alla cittadinanza e alla popolazione”. Un passo condotto all’insegna di “fruibilità, accessibilità, pulizia e rispetto per ciò che tanti anni fa ci è stato lasciato da chi ci ha preceduto”.
In attesa di aprire la porta della Fortezza, il sindaco Roberta Casini apre le porte della città invitando tutti alla cerimonia di inizio dei lavori, il 23 marzo alle ore 11,30. Il recupero dell’accessibilità, spiega il sindaco, richiama “l’importanza che Lucignano ha avuto come punto strategico di tutte le battaglie tra Arezzo, Siena, Perugia: alla fine fu roccaforte dei Medici”. “Ringrazio fortemente il Consiglio regionale, perché con il bando ci permette di iniziare i lavori e riconsegnare alla comunità un luogo ormai dimenticato che tornerà accessibile. Potremo tornare all’interno delle mura per farne sede di eventi, con percorsi accessibili ai disabili e per vedere la bellezza di una valle incantata, quella della Valdichiana: da un lato si vede la parte aretina e dall’altro il confine con le crete senesi”.

 

Fra rocche, castelli e fortificazioni: a Foligno si “riscopre” il patrimonio dei Trinci
Da vivoumbria.it del 20 marzo 2019

Trecento e Quattrocento. Ora l’alleanza tra Rotary Club, Pro Foligno e Archeoclub, il patrocinio del Comune e il sostegno delle diverse associazioni culturali della città, dà vita ad un progetto che andrà avanti sino a luglio: prima un incontro di studio e poi percorsi guidati nei territori del Vicariato dei Trinci. Si comincia il 22 marzo, alle 16.30, a Palazzo Trinci con gli interventi di Lucia Bertoglio, che spiegherà storia ed evoluzione del progetto; di Luigi Sensi, incentrato sull’inquadramento storico della famiglia Trinci; di Luciano Colia, per quanto attiene la documentazione grafica e fotografica delle rocche nel territorio dei Trinci; e di Roberta Taddei degli Amici dell’Abbazia di Sassovivo, che guiderà i partecipanti in un excursus dagli affreschi dell’antica abbazia ai cicli pittorici di Palazzo Trinci. E poi via sul territorio: il 12 maggio escursione alla scoperta delle rocche e dei castelli della montagna folignate: Sant’Eraclio, Roviglieto, Cancelli, Civitella, Pale, Scopoli-Rasiglia, Verchiano, Popola; il 9 giugno rocche e castelli tra Nocera, Poggio di Valtopina, Gallano, Salvino, Calestro e Capodacqua; infine il 7 luglio fra Torre di Matigge, Trevi, Castel San Giovanni, Fabbri, Montefalco. Riappropriarsi della storia e riappropriarsi del territorio, insomma. Tutto prende le mosse da un’iniziativa datata 1986 quando la sezione di Foligno dell’Archeoclub d’Italia e la Consulta di Coordinamento delle associazioni culturali realizzarono una mostra fotografica e una piccola ma preziosa guida sul sistema di fortificazione dei Trinci, a partire da un documento redatto dal notaio Rampeschi nel 1421. Venivano proposti degli itinerari di visita che avevano lo scopo di motivare alla lettura del territorio e quindi alla scoperta dei tanti segni, soprattutto di carattere architettonico, ancora leggibili nel paesaggio, per stimolarne la conoscenza e favorirne la salvaguardia. A tanti anni di distanza, con una maggiore consapevolezza della ricchezza di questo territorio, il Rotary Club Foligno e la Pro Foligno propongono di ripartire al fine di prendere piena coscienza di questo patrimonio e del suo valore attrattivo nei confronti di quei visitatori che, nello scoprire tali territori, manifestano sicuro interesse, sorpresa, a volte stupore, addirittura meraviglia. E parliamo davvero di un patrimonio immenso: basti pensare che era un “impero” dotato di 113 fortificazioni sparse fra Umbria, Marche e Lazio. Di queste ben 25 nel Comune di Foligno, 5 a Valtopina, 8 a Nocera Umbra, 4 a Trevi, 6 a Gualdo Cattaneo, 3 a Castel Ritaldi, 1 a Gualdo Tadino, 3 a Montefalco, 1 a Campello sul Clitunno, 5 a Bevagna, 2 a Cannara, 1 a Bettona, 5 a Giano dell’Umbria, 1 a Massa Martana, 3 a Acquasparta, 1 a San Gemini, 1 ad Amelia, 1 a Cesi, 4 a Terni, 11 a Spoleto, 1 a Polino, 6 a Sellano, 1 ad Assisi, 1 a Cascia, 1 a Norcia, 2 a Cerreto di Spoleto. Ed inoltre, Sorìfa, Visso, Ussita e Amandola nelle Marche, nonché Stiano, Fiano e Leonessa nel Lazio. “Nel secondo Duecento, dopo un’epica fase ghibellina, se ne apriva un’altra caratterizzata dalle signorie cittadine: dapprima degli Anastasi, egemonia consumatasi entro il 1305; poi dei Trinci, abbattuta in modo violento nel 1439 – ci spiega il professor Fabio Bettoni, presidente dell’Accademia Fulginia – tutte e due le dinastie erano la proiezione sul piano istituzionale degli interessi economici delle arti maggiori. La signoria dei Trinci rese Foligno capitale di un piccolo Stato. Signori di Foligno e vicari pontifici in temporalibus (dal 1367) di un territorio via via più ampio, i Trinci inizialmente furono vere e proprie creature politiche di Perugia; estesero il loro potere sui territori, castelli e rocche di Bevagna (dal 1371), Valtopina (dal 1383), Leonessa nel Reatino (1389-1415), Montefalco (dal 1389), Bettona (dal 1389), Nocera (dal 1392) e, nell’Umbria meridionale, su Piediluco, Miranda, le Terre Arnolfe. Durante la signoria, la città assunse un prestigio economico e culturale rilevanti e un peso politico senza precedenti”. Il nuovo progetto vede la collaborazione di Accademia Fulginia, Amici Abbazia di Sassovivo, Associazione Orfini Numeister, Consulta delle associazioni culturali, Pro Loco Pale, Pro Loco Valle del Menotre, Pro Loco Volperino, Pro loco Verchiano, Pro loco Valtopina, Pro Serrone – La Bottega di San Giuseppe; Associazione Rasiglia e le sue sorgenti.

 

Mai vinta quando era fortezza oggi è ferita dagli incivili
Da radiogold.it del 19 marzo 2019

ALESSANDRIA – Da una parte c’è chi si batte per difendere l’ambiente e spende parte del proprio tempo per raccogliere rifiuti e spazzatura, dall’altra invece c’è chi non ha rispetto neanche per i monumenti che dovrebbero far spiccare il volo ad Alessandria. Una passeggiata alla capoluogo è un calvario per chi ha a cuore quella struttura.

Lo dice Ileana Spriano, presidente Fai, Fondo ambientale italiano, ferita dalle immagini che descrivono l’indecente maleducazione frequenta l’ex fortezza militare. Non servono parole perché bastano le foto per rimanere a bocca aperta davanti ai mucchi di bottiglie plastica che offendono le “ridotte”, le fortificazioni secondarie della Cittadella. Così come è inspiegabile assistere ad alcune parti dell’ex fortezza divenute depositi per attrezzi. E il paradosso è che la struttura alessandrina, da decenni definita fiore all’occhiello del capoluogo, quando era fortezza non fu mai oggi invece è dileggiata dagli atti maleducati di chi non ha rispetto nemmeno per la storia 

 

Linee di confine e Fortezze Medievali: a lezione di storia con il Prof.Cardini
Da arteventinews.it del 19 marzo 2019

Gavinana (San Marcello Piteglio) – Domenica 17 nell’Ecomuseo a Palazzo Achilli, è stato presentato il libro “La Montagna Fortificata – Castel di Mura, le Torri di Popiglio e il sistema difensivo della Montagna Pistoiese nel Medioevo”. Ha introdotto l’incontro il prof. Franco Cardini, professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università di Firenze.Sono intervenuti il Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio Luca Marmo e alcuni degli autori del testo Alessandro Bernardini, Daniela Fratoni, Elena Vannucchi e Renzo Zagnoni. L’evento è stato curato dal Gruppo Studi Alta Val di Lima e Nuèter e dal Gruppo di Studi Alta Valle del Reno con la collaborazione dell’ Associazione Ecomuseo Montagna Pistoiese. Il volume, già presentato nel 2018 alla Biblioteca forteguerriana di Pistoia, è frutto di ricerche storiche effettuate sul campo nel corso degli studi su “I palazzi del potere nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia” e vuole dare un contributo alla conoscenza del sistema delle fortificazioni medievali della Montagna Pistoiese, con particolare riferimento a quella dell’Alta Val di Lima, il territorio montano più periferico, dove era necessario presidiare le importanti vie di comunicazioni tra le terre del modenese, lucchese e pistoiese. La ricerca è stata condotta parallelamente al convegno organizzato dal Gruppo di studi Alta Valle del Reno di Porretta Terme, dal Gruppo di studi Alta Val di Lima di Cutigliano e dall’Accademia Lo Scoltenna di Pievepelago su “I palazzi del potere nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia” e fa parte di una serie di incontri a tema “Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”. Oltre a precise relazioni storico-scientifiche illustrate in vari momenti e luoghi, il gruppo di studio ha effettuato anche una fitta serie di visite nei territori bolognese, pistoiese e modenese, un’indagine nei luoghi con “ricerche sul campo”. L’indagine in questione, condotta nel luglio 2017, prevedeva una visita al Palazzo dei capitani della montagna di Cutigliano ed agli scavi archeologici di Castel di Mura. La scelta di questi luoghi per il territorio pistoiese era stata decisa da parte del comitato scientifico del convegno in quanto siti particolarmente significativi dell’esercizio del potere pistoiese e poi fiorentino sulla montagna, ed inoltre per gli scavi archeologici allora in corso a di Castel di Mura. Il volume, che contiene i risultati della ricerca ed è stato pubblicato dal Gruppo di studi Alta Valle del Reno e dal Gruppo di studi Alta Val di Lima, anticipa ed amplia alcuni contenuti degli atti del convegno. Davanti alla folta platea della saletta, del punto informazione del Palazzo Achilli, il prof. Cardini , con la sua ipnotizzante dialettica, confessa di non essere uno storico locale e di non conoscere a fondo l’argomento del libro in particolare. Però manda il suo messaggio sulla storia senza alcun timore, argomentando la sua riflessione con aneddoti e racconti di vita e di insegnamento. “Sapete quali sono le domande della storia?” chiede agli intervenuti “ dove, quando, come e perchè”. Risponde egli stesso. “ Solo dopo si possono affrontare i metodi problematici”. Continua il professore. Con rammarico spiega ai presenti che le persone che studiano “scienze storiche” sono sempre meno. Le aule delle università sono praticamente deserte. “Anche i genitori ci domandano: a che serve la storia? Dimenticando che una buona scuola insegna dei buoni metodi non solo dei contenuti. Andrebbero rivisti i programmi di storia nelle scuole riempiendo i clamorosi vuoti che ci sono. Si parla a fatica degli etruschi. Si sorvola sulle guerre coloniali. Si liquida velocemente la civiltà cinese e indiana. Non si spiega la storia dell’ Islam. E poi i ragazzi avrebbero bisogno di imparare la storia locale, la storia del loro territorio; infatti andrebbe insegnata nelle scuole. Ecco l’importanza di libri come questo, con molto materiale interessante, con collaborazioni e lavoro di tanti studiosi locali che non sono da meno di storici più famosi e blasonati.” Ricordiamo a proposito anche l’importante contributo, non solo economico, del Comune di San Marcello Piteglio, voluto fortemente dal sindaco Marmo, che ha sposato appieno il progetto degli autori e delle Associazioni. Il professore continua la sua arringa sulla storia e lo ascoltiamo attenti. “ Questo libro è una finestra su di una quantità di informazioni che danno luce al territorio pistoiese e costituisce un modello per la metodologia di studio di un luogo. “ Inoltre sottolinea, Cardini, il sodalizio locale di volontari, di istituzioni , di associazioni , di storici locali, aiuta a combattere il disinteresse nei confronti della storia e costituisce un richiamo positivo per i giovani e diventa un punto di riferimento. “Soprattutto i ragazzi”, ripete, “vanno motivati, vanno riempiti di scopi, di esempi, di interessi, in modo da riconquistare una coscienza civile e per non perdersi nel disorientamento e nella piaga delle dipendenze ”. “Questo lavoro, questo libro, può essere una piccola cosa che può diventare grande”. Conclude così la sua lezione di storia, con un messaggio costruttivo e di speranza. Un breve cenno degli autori al loro lavoro ha chiuso l’incontro. Elena Vannucchi spiega come siano state importanti le informazioni ricavate dalle delibere medioevali del Consiglio Comunale di Pistoia e lo studio dei collegamenti tra i Capitani della Montagna e la città. Daniela Fratoni invece evidenzia il lavoro svolto sulle fonti degli ‘eruditi’ e in particolare sui testi di Domenico Cini di San Marcello e Atanasio Farinati Uberti di Cutigliano. Alessandro Bernardini interviene per spiegare il lavoro svolto sulle immagini: mappe, cartografie, disegni, dipinti, catasti particellari. Per informazioni o per l’acquisto della pubblicazione contattare il Numero Verde 800974102. Laura Filoni

 

I tesori segreti della Polveriera fotografati dagli esploratori
Da tribunatreviso.it del 19 marzo 2019

VOLPAGO. Esplorazione fotografica della polveriera di Volpago: ieri è stata la prima giornata di apertura al pubblico. «All’interno ci sono più essenze arboree pregiate di quanto pensassimo, inoltre da alcune aree si possono vedere stupendi panorami montelliani. Tutte cose di cui bisognerà tenere conto quando si penseranno gli interventi» ha spiegato il professor Moreno Baccichet ,del Laboratorio di Paesaggi del Friuli Venezia Giulia, che coordina il processo di progettazione partecipata sul chilometro quadrato di bosco e di edifici diventato recentemente di proprietà del Comune di Volpago dopo essere stato per un cinquantennio un’istallazione militare nel quadro della strategia di difesa da eventuali attacchi dagli eserciti del Patto di Varsavia durante la Guerra Fredda.

Problema Eternit

Un'altra questione su cui si dovrà intervenire sono alcuni tetti in eternit che necessiteranno di una bonifica. Le strade interne sono invece state rese praticabili grazie ai lavoro di una ditta incaricata dal Comune. Gli edifici sono da tempo in stato di abbandono e a ricordo della destinazione militare rimangono, oltre che nella recinzione costituita con filo spinato e cemento, solo i catelli fuori di qualche struttura con scritte come “Corpo di Guarda sud”. La memoria del passaggio dei giovani, mandati sul Montello per il servizio di leva, è affidato ad alcuni vecchi graffiti sui muri interni di qualche caserma: si leggono anche elogi alla squadra di calcio del Catania e ai suoi ultras. Ieri l’accesso è stato consentito solo a sessanta volontari al mattino e ad altrettanti per il turno pomeridiano. I fotografi/censitori di ogni turno sono stati divisi in quattro gruppi ognuno dei quali, per ragioni di sicurezza, ha dovuto seguire le indicazioni di una guida e limitare i propri spostamenti ad un’area delimitata.

Gli esploratori

La partecipazione era riservata solo ai cittadini volpaghesi che hanno fatto domanda di iscrizione a cui si sono potuti aggiungere rappresentanti di istituzioni sovracomunali come il consigliere del consorzio Bosco Montello, Paolo Gasparetto, e amministratori dei Comuni vicini come il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Tra i presenti non potevano mancare i padroni di casa come il sindaco Paolo Guizzo e l’assessora al Turismo Alessia Rigatti. Altri 120 cittadini potranno entrare nella Polveriera domenica 31 marzo, con le stesse modalità di ieri per svolgere lo stesso servizio. Anche per quella giornata i posti sono tutti occupati. La richiesta per compiere questo servizio è stata tale che l’amministrazione comunale è stata costretta a dire di “no” a molti.

IL PROGETTO

I prossimi passi della progettazione partecipata saranno l’attivazione di tavoli, aperti alla popolazione, dove si avranno le prime proposte di intervento che non potranno prescindere dai risultati di queste due giornate di esplorazione. Chi ha partecipato alla giornata di ieri e chi parteciperà a quella del 31 marzo potrà dire di aver esplorato ufficialmente un’area of f-limits per cinquant’anni durante la sua destinazione militare e poi visitabile solo di straforo quando, con la dismissione, è venuta meno la sorveglianza dei soldati. — Gino Zangrando

 

Ostia, scoperti i bunker antiaerei della Guerra Mondiale: ecco dove
Da ilfaroonline.it del 18 marzo 2019

Ostia – Come l’Eur, Villa Torlonia e tanti altri quartieri di Roma, anche il Lido ha i suoi bunker dove i residenti avrebbero trovare rifugio in caso di attacco aereo. Si trovano sotto le case popolari di corso Duca di Genova e la loro scoperta si deve ad un grafico, appassionato di storia locale, Matteo Signori.

Gli abitanti dei lotti popolari di corso Duca di Genova 36 e 38, dove sono stati realizzati, li impiegano da sempre come cantine. C’è voluto un esperto di grafica per certificare che quelle stanze interrate dalle pareti in cemento armato non erano semplici ripostigli ma veri rifugi antiaerei. “Le scritte che ho trovato – spiega Signori – sono eloquenti. I residenti le ritenevano frasi goliardiche, tracciate sui muri da qualche buontempone. Invece, secondo i canoni grafici e i caratteri dell’epoca, sono autentici dell’epoca fascista, databili tra il 1940 ed il 1941“. Insomma, finora non si era dato il giusto valore a quei locali ritenendoli recenti e oggetto delle attenzioni di writer. Sui muri le scritte individuabili come appartenenti a quell’epoca, oltre alle indicazioni sulla via d’uscita e al divieto di non fumare, sono “Spezzeremo le reni alla Grecia” e “Non preoccuparti che il Duce fa ottima guardia“. Com’è noto la campagna militare di Grecia da parte dell’Italia si svolge tra il 28 ottobre 1940 e il 23 aprile 1941: quindi la prima scritta inneggia a quel periodo e non può essere nè antecedente nè successiva. La seconda frase, di pura propaganda presenta la parola “Duce” semicancellata da picconature. Quelle palazzine di corso Duca di Genova antistanti la scuola “Fratelli Garrone“, sono state realizzate a partire dal 1926 dall’Istituto Case Popolari di Roma su progetto dell’architetto Camillo Palmierini. Si tratta di due lotti per un totale di 81 appartamenti semieconomici e tre-quattro piccoli negozi affacciati sulla strada. Lo stile, che ha forti richiami al barocchetto romano ma anche al cosiddetto linguaggio vernacolare, ricorda da vicino quello degli edifici costruiti nella stessa epoca alla Garbatella, quartiere fondato a partire dal 18 marzo 1920 come attesta la terga della posa della prima pietra in piazza Benedetto Brin. E proprio alla Garbatella sono diversi i villini che portano la firma dello stesso architetto Camillo Palmierini, autore tra l’altro dei progetti delle case popolari di via dei Romagnoli a Ostia Antica. Ma perchè dei bunker anche a Ostia? Com’è noto Roma è disseminata di rifugi antiaerei. Se ne trovano in molti quartieri popolari, alla Garbatella su tutti, ma anche in spazi più “nobili” e tuttora visitabili come all’Eur oppure a o anche alla . Ostia nell’epoca fascista e più ancora in quella dell’occupazione nazista, la si riteneva un obiettivo possibile non già per ragioni di assetto militare quanto per il ruolo logistico che avrebbe potuto svolgere in caso di sbarco alleato. Ne è testimonianza l’abbattimento con cariche esplosive del Pontile, dello stabilimento Roma e del torrino sul collegio 4 Novembre: era il 12 dicembre 1943. Ciò nonostante Ostia è entrata nel mirino dei bombardieri almeno una volta: si tratta del 22 maggio 1943, quando una bomba venne sganciata su via Angelo Celli. Cadde nel mezzo della carreggiata e fallì di poco la caserma dei vigili del fuoco ma l’obiettivo era un altro ovvero la palazzina antistante che ospitava il comando nazista d’occupazione.

 

Progetto di valorizzazione culturale della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure: partono gli eventi
Da savonanews.it del 18 marzo 2019

Massimo Spotorno (Tipografia Ligure) e Lorenzo Vicino (service audio luci). Il nuovo progetto CASTELFRANCO CULTURA si propone di ampliare l’offerta iniziata nel 2017 accrescendo conoscenza, fruizione e valorizzare culturale di questo straordinario spazio monumentale, riproponendo ed arricchendo alcune esperienze della precedente iniziativa, dando così continuità al progetto culturale e introducendo nuovi elementi di innovazione, attraverso un ricco programma di mostre, musica, teatro ed eventi. Di seguito gli eventi già programmati.

1. MOSTRE

Sono previsti eventi espositivi dedicati alla fotografia e all'arte contemporanea a cui saranno abbinati eventi collaterali: incontri, conferenze, presentazione di libri, proiezioni e concerti musicali. Il primo appuntamento è fissato dal 13 al 26 aprile con la mostra fotografica “Riflessioni” di Pietro Alberelli. La programmazione delle successive mostre è in fase di definizione.

2. FINALE E LA SPAGNA NEL SEICENTO | 2° congresso

Dopo il primo appuntamento tenutosi nel dicembre scorso, il progetto prevede la nuova edizione dell'approfondimento congressuale annuale (previsto nel periodo autunnale) sulla presenza spagnola nel Finale e sulle fortezze spagnole in Italia nel Seicento, con la collaborazione e la direzione scientifica della Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL), in raccordo con diverse università italiane, europee ed altre istituzioni culturali. A cura della Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri è inoltre previsto un ricco programma di visite guidate alla fortezza, agli allestimenti museali e laboratori didattici, con oltre 16 eventi programmati per il periodo estivo.

3. CONCERTI E RASSEGNE MUSICALI

La Fortezza di Castelfranco ospiterà nel 2019 una serie di concerti musicali e rassegne tematiche: - sabato 13 aprile come evento inaugurale per la mostra RIFLESSIONI si terrà il concerto del cantautore genovese Mladen e della band dei Cieli Neri Sopra a Torino, vincitori dell'ultima edizione del “Premio Nazionale per la Canzone Emergente – Varigotti Festival” . - dal 14 al 16 di giugno la Fortezza di Castelfranco ospiterà la seconda edizione di CASTELFRANCO CLASSICA, la rassegna musicale composta da tre concerti di musica classica ad ingresso libero che, nella prima edizione, ha registrato un grande successo di pubblico; - domenica 14 luglio Ferdinando Molteni presenterà il suo libro Banana Republic, 1979 – Dalla, De Gregori e il tour della svolta con il reading musicale Banana Republic; - sempre nel periodo estivo la Fortezza sarà sede di una rassegna musicale dedicata alla musica leggera, con concerti dedicati alla canzone d'autore ed alla musica indipendente. - venerdì 30 agosto sarà la volta di CASTELROCK il festival a ingresso libero dedicato ai più giovani, giunto quest'anno alla settima edizione: un festival che, nel corso del tempo, ha conquistato rinomanza nell’ambito 

4 Teatro in Fortezza - Seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione tenutasi la scorsa estate, torna nei mesi estivi la seconda edizione TEATRO IN FORTEZZA: cinque spettacoli che mescolano le epoche e i generi andando da Omero ai giorni nostri. La rassegna, con cadenza settimanale, prevede: - mercoledì 26 giugno o Dario Vergassola e David Riondino in Odissea, un racconto mediterraneo: L’ultima Odissea (canto XXIV) - giovedì 4 luglio o Chiara Buratti in L'ultimo giorno di sole di Giorgio Faletti - mercoledì 10 luglio o Paolo Rossi in Odissea, un racconto mediterraneo: La Maga Circe (canto XI) - mercoledì 17 luglio o Lisa Galantini in Moi di Chiara Pasetti - giovedì 8 agosto o Silvia Paonessa in Asocial Network di Silvia Paonessa

5. INCONTRI LETTERARI

Dopo il grande successo degli incontri letterari della scorsa estate, il progetto vede incontri con autori di importanza nazionale, ad ingresso libero, in collaborazione con la libreria Centofiori di Finale Ligure. Tra gli altri appuntamenti previsti alcune presentazioni di libri direttamente correlati agli eventi teatrali e musicali in programmazione.

6. FINALE HOLISTIC YOGA FEST

seconda edizione Dopo il successo della prima edizione torna, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, il FINALE HOLISTIC YOGA FEST, il festival dedicato alle discipline olistiche che coinvolge operatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, con un ricco programma di conferenze, incontri, trattamenti, lezioni individuali e collettive.

7. DIGITAL FICTION FESTIVAL

Manifestazione internazionale dedicata alle fiction provenienti dal mondo che si terrà da giovedì 1 a domenica 4 agosto, i cui dettagli verranno presentati a fine marzo presso la sede della Regione Liguria a Genova e da una specifica conferenza stampa-evento in programma per la prima metà di Aprile a Finale Ligure.

 

Progetto "MAPPAMI SALERNO" Mappatura Postazioni Militari Salerno
Da cilentonotizie.it del 16 marzo 2019

L'associazione Avalanche1943 e il museo MOA di Eboli, presentano il progetto MAPPAMI SALERNO. Questo progetto ha l'obbiettivo di censire per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, tutte le opere di natura militare realizzate nel territorio salernitano durante l'ultima guerra. Lo scopo di questa ricerca darà agli storici la possibilità di ricostruire un quadro più completo della situazione difensiva del Golfo di Salerno e delle aree interne della provincia, durante il periodo interessato dall'operazione Avalanche del settembre del 1943. Un ulteriore obbiettivo di questa mappatura sarà anche quello di recuperare tutti i siti in condizione di degrado, per inserirli in un circuito turistico-militare. Saranno inserite nel censimento tutte le opere di natura militare edificate dai vari eserciti che hanno attraversato il territorio salernitano durante il secondo conflitto mondiale, quali: bunker, ricoveri antiaerei, trincee, postazioni di artiglieria, aeroporti, capisaldi, ecc. Verranno inoltre inseriti nella mappatura anche le opere che sono state rimosse in modo parziale o totale, di queste ultime vedranno tenute in considerazione quelle di cui si ha testimonianza documentata. Tutti possono partecipare alla ricerca segnalando le varie opere ai soci di Avalanche 1943 o al museo MOA di Eboli. Al momento sono state individuate circa una quarantina di strutture militari, tra: bunker, ricoveri, postazioni di artiglieria e trincee. I risultati del progetto verranno resi noti periodicamente sui vari social. Info avalanche1943@libero.it pagina FB Avalanche 1943 Pasquale Capozzolo

 

Nasce Fluentum. Spazio berlinese dedicato alle mostre d’arte in un ex edificio militare che richiama la guerra fredda.
Da bebeez.it del 16 marzo 2019

Un imprenditore di software di Berlino apre la sua collezione d’arte al pubblico per la prima volta. Markus Hannebauer mostrerà opere della sua collezione in rapida crescita di arte principalmente basata sul tempo in un ex edificio militare alla periferia della capitale tedesca. Chiamato Fluentum, il nuovo spazio sarà a Dahlem, e sarà inaugurato il 25 aprile al fianco di Gallery Weekend Berlin. Si veda ArtNet. Il nuovo spazio sarà inaugurato con una mostra personale dell’artista olandese di performance e video Guido van der Werve. Lo sfondo promette di essere a dir poco notevole. Hannebauer mise le (Fluentum per gentile concessione dell’omonimo spazio espositivo) mani sulla ex base della seconda guerra mondiale che divenne il quartier generale dell’esercito degli Stati Uniti. Ha svolto un ruolo fondamentale durante il famoso Airlift di Berlino (1948-49), il primo grande incidente durante la Guerra Fredda, quando rifornimenti vitali sono stati trasportati a Berlino Ovest durante il blocco di Stalin. L’esercito americano si ritirò nel 1998. La sede di circa 600 metri quadrati si sviluppa su due piani che sono stati ampiamente restaurati e rinnovati negli ultimi tre anni, entrambi saranno utilizzati per mostre regolari e un programma di conferenze. A differenza di altri collezionisti con spazi berlinesi, Hannebauer è berlinese a sua volta. “Scoprire questo ex edificio militare molto speciale nel mio luogo di nascita è stata una scoperta fortunata. Lavorare con le sfaccettature scure e luminose di questo edificio è una sfida per me come collezionista, così come per gli artisti internazionali che mostreranno le loro opere qui”, ha detto ad artnet News. Fluentum entra a far parte di un numero crescente di spazi espositivi fondati da importanti collezionisti a Berlino. Julia Stoschek ha aperto il suo spazio nel 2016, che si concentra anche sui media basati sul tempo. Si unì alla Collezione Feuerle e alla Collezione Boros, entrambi ospitati negli ex bunker della seconda guerra mondiale. Dopo il Gallery Weekend Berlin, Fluentum sarà aperto solo su appuntamento. Il resto del programma di Fluentum per il 2019 non è stato ancora annunciato. Per la sua mostra, Van der Werve presenta diversi pezzi della sua serie Numbers in corso, in cui l’artista interpreta narrazioni tortuose che spesso mettono il suo corpo sotto forte costrizione, che si tratti di scalare montagne, correre maratone, darsi fuoco o farsi colpire intenzionalmente in macchina. Per il numero nove, che sarà visibile, l’artista si è alzato e ha girato in senso antiorario sul Polo Nord geografico, ruotando lentamente il suo corpo lì per 24 ore.

 

Castello Caldoresco: «Un tesoro inestimabile ora dimenticato» - Sergio Ialacci: "Un tesoro architettonico"
Da vastoweb.it del 16 marzo 2019

VASTO. Riceviamo e pubblichiamo l'analisi di Sergio Ialacci su uno dei monumenti simbolo di Vasto, il suo Castello Caldoresco.

"Alcuni giorni fa, in occasione del festeggiamento di una ricorrenza tra amici, tenutasi in un locale sottostante il castello caldoresco di Vasto, ammirando dall'interno le imponenti mura, peraltro magnificamente conservate (due dei quattro contrafforti laterali infatti sono visibili dalla base solo all'interno dell'edificio costruito adiacente) mi sono chiesto - forse come tutti i vastesi, turisti e, soprattutto, esperti di architettura militare - il mistero di questa splendida opera, ovvero, perché un tesoro architettonico che a ragione potrebbe rappresentare uno dei simboli dell'ideatore delle torri bastionate (Mariano di Jacopo, detto Taccola) versa in queste condizioni. Nell'ormai lontano 2003, il professor Raffaele Licino (venuto a mancare purtroppo lo scorso anno, ordinario di Storia e Filosofia dell'Università di Bari e tra i migliori studiosi del medioevo e precursore assoluto della catalogazione informatica dei castelli italiani) mi diede il non facile compito, oltre che l'onore, di occuparmi per la sua rivista telematica istituzionale della costruzione vastese di Giacomo Caldora insieme ai siti di interesse storico della provincia. Allora, come oggi, per il "Caldoresco", ci si augurava un recupero innanzitutto del contesto architettonico autoctono (con l'abbattimento perimetrale in primis dell'edificio neoclassico quasi parassitario oltre che osceno eteticamente ad uno sguardo esperto) ed un restauro degli interni capace di accogliere i visitatori di una città, che rimane, a vocazione altamente turistica. Non si riesce a comprendere razionalmente infatti come un edifcio di enorme valore storico possa appartenere ancora oggi non al publico e rimanere eternamente chiuso. È senza dubbio un tesoro inestimabile per la Vasto, oltre che testimonianza storica-architettonica italiana di estremo rilievo, che giace purtroppo da molti, troppi anni, in uno stato passivo, aspettando solo di essere "riesumato". " Sergio Ialacci

 

La campagna per far conoscere i forti
Da tgverona.it del 15 marzo 2019

Forte San Procolo, l’illustre sconosciuto. Un gioiello nascosto nel cuore della città, di cui pochi conoscono l’esistenza, veronesi compresi. Parte da qui, dalla fortificazione nel quartiere Navigatori, la campagna dell’amministrazione per avvicinare la cittadinanza al sistema di forti ottocenteschi di cui è ricca, un patrimonio storico-culturale unico nel suo genere. L’appuntamento è per sabato 23 marzo. Dalle 10 alle 13, tutti i cittadini interessati, potranno partecipare alla prima visita guidata di Forte San Procolo, esplorandone gli spazi esterni ma anche quelli interni. Vista la conformazione dell’immobile e lo stato in cui si trova, sono consigliate scarpe chiuse e torcia, i bambini devono essere accompagnati. Poiché il percorso in programma non è completamente a misura di disabile, si consiglia di segnalare l’eventuale partecipazione di persone con handicap, in modo da organizzare la visita nel migliore dei modi. Circa 200 i posti disponibili, con turni ogni quarto d’ora. Le prenotazioni si effettuano dal sito veronafortificata.comune.verona.it, che collega direttamente alla piattaforma gratuita ‘eventbride’ in cui si possono scegliere data e ora delle visite. Già in calendario, infatti, i prossimi tour alla scoperta degli 11 forti veronesi. L’1 e 13 aprile Torre Massimiliana, il 14 aprile Forte Sofia, il 4 maggio Forte Lugagnano, il 18 maggio Forte Castel San Felice, il 19 maggio Forte Jhon Montorio e il 25 maggio Forte Azzano. Il sito sarà costantemente aggiornato con orari, date e informazioni utili per le visite.
L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione delle fortificazioni veronesi, avviato nei mesi scorsi dal Comune. A supporto del quale, oltre alle giornate di apertura al pubblico, è anche disponibile un questionario, online sul sito ‘veronafortificata’, per capire cosa i cittadini vorrebbero si realizzasse nei siti fortificati e cosa si aspettano. Possono aderire anche i professionisti, con contributi di soluzioni sostenibili per il riuso. Già attivo il QR Code che, sullo smartphone, permette di visualizzare schede, immagini e filmati di ciascun sito. Le informazioni sono state fornite dall’assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala, che ha più volte evidenziato come la variante 29, lo strumento che ridisegnerà il volto della città, trova nella riqualificazione della cinta muraria uno dei suoi punti forti. Insieme a lei, l’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri. “Crediamo fermamente che questo straordinario patrimonio, riconosciuto dall’Unesco, vada finalmente riqualificato – ha detto l’assessore Segala -. Vogliamo che tale ricchezza sia della comunità, fruibile da cittadini e associazioni, ma siamo disposti ad andare incontro agli investitori che avranno idee e proposte anche di valenza turistica. Non possiamo che ringraziare i volontari che oggi si prendono cura di questi immobili, togliendoli al degrado e all’abbandono. Ma anche Legambiente, che porta avanti un percorso parallelo, con numerose attività sul territorio”. Tra queste, le visite al Bastione delle Maddalene, che verranno proposte anche nelle giornate di apertura dei forti. “E’ il primo passo di quel percorso di valorizzazione del patrimonio demaniale che abbiamo promesso ai cittadini – ha detto l’assessore Neri -. Dopo la fase dei trasferimenti, ora passiamo finalmente a quella operativa. C’è davvero un grande interesse dei cittadini verso i forti, ma anche le mura e tutto il compendio demaniale, come dimostrano le numerose associazioni che da anni se ne prendono cura”. Presenti in conferenza stampa i consiglieri comunali Matteo De Marzi e Paola Bressan, e il presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli. Tutte le informazioni sul sito veronafortificata.comune.verona.it.

 

Nuovi lavori sulle mura urbiche di Todi
Da iltamtam.it del 15 marzo 2019

A Todi sono iniziati da alcuni giorni dei lavori di ripulitura lungo Viale della Fabbrica, in continuità con il tratto di mura urbiche già recuperato e restaurato negli anni scorsi. Il tratto interessato è quello al di sotto del campo sportivo dell’Istituto Crispolti che confina con la Salita di San Carlo.

L’intervento assomma a 238 mila euro e prevede, appunto, lavori integrativi a piani e programmi già approvati per il consolidamento della cinta muraria della città di Todi.

Le opere risultano affidate alla ditta Centro Italia Costruzioni di Fabrizio Fogliani sotto la direzione dell’ingegner Andrea Lombardini, gli stessi attori protagonisti del precedente cantiere che interessò il bastione di Porta Perugina.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Morciano di Leuca
Da lavocedimaruggio.it del 13 marzo 2019

L’edificazione del Castello di Morciano di Leuca risale al XIV secolo, e precisamente al 1335, per volere di Gualtieri VI di Brienne Conte di Lecce, allo scopo di difendere la parte meridionale dei suoi domini dal Conte di Caserta Filippo de la Rath. Questi, che nello stesso anno era convolato a nozze con Caterina d’Auney, acquisendo in dote la Contea di Alessano, mirava ad ingrandire i suoi possedimenti ai danni del Conte di Lecce. La struttura originaria si presentava a pianta quadrata con quattro torrioni angolari cilindrici, ma nel 1507 il proprietario, Barone Rodolfo Sambiasi, fece demolire la torre nordoccidentale per costruire il convento dei Carmelitani e la Chiesa del Carmine. Successivi interventi hanno parzialmente cancellato alla vista due altri torrioni, inglobandoli nelle mura, pertanto delle torri originarie ne resta visibile nella sua interezza soltanto una, che si sviluppa su tre piani. All’esterno, tra il pianterreno ed il primo piano vi è un cordone che funge da confine fra i due livelli, mentre gli altri due piani sono divisi da alcuni beccatelli (Corto pezzo di legno che sporge, come una mensola, da un muro; i beccatelli sostengono assiti, palchetti, e altri sporti, o anche i capi delle travate. Nei secoli XIV e XV le cinte murate, i castelli e le torri ebbero spesso una merlatura sporgente, sostenuta da beccatelli, perché i difensori potessero lasciar cadere i proiettili sugli assedianti che minavano le fondamenta”. Enciclopedia Treccani). La cima del torrione termina con un altro cordone analogo al precedente. Le pareti perfettamente verticali e prive di scarpa o di altre forme sfuggenti, dimostrano l’epoca medievale della struttura, costruita anteriormente alla scoperta delle armi da fuoco. Furono invece i successivi proprietari del castello fra i secoli XVI e XVII ad operare delle modifiche di adeguamento alle nuove strategie difensive, ristrutturando le cortine e la piazza d’armi ma lasciando inalterata l’ala residenziale, che conserva ancora in alto gli originali merli. In seguito alla necessità di difendersi dalle incursioni dei pirati ottomani, nel XVI secolo venne a crearsi intorno al maniero il cosiddetto Rione delle Torri, costituito da abitazioni di famiglie notabili che, riproducendo in dimensioni minori l’aspetto di fortilizi addossati fra loro, formavano una cintura difensiva esterna. Un portale, caricato da blasoni delle varie famiglie succedutesi nella proprietà, consente l’ingresso in un cortile, circondato da locali un tempo adibiti a scuderie, magazzini, cucine, forno, botteghe di artigiani ed armeria. Sulla destra uno scalone sale alla zona residenziale posta al piano nobile. Un’altra caratteristica è costituita dai merli della cortina che hanno la forma dei gigli di Francia. La struttura nel complesso si nota subito per la sua robustezza e la sua mole. Nel 1848 il castello fu portato in dote alla famiglia Valentini, in seguito alle nozze fra Valentino e Adelaide, sorella di Sigismondo Castromediano, Duchi di Morciano. Dall’unione venne un’unica figlia: Teresa che convolò a nozze col cugino Vito Valentini ed i cui discendenti presero il doppio cognome Valentini – Castromediano. Essi conservano ancora oggi la proprietà del maniero. Cosimo Enrico Marseglia

 

RESTAURI: AL VIA I LAVORI DI RECUPERO DELLA FORTEZZA MEDICEA DI LUCIGNANO
Da intoscana.it del 13 marzo 2019

Finanziata con 200mila euro l'operazione sull'antica fortezza, posta all'esterno delle mura e abbandonata dalla metà dell'Ottocento Prenderanno il via il 23 marzo i lavori per il recupero della fortezza medicea del borgo di Lucignano, uno dei primi progetti finanziati dal bando del Consiglio regionale della Toscana per gli interventi sulle 'Città murate' toscane. I lavori, finanziati con 200mila euro, di cui la metà circa coperta dal bando, si concluderanno entro l'anno.

L'intervento è stato presentato ieri in Consiglio regionale. La fortezza medicea, posta all'esterno delle mura di Lucignano, è chiusa e in stato di abbandono dalla metà dell'Ottocento, quando vi furono depositate le terre di scavo dei lavori dell'acquedotto. Tre gli interventi previsti: il recupero della Porta reale, oggi sommersa da detriti; la creazione di percorsi fruibili da tutti all'interno della fortezza e il ripristino e l'apertura al pubblico della torre nord del bastione. "Lucignano è una delle fortezze più belle della Toscana - ha detto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani - ed ebbe un ruolo fondamentale negli anni dell'unione tra Firenze e Siena che dette vita al Granducato. La fortezza per anni è rimasta in abbandono, ma grazie al progetto presentato dal sindaco Roberta Casini ora inizieranno i lavori che la renderanno un centro vivo e di cultura".

 

Alla scoperta della Linea Cadorna
Da varesenews.it del 13 marzo 2019

Un’occasione per ritrovarsi lungo un percorso di storia e cultura: è la Linea Cadorna, il sistema di fortificazioni presente anche in provincia di varese e realizzato un secolo fa per evitare un’invasione na Nord che mai ci fu.

L’appuntamento è in programma per domenica 31 marzo e prevede il percorso da Cassano Valcuvia a San Martino.

Programma: Ritrovo a Cassano Valcuvia, parcheggio del Municipio ore 8,30 Escursione di cammino effettivo ore 4 (and/rit). Pranzo al sacco o presso il rifugio San Martino (obbligo prenotazione). Obbligo scarponcini da trekking, pila frontale e antipioggia. La visita alle fortificazioni prevede una quota di partecipazione di 10 euro e sarà a cura della Guida Escursionistica Ambientale AIGAE Martino Luca.

INFO: www.zerotremila.it , iscrizione entro il 28/3 cell: 329 9858901 , e-mail info@zerotremila.it

 

Mastio della Rocca Borgesca, un appello per salvare il tetto
Da cronachemaceratesi.it del 12 marzo 2019

CAMERINO - La copertura dell'edificio cinquecentesco, che in passato ha ospitato attività di ristorazione, rischia di crollare. L'avvocato e storico locale Giuseppe De Rosa: «Ne abbiamo dato annuncio diverso tempo fa, parole al vento. In città ci sono nastri da tagliare, non tetti da coprire»

Appello per salvare il tetto del mastio della Rocca Borgesca a Camerino dal crollo. A lanciarlo da tempo è stato l’avvocato e storico locale Giuseppe De Rosa. I locali che nei tempi passati avevano ospitato un’attività legata alla ristorazione, un pub, sono abbandonati da prima del terremoto e da anni non viene svolta manutenzione. Con il tempo sul tetto si è formato un buco, visibile ad occhio nudo a chiunque si trovi a passeggiare nei giardini della rocca. «Riusciranno i nostri eroici amministratori nel valoroso sforzo di far crollare il tetto del maschio della Rocca Borgesca e, a seguire, hai visto mai, anche le mura sottostanti? – commenta l’avvocato De Rosa – ne abbiamo dato annuncio diverso tempo fa, parole al vento. A Camerino ci sono nastri da tagliare, non tetti da coprire. Ormai la parola dovrà passare ad altre sedi. Il tetto era in cattive condizioni già prima del terremoto e non è crollato per il sisma, ma per l’incuria». La richiesta è quella di provvedere con una copertura da dare al tetto, in modo da evitare che con il tempo, piogge ed infiltrazioni d’acqua, possano minarne la stabilità, provocando un cedimento strutturale e dunque un crollo. Altri cittadini avevano segnalato il problema sulla stampa locale, ma sinora nulla si è mosso. Parte della rocca, nella zona dell’edificio dove si trovava il ristorante è già stata messa in sicurezza subito dopo il sisma, insieme all’arco del Belvedere, la zona del mastio invece è interdetta all’accesso al pubblico. Quando il pub chiuse i battenti i locali furono dati in affitto dal Comune, ma il nuovo locatario poi non avrebbe dato seguito all’occupazione, così per diversi anni prima del terremoto l’edificio, che si trova accanto all’arco d’accesso al giardino superiore, è rimasto vuoto e chiuso. La poderosa fortificazione fu fatta erigere all’inizio del 1500 da Cesare Borgia, per controllare la parte sud-ovest del ducato, rappresenta una importante testimonianza dell’architettura militare rinascimentale, per i camerti un luogo del cuore, tuttora fruibile, a due passi dalla città chiusa e ferita dal sisma.

 

La torre di Cerrano prima della tempesta, scenario mozzafiato ieri a Pineto
Da ilmartino.it del 12 marzo 2019

PINETO – La Torre di Cerrano è una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, si trova sulla costa teramana tra Silvi Marina e Pineto; spicca all’orizzonte su una piccola collina a ridosso della spiaggia, circondata da un ciuffo di alti pini marittimi, in un ambiente di rara bellezza.

La costruzione originale del XVI secolo, che costituisce il nucleo del complesso attuale, è formata da un massiccio torrione a base quadrata in laterizio. Le mura sono inclinate a piramide, ciascuna coronata da quattro robusti beccatelli e tre caditoie sormontate da sei merli di fattura guelfa.

L’altezza è di 12,60 metri esclusi i 90 centimetri dei merli. I soffitti sono a botte. La tipologia è tipica delle torri costiere del Viceregno, molto simile alla “gemella” Torre del Salinello.

Nel 1981 la torre è stata acquistata dall’Amministrazione Provinciale di Teramo che, dopo aver provveduto a lavori di ristrutturazione e consolidamento, nel 1983 vi istituì un Centro Ricerche e Studi; il 21 maggio 1983 il complesso fu affidata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

Ieri, 11 marzo, lo scenario del pomeriggio era di una bellezza incantata. Il cielo ha assunto forme astratte e piene di forme, le onde del mare si confondevano con i nuvoloni densi di vento. La bellissima foto è di Giovanni Di Fabio, fotografo di professione, che ringrazio.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Bastione San Giacomo di Brindisi
Da lavocedimaruggio.it del 10 marzo 2019

Il Bastione San Giacomo di Brindisi rientra nel dispositivo difensivo cittadino, che include anche le fortificazioni di Porta Mesagne e Porta Lecce. Questa piccola fortezza venne costruita durante la dominazione sveva, allo scopo di inserire la collina a levante della città all’interno della cinta muraria. Rimasto pressoché immutato sotto la dominazione angioina, il bastione venne totalmente ristrutturato in epoca aragonese per adibirlo all’utilizzo dei pezzi di artiglieria, in linea con le nuove tecniche costruttive militari. Così venne modificato a pianta pentagonale e dotato di parapetti, merlature, camminamenti per la ronda delle guardie e feritoie oblique per l’osservazione dell’area limitrofa. Ulteriori modifiche di rinforzo vennero effettuate sotto il regno di Carlo V nel XVI secolo, ad opera dell’architetto militare Ferdinando de Alarcon. Fu proprio questi a progettare il dispositivo difensivo di terra brindisino, imperniato su una possente cinta muraria avvolgente la città, i cui perni fondamentali si dislocavano nel Bastione di San Giacomo per l’area meridionale, mentre per la difesa a nord vi era il Castello Svevo, o Castello di Terra, così chiamato per distinguerlo dall’altra fortezza: il Castello Angioino – Aragonese o Forte a Mare che invece presidiava l’ingresso al porto. La struttura si sviluppa su due livelli, collegando la base esterna della collinetta di levante con l’area superiore. La pianta pentagonale presenta cinque prospetti differenti fra loro in altezza e su quello sudorientale campeggiano le armi di Carlo V e dell’architetto Ferdinando de Alarcon. Un ingresso si colloca sulla collinetta, in Via Nazario Sauro, e consente l’accesso a tre ambienti con volte a botte, posti sopra altrettanti locali, cui si accede dall’ingresso principale, posto sempre sulla stessa via. Anche questi ambienti presentano una volta a botte. Accanto all’ingresso principale, una scala conduce agli ambienti ipogei, recentemente restaurati. Un’altra scala interna permette di accedere dal piano principale alla terrazza merlata. Il bastione è attualmente di proprietà del Comune di Brindisi e viene adibito a manifestazioni o eventi culturali ed artistici. Cosimo Enrico Marseglia

 

Il castello di Duart in Scozia e i suoi 800 anni di storia
Da londranews.com del 10 marzo 2019

Non il più accessibile dei castelli scozzesi, infatti il castello di Duart si trova nell’isola di Mull nelle Ebridi. Si trova su delle scogliere, minaccioso sopra Duart Point. Ha il look tipico del castello scozzese ma non si hanno notizie di fantasmi in giro. Foto: © Copyright Robert Guthrie and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Sarebbe ancora la casa del clan dei MacLean e infatti qui il capo clan ancora ci vive. Il castello di Duart risale al 1200 ma è probabile che ci fossero in precedenza altre fortificazioni vista la posizione strategica. Nel corso del tempo furono aggiunti altri edifici, per esempio quelli che vedete nel cortile sono del 1500. Come la storia della Scozia, anche la storia del castello è stata vivace. Fu saccheggiato, attaccato e confiscato diverse volte, il clan dei MacLean si era schierato con gli Stuart e questo ebbe dei costi. Fu poi abbandonato per 180 anni fino al 1911 quando Sir Fitzroy MacLean, che era il capo allora del clan dei MacLean lo riacquistò e lo restaurò. I Macleans di Duart sono anche famosi per avere avuto il primo tartan registrato al mondo. Il clan Maclean non è ora in grado di pagare la manutenzione del castello di Duart che a oltre 100 anni dalla restaurazione ha bisogno di lavoro e per questo ha lanciato un appello per raccogliere fondi. Potete comunque visitarlo e passare parecchie ore ad esplorarlo. Il ristorante offre anche un menù di prodotti locali.

La storia della moglie annegata

L’undicesimo capo clan detestava sua moglie, dato che non poteva avere figli. Però era una delle sorelle del conte di Argyll, che allora era l’uomo più potente delle Highlands occidentali. Nel 1497, la fece legare e abbandonata su un’isola rocciosa sotto il castello che andava sotto il mare ogni volta che c’era un’altra marea. La lasciò lì per una notte e un’alta marea, e la mattina dopo non trovòil corpo come si aspettava di trovare. Fece finta di essere sconvolto dal dolore e comunicò la tragedia al conte dicendo che era annegata vittima di un incidente. Il conte addolorato lo invitò al suo castello e una volta arrivato il capo MacLean vide sua moglie viva e vegeta seduta a tavola. Era stata salvata da un pescatore. Se pensate che ci fu una vendetta vi sbagliate, tutti fecero finta di nulla e il capo clan ritornò a casa con la moglie al braccio. Del tentativo di omicidio nessuno ne parlò più. Alla fine la moglie morì di cause naturali, il capo clan si risposò e anche questa moglie morì senza dargli un erede. La terza moglie gli diede un figlio e a quel punto il capo clan fu assassinato senza un motivo apparente. Quasi sicuramente lo visiterete quando decidete di visitare l’isola di Mull e non andata apposta solo a vedere il castello. Per arrivarci comunque potete prendere il traghetto ad Oban che potete raggiungere in treno da Glasgow. Potrete vedere e fotografare il castello dal traghetto.

 

COME GLI STATI UNITI HANNO RUBATO UN'ISOLA PER COSTRUIRE UNA BASE MILITARE SEGRETA
Da youfocus.tv del 10 marzo 2019

Qui le truppe possono cenare sugli hamburger a Jake’s Place, godere di un campo da golf a nove buche, giocare a bowling o affogare una birra fredda in uno dei numerosi bar. Il comando locale ha soprannominato la base “l’impronta della libertà”. Ma mentre le auto qui guidano sul lato destro della strada, questo non è il suolo americano: è, in effetti, un residuo remoto dell’impero britannico. Questo perché nel 1965, nel mezzo della Guerra Fredda, gli Stati Uniti firmarono un accordo controverso e segreto con il governo britannico per affittare uno dei circa 60 atolli dell’Oceano Indiano che formano le isole Chagos per costruire una base militare. Questo accordo era segreto perché il Regno Unito stava per decolonizzare Mauritius, di cui l’arcipelago di Chagos era una dipendenza.Le isole Chagos non hanno mai avuto il giorno dell’indipendenza. Invece, è stato tagliato da  Mauritius e ribattezzato British Indian Overseas Territory, una mossa che la più alta corte delle Nazioni Unite nel 2019 governò era illegale secondo il diritto internazionale. La Gran Bretagna è stata ora incaricata di terminare adeguatamente il processo di decolonizzazione e di restituire le Isole Chagos, situate a metà strada tra l’Africa e l’Indonesia, a Mauritius. La sentenza, sebbene non vincolante, crea potenzialmente un enorme problema per gli Stati Uniti. Oggi, Diego Garcia è uno dei beni più importanti d’America – e segreti – d’oltremare. Ospitato da oltre 1.000 soldati e personale statunitensi, è stato utilizzato dalla US Navy, dalla US Air Force e persino dalla NASA – l’enorme pista dell’isola era un sito di atterraggio di emergenza designato per la navetta spaziale. Diego Garcia ha contribuito a lanciare due invasioni dell’Iraq, servito come punto di atterraggio vitale per i bombardieri che volano missioni in tutta l’Asia, tra cui il Mar Cinese Meridionale, ed è stato collegato agli sforzi di resa degli Stati Uniti. Molti in Gran Bretagna, tra cui Jeremy Corbyn, leader del partito laburista dell’opposizione del paese, chiedono ora al Regno Unito di restituire le isole a Mauritius. Se ciò dovesse accadere, gli esperti ritengono che la proprietà di Diego Garcia possa essere negoziata, una mossa che renderebbe Mauritius un paese geopolitico molto più importante. Un portavoce del Ministero degli Esteri del Regno Unito ha affermato che il governo avrebbe esaminato il giudizio “attentamente”. “Le strutture di difesa sul Territorio britannico dell’Oceano Indiano aiutano a proteggere le persone qui in Gran Bretagna e in tutto il mondo da minacce terroristiche, criminalità organizzata e pirateria”, ha aggiunto il portavoce.

Coprendo tutte le basi

Da Singapore a Gibuti e dal Bahrain al Brasile, oggi gli Stati Uniti gestiscono circa 800 basi militari e strutture logistiche al di fuori del suo territorio sovrano – più di qualsiasi altra nazione. “Se prendi tutte le altre basi straniere di proprietà dei paesi, ce ne sono solo 30”, afferma Daniel Immerwahr, professore di storia alla Northwestern University. La maggior parte delle basi americane furono acquisite durante l’era della decolonizzazione, dopo la seconda guerra mondiale, quando le tradizionali potenze coloniali come la Gran Bretagna e la Francia stavano spargendo colonie in tutto il mondo, specialmente in Asia. Con l’aumentare dell’influenza sovietica durante l’era della Guerra Fredda, la contrazione dell’impatto globale dei suoi alleati europei fece sì che gli Stati Uniti ei loro alleati temessero che l’Occidente stesse “perdendo il controllo del mondo”, spiega David Vine, autore di “Island of Shame, “che documenta il destino dell’arcipelago di Chagos. Forse non è un caso che in questo periodo l’America abbia iniziato quello che gli esperti dicono essere un tentativo concertato di creare una rete di basi e strutture che offrivano protezione militare senza il peso di governare una popolazione coloniale. “Se guardi tutta la terra globalmente occupata dagli Stati Uniti, non è molta massa terrestre, più piccola dello stato del Connecticut”, dice Immerwahr, autrice di “How To Hide An Empire”. “Ma, tuttavia, ci sono centinaia di punti in paesi stranieri controllati dagli Stati Uniti e che sono davvero importanti per proteggere il suo potere oggi”. Molti governi, come la Corea del Sud, il Giappone e il Bahrain, hanno cercato accordi di difesa a lungo termine con gli Stati Uniti, osservando una presenza militare aggiuntiva come mezzo di protezione necessario. Nel 1964, l’America si avvicinò alla Gran Bretagna per noleggiare un puntino nell’Oceano Indiano. “All’inizio, gli Stati Uniti non sapevano in particolare cosa avrebbero fatto”, dice Vine. “Era una siepe per il futuro.” Nel 1966, la Gran Bretagna e l’America firmarono un accordo senza supervisione parlamentare o parlamentare, che diede agli Stati Uniti il diritto di costruire una base militare su Diego Garcia, finché il suo bisogno di strutture militari non fosse scomparso – una formulazione forse volutamente vaga. A Mauritius furono dati 3 milioni di sterline (3,9 milioni di dollari) per aver accettato l’accordo, e fu stabilito che l’America avrebbe rinunciato a 14 milioni di dollari relativi a un ordine di missili sottomarini Polaris diretti in Inghilterra. C’era solo un problema. I 3.000 chagosiani che vivevano sulle isole. ‘

Ecco alcuni Tarzani’

In un memorandum del 1966, mentre la Gran Bretagna si preparava a consegnare le Isole Chagos agli Stati Uniti, il funzionario civile britannico Paul Gore-Booth scrisse che lo scopo dell’esercizio era “ottenere delle rocce che rimarranno le nostre”. A cui il diplomatico britannico Dennis Greenhill ha risposto, in un cavo che maltratta brutalmente la popolazione delle isole Chagos: “Sfortunatamente, insieme agli uccelli, alcuni Tarzani … le cui origini sono oscure e che si spera vengano volute su Mauritius”. Se Greenhill si fosse illuminato, avrebbe appreso che i primi abitanti delle isole Chagos erano schiavi spediti dal Madagascar e dal Mozambico a lavorare nelle piantagioni di cocco dai francesi nel XVIII secolo. Dopo le guerre napoleoniche, la Francia cedette le isole Chagos alla Britannia. I Chagosiani hanno sviluppato uno stile di vita piacevole, diverso da quello di Mauritius, dove è stato affrontato un duro lavoro nelle piantagioni di zucchero, afferma Vine. Hanno sviluppato la loro versione della lingua creola, scuole per i loro figli, giardini privati e hanno condotto uno stile di vita pacifico. Nel 1967, gli Stati Uniti e il Regno Unito iniziarono a distruggere quella vita, esiliando tutti gli abitanti dalle loro terre. “Inizialmente, alle persone che si rivolgevano per cure mediche speciali a Mauritius non era mai stato permesso di tornare indietro”, afferma Pierre Prosper, nato a Peros Banhos, un atollo nord-orientale di Chagos. “Così una madre che partorì sarebbe stata lasciata a Mauritius mentre il resto della famiglia sarebbe stato a Chagos.” Le forniture mediche e alimentari all’isola furono gradualmente limitate, finché alla fine, nel 1973, a tutti quelli rimasti fu detto che dovevano partire “durante la notte”, dice Prosper. Secondo testimonianze fornite alla CNN da ex residenti, i chagosiani furono radunati nella stiva di due navi mercantili, poi scaricati sulla banchina a Mauritius o nelle Seychelles. Gli animali domestici che hanno lasciato sono stati circondati da soldati e gassati. Le loro case lasciate nella giungla. “La gente viveva nei cimiteri o nelle case di bestiame, ovunque potessero avere un tetto sopra le loro teste”, dice Isobel Charlot, la cui famiglia è finita a Mauritius. “Le isole Chagos erano bellissime: andare a Mauritius improvvisamente li ha resi depressi, molti sono diventati alcolizzati”. Negli anni ’80, il Regno Unito ha pagato circa $ 5,2 milioni a più di 1.300 isolani a condizione di rinunciare al loro diritto al ritorno.

Ripetuto esilio indigeno

L’esilio dei chagosiani non fu un incidente isolato. Nel 1946, 167 nativi dell’Atollo Bikini furono persuasi a lasciare la loro catena paradisiaca di 23 isole coralline con torcere palme e acque color acquamarina, dopo che il Commodoro Ben H Wyatt, il governatore militare delle Isole Marshall, a cui apparteneva l’atollo, disse loro la loro terra era necessaria per “il bene dell’umanità e per porre fine a tutte le guerre mondiali”. In realtà, ciò significava far cadere 23 armi nucleari su Bikini tra il 1946 e il 1958, come parte della corsa agli armamenti nucleari della Guerra Fredda – inclusa la più potente esplosione mai esplosa negli Stati Uniti. Gli isolani furono spediti a Rongerik, un atollo disabitato a circa 100 miglia di distanza, e lasciarono cibo per alcune settimane. Ma i raccolti nella nuova casa dei Bikini hanno prodotto meno cibo di quelli di Bikini, e le acque vicine avevano catture molto meno commestibili. Entro due anni, la popolazione era sull’orlo della fame. Nel 1948, gli Stati Uniti hanno risposto alla loro situazione. Ancora una volta i Bikini furono sradicati – questa volta a Kwajalein, dove vivevano in tende vicino a una pista di cemento usata dagli americani. Sei mesi dopo, furono spediti a Kili Island, a 400 miglia a sud di Bikini, dove ricominciarono a morire di fame. Alla fine degli anni ’60 fu fatto un tentativo di reinsediare i Bikini quando circa 150 residenti furono restituiti al loro atollo. Ma nel 1978 è stato rivelato che nel giro di un anno alcuni residenti avevano visto un aumento del 75% del materiale radioattivo nei loro corpi, e tutti i residenti erano ancora una volta trasferiti, questa volta all’Atollo di Majuro. All’inizio degli anni ’80, i Bikinian intentarono una causa legale contro gli Stati Uniti, che alla fine portò alla creazione di un fondo fiduciario da $ 90 milioni per il loro governo locale ai fini della pulizia e del reinsediamento.

“Manoscrittura geopolitica”

Quando l’esercito americano decide di costruire una base, commette “l’equivalente geopolitico della diffusione degli uomini”, afferma Immerwahr, “estraendo un sacco di spazio per usi a bassa densità”. Quindi, sulle isole Chagos, per esempio, tutti gli atolli abitati dovevano essere ripuliti, anche se solo uno sarebbe stato usato dagli americani. Nel 2015, la fotografa canadese Diane Selkirk ha attraccato la sua barca a vela al largo di Ile Boddam nell’arcipelago di Chagos – i marinai che chiedono il permesso al Territorio britannico d’oltremare indiano possono soggiornare per un mese. Selkirk descrive un luogo più incontaminato di qualsiasi resort maldiviano, dove guadagna tra i vivai di squali nelle secche e fa snorkeling attraverso “le più diverse scuole di pesci” che abbia mai visto. Durante il giorno, esplorò scuole abbandonate, case e chiese, invase dalla giungla sugli atolli spopolati. “Ma la gravità di essere autorizzati a utilizzare la nazione di un popolo esiliato come il nostro parco giochi tropicale personale mi è sembrato profondamente sbagliato”, afferma Selkirk. “Dal punto di vista degli USA, afferma Immerwahr, le popolazioni locali come i Chagosiani erano” un problema “. Lo scopo del governo era creare una zona di quarantena attorno alla base dell’arcipelago di Chagos, dove le popolazioni locali non potevano infettare l’operazione.

La vita su Diego Garcia

La siepe presa dagli americani Diego Garcia iniziò presto a dare i suoi frutti. Dopo il rovesciamento dello Scià dell’Iran nel 1979, Diego Garcia subì la più grande espansione di qualsiasi postazione militare statunitense dopo la guerra del Vietnam, diventando pienamente operativo nel 1986. Una delle prime cose che le forze armate statunitensi hanno fatto è stato approfondire il porto, dice l’analista militare della CNN Cedric Leighton, che negli anni ’90 era di stanza su una base americana sull’isola di Guam nel Pacifico occidentale, da dove ha fornito supporto logistico a Diego Garcia . Oggi quel porto è abbastanza grande da poter essere usato da una portaerei, dice Vine. “Ci sono anche enormi navi pre- osizionate nella laguna, ognuna delle dimensioni dell’Empire State Building, piena di armi e rifornimenti sufficienti per carri armati di materiale, elicotteri per un’intera brigata di marines”. I militari hanno anche costruito una pista lunga 12.000 piedi (2 miglia) in grado di ospitare bombardieri B-1, B-2 e B-52. A poche settimane dagli attacchi al World Trade Center e al Pentagono dell’11 settembre, la base ha ricevuto altri 2.000 membri del personale dell’aeronautica, dice Vine, e una struttura abitativa di 30 acri è stata costruita per i nuovi arrivati di nome Camp Justice. Diego Garcia è anche una delle poche stazioni che gestiscono i Global Positioning Systems delle forze armate statunitensi. “Se c’è qualche tipo di conflitto nello spazio, Diego Garcia è importante nel senso fisico e nel senso della comunicazione”, afferma Leighton. “Una delle battute su Diego Garcia è che è fondamentalmente una portaerei fluttuante, si potrebbe quasi dire lo stesso di Guam”, aggiunge. Ma, naturalmente, Guam ha una popolazione locale, un aeroporto civile, non vanta una simile vicinanza al Medio Oriente e, soprattutto, non ha una posizione così remota.

Base segreta

Grazie a chilometri di distanza, Diego Garcia è diventato famoso per il suo mistero. Leighton dice che mentre il personale militare basato su Guam poteva portare la loro consorte, quelli che lavoravano su Diego Garcia, che è lungo solo 38 miglia, dovevano andare da soli. Nessun giornalista è mai stato, anche se un corrispondente della rivista Time ha presentato un dispaccio dall’asfalto, dopo che l’ha toccato per una rapida sosta di rifornimento mentre era a bordo dell’Air Force One con il presidente Bush. Il giornalista l’ha descritto come “paradiso nel cemento”. Le uniche persone permesse sull’isola al di fuori del personale militare sono lo staff di contratto in gran parte mauriziano e filippino, che cucina e pulisce per gli americani. Il motivo di un livello di segretezza superiore a quello di quasi ogni altra struttura militare americana – persino Guantanamo Bay, a cui i giornalisti sono stati autorizzati a visitare – ha indotto molti a mettere in discussione ciò che accade a Diego Garcia. Nel 2008, dopo anni di smentite e affermazioni che i registri di volo relativi erano stati danneggiati dall’acqua, il governo britannico ha finalmente ammesso che due voli di consegne della CIA contenenti detenuti erano transitati attraverso Diego Garcia nel 2002. Lawrence Wilkerson, che era capo dello staff del Segretario di Stato americano Colin Powell tra il 2002 e il 2005, in seguito disse a Vice News che i suoi contatti della CIA avevano indicato che “gli interrogatori si svolgevano” su Diego Garcia come parte degli sforzi della resa della CIA. Il dannato rapporto del 2014 del Senato degli Stati Uniti sui siti neri della CIA, il culmine di un’indagine durata cinque anni che ha fatto luce sulle tecniche di interrogatorio della CIA, non ha menzionato Diego Garcia. Nel 2008, il direttore della CIA Michael Hayden ha dichiarato in una dichiarazione: “Ci sono state speculazioni sulla stampa nel corso degli anni in cui la CIA aveva una struttura di detenzione su Diego Garcia.Questo è falso, ci sono anche accuse secondo cui trasportiamo detenuti allo scopo di tortura, anche questo è falso, la tortura è contro le nostre leggi e i nostri valori “. Gli investigatori per i diritti umani sono stati a lungo esclusi dalla visita.

Il futuro

La sentenza della Corte internazionale di giustizia della scorsa settimana non è giuridicamente vincolante, il che significa che la Gran Bretagna potrebbe scegliere di ignorarlo. La questione di chi detiene la sovranità sulle Isole, situata a più di 2.000 miglia dalla costa orientale dell’Africa, sarà ora discussa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – che ha rinviato il caso all’ICJ, nonostante le proteste di Londra. Stephen Robert Allen, che si è specializzato in diritto internazionale relativo alle isole Chagos, afferma che “sarà una cosa molto significativa se il Regno Unito decidesse di ignorare una tale sentenza”. “Mentre il Regno Unito forgia un percorso post Brexit queste questioni politiche saranno significative e aderire allo stato di diritto internazionale sarà ancora più importante di quanto sarebbe stato altrimenti”, aggiunge. Pravind Jugnauth, il primo ministro di Mauritius, ha definito la sentenza “un momento storico per Mauritius e tutta la sua gente” e ha detto che ha spianato la strada ai Chagossiani e ai loro discendenti di “poter finalmente tornare a casa” – qualcosa che hanno ha fatto una campagna legale per decenni. Il governo mauriziano non ha risposto alle e-mail e alle telefonate della CNN. Le e-mail e le telefonate della CNN al Foreign Office del Regno Unito che richiedevano un commento sulla consegna di Diego Garcia e l’espulsione del popolo delle isole Chagos non sono state restituite. Per Emmanuel Ally, uno studente di legge di 21 anni residente a Londra che è nato a Mauritius dopo che la sua famiglia è stata sfrattata dalle isole Chagos, non si tratta nemmeno di essere in grado di rimpatriare a Chagos. “Non si tratta più di tornare indietro perché è passato così tanto tempo”, dice. “La domanda sarebbe di avere un paese che potresti visitare o andare e restare lì. Solo sapere che l’isola non è più una base militare sarebbe grandioso.” Leighton, che aveva sede a Guam, ritiene che le possibilità di sfrattare la base militare di Diego Garcia a Mauritius siano minime, dato che il leasing potrebbe guadagnare al governo entrate importanti e, potenzialmente, protezione militare. Ma non c’è nulla da dire che i mauriziani continueranno a dare in affitto la base allo stesso paese. “Questo potrebbe potenzialmente entrare in un’area dove c’è un certo grado di competizione tra Stati Uniti e Cina quando si tratta di accedere all’Oceano Indiano”, dice. Per Isabol Charlot, che ora risiede a Londra, il sogno è che i chagosiani possano tornare a Chagos. “Già, Diego Garcia ha gente che vive lì, quindi perché non posso anche io?”

Fonte immagine: https://morguefile.com/ (https://morguefile.com/)

 

Guerra fredda sul Baldo rivissuta in un concorso
Da larena.it del 10 marzo 2019

La Guerra fredda sul Baldo, un concorso cinematografico, un premio a tema, pubblicazioni. È in sintesi il lavoro che il Centro turistico giovanile (Ctg) Monte Baldo farà anche quest’anno, il 36esimo che lo vede impegnato nella promozione della natura, delle architetture e delle tradizioni di questo stupendo comprensorio. Fa sapere il presidente Maurizio Delibori: «L’assemblea dei soci ha confermato la volontà di puntare l’attenzione del gruppo sulla difesa e la valorizzazione ambientale attraverso l’animazione. Desideriamo in particolare sensibilizzare al rispetto del paesaggio ch ha dato origine alla zona tra l’Adige e il Garda e alle memorie delle varie identità». Prosegue la vicepresidente Elisa Fattorelli, tra le fondatrici del gruppo: «Cercheremo infatti di far meglio conoscere la storia naturale ed umana del nostro territorio ei valori che esprime, continuando a valorizzarne le testimonianze botaniche e culturali». Questa promozione del Baldo che il CTG sta perseguendo non è nuova: «Alla fine del secolo scorso avevamo fatto la proposta, anche con Averardo Amadio del Wwf ed altre associazioni, di costituire un Parco Naturale del Baldo», ricorda. «Nel 2008 abbiamo lanciato quella di far diventare questo Giardino d’Europa Patrimonio dell’Umanità, idea oggi rilanciata dalle Regioni Veneto e Trentino e dall’Unione dei Comuni del Baldo Garda. Da sempre organizziamo conferenze e visite guidate, mostre e pubblicazioni, cercando di rendere le persone partecipi e protagonisti». Galia Catav, animatrice del gruppo che conta un’ottantina di soci, approfondisce le principali iniziative per quest’anno: «Ci soffermeremo sulla storia recente del Baldo legata anche alla Guerra fredda, organizzeremo il 15esimo concorso Baldofilm per cortometraggi, video e documentari, consegneremo il 25esimo premio Giardino d’Europa dedicato a chi valorizza la montagna veronese. Cureremo la pubblicazione del quaderno culturale Il Baldo che raccoglie studi sull’area baldense, e di un atlante geomorfologico. Stiamo redigendo un volume su itinerari di San Zeno di Montagna». Info: ctgbaldolessinia.org o telefonare allo 045.6260228.

 

Ex base aeronautica Il Tar ha sospeso ordinanza
Da larena.it del 9 marzo 2019

Dopo una settimana, il trattore dell’azienda agricola Strazzer che impediva iniziative di forza da parte del sindaco Emilietto Mirandola, nell’ex base aeronautica del 72° gruppo IT – Zona Lancio, in via Baldoni a Bovolone, è stato rimosso. A convincere i titolari dell’impresa, gestita dai fratelli Francesco e Roberto Strazzer, a togliere le catene e a riportare il mezzo agricolo in deposito è stato l’arrivo del decreto con il quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Emilietto Mirandola lo scorso 14 febbraio. Il provvedimento del primo cittadino – subito impugnato dagli avvocati che assistono i titolari della società - ingiungeva all’azienda agricola lo sgombero dell’area entro 15 giorni. Ora bisognerà aspettare il prossimo 20 marzo per la prima udienza davanti al Tar a partire dalla quale l’autorità giudiziaria inizierà ad entrare nel merito della controversa vicenda scoppiata all’indomani del passaggio di proprietà dei terreni dall’Agenzia del demanio al patrimonio comunale. Senza oneri per il municipio ma con l’impegno di riconvertire il terreno entro tre anni. La società agricola vanta l’esistenza di un contratto di affitto valido fino all’ottobre del 2027. Proprio l’esistenza e l’efficacia del contratto sono oggetto del contendere tra l’ente locale e l’azienda che si è occupata dello sfalcio dei terreni fin dalla prima metà degli anni ’50. Da pare sua la Giunta ha approvato due delibere con le quali il Comune si è costituito in giudizio davanti al Tar e alla sezione agraria del Tribunale di Verona. La vicenda insomma è lontana dal concludersi e dipende ormai dai tempi della giustizia italiana. I tentativi di conciliazione extra giudiziaria davanti all’Avepa, l’ultimo dei quali il 13 febbraio, sono stati finora infruttuosi.

 

Quest’uomo possiede un villaggio sotterraneo
Da tio.ch del 8 marzo 2019

SAN GALLO - Da gennaio la famiglia Breitenmoser ha realizzato probabilmente il sogno di una vita. Ha acquistato una fortezza sotterranea nella località di St. Margrethenberg, nel canton San Gallo. Un vero e proprio villaggio sotterraneo che si estende per circa 7.5 chilometri e che oggi Erich Breitenmoser, il capo famiglia, ha deciso di mostrare. L'idea gli è nata quando si trovava negli Stati Uniti: «Abbiamo vissuto in America dal 1983 al 2012 e lì esistono diversi “preppers”» ha dichiarato al portale 20 Minuten. L’incubo di una guerra nucleare - I preppers sono quelle persone ossessionate dalla possibilità che il pianeta sia confrontato prima o poi con una catastrofe naturale o con una guerra mondiale, e quindi si organizzano da soli per trovare un rifugio. Negli Stati Uniti esistono perfino delle trasmissioni televisive sull’argomento. «Che me ne faccio in fondo di cinque Lamborghini, se poi succede qualcosa di catastrofico? È molto più utile una fortezza in grado di proteggermi» ha dichiarato il signor Breitenmoser con una risata. Puo’ ospitare fino a 600 persone - La fortezza è stata acquistata anche per far contenta sua figlia, che probabilmente era rimasta affascinata da simili realtà guardandole nelle trasmissioni televisive americane. Il bunker sotterraneo è stato costruito nel 1939 per l’esercito svizzero durante la seconda guerra mondiale. È rimasto attivo fino alla fine degli anni novanta. Ci sono voluti 38 mesi per terminarlo. «Qui possono trovare riparo circa 600 persone, e c’è la possibilità di vivere in condizioni relativamente estreme per ben sei mesi sotto terra». Nella fortezza sembra che il tempo si sia fermato. Accanto ai vecchi telefoni in bachelite, si trovano depositi di munizioni e perfino cannoni originali. Fino alla fine degli anni '90, la fortezza è stata continuamente adattata alle nuove minacce e quindi è sempre stata all'avanguardia da un punto di vista tecnologico. «C’è anche un impianto di filtrazione dell’aria», racconta soddisfatto Breitenmoser nell’eventualità che possa esserci una guerra nucleare. Il fiore all’occhiello - Ma il bunker sotterraneo ha caratteristiche ancora più speciali. A differenza di altri fortificazioni militari, questa non non si trova in un bosco o in un villaggio, ma sbuca direttamente su una strada. L'ingresso principale è percorribile anche con un veicolo. "All'ingresso c’è una piattaforma girevole, sulla quale si può collocare l’automobile e posizionarla nella direzione di partenza» spiega fiero il signor Breitenmoser. Un tempo era un bunker top secret - Il fatto curioso è che la fortezza sotterranea era circondata dalla totale segretezza fino almeno al 2002. «Non potevi nemmeno parlarne con tua moglie. Era un luogo top secret» racconta il proprietario. L’intera costruzione comprende oltre 190 spazi racchiusi nella roccia. Troviamo dormitori su più livelli, un vecchio ufficio postale, un'infermeria, perfino una camera mortuaria, le docce e un’enorme mensa. Stanze in affitto - Dato che l’intera struttura ha un costo alquanto eccessivo per l’intera manutenzione e per l’erogazione dell'elettricità, il signor Breitenmoser sta attualmente cercando di affittare alcune stanze. «Ci sono locali a una temperatura costante di 10 gradi, e sono quindi adatti ad esempio come magazzino per cibo e vino, per l'estrazione di bitcoin, ma anche come stand di tiro». Il proprietario non si dimentica però degli amici prepper. Ha già ricevuto le prime richieste dagli Stati Uniti. «Sai com’è, gli americani vogliono  semplicemente tirarsela che in caso di catastrofe hanno un rifugio sicuro in Svizzera», conclude divertito Breitenmoser.

 

Restauro arsenale di Verona, nuovi tetti per tutti i padiglioni
Da veronasettegiorni.it del 8 marzo 2019

Grazie ad un importante ribasso sui costi di progettazione, pari al 47 per cento del totale, saranno rifatte tutte le coperture dell’Arsenale e non solo quelle più ammalorate delle Corti centrale, est ed ovest, già programmate. Una notizia positiva, che arriva proprio nel giorno dell’avvio ufficiale del 1° lotto di interventi di restauro del compendio, ovvero la progettazione definitiva delle coperture e l’indagine sismica degli edifici. Nessuna copertura rimane quindi esclusa dal recupero, in totale sono 20 mila metri quadrati di tetti.

Primo studio sismico sull’arsenale

E’ la prima volta che viene effettuato uno studio sismico sull’Arsenale, passaggio però fondamentale per accertare se gli edifici rispondo alle norme tecniche vigenti e procedere con i lavori o gli adeguamenti necessari. Ora la palla passa ai tecnici che si sono aggiudicati la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva delle coperture. Tra 72 giorni sarà pronto il progetto definitivo con le verifiche ambientali, altri 72 serviranno per vedere nero su bianco quello esecutivo. Da qui, la gara europea per affidare i lavori che, salvo imprevisti, saranno appaltati entro l’anno, per l’avvio vero e proprio del restauro. Sarà una ‘prima volta’ anche per i progetti esecutivi, ovvero i disegni tecnici sui quali si potrà leggere la rinascita di ciascuna palazzina dell’ex Arsenale, ma anche comprendere le dimensioni e le fattezze del grande parco urbano che vi sorgerà al suo interno. Per proseguire quel percorso di partecipazione con la cittadinanza avviato dopo la revoca del project financing, l’Amministrazione sta pensando ad un infobox sul posto, per consentire ai veronesi di consultare i materiali a disposizione sul progetto di recupero, prendere informazioni e vedere di persona le varie fasi del cantiere.

Il sopralluogo del sindaco e degli assessori

Questa mattina, intanto, sopralluogo del sindaco Federico Sboarina, insieme all’assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala e ai Lavori pubblici Luca Zanotto. Presente anche il responsabile del gruppo di architetti e ingegneri incaricato della progettazione, Micaela Goldoni, la presidente della commissione Arsenale Paola Bressan e il dirigente Edilizia monumentale del Comune Sergio Menon.

“Entro l’anno partono i cantieri”

“C’è un progetto aggiudicato, ci sono le impalcature, entro l’anno vedremo quei cantieri  che si aspettano da almeno vent’anni. Questi sono fatti concreti, soldi già investiti, a cui le chiacchiere e le sciocchezze stanno a zero – ha detto il sindaco -. Questa è in assoluto la prima opera pubblica su cui abbiamo lavorato, vista l’importanza che riveste per la rigenerazione e lo sviluppo di questo quartiere della città. Da qui non si torna più indietro, per un recupero dell’arsenale che rimarrà in mano pubblica e quindi di proprietà dei cittadini. Le fondamenta su cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi cominciano ad alzarsi, la Verona del futuro comincia a prendere forma. Penso all’Arena, interessata da lavori per 14 milioni di euro, al progetto di riordino della Casa di Giulietta, al restauro di Porta Nuova. Ma anche ad una serie di cantieri per migliorare strade e piazze cittadine, con interventi che solo per quest’anno ammontano a 5 milioni di euro”.

“Un punto informativo per far capire ciò che sta avvenendo in questo luogo”

“Vogliamo davvero che i cittadini si rendano conto di cosa sta accadendo in questo luogo – ha aggiunto l’assessore Segala -. Ecco perché stiamo pensando ad una sorta di punto informativo, che potrebbe diventare di interesse anche per i turisti o per chi viene da fuori città. Bene l’economia sui costi, che ci permette di ampliare la progettazione alle coperture di tutte le palazzine, per un progetto più completo e più appetibile al momento della gara”. In questa fase di studio tecnico sono previste anche le diagnosi energetiche e ambientali di tutto il complesso. L’importo previsto per la progettazione è di circa 800 mila euro.

 

Forte di San Felice a Chioggia, iniziano i lavori di recupero
Da veneziatoday.it del 7 marzo 2019

A seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Soprintendenza di Venezia e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Consorzio Venezia Nuova ha comunicato che lunedì 25 marzo inizieranno i lavori di recupero di alcune aree di Forte San Felice. Le giornate di primavera «Oltre allo sfalcio della vegetazione, alla raccolta e rimozione dei rifiuti presenti nell'area, – spiega il vicesindaco e assessore all'Ambiente Marco Veronese – si avvierà il cantiere del Portale Tirali, con la rimozione della struttura di copertura dell'opera e la realizzazione di una struttura idonea per la protezione del materiale, per permettere anche la catalogazione di tutti i singoli elementi. Inoltre verrà realizzato un rilievo planoaltimetrico georeferenziato necessario alle attività progettuali in corso. Queste attività fanno parte degli interventi di compensazione del Mose.

Forte San Felice, che ha già beneficiato degli interventi del Fai sul belvedere e sul pontile, sarà inoltre fra i luoghi prescelti per le Giornate Fai di Primavera». Mitigazione del Mose «L'area verde di San Felice – aggiunge il vicesindaco – che invece fa parte delle opere di mitigazione del Mose, già discusse lo scorso anno in occasione del dibattito pubblico, sarà fra gli argomenti del prossimo tavolo tecnico del Forte. Abbiamo inoltre appreso dal Consorzio Venezia Nuova che sono state recepite le indicazioni anche dell'amministrazione e si è avviato il ridimensionamento dell’edificio di controllo delle paratie mobili, la cosiddetta “bitta”, la cui variante di progetto, che riguarda sostanzialmente l'altezza che passerà dai 21 ai 17 metri circa, è in corso di approvazione da parte del comitato tecnico di magistratura del Provveditorato».

 

Apuane – Sentieri di Pace: bunker e camminamenti della Linea Gotica
Da trekking.it del 6 marzo 2019

LOCALITÀ DI PARTENZA: Borgo a Mozzano (90 m) (Itinerario nr 1), Domazzano di Valdottavo (172 m) (Itinerario nr 2)

TIPOLOGIA ITINERARIO: a piedi

DISLIVELLO: 10 metri per itinerario di Borgo a Mozzano); 165 metri per itinerario di Monte dell’Elto

LOCALITÀ DI ARRIVO: Borgo a Mozzano (90 m) (Itinerario nr 1), Domazzano di Valdottavo (172 m) (Itinerario nr 2)

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore Borgo a Mozzano e Anchiano (itinerario nr 1,) 5 ore con escursione al monte dell’Elto (a/r) (itinerario nr 2)

Borgo a Mozzano fu protetto dai rilievi delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-emiliano, ma anche dalle opere fortificate della Valle del Serchio, che si distinguono per l’alto numero e il buono stato di conservazione. Siamo a metà strada tra Lucca e la Garfagnana; qui la Linea Gotica ha mantenuto i suoi tratti originari: bunker, piazzole, camminamenti e valli anticarro sono una testimonianza importante degli anni tragici della guerra. L’itinerario proposto – non l’unico – consente la visita del Museo della Memoria e alle fortificazioni di Borgo a Mozzano e Anchiano. Dopo la visita al Museo della Memoria, si possono osservare alcuni siti fortificati del fondovalle. Si raggiunge a piedi o in auto la località Madonna di Mao (80 m), discendendo la sp 20 “Lodovica” in direzione di Lucca per circa 800 metri.

Lato strada sono visibili i resti di un muro anticarro, in cemento armato, alto circa 2,50 metri, che chiudeva la valle da una sponda all’altra, protetto da due casematte sulla sponda destra e sinistra del fiume Serchio. In prossimità del muro  anticarro, con il necessario intervento di un accompagnatore (vedi scheda del Museo), è possibile visitare i bunker di Madonna di Mao e Pòzzori.

L’itinerario prosegue in auto verso il borgo medievale di Anchiano (106 m), sull’opposta riva del fiume Serchio, alle pendici del monte Gallione (km 3 da Borgo a Mozzano). In località Cartiera è presente il proseguimento del muro anticarro già visto sopra. Presso lo sperone roccioso, su cui sorgono la chiesa e il castello, le fortificazioni sono notevoli e in ottimo stato di conservazione.

Per integrare il percorso è possibile raggiungere le fortificazioni di prima linea del monte dell’Elto (337 m).

I camminamenti e bunker distano 40 minuti a piedi dal cimitero del paesino di Domazzano di Valdottavo (172 m), che si raggiunge in auto da Borgo a Mozzano (circa 8 km, discendendo ancora la “Lodovica”).

La passeggiata, in lieve salita, abbraccia verso Nord il panorama di circa 8 chilometri della Linea Gotica e a Sud della pianura di Lucca. Il “Ponte del diavolo”, ossia il famoso Ponte della Maddalena, si trova a Borgo a Mozzano: con la sua maestosa arcata centrale (ponte a schiena d’asino) rappresenta un “unicum” d’ingegneria medievale reso ancora più affascinante dalle inquietanti leggende legate alla sua costruzione.

MUSEO DELLA MEMORIA A BORGO A MOZZANO

È stato realizzato, come il recupero delle fortificazioni, su iniziativa del Comitato per il Recupero e la Valorizzazione della Linea Gotica di Borgo a Mozzano. Il museo ha
sede presso i locali dell’ex stazione ferroviaria, in piazza Marconi. Due le sezioni:
la prima è una raccolta di oggetti che documentano
la storia antica della Valle
del Serchio; la seconda è riservata agli eventi bellici della seconda guerra mondiale e alla costruzione della Linea Gotica. Inoltre, sono raccolte testimonianze orali, reperti
e manifesti dell’epoca. Apertura: martedì (16:00- 18:00), giovedì (9:00-12:30), oppure su appuntamento.

Per prenotazioni e info: 0583.888881 / 347.7167559
/ 320.4403801 (Pro Loco
Borgo a Mozzano – da
lunedì a sabato: 9:30-12:30); lineagoticaborgoamozzano@ virgilio.it

 

La fortezza di Fenestrelle, la “grande muraglia” italiana
Da ilmessaggero.it del 6 marzo 2019

La fortezza di Fenestrelle, simbolo della provincia di Torino, è un maestoso complesso pensato all'inizio del diciottesimo secolo per proteggere il confine franco-piemontese. Progettata dall'ingegnere Ignazio Bertola, su richiesta del re di Sardegna Vittorio Amedeo II di Savoia come sbarramento della valle del Chisone contro le invasioni straniere, e costruita nell'arco di più di cento anni, la fortezza non fu tuttavia mai coinvolta in assedi significativi, salvo alcune schermaglie nel corso della seconda guerra mondiale. Per le sue dimensioni imponenti e il suo sviluppo lungo tutto il fianco sinistro della valle, è conosciuta anche come la grande muraglia piemontese. Fenestrelle è costituita da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno si snoda la scala coperta più lunga d'Europa, con ben 4mila gradini. La galleria, protetta da mura spesse due metri, si snoda ininterrottamente sul pendio per più di due chilometri. Il forte, che si trova nel comune di Fenestrelle, è un’opera incredibile e fuori da ogni canone, sia rispetto alle tecniche usate all'epoca sia per le gigantesche dimensioni che per l’articolazione dei suoi fabbricati. Il forte si sviluppa infatti sul crinale della montagna per una lunghezza di oltre 3 chilometri, con una superficie complessiva di 1.350.000 metri quadrati e un dislivello tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica di circa 600 metri. Il forte fu usato anche come prigione, sia durante il regno di Sardegna che durante il regno d'Italia, quando nella struttura vennero incarcerati prigionieri dell'ex esercito borbonico. In epoca fascista il complesso venne usato invece come luogo di confino. Fenestrelle è stato definito anche un "campo di concentramento", ma alcuni storici hanno ridimensionato i maltrattamenti dei prigionieri e sostenuto in ogni caso che le condizioni di vita non erano peggiori di quelle degli altri luoghi di detenzione dell'epoca. Dopo un lungo periodo di totale abbandono iniziato alla fine della seconda guerra mondiale, in cui la vegetazione iniziò a invadere e scardinare le mura, tanto che tutto il complesso rischiava di trasformarsi in un rudere, nel 1990 è iniziato un progetto di recupero che ne ha consentito il salvataggio e la valorizzazione. E oggi, grazie soprattutto ai volontari dell’Associazione Progetto San Carlo, il forte di Fenestrelle, con la sua storia e la sua imponente bellezza, è aperto al pubblico e alle visite di turisti e studiosi. www.fortedifenestrelle.it Immagini video Diego Bedeschi

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Torrione Angioino di Bitonto
Da lavocedimaruggio.it del 6 marzo 2019

Il Torrione Angioino, chiamato anche erroneamente castello, è in realtà una delle ventotto torri, ed anche la più grande, inglobate nell’antica cinta difensiva di Bitonto. Secondo alcuni storici fu edificato alla fine del XIV secolo allo scopo di difendere la vicina Porta Baresana. Secondo altri studiosi invece, risalirebbe alla prima metà del XV secolo per volere di Giovanni I Ventimiglia e di Marino Curiale, i cui blasoni risultano scolpiti sui capitelli di due colonnine di un camino al primo piano. I primi documenti che parlano del torrione risalgono all’incirca alla metà del XV secolo, descrivendolo come un dispositivo atto alla difesa radente, mentre in base ad atti successivi si deduce che la struttura fu in seguito adibita anche a prigione. All’epoca delle contese fra Spagnoli e Francesi per il dominio sul Regno di Napoli, il Duca di Nemours definì il torrione: “Non meno possente della torre di Bruges”. Anche Josè Carrillo de Albornoz, Duca di Montemar, che alla testa delle armate franco – spagnole nel 1734 sconfisse proprio a Bitonto gli Austriaci, determinando l’ascesa di Carlo III di Borbone sul trono di Napoli, ebbe a definirlo come una delle fortezza più resistenti e più difficile da conquistare in tutto il regno. La pianta della struttura è circolare, molto simile ad analoghe torri napoletane di epoca angioina ma anche francesi. Le mura sono molto spesse ed interrotte dal portale di ingresso e da varie finestre poste a differenti altezze, mentre il terrazzo si presenta merlato. L’interno si sviluppa su tre livelli di cui, il primo ed il terzo hanno una forma circolare mentre il secondo è ottagonale con volte a crociera ed ospita il su citato caminetto. Il collegamento fra i tre livelli avviene attraverso stretti corridoi. Attualmente, dopo alcuni interventi di restauro, il torrione è utilizzato per eventi culturali ed ospita al suo interno una galleria di arte contemporanea. Alcuni scavi archeologici condotti negli ultimi anni, hanno consentito il recupero di alcune casematte (“Vano coperto ricavato dentro mura, aperto verso l’esterno – per consentire la difesa radente – con larghe feritoie orizzontali in maniera da consentire un ampio settore di tiro o un tiro a sezione prestabilita”da G. Giardella – C Robotti, Il Castello Carlo V. Un’opera fortificata a Capua, Edizioni del Grifo, Lecce, 2000, pg. 95), il rivellino (“… elemento della fortificazione staccato dalla cinta muraria, generalmente più basso di questa ed eretto davanti a una porta, per difenderla dal fuoco e dai proietti lanciati dal nemico …” – Enciclopedia Treccani), un fossato con tracce di un ponte levatoio. Tutte le 27 torri che costituivano il dispositivo difensivo di Bitonto, inoltre, erano collegate fra loro attraverso cunicoli segreti sotterranei che consentivano lo spostamento delle truppe da un fortilizio all’altro in caso di necessità e celate all’osservatore nemico. Cosimo Enrico Marseglia

 

Riapre il più grande museo al mondo sullo spionaggio
Da ilvaloreitaliano.it del 6 marzo 2019

WASHINGTON. Dopo una ristrutturazione costata 162 mila dollari e un trasloco nella nuova sede di L’Enfant Plaza, l’International Spy Museum, aperto per la prima volta a Washington DC a inizio millennio, è pronto a riaprire i battenti per tutti gli aspiranti James Bond del mondo. Il più grande museo del mondo dedicato allo spionaggio, alle storie degli 007 di ieri, di oggi e di domani, e soprattutto agli strumenti di cui si sono serviti e si servono, riaprirà l’11 maggio a Washington in una nuova sede che è il doppio della precedente e con un occhio all’intelligence del XXI secolo che ormai – si legge in un nota della struttura – plasma la vita delle nazioni e degli individui. Il museo era stato fondato nel 2002. Ma ora le cose sono cambiate in maniera decisiva e la nuova struttura si è adeguata ai tempi e a un ruolo dello spionaggio, specie sulla rete, che determina “le nostre vite, il nostro paese e il mondo in cui viviamo”, come spiega il direttore della struttura museale, Milton Matz, in una nota di presentazione. Il nuovo edificio, in acciaio e vetro, è stato progettato dalla stessa ditta di architetti del Centro Pompidou di Parigi e del Millenium Dome di Londra. Con mostre interattive e installazioni all’avanguardia, la più importante collezione di artefatti di spionaggio al mondo e testimonianze in prima persona di alti funzionari dei servizi segreti ed esperti, il nuovo museo mette i suoi visitatori nei panni delle spie, agenti, analisti e leader mondiali che prendono decisioni di vita e di morte, permettendogli di compiere un viaggio interattivo davvero entusiasmante in questo universo così segreto e affascinante. All’interno di uno spazio di oltre 13mila metri quadrati, oltre il doppio dello spazio a disposizione nella vecchia sede, l’esposizione punta anche sui progetti educativi: oltre a ripercorrere fedelmente l’evoluzione dello spionaggio nel corso delle epoche storiche – dalla Grecia antica fino alla Guerra Fredda -, il museo offrirà delle aree dove l’apprendimento sarà divertente, come un teatro all’avanguardia, dove saranno organizzati spettacoli, attività tematiche, conferenze e lezioni. Tra i tanti oggetti del passato, un rossetto in stick, che era in realtà una pistola, una telecamera che si poteva nascondere in un bottone di una giacca, e che è stata abbondantemente usata sia dalla CIA che dal KGB negli anni ottanta, una lettera risalente al 1777, scritta dal presidente statunitense George Washington per istituire la prima rete di 007 a New York. Una sezione intitolata “Le spie tra noi” si concentrerà sui servizi segreti durante la Seconda Guerra Mondiale e i visitatori potranno entrare da protagonisti in alcuni episodi chiave di spionaggio e decriptazione di codici. Una sala sarà dedicata alla doppia vita di spie di celebrità dell’epoca, come la cantante Josephine Baker, il regista John Ford, l’attrice Marlene Dietrich.

 

Il Castello di Badia di Scopello
Da quotidianpost.it del 5 marzo 2019

Nell’incantevole costa trapanese sorge una delle fortezze tutt’ora abitate Tra i contorni delle montagne al tramonto, il blu del mare e il meraviglioso baglio di Scopello è gelosamente custodito un gioiello architettonico. Immerso nei pressi della Riserva Naturale Orientale dello Zingaro, il Castello di Badia possiede un’anima di altri tempi. Per giungere a destinazione bisogna partire dal Baglio di Scopello, una località che si trova a pochissimi chilometri di distanza da Castellammare del Golfo. L’attuale borgata risale al XVII secolo ed è divisa in due parti: un baglio, che la tradizione indica come d’epoca normanna, ma risalente al XVIII secolo, e una piazzetta con la chiesa di Santa Maria delle Grazie, parrocchia dal 1961, e poche case.

Il percorso per raggiungere il Castello

Dal Baglio si prosegue verso l’altura che ospita la Torre Bennistra (risalente al XVI secolo) che era parte del sistema difensivo delle torri costiere della Sicilia. Nel 2015 fu finalmente restaurata nel 2015 ed è attualmente visitabile. L’area belvedere regala una splendida vista panoramica su tutto il Golfo di Scopello, e nelle giornate di cielo sereno è possibile arrivare a vedere l’isola di Ustica. Alle spalle della Torre svetta il Monte Sparagio, il cui bosco era stato eletto riserva reale di caccia da Ferdinando III di Borbone.

Il Castello di Badia di Scopello

La facciata del castello (risalente al XV secolo) è caratterizzata da un suggestivo portone d’accesso ad arco ribassato. Dell’antica costruzione restano: il muro di cortina e le due torri di epoca medievale, una quadrangolare e i resti di una a pianta ottagonale, a testimoniare l’antica funzione difensiva dell’insediamento. In epoca moderna, parte delle strutture medievali del cortile interno sono state trasformate in ambienti di abitazione privata, in magazzini e stalle. Il castello è tutt’oggi abitato.

 

Alle origini della nostra civiltà: la torre Beraldi a Bordighera, una torre 'leggera' di avvistamento in funzione antibarbaresca
Da sanremonews.it del 5 marzo 2019

Era una torre 'leggera' ed economica, a pianta quadrata, senza particolari fortificazioni e dedicata appunto all'avvistamento.

La torre Beraldi, chiamata anche Sapergo, fu costruita nel Cinquecento su un poggio sovrastante Bordighera ed era una torre non di difesa ma di semplice avvistamento, in funzione antibarbaresca ed aveva il compito di avvertire gli abitanti della zona di Sasso e dei paesi limitrofi in caso di pericolo.

La torre era in costante collegamento visivo con le diverse postazioni militari situate all’interno e lungo la costa e, all’arrivo dei pirati, da lì veniva dato l'allarme mediante segnali luminosi. Era una torre 'leggera' ed economica, a pianta quadrata, senza particolari fortificazioni e dedicata appunto all'avvistamento.

 

Giornata dei castelli aperti e dei borghi medievali
Da milanotoday.it del 5 marzo 2019

Torna dopo il grande successo degli anni passati l'iniziativa che apre le porte di palazzi, castelli e borghi medievali nel Milanese e nella Bergamasca. Domenica 10 marzo ripartono le visite guidate e le aperture straordinarie. Oltre al 10 marzo ci saranno altre sei giornate di apertura straordinaria con le prime domeniche di aprile maggio e giugno, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. In totale sono diciannove le località pronte ad accogliere i visitatori e mostrare le proprie meraviglie. Tra questi Brignano Gera d’Adda, Calcio con due castelli (Oldofredi e Silvestri), Caravaggio, Cavernago, Cologno al Serio, Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Romano di Lombardia, Soncino, Torre Pallavicina, Treviglio, Trezzo sull’Adda e Urgnano.

"Per ciascuna data viene riproposta la formula vincente: i visitatori possono liberamente e scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località. Immersi nella pianura potrete scoprire luoghi di solito non fruibili, imponenti e suggestive fortificazioni, dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie, cultura e leggende. Tante meraviglie sono giunte fino a noi e sono pronte a raccontarci la loro affascinante storia", spiegano gli organizzatori. Sul sito ufficiale è possibile consultare le location, gli orari di apertura e i costi.

 

Il gigante della montagna: la rinascita di Forte Monte Tesoro
Da veronasera.it del 4 marzo 2019

Forte Monte Tesoro faceva parte di un sistema difensivo creato dal Regio Esercito nei primi anni del '900 per proteggere l'allora confine con l'Impero Austro-Ungarico. Dopo anni di abbandono nel 2018, anno del centenario della fine della 1°Guerra Mondiale, la Fortezza è stata riaperta al pubblico in seguito ad un lungo e laborioso restauro. Saremo felici di vivere con voi l'emozione di entrare in spazi grandiosi che ci faranno tornare indietro nel tempo...Ad accompagnarvi ci saranno il nostro Presidente Dott.Riccardo Battiferro Bertocchi e l'esperto di architettura militare Arch.Fiorenzo Meneghelli.

Programma

Dal 06/04/2019 al 06/04/2019, inizio 10:30 - fine 12:00 , € 25,00 per persona
ore 10.00 ritrovo
ore 10.30 inizio visita guidata con Dott. Battiferro Bertocchi e Arch.Fiorenzo Meneghelli
ore 12.00 fine visita guidata
Iscrizione Obbligatoria entro il 24/3/19
Max 20 partecipanti
Quota di partecipazione €25,00 comprensiva della quota d'entrata (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di €15,00, previa prenotazione e sarà comprensiva anche del costo biglietto d'ingresso)
Info e prenotazioni: tel 334 9028475
Per iscrizioni visita www.musantiqua.it, email musantiquaverona@gmail.com info@musantiqua.it

 

Volontari al lavoro Ripulito il Torrione di via Ghinaglia
Da cremonaoggi.it del 4 marzo 2019

Il torrione di via Ghinaglia, ultimo baluardo rimasto in piedi del castello di Santa Croce, è stato ripulito dai rifiuti che incivilmente vengono spesso buttati nel fossato. Una decisione, che riprende un’iniziativa già messa in campo due anni fa, messa in campo dalle associazioni Cremona Com’Era e Cremona Progetto Rinascimento. Come spiega l’architetto Angelo Garioni, “ci sono una decina di volontari al lavoro, che insieme ad alcuni ragazzi richiedenti asilo, stanno ripulendo dalle erbacce l’aiuola e il fossato”. Con il lavoro di pulizia sono riapparsi i ciotoli che erano ormai invisibili. “Nell’aiuola verranno piantati dei bulbi, che sono stati portati da chi frequenta l’oratorio di sant’Ilario” continua Garioni. “Un lavoro quello dei volontari, meticoloso e accurato, che valorizzerà questo pezzo di storia cremonese”. Il castello di Santa Croce poteva essere ritenuto per importanza il secondo castello italiano dopo quello sforzesco; quello che ne resta, sul lato destro di via Ghinaglia, è in realtà la ricostruzione effettuata intorno al 1520 ai tempi della dominazione francese. La sua storia copre un arco di circa quattro secoli, tra il 1370, quando ne venne iniziata la costruzione sull’area dove precedentemente esisteva la chiesa di Santa Croce da cui prese il nome, fino al 1789, quando Francesco II d’Austria ne decretò l’abbattimento dopo che si erano manifestati pesanti sintomi di cedimento. Isolato dalla cinta muraria della città, il castello costituiva una fortezza indipendente, affacciata sul greto del fiume Po che allora scorreva poco lontano dalla città nei pressi dell’attuale via Massarotti.

 

Guatemala, scoperte con il LiDAR imponenti fortificazioni militari Maya
Da nationalgeographic.it del 4 marzo 2019

Lungi dall'essere i pacifici contadini e sacerdoti che un tempo si credeva fossero, i Maya combatterono guerre spietate che culminarono in sanguinosi sacrifici. Fotografia di Enrico Ferorelli, Art Enhancement by Doug Stern, Nat Geo Image Collection

Il Gli archeologi hanno trovato tracce di un'antica roccaforte chiamata La Cuernavilla, il complesso difensivo più grande mai scoperto nella regione, e “forse in tutte le Americhe” di Tom Clynes

Grazie al telerilevamento laser, gli archeologi hanno scoperto nel nord del Guatemala resti di mura alte fino a 6 metri, torri di avvistamento e altre strutture che testimoniano lo sforzo bellico sostenuto dai Maya per lungo tempo. I ritrovamenti ribaltano così la classica visione della civiltà precolombiana scomparsa nell'intricata giungla che una volta dominava con le sue ricche città. Tra le scoperte più sorprendenti c’è il grande complesso fortificato chiamato La Cuernavilla. Costruito su un ripido crinale a metà strada fra le città maya di El Zotz e Tikal, il sito comprendeva varie fortificazioni come mura, fossati, torri e depositi di pietre tonde che servivano da munizioni per le fionde dei guerrieri. Si tratta probabilmente del complesso difensivo più grande mai scoperto nella regione, e “forse in tutte le Americhe”, afferma Stephen Houston, archeologo della Brown University e studioso della civiltà Maya. La cittadella fortificata di La Cuernavilla e le altre strutture costruite espressamente per scopi bellici suggeriscono che a quel tempo le guerre - sistematiche e su larga scala - fossero parte integrante della vita dei Maya. “Tutto ciò è sorprendente”, dice Houston, “perché abbiamo sempre avuto questa tendenza a romanzare la guerra dell’epoca maya, immaginando più che altro battaglie rituali e per di più concentrate solo alla fine della loro civiltà. Ma le fortificazioni che stiamo scoprendo dimostrano un livello molto elevato di conflittualità nel corso dei secoli. I sovrani erano profondamente preoccupati per la loro incolumità, così tanto da investire in queste complesse fortificazioni sulla cima delle colline. In questo territorio ancora oggi quasi si percepisce un palpabile senso di paura”. Nel febbraio del 2018 National Geographic ha presentato il progetto LiDAR PACUNAM, un’indagine aerea di più di 2 mila chilometri quadrati della “Riserva della biosfera Maya”, una riserva naturale che include una vasta area insediativa precolombiana che si estende dal nord del Guatemala fino al Golfo del Messico. La tecnologia laser LiDAR (Light detection and ranging), che consente di scansionare la morfologia del terreno sorpassando il disturbo causato dalla fitta vegetazione, ha riportato alla luce i resti a lungo nascosti di una tentacolare civiltà precolombiana molto più complessa e interconnessa di quanto fosse mai stato ipotizzato dai più importanti studiosi.
Guidati da questa incredibile “mappa del tesoro” digitale, il team di ricercatori quest’anno si è potuto recare nella giungla per condurre le indagini archeologiche direttamente sui siti più promettenti, la maggior parte dei quali sarebbe rimasta invisibile senza l’uso del LiDAR. “Potresti camminare su una grande rovina senza vederla”, spiega Thomas Garrison, archeologo dell’Ithaca College e membro del progetto PACUNAM. “Ma il LiDAR rimette insieme i pezzi e fa apparire gli oggetti con una chiarezza stupefacente”. Le mappe tridimensionali generate dal telerilevamento hanno fornito elementi sorprendenti anche a Tikal, uno dei siti archeologici più conosciuti ed esplorati del Guatemala. La città, infatti, appare almeno quattro volte più grande di quanto si credesse finora e difesa da imponenti bastioni e fossati che la circondavano per diversi chilometri. A Tikal sono state scoperte anche due nuove grandi piramidi che una volta si credeva fossero delle formazioni naturali. La più grande delle due forse era una struttura cerimoniale, spiegano i ricercatori, e potrebbe contenere la tomba di un importante sovrano maya. Le nuove mappe hanno anche individuato due nuovi insediamenti, precedentemente sconosciuti, lungo un’antica strada sopraelevata che portava a nord, dal sito maya di La Corona fino alla capitale del regno del Serpente, Calakmul, oggi in Messico. Questa scoperta rafforza l’ipotesi che La Corona abbia avuto un ruolo decisivo nel rafforzamento della sfera d’influenza della dinastia del Serpente nelle regioni maya delle pianure che portò alla conquista della potente città rivale di Tikal nel 562 d.C. “Decifrando i geroglifici maya abbiamo potuto capire molto sui ruoli giocati in questa specie di Trono di Spade”, racconta Garrison. “Ora il LiDAR ci svelerà lo sfondo su cui si è consumata questa drammatica storia”.  Gli archeologi sottolineano che il LiDAR, nonostante tutti i suoi pregi, non potrà mai vedere sotto terra né fornire delle datazioni. “Avremo sempre bisogno di scavare e di farci strada nella giungla, ma adesso abbiamo una mappa decisamente accurata che ci guiderà”, commenta Francisco Estrada-Belli, archeologo della Tulane University e National Geographic Explorer. I suoi scavi delle tombe reali sono stati fondamentali per ricostruire la genealogia e la cronologia della dinastia dei Signori del Serpente.
Anche se la prima fase del progetto PACUNAM ha generato la più imponente mole di dati sinora ottenuti da una ricerca archeologica, i ricercatori non si accontentano, e come spiega la direttrice del progetto Marianne Hernandez la prossima fase di raccolta dati dovrebbe cominciare già quest’estate. I ricercatori sperano finalmente di mappare l’intera Riserva della biosfera Maya. “Mentre colmiamo le nostre lacune, finalmente iniziamo a considerare i Maya alla pari di tutte le più grandi civiltà antiche”, dice Hernandez. “Ora cercheremo di coinvolgere sempre più collaboratori rendendo modulare il nostro lavoro, così da amplificare i risultati. Questo è un inizio, una porta che si apre su decenni di future ricerche”.  

 

I Castelli da San Gemini a Terria e il fantasma della Farnese - Seguiamo le orme dei Romani, dei Borgia e di Garibaldi
Da umbriaoggi.it del 3 marzo 2019

Di Chantal Sikkink

La seconda tappa ternana non poteva essere inferiore alla prima! Partiamo dal borgo visitato da Garibaldi, alla scoperta di Narni, passando vicino a un sito romano, per finire dalle mummie di Ferentillo. Il borgo Casteltodino, famoso per la sosta di Giuseppe Garibaldi, avendoci passato qualche ora il 14 luglio 1849, fu fondato (così si ritiene) dal nobile romano di nome Caio Sempronio Tudiano, da cui derivava l’antico nome di Castel Tudiano poi cambiato in Casteltodino. Adagiato come fosse una pennellata su un quadro, Portaria, un borgo medioevale, il cui nome però è “meno nobile”, in quanto anticamente si chiamava Porcaria! Sicuramente grazie alla presenza di un gran numero di maiali nei campi circostanti! Si può notare resti della rocca del dodicesimo secolo e la cinta di mura, la torre dell’orologio del tredicesimo secolo, il pozzo rinascimentale e la chiesa di Santi Filippo e Giacomo del undicesimo secolo, la cui facciata è costruita con materiale sottratto alla città romana di Carsulae. Carsulae non ha castelli o torri, ma vale veramente la pena visitarla. Era un’antica città romana bensì si hanno pure riscontri pre-romana (decimo secolo a. C). A partire dal quarto secolo a. C., con la costruzione della Via Flaminia, la quale era la strada principale della città e di cui si trovano ancora dei resti, fiorì Carsulae, l’abbandono totale avvenne durante il Medioevo. La ragione precisa non si conosce, si pensa per via di un “terribile” sisma che la devastò!? I scavi hanno portato alla luce suddetta Via Flaminia, le terme, la Chiesa di San Damiano, la basilica, il Forum, una cisterna antiquarium, Arco di San Damiano, monumenti funerario, Anfiteatro, Teatro, templi gemelli, edifici pubblici, collegium Iuvenum ossia la scuola per i giovani e due archi quadrifronti. Proseguiamo per Narni, non senza prima nominare il borgo con aspetto tipicamente medievale ossia San Gemini, il quale va soprattutto visitato e vissuto durante la Giostra dell’Arme, ritenuta una tra le più importanti rievocazioni medioevali d’Italia, che si tiene dall’ultimo sabato di settembre fino alla seconda domenica di ottobre. Incontrerete resti di muri medievali, di una casa torre del tredicesimo secolo e una porta incastrata nelle mura medievali conosciuta come Porta Tuderte o Porta San Giovanni. Narni, quella Narni, ex Narnia, che tutti conoscono e notano viaggiando verso la nostra Città Eterna, ma quanti di vuoi l’ha mai visitata? Pure essendo ricca di storia oltre a essere bellissima, viene poco “considerata!?” Nemmeno gli stranieri che conoscono la nostra Umbria meglio di noi, conoscono bene Narni, in quanti tante guide la snobbano un po’! Eppure una leggenda narnese racconta che in epoca medievale, ci fu un Grifone nel territorio tra Narni e Perugia, contro il quale le due città, in guerra tra di loro, contro esso si erano coalizzate! Una volta ucciso, Perugia tenne le ossa del Grifone (bianche) e Narni la pelle (rossa), per questo, il Grifone di Perugia è bianco e quello di Narni rosso. In cima al monte, la Rocca, Albornoziana, del quattordicesimo secolo, sovrasta da un lato la conca Ternana, con le vie di accesso per Amelia, Perugia e Terni e dall’altro lato la via Flaminia e la strada verso Orte (Lazio). La classica fortezza militare è stata ben restaurata ed è visitabile. Ci sono stanze con armi antichi, strumenti musicali e arredamenti perfettamente riprodotti come in quel tempo. Si mormora anche che ogni tanto vaga il fantasma d’una donna che indossa un lungo drappo colorato. Pensano che possa essere l’anima tormentata di Giulia Farnese, amante del terribile Papa Alessandro Borgia. Nei sotterranei, più precisamente in quelli del convento di San Domenico vagherebbe lo spirito di Giuseppe Andrea Lombardini, un prigioniero del diciottesimo secolo. Il convento fu un luogo di tortura e nei sotterranei si trova un stanza al quanto tetra con dei disegni religiosi e filosofici, alcuni risalenti al tredicesimo secolo. I sotterranei sono visitabile e dal 13 aprile avranno un sito in più aperto al pubblico, proprio sotto piazza Garibaldi. Castello San Girolamo, che rimane un po’ fuori Narni, più precisamente vicino alla Porta Ternana, è un antico convento francescano, attualmente abbandonato, è considerato uno dei primi edifici gotici in Italia? Castello Sant’Angelo è una struttura del tardo medioevo, essendo costruito nel tredicesimo secolo, purtroppo non è visitabile. Uscendo da Narni si può decidere se andare a vedere Montoro o prendere direttamente per Guadamello e San Vito. Montoro col suo castello del IX secolo è forse il maggiore tra i castelli del territorio narnese, soprattutto per la complessità delle sue vicende storiche, purtroppo non è più molto chiaro la forma del castello originale. Il Castello di Guadamello ha ancora tuttora tre torri allineate, l’arco della porta, muraglioni della cinta difensiva e vari elementi architettonici inglobati che vanno dal XII al XIX secolo.

Le torri risalgono ad epoche diverse, quella in mezzo è la più antica, forse V-VI secolo,le altre due sono di altre epoche. Vicino a Guadamello, in località Tegolaro, accanto a un’antica fornace d’epoca romana, si trova il platano più grande dell’Umbria, 7,07 metri di circonferenza. Scendiamo un po’, fino ad arrivare a San Vito. Il Castello di San Vito si è formato intorno all’antica torre romana del I secolo d.C. e dovrebbe essere una delle trentadue torri citate da Sventonio. Queste torri servivano per le comunicazioni da Roma al nord dell’impero e viceversa, usando il riflesso dei specchi. Il Castello di San Vito, chiamato Castello di Tempovita, è affittabile per matrimoni, cerimonie e feste private. Volendo si può arrivare fino a Poggio di Otricoli e fare un giro nel borgo, ove ancora sono ben visibili resti delle mura e torri della rocca del XIV secolo. Parte di Otricoli è anche Castello delle Formiche, uno sperone roccioso su cui si elevano ancora dei resti del castello medievale. Vicino troviate anche due sepolcreti romani. Risaliamo la regione direzione Terni, passando per Itieli, un bel borgo formato da ciò che è rimasto del castello del quattordicesimo secolo, tratti di muri, torri e altre fortificazioni. Stroncone che incontriamo più avanti ancora oggi conserva l’aspetto di un borgo fortificato medioevale. Nel borgo di Collescipoli rincontriamo la figura di Garibaldi! Qui viene conservato il Beccaccino con cui Garibaldi (anche) con l’aiuto di patrioti ternani poté scappare da Caprera nel lontano 1867. Inizialmente fu donato da Garibaldi a Barberini, i cui eredi lo donarono al Comune di Terni. Collescipoli era considerata strategica, perché avamposto di controllo della conca ternana. Nel Medioevo era conosciuto col nome di Turritulum, era circondato da possenti mura, un fossato e un ponte levatoio, con all’interno diverse torri. E’ uno dei posti più ricco di palazzi storici della conca ternana, numerose residenze nobiliari e borghesi di famiglie che esercitavano in Roma. Terni possedeva diverse case-torri, la meglio conservata è quella romanica dei Barbarasa in Via Roma. Una lapide ricorda che qui venne esposta la reliquia del Preziosissimo Sangue conservata nel Duomo, per allontanare dalla città un’epidemia di peste. La Torre dei Castelli in Via dei Castelli, conosciuta anche come Torre Dionisia è una altra delle poche superstiti delle cento torri che esistevano nell’epoca medievale. Fuori Terni a Rocca di Colleluna, si trova una torre che nel medioevo era alta più di 35 metri e una trentina di metri di diametro. Piediluco, uno dei borghi più belli d’Italia, affacciato al lago rinomato per il centro nazionale di preparazione olimpica di canottaggio era dominato dalla rocca in cima al monte Luco. Il luogo dove oggi rimangono i ruderi era un bosco “sacro” dedicato alla divinità romana Velinia, moglie di Giano. Si pensa che la prima costruzione sulla sommità fosse un piccolo tempio dedicato alla divinità, sostituito poi da una fortificazione di avvistamento. Le prime notizie risalgono al 1028. A Rocca San Zenone si può ancora scorgere le torri d’avvistamento e mura difensive oppure andate direttamente ad Arrone!? Arrone, inizialmente ebbe un castello fortificato di legno, poi ricostruito in muratura, di cui sono ancora visibili tratti di muro e torri, come la torre costruita durante la dominazione longobarda ornata da una chioma di ulivo selvatico, oggigiorno è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Più avanti si trova il comune più piccolo dell’Umbria, Polino, il quale è pure uno dei borghi più carini. Polino sorge sulle rive del fiume Nera, circondato da boschi secolari, si nota da lontano grazie alla Rocca cinquecentesca, o comunque ciò che ne rimane, in cima al paesino. Bensì temporaneamente chiuso, molto interessante il Museo Laboratorio dell’Appenino Umbro “Sotto-Sopra” allestito all’interno. Un altro inevitabile stop dopo Polino è Ferentillo, il quale è diviso in due borghi, Matterella e Precetto, dal fiume Nera, ognuno con la propria rocca. Ferentillo fu fondato nel 740, poco più tardi sono state costruite le due rocche, insieme ai castelli di Monterivoso e Umbriano. Mattarella è il più antico borgo, ha al centro il cassero quadrato con bastioni cilindrici, la Rocca di Precetto, di forma triangolare è la tipica rocca di pendio, con al vertice una torre quadrata di vedetta. Rocca a parte, vale una visita anche per il suo Museo delle Mummie, che si trova nella cripta della Chiesa di Santo Stefano. San Mamiliano è il borgo più caratteristico del territorio ferentillese. Il castello costruito nel IX secolo per tenere testa ai saccheggi dei saraceni conserva tuttora la tipologia del castello medievale di poggio con cinta muraria poligonale, difesa da torri alte non più di otto metri. Da San Mamiliano si può fare un salto a Nicciano, che aveva un castello minuscolo, ben visibile grazie alla sua torre di avvistamento tuttora ben conservata. Ora è una villa agricola. Saltate San Mamiliano, potete andare a Monterivoso o Castel Rivoso. La parte più antica risale al XIII secolo. I ruderi della rocca continuano a dominare l’abitato. Per chi ha voglia di camminare, il Castello di Umbriano si raggiunge tramite un sentiero pedonale e persiste sulla sua roccia malgrado sia stato abbandonato dai anni 50. Più avanti, sulla nostra strada di casa incontriamo Terria, dove una volta sorgeva l’omonimo castello. A ricordarci della sua presenza è rimasta una torre (XII secolo)! L’ultima tappa, viaggeremo da Fabro a Capecchio, passando per il Castello della Sala, degli Antinori! 

 

Il Castello di Melfi
Da lavocedimaruggio.it del 3 marzo 2019

Oggi Melfi si trova in Basilicata, per la precisione in provincia di Potenza, tuttavia un tempo fu capitale, anzi la prima capitale, della Contea di Puglia e successivamente prima capitale del Ducato di Puglia e Calabria, l’embrione di quello che sarebbe diventato il Regno Normanno di Sicilia. Per tale motivo il castello di Melfi verrà incluso nella trattazione delle fortezze pugliesi. Fu Guglielmo de Hauteville nel 1042 a stabilirsi a Melfi, una volta divenuto primo Conte di Puglia, ordinando la costruzione del castello mentre, sempre in loco, Roberto il Guiscardo fu investito del Ducato di Puglia e Calabria. La struttura originaria della fortezza normanna si presentava a pianta quadrata con quattro torri agli angoli e come luogo fu scelta la collina di origine vulcanica che ancora oggi domina il centro storico. Al suo interno si svolsero ben quattro concili papali, inoltre proprio da qui il pontefice Urbano II bandì la Prima Crociata.

Durante la dominazione sveva, in particolare sotto il Regno di Federico II, il castello fu oggetto di interventi di ampliamento e di ristrutturazione e venne scelto come residenza dal Puer Apuliae, che da qui promulgò nel 1231 le Costituzioni Melfitane, redatte da Pier delle Vigne, considerate come il primo testo di leggi scritte nel Medioevo, che trattavano norme sia civili che penali.   Con l’ascesa al trono di Napoli di Carlo I d’Angiò vennero effettuati nuovi lavori di ampliamento che prevedevano la costruzione di alcuni ambienti adiacenti alla Sala del Trono, l’ampliamento dell’ala nordorientale con l’erezione di un muro di cinta e la creazione di tre cortili. Ulteriori interventi di ampliamento vennero effettuati nel 1460 su iniziativa di Giovanni II Caracciolo mentre, sotto il regno di Carlo V, nel 1531, il feudo di Melfì con il suo castello vennero donati ad Andrea Doria, in ricompensa dei servizi resi al Sacro Romano Imperatore. Fra il XVI ed il XVIII secolo il Castello di Melfi viene gradatamente trasformato da fortezza a residenza nobiliare dalla famiglia Doria, pur mantenendo il suo aspetto tipicamente medievale. Dal 1954 il maniero è proprietà dello stato Italiano ed attualmente ospita al suo interno un Museo Archeologico Nazionale.
Oggi il Castello di Melfi si presenta a pianta poligonale composita, in seguito ai numerosi interventi di ampliamento effettuati nel corso dei secoli, e conserva il muro di cinta, che chiudeva un tempo tutto l’abitato, ed il fossato scavalcabile un tempo con un ponte levatoio ligneo, oggi sostituito da uno in pietra. Le mura degradano a scarpa nel fossato stesso. Gli ingressi originari erano quattro, di cui tre risalenti alla dominazione angioina, uno rivolto a settentrione, uno sul versante meridionale, oggi murato, che consentiva l’accesso al paese. Il terzo ingresso garantiva l’accesso alle guardie che presidiavano gli spalti della cinta muraria, anche esso murato, mentre l’ultimo è quello che permette oggi di accedere al castello attraverso il ponte in pietra, sul quale è riportata un’epigrafe del XVI secolo riferita alla famiglia Doria. Nonostante i diversi stili corrispondenti ai vari ampliamenti fatti, la struttura conserva nel suo insieme l’aspetto di una fortezza medievale e si compone di dieci torri, di cui sette a pianta quadrangolare e tre invece poligonale: una oggi detta Torre di Nord Est a pianta quadrangolare, la Torre delle Carceri a pianta quadrangolare, conosciuta anche come Torre del Marcangione, una Torre senza nome a pianta quadrangolare detta della Chiesa perché vicina alla cappella, la Torre dell’Orologio a pianta pentagonale, un’altra Torre senza Nome a pianta quadrangolare, la Torre detta della Galleria o anche Baluardo dello Stendardo a pianta pentagonale, conosciuta come Torre dei Cipressi, la Torre della Secretaria a pianta quadrangolare, oggi conosciuta come Torre della Terrazza, il Baluardo del Leone a pianta pentagonale che domina e difende il secondo ingresso, la Torre dove si faceva lo studio a pianta quadrangolare, detta anche dei Quattro Venti, che è anche la più imponente, ed infine un’altra Torre senza nome a pianta quadrangolare di cui restano solo alcune rovine. Cosimo Enrico Marseglia

 

Contenzioso sull'ex base missilistica Bloccano l'ingresso con un trattore
Da larena.it del 2 marzo 2019

Alt limite invalicabile. I cartelli con questa scritta sono stati tolti dopo la smilitarizzazione della base aeronautica di via Baldoni, a Bovolone, oggi lo stesso messaggio non scritto lo lancia un trattore messo di traverso al cancello di entrata della ex base di lancio dei missili Nike Hercules negli anni della guerra fredda. A parcheggiare il mezzo di traverso legandolo con una grossa catena al cancello per impedirne lo scorrimento è l'azienda agricola Strazzer che per anni si è occupata dello sfalcio dei campi militari. L'azienda ha un contenzioso giudiziario aperto con il Comune nato dopo il passaggio di proprietà del terreno dal Demanio al Comune di Bovolone. Venerdì 1 marzo scadeva il termine ultimo disposto da una ordinanza del sindaco Emilietto Mirandola notificata il 14 febbraio. L'azienda ha prima diffidato il Comune da intraprendere qualsiasi attività di sgombero di propria iniziativa e poi ha lasciato il trattore che impedisce di entrare ad ogni mezzo. Si tratta di una iniziativa che ha del clamoroso e che non mancherà di avere strascichi e ricadute nelle vertenze giudiziarie già aperte. A pronunciarsi per primo sarà il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi da un ricorso presentato dell'azienda Strazzer che ha chiesto l'annullamento di una delibera del Comune. Il provvedimento è passato in consiglio a fine dicembre e dichiarava il terreno della ex base parte del patrimonio indisponibile proprio per poter intervenire a colpi di ordinanze.. Roberto Massagrande

 

Sicilia: ex postazioni militari in un circuito turistico
Da ansa.it del 1 marzo 2019

(ANSA) - PALERMO, 1 MAR - In un bunker difensivo nelle campagne di Partinico, vicino Palermo, c'era una targa con i nomi e le date di nascita dei genieri e dei soldati che lo presidiavano. Quella è l'unica traccia lasciata da giovani morti poi in vari fronti, tra cui quello russo, della seconda guerra mondiale. La targa è stata ritrovata dagli studiosi e dai volontari dell'associazione "Palermo Pillbox Finders" che hanno condotto un minuzioso censimento del patrimonio storico-militare della Sicilia: 1329 tra postazioni, casematte, campi di volo, piste e batterie antiaeree. E' un complesso di siti che a partire dagli anni Trenta del Novecento ha rappresentato il circuito delle fortificazioni in una regione che il fascismo aveva fatto diventare un avamposto militare nel Mediterraneo.

"Palermo Pillbox Finders" ha ricostruito per 14 mesi la mappa delle installazioni nell'ambito di un progetto, sostenuto dalla Regione, che si propone di recuperare i siti ormai in condizioni di degrado per inserirli in un circuito turistico- ilitare. Il progetto, presentato da Michelangelo Marino presidente dell'associazione e dal giornalista Giampiero Cannella studioso del secondo conflitto mondiale, è stato ripreso e apprezzato dall'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo. Il circuito delle fortificazioni militari è stato ripercorso e censito con tecniche avanzate. Ne è venuto fuori uno studio sulla militarizzazione della Sicilia e sulle fortificazioni di maggiore importanza strategica e di valore architettonico. I ricercatori hanno studiato anche le tecniche di "mascheramento" delle casematte e dei centri di ascolto che diventavano obiettivi militari e per questo la loro presenza veniva occultata in vari modi. (ANSA).

 

In Emilia Romagna la bella Rocca di Brisighella
Da turismo.it del 28 febbraio 2019

Edificata nel 1310 dai Manfredi, signori di Faenza, la rocca di Brisighella conserva ancora le caratteristiche delle fortezze medioevali: i fori per le catene dei ponti levatoi sopra la porta d’ingresso, i beccatelli e le caditoie, i camminamenti sulle mura di cinta, le feritoie. E’ un’affascinante costruzione, che sorge su uno dei tre pinnacoli gessosi che dominano il borgo. Dal 1503 al 1509 appartenne ai Veneziani, che costruirono il grandioso maschio e due lati delle mura, poi fece parte dello Stato Pontificio. Alla fine del 1500 i due torrioni furono ricoperti da un tetto.

IL MUSEO L’UOMO E IL GESSO

La rocca appare proprio come la sede ideale per un museo dedicato al rapporto tra l’Uomo e il Gesso, anche in virtù dell’imponente cornice architettonica (che è stata oggetto di un recente restauro) e della disponibilità di spazi interni rimasti fino ad oggi privi di allestimenti stabili. Il Museo l’Uomo e il Gesso è un percorso che attraversa la lunga storia del rapporto dell’uomo con questo territorio e con il minerale che lo caratterizza. La scala di accesso alla Torre Manfrediana, sulla destra, è una passeggiata nella storia che parte dalla frequentazione in età protostorica delle grotte della Vena del Gesso per motivi funerari e di culto, attraversa l’età Romana con lo sviluppo dell’attività estrattiva del prezioso lapis specularis (vetro di pietra) ed arriva al Medioevo e al Rinascimento, con il fenomeno dell’incastellamento che ha visto le creste gessose protagoniste della costruzione di rocche e castelli. La sala alta della torre Manfrediana espone i pereti archeologici ritrovati nella Vena del Gesso e risalenti a queste tre diverse fasi di frequentazione.

LE PIETRE PARLANTI

Alla sezione specificamente dedicata al rapporto tra l’Uomo e il Gesso, nella Torre Veneziana è stata affiancata una seconda sezione didattica legata al Medioevo e al Rinascimento riguardante l’edificio della Rocca. Il visitatore potrà seguire il percorso didattico lasciandosi trasportare anche dalle ripristinate Pietre Parlanti. Un percorso multimediale interattivo dove si è accolti da musica e voci narranti che parleranno della Storia del luogo grazie a sensori di presenza che ne rilevano il movimento ed attivano così le “Pietre Parlanti”, punti informativi “non convenzionali” inseriti nelle murature.

LA TORRE DELL’OROLOGIO E IL MONTICINO

Oltre alla Rocca, chi viene in visita a Brisighella non può perdere l’occasione di ammirare anche la suggestiva Torre dell’orologio, che offre una interessante vista sui calanchi (formazione di argille azzurre, dilavate dagli agenti atmosferici) e il Santuario della Madonna del Monticino, con la cava da cui fino a pochi anni fa si estraeva il gesso, che è diventata un Museo Geologico all’aperto.

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Visita ad un Bunker Antiaereo della II° Guerra Mondiale
Da veneziaradiotv.it del 28 febbraio 2019

Padova, visita guidata ad un Bunker Antiaereo degli anni 30 per 70 persone. Usato dal commando tedesco durante la II° Guerra Mondiale

Il Museo di Palazzo Santo Stefano a Padova racconta la vita del padovani durante la guerra. Roberto Pescarollo Architetto Progettista dichiara che il Palazzo permette di raccontare l’800 e il 900 grazie alle sale ad essi dedicate. Vi sono anche spazi inediti, i rifugi antigas e antiaerei recuperati negli ultimi anni. A Padova erano infatti avvenuti molti bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Fabio Bui Presidente della Provincia di Padova afferma che queste stanze sono un monito. ” la pace è un bene che va conquistata giorno per giorno. Le stanze ci fanno guardare avanti”. Enzo Moreto direttore Esapolis invita coloro che vorrebbero visitare il museo a seguire la programmazione sul sito della provincia micromegamondo.com. Il museo sarà aperto nei giorni festivi e nel week end con ingresso gratuito fino al 30 giugno. Ma esorta a prenotare sul sito al costo di 1 euro per essere sicuri di poter visitare il Bunker Antiaereo.

 

Sperone di Volterra, s'innalza la gru per la ricostruzione finale
Da gonews.it del 28 febbraio 2019

La ricostruzione dello Sperone di Volterra dopo il crollo delle mura avvenuto nel 2014 è a buon punto.

Quest'oggi è entrata in funzione la gru chiamata a ripristinare la parte di cinta muraria che si trova davanti piazza Martiri della Libertà a Volterra.

L'area è di proprietà del Comune mentre il committente dei lavori è del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I cantieri sono partiti a dicembre 2018 e serviranno circa 300 giorni per la completa sistemazione.

Della partenza della gru ne ha dato notizia anche il sindaco di Volterra Marco Buselli con un post pubblicato su Facebook.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Dragonara e il suo Castello
Da lavocedimaruggio.it del 27 febbraio 2019

Dragonara sorse agli inizi dell’XI secolo, come una delle tante città di frontiera volute dai Bizantini per difendere i loro territori, minacciati al nord dai Longobardi e lungo le coste dai Saraceni. Fra gli altri centri con analoga funzione, sorti nello stesso periodo, si ricorda Fiorentino, Civitate, Montecorvino, Tertiveri, Devia e Troia, tutte ormai abbandonate, con la sola eccezione dell’ultima. Dapprima baluardo dei Bizantini, successivamente Dragonara fu posta sotto le dominazioni normanna nel corso dell’XII secolo, quindi sveva nel XIII, ed in seguito sotto quelle angioina ed aragonese, prima di diventare feudo della famiglia De Sangro. Nel 1255, insieme a Fiorentino, fu investita e rasa al suolo dalle armate pontificie di Alessandro IV, durante la guerra contro Manfredi. Gli abitanti dei due centri distrutti fondarono il primo nucleo abitato di Torremaggiore. Anche l’originario fortilizio andò distrutto. Oggi di Dragonara resta solo il castello, costruito con pietre squadrate sulle pendici iniziali dell’Appennino Dauno, nel corso del XV secolo, su iniziativa del Signore Paolo I de Sangro, sui resti della precedente fortezza ed in un sito completamente disabitato. Dopo diversi interventi e rimaneggiamenti, attualmente la struttura si presenta a pianta quadrangolare con quattro torri angolari, due a pianta quadrata e due cilindriche, ed un cortile interno. All’esterno, a pochi metri dalle mura, si erge un’altra torre cilindrica isolata, interamente vuota internamente e priva di vie d’accesso, con l’eccezione di quella attuale praticata in tempi più recenti per adibire la torre a stalla. Con ogni probabilità si accedeva ad essa direttamente dal castello, attraverso un ponte non più esistente o, in alternativa, tramite un cunicolo segreto sotterraneo. Oggi il castello è utilizzato a scopo agricolo. Cosimo Enrico Marseglia

 

Il Castello di Aci, splendida fortezza dalle tante leggende
Da siciliafan.it del 26 febbraio 2019

Si alza sul mare e guarda dall’alto gli abitanti e i turisti: è il Castello di Aci Castello, probabilmente l’attrazione più importante di questo centro in provincia di Catania. La sua storia è molto interessante e oggi la scopriremo insieme. Sappiate che la sua origine è incerta, ma fu il fulcro dello sviluppo del territorio delle Aci nel Medioevo. Oggi è sede di un museo civico. Non mancano le leggende a esso collegato: scopriamole insieme.

La storia del Castello

Storicamente un primo castello fu edificato nel VII secolo dai bizantini, su una preesistente fortificazione di periodo romano, forse del 38 d.C. e chiamato Castrum Jacis e volto alla difesa della popolazione dalle scorrerie. Nel 902 l’emiro Ibrahim stava per assaltare il castello di Aci. La popolazione sicura della sconfitta preferì capitolare, pagare la giziah e deporre le armi consegnandosi ai musulmani. Il paese fu lasciato intatto ma il castello e le fortificazioni saranno rase al suolo. Nel 909 il califfo ‘al-Mooz, fece riedificare sulla rupe una fortificazione (qalat), che doveva far parte di un più vasto sistema difensivo atto a proteggere l’abitato. Nel 1092 anche il castello di Aci ed il territorio circostante furono concessi all’abate e vescovo di Catania Angerio da S.Eufemia. Chiamato Castrum Jatium, si trattò del primo atto riguardante la Terra di Aci. Le pertinenze erano costituite dai territori degli attuali comuni di Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Valverde (già Aci Valverde). Il geografo arabo Edrisi descriverà nel suo Libro di Ruggero la terra di Aci come territorio importante.Il 17 agosto 1126 il Vescovo abate Maurizio di Catania ricevette nel castello di Aci le reliquie di sant’Agata, riportate in patria da Costantinopoli dai cavalieri Goselmo e Gisliberto. All’interno di un ambiente che probabilmente era una piccola cappella, sono ancora visibili alcune tracce di un affresco che ricorda l’avvenimento. Il castello ritornerà al demanio nel 1239 quando l’imperatore Federico II di Svevia rimosse il vescovo Gualtiero di Palearia, ma alla fine del XIII secolo, durante il breve periodo angioino passò di nuovo al vescovo di Catania. Durante i Vespri, a cui il borgo parteciperà, Federico III d’Aragona concesse l’«Università di Aci» all’ammiraglio Ruggero di Lauria nel 1297.

La concessione prevedeva che annualmente, il giorno di sant’Agata, venisse pagato un canone di ben 30 once d’oro al vescovo di Catania, cosa che poi in realtà non avvenne. Fu il riconoscimento ufficiale della «Università di Aci», formata dal castello e dal territorio delle Aci. Dopo alcuni anni, quando Ruggero di Lauria passò con gli angioini contro la corte aragonese, il re Federico fece espugnare il castello, usando una torre mobile di legno chiamata “cicogna”, riprendendo così con la forza la fortezza nel demanio. Nel 1320 Federico III d’Aragona cedeva il territorio del castello di Aci (ormai di proprietà di Margherita di Lauria, discendente di Ruggero) a Blasco II Alagona al quale successe il figlio Artale I . Nel 1326 avvenne il saccheggio da parte delle truppe di Roberto d’Angiò comandate da Beltrando Del Balzo (italianizzazione di “Beltrand de Boiax”). Nel 1329 il territorio fu nuovamente sconvolto da un terribile terremoto e da una eruzione che ne investì in parte il territorio. Dalla nuova ricostruzione, stavolta più a nord nasceva «Aquilia Nuova» (nucleo iniziale della futura Acireale), così chiamata per distinguersi dalla precedente che fu detta «la Vetere» Nel 1353 morì nel castello di Aci il re Ludovico d’Aragona, di soli 17 anni. Nel 1354 il territorio di Aci fu devastato ed il castello espugnato dal maresciallo Acciaioli, inviato in Sicilia da Ludovico d’Angiò. Nel 1356 il governatore di Messina, Niccolò Cesareo, in seguito a dissidi con Artale I Alagona, richiese rinforzi a Ludovico d’Angiò, che inviò il maresciallo Acciaiuoli. Le truppe, assistite dal mare da ben cinque galee angioine saccheggiarono nuovamente il territorio di Aci, assediando il castello. Proseguirono quindi in direzione di Catania cingendola d’assedio. Artale I Alagona respinse l’attacco e quindi contrattaccò con la flotta siciliana mettendo in fuga la flotta angioina. La battaglia navale, che si svolse fra la borgata marinara catanese di Ognina ed il castello di Aci, fu detta «Lo scacco di Ognina» segnò una svolta definitiva a favore degli aragonesi nella guerra del Vespro.

 

Riprendono i lavori di svuotamento Torrione del Castello di Spoltore
Da spoltorenotizie.it del 26 febbraio 2019

Riprendono i lavori di bonifica del Torrione più imponente del Castello di Spoltore, quello posto a nord-est del nucleo storico dove da sopra è possibile ammirare il panorama che guarda il mare. In queste ore sono in corso le delicate operazioni di svuotamento, alcuni operai dipendenti comunali stanno muovendo fuori dalla struttura secolare un bel mucchio di calcinacci e materiale di risulta che nel tempo sono stati depositati all’interno.

Nel contempo è stata emessa anche un’ordinanza di divieto di sosta sulla Via Del Castello utile per garantire spazio alle procedure di smaltimento detriti. L’obiettivo dei lavori riguarda la volontà di alcuni amministratori attuali che vorrebbero rivalutare quello spazio e renderlo disponibile per attività culturali oltre alle curiosità di capire se lo stesso torrione, una volta ripulito, possa svelare degli ipogei attualmente interrati.

Per dette finalità il Comune di Spoltore ha stipulato anche un accordo di collaborazione con l’associazione Archeoclub della sezione di Pescara.

Purtroppo questa ‘opera pubblica’, iniziata già da oltre un anno, sta subendo dei netti ritardi realizzativi. Non sono del tutto chiari i motivi di detti ritardi, ma si supponevano, con il beneficio di ogni dubbio, dei problemi insorti in corso d’opera a carattere strutturale.

Ci auguriamo che presto lo spazio interno al Torrione più importante di Spoltore possa essere fruito al meglio e che magari diventi un area espositiva per i suppellettili che la ‘Spoltore Sotterranea’ riporterà alla luce.

 

C’era una volta Roma… “Bunker di Villa Torlonia”
Da romadailynews.it del 25 febbraio 2019

Ci troviamo in via Nomentana 70, all’interno di una delle più recenti ville nobiliari romane…Villa Torlonia.
Particolarmente piena di fascino ed eleganza, ricorda l’originalità dei giardini inglesi, ma nello stesso tempo con i suoi edifici ottocenteschi presenti all’interno del parco, è capace di creare un mix di epoche distanti tra loro, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Nel 1925 la Villa venne concessa come residenza a Mussolini il quale, durante il suo soggiorno, non apportò sostanziali modifiche alla struttura che rimase per lo più invariata, anche dopo la realizzazione dei due rifugi sotterranei antiaerei, considerati i più importanti d’Italia. Il primo chiamato Il Rifugio di Casino Nobile, era posto nella sala centrale del piano seminterrato, mentre il secondo, posto sotto la cantina, era chiamato il Rifugio Cantina. Fu la paura generata dai bombardamenti aerei sempre più frequenti e sempre più minacciosi, a spingere Mussolini a far costruire questi ripari “a prova di bomba”, nella speranza di proteggere se stesso e la sua famiglia. Il Rifugio Cantina era dotato di doppia porta blindata ed aveva un sistema antigas di filtraggio e rigenerazione dell’aria, attivabile a manovella. Non era molto grande, ma dotato del necessario: un bagno, una rete, un materasso ed un telefono ad uso esclusivo di Mussolini. Il Rifugio Casino Nobile nasce dalla necessità di realizzare un secondo rifugio più funzionale rispetto al primo. I locali vennero tutti rafforzati con uno spessore di 120cm di cemento armato e dotati di sistema di purificazione dell’aria. Venne scavato ad una profondità di sei metri e la copertura era formata da una lastra di cemento armato spessa quattro metri. La realizzazione di questo bunker non fà ultimata a causa dell’arresto del Duce. “E’ curioso che, mano a mano che i lavori si avviano al compimento, la mia antipatia per i rifugi aumenta… sento che una volta finito, quel rifugio diventerà completamente inutile”- tratto dal diario di Mussolini. Nel 2014 per la prima volta, vennero aperti al pubblico queste fortificazioni difensive, dopo essere state messe in completa sicurezza, regalando al pubblico suggestive emozioni risalenti all’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro capitolo della nostra C’era una volta Roma.. Isabella Alboini

 

«Visite ai bunker delle fonti centrali Pronti a gestire»
Da ilgiornaledivicenza.it del 24 febbraio 2019

L’associazione bunker Recoaro compie un anno di vita. Con un’assemblea sono state confermate le cariche che vedono presidente Enzo Brunialti. Nei primi 12 mesi è stata inaugurata la sede di via Bruni con una mostra di reperti e divise tedesche e sono state fatte visite guidate a tre dei numerosi bunker presenti sul territorio. Per l’associazione è risultata fondamentale la convenzione stipulata con “Terme di Recoaro Spa” e con il Comune per l’accesso ai bunker del centro storico e delle fonti centrali. Queste convenzioni hanno permesso di ottenere l’autorizzazione all’apertura dei due ingressi della galleria “Albergo Savoia” e della “Galleria Tornante”. Importante anche la collaborazione con la Rete museale Alto Vicentino e il museo Dal Lago per le attività culturali da questi promosse. È stato inoltre attivato un accordo con l’associazione “Le Guide” per le visite guidate. L’associazione, con il patrocinio del Comune in collaborazione col Gruppo storico Valle dell’Agno e con il Lions di Valdagno, ha presentato due libri di storia locale sulla Seconda Guerra Mondiale: “Ufficiale e Ribelli” e “La fine della Guerra in Italia”. Per il 2019 il vice presidente Franco Rasia osserva: «Continueremo a collaborare con Comune e Regione proprietaria del bunker di Kesselring. Abbiamo già manifestato al sindaco la disponibilità a gestire le visite ai bunker delle fonti centrali con una convenzione e copertura assicurativa qualora la Regione li affidasse al Comune. La prossima primaveraestate si prevede, con fondi propri e volontariato, l’apertura dei secondi ingressi delle gallerie “Gaspari I”, “Albergo Savoia” e “Tornante”. Infine lo Iat ha dato disponibilità nella raccolta delle iscrizioni dei soci dell’associazione per il 2019.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Forte de Laclos a Taranto
Da lavocedimaruggio.it del 24 febbraio 2019

Il Forte de Laclos, di cui oggi rimane ben poco, sorgeva sull’Isoletta di San Paolo, una delle Cheradi, situate nel Mar Grande di fronte alla città di Taranto e che tuttora ne controllano l’accesso al porto. Il forte venne costruito alla fine del XVIII secolo dalle armate giacobine francesi discese a sostegno della Repubblica Partenopea. Quando i Transalpini furono costretti a ritirarsi, la fortezza cadde in stato di abbandono, tuttavia nel 1803 l’allora Primo Console Napoleone Bonaparte decise lo stanziamento di una forza di 13 mila unità a presidio del Golfo di Taranto, di conseguenza il forte venne nuovamente occupato e ristrutturato. Nei piani del futuro Imperatore dei Francesi la struttura rivestiva un’importantissima funzione di natura strategica, quale avamposto per il controllo del Mediterraneo e, principalmente, per ostacolare i traffici commerciale e militari britannici.

Il comando della piazza venne affidato al Generale della Riserva di Artiglieria Pierre Choderlos de Laclos, noto autore del romanzo epistolare Les Liaisons Dangereuses, in italiano Le relazioni pericolose, un’opera scandalosa per l’epoca e da cui sono stati tratti diversi film, il più famoso dei quali del 1988 diretto da Stephen Frears con John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Dopo pochi mesi, tuttavia, il Generale si ammalò di dissenteria e morì nel Convento di San Francesco d’Assisi ma, avendo rifiutato i conforti religiosi, venne seppellito all’interno del forte che da lui prese il nome. Le ultime notizie che abbiamo della sepoltura del de Laclos risalgono al 1814, in occasione di un preventivo relativo al restauro della struttura, dopo non abbiamo più traccia e si ritiene non a torto che i Tarantini, in odio verso i Francesi, avrebbero disperso in mare le sue spoglie. Alla fine del XIX secolo il Forte Laclos venne in massima parte demolito, per far posto alla Batteria Vittorio Emanuele II, successivamente ribattezzata Batteria Umberto I.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Mura e baluardi: le fortificazioni mortaresi riposizionate nelle strade della città di oggi
Da ilnuovolomellino.it del 23 febbraio 2019

La riscoperta di Simone Tabarini, amministratore del blog “Storie di Lomellina”, vigevanese e storico locale

Molte carte antiche mostrano “la fortezza di Mortara”, una struttura maestosa a dieci punte che almeno fino al 1713 proteggeva la città, allora in una terra di frontiera tra i domìni di francesi e di spagnoli. L’ha studiata lo storico locale Simone Tabarini, gestore del blog e della pagina Facebook “Storie di Lomellina”, che ha basato le sue lunghe ricerche sul testo anonimo chiamato “Apologia della Lumellina e di Mortara sua centrale” del 1842.
“Per quanto riguarda la posizione esatta delle mura – rivela Tabarini, 30enne vigevanese che vive a Parona – la sto confrontando con le varie fonti, comprese quelle orali di alcuni anziani della città, e ho ricavato una mappa precisa con la fortezza, elaborata grazie a Google Maps. Racchiudeva parte del centro storico di Mortara, il centro era intorno a piazza Silvabella. Già guardando una buona mappa in rilievo dall’alto si vedono strade e zone che ricordano le “punte” della fortezza, oltre ai “lati bassi” del terreno che probabilmente erano parte delle mura. Bisogna tenere conto che la costruzione della stazione ferroviaria ha distrutto gran parte delle vecchie strade e delle tracce di questa fortezza”. La struttura, segnalata anche in molte carte d’epoca, proteggeva la città. Tra il 16esimo e il 17esimo secolo la Lomellina era considerata zona di frontiera, e divenne parte di un gioco di ruolo strategico tra spagnoli e francesi, che pur di conquistare territori, iniziarono a costruire enormi strutture fortificate. Già nel 1555 su ordine del governatore del Ducato di Milano, la città di Mortara venne fortificata. Per accelerare i lavori e rendere definitivamente inespugnabile la nuova struttura, gli spagnoli costrinsero anche le donne e i bambini a lavorare per erigere le mura. Per entrare nella fortezza si potevano usare solo due accessi, dotati di ponte levatoio. Attorno alle mura c’era un fossato alimentato da acque sorgive. Secondo alcuni scritti non mancavano neanche i passaggi sotterranei per trasportare gli armamenti da una parte all’altra della struttura per proteggere i soldati mentre si muovevano durante gli assedi. “Attorno al 1667 – prosegue Tabarini – la fortificazione subì alcuni rinnovamenti da parte dell’ingegner Gaspare Beretta. Venne demolita definitivamente dopo il 1713, dopo il trattato di Utrecht, una serie di accordi che ponevano fine alla Guerra di successione spagnola e alle ostilità tra i due stati. A differenza della fortezza di Breme, abbattuta dagli stessi iberici, quella di Mortara venne buttata giù dai Savoia lasciando pochissime tracce, fuorché qualche strana salita o discesa che a ben pochi può ricordare cosa si trovava lì poco più di 300 anni fa”. Davide Maniaci

 

Il bunker militare di Canticaglione dichiarato di interesse culturale
Da licatanet.it del 22 febbraio 2019

L’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) ha dichiarato di “interesse culturale”, il manufatto militare di contrada Canticaglione di proprietà del Ministero della Difesa.

“Il manufatto denominato Bunker – si legge nel decreto assessoriale – presenta interesse storico ed etno-antropologico in quanto cimelio del secondo conflitto mondiale ed espressione dell’architettura bellica realizzato secondo i caratteri costruttivi definiti dalla manualistica del settore, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata”.

La relazione in oggetto è ad opera della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. Da questo passaggio la successiva dichiarazione di interesse culturale con il manufatto che “rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela”.

La costruzione è una di quelle utilizzate durante la seconda guerra mondiale, conflitto nel quale Licata giocò un ruolo decisivo in occasione dello Sbarco Alleato del Luglio 1943 avvenuto proprio in vari punti del litorale licatese e da cui partì poi l’avanzata alleata per la liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo.

Trattandosi di una costruzione di natura bellica, oltre alla Soprintendenza di Agrigento, un altro Ente coinvolto in questo procedimento è l’undicesimo Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano con cui l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha stipulato un accordo.

 

Foto per documentare il recupero dell’ex Polveriera
Da laguida.it del 22 febbraio 2019

Valle Grana – Fotografie per documentare il proseguimento dei lavori nell’area dell’ex Polveriera di Bottonasco.

È l’iniziativa lanciata dallo Yepp Valle Grana che in questi giorni sta organizzando una campagna fotografica dal titolo “Fotografia e archeologia architettonica”, riservata ai giovani dal 15 ai 25 anni. L’idea, pensata in collaborazione con il Comune di Caraglio, è di seguire passo passo la realizzazione di “Acqua Viva”, il grande progetto di riqualificazione dell’ex area militare finanziato in gran parte grazie al bando “Interventi Faro” della Fondazione Crc (2 milioni di euro), a cui si aggiungeranno poi risorse del Comune (390 mila euro) e dell’Unione Montana Valle Grana (250 mila euro). Il piano prevede, oltre al recupero architettonico e funzionale degli edifici esistenti, la realizzazione di un bacino di accumulo ad uso irriguo, di un bio-lago balneabile, di un’area pic-nic, di un parco avventura e di un’attività di ristorazione con noleggio di attrezzature sportive. La campagna fotografica, che sarà presentata ufficialmente sabato 23 febbraio alle 17.30 nella sala della Croce Rossa in piazza don Ramazzina, darà la possibilità al gruppo, supervisionato dal fotografo cuneese Luca Prestia, di documentare il cambiamento dell’area. Il costo di partecipazione è di 10 euro più 2 euro di tesseramento allo Yepp Valle Grana, l’adesione al gruppo (max 15 partecipanti) è rivolta a giovani che possiedono già le conoscenze fotografiche di base, con precedenza ai residenti nei Comuni dell’Unione Montana Valle Grana. Per informazioni e iscrizioni: Giacomo, tel. 347-4375439.

 

I segreti del mastio, in attesa della riapertura
Da veronasettegiorni.it del 22 febbraio 2019

“Sarebbe bello rimettere in uso i piani delle torri e i ballatoi”


Oltre a portarci virtualmente in visita all’interno del mastio, Dossi ci aiuta a capire quanto dovesse apparire diverso il castello in origine, quando rappresentava il massimo che l’ingegneria militare dell’epoca potesse offrire. «Dobbiamo immaginare che ciò che noi possiamo vedere oggi è solo una piccola parte della struttura difensiva. Manca infatti tutto l’apparato ligneo, quello che veniva chiamato “munizioni”». Torri e mura erano tutte coperte da tettoie, i merli sorreggevano la ventiera, una struttura mobile che si poteva aprire per gettare sui nemici pietre o acqua bollente («non l’olio che era molto costoso e certamente non veniva sprecato» precisa Dossi).

E lungo tutto il perimetro delle mura correva una struttura lignea su tre livelli, alla base, al centro e sulla sommità, con ballatoi e tettoie. «Sarebbe bello – conclude Dossi con un auspicio – rimettere in uso i piani delle torri e i ballatoi, come è stato fatto per il castello di Valeggio, per mostrare meglio la funzione dell’edificio». Mentre si avvicina il primo stralcio dei lavori che prevedono altre due fasi successive, è lecito sognare un futuro per il castello che recuperi almeno un po’ della gloria che ha vissuto nei tempi andati, quando tra le sue mura è passata la Storia con la «s» maiuscola.

 

Mura di Lucca, parapetti rialzati per la sicurezza ma l'aspetto non sarà stravolto
Da gonews.it del 22 febbraio 2019

Gli incidenti che si sono susseguiti negli anni sulle Mura di Lucca hanno posto sul tavolo dell'amministrazione comunale il serio problema di come migliorare informazione e fruibilità soprattutto nei confronti di quanti, venendo da lontano non hanno contezza dei rischi di caduta che si possono correre compiendo gesti imprudenti sul nostro principale monumento cittadino. Per questo già da diversi anni l'Opera delle Mura ha censito i punti per "analogia di rischio" rispetto ad eventi verificatesi nel passato, provvedendo a collocare cartelli di avviso multilingue ed elaborato un progetto complessivo di intervento, implementato poi dagli uffici comunali che verrà discusso con la Soprintendenza. 

L'amministrazione comunale ritiene tuttavia che l'aspetto generale e l'accessibilità del monumento non possano essere stravolti, come del resto debbano essere tutelati, come valori culturali caratterizzanti una normale fruizione e quel rapporto di intimo legame che ogni lucchese ha verso il grande complesso d'architettura militare che ha garantito l'indipendenza della città per tanti secoli ed è stato utilizzato già dal Cinquecento come giardino comune per il passeggio e lo svago di tutti i cittadini; elementi questi annotati dagli scrittori e dai viaggiatori di tutte le epoche. L'intervento che l'amministrazione comunale propone alla valutazione della Soprintendenza sarà mosso quindi su alcuni capisaldi fondamentali. Il primo intervento riguarda la comunicazione, cartelli, limiti da non oltrepassare e dépliant in più lingue, richiameranno l'attenzione dei visitatori sul fatto che non ci si trova in un parco qualunque, ma su un monumento di architettura militare che ha insiti nella sua struttura zone interdette all'accesso, elementi scoscesi e dislivelli di svariati metri d'altezza. Il materiale informativo richiamerà costantemente l'attenzione dei visitatori sull'obbligo di sorveglianza sui bambini e sulle sanzioni per chi supera i limiti o viene trovato nelle aree interdette.
Il parapetto rialzato di terra battuta sia esterno, prospiciente gli spalti, che interno a delimitazione delle cannoniere, costituisce una efficiente barriera di protezione, interdetta già da anni al pubblico da specifiche ordinanze e relative sanzioni. Il Comune di Lucca propone di ripristinare i parapetti nei punti dove sono dilavati o consumati dall'uso improprio e, se possibile e necessario, si impegna a rialzarli nei punti che presentano maggiori rischi di caduta. Il Comune di Lucca non appena sarà raggiunto un accordo con la Soprintenzenza farà partire gli interventi e contestualmente verranno rimosse le transenne provvisorie poste in occasione dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games. Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

 

Porta Nuova Verona si rifà il look
Da veronasettegiorni.it del 21 febbraio 2019

La conferenza stampa di presentazione del progetto

Domani, venerdì 22 febbraio, alle ore 11.00, si terrà la conferenza stampa per l’avvio dei lavori di restauro dei paramenti murari esterni di Porta Nuova. Saranno presenti il sindaco di Verona, Federico Sboarina, l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Zanotto, l’architetto Felice Giuseppe Romano e i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori.

Breve storia di Porta Nuova

Porta Nuova è una porta di Verona progettata dall’architetto Michele Samicheli ed eretta tra il 1532 ed il 1540 in occasione dell’importante rinnovamento della cinta muraria meridionale della città proprio in quel periodo. Situata tra il bastione della Santissima Trinità e il bastione dei Riformati, venne realizzata in concomitanza coi lavori di riallineamento della cinta muraria tra questi due bastioni e lo smantellamento del muro divisorio che divideva la cittadella fortificata di Verona dal resto della città. Rispetto alle porte create in precedenza c’era, però, una radicale novità: l’accesso ad una lunga strada rettilinea (la via della Porta Nuova, sorta nel 1535) che giungeva direttamente, attraverso i portoni della Bra, all’Arena.

 

Vicenza, torna alla città il Torrione di Porta Castello
Da vicenzareport.it del 21 febbraio 2019

Vicenza – “Grazie alla lungimiranza di Antonio Coppola e alla capacità organizzativa della Fondazione che porta il suo nome, la città potrà presto riappropriarsi di un luogo simbolico come il Torrione di Porta Castello”.

Così il vicesindaco di Vicenza, Matteo Tosetto, partecipando alla presentazione, da parte della Fondazione Coppola, della conclusione del restauro necessario per ospitare la prossima esposizione, che aprirà a maggio. “Il Torrione – ha aggiunto Tosetto – è un monumento che tutti conoscono da sempre ma di cui solo ora riusciamo a scoprire le potenzialità. Oltre ad offrire l’opportunità ai cittadini di avvicinarsi all’arte contemporanea, la Fondazione Coppola, grazie all’associazione Ardea, che già da anni collabora con il Comune di Vicenza, farà scoprire ai bambini e ai ragazzi la storia della città, percorrendo le scale del Torrione fino alla cima, da dove si può godere di una veduta incomparabile. E sono certo che anche gli adulti sapranno cogliere l’opportunità di visitare questo monumento visto che le visite programmate nel 2018 hanno registrato il tutto esaurito”. Ricordiamo che il Torrione di Porta Castello è ritornato bene pubblico lo scorso anno, dopo ben cinque secoli. La nuda proprietà dell’imponente edificio è stata ceduta dal collezionista Antonio Coppola al Comune di Vicenza, mentre l’usufrutto dell’immobile resterà per 30 anni in capo alla Fondazione Coppola, che si occuperà della manutenzione dell’immobile e della sua gestione, trasformandolo a sue spese in museo e galleria di arte contemporanea, arte moderna e arte visiva.

 

Castello di Caronia, splendido esempio di architettura normanna
Da siciliafan.it del 21 febbraio 2019

Il Castello di Caronia (Messina) domina il paesaggio circostante ed è sicuramente il più importante tra i monumenti della città.

È stato costruito in epoca normanna – risale al XII secolo – probabilmente al tempo di re Ruggero. Oggi è di proprietà privata ed è uno degli edifici meglio conservati dell’architettura normanna di Sicilia. Le forme dell’edificio sono squadrate, ma alleggerite da finestrelle sormontate da arcate ogivali cieche.
Il complesso fortificato ha una cinta muraria triangolare munita di torri difensive, mentre all’interno si trovano due edifici. Il primo è il “palazzo”, una costruzione a due piani, di cui il primo, senza finestre, era destinato a deposito. Il secondo, invece, era destinato in parte ad abitazione. Altri ambienti evocano gli stili islamici, come ad esempio l’elegante sala triloba, che ha ingressi ogivali e curiose volte pieghettate. Al Castello appartiene una cappella, che è uno dei pochissimi esempi in Sicilia di cappelle normanne a tre navate. Quella centrale è di dimensioni quasi doppie rispetto alle laterali, con pilastri a base rettangolare. Tutte e tre sono chiuse da piccole absidi semicircolari, originale architettura riconducibile a motivi e stili delle chiese basiliano- normanne. L’accesso al castello si trova sul versante orientale del perimetro murario e avviene attraverso uno splendido portale in stile rinascimentale, ma di epoca ottocentesca. In evidenza vi è il blasone dei Pignatelli, sovrapposto al portale originale, caratterizzato dalle dimensioni maggiori, con un arco a sesto acuto e una cornice a ghiera doppia. Nell’abitato si vedono ancora la base di una torre in corrispondenza dell’ingresso principale della cittadino, oltre a un arco definito “saraceno”.

 

Torrione di porta Castello, Tosetto: “Un grazie alla Fondazione Coppola”
Da tviweb.it del 21 febbraio 2019

Torrione di porta Castello, Tosetto: “Un grazie alla Fondazione Coppola che consente alla città di riappropriarsi di un luogo simbolico” “Grazie alla lungimiranza di Antonio Coppola e alla capacità organizzativa della Fondazione Coppola la città a breve potrà riappropriarsi di un luogo simbolico – ha detto oggi il vicesindaco Matto Tosetto in occasione della presentazione alla stampa, da parte della Fondazione Coppola, della conclusione del restauro necessario per ospitare la prossima esposizione che aprirà a maggio -. Il Torrione è un monumento che tutti conoscono da sempre ma di cui solo ora riusciamo a scoprire le potenzialità. Oltre ad offrire l’opportunità ai cittadini di avvicinarsi all’arte contemporanea, la Fondazione, grazie all’associazione Ardea, che già da anni collabora con il Comune, farà scoprire ai bambini e ai ragazzi la storia della città percorrendo le scale del Torrione fino alla cima da dove si può godere di una veduta incomparabile. E sono certo che anche gli adulti sapranno cogliere l’opportunità di visitare questo monumento visto che le visite programmate nel 2018 hanno registrato il tutto esaurito”. Il Torrione è ritornato bene pubblico lo scorso anno dopo ben cinque secoli. La nuda proprietà dell’imponente edificio, infatti, è stata ceduta dal collezionista Antonio Coppola al Comune di Vicenza, mentre l’usufrutto dell’immobile resterà per 30 anni in capo alla Fondazione Coppola – onlus, che si occuperà della manutenzione dell’immobile e della sua gestione, trasformandolo a sue spese in museo-galleria di arte contemporanea, arte moderna e arte visiva.

 

Speciale difesa: Israele, Rafael presenta nuovo missile anti-bunker
Da agenzianova.com del 21 febbraio 2019

Gerusalemme, 21 feb 15:30 - (Agenzia Nova) - L’azienda del settore della difesa israeliana, Rafael Advanced Defense presenterà il nuovo missile a lungo raggio aria-superficie, progettato per distruggere obiettivi bunker e altre strutture sotterranee, all’Aero India Air Show che ha preso il via oggi a Bangalore. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. La presentazione del nuovo missile soprannominato “Rocks” avviene in un momento di particolare tensione tra Israele e Iran. Come fa notare la stampa israeliana, all'inizio di febbraio, un alto comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che l’Iran avrebbe “raso al suolo le città di Tel Aviv e Haifa” in caso di un attacco degli Stati Uniti contro la Repubblica islamica. Secondo una dichiarazione rilasciata da Rafael, il nuovo missile è dotato di una testata a frammentazione esplosiva che è in grado di distruggere bersagli sia sopra la superficie che in profondità in aree altamente difese. Il missile può essere impiegato contro obiettivi fissi, mobili e anche contro bersagli e aeree difese da contromisure per sistemi Gps. Come sottolineato dall’azienda, il Rocks utilizza il segnale Gps/Ins per la navigazione fino a metà percorso, per poi attivare il sistema elettro ottico ad infrarossi e l’elaborazione con algoritmi di immagini ad alta risoluzione per raggiungere e colpire l’obiettivo con grande precisione. Nella nota Rafel precisa che il Roks può essere lanciato da varie unità di attacco da una distanza che va ben oltre le difese anti-aeree del nemico. "Rocks offre una soluzione all'avanguardia e conveniente che combina diverse tecnologie sperimentate in combattimento ereditate dal nostro sistema Spic di ultima generazione”, ha dichiarato Yuval Mille, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Rafael. Secondo Miller l’India Air Show è un’ottima vetrina per presentare questo nuovo sistema.

 

Mura merlate, può riprendere il restauro
Da larena.it del 21 febbraio 2019

Da sei anni, a Soave non sono più stati condotti interventi di conservazione e consolidamento del patrimonio murario medioevale che presenta i tipici merli ghibellini. Il muro cinge la cittadina da secoli (la prima cinta muraria lungo il Tramigna risalirebbe infatti al VI secolo, ampliata e potenziata nel X secolo, periodo coevo alla costruzione del castello). Il 2019 potrebbe essere l’anno buono per la ripresa dei lavori di restauro di un tratto di cinta merlata (dalla sezione 11 alla sezione 13), esattamente la parte a sud est del borgo, che va da Porta Verona a Porta Vicentina costeggiando piazza Cavalli, via Ruffo e Borgo Covergnino. Un tratto di muro medioevale in degrado, con le torri 10 e 12, quella d’angolo e quella centrale, che rischiano di crollare alla prossima scossa di terremoto: presentano infatti vistose crepe, con distacchi. Le torri, va ricordato, sono in tutto 24. Questo tratto di muratura è particolarmente importante perché si trova all’ingresso principale del borgo storico e proprio a causa del suo degrado è chiuso e transennato. Per questo pezzo di monumento il Comune ha già acquisito i permessi a intervenire dai vari enti, compreso il nulla osta della Soprintendenza ai beni monumentali e ambientali, e c’è anche il progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale. Il sindaco, Gaetano Tebaldi, aveva interessato la Fondazione Cariverona dell’intervento di conservazione e di consolidamento di questo tratto di muro merlato. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha esaminato la proposta e ha appena disposto a favore del Comune di Soave a questo scopo un contributo di centomila euro. Un’ottima notizia per l’amministrazione soavese, che ha fatto ripartire immediatamente l’iter progettuale e burocratico per definire ed avviare l’intervento. «Non appena avremo approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno, il che avverrà entro la fine di aprile», fa sapere il sindaco, «calcolato l’avanzo di amministrazione che abbiamo a disposizione e che potremmo utilizzare pure per questo intervento, daremo subito l’incarico tecnico per stilare il progetto esecutivo». L’intervento di consolidamento e conservazione del tratto di muro lungo via Ruffo a partire da Porta Verona ammonta a un milione e 150 mila euro circa, stando al progetto definitivo. «Grazie ai fondi dell’avanzo di gestione che sono stati sbloccati e che quindi ora possiamo impiegare e con altri soldi che abbiamo previsto in bilancio», ammette Tebaldi, «e aggiungendo la somma che ci è stata concessa dalla Fondazione Cariverona, riusciremo a eseguire i lavori, forse già a partire dalla fine di quest’anno, al massimo nel corso del 2020». «Per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie e affidare l’appalto dei lavori, è importante arrivare quanto prima al progetto esecutivo», aggiunge Tebaldi. Sarebbe il suo primo intervento dedicato alla cinta muraria di difesa, il primo tratto di mura ghibelline che la sua amministrazione andrebbe a recuperare e salvare, dopo gli interventi condotti dalle amministrazioni dei predecessori, i sindaci Giorgio Magrinelli e Lino Gambaretto. Occorre tenere anche presente che al Comune di Soave sono stati destinati 800 mila euro dal ministero per i Beni culturali e ambientali, disponibili tra tre anni e che nel 2022 dovrebbero essere girati direttamente alla Soprintendenza veronese allo scopo di restaurare proprio questo tratto di circa 200 metri di mura merlate del VI-X secolo. «D’intesa con il Mibac, stiamo cercando di capire se questi soldi possano essere anticipati ed erogati alla Soprintendenza già nel 2020», svela l’assessore a patrimonio e lavori pubblici Marco Vetrano, «se così fosse, con i centomila euro della Fondazione Cariverona arriveremmo a coprire 900 mila euro, ossia buona parte della spesa per condurre i lavori e al Comune rimarrebbero da coprire solo 200 - 250 mila euro».

 

Riaprono a marzo 9 manieri del circuito Castelli del Ducato
Da emiliaromagnanews24.it del 21 febbraio 2019

Dopo la pausa invernale, tornano le visite guidate e gli eventi in molti manieri d’Emilia

PARMA – Riaprono al pubblico, dopo la pausa invernale, a marzo alcuni bellissimi Castelli del Ducato. Riprendono così le visite guidate, gli eventi e le attività per 9 meravigliose dimore storiche da visitare in Emilia. Ve le segnaliamo perchè arricchiscono le vostre opportunità per vivere fine settimana in gite fuori porta indimenticabili! Il circuito dei Castelli del Ducato annovera oltre 31 manieri, 15 Alloggi tra Antiche Mura, molti musei, borghi storici e luoghi d’arte da vedere!

Dal primo weekend di Marzo sono aperti:

Castello di San Pietro in Cerro (PC)

Mirabile struttura quattrocentesca interamente visitabile, ospita nei suggestivi ambienti del sottotetto il mim, Museum in Motion, collezione di oltre mille opere di maestri contemporanei, italiani e stranieri, esposta a rotazione. Nei sotterranei è possibile ammirare l’allestimento permanente dei guerrieri di terracotta dell’esercito di Xi’an. Nel vasto parco, ricavata nelle antiche scuderie, c’è la Locanda del Re Guerriero, Dimora Storica del Castello di San Pietro. info@castellidelducato.it 

Castello di Montechiarugolo (PR)

Inespugnabile per l’alta cinta muraria – difesa da caditoie, feritoie, beccatelli – il maniero diventa all’interno elegante dimora rinascimentale. Passeggiando nelle antiche stanze del Castello di Montechiarugolo, oltre gli splendidi giardini abbelliti dalle statue settecentesche provenienti dal giardino ducale di Colorno, si ammirano saloni, arazzi, arredi d’epoca, affreschi e putti spargifiori. Spicca l’Annunciazione attribuita alla scuola del Pisanello. info@castellidelducato.it 

Castello di Varano de Melegari (PR)

Si erge su uno scoglio di arenaria, in posizione strategica per il controllo della vallata del Ceno, e rappresenta uno dei migliori e più affascinanti esempi di architettura a carattere difensivo. Eretto nel 1208 deve l’aspetto attuale ad interventi quattrocenteschi. Potrete ammirare il giardino esterno, la corte interna, le stanze al piano nobile, salone e scalone d’onore, camminamenti di ronda,prigione del Bentivoglio, cucine del castello, segrete. info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (RE)

Sulle prime colline dell’Appennino Emiliano, in provincia di Reggio Emilia, spicca il Castello di Bianello a Quattro Castella su uno straordinario balcone naturale affacciato sulla pianura: dall’alto si ammira un paesaggio mozzafiato. Nei giorni di cielo serreno, si possono scorgere anche le Alpi! Qui il Medioevo ha lasciato ancora, perfettamente integrate con la vita moderna e i suoi agi, le vestigia di un passato glorioso ed affascinante. info@castellidelducato.it

Dal 10 marzo riaprono:

Castello di Tabiano (PR)

ll Castello e il Borgo di Tabiano sono situati in posizione dominante sulle prime colline che sovrastano la Pianura Padana, con unpanorama unico che spazia dall’Appennino fino alla catena alpina. Si trovano a pochi minuti dalle celebri Terme di Salsomaggiore e di Tabiano. Il Castello è uno dei più importanti monumenti di difesa dell’epoca feudale nell’Alta Emilia. Sorto all’inizio dell’XI secolo su di un antico insediamento romano, fu uno dei fondamentali presidi dei Marchesi Pallavicino per il controllo della Via Francigena e dei pozzi di sale della zona. info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC)

Il Castello di Gropparello è immerso nella verdissima Val Vezzeno, sopra uno sperone di serpentino verde, a picco sul torrente. A pianta irregolare, magnifico esempio dell’arte della fortificazione. Nel bosco circostante aperto il Parco delle Fiabe per bambini ed il Museo della Rosa Nascente. Per i piu grandi, nella Taverna Medievale, suggestivi banchetti, come il “Banchetto dei Nobili”, sempre disponibile su prenotazione. info@castellidelducato.it

Dal 16 Marzo riapre:

Castello di Roccabianca (PR)

Il Castello di Roccabianca fu costruito attorno alla metà del Quattrocento per l’amata Bianca Pellegrini dal Magnifico Pier Maria Rossi da cui il nome Roccabianca, in provincia di Parma. E’ il Castello degli innamorati e degli amanti. E’ il Castello di liquori, acquaviti, aceto balsamico con il Museo della Distilleria nelle antiche cantine e le stanze di stagionatura dei Culatelli. info@castellidelducato.it 

Dal 17 Marzo riapre:

Rocca e Castello di Agazzano (PC)

Il complesso del Castello di Agazzano è composto da due strutture e un ampio giardino-parco a terrazza che si affaccia sulla meravigliosa Val Luretta, terra di vigneti, cantine e vini d’eccellenza. La Rocca rappresenta una felice sintesi tra l’architettura difensiva medioevale e l’eleganza della dimora signorile rinascimentale. Il Castello di Agazzano, divenuto alla fine del 1700 residenza estiva della famiglia, arredato con mobili d’epoca: si possono ammirare splendidi affreschi e preziose suppellettili. info@castellidelducato.it

Dal 24 Marzo riapre:

Rocca dei Rossi di San Secondo (PR)

Un meraviglioso viaggio tra favole e miti in Castello. La Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, prima fortezza medievale poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata da una delle famiglie più illustri del Parmense: i Rossi. Conserva un impianto decorativo magniloquente, un autentico archivio illustrato delle vicende di una tra le più importanti famiglia parmensi. All’interno della Rocca si trova superba la Sala delle Gesta Rossiane teatro ancor oggi di suggestivi momenti del Palio delle Contrade e di rivisitazioni ricorrenti con i tantissimi personaggi di una Corte rinascimentale che ha fatto grande la storia del Borgo.info@castellidelducato.it

Da aprile riapre Rocca d’Olgisio (PC)

Rocca d’Olgisio è uno straordinario Castello vicino a Piacenza con vista panoramica mozzafiato abbarbicato a 570 metri d’altitudine: nelle giornate più terse potrete vedere il Monte Rosa o scorgere i primi grattacieli di Milano. Incastonata nella roccia, a presidio delle valli dei torrenti Tidone e Chiarone, è una delle piu antiche e suggestive rocche piacentine, cinta da ben sei ordini di mura. Fondata attorno all’anno Mille. Il mastio articolato in vari locali intercomunicanti che terminano con un piccolo loggiato cinquecentesco. info@castellidelducato.it

Castelli già aperti al pubblico e sempre visitabili per le classiche visite guidate in provincia di Parma:

Castello di Compiano (PR)
Reggia di Colorno (PR)
Rocca di Fontanellato (PR)
Rocca di Sala Baganza (PR)
Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)
Rocca Meli Lupi di Soragna (PR)
Castello di Torrechiara (PR)
Castello di Contignaco (PR)
Labirinto della Masone (PR)
Fortezza di Bardi (solo su prenotazione obbligatoria) (PR)
Antica Corte Pallavicina (solo su prenotazione obbligatoria) (PR)
Castello di Felino per pranzare nella Locanda della Moiana (prenotazione
obbligatoria) (PR)

Castelli già aperti al pubblico e sempre visitabili per le classiche visite guidate in provincia di Piacenza:

Castello di Rivalta (PC)
Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC)
Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea (PC)
Mastio e Borgo di Vigoleno (PC)

Castelli aperti al pubblico per le classiche visite guidate in Lunigiana:

Castello del Piagnaro di Pontremoli (MS)
Villa Dosi Delfini a Pontremoli (solo per gruppi e con prenotazione obbligatoria) (MS)
Luoghi d’arte aperti al pubblico per le classiche visite guidate a Reggio Emilia:
Museo del Tricolore a Reggio Emilia in centro storico (RE).
info@castellidelducato.it

Benvenuti nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli – Felici di Accogliervi!

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Aragonese di Palmariggi
Da lavocedimaruggio.it del 20 febbraio 2019

Il Castello di Palmariggi, di cui oggi resta ben poco, fu costruito in epoca aragonese, all’indomani della presa di Otranto da parte dei Turchi nel 1480, e rientrava in un vasto sistema strategico di difesa ad anello, a protezione della stessa Otranto, capoluogo dell’omonima provincia.

Fu Alfonso d’Aragona a disporre la costruzione del castello sui resti dell’antico Fortino di San Nicola, intorno al quale nel 1330 circa si sarebbe formato il borgo di Palmariggi. La fortezza aragonese si presentava a pianta quadrangolare con quattro torri angolari, tre cilindriche ed una quadrata, ed era circondata da un fossato, ancora esistente sino alla metà del XX secolo, scavalcabile con un ponte levatoio ligneo sul versante orientale. Nel corso dei secoli la struttura ha subito diversi riadattamenti, in relazione alle mutate esigenze di carattere militare derivanti dall’uso sempre crescente delle armi da fuoco poi, nel 1724, con la costruzione dell’adiacente Palazzo Vernazza, attualmente sede municipale, fu abbattuta gran parte delle cortine ed eliminata la piazza d’armi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale vennero demoliti altri settori del castello, giudicati pericolanti, e stessa sorte toccò al ponte levatoio, mentre il fossato venne colmato.

Della struttura restano oggi soltanto due possenti e massicce torri cilindriche su due livelli separati esternamente da un toro marcapiano ed unite fra loro da una cortina semidiroccata. Entrambe le torri presentano casamatte all’interno. Questi pochi resti, tuttavia, bastano a testimoniare l’imponenza che il castello doveva trasmettere a chi lo avesse trovato di fronte nei giorni della sua gloria.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Castello di Calatabiano, fortezza dalla vista straordinaria
Da siciliafan.it del 19 febbraio 2019

Al confine settentrionale della provincia etnea, sopra una collina alta 220 metri, sorge il Castello di Calatabiano. L’edificio domina l’accesso orientale della Valle dell’Alcantara: qui il fiume Al qantar marca il confine tra le province di Catania e Messina. Nel 2009 la costruzione è tornata all’antico splendore, grazie a un progetto di restauro dell’architetto Daniele Raneri. Si tratta di una delle fortificazioni più suggestive della Sicilia orientale, che grazie agli interventi ha ritrovato la giusta gloria.

Dai lavori di scavo è emerso che il sito di Calatabiano ha origini precedenti alla dominazione araba. I luoghi celano una frequentazione greca a partire dal IV-III secolo a.C. ed esisteva, a quei tempi, una conurbazione tra gli abitanti di Tauromeninion Naxos e il colle sul quale sorge la costruzione. Alla fine dell’epoca classica, dal V all’VIII secolo d.C., i Bizantini edificarono una grande Kastron, divenuto nucleo originario del castello. L’ingresso principale del castello vede un portale a sesto acuto, con conci lavici di pietra arenaria. È sormontato da beccatelli reggenti ed entrando si trova un cortile largo circa 8 metri, con due cisterne con feritoie. Per quanto riguarda le mura di cinta, rimane il perimetro completo con resti di merlature guelfe. Di pregio è il salone Cruyllas, sito al centro del cortile, dal cui interno si ammira una stupenda veduta della valle dell’Alcantara. Al centro del salone vi è un arco in pietra bianca di Taormina.

Il castello di Calatabiano include anche una cappella con abside, al centro della quale vi è una feritoia. Passando da un portale decorato con conci lavici, si arriva in una zona più alta del maniero. Salendo da una scaletta si accede al Mastio, che ha al centro una Pusteria, cioè un’apertura che consentiva l’uscita d’emergenza sul pendio ripido del monte.

 

Tra bunker e affreschi apre al pubblico il nuovo museo urbano a Palazzo Santo Stefano
Da mattinopadova.it del 19 febbraio 2019

Padova, sono previste visite guidate gratuite ogni sabato e domenica.

Accesso ai saloni e al rifugio antiaereo, in mostra cimeli di guerra 

di Alberta Pierobon

 

 

Ecco 10 Castelli Siciliani che dovresti visitare in primavera
Da siciliafan.it del 19 febbraio 2019

I Castelli Siciliani sono uno dei nostri argomenti preferiti. Il territorio dell’Isola accoglie davvero moltissime costruzioni di elevato valore storico e architettonico, testimonianze di un passato che fu e che vide questa terra al centro di importantissimi avvenimenti.

Per aiutarvi nella scoperta di questi gioielli, abbiamo pensato di suggerirvi 10 castelli siciliani da visitare in primavera. Perché proprio in primavera? Perché pensiamo che in questa stagione siano una meta perfetta!

Ecco a voi i Castelli Siciliani da visitare in primavera

1. Castello di Nelson (https://www.siciliafan.it/castello-nelson/). Al confine tra i comuni di Bronte e Maniace, nella terra conosciuta come Ducea di Nelsone, sorge il Castello di Nelson. In realtà, sarebbe più corretto chiamare la struttura come Abbazia di Santa Maria di Maniace, dato che il complesso sorse nel XII secolo come abbazia benedettina.

2. Castello di Calatabiano. Vi offrirà una vista invidiabile sulla Valle dell’Alcantara. Restaurato nel 2009, è tornato all’antico splendore e presenta una struttura ed interni pregevoli.

3. Castello di Misilmeri (https://www.siciliafan.it/castello-dellemiro-di-misilmeri/). Anche in questo caso si tratta di un edificio che è stato restaurato e che, dopo anni di abbandono, ha ritrovato la giusta gloria. Interessante la sua storia, così come il suo valore: è nato dall’amore di un Emiro per la Sicilia. 

4. Castello di Falconara (https://www.siciliafan.it/castello-di-falconara/). Il Castello di Falconara si trova a Butera ed è l’unico tra i castelli della provincia di Caltanissetta ad affacciarsi sul mare. Si trova sulla costa centro-meridionale di Sicilia, tra le città di Gela e Licata. Conservato benissimo, si compone di un nucleo originario costituito dalla vecchia torre quadrata, detta “della Falconara“, perché usata anticamente per l’allevamento dei falconi. I diversi proprietari che si sono succeduti nei secoli l’hanno via via modificato e ampliato.

5. Castello di Salemi. Il castello ha un impianto abbastanza unitario, poco rimaneggiato dopo l’epoca normanno-sveva. L’edificio ha un impianto leggermente ruotato in direzione nord-est/sud-ovest. Possiede tre torri angolari, una cilindrica (ovest) e due quadre (est, sud) mentre una quarta torre esistente nell’angolo nord è probabilmente crollata nel secolo XVII. Nessuna delle torri quadre supera in altezza il terrazzo sommitale del torrione cilindrico, ancora oggi il punto più alto della città. Oggi è sede museale e vi si svolgono concerti e convegni.

6. Castello di Racalmuto (https://www.siciliafan.it/castello-di-racalmuto/). È sicuramente una costruzione caratteristica dell’architettura militare del periodo svevo. Il lato meridionale ospita al piano terra porte ad arcate, una linea di balconi e una serie di tipiche finestre sparse sulla facciata, senza ordine preciso. La torre di sinistra si è conservata nella sua forma originale mentre quella destra è stata restaurata e destinata a belvedere. Il castello all’inizio del Novecento è stato dichiarato monumento nazionale.

7. Castello di Gagliano Castelferrato (https://www.siciliafan.it/castello-di-gaglianocastelferrato/). Ci troviamo in provincia di Enna. L’edificio fu costruito intorno al XI secolo e l’appellativo “Castelferrato” fu aggiunto successivamente, nel 1862, proprio per sottolineare il fatto che la città fosse difesa da una vera e propria fortezza di “ferro”. La parte esterna del paese si trova ai piedi della rupe e si individua grazie ad alcune abitazioni nei pressi della Porta Falsa. Passando attraverso la porta si giunge, lungo un irto sentiero, al portone d’accesso. Qui c’è il nucleo centrale del castello.

8. Castello Maniace (https://www.siciliafan.it/castello-maniace-maestosa-fortificazionefedericiana-porto-ortigia/). È una poderosa struttura a quadrilatero, lunga 51 metri per lato e alta 12. Ai quattro angoli della costruzione svettano quattro torri cilindriche, ed è oggi tutt’ora accessibile. Venne costruito a difesa del porto di Ortigia, probabilmente sulle vestigia di un’antica opera in muratura difensiva d’epoca greca e della cosiddetta “Torre Maniace”, una struttura bizantina voluta dal generale Giorgio Maniace, all’epoca della sua riconquista della città.

9. Castello a Mare di Palermo (https://www.siciliafan.it/castello-mare-fortezza-regiacitta- palermo/?refresh_ce). È una architettura arabo-normanna composta da una cinta muraria quadrangolare, da un mastio, da una chiesa, e da ulteriori strutture appartenenti a epoche diverse. Il primo a parlarne fu Ugone Falcando nel 1154-1169 nel suo “Liber de Regno Siciliae”. La pianta dell’imponente struttura venne più volte rimaneggiata, per far fronte alle diverse esigenze dei regnanti che ivi succedettero.

10. Il Castello Incantato di Sciacca (https://www.siciliafan.it/castello-incantato-disciacca/). L’ultima proposta è “sui generis”, perché non è esattamente un castello come gli altri. È un particolarissimo giardino pieno di sculture a forma di testa. Impossibile perderselo!

 

Degrado al Lido di Latina: postazione militare della seconda guerra mondiale trasformata in mini-discarica
Da latinapress.it del 18 febbraio 2019

Parti di automobili, fustini di detersivo, cibo, plastica e carta ovunque: sul lungomare di Latina si trovano innumerevoli quantità di spazzatura, gettata incivilmente dalle persone senza alcun ritegno.

Il Lido, che dovrebbe essere una delle maggiori attrattive della città, è diventato una vera e propria discarica: nessuno se ne accorge?

Lo spettacolo è davvero indecente e imbarazzante in particolare nel tratto di costa che va da Rio Martino alla Bufalara: una piccola postazione militare, in uso nella seconda guerra mondiale, è stata trasformata addirittura in una mini-discarica a cielo aperto.

Ecco le foto scattate da un nostro lettore e inviate alla nostra redazione.

 

Bunker antigas e antiaereo, ma non solo: alla scoperta del nuovo Museo di Palazzo Santo Stefano
Da padovaoggi.it del 18 febbraio 2019

Bunker antigas e antiaereo, ma non solo: alla scoperta del nuovo Museo di Palazzo Santo Stefano
„Un particolare del rifugio antigas

“

 

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Un particolare del rifugio antigas

La sede istituzionale della Provincia di Padova è ufficialmente diventata anche un museo urbano, per far riemergere i segni della storia e della memoria tra Ottocento e Novecento nel cuore della città: ecco come visitarlo

Un nuovo capitolo della storia di Palazzo Santo Stefano si svela ai cittadini con tante bellezze e curiosità mai viste prima: la sede istituzionale della Provincia di Padova (in piazza Antenore 3) diventa un Museo urbano inserito nel circuito dei musei provinciali.

Il museo

L’obiettivo è far riemergere i segni della storia e della memoria tra Ottocento e Novecento nel cuore della città. Per questo la Provincia ha riportato alla luce due novità sconosciute al pubblico rimaste per anni nascoste nei sotterranei dell’edificio, vale a dire un rifugio antiaereo e un rifugio antigas. I lavori, tutte le novità e le modalità di accesso ai visitatori sono stati illustrati durante l’inaugurazione dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, dall’architetto progettista e curatore Roberto Pescarollo, dalla storica e rappresentante del Comitato scientifico del museo, Lisa Bregantin e dal direttore di Esapolis Enzo Moretto. «È un giorno particolare – ha spiegato il presidente Bui – un giorno che segna un nuovo inizio per questo palazzo. Lo restituiamo alla città in tutta la sua bellezza e con un percorso inedito dove la memoria riemerge grazie al potere evocativo dei luoghi. Sarebbe stato davvero un peccato lasciare che la polvere e il normale degrado del tempo seppellissero per sempre la testimonianza diretta di come era la vita dei cittadini padovani durante la guerra. Per questo, già nel 2015, abbiamo creduto nell’importanza di recuperare i rifugi e dare la possibilità ai visitatori di conoscere tutte le particolarità artistiche e architettoniche dell’edificio. Anche per Palazzo Santo Stefano vale l’obiettivo che la Provincia si è data valorizzando i suoi musei quali spazi vivi, capaci di raccontarsi grazie a una narrativa moderna e più appropriata ai tempi di oggi. La storia viene narrata in un giusto mix di cimeli e documenti rari fino alla visita al bunker accompagnati da immagini, suoni e tecnologie davvero coinvolgenti. Si tratta di esperienze emozionali particolarmente adatte ai giovani che ci consentono di trasmettere messaggi forti senza tanti giri di parole. Ecco, il mio augurio è che questo Museo sia uno scrigno di tesori per cittadini e turisti, ma sia anche il libro vivo dove gli studenti possano toccare con mano le pagine della vita padovana tra le due guerre».

Il percorso

Il percorso museale si snoda in tre parti che valorizzano sia le radici dell’edificio fondato nell’anno Mille come monastero benedettino femminile e poi divenuto, nell’Ottocento, sede della Provincia di Padova e della Prefettura, sia il suo utilizzo tra i due periodi bellici. Il tour inizia così dallo scalone d’onore (opera degli Anni Trenta firmata dall’architetto Angelo Pisani) che conduce a una saletta informativa ospitata al primo piano dove è possibile visionare filmati storici, testimonianze, documenti d’archivio e reperti di guerra. Da qui si accede alle sale ottocentesche: la Sala di Rappresentanza, la Sala Consiliare e la Sala Giunta. La seconda parte della visita comprende, invece, la visita al rifugio antigas interrato (1934) e a un piccolo tratto del rifugio tubolare (1943) che corre sotto Piazza Antenore. L’itinerario prosegue in Riviera Tito Livio e in particolare all’ingresso dell’omonimo Liceo dove, un nuovo accesso in pietra, evidenzia il rifugio antiaereo UNPA (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) costruito in cemento armato nel 1944 e utilizzato come bunker del comando tedesco. Il percorso si conclude nel chiostro medievale del liceo Tito Livio, l’originario monastero benedettino di Santo Stefano, con la sua pregevole architettura ricca di storia, dove sono stati recentemente localizzati, negli spazi interrati, 4 rifugi antiaereo ad uso di studenti e docenti delle scuole.

I lavori di restauro

Il progetto architettonico e di allestimento museale è firmato dall’architetto Roberto Pescarollo – Rpr Studio di Venezia – e da un team di specialisti che hanno svolto i lavori di restauro e messa in sicurezza dei luoghi, di impiantistica e di allestimento multimediale tra il 2016 e il 2019. Il costo complessivo delle opere è di 300mila euro a copertura di tutto il progetto con particolare attenzione all’eliminazione dell’umidità e al rifacimento degli impianti elettrici. Le lavorazioni più delicate hanno riguardato il rifugio anti aereo, in particolare per il trattamento delle superfici esterne e il rifugio antigas per l’impianto di elettroventilazione a pedali.

L’allestimento del Museo

Tra il 2017 e il 2018 la Provincia di Padova ha identificato il comitato scientifico con l’adesione di storici dell’arte, docenti universitari, archivisti, studiosi ed esperti di guerra aerea, contribuendo a caratterizzare il percorso museale con molti documenti e cimeli inediti. L’allestimento è stato arricchito con filmati storici dell’Istituto Luce sui bombardamenti di Padova, testimonianze e progetti d’archivio, videointerviste a esperti, oltre che con l’esposizione di alcuni cimeli della Seconda Guerra Mondiale. Tra questi, una bomba d’aereo americana da 1.000 libbre che viene esposta al pubblico tra le prime volte in Italia grazie al 5° Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di Padova. In anteprima, sono visibili anche i documenti progettuali sui rifugi antigas, tubolare e antiaereo provenienti dall’Archivio di Stato di Padova. Il Museo entra nel vivo grazie a suoni d’impatto tra cui la sirena antiaerea e dei bombardieri, oltre a immagini capaci di rendere l’idea di come doveva essere la vita della città patavina nel periodo bellico. Particolarmente d’effetto sono i racconti di tre padovani che ci riportano alla quotidianità vissuta in quegli anni di guerra. Nella nuova sala didattica del museo ricavata all’interno del rifugio antigas, si possono poi visionare molteplici materiali storici tra i quali quelli dell’Unpa (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) e una sirena elettromeccanica “La Sonora” proveniente dai Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale di Padova. Infine, è possibile ammirare lo storico impianto di elettroventilazione a pedali, una sorta di bicicletta che permetteva ai rifugiati di immettere aria nel rifugio antigas. Le musiche dei video sono state composte e donate e a titolo gratuito dal musicista Filippo Visentin, dipendente della Provincia di Padova.

Modalità di accesso e orari

Per le caratteristiche di unicità del luogo, agli spazi museali si accede solo su prenotazione, con visite guidate il sabato e la domenica nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.15 e dalle 14 alle 18.15. A partire da domani, sabato 16 febbraio e fino al 30 giugno 2019 l’ingresso è gratuito. La durata della visita è di circa 1 ora e 30 minuti e l’accesso ai bunker è riservato a gruppi di massimo 10 persone ciascuno. Per prenotare online o avere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.micromegamondo.com oppure telefonare ai seguenti numeri: 049/8910189 e 049/8201111. Tutte le informazioni, le foto e i video del Museo sono disponibili sulla pagina dedicata della Provincia di Padova

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Bastione di San Francesco a Lecce
Da lavocedimaruggio.it del 17 febbraio 2019

La città di Lecce è stata sempre dotata di una cinta muraria, sin dall’epoca messapica, pertanto i suoi abitanti sono stati sempre protetti da una struttura difensiva che, nel corso dei secoli, ha sempre avuto nuovi interventi di riadattamento e ripristino, a seconda delle mutate esigenze difensive e strategiche. Nel corso del Medioevo, tuttavia, la cinta muraria venne periodicamente violata ed anche abbattuta. In particolare nella seconda metà del XII secolo Lecce fu distrutta, al pari di altre città pugliesi, alcune delle quali non si ripresero più e furono abbandonate del tutto, dalla furia del Re di Sicilia, il normanno Guglielmo I de Hauteville detto il Malo. Successivamente, nel 1285, durante la Guerra del Vespro, la città ed il suo castello medievale furono presi da Ruggero di Lauria. Riconquistatala, il Conte di Lecce Ugo de Brienne provvide a riedificarla ma, ancora una volta nel 1296, Ruggero scatenò una violenta offensiva ed in una sola notte la espugnò, dimostrando la debolezza delle strutture difensive che necessitavano di un urgente adeguamento. Per la modifica della cinta muraria però bisognerà attendere il XVI secolo, sotto il regno di Carlo V, i cui consiglieri militari compresero che, se non si fosse intervenuti in tempo a rinforzare le città pugliesi con un adeguato dispositivo difensivo, queste non avrebbero retto l’urto delle armate ottomane ed il volume di fuoco dei loro pezzi di artiglieria. Così nel 1539 l’architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya ebbe l’incarico di ricostruire la cinta muraria ed il castello di Lecce. I lavori proseguirono per ventiquattro anni, conferendo alla città l’aspetto tipico della città-fortezza moderna, ossia munita di possenti bastioni capaci di offrire una valida azione difensiva al tiro delle artiglierie.  Fra i vari baluardi che si ergevano ad intervalli più o meno regolari lungo le mura cinquecentesche, particolare interesse riveste il Bastione di San Francesco che, tra l’altro, è anche l’unico conservatosi integralmente sino ai giorni nostri e che ultimamente è stato oggetto di restauro insieme a parte della cinta muraria. In realtà si tratta di un duplice baluardo a tenaglia, composto da due parti a pianta pentagonale, a facce cieche, cioè prive di aperture verso l’esterno, e sviluppati su tre piani: interrato, primo livello e copertura, uniti fra loro grazie ad un corridore o cassero che attualmente al primo piano è privo di copertura ed è fruibile solo al piano interrato. L’interno dei due baluardi presenta una casamatta con varie bocche strombate, alcune delle quali destinate al tiro radente e fiancheggiante. Sui fianchi esterni dei due bastioni in alto si aprono sei troniere (Feritoia, apertura praticata nelle mura di una fortificazione medievale per inserire una bocca da fuoco” Enciclopedia Garzanti) tre invece sono sulle cortine. Gli ambienti interni del duplice bastione, tendenzialmente oscuri, prendono luce da piccoli lucernai posti sulle volte e dalle stesse bocche o troniere. L’intero fronte della difesa ammonta a circa 60 metri articolati su due livelli: uno superiore al livello del fossato, l’altro invece interrato e parzialmente scavato nella roccia sottostante. I due livelli sono separati esteriormente da un toro marcapiano. Sulle mura del bastione si nota un graffito che rappresenta un tipico gentiluomo del XVI secolo, mentre in alto, lungo uno dei fianchi campeggia l’incisione F.D. LOFREDO, riferita a Don Ferrante Loffredo, Governatore delle Provincie di Terra di Bari e di Terra d’Otranto. Inoltre, nel corso dei lavori di restauro, sono venute alla luce alcune pallottole infisse nelle mura, cosa che fa intuire il fatto che il fossato venisse utilizzato come luogo di esecuzione di condanne capitali per fucilazione fra la fine del XVIII e ed i primi quindici anni del XIX secolo. Tale ipotesi è plausibile giacché nel vicinissimo, quasi confinante, Palazzo Giaconia era dislocato il presidio militare delle milizie francesi presenti a Lecce. Cosimo Enrico Marseglia

 

APERTO IL "MUSEO-BUNKER" DELLA PROVINCIA
Da reteveneta.it del 16 febbraio 2019

Un rifugio inizialmente antigas, poi antiaereo, vi si accede attraverso uno stretto cunicolo, all'ingresso ancora il cartello con l'avviso "solo per 70 persone" che si potevano sedere in queste panche stringendosi trattenendo il respiro fino a quando l'emergenza non passava. Pochi scalini ci separano questo luogo cristallizzato nel tempo costruito nel 1937, basta scendere le scale di un palazzo che tutti i padovani conoscono come sede della provincia. Palazzo Santo Stefano apre le porte per la prima volta al nuovo museo urbano.Adiacente al rifugio antigas in una saletta c'è ancora una sorta di bicicletta, sistema di elettroventilazione a pedali che dava energia necessaria per la depurazione dell'aria e per l'illuminazione. Dall'ingresso di via Tito Livio invece il visitatore potrà arrivare in un altro rifugio in cemento armato utilizzato come bunker dal comando tedesco. Ma il cimelio più importante e raro è una bomba da 100 libbre che viene esposta per la prima volta in Italia. E poi video e testimonianze di tre padovane che hanno vissuto quei momenti. Il museo bunker – un progetto da 300 mila euro - sarà aperto di sabato e domenica la visita gratuita durerà un'ora e mezza, l'accesso infatti è consentito solo a 10 persone per volta.

 

Valvasone: indivisuata la porta urbica medievale
Da udine20.it del 16 febbraio 2019

Proseguono i lavori di riqualificazione del Centro Storico di Valvasone in Piazza Libertà, commissionati dal Comune di Valvasone Arzene ed eseguiti con la sorveglianza archeologica, prescritta in fase autorizzativa dalla allora Soprintendenza peri Beni Archeologici. Il giorno 8 febbraio, nell’area oggetto dei lavori, sotto la sorveglianza dell’archeologo attualmente incaricato, Alexej Giacomini, e sotto la direzione scientifica del Funzionario archeologo Serena Di Tonto della Soprintendenza ABAP del FVG, si è deciso di ampliare le operazioni di scavo e di eseguire un piccolo saggio nel punto in cui, dalla documentazione pregressa, si ipotizzava la presenza della porta urbica della cinta muraria di epoca medievale, individuando le strutture ad essa pertinenti. Si era già a conoscenza infatti, grazie anche a pubblicazioni scientifiche, dell’esistenza delle mura in questo tratto del borgo di Valvasone che furono realizzate nel 1350 ca. e abbattute alla fine dell’Ottocento, sorte che toccò a molte costruzioni difensive medioevali. La struttura individuata si conserva solo a livello delle sottofondazioni ed è realizzata a sacco, con due paramenti esterni in ciottoli legati con malta di calce; seppure profondamente spogliata e intaccata da alcuni scavi per la posa di sottoservizi, la struttura è indubbiamente da identificare con le fondazioni della porta medievale della città. Nel suo complesso le fondazioni proseguono per una lunghezza circa sei metri, con una larghezza di un metro e trenta centimetri, e andamento Est-Ovest. Una serie di interventi precedenti precludono tuttavia la possibilità di mettere in luce per intero la struttura, il cui limite però è stato individuato e dal quale, con angolo retto, si sviluppa un fronte largo centosessanta centimetri, conservato molto poco in altezza in quanto compromesso da uno scasso per la posa in opera di servizi.

 

Il Castello di Torcrescenza, location di “Uomini e Donne – La scelta”
Da siviaggia.it del 15 febbraio 2019

A Roma, il castello voluto dal marchese Crescenzi ha ospitato numerosi film, serie tv e set pubblicitari 16 febbraio 2019 - “Uomini e Donne”, il celebre programma condotto da Maria De Filippi, approda in prima serata. E per il suo speciale “La scelta” ha scelto un’ambientazione straordinaria: il Castello di Torcrescenza.
A pochi minuti dal centro di Roma, immerso nel verde e poco distante dalla via Flaminia, il Castello di Torcrescenza fu voluto dal marchese Francesco Crescenzi laddove un tempo si trovava una torre del 1100 (che serviva probabilmente ad inviare notizie alle altre torri vicine).

Poi, la sua famiglia conquistò le terre attorno e – nel Medio Evo – il castello fu ampliato. Oggi, custodisce splendide opere d’arte, affreschi, statue e fontane di grande valore storico e artistico: ambientazioni straordinarie, in cui si tengono matrimoni, cerimonie ed eventi intrisi dei fasti del passato. Accanto alla torre di tufo d’epoca romana, tra il XII e il XIII secolo vennero eretti edifici di varia altezza e collegati tra loro, che diedero forma ad una struttura complessa a pianta irregolare che sarà poi completata nel XVI secolo, quando assumerà le sembianze del castello rinascimentale che ancora oggi possiamo ammirare. È, il Castello di Torcrescenza, un maniero atipico: le architetture tipiche dell’architettura militare non corrispondono al suo scopo, quello d’una villa di campagna che la famiglia Crescenzi utilizzava per le sue vacanze. Qui, nel 2005 si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi (e, anni dopo, Briatore e la Gregoraci con una blindatissima cerimonia). Qui, le riviste di moda e le agenzie pubblicitarie ambientano i loro set fotografici (dagli editoriali di Vogue Italia alla pubblicità di Just Cavalli, fino agli spot Wind con Flavio Briatore e Panariello), e spesso si vedono troupe girare film e serie tv: due titoli su tutti, “Le 3 rose di  Eva” e “Non è stato mio figlio”. Sono stati girati all’interno del Castello di Tor Crescenza numerosi film di Vanzina, ma anche vip internazionali hanno scelto quest’angolo di Roma: Ray Charles per il suo concerto, Leonardo diCaprio, Charlize Theron, Carlo d’Inghilterrà che s’innamorò delle sue rose bianche. Perché, oltre alle sale elegantissimi e sfarzose, la fortezza vanta anche un giardino splendido. E una visita qui, vip e programmi tv a parte, è un’imperdibile esperienza.

 

Jesolo: la vita di Mimmo dentro un bunker della Pineta
Da veneziaradiotv.it del 15 febbraio 2019

Si fa chiamare Mimmo, 70 anni, da 33 in Italia. Nato in Egitto, ha vissuto maggiormente nella provincia di Venezia anche se poi ha lavorato un po’ ovunque. Ora data la sua età non ha più un lavoro ed è costretto ad arrangiarsi campando tramite le offerte della gente: la scorsa settimana, per esempio, un ragazzo jesolano ha offerto a Mimmo tre giornate in un hotel di Jesolo. Ora però Mimmo è ritornato dentro al suo bunker, dove si respira odore di bruciato, in mezzo a ratti e qualche serpente che vi abita in Pineta.

 

"Fortificazioni e identità urbane", a Verona un convegno internazionale
Da veronasera.it del 15 febbraio 2019

Nessuna città in Europa possiede opere di fortificazione più interessanti, per estensione e qualità, di Verona, che per questo è riconosciuta dall’Unesco come sito patrimonio dell’umanità. Nello spazio urbano veronese, infatti, sono visibili ancora oggi opere monumentali che formano un repertorio di quasi 2.000 anni di storia dell'arte fortificatoria. Per riflettere sulla valorizzazione della cinta muraria veronese, l’ateneo e il Centro studi di architettura militare Michele Sanmicheli (CSAM) organizzano il convegno internazionale “Fortificazioni e identità urbane invarianti materiali e immateriali. Verona si confronta”, in programma il 15 e 16 febbraio al Polo Santa Marta. L’evento è promosso dal dipartimento di Scienze economiche dell’ateneo scaligero, dal progetto Eurotech e dall’università di Chieti, con il patrocinio del Comune di Verona.

«Verona è inserita tra i siti riconosciuti dall’Unesco anche per la sua cinta muraria in quanto rappresenta in modo eccezionale il concetto di città fortificata in diverse tappe fondamentali della storia europea», ricorda Maria Luisa Ferrari, docente in ateneo e componente del comitato scientifico del convegno, nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi mercoledì 13 febbraio, alla presenza dell’assessore comunale alla Pianificazione urbanistica, Ilaria Segala. «Da tale presupposto nasce l’esigenza del continuo approfondimento della conoscenza storica e della costante valorizzazione del patrimonio di architettura militare veronese con particolare attenzione alle fortificazioni».

Come sottolinea Lino Vittorio Bozzetto presidente del CSAM: «Il convegno intende porre a confronto esperienze di spicco nel recupero e salvaguardia di centri fortificati del patrimonio mondiale per uno stimolante scambio di esperienze utili a favorire riflessioni e proposte utili anche per la realtà veronese». Il convegno sarà l’occasione per presentare un documento, elaborato dal CSAM, in cui saranno illustrate le linee guida preliminari per la elaborazione di un Piano di gestione delle mura di Verona, da proporre e condividere con gli enti coinvolti e l’amministrazione. Il programma. Venerdì 15 febbraio, nell’aula D del Silos di Ponente, polo Santa Marta, apriranno la giornata, dalle 10, esperti e docenti che discuteranno temi inerenti alle problematiche, criticità e peculiarità del caso veronese. A seguire, Oliva Menozzi, docente dell’università G. d’Annunzio di Chieti, illustrerà il progetto Eurotech e aprirà la sessione di interventi su “Mura, guerra poliorcetica e identità tra passato e presente”. Nel pomeriggio il focus su “Patrimonio a rischio: fattori di vulnerabilità antropici e ambientali. Documentazione e valorizzazione come prevenzione”, con gli interventi, tra gli altri, di Hafed Walda, consulente Unesco, e Paul Bennett, direttore dell’Archaelogical Canterbury Trust. Sabato 16 febbraio, nell’aula 11 del polo Santa Marta, dalle 9.30, si parlerà di “Verona come caso pilota per una valorizzazione sostenibile”, in tale contesto il centro studi CSAM presenterà il documento “Lineamenti preliminari per il piano di gestione delle mura di Verona”. L’ultimo appuntamento prima della visita alle fortificazioni veronesi, prevista nel primo pomeriggio, sarà il workshop sul tema “Il caso di Verona: confronto fra istituzioni, studiosi ed enti  locali”, coordinato da Gian Maria Varanini, docente dell’ateneo.

 

Forte Marghera, pioggia di milioni per il recupero delle casermette napoleoniche
Da veneziatoday.it del 14 febbraio 2019

Saranno 7 i milioni di euro investiti dal Comune di Venezia, provenienti dai fondi del Mibac. Sarà restaurato anche l'edificio 29

Saranno investiti 7 milioni, un progetto finanziato con fondi del Mibac: si tratta del recupero delle due casermette di età napoleonica (edificio 8 e 9) a Forte Marghera. Un intervento che rientra all'interno del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" per il valore storico e monumentale delle singole architetture. Nonché per il pregio paesaggistico garantito dagli edifici stessi e dal porticciolo.

Recupero delle casermette 8 e 9 Le casermette 8 e 9 sono le caserme difensive, progettate dai francesi e in parte completate dagli austriaci, fabbricate "a prova di bomba", poste nel lato più protetto a sud e disposte simmetricamente rispetto all’asse principale del Forte. Sono i due edifici gemelli più emblematici del patrimonio monumentale ottocentesco del forte militare. Sono fabbricati a pianta rettangolare di circa 83 metri per 15, con struttura portante in muratura in laterizio con parti significative in pietra d’Istria. La caserma 9, pur mantenendo l’impianto originario, presenta due superfetazioni di inizio Novecento, corpi addossati sul fronte sud, uno dei quali risulta parzialmente crollato.

Recupero di edifici per fini museali

«Secondo gli accordi con il ministero per i Beni e le attività culturali - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - l’obiettivo è di recuperare gli edifici per i quali si privilegia un utilizzo a fini espositivi e museali. Tutti i lavori saranno eseguiti da Insula S.p.A. e si andranno ad aggiungere ad ulteriori importanti interventi, in corso di realizzazione o già eseguiti, all’interno dello stesso complesso. Nello specifico 5 milioni sono stati destinati per interventi in corso per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del sito come l’illuminazione pubblica, gli scarichi fognari e di acque meteorologiche, la realizzazione di una rete di cavidotti per la telefonia e l’energia elettrica e la manutenzione straordinaria dei ponti d’accesso al Forte e di collegamento della Cinta esterna con il Ridotto».

Intervento conservativo

L'intervento in programma sarà di tipo conservativo. «Considerato il vincolo monumentale, - ha spiegato Nicola Picco, presidente di Insula S.p.A. - si prevede di agire con una manutenzione degli edifici inserendo dotazioni impiantistiche ed, eventualmente, rimuovendo parti ritenute incongrue. Quindi, è previsto il consolidamento sia delle strutture attraverso un miglioramento sismico, che delle sovrastrutture. Inoltre si procederà alla realizzazione di servizi igienici, di un impianto elettrico e di illuminazione interna, di impianti termici a valenza “produttiva” o di esposizione generica temporanea».

 

Lo Spezzino nelle mappe militari asburgiche. A portata di clic
Da cittadellaspezia.com del 14 febbraio 2019

Anche il nostro territorio toccato dal progetto Mapire, che ha creato una sorta di Google Maps a partire dalle fatiche cartografiche dell'Impero austroungarico. La Spezia - Il 'Come eravamo' non è per forza melensa nostalgia social in stile 'Sei di XXX se...”. Può essere anche ben altro. Ad esempio un rigoroso e suggestivo viaggio a ritroso nella rigorosa cartografia ottocentesca sviluppata dall'apparato militare dell'Impero Asburgico. Un salto nel passato che ora, grazie al progetto Mapire, è decisamente pratico e a portata di clic, visto che le mappe di due secoli fa sono state digitalizzate e organizzate come in un moderno Google Maps, con tanto di possibilità di comparare oggi e allora. Una vera chicca per gli appassionati, che tocca anche lo Spezzino, fotografato da una ricognizione militare austroungarica nel periodo 1818-1929, dedicata all'Italia settentrionale.

Il centro abitato della Spezia è ridotto, quello di Sarzana è più grande. Il tratto focivo del Magra è ricco di isolotti. All'altezza del Molo Italia è segnalato un mulino a vento, procedendo verso ovest si incontra la dicitura 'sorgente d'acqua dolce' – con tanto di raffigurazione -, relativa alla famosa polla a un centinaio di metri dalle coste maroline, poi insidiata dai lavori arsenalizi. Percorrendo la costa ci si imbatte in tutte le fortificazioni e presidi militari, e spaziando qua e là si trovano nomi un po' diversi da quelli a cui siamo oggi abituati: Ciparana, Piana di Betolla, Proverara, Pidelli, Telaro, Monte Crapione. Curiosi e amanti del passato, la festa è qui: https://mapire.eu/en/

 

Aree militari, quale futuro?
Da cittadellaspezia.com del 13 febbraio 2019

“Dopo quasi due anni di Amministrazione del Sindaco Peracchini non risultano iniziative di particolare rilevanza e peso politico assunte sul tema delle Aree militari nei riguardi sia del Comando locale della MM sia degli organi dello Stato centrale - dice Guido Melley, Capogruppo di Leali a Spezia, che continua - “Assistiamo anche in questo ambito ad una inerzia del Sindaco e della Giunta, o addirittura ad una posizione talora remissiva e di attesa come si è verificato in occasione delle vicende relative alla presenza di eternit sui capannoni presenti all’interno dell’Arsenale militare.”
Continua il Consigliere Comunale: “La questione non è stata ancora oggetto di momenti di confronto e dibattito in Consiglio comunale dall’inizio di questo mandato amministrativo; non si è proceduto neanche all’istituzione di una apposita Commissione temporanea e speciale, sulla scia delle esperienze compiute nelle precedenti consiliature. In particolare merita attenzione una disamina circa la situazione attuale e quella futura di alcuni immobili militari di notevole rilievo presenti fuori dell’Arsenale, ma all’interno del tessuto urbano: la struttura di Maricentro, oggi parzialmente utilizzata dalla MM, che rappresenta un edificio con annesso spazio interno di notevoli superfici per di più ubicato nel cuore del Quartiere Umbertino; l’area ex Mardichi con tutti gli immobili adiacenti, anch’essa posizionata nel cuore della città ed in passato interessata da progetti di possibile riconversione; il complesso di Mariperman, attualmente utilizzato per diverse funzioni, ma che percorrendo esternamente viale S. Bartolomeo presenta segni di degrado evidenti, che testimoniano il livello di disuso in cui stanno versando da anni strutture e palazzine di rilevante superficie. “ Conclude Melley: “Il nostro gruppo ha presentato una interpellanza al Sindaco ed alla Giunta per riferire in ordine allo stato dei rapporti in corso con la Marina Militare e gli organi dello Stato centrale in merito al futuro delle Aree Militari spezzine; conoscere in particolare se vi sono progetti e/o ipotesi di riutilizzo, riconversione parziale o totale degli immobili su indicati all’attenzione della MM o del Demanio centrale; e se vi sono proposte di sviluppo urbanistico all’esame della Amministrazione comunale in ordine alle Aree Militari ed agli immobili in questione, ferma restando l’autonomia in capo alle Autorità Militari e/o agli organi del Governo centrale in merito alle aree in questione; infine, se si valuta utile il possibile contributo alla trattazione della materia da parte di una apposita Commissione consiliare temporanea e speciale.”

Autore Redazione Gazzetta della Spezia

 

"Le difese costiere di Catania. Un patrimonio culturale da valorizzare", conferenza di
Da gazzettinonline.it del 13 febbraio 2019

Al Circolo Nuovo di Catania l’architetto Fulvia Caffo, oggi ispettrice onoraria dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, ma fino a maggio del 2016 soprintendente per lo stesso settore della Provincia di Catania, ha tenuto nel pomeriggio di domenica 10 febbraio scorso una conferenza, molto seguita dal pubblico presente, su “Le difese costiere di Catania. Un patrimonio culturale da valorizzare”. A presentarla l’architetto Laura Puglisi che, nel tracciare il profilo della relatrice, ne ha sottolineato la molteplice attività che ancora espleta nei confronti della collettività, con la collaborazione pure con l’Istituto Italiano dei Castelli ed in particolare con gli studenti delle varie scuole con progetti di conoscenza del territorio. “E’ con i normanni – ha esordito l’architetto Fulvia Caffo – che si delinea un sistema di difesa dell’isola, progettato e realizzato con sistemi di avvistamento comprendente anche le abbazie, mentre il castello rappresenta l’organizzazione statale in un ampio sistema di difesa ove risulta importante l’orografia del terreno. E’ stato proprio Ruggero a spostare la Cattedrale di Catania da Sant’Agata la Vetera all’attuale Duomo, che fu il primo sistema di fortificazione della città. Con Federico III d’Aragona le mura della città vennero rinnovate e lo stesso pose la sua residenza al Castello Ursino, diventando così la ‘Reggia’ verso il 1296-1337, mentre torrette di difesa venivano poste a distanza di 20 passi. Il Castello Ursino diventa simbolo del potere federiciano nei confronti della Chiesa che sta di fronte”. Si devono infatti proprio alla direzione della Caffo i lavori di sbancamento della lava che, oltre a circondare la città di Catania, riempirono anche i fossati del Castello arrivando fino al mar Jonio, scavi che hanno portato alla luce i contrafforti delle mura e le garitte di guardia che si trovavano sempre sulle mura. “Ma è con Federico II di Svevia, della famiglia Hohenstaufen – ha continuato la Caffo – il quale con l’editto ‘Castra munitiones et turres’, passa all’abbattimento dei castelli privati riservandosi il diritto di restaurare gli antichi castelli statali e di innalzarne dei nuovi, affidandone la costruzione a Riccardo da Lentini a partire dal 1220; sorgono così il Castello di Maniace a Siracusa tra il 1232 e il 1240, Augusta tra il 1232 e il 1242, Catania nel 1239, come anche il Castel del Monte ad Andria in Puglia nell’anno successivo, con strutture a quadrato perfetto e torri angolari ai vertici. Sulle mura del Castello si trovano, con una corte multietnica composta oltre che da funzionari arabi, anche da musici ed artisti, simboli musulmani ed ebraici. Non per niente fu definito ‘stupor mundi’ e compose anche un trattato sulla falconeria”. Con Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, il sistema di difesa prevede alte mura per il sistema di combattimento a caduta nei confronti degli assalitori e a Catania – come indica l’architetto Fulvia Caffo – i lavori vengono affidati all’ingegnere Antonio Ferramolino o Ferrandino da Brescia nel novembre del 1542 al quale collaborò il mastro Giovanni Scalmato da Caltagirone, e a causa dell’introduzione della polvere da sparo, si passò al sistema di ingrossamento dello spessore delle mura a scapito dell’altezza. Nel 1669 avviene l’eruzione di lava dalle bocche apertasi sui Monti Rossi di Nicolosi, dall’ 8 marzo fino all’ 11 luglio, che giunse a Catania proprio il 20 marzo; la lava si infranse sui baluardi delle mura di San Giorgio e di Santa Croce, su quello degli Infetti, ricoprendo pure il lago di Nicito ed il fiume Amenano. “Ma un altro avvenimento – ha ripreso la relatrice – sconvolse Catania 24 anni dopo – si trattò del terremoto del gennaio 1693, decimando gli abitanti e su 800 suore ne rimasero in vita soltanto una cinquantina dei 12 conventi esistenti all’epoca”. Ben tre scosse colpirono l’intera Val di Noto, la notte del 9, la seconda la domenica dell’11 alle ore 14 che fece crollare la torre campanaria del Duomo alta circa 100 metri sulla chiesa travolgendo i fedeli ivi convenuti e la terza verso le 15. La ricostruzione e la rinascita della città venne affidata dal viceré spagnolo Giovanni Francesco Paceco, duca di Uzeda, a Giuseppe Lanza, duca di Camastra, con ben precise norme di costruzione e regolamentazione destinando la via Crociferi al clero e la via Uzeda, oggi Etnea, ai nobili. La ricostruzione portò alla demolizione della cinta muraria, come la Porta di San Giuliano, dove ora si trova il Convitto Cutelli, mentre le tracce rimaste si possono ancora vedere ne “il Bastione degli Infetti, il Bastione del Tindaro, il Bastione di San Giovanni, il Balurdo di Sant’Agata, il Palazzo Biscari, il Bastione del Santo Carcere, nell’Abside del Duomo, al Fortino Vecchio, e nelle garitte di piazza Europa e ad Ognina, i resti dei bastioni in via Coppola, la Torre del Vescovo”. “Le torri costiere della riviera jonica – ha poi precisato l’architetto Fulvia Caffo – costruite nel tempo per fungere da avvistamento a difesa delle popolazioni, dei beni e delle produzioni agricole, come la cannamela e la canna da zucchero, allora ampiamente coltivate, sono beni da tutelare e che si trovano pure a S. Tecla ed alla Cala del Postiglio (Pozzillo)”. “Si calcola – ha concluso la Caffo – che per ogni euro speso in un bene monumentale ne tornino indietro sei, in applicazione dell’articolo 9 della Costituzione italiana”. Domenico Pirracchio

 

Torre della Catena, quasi pronto il nuovo look
Da ottopagine.it del 13 febbraio 2019

Benevento. Torre della Catena, quasi pronto il nuovo look 

Procedono i lavori di rifacimento della zona a ridosso delle mura longobarde Articolo pubblicato mercoledì 13 febbraio 2019 alle 07.57 di Mariateresa De Lucia Proseguono i lavori intorno all'antica Torre della Catena che dà il nome alla strada. Come si può già vedere dalle foto, oltre alla risistemazione viaria per il traffico veicolare con l'apertura della nuova bretella, i lavori riguardano anche la valorizzazione della cinta muraria. Intorno al fortilizio si sta mettendo a punto un progetto che creerà uno scenario del tutto inedito. Al posto dell'angusta strettoia, prima attraversata dai veicoli, ora è stata creata una via dedicata solo ai pedoni. Lo spazio è stato completamente ripavimentato e ampliato circondando l'antica Torre. Uno slargo che prevede piante e arredi urbani. Un progetto che nasce per evidenziare la cinta muraria che potrà essere ammirata in modo molto più agevole. Come più volte annunciato dal sindaco Clemente Mastella, poi, la cinta muraria altomedievale dovrebbe essere tra i prossimi tesori da valorizzare con il progetto di illuminazione artistica che ha già interessato diversi altri monumenti cittadini. Intanto i lavori di sistemazione dell'area dovrebbero terminare entro il prossimo aprile.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Cannole
Da lavocedimaruggio.it del 13 febbraio 2019

Un primo nucleo di fortilizio militare venne costruito a Cannole probabilmente intorno all’XI secolo, tuttavia il castello vero e proprio fu eretto nel 1413 per volere degli Orsini del Balzo. Successivi interventi, avvenuti prevalentemente fra il XVII ed il XVIII secolo sotto le Signorie delle famiglie Personè e Granafei, hanno modificato l’assetto della struttura, trasformandola, come spesso accaduto, da fortezza a dimora signorile. In particolare proprio alla famiglia Granafei va attribuita la costruzione dell’ala est e la creazione, o quantomeno la ristrutturazione, di un bellissimo giardino con una fontana tipicamente rococò, chiamato Belvedere, che lo domina e su cui campeggia il blasone familiare.

La struttura si presenta a pianta quadrangolare con spesse mura perimetrali con base a scarpa, che ne evidenziano le originali funzioni militari. Sui versanti laterali è ancora possibile notare i tratti caratteristici dell’originaria architettura militare. Ai quattro angoli, in alto, spiccano quattro garitte che consentivano il controllo su ogni versante del maniero. La facciata principale è divisa in tre settori, di cui la centrale consente l’ingresso attraverso un severo portale su cui campeggia un’epigrafe. Il cortile, anch’esso quadrangolare presenta la vera di un pozzo su cui è riportata come data il 1752. Attualmente all’interno del castello vi è il Museo Archeologico Civico U. Granafei. Cosimo Enrico Marseglia

 

La Strada dei Castelli del Chianti, alla scoperta di antiche fortezze
Da siviaggia.it del 13 febbraio 2019

In Toscana c’è un itinerario che unisce il vino alla storia e alla natura: è la Strada dei Castelli del Chianti, e non conoscerla è un peccato.
Più che di una strada, si tratta in realtà di sei itinerari lungo cui ammirare – oltre ai castelli – anche borghi, chiese e le magnifiche colline del Chianti. Itinerari da percorrere a piedi, e che si imboccano tutti dal tratto di statale 408, da Montegrossi a S. Giusto a Rentennano.

Questi i sei percorsi:
• Itinerario Marrone: Pieve di Spaltenna, Vertine, Uliveta, S. Donato in Perano, Vistarenni
• Itinerario Rosso: Tornano, Morelline, Cacchiano, Monte Lodoli
• Itinerario Giallo: Gaiole, Barbischio, Capannelle, Cancelli, Castello di Montegrossi, Badia a Coltibuono
• Itinerario Viola: Vertine, Meleto, Rietine, Castagnoli, Starda, Monte Luco della Beraredenga, Montecastelli
• Itinerario Arancione: Campi, San Sano, Monteluco di Lecchi, San Polo in Rosso, Galenda, Le Selve
• Itinerario Blu: San Giusto a Rentennano (alle Monache), Lucignano, La Torricella, Castello di Brolio

I luoghi più belli? Neanche a dirlo, i castelli. A cominciare dal castello di Brolio (o Ricasoli), costruito in età longobardo ma arrivato al massimo splendore nel 1141. Sito tra Siena e Firenze, fu attaccato dagli spagnoli nel Quattrocento e bombardato dai tedeschi durante la II Guerra Mondiale. Oggi ospita un’osteria, un agriturismo e un’enoteca, e può essere visitato con un tour: il tour classico, il tour dei vigneti, la visita dei giardini e – per i più romantici – il tour al tramonto.C’è poi il Castello di Meleto, possedimento dei monaci Benedettini nel XI secolo, teatro di guerre tra Guelfi e Ghibellini, invaso dagli Aragonesi e poi occupato durante la guerra dei Medici. Oggi al suo interno si tengono degustazioni di vini e d’olio d’oliva, e si può partecipare a visite guidate della durata di trenta minuti. E poi il castello di Spaltenna, di Tornano, di Cacchiano. E il castello di Ama, sito in una delle zone più belle e selvagge del Chianti, o Vertine che – più che un castello – è uno straordinario borgo fortificato. Ma non ci sono, lungo la Strada dei Castelli del Chianti, solamente i castelli. C’è anche la Badia a Coltibuono, chiamata “l’abbazia del buon raccolto” dai Monaci di Vallombrosa, e ci sono i borghi: Spaltenna con la sua leggenda del crocifisso, Lecchi. Luoghi in cui il tempo pare essersi fermato per davvero.

 

Rilancio ex Polveriera: avanti, con il nodo fondi
Da bresciaoggi.it del 12 febbraio 2019

Entra nel vivo la progettazione del futuro della Polveriera, nella Valle di Mompiano. I lavori nell’ex area militare, a carico dell’Amministrazione, si sono conclusi a fine 2017. Le riservette (17, di cui 4 sono andate perdute) sono state completamente bonificate risanando le coperture in amianto, i manufatti pericolanti sono stati demoliti e sono stati riattivati i servizi essenziali per rendere la zona fruibile alla cittadinanza. RISOLTI i problemi strutturali, restava però da capire come valorizzare il grande polmone verde. Si è quindi deciso di avviare una manifestazione di interesse che si è chiusa ad aprile 2018 a cui hanno partecipato sei privati ed associazioni. Esaminate le diverse proposte, una ventina di giorni fa gli interessati sono stati chiamati ad un tavolo per avviare una fase di coprogettazione con l’obiettivo di definire gli spazi, gli investimenti e le modalità di gestione. Tra i soggetti che si sono detti disponibili a lavorare per far rinascere e animare l’ex area militare ci sono i Gnari de Mompià, che propongono un parziale utilizzo dell’area, con la posa di strutture leggere in materiali ecologici, per attività ludico ricreative per ragazzi ed educazione ambientale. Tra i privati Andrea Friggi suggerisce la realizzazione di un centro di educazione ambientale diretto in particolare alle famiglie.

Gli Escursionisti Bresciani puntano sulle attività ludico - sportive outdoor mentre la società Top Sirio lancia l’idea di un parco agro paesaggistico con un’area ricettiva per eventi ristorativi, un «cluster agroalimentare» con piccoli allevamenti e coltivazioni fuori suolo, vendita a chilometro zero, noleggio e deposito biciclette. Ancora, la Fondazione San Giorgio propone di realizzare all’ex Polveriera una base scout mentre Michel Cardito chiede una riservetta in comodato per attività socio culturali, di educazione ambientale e sportive. «Riteniamo che sia importante a questo punto coinvolgere tutti i partecipanti - sottolinea l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli -. Dopo un primo incontro il dirigente del settore ha avviato una serie di verifiche tecnicourbanistiche e con la Soprintendenza per capire esattamente quali vincoli ci siano dal punto di vista dei parcheggi, dei bagni, delle strutture in muratura. Entro un mese pensiamo di poterli riconvocare per un secondo step». Sullo sfondo resta però da chiarire il piano economico. Dalla prima riunione è emersa a gran voce la richiesta di un contributo del Comune per il finanziamento dei servizi comuni: gli allacciamenti fognari, l’adeguamento degli accessi e delle aree di sosta. Interventi per i quali potrebbero servire diverse centinaia di migliaia di euro, cifra che per ora non è a bilancio nel 2019 né nel piano triennale delle opere pubbliche.«L’impegno del Comune per la valorizzazione della Polveriera sarà concreto e fattivo - assicura Cominelli -: una volta delineato il modello gestionale dell’area derivante da questo processo partecipativo capiremo come intervenire a livello di risorse per garantire i servizi necessari alle attività pensate per l’area». • ©  Natalia Danesi

 

Vicenza, la torre di Porta Castello riapre al pubblico
Da vvox.it del 12 febbraio 2019

Il Torrione di porta Castello, tra i simboli della città di Vicenza, sta per riaprire al pubblico. Dopo mesi di lavori, la fortificazione scaligera sarà pronta ad accogliere i visitatori dai primi di maggio, nella sua nuova veste di spazio dedicato all’arte contemporanea. Ad annunciarlo è la Fondazione Coppola dell’imprenditore e mecenate Antonio Coppola. L’impegno della Fondazione è stato triplice: prima l’acquisto del Torrione e la sua donazione al Comune, in cambio della concessione trentennale per farne un polo artistico.

Poi i lunghi e complessi lavori di restauro, rifacimento degli impianti, messa in sicurezza dei percorsi e degli spazi, seguiti con attenzione dalla Soprintendenza e ormai completati. Quindi la realizzazione degli allestimenti, dai pannelli alla nuova illuminazione museale, necessari per poter accogliere le opere d’arte. L’apertura del Torrione coinciderà con l’inaugurazione di una prima importante mostra, che vedrà per protagonisti due artisti internazionali e i cui dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.

Così, la torre sorta nel XII secolo, ampliata da Ezzelino da Romano, abbattuta e poi ricostruita più grande con le fattezze di Castello a metà del ‘300, diventerà casa per gli artisti contemporanei e belvedere di incomparabile bellezza sull’intero territorio berico, come hanno potuto sperimentare i quasi 1500 vicentini che l’anno scorso hanno potuto visitare la Torre prima dell’avvio dei lavori. (r.a.) (Ph. Fondazione Coppola)

 

La Cina ha costruito una ‘Grande Muraglia sotterranea’: bunker blindati da cui lanciare i suoi missili nucleari
Da businessinsider.com del 11 febbraio 2019

Un missile DF-5B sfila in una parata militare in piazza Tiananmen a Pechino. GREG BAKER / AFP /Getty Images

• Pare che le truppe cinesi abbiano simulato esercizi di difesa da bunker sotterranei con missili balistici internazionali.
• I missili, disposti strategicamente in una rete di bunker di protezione superblindati nel cuore delle montagne, sono una componente fondamentale delle capacità cinesi in caso di un secondo colpo, dato che la Cina non ha una politica nucleare che permette un primo attacco preventivo. La stampa cinse ha riferito che la Forza Missilistica dell’Esercito Popolare di Liberazione ha svolto missioni di attacco simulate con missili balistici internazionali da bunker sotterranei. Le esercitazioni, dirette contro forze nemiche immaginarie, sono pensate per migliorare la capacità di contrattacco cinese in caso di scoppio di un conflitto, ha riferito il nazionalista Global Times, citando la televisione di stato CCTV. Molti missili balistici internazionali cinesi sono posizionati strategicamente in bunker blindati per preservare le capacità cinesi di un secondo attacco. La Cina non dispone di una politica di primo attacco.

I missili balistici internazionali della nazione comprendono una varietà di missili che possono essere lanciati da silo, da veicoli e da sottomarini. Si ritiene che a novembre la Cina abbia testato nuovi missili balistici a lungo raggio lanciati da sottomarino (SLBM), e più avanti nel corso dell’anno si attende la presentazione del misterioso DF-41 lanciabile da rampa mobile. Queste mosse sono un possibile segnale di potenziamento del deterrente nucleare cinese, uno sviluppo che avviane in parallelo con il tentativo di modernizzazione da parte di Usa e Russia dei rispettivi arsenali nucleari.
Oltre alle esercitazioni con i missili balistici internazionali, le truppe di stanza nelle sezioni difensive dei bunker per l’arsenale nucleare hanno condotto anche esercitazioni di sopravvivenza di lungo periodo. Il responsabile dei bunker strategici cinesi, il generale Qian Qihu, recentemente ha ricevuto un’onorificenza per i risultati ottenuto nello sviluppo degli impianti di stoccaggio delle testate nucleari cinesi — bunker costruiti per servire da ultima linea difensiva critica in caso di fallimento degli scudi missilistici e dei sistemi di difesa aerei cinesi.
Pare che i bunker possano sopportare uno scontro frontale di un jet passeggeri standard. In un’intervista con i media statali rilasciata in occasione di una recente cerimonia di premiazione, ha insistito sulla necessità di difese più forti per contrastare minacce in evoluzione. “Come dice il proverbio cinese, uno scudo più spesso deve seguire direttamente una lancia più affilata. La nostra ingegneria difensiva deve continuare a evolversi dato che le armi offensive continuano a porre nuove sfide”, è la spiegazione di Qian riportata da Asia Times.
E secondo South China Morning Post, l’ingegnere ottantaduenne avrebbe descritto i bunker esistenti come una “Grande Muraglia sotterranea”, aggiungendo: “Il mio obiettivo è stato quello di progettare muri a prova di armi nucleari per la mia nazione”.

 

Tutte le fortezze di Federico II in Puglia
Da fanpuglia.it del 10 febbraio 2019

Riconoscimento editoriale: Mi.Ti. / Shutterstock.com

PUGLIA– Sono tantissime le fortezze di Federico II fatte costruire dal sovrano che amava la Puglia in modo straordinario. Si stima che sono ben 111 i castelli in Puglia e Basilicata attribuiti al re e in molti casi si è trattato di semplici ristrutturazioni di edifici già esistenti, risalenti ai Normanni. Tuttavia, poiché anche queste sono state rimaneggiate per volontà del re, sono state attribuite anche a lui. Tra quelli più importanti ricordiamo la fortezza sveva angioina di Lucera, costruita dall’imperatore nel 1223 su una vecchia acropoli romana. La fortezza ha una pianta quadrangolare e si eleva su tre piani di cui l’ultimo è a forma ottagonale.

Numerose le fortezze di Federico II

Nel comune di Apricena sorge Castel Pagano, edificato nella seconda  metà del IX secolo, ma deve il suo nome a Federico II di Svevia. Infatti, venne restaurato secondo le esigenze di caccia del sovrano. Tra le fortezze di Federico II si annovera anche il castello di Monte Sant’Angelo, costruito nel IX secolo e ampliato durante il corso degli anni, poi fu l’imperatore che vi realizzò la sala del tesoro. Secondo la leggenda questo posto era quello più caro al sovrano, tanto da farne la dimora dell’amante Bianca Lancia. Tra quelli più noti non possiamo dimenticare Castel del Monte, una fortezza è stata costruita nell’altopiano delle Murge dietro ordine dell’imperatore Svevo.

Fortezze di Federico II di notevole interesse

Tra le fortezze di Federico II vi è anche il castello della città della Disfida, di costruzione normanna, che passò sotto la tutela del sovrano che vi fece delle modifiche. Bellissima anche la fortezza di Trani, costruita nel 1233 e completata nel 1249. Inizialmente di forma quadrangolare, con torri quadrate e angoli centrale, la fortezza fu la preferita di Manfredi, figlio di Federico II. Di notevole interesse è anche il Torrione di Bisceglie, a cui Federico II affiancò la costruzione del castello.

 

Tra storia e bellezza, alla scoperta del castello di Vigoleno
Da piacenzasera.it del 10 febbraio 2019

Inizia oggi una nuova rubrica su PiacenzaSera.it: alla riscoperta dei Castelli della provincia di Piacenza.
Vi daremo conto di una roccaforte o di un maniero, della sua storia e dell’atmosfera che si respira oggi nel vederlo. San Valentino è alle porte, partiamo quindi da una perla della Val d’Arda e andiamo alla scoperta del Castello di Vigoleno luogo che in questo periodo dell’anno più che mai è in grado di emozionare attraverso un’esperienza romantica. Vigoleno costituisce un tipico esempio di «castrum», racchiudendo nella cerchia delle sue mura il borgo antico di cui fa parte anche una chiesa di epoca romana.

UNA STORIA DI DISTRUZIONE E RICOSTRUZIONE – Non si conosce con esattezza la data di fondazione. Gli storici asseriscono che il castello primitivo era già in essere nel X secolo, assolvendo le necessarie funzioni difensive sia del territorio orientale piacentino confinante con Parma, che delle strade dirette verso Bardi e Borgotaro. La storia di Vigoleno è intimamente legata a quella degli Scotti, i quali, tra il 1200 e il 1300 ne fecero il punto focale di quella potente supremazia politica giunta alla sovranità con Alberto Scoto, uno dei maggiori esponenti del partito guelfo valoroso combattente che riuscì ad espugnare e a sottomettere tre volte Piacenza e una volta Milano, signoreggiando pure Bergamo e Tortona. Durante il possesso di Alberto Scoto, il castello occupato dai ghibellini veniva ripreso con strategia militare dai guelfi che lo fecero proprio, riadattando neppure i dispositivi di difesa. I ghibellini, che in quel frangente reggevano le sorti del comune piacentino, avevano tutto l’interesse di riappropriarsene, con le buone o con le cattive: fu distrutto dai ghibellini di Parma che misero a ferro e a fuoco la roccaforte, un esercito di oltre 200 cavalieri e altrettanti fanti fecero breccia e s’impadronirono della fortezza. Venne quindi ricostruito ex novo e rimase al Comune di Piacenza fino al 1370. Trascorsi alcuni anni – nel corso delle ostilità venutesi a creare tra i Visconti e Amedeo di Savoia, alleato alla Santa Sede – I soldati pontifici riuscivano ad espugnarlo nel 1373. Una vittoria di brevissima durata in quanto nel giro di qualche giorno Vigoleno ritornava ai viscontei. Un gruppo di soldati ghibellini, infatti giunse sotto le mura del castello millantando di essere rinforzi dello Stato Pontificio provenienti dalla guarnigione di Castelsangiovanni. Una volta entrati con l’astuzia, catturarono tutti i difensori esterrefatti e rasero al suolo castello. Nel 1385 Vigoleno passò nuovamente nelle mani degli Scotti. Il 29 ottobre 1389 Francesco Scotti ottenne dal duca di Milano debita licenza per poter riedificare la fortezza. Con un editto del 1404, il duca Gian Maria Visconti elevava il luogo a contea. Fu poi il tempo degli Scotti del ramo di Vigoleno – insigniti del titolo di marchese dallo stesso Ranunzio Farnese – a detenere il castello fino agli inizi del XX secolo. Successivamente il maniero passò a vari proprietari, fino a giungere agli eredi di Umberto Ricci di Parma.

IL CASTELLO DI VIGOLENO OGGI – Il complesso architettonico attuale fu eretto agli inizi del ‘400 da Francesco Scotti, e offre alcune particolarità costruttive che, allontanandosi dalla tradizione di fortificazione lombarda, allora abbastanza seguita nel piacentino, risentono invece di evidenti influenze toscane (che si notano pure al non troppo distante castello di Bardi). Il borgo si presenta circoscritto da solide mura e con un unico ingresso, un tempo munito di ponte levatoio, e protetto da un imponente mastio. Gli ambienti interni del castello sono stati restaurati e adattati alle esigenze di comoda residenza signorile in epoca recente. Degni di nota il grazioso teatrino di gusto settecentesco, i vasti saloni con soffitti in legno a cassettoni, i camini adorni di stemmi gentilizi e i mobili pregiati, fanno parte del nobile edificio, che conserva pressoché intatto il carattere originale e una non comune bellezza artistica. Attualmente i locali del castello vengono mostrati al pubblico per mezzo di visite guidate e il maniero si presta quale location eccezionale per matrimoni e feste. Ideale anche per trascorrere un week-end ad alto tasso di romanticismo o anche solo poter cenare in una cornice unica e suggestiva. La proprietà ha sapientemente saputo conservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico adibendo a suite stanze situate all’interno al corpo centrale del Castello, tre suite superior sono state ricavate all’interno delle ex torretta di guardia e un appartamento è stato ricavato all’interno del corpo centrale della fortezza. Senza contare aperitivi, colazioni e cene a lume di candela.
(Fonte: “I Castelli del Piacentino”, di Serafino Maggi e Carmen Artocchini, pag.642 e succ., U.T.E.P. Unione Tipografica Editrice Piacentina 1967)
Info:Castello di Vigoleno
Tel. +39.0523.895390, Piazza IV Novembre, n°2 – 29010 Vigoleno di Vernasca, PC
info@castellodivigoleno.com  https://castellodivigoleno.com

 

Recupero del Castello di Calatubo, a rischio i fondi concessi dal FAI
Da trapanioggi.it del 10 febbraio 2019

Rischiano di tornare indietro - e sarebbe la prima volta in Italia, i fondi erogati dal Fai, il Fondo per l'Ambiente Italiano, destinati al Castello di Calatubo, nel territorio di Alcamo. Il monumento era giunto terzo nella classifica dei "Luoghi del cuore" 2014 con 71.967. Un terzo posto, quello del Castello di Calatubo, che aveva ripagato gli sforzi di tutti coloro che lo avevano segnalato e dell’associazione alcamese “Salviamo il Castello di Calatubo”, impegnata a favore del recupero della suggestiva struttura che sorge su una rocca che guarda il golfo di Castellammare e l'entroterra.A denunciare il rischio che i fondi concessi - pari in totale a 30mila euro - vengano ritirati dal FAI è Stefano Catalano che, in un post su Facebook scrive: "Ieri abbiamo avuto la visita improvvisa del responsabile regionale del FAI Giuseppe Taibi in merito al Castello di Calatubo. Taibi è venuto appositamente per incontrare l'amministrazione di Alcamo, in quanto è altissimo il rischio che la restante somma elargita dal FAI per il Castello ritorni definitivamente al mittente a causa il disinteresse da parte degli uffici preposti di Alcamo". "La data di scadenza e completamento dei lavori (ndr. avviati nel settembre 2017) più volte posticipata - scrive Catalano - era stata fissata entro e non oltre il mese di luglio 2018. Nel frattempo, recentemente, una parte delle strutture del Castello, oggetto dei consolidamenti previsti, è crollata qualche mese fa".

"Il Fai - prosegue Stefano Catalano - con profondo rammarico fa sapere che mai è successo, nella storia dei loro censimenti, che le somme, elargite ai vincitori, siano ritornate indietro. Noi aggiungiamo che siamo profondamente amareggiati e indignati, e con noi lo sono le quasi 72.000 persone che votarono il recupero del Castello, in un impresa titanica portata avanti con enormi sacrifici dalla nostra associazione". Il responsabile della associazione "Salviamo il Castello di Calatubo" conclude ricordando che anche dei fondi attribuiti tramite il "Bilancio Partecipato" votato dalla cittadinanza alcamese lo scorso anno (12.900 euro), riguardante il ripristino della corrente elettrica al Castello "ad oggi non si sa nulla, come non abbiamo notizie del ricavato del 5xmille a favore del Comune di Alcamo (pro Castello) che, da tre anni a questa parte, viene donato dai tantissimi sostenitori del nostro Castello. Il Castello di Calatubo fu abitato, fino al 1960, dalla famiglia dei principi Papè di Valdina (per molti secoli i protonotari del Regno). Quando scomparve Pietro Papè il sito venne abbandonato e depredato degli arredamenti e delle maioliche. Il terremoto del 1968 creò diversi danni alla struttura. Nel 2007 il monumento è stato acquisito al patrimonio del Comune di Alcamo. Si attende da anni, anche con l'aiuto del FAI, che questo bene possa essere restituito, con la sua storia e il suo fascino, alla fruizione dei cittadini e dei turisti. di Ornella Fulco

 

Soratte, ovvero l'incredibile storia del bunker antiatomico segreto alle porte di Roma
Da la7.it del 9 febbraio 2019

Gregory Paolucci, presidente dell'associazione Bunker Soratte, racconta l'incredibile storia del gigantesco bunker di Mussolini sotto il Monte Soratte, poi passato ai nazisti e infine diventato negli anni della guerra fredda il rifugio antiatomico del governo italiano.

Oggi è un sito gestito da volontari e visitabile dalle scolaresche.

 

Pit stop per lavori per Umberto I e Cea. Castello Doria verso la gara
Da cittadellaspezia.com del 8 febbraio 2019

Golfo dei Poeti - Nei giorni scorsi si è riunito il Tavolo tecnico del progetto di valorizzazione dell'Isola Palmaria, per una prima fase di verifica degli elaborati. La fase tre del percorso entra dunque nel vivo, con lo studio Land di Andreas Kipar impegnato a tradurre in realtà le indicazioni ricevute dalla cabina di regia che ha indicato la sua preferenza nella realizzazione dello scenario numero 5, con alcune ulteriori indicazioni specifiche.
Nel frattempo l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Cozzani, ha incontrato la Marina militare per definire l'accordo attuativo per il trasferimento dei beni al Comune, vero nocciolo della questione.
"Ci saranno alcune permute relative ai beni che rimarranno in possesso della Marina e sui quali interverremo solamente eseguendo degli interventi di ristrutturazione", spiega a CDS il sindaco Cozzani.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie che riguarderanno nei prossimi mesi anche la fortezza Umberto I e la struttura di Batteria Semaforo, sede del Cea della Palmaria e dell'ostello.
"La fortezza è stata danneggiata dal maltempo di fine ottobre - prosegue Cozzani - e al momento è chiusa alle visite. Si sono rotte una porta e alcune finestre e dobbiamo intervenire. Nel frattempo abbiamo partecipato a un bando europeo attraverso il quale impiegheremo 100mila euro per l'adeguamento e la messa a norma di alcune parti della struttura, come la cucina. A maggio i lavori dovrebbero essere conclusi e dovremmo aver individuato tramite bando pubblico il soggetto che gestirà la fortezza".
Tempi più lunghi per il Cea. "E' scaduta la concessione a favore della Porto Venere Sviluppo - aggiunge il primo cittadino - e poiché da tredici anni non vengono effettuate opere di manutenzione abbiamo deciso di fermare la struttura per risolvere il problema delle infiltrazioni, intervento che non abbiamo potuto compiere nel corso della stagione invernale. A breve decideremo se riaffidare Batteria Semaforo alla Porto Venere Sviluppo e se proseguire con la gestione attuale o se mettere la struttura a bando, come abbiamo fatto per l'altro Cea".

Andrà certamente a gara, invece, la gestione del Castello Doria, per il quale è in corso la stesura del computo metrico: "Stimiamo una spesa di circa 150mila per i lavori di sistemazione, che saranno a carico del gestore. Il bando dovrebbe essere lanciato entro la fine di aprile e contiamo di avere la struttura funzionante e pienamente operativa per il prossimo anno".
Nel frattempo sono scaduti i termini per partecipare al bando che riguarda la Torre capitolare, lanciato a ottobre dello scorso anno: "Abbiamo ricevuto due offerte - svela Cozzani a CDS - e il 13 febbraio andremo all'apertura delle buste. Se non ci saranno imprevisti potremo dunque affidare la torre a un soggetto che la renda una struttura ricettiva".

Mercoledì 13 febbraio sarà anche il giorno del prossimo consiglio comunale, durante il quale sarà affrontato anche il tema caldo della variante al Pud proposta dal Comune, nei confronti della quale sono state depositate le osservazioni dell'opposizione consiliare e dell'associazione ambientalista Posidonia.
"Abbiamo vagliato le osservazioni di stampo politico e le respingeremo nel corso della seduta di consiglio - anticipa il sindaco - mentre a quelle di rilievo tecnico hanno risposto i nostri uffici. Il nostro intendimento è quello di realizzare quello che abbiamo proposto in campagna elettorale, ovvero la valorizzazione del nostro litorale. Crediamo che soprattutto la zona dell'Ulivo abbia bisogno di interventi e investimenti per completare la passeggiata che unisce il paese a Le Terrazze e installare i pontili a uso dei residenti e dell'Unione sportiva Porto Venere, che avrà anche una nuova sede. Infine ricaveremo anche un tratto di spiaggia al quale potranno accedere anche gli animali, servizio del quale sino a oggi Porto Venere era sprovvista. Direi che l'insieme di questi interventi non può che essere visto in maniera positiva, delle critiche del partito del no a prescindere ce ne faremo una ragione. A giugno gli abitanti hanno espresso la loro opinione alle urne in maniera a dir poco inequivocabile"

 

Non solo mercatini a Limatola: il Castello normanno
Da deanotizie.it del 9 febbraio 2019

Situato in posizione strategica, tra il Massiccio del Taburno, i monti Tifatini e il Monte Maggiore; il Castello di Limatola non è solo la splendida location per i mercatini Natalizi. La fortezza venne edificata dai Normanni (XII secolo) sui resti preesistenti sanniti e longobardi. Essa è a pianta poligonale e la sua posizione rialzata ha rappresentato uno dei migliori sistemi di difesa. Esso, infatti, presentava una doppia cinta muraria e quattro fortini difensivi angolari e fu luogo di rifugio di nobili e duchi durante la rivoluzione di Masaniello del 1647, e del tumulto di Napoli del 1693. L’accesso al castello avviene tramite uno scalone che conduce all’ingresso al di la della quale si apre un androne coperto da una volte a botte portando ad una vasta corte rettangolare.

Nel 1277 Carlo I d’Angiò intervenne restaurando gli ambienti più antiche inserendo volte ogivali, successivamente i conti Della Ratta, feudatari di Limatola dal 1420, restaurano la cinta muraria esterna e ampliano alcuni spazi interni assecondando un gusto neorinascimentale. Tra il ‘600 e ‘700 la struttura passò ai Gambacorta, ai Mastelloni e ai Lottieri D’Aquino, finché nel 1806 fu comprata dai Canelli che lo abitarono fino al 1943 per poi trasferirsi nella Foresteria che si trova all’esterno dell’edificio. Quest’ultima è decorata con affreschi seicenteschi che raffigurano scene tratte dalla Gerusalemme Liberata, mentre il piano nobile presenta affreschi settecenteschi con architetture e paesaggi illusionistici, emulando la antica pittura compendiaria romana. Nel 2010 fu attutato un progetto di riqualificazione da parte della famiglia Sgueglia, attuali proprietari della fortezza, dotandola anche di un albergo e di un ristorante. Interessante è anche il Museo all’interno del castello, che raccoglie dipinti e reperti della storia di Limatola, che nel 1860 fu campo di battaglia dello scontro tra i Borboni i garibaldini, che culminerà nella battaglia del Volturno che ha condotto all’Unità d’Italia. Posted By Carolina Anna D'Errico

 

L’Abruzzo e i suoi tesori: il Castello di Celano
Da corrierepeligno.it del 8 febbraio 2019

Celano, 8 febbraio- L’Abruzzo ha un patrimonio straordinario e molte sono le testimonianze millenarie giunte sino ai nostri giorni. Celano è secolare feudo abruzzese il quale è stata una famosa contea per l’appunto di Celano, avendo per secoli un’indiscussa posizione di prestigio ed autorevolezza. Ricco di tradizioni, usi, costumi abruzzesi Celano è famoso anche per il suo Castello annoverato fra i più belli ed attraenti della dell’Italia Centro Meridionale. Con le sue Chiese e Confraternite possiede questo maniero ricco di avvenimenti ed imprese ormai entrate nella leggenda e nell’immortalità. Ogni particolare del maniero rappresenta un mosaico di elementi i quali, tutti, contribuiscono a renderlo magnifico. Torri d’avvistamento, cinta muraria, bifore, feritoie, fossato, cortile, loggiato, sono solo alcuni dei particolari del Castello di Celano con la sua storia secolare celebre. All’interno si possono ammirare sale e cimeli storici per un viaggio nella storia coinvolgente e suggestivo. Sia il castello, sia il feudo di Celano, sono legati indissolubilmente alla nobile genia dei Piccolomini, presenti anche nella Valle Subequana, ed in altre località abruzzesi. Si menziona a Celano anche la famiglia Berardi di cui ricordiamo la presenza nel feudo di Gagliano Aterno, nel suo Castello, con Iacovella Berardi la quale sposa in seconde nozze Leonello Acclozzamorra, i quali amplieranno il Castello di Gagliano Aterno così come lo possiamo vedere ed ammirare oggi. Tornando alla famiglia Piccolomini va asserito che, le sue origini, si attestano nell’eminente Toscana, con particolare riferimento alla secolare città di Siena. Essi diventeranno feudatari della Contea di Celano nella seconda metà del XV secolo ed esattamente nell’anno 1463.

L’insegna araldica della famiglia è presente sia a Celano sia in altre località della Regione come ad esempio Gagliano Aterno, all’interno del Castello Gaglianese; i Piccolomini sono presenti in tutto il territorio anche a Secinaro, Castelvecchio Subequo, Rovere, Molina Aterno, Balsorano feudo nel quale hanno posseduto anche il secolare castello e, la loro presenza nella storia, è determinata per l’appunto dalla diffusione del loro stemma di famiglia nel territorio dell’Abruzzo. I Piccolomini oltre ad avere posseduto il Castello di Celano hanno avuto proprietà di altri manieri e palazzi gentilizi in molte località dell’Abruzzo. La costruzione del Castello di Celano si attesterebbe alla prima metà del XIV secolo grazie alla famiglia Berardi. Si deve in seguito a Leonello Acclozzamorra i lavori di ampliamento del Castello di Celano per quanto concerne il recinto di mura esterno. Il Castello nel corso della storia ha avuto molti restauri e continua la Sua affascinante presenza a Celano dominando l’incantevole valle del Fucino. Subirà gravi danni a seguito del terribile sisma del 1915 che purtroppo raderà al suolo Avezzano. Non mancano particolari architettonici quali il cotile, il porticato e merletti di pietra. Dalle torri del maniero è possibile ammirare l’intero panorama con il tempo che sembra essersi fermato; la memoria non può che andar lontano alle storiche imprese cavalleresche divenute imperiture e finanche leggenda. All’interno del Castello di Celano è presente un museo d’Arte Sacra della Marsica particolarmente visitato dai turisti. Il centro storico di Celano è incantevole: passeggiando per le strade ed i vicoli si è immersi in un’atmosfera suggestiva, storicamente emozionante. Da secoli il Castello di Celano domina incontrastato la valle ed il feudo dall’altura cui è collocato. Ogni volta che si giunge a Celano non si può non ammirare ancora il Castello provando nuove entusiasmanti emozioni, generando un legame fra il presente ed il passato di fondamentale importanza storica. L’Abruzzo possiede una storia gloriosa ed un patrimonio monumentale famoso in tutto il mondo. All’imbrunire il Castello è ancor più affascinante quando le ombre della notte iniziano a scendere sul feudo, impadronendosi di ogni cosa, rendendola ancor più misteriosa. (h. 10,00)

Andrea Pantaleo

 

Speciale difesa: Nato, scudo antimissile in Romania è "puramente difensivo"
Da agenzianova.com del 8 febbraio 2019

Bucarest, 08 feb 16:15 - (Agenzia Nova) - La Nato considera la recente dichiarazione della Russia sul sistema di difesa antimissile di Deveselu, nel territorio della Romania, un nuovo tentativo di distogliere l'attenzione dalla violazione da parte di Mosca del trattato Inf. Lo ha detto la portavoce dell'Alleanza atlantica, Oana Lungescu, in un comunicato stampa. "Chiediamo alla Russia di smettere di fare affermazioni così infondate e di concentrarsi invece sul rispetto del Trattato Inf", ha detto Lungescu. La Nato afferma che la base di Deveselu fa parte del sistema di difesa missilistica dell'Alleanza, che è "puramente difensivo", e inoltre gli equipaggiamenti "Uav" degli Stati Uniti a cui la Russia fa riferimento non sono missili. "La difesa missilistica della Nato e gli Uav statunitensi non violano l'Inf", ha affermato la portavoce della Nato. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, ha detto venerdì scorso in un'intervista per un'emittente televisiva privata che la possibilità di schierare 24 missili statunitensi da crociera Tomahawk in Romania è "reale"; oggi ha inoltre sottolineato che Mosca "non può ignorare una tale minaccia". "Non possiamo fidarci di quello che dicono gli americani che attualmente non intendono usare tali mezzi nei loro sistemi Aegis Ashore", ha detto il viceministro russo in riferimento alla sospensione del Trattato Inf tra Russia e Stati Uniti. Sul tema è intervenuto nelle scorse ore anche il ministro degli Esteri romeno Teodor Melescanu: lo scudo antimissile di Deveselu è una struttura militare "rigorosamente difensiva, ha detto. Il ministero della Difesa russo ha proposto agli Stati Uniti di distruggere i lanciamissili Mk-41 del dispositivo di difesa antimissile dispiegato nel territorio romeno, evidenziando che violerebbe il trattato sulle Forze nucleari a raggio intermedio (Inf). "Tutti lo sanno molto bene e queste cose sono sempre state da noi sottolineate: la base di Deveselu è una struttura militare puramente difensiva che si usa contro missili balistici e che non ha carichi nucleari, si tratta di razzi che funzionano semplicemente come risultato di alcune esplosioni con carburante convenzionale. Non c'è assolutamente nulla, nessuna discussione sulla possibilità che questa base creerà problemi per la Federazione Russa. È rigorosamente per la difesa in caso di un attacco missilistico", ha detto Melescanu in un'intervista ad un'emittente televisiva privata romena. A modo di vedere del ministro di Bucarest, la Federazione Russa sta tentando attraverso tali azioni "di giustificare la propria politica di armamento". "Dal mio punto di vista, è uno dei modi attraverso cui la Federazione Russa, nel contesto delle discussioni circa il fatto che non ha rispettato il trattato Inf con le armi nucleari intermedie, cerca argomenti e temi che giustifichino la produzione di missili ipersonici, che creano un vero pericolo, e non parlo solo per la Romania. Il loro raggio d'azione arriva fino in Germania, nell'Europa centrale. È semplicemente un'operazione che cerca di trovare argomenti per ciò che decide di fare", ha affermato il ministro degli Esteri aggiungendo che consulterà le controparti degli altri Stati alleati per stabilire una posizione comune della Nato su questo tema. "Non c'è dubbio che ci consulteremo con i nostri alleati", ha osservato. L'impianto di Deveselu è considerato uno dei pilastri del sistema di difesa missilistica a livello Nato e sarà replicato attraverso alcune installazioni in Polonia. "E' semplicemente una protezione che abbiamo a livello Nato e in cui anche la Romania partecipa come membro dell'Alleanza", ha sottolineato Melescanu aggiungendo: "Queste cose ovvie dovranno essere dette molto chiaramente e sono convinto che saranno sostenute da tutti gli stati membri della Nato". Alla domanda se intende richiamare l'ambasciatore russo a Bucarest, Valery Kuzmin, il ministro ha risposto: "Considereremo anche la possibilità di un dialogo e chiedere chiarimenti, perché questo tipo di comunicazione è spesso difficile da comprendere". Il ministero della Difesa russo ha proposto ieri agli Stati Uniti di distruggere i lanciamissili Mk-41 del dispositivo di difesa antimissile della Romania che violerebbe il Trattato delle forze inter-nucleari (Inf). Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero russo, generale Igor Konasenkov, citato dall'agenzia di stampa "Tass". (Rob)

 

Presentazione del libro "Assedi e fortificazioni nella vicenda medievale aretina"
Da arezzonotizie.it del 8 febbraio 2019

Saranno Ugo Barlozzetti, componente della Società italiana di storia militare, e Franco Franceschi, professore di Storia medievale all’Università di Siena, a presentare martedì 12 febbraio, alle ore 17,30, nell’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il libro di Simone De Fraja “Assedi e fortificazioni nella vicenda medievale aretina”.

Il volume è stato recentemente pubblicato dalla Società storica, nella collana “Studi di storia aretina”. L’evento è organizzato dal Comune di Arezzo e dalla Società storica, vedrà la presenza dell’autore e sarà coordinato da Luca Berti. Il volume di De Fraja ripercorre le tappe della storia medievale aretina (secoli XIII-XIV) da un punto di vista innovativo rispetto a quello tradizionale. Le fonti, documentarie e cronachistiche, sono gli elementi fondamentali con cui analizzare gli eventi bellici e le politiche che hanno caratterizzato il controllo del territorio. Il rapporto tra documento e realtà topografica, l’interazione tra iconografia superstite e tracce materiali avvicinano il lettore ai fatti realmente accaduti, ma anche alla psicologia che li determinò. Pressione emotiva, tradimento e dileggio sono fra le componenti fondamentali per l’assalto e per l’assedio, con macchine ossidionali, delle fortificazioni, che vengono a loro volta analizzate in dettaglio. La dettagliata analisi degli eventi bellici fornisce un quadro tutt’altro che di immobilismo, dopo la battaglia di Campaldino, così come invece tramandato da una storiografia ormai desueta.

Impreziosisce il lavoro una riflessione iniziale di Aldo A. Settia, specialista della materia. Studioso del periodo medioevale, Simone De Fraja si occupa di castelli e fortificazioni con particolare riferimento al territorio aretino e al Vicino Oriente, ai quali ha dedicato diverse pubblicazioni. Collabora con istituzioni scientifiche ed universitarie, svolgendo attività didattica, di ricerca e di divulgazione. Fa parte dei maggiori sodalizi culturali della città e di associazioni castellologiche nazionali. Laureato in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato. “Assedi e fortificazioni” consta di 180 pagine ed è corredato da numerose immagini, un appendice documentaria e dall’indice dei nomi di persona. Costa 15 euro, ma in occasione della presentazione sarà posto in vendita ad un prezzo promozionale.

 

Riapertura del Baluardo di San Lorenzo a Ferrara dopo i lavori di recupero
Da cronacacomune.it del 8 febbraio 2019

Venerdì 8 febbraio 2019 alle 12,30 è prevista la riapertura del Baluardo di San Lorenzo a Ferrara, dopo la conclusione dei lavori di recupero strutturale e restauro realizzati dal Comune di Ferrara nei mesi scorsi. Interverranno all'appuntamento il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Aldo Modonesi, l'ingegnere capo del Comune di Ferrara Luca Capozzi, la dirigente del Servizio comunale Beni Monumentali Natascia Frasson e i tecnici del Servizio Beni Monumentali e del Servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune.

LA SCHEDA (a cura dell'Assessorato Lavori Pubblici - Servizio Beni Monumentali)

Lavori di Recupero Strutturale e Restauro del Baluardo di San Lorenzo - Via Baluardi
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione: Arch. Natascia Frasson
Servizio Beni Monumentali e Centro Storico
Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Obiettivi dell'intervento - Nell'ambito della programmazione Por Fesr 2014 - 2020 Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali, la Regione Emilia Romagna ha approvato il bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali.
All'interno dell'Asse 5, il Comune di Ferrara ha partecipato con l'intervento denominato "La Grande Cornice Verde", con un progetto che consiste nel recupero di alcuni spazi collocati nella zona sud della città all'interno delle antiche Mura, uno di questi spazi è il Baluardo di San Lorenzo.
Il Progetto iniziale per il restauro delle Mura, (finanziato con fondi FIO '86 e '91) non prevedeva lo scavo del Terrapieno di riempimento del Baluardo di San Lorenzo fino alla riscoperta della "Piazza Bassa", (sul lato città interno alle mura) che serviva al rifornimento munizioni delle "cannoniere basse" per il fuoco radente la muratura sia in direzione di Porta Paola che del Baluardo di San Pietro. Infatti fu ritenuta ormai storicizzata le destinazione del terrapieno a piazzale, per lo svolgimento già dal secolo scorso del Mercato Bestiame e a tutt'oggi è mantenuta la destinazione a mercato settimanale e parcheggio auto. Pertanto, l'intervento di restauro ha riguardato solamente il paramento murario sul vallo con la chiusura delle aperture chiamate "camattoni" che consentivano di sfruttare le cavernosità ricavate nel terrapieno tra i contrafforti murari. L'intervento di consolidamento strutturale proposto vuole concludere la messa in sicurezza del paramento esterno del Baluardo già iniziata nel mese di luglio 2011. In tale periodo furono infatti predisposti dei sistemi di puntelli posizionati all'esterno delle mura di San Lorenzo, dopo le deformazioni in evoluzione di una sua porzione di paramento. Le indagini volte all'individuazione delle cause dell'innescarsi di tale fenomeno deformativo proseguirono con uno sbancamento del terreno al lato parcheggio e a ridosso delle Mura, piuttosto superficiale. Questo scavo permise di ridurre sensibilmente le spinte attive trasmesse dal terreno alle pareti e mise in evidenza la presenza di diffusi manufatti in muratura piena e di tessitura piuttosto disordinata, posti proprio a ridosso della zona di muratura fortemente lesionata. Durante i lavori di scavo, furono rinvenuti preoccupanti quadri fessurativi delle murature di controvento del Baluardo relazionate ad importanti cedimenti fondali di un grosso setto murario collocato in direzione parallela al paramento esterno delle Mura.
L'intervento di consolidamento strutturale proposto ha avuto lo scopo di stabilizzare il movimento di una tratto delle Mura del Baluardo di San Lorenzo. Il progetto ha interessato due fronti distinti:
• Consolidamento della muratura esistente;
• Consolidamento delle pareti esterne del Baluardo attraverso un sistema di controventi in c.a. solidarizzati alla muratura esistente ed alle fondazioni profonde, grazie alla realizzazione di un reticolo di travi orizzontali e verticali in c.a.. Descrizione dell'intervento - I lavori del "Recupero strutturale e restauro del Baluardo di San Lorenzo" oltre a prevedere il recupero completo del bene monumentale, attraverso il restauro del paramento murario esterno e la realizzazione di una nuova struttura portante della parete indipendente dalla struttura ormai compromessa, sono stati occasione anche di un radicale ripensamento funzionale degli spazi sul terrapieno, destinato a parcheggio e sede del mercato settimanale. Sono stati riorganizzati, infatti, i posti auto del parcheggio - 194 posti auto complessivi a pagamento e per residenti, più 8 posti moto - attraverso la creazione di percorsi pedonali e l'installazione di idonea illuminazione notturna. Verranno inoltre collocate rastrelliere per biciclette. La precedente illuminazione del parcheggio era realizzata con 4 proiettori con lampade al sodio da 250W, alimentati in "serie" dalla linea dell'impianto di Via Baluardi, installati su un unico sostegno posizionato nel punto di accesso al parcheggio. Nell'ambito dei lavori di restauro del Baluardo, l'impianto di pubblica illuminazione è stato completamente rifatto, prevedendo l'illuminazione dell'intera area. La scelta della tipologia dei componenti impiantistici è stata effettuata in modo da valorizzare le scelte architettoniche progettuali, con utilizzo di moderne apparecchiature illuminanti a Led, ad altissima efficienza, in conformità alle attuali leggi e normative in materia di illuminazione esterna e inquinamento luminoso.

Dati contratto - Determinazione n. DD-2018-1702 esecutiva dal 27/07/2018 per aggiudicazione alla Ditta "SVAM S.R.L." con sede in Quarto D'Altino (VE).

Stato dei lavori - Inizio dei Lavori 11/09/2018. Consegna parziale del cantiere 08/02/2018
Finanziamento - Importo dei lavori € 355.586,82 (ribasso d'asta 17,393%)
Importo complessivo dell'opera € 540.000,00
Tipologia del finanziamento
Finanziamento RER € 250.000,00
Finanziamento Comunale € 290.000,00
Referenti
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione: Arch. Natascia Frasson
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Arch. Natascia Frasson
Referenti per il progetto ed assistenti al RUP: Arch. Rina Scicchitano
Progetto architettonico: Arch. Rina Scicchitano
Progetto e D.O. strutturale: Ing. Denis Zanetti
Progetto e D.O. impianti: Dott.sa Mary Minotti
Direttore dei lavori: Arch. Rina Scicchitano
Coordinatore per la sicurezza: Ing. Stefano Masotti

 

Da bunker anti atomico ad ostello con 96 posti
Da larena.it del 7 febbraio 2019

«Bunker antiatomico West Star, ipotesi per la valorizzazione e il riuso». Questo è il titolo della tesi di laurea che la neoarchitetto Elena Bertasi, di Bardolino, ha presentato al Politecnico di Milano, concludendo il ciclo di studi della suo corso magistrale di Architettura. «Gli obiettivi di questo mio lavoro», spiega Elena Bertasi, «sono l’instaurazione di una rete storica per sensibilizzare investitori pubblici e privati verso il tema della Guerra fredda, l’inserimento di West Star nella rete delle fortificazioni locali, per incrementare l’offerta culturale del territorio. Oltre alla realizzazione, all’interno di West Star, di un museo e di un ostello. Questo lavoro intende, innanzitutto, proporsi come promotore per la valorizzazione e la riqualificazione di tutti quei siti segreti (bunker, basi segrete sotterranee, rifugi anti-atomici, strutture per la difesa aerea, basi per il lancio di missili, centri di ascolto) attivi in ambito Nato o durante la Guerra Fredda e dismessi a partire dagli anni Novanta. Sebbene alcuni siano stati riconosciuti e musealizzati», continua Bertasi, «molti di questi rimangono ad oggi segreti e sconosciuti per le modalità ed i mezzi con cui si è svolta la Guerra Fredda. Come secondo obiettivo, il lavoro si propone di rafforzare ed ampliare l’esistente rete del sistema di fortificazioni moderne presente nei territori di Verona e Trento.

Attualmente questa rete è costituita per lo più da forti risalenti a fine Ottocento ed inizi Novecento» precisa la neo architetto, «l’inserimento di un bunker della Guerra fredda, come West Star, quindi può incrementare significativamente l’offerta storica e culturale di questo territorio favorendo la formazione e il coinvolgimento di associazioni culturali locali o dei siti museali già esistenti. Il terzo obiettivo, ipotizza la realizzazione di un percorso espositivo di West Star al cui interno si colloca una parte dedicata alla storia della Guerra Fredda e alla Nato. Annesso a questo», aggiunge Bertasi, «viene proposta la realizzazione di un ostello (con 96 posti letto ndr). Queste ipotesi di riuso sfruttano: la posizione geografica, territoriale e paesaggistica di Affi, quale porta d’accesso al Lago di Garda. Ci sono poi da considerare il collegamento ai percorsi principali e ai numerosi percorsi ciclo-pedonali e la vicinanza a parchi ed aree protette e la presenza di numerose strutture ricettive ed alberghiere per l’accoglienza turistica. Queste soluzioni, contrariamente al ruolo che West Star ha segretamente rivestito in passato, hanno come obiettivo la massima visibilità e vivibilità del bunker. Per questo motivo, non ho considerato le funzioni di custodia di server dati e di caveau per opere d’arte o valori, ipotizzate dall’Amministrazione di Affi. Questi usi infatti», conclude Bertasi, «richiederebbero la conversione della struttura, andando ad alterare la sua complessa articolazione».

 

Palmanova è come gli uomini rinascimentali immaginavano la città utopica
Da dailybest.it del 7 febbraio 2019

Quando la noia e la monotonia prendono il sopravvento in una lunga giornata invernale, viene naturale viaggiare con la mente e pensare a quando avrete a disposizione dei giorni per le vostre ferie.
Che sia alla volta di una città europea, o nel trascorrere un weekend in montagna, le limitate risorse vi fanno però tornare sulla terra, per ridimensionare i vostri piani. Volete viaggiare, ma la realtà ve lo impedisce. Tuttavia, perché sprecare un weekend sul divano quando il nostro bel paese offre alcune tra le più belle mete?
Avete dei giorni d’evasione ma siete indecisi su dove andare?
Qui sotto noi vi diamo un suggerimento.
Palmanova, in provincia di Udine, è una fortezza entrata a far parte del Patrimonio UNESCO. Chiamata “città stellata”, per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte, la storica città di Palmanova sorge nel territorio del Friuli, conteso nel XVI secolo tra la Repubblica di Venezia e il regno d’Austria. Gli architetti veneziani, per contrastare la minaccia Ottomana e Asburgica, la costruirono grazie al modello utopico della città rinascimentale ideale. Già teorizzata da filosofi, artisti e intellettuali, l’idea di città perfettamente geometrica, circondata da alte mura, era piuttosto comune nell’arte e nella letteratura del XVI secolo.
Originariamente chiamata Palma, fu fondata il 7 ottobre 1593, creata per celebrare la vittoria sulle forze Ottomane nella battaglia di Lepanto di vent’anni prima. L’ultimo anello di mura venne innalzato tra il 1806 e 1813, sotto il dominio imperiale di Napoleone Bonaparte, che la rinominò Palmanova, cioè “nuova Palma”. Prima di intraprendere un viaggio verso Palmanova ci sono alcune cose che devi sapere. Innanzitutto, le coordinate della città sono quelle della piazza esagonale perfettamente al centro della città, Piazza Grande. Intorno, sono state costruite diverse fortificazioni che risalgono al sedicesimo secolo, le quali permettono l’ingresso alla città:
Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia.

Ogni anno, la prima settimana di Settembre, la città viene festeggiata con una celebrazione che ricostruisce l’inizio della guerra tra gli Ottomani e gli Asburgo nel 1615.
Un modo per sentirsi vicini ai lontani cugini medievali.

 

Ecco i 5 castelli d'Italia che si affacciano sul mare
Da quotidiano.net del 7 febbraio 2019

Nella miriade di rocche e fortezze che costellano l'Italia, particolarmente suggestivi sono i castelli che sorgono vicino al mare. Ve ne proponiamo cinque perfetti per una gita fra storia, arte e natura.

CASTELLO DI RAPALLO - LIGURIA

Fu costruito dalle forze genovesi e rapallesi a metà del XVI secolo dopo il saccheggio dei turchi. Viene chiamato anche castello Medievale o castello sul Mare, poichè si affaccia sullo splendido golfo di Rapallo. Il 3 luglio di ogni anno, a chiusura dei festeggiamenti per Nostra Signora di Montallegro, patrona della città , diventa il fondale di favolosi giochi pirotecnici, che simbolicamente mettono in scena un incendio.

CASTELLO DI MIRAMARE - FRIULI  VENEZIA GIULIA

Fra i castelli più belli d'Italia c'è senza dubbio quello di Miramare, che sorge su un promontorio del golfo di Trieste. Splendida residenza in marmo, fu eretta per volere del principe Massimiliano d'Asburgo nella seconda meta del XIX secolo; qui veniva a soggiornare Sissi,imperatrice d'Austria, che si dice si fosse innamorata delle ampie finestre che danno sul mare. Circonda il castello un grande parco, ricco di vegetazione mediterranea.

CASTELLO DI SANTA SEVERA – LAZIO

A sud di Civitavecchia, a una cinquantina di chilometri dalla capitale, è collocato in fondo alla spiaggia di Santa Severa. Dell'antica struttura voluta dai conti di Tuscia alla fine dell'XI secolo non rimane pressoché nulla: il suo aspetto attuale risale ai rifacimenti cinquecenteschi. Il castello è stato recentemente restaurato e adesso ospita spazi per esposizioni, attività culturali ed eventi. Al di là della cinta muraria sorge il piccolo borgo medievale, che mantiene il fascino di un passato remoto.

CASTEL DELL'OVO DI NAPOLI – CAMPANIA

Uno dei simboli di Napoli è il castel dell'Ovo, il più antico della città, che sorge nel golfo partenopeo sull'isolotto di tufo di Megaride. Secondo la leggenda il nome risalirebbe all'uovo che Virgilio avrebbe nascosto all'interno di una gabbia nei sotterranei, dalla cui integrità dipende anche quella del castello stesso. Il primo impianto risale al periodo romano; venne poi rimaneggiato nel XVI secolo in epoca aragonese, mentre le fortificazioni sono state aggiunte nel XVIII secolo. Suggestivo come pochi, merita indubbiamente una visita.

CASTELLO ARAGONESE DI ISCHIA – CAMPANIA

Simbolo di Ischia, il castello Aragonese è stato la sede del governo dell'isola e ha svolto un'importante funzione come difesa contro i pirati e gli invasori che infestavano il Tirreno. La fortezza ha origini antichissime: fu costruita nel 474 a.C. e fu poi modificata più volte nel corso dei secoli fino ad assumere l'aspetto attuale sotto il dominio degli Aragonesi. Sorge su un isolotto vulcanico nella parte orientale di Ischia, a cui è collegato da un ponte in muratura lungo oltre 200 metri. Il castello è circondato da numerose chiese, cripte e monasteri che conferiscono al luogo un'aura di sacralità.

 

Lecce non solo Barocco. Le Mura Urbiche tornano a splendere
Da periodicodaily.com del 6 febbraio 2019

La Signora del Barocco, la Firenze del Sud. Ecco come molti di noi conoscono Lecce, il capoluogo salentino le cui strade vestono Barocco. Dalla maestosa basilica di Santa Croce al Duomo e al Seminario, passando per le vie più strette e pittoresche, tra le tante chiese minori e gli altrettanti palazzi privati, il centro storico leccese pullula di architettura barocca.

Ma Lecce non è solo Barocco.

La città ha avuto diverse vite: prima messapica, poi romana e durante il Medioevo ha conosciuto un lungo periodo fiorente come sede dell’omonima Contea. Dunque tante sono le testimonianze che ci tramandano il suo passato e tanti sono i luoghi che ci parlano del suo antico splendore. Fiore all’occhiello di questo patrimonio così versatile sono le Mura Urbiche, le fortificazioni cinquecentesche da poco restaurate e restituite alla nostra memoria, testimoni del cambiamento cruciale del mondo medievale in quello moderno. 

Il parco delle Mura Urbiche

E’ il 22 dicembre 2018 quando Lecce svela al pubblico un altro gioiello: il Parco delle Mura Urbiche, guscio di un passato a lungo dimenticato che restituisce alla città un altro importante pezzo di storia. L’opera di restauro, tutela e valorizzazione avviata nel 2011 ha interessato in particolare il tratto nord-occidentale della fortificazione spagnola del XVI secolo che volle l’imperatore Carlo V d’Asburgo, a fronte non solo della minaccia turca che già nel 1480 aveva assediato e conquistato Otranto ma anche in funzione del necessario rafforzamento difensivo richiesto dalle nuove tecnologie belliche. La cinta muraria di Lecce fu in effetti completamente rinnovata e ampliata dall’ingegnere militare Gian Giacomo d’Acaya, che trasformò il curvilineo circuito medievale in un’imponente forma poligonale ai cui vertici si impostano possenti bastioni lanceolati. Simbolo di tanto ingegno è l’ aggressivo Bastione di San Francesco a doppia tenaglia, quel baluardo a nord-ovest del circuito consegnato alla città nel giugno del 2017 e che è stato il trampolino di lancio di questo grande progetto rivitalizzante che vuole essere il Parco delle Mura. E ora, a poco più di un anno dal recupero del primo lotto della cinta muraria, lo svuotamento del fossato nell’area dell’ex Carlo Pranzo è completato e il giardino storico di Palazzo Giaconia, subito dietro le mura, torna a splendere di luce propria: oggi una passerella attraversa l’ex stadio facendo catapultare il visitatore direttamente nel centro storico di Lecce attraverso lo sfondo, quasi magico, di giardino Giaconia. I giochi di luce dei camminamenti e le aree verdeggianti che dipingono tutta la zona dell’ex Carlo Pranzo regalano nuova vita all’intero percorso.

Il parco come collante culturale

Ma Lecce non smette di stupire. Gli scavi archeologici qui condotti dall’Università del Salento hanno riportato alla luce un tratto di strada romana che doveva verosimilmente collegare Lupiae a Brundisium, poi obliterato dalle successive modifiche medievali. Dunque non un semplice ponte quello recentemente inaugurato ma un collante urbano e culturale a tutti gli effetti, in grado di coniugare armoniosamente le tante sfumature che un passato millenario come quello di Lecce assume inevitabilmente.

L’Esperienza Mura è un progetto che vuole idealmente collegarsi al Parco del Belloluogo, al Cimitero monumentale e al complesso degli Olivetani, tutti significativamente ubicati all’entrata settentrionale della città, nel tentativo di tracciare un percorso all’insegna della storia e della bellezza, regalando ai nostri occhi uno spettacolo in scena da molti secoli. Non resta che attrezzarci di curiosità – e perché non di un buon pasticciotto – e scoprire un altro volto, quello non barocco, della città di Lecce.

 

Forte Gisella, visita a 360°
Da larena.it del 6 febbraio 2019

Il forte che ricorda la figlia dell’imperatrice Sissi, Gisella.

È il forte «Dossobuono», appartenente alla seconda cerchia delle fortificazioni ottocentesche sulla strada che porta a Mantova. La fortificazione è intitolata all’arciduchessa Gisella d’Asburgo-Lorena, seconda figlia dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria. Il baluardo, costruito tra il 1860 e il 1861, presenta un tracciato poligonale con ridotto centrale ed è del tutto simile al forte di Lugagnano, un tempo forte Prinz Rudolph. Il forte «Dossobuono» fu progettato e realizzato, come gli altri otto del secondo campo trincerato della città, dal colonnello Andreas Tunkler von Treuimfeld, successore del generale del genio Franz von Scholl. L’opera è ad impianto poligonale con ridotto centrale e di gola. La struttura si caratterizza per costruzioni in muratura e in terra. Il forte era dotato di una ventina di cannoni dislocati sulle piazzole dei bastioni perimetrali con altri 12 cannoni al suo interno. Questi ultimi erano a difesa dello stesso baluardo che poteva contenere sino a 600 soldati. Il complesso militare risulta «incassato» rispetto al piano di campagna con edifici ricoperti di terra per scopi mimetici e di protezione dai colpi d’artiglieria. Percorrendo oggi l’antica via Postumia una curva costringe a deviare. É un percorso voluto: infatti, la costruzione del forte fu a cavallo dell’importante strada romana per aggirarlo. È disponibile al download un poster. Marco Cerpelloni

 

NATO e missili intermedi
Da futuro-europa.it del 6 febbraio 2019

DI: GIOVANNI JANNUZZI CORNER 6 FEBBRAIO 2019

Gli Stati Uniti hanno dunque ufficialmente annunciato la loro uscita dal Trattato sui Missili intermedi del 1986. Ciò significa che l’America riprende la libertà di produrli, testarli ed, eventualmente, installarli in Europa. La ragione data è che la Russia ha violato l’accordo, sviluppando missili Novator, di portata intermedia. La Russia lo nega, affermando che i Novator hanno una capacità di 490 Km, quindi inferiore ai 500 che definiscono un missile intermedio. Anche se questo fosse vero, sarebbe una questione di lana caprina. La NATO, nel suo insieme, ha infatti appoggiato la decisione americana, segno che le mosse strategiche di Putin preoccupano seriamente i Paesi dell'Alleanza. Vediamo di capire: i missili intermedi sono una categoria a metà tra quelli intercontinentali e quelli c.d. ”di teatro”. I primi servono a Stati Uniti e Russia per colpirsi reciprocamente, i secondi per arrestare avanzata di blindati in un teatro di guerra. Quelli intermedi, con una capacità tra i 500 e i 5000 Km, sono pensati in funzione del teatro europeo. Se la Russia ne disponesse, potrebbe colpire o minacciare qualsiasi città europea dell’Alleanza e gli Stati Uniti sarebbero messi di fronte alla difficile scelta se usare propri missili intercontinentali, esponendosi alla ritorsione russa, o abbandonare l’Europa al suo destino. È il c.d. “decoupling”, che da sempre ossessiona gli alleati europei. La questione non ci riporta indietro agli anni 1978-79, in piena Guerra Fredda, quando un’Unione Sovietica in crescente difficoltà tentò una mossa azzardata, spiegando in Europa orientale i missili intermedi SS20, capaci di colpire qualsiasi parte dell’Europa Occidentale; USA e NATO reagirono correttamente, con lo spiegamento in Europa (Italia, Belgio e Germania) de loro Pershing. Ricordo bene le tesissime ore di negoziato a Bruxelles: una parte dell’opinione pubblica, non solo i comunisti ma un’ala pacifista cattolica (e lo stesso Andreotti), si opponeva tenacemente e chiassosamente alla decisione atlantica. Sulla questione cadde il Governo del compromesso storico, venne al governo Cossiga che, con l’appoggio di Craxi, rese possibile la decisione della NATO. Fu, probabilmente, la svolta che mise in crisi la strategia aggressiva dell’URSS e, sul medio termine, portò agli accordi di disarmo degli anni Ottanta. Ora la storia pare ripetersi. Le condizioni, ovviamente, sono diverse. La componente ideologica della politica sovietica è scomparsa, la NATO ha esteso i suoi confini a comprendere ex-membri del Patto di Varsavia e persino ex-Repubbliche sovietiche. Ma ciò non diminuisce la pericolosità della mossa russa. Che va vista sullo sfondo dell’indebolimento dell’Alleanza provocato inizialmente dalla sconsideratezza trumpiana, e delle illusioni di appeasement verso Putin coltivate dal Presidente americano nella sua campagna elettorale e nei primi mesi del suo mandato. Dall’altro lato, va considerato che l’appartenenza alla NATO di Paesi vicini alla Russia e direttamente esposti alla sua rinnovata aggressività, come Polonia, Romania e Paesi baltici, rende certamente più vivo l’allarme per il pericolo russo. Oggi Trump ha reagito nel senso corretto, probabilmente spinto dal consenso generale dei suoi militari, delle agenzia di intelligence e della maggioranza repubblicana, e gli Stati Uniti sono tornati a fornire l’indispensabile leadership nell’Alleanza. Ma non basta: ora, come allora, i Paesi europei devono saper reagire correttamente, e spero che lo capiscano i nostri governanti, così inclini al pasticcio in politica estera. Chiariamolo bene: non si tratta di ricreare un clima da guerra fredda o di spingere la Russia ai margini del contesto internazionale. SI tratta di giudicare realisticamente le intenzioni di Putin e reagire razionalmente. Sono convinto che Putin non vuole la guerra (non lo volevano neppure i peggiori gerarchi sovietici). Vuole però restituire a Mosca una situazione di dominante influenza e se possibile controllo in Europa e condizionarne la politica. Un aspetto di questa linea sta nel tentativo di indebolire l’UE, purtroppo scelleratamente condiviso da Trump e da varie forze europee. L’altro consiste nel tentativo di rendere l’intera Europa centrale e occidentale sottomessa alla superiorità strategica di Mosca. La sola risposta possibile è mostrargli che, oggi come negli anni Settanta, si tratta di un tentativo inutile.

 

Speciale difesa: l’aeronautica francese testa missile terra-aria ASMP-A
Da agenzianove.com del 6 febbraio 2019

Parigi, 06 feb 15:30 - (Agenzia Nova) - Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio un caccia Rafale dell’aeronautica francese ha testato un missile terra aria (ASMP-A) senza testata nucleare nella base di Biscarrosse, nel dipartimento delle Landes. Lo riferisce “Ouest France”, ricordando che un precedente test era già stato effettuato nel febbraio del 2017 da un Rafale F della Forza aeronavale nucleare a Landivisau, nel dipartimento del Finistère. Il sistema ASMP-A è entrato in servizio nel 2009 sul Mirage 2000N K3 e nel 2010 sul Rafale. “Questo successo rafforza la credibilità tecnico-operativa della dissuasione la cui permanenza della componente aeroportata è assicurata senza discontinuità dall’aeronautica dal 1964”, ha detto il ministro della Difesa francese, Florence Parly. (Res) © Agenzia Nova -

 

La leggenda della Torre di Manfria
Da siciliafan.it del 6 febbraio 2019

La Torre di Manfria, che sovrasta il golfo di Gela, porta con sé una suggestiva storia.

È quel che rimane di una delle Torri Costiere della Sicilia, che avevano funzione di avvistamento e difesa. La leggenda della Torre di Manfria parla di amore e di morte ed è antica quanto la sua storia, che risale alla metà del 1500. Protagonista della leggenda è Manfrino, gigante buono e sfortunato, a guardia di un tesoro nascosto. Egli aveva una sorella giovane e bella che, per riservatezza, non usciva mai dalla sua terra. Nessuno conosceva il suo nome e la chiamavano “la bella Castellana.  Annesso alla Torre di Manfria v’era un grande terreno che arrivava nei pressi del castello di Falconara, con alberi, piante, fiori e ruscelli. Proprio i fiori erano stati coltivati per la gioia della sorella. Manfrino non stava mai fermo e andava in giro a cavallo. Un giorno vide in lontananza la figura di una bellissima donna bionda, vestita con eleganza e che si muoveva con grazia. Le andò incontro per conoscerla ma, non appena si avvicino scomparve. La Castellana, vedendo il fratello struggersi d’amore, organizzò una grande festa, di modo che tornasse. Alla festa arrivarono tanti nobili, inclusa la donna misteriosa. Molti di quelli che arrivarono, però, miravano alle ricchezze di Manfrino, costodite nella Torre. Così un gruppo di nobili complottò contro il gigante e, sprangata la porta d’accesso, uccise tutti gli invitati.

Per ultima, la Castellana. “Uccisero il Manfrino, il Gigante buono – dice la leggenda – ma non poterono uccidere il suo ricordo e quelle grida d’aiuto che ancora oggi nelle notti serene, nella quiete silente del sito, ad orecchie attente non possono sfuggire”.

 

Trattato Inf: Putin ordina lo sviluppo di due nuovi missili
Da ilgiornale.it del 5 febbraio 2019

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha autorizzato lo sviluppo di due nuovi missili in risposta all’uscita degli Stati Uniti dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio.

I nuovi sistemi d’arma dovranno essere schierati entro il 2021. Il Presidente russo ha confermato che “si tratta di una misura speculare di rappresaglia, i nuovi missili non saranno schierati in Europa a meno che non lo faranno prima gli americani”. Putin ha autorizzato i lavori di progettazione sperimentale e la ridistribuzione dei fondi stanziati nell'ambito del piano di riarmo. Il Ministero della Difesa russo conferma che “lo sviluppo dei nuovi missili avviene come misura di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti che hanno già sviluppato i propri missili a corto e medio raggio in violazione del Trattato INF”.

Il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio L'INF è concepito per garantire la rappresaglia all'avversario

Il Trattato sulle forze nucleari intermedie si basa sul principio che a causa degli effetti indiscriminati e del rischio di escalation, le cosiddette armi nucleari sul campo di battaglia sono irrilevanti per le operazioni militari del mondo reale. L'accordo vieta lo sviluppo di missili a raggio intermedio con una gittata compresa tra i 500 ed i 5500 km (310 e 3.420 miglia). In sintesi: i missili balistici e da crociera a raggio intermedio potrebbero essere lanciati così rapidamente e quindi coprire la distanza dai bersagli in tempi ridotti da impedire ad un avversario di rispondere. Il Trattato INF del dicembre del 1987 si riferiva soltanto agli asset lanciati da terra. Il documento non aveva come fine quello di rendere impossibile la guerra nucleare, ma di renderla meno probabile eliminando le armi a raggio intermedio. L'accordo ha eliminato un'intera classe di sistemi a medio raggio lanciati a terra con la distruzione di circa 2.700 missili e posto fine ad un pericoloso stallo in Europa. Il trattato INF vieta anche i lanciatori. Il Trattato si applica rigorosamente a Russia e Stati Uniti. L'Asia ospita molti stati con grandi arsenali IRBM. L'idea di multilateralizzare l'INF è in circolazione da più di un decennio, ma né Mosca né Washington hanno dedicato un serio sforzo all'ipotesi di invitare Pechino che, qualora accettasse, dovrebbe eliminare la maggior parte del suo arsenale missilistico.

La fine del Trattato INF

Il due febbraio scorso è scaduto il termine ultimo di sessanta giorni che gli Stati Uniti hanno concesso alla Russia per conformarsi al Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, elemento centrale della sicurezza europea dopo la guerra fredda. Washington ha comunicato a Mosca che il Trattato INF non è più vincolante: dalla notifica diplomatica al primo rischieramento dovranno trascorrere sei mesi. Secondo quanto stabilito nel 1987, la notifica della parte che intende ritirarsi dall'accordo è obbligatoria. Russia e Stati Uniti sono le uniche due parti del trattato, ma incidono in modo significativo sulla sicurezza europea. Nella prevista finestra di sei mesi si possono tenere ulteriori colloqui ed incontri. Una volta annunciato il processo di ritiro formale richiede sei mesi e tecnicamente entrerebbe in vigore il prossimo due agosto. Da quel giorno il Pentagono potrebbe schierare missili da crociera a medio raggio (tra i 500 ed i 5500 km) in Europa. Per essere ancora più chiari. Dal prossimo due agosto gli Stati Uniti potranno schierare in Europa delle testate convenzionali e termonucleari puntate contro obiettivi sensibili russi. Non influenzato dai limiti dell'INF, la Cina ha costruito un enorme arsenale terrestre di missili balistici e da crociera a corto e medio raggio come parte della sua più ampia modernizzazione militare. Questo potente arsenale consente alla Cina di sfidare gli Stati Uniti e le forze alleate nel Pacifico occidentale, mentre le crescenti capacità militari di Pechino hanno causato crescente preoccupazione per l'esercito russo che manca di missili simili.

Trattato INF: cosa accadrà nel breve termine

Per garantire una capacità missilistica a raggio intermedio entro il prossimo due agosto, Russia e Stati Uniti valuteranno in primo luogo tutti i sistemi a corto raggio del loro arsenale che potrebbero essere modificati per estendere la loro autonomia. Venuti meno gli obblighi del Trattato INF, Mosca e Washington possono sfruttare la tecnologia a propellente solido precedentemente vietata dall’accordo del 1987. La nuova corsa agli armamenti è di fatto iniziata. L'architettura dei trattati sul controllo degli asset nucleari è oggi piuttosto traballante, basti pensare che non si prevedono colloqui sull'estensione del Nuovo START. Firmato nel 2010, il Nuovo START scadrà nel febbraio del 2021, a meno che Stati Uniti e Russia non esercitino l'opzione di estenderlo al 2026 così come previsto dall'articolo XIV dell'accordo. L'attuale quadro generale è frutto di una nuova e rinvigorita rivalità geopolitica tra Russia e Stati Uniti da una parte e Cina e Stati Uniti dall'altra. Il deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti ed i suoi rivali probabilmente provocherà ulteriori pressioni per aumentare le spese militari e sviluppare nuove armi. In ogni caso nessuna delle risposte avverrà velocemente. Soltanto tra qualche anno i TLAM-N potrebbero essere schierati. L'idea di Bolton per un nuovo trattato che possa limitare solo il numero di testate dispiegate senza alcuna verifica non sarà mai accettata dalla Russia. E' invece imperativo portare a termine un serio confronto sul controllo degli armamenti nucleari, rilanciando il dialogo sulla stabilità strategica. Il primo passo dovrebbe essere un accordo preliminare per estendere il Nuovo START al 2026: solo in questo modo le parti potranno proseguire i negoziati in buona fede e su misure legalmente vincolanti. Il potenziale collasso dei trattati INF e New START non farà altro che garantire la ripresa di una grande corsa agli armamenti tra Stati Uniti, Cina e Russia a tutti i livelli operativi e strategici.

Putin ordina il riarmo INF, ma quali missili svilupperà Mosca?

Putin ha dichiarato che i due nuovi sistemi d’arma dovranno essere schierati entro la fine del 2021. Sarebbe una finestra temporale inconcepibile per progettare, sviluppare, testare e produrre da zero due nuovi sistemi d’arma. In realtà Mosca sfrutterà il know how maturato con l’attuale tecnologia per tentare di schierare entro il 2021 i due nuovi missili. Il Ministero della Difesa russo ha fatto riferimento alla versione terrestre del Kalibr e ad un nuovo missile ipersonico a medio raggio.

Russia: missile da crociera 3M-54 Kalibr In sviluppo il Kalibr-M

Il missile da crociera Kalibr è approssimativamente simile al Tomahawk statunitense. Con un’autonomia di circa 2.350 chilometri, il missile da crociera 3M-54 Kalibr può essere imbarcato sui sottomarini e sulle unità da battaglia di piccole, medie e grandi dimensioni della Marina Militare russa. Il sistema d'arma è in grado di trasportare sia una testata convenzionale che nucleare. La variante supersonica antinave ha una velocità di crociera di Mach 0,8, tuttavia nelle fasi finali il Kalibr raggiunge Mach 3, scendendo ad una quota di avvicinamento di soli 4,6 metri. Tali caratteristiche rendono la sua intercettazione estremamente difficile. L’8 gennaio scorso il Ministero della Difesa russo ha annunciato che è in via sviluppo il nuovo Kalibr-M. Quest’ultimo avrà un raggio di 4.500 km e sarà schierato sulle navi da guerra della Marina russa. Il nuovo missile da crociera a lungo raggio avrà una testata di una tonnellata. Il suo sviluppo è attualmente in una fase iniziale, ma potrebbe essere schierato verso la fine del prossimo anno. La variante terrestre del Kalibr potrebbe essere nella mente dei russi da tempo. Se associassimo i dati del Kalibr-M (raggio di 4500 km) alla nuova variante terrestre, il Cremlino avrebbe nel raggio l’intera Europa. Se lanciasse da Mosca, i Kalibr terrestri potrebbero colpire Madrid.

Russia: missile ipersonico a medio raggio

I russi diramano pochi dettagli del nuovo sistema ipersonico a medio raggio in via di sviluppo. Sappiamo che sarà una nuova evoluzione del missile antinave ipersonico 3M22/SS-N-33 Zircon che nell’ultimo test avvenuto il dieci dicembre scorso ha raggiunto una velocità massima di Mach 8. Il missile Zircon a due stadi (propellente solido e scramjet), versione domestica del sistema ipersonico BrahMos II, è ritenuto in grado di colpire anche obiettivi terrestri ad una distanza massima di d una distanza di 300-500 chilometri (i russi parlano di mille km). Potrebbe essere armato con una testata convenzionale o termonucleare. Tuttavia un sistema d'arma a regime ipersonico con traiettoria semi-balistica come lo Zircon, potrebbe essere armato anche con una testata al tungsteno da 900 kg in grado di causare danni catastrofici. La variante esplosiva è una semplice opzione. Durante il volo, il missile è completamente coperto da una nube di plasma che assorbe tutti i raggi delle frequenze radio. Lo Zircon utilizzerà lo stesso lanciatore del Kalibr.

 

Ex Arsenale di La Maddalena, bonifiche e rinascita in mano alla Regione
Da youtg.net del 4 febbraio 2019

LA MADDALENA. Ora è ufficiale: sarà la regione a occuparsi di bonifica e riqualificazione dell'Ex Arsenale di La Maddalena, un lascito pesante del mancato G8. E il presidente della Regione Francesco Pigliaru ringrazia il ministro per il Sud Barbara Lezzi " che ha dimostrato grande senso di leale collaborazione istituzionale".

Abbiamo ricevuto oggi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il decreto di nomina dell'Amministrazione regionale quale Soggetto attuatore per la bonifica ambientale e riqualificazione urbana dell'Ex Arsenale a La Maddalena.
Lo attendavamo da tempo, e sono felice di poter constatare che il Governo ha mantenuto l'impegno. È stato un percorso faticoso e complesso, perseguito fin dall'inizio di questa legislatura con i governi nazionali che si sono succeduti.
Un ringraziamento particolare va alla Ministra Lezzi, che ha dimostrato grande senso di leale collaborazione istituzionale.
Avendo già creato l’Ufficio del Commissario per poter proseguire le attività di pianificazione in maniera coordinata e unitaria, e con il Comune di La Maddalena, insieme al quale abbiamo già dato inizio ai lavori del cronoprogramma con le bonifiche a mare della darsena interna, possiamo adesso procedere immediatamente a sbloccare i cantieri delle bonifiche e alle attività di recupero e riconversione dell'Ex Arsenale.
Con la chiusura di questo capitolo, si inaugura da oggi una nuova e più concreta fase del percorso che vuole dare lavoro e prospettive di sviluppo a La Maddalena e a tutta la Sardegna: la Regione nei prossimi due mesi dovrà trasmettere la proposta di programma per risarcire La Maddalena del mancato sviluppo che ha sopportato troppo a lungo.

 

INF è collassato: la Guerra Fredda torna in Europa
Da geopoliticalcenter.com del 3 febbraio 2019

E’inevitabile. Se entro il giorno 2 di luglio Stati Uniti e Federazione Russa non troveranno un accordo che sostituisca il defunto trattato INF (Intermediate Nuclear Forces), l’incubo della guerra nucleare tornerà ad essere reale, ed in particolare il rischio della distruzione totale interesserà prima di tutto l’Europa. Ma cosa è INF? A questo trattato il nostro gruppo ha riservato in passato diversi post di analisi. Già alla fine del 2014 avevamo individuato gli elementi che hanno portato oggi al collasso del trattato. http://www.geopoliticalcenter.com/attualita/il-trattato-inf-sul-punto-di-collassare-i-missili-nuclearia- raggio-intermedio-tornano-in-europa/ Prima di tutto la denuncia americana del trattato ABM (il quale limitava la possibilità di impiego dei sistemi antimissile), e la programmata installazione degli intercettori degli Stati Uniti nell’Europa orientale (Polonia, Romania). In secondo luogo la scarsa capacità convenzionale dell’attuale Federazione Russa e la necessità assoluta di Putin di mantenere completamente inalterata la capacità di deterrenza di Mosca. Il capo del Cremlino è infatti fermamente convinto che i sistemi antimissile americani possano avere la capacità di abbattere i missili nucleari russi in fase di spinta e che quindi i vettori presenti ad ovest degli Urali siano potenzialmente inutilizzabili in caso di conflitto. Il mezzo più pratico per eliminare la difesa antimissile americana in Europa è impiegare missili a raggio intermedio, sia balistici che da crociera, con spiccate capacità di manovra.

INF proibiva la produzione, il possesso e il dispiegamento di vettori missilistici, sia da crociera che balistici, con gittata compresa tra i 500 e i 5500 chilometri. In questo modo venivano eliminati tutti quei sistemi d’arma con capacità nucleari che impiegavano tra i 5 e i 12 minuti per raggiungere il loro obiettivo, tutti con un minimo preavviso di impiego. Le caratteristiche intrinseche di queste armi facevano sì che gli IRBM (missili balistici a raggio intermedio), così come i missili da crociera con la medesima portata, fossero le armi tramite le quali poteva essere iniziata una guerra nucleare per un errore di interpretazione. In caso di lancio di un IRBM le forze attaccate avevano solo due tre minuti per ordinare il contrattacco, togliendo qualsiasi possibilità per la verifica di un eventuale errore del sistema di allarme, aumentando quindi i rischi di un conflitto non voluto. Gli americani, da tempo, affermano che i russi hanno già costruito missili che violano INF. Parliamo in particolare del missile 9M728 Iskander-M (NATO SSC-8). Gli esperti del Pentagono affermano che il missile da crociera può estendere il suo raggio di azione in quanto fino ad oggi i russi non hanno utilizzato la massima capacità della sezione combustibile del missile. Sempre secondo fonti americane sarebbe sufficiente alloggiare nel serbatoio del missile 9M728 la massima quantità di combustibile teoricamente utilizzabile dal vettore per estendere il suo raggio oltre i 500 km imposti dal trattato. Il secondo sistema missilistico accusato dagli americani di violare INF è in teoria un missile balistico intercontinentale, l’RS-26 Rubezh, un missile a combustibile solido con una portata di 5600 km ma che potrebbe modificare il suo inviluppo di volo e scendere al di sotto dei 5500 km del trattato.

I russi negano di aver già sviluppato sistemi che violano il trattato INF, ma dopo l’annuncio americano della sospensione di INF Putin ha anche lui deciso di sospendere formalmente INF ed ha annunciato lo sviluppo di nuovo missili, anche ipersonici, che però ha promesso di non dispiegare se gli Usa non lo faranno per primi. Ma la Russia ha già testato e messo in produzione un missile da crociera a propulsione nucleare con raggio superiore a 500 km. Con grande clamore ne abbiamo parlato anche sulle nostre pagine. Per un missile da crociera il raggio minimo è quello che conta, il raggio massimo, anche se teoricamente maggiore, può comunque essere ridotto ordinando al missile di colpire un bersaglio che si trova al di sotto del raggio massimo utile. L’unica speranza che abbiamo oggi è che gli Usa abbiano interesse a rinegoziare INF per poter confrontare in maniera adeguata la Cina, che invece è esclusa dal trattato in questione, e che nella nuova teorica rinegoziazione venga incluso anche un capitolo che riguardi la condivisione o la nuova regolamentazione dei sistemi antimissile, vero punto cruciale degli equilibri della deterrenza nucleare a livello globale.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il distrutto Castello di Spinazzola
Da lavocedimaruggio.it del 3 febbraio 2019

foto di Luciano Pinto

Un primo fortilizio attestato nel borgo di Spinazzola risaliva all’epoca bizantina. Non si trattava ovviamente di una struttura castellare bensì di un accampamento o meglio di una stazione militare sulla Via Appia in direzione di Venosa. E’ tuttavia a cavallo tra l’XI ed il XII secolo, dopo la conquista normanna, che a Spinazzola viene eretto un vero e proprio castello, in coincidenza con l’inclusione della stessa nella Contea di Gravina. Nello stesso periodo sorge in loco uno dei primissimi ospedali per i crociati ed i pellegrini di passaggio diretti in Terra Santa. Il castello venne in un secondo momento potenziato con l’erezione di una cinta muraria ad opera del Signore del luogo, il Conte Amico, che tra l’altro lo munì di diversi sistemi d’arma per aumentarne la capacità difensiva.

Tuttavia nei secoli successivi l’importanza strategica della struttura decadde e questo venne abbattuto per ricostruirne uno nuovo sui suoi resti nel XVI secolo. Purtroppo anche la nuova fortezza, conosciuta anche come Castello Pignatelli dal nome di una famiglia che ne ebbe il feudo, però ebbe vita breve perché, abbandonata nei secoli seguenti, fu alla fine demolita nel corso degli anni ’30 del XX secolo ed oggi ne rimangono soltanto poche rovine. Oltre ai citati ruderi, oggi delle antiche vestigia di Spinazzola restano piccoli tratti di una cinta muraria medievale, il primo ospedale dei Cavalieri del Tempio in Puglia, ed i resti del Castello di Garagnone appartenuto un tempo alla famiglia Orsini.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Torre Faro, Lambraio: “Gli abitanti rivogliono i cannoni di Garibaldi
Da messinaoggi.it del 3 febbraio 2019

È un pezzo della propria identità locale, che adesso rivogliono indietro: gli abitanti di Torre Faro, per il tramite del consigliere della VI Circoscrizione Antonio Lambraio, chiedono a gran voce la restituzione dei cosiddetti cannoni di Garibaldi, che da anni, dopo essere stati accuratamente restaurati, risulterebbero stipati senza alcun valido motivo presso l’Arsenale di Messina: “Fino al lontano 2009 – spiega Lambraio in una nota indirizzata all’amministrazione comunale – esistevano tre cannoni risalenti al XVII e il XIX secolo, denominati i cannoni di Garibaldi per la presenza di un campo allestito dalle truppe Garibaldine posti in batteria per la difesa della costa e per la difesa dell’importantissimo Faro che dava segnale alle navi provenienti dal Tirreno e dallo Ionio.

Con il passare degli anni, i cannoni si insabbiarono parzialmente, motivo per cui furono recuperati dal personale del Comune sotto la supervisione di altri enti per poterli restaurare. Il restauro tuttavia è terminato anni fa, e adesso i cannoni sarebbero situati all’Arsenale di Messina: tutti i residenti storici del villaggio di Torre Faro rivogliono i propri cannoni che per secoli lo hanno difeso”.

“Con la seguente nota – conclude il consigliere circoscrizionale – chiedo agli organi in indirizzo di far riavere i cannoni al proprio territorio, e che se non ci siano le condizioni, di posizionarli nel tratto di terra originario (via Fortino), che vengano posizionati in una delle piazze che si affacciano sul mare del villaggio di Torre Faro”.

 

A Susa il Moncenisio tra storia e fortificazioni Venerdì 22 febbraio alle ore 21 presso il palazzo Comunale di Susa
Da lagendanews.com del 2 febbraio 2019

SUSA – L’Associazione Monte Chaberton nata dalla passione dei soci che sono il cuore dell’associazione, per continuare l’opera di valorizzazione del nostro amato Titano ha bisogno anche delle risorse finanziarie per questo motivo ricorda che fino al 31 marzo è possibile procedere al rinnovo della tessera sociale per l’anno 2019. La quota deliberata dal Consiglio Direttivo è pari a 25 euro.

NUOVO APPUNTAMENTO CULTURALE

Il terzo appuntamento per il nostro ciclo di conferenze storiche, questa volta dedicata al Moncenisio e alle sue fortificazioni sarà il 22 febbraio alle ore 21 presso il palazzo Comunale di Susa. Introducono: Emanuele Mugnaini (Presidente Associazione Monte Chaberton) e Sandro Plano (Sindaco Susa) con gli interventi di: Mauro Minola, Le fortificazioni della triplice alleanza, Ottavio Zetta, La prima linea difensiva, Fabrizio Coniglio, La vita ad alta quota e Davide Corona con Le operazioni militari al Moncenisio del giugno Quaranta.

 

Nascerà una cittadella della sicurezza nell’ex deposito missili
Da mattinopadova.it del 2 febbraio 2019

Il Demanio ha ceduto al Comune la base dell’Aeronautica Qui arriveranno vigili, Croce rossa, Protezione civile e Unione

Una firma storica quella che ha sancito la definitiva acquisizione dell’ex deposito dell’Aeronautica da parte del Comune di Vigodarzere. L’accordo è stato sottoscritto martedì a Mestre dal primo cittadino Adolfo Zordan e dal responsabile dell’Agenzia del demanio, Giuseppe Colistra.«Si è finalmente sbloccata la situazione che ci impediva di diventare pienamente proprietari di tutta l’ex base militare» sottolinea il sindaco Zordan «e che ci condizionava l’avvio di future progettazioni. Ora siamo in grado di partire esaminando ogni possibilità di sfruttare gli spazi acquisiti, tenendo conto tuttavia che ogni ristrutturazione che ponga i locali a norma implica forti costi». L’amministrazione comunale ha sempre detto che all’interno dell’ex deposito missilistico avrebbe trovato spazio una cittadella della sicurezza, che riunisse la sede della polizia locale, la Croce rossa e la Protezione civile (i cui mezzi sono già custoditi negli hangar). «La mia priorità è trasferirvi la sede dell’unione Medio Brenta con gli uffici ammnistrativi e i vigili» prosegue Zordan, «visto che per l’attuale sede di Cadoneghe paghiamo un canone annuo. Abbiamo ideato un progetto di massima di cosa collocare all’interno dell’ex deposito e lo presenteremo presto: certo, le spese saranno elevate. Una parte dei soldi li abbiamo stanziati nel triennale delle opere pubbliche, un’altra è già dentro il bilancio dell’unione. Avendo acquisito parte degli edifici attraverso il cosiddetto “federalismo demaniale”, nel caso li mettessimo in vendita questo ci vincolerebbe a versare un quarto dell’importo allo Stato. Ma la mia intenzione, dopo tutto l’impegno profuso per arrivare ad avere l’intera proprietà della caserma, non è certo quella di vendere». Sicuramente per ora non esiste alcuna intenzione di costruirvi all’interno un eliporto. «Nel Documento unico di programmazione» precisa il sindaco «si parla meramente di una verifica di utilizzo dello spazio interno alla base per interventi di atterraggio in condizioni di emergenza. Per ora, però, la verifica non è urgente, poiché una pista di atterraggio per elicotteri non costituisce affatto una priorità nei nostri progetti».

 

52 anni fa l’aviazione Usa perse 4 bombe nucleari in Spagna. E le conseguenze sono ancora pesanti
Da it.businessinsider.com del 2 febbraio 2019

Parte del relitto di una fusoliera di un bombardiere dell'aviazione militare statunitense B-52 dove si è schiantato vicino a Palomares, in Spagna, dopo essersi scontrato con un aereo-cisterna US Air Force KC-135 durante un rifornimento il 17 gennaio 1966. AP Photo

• Un incidente che coinvolse un bombardiere B-52 Stratofortress nei cieli della Spagna nel 1966 portò alla perdita di quattro bombe nucleari di cui una non fu trovata per 81 giorni.
• Le bombe non erano armate, il che significa che non c’era possibilità di una detonazione nucleare.
• Il personale statunitense coinvolto nella ricerca e gli spagnoli nella zona hanno vissuto con il fardello dell’incidente per il mezzo secolo successivo.

La mattina presto del 16 gennaio 1966, un bombardiere B-52 Stratofortress decollò dalla base dell’aeronautica militare di Seymour Johnson, nel North Carolina. Il bombardiere era diretto verso l’Europa, dove avrebbe fatto da pattuglia vicino ai confini dell’Unione Sovietica con quattro testate nucleari, come parte dell’Operazione Chrome Dome, un programma della Guerra Fredda per garantire una capacità di risposta rapida 24 ore su 24 in caso di guerra. Durante il suo ritorno negli Stati Uniti il giorno successivo, il B-52 doveva incontrarsi con un aereocisterna KC-135 per fare rifornimento nei cieli della Spagna. Il capitano Charles Wendorf, 29 anni, pilota dell’Air Force ai comandi del bombardiere, chiese al suo pilota, il maggiore Larry Messinger, di prendere il comando mentre si avvicinavano al punto di rifornimento. Subito dopo le 10 del mattino del 17 gennaio, gli aerei iniziarono il loro avvicinamento a 31.000 piedi sulla Spagna sud-orientale. Messinger sentì che qualcosa non andava. “Siamo arrivati dietro l’aereo-cisterna, e siamo stati un po’ veloci, e abbiamo iniziato a sorpassarlo di poco”, ha ricordato Messinger, secondo la rivista American Heritage. “C’è una procedura nel rifornimento di carburante, dove se il boom operator – l’operatore a bordo dell’aereo-cisterna responsabile della comunicazione con l’altro mezzo – sente che ti stai avvicinando troppo e che si tratta di una situazione pericolosa, dirà: ‘Allontanarsi, allontanarsi, allontanarsi!’”, ha detto Messinger. “Non c’è stato nessun ordine di allontanarsi, quindi non abbiamo visto nulla di pericoloso nella situazione, ma all’improvviso è sembrato che si scatenasse l’inferno”. Il più grande pezzo rimasto dell’aereo-cisterna americano dopo una collisione con un bombardiere B-52 nel sud-est della Spagna, il 18 gennaio 1966. AP Photo Il B-52 entrò in collisione con l’aereo-cisterna. Il ventre del KC-135 fu squarciato, e il carburante si riversò nella cisterna e sul bombardiere. Le esplosioni hanno distrutto entrambi gli aerei, uccidendo tutti e quattro gli uomini a bordo dell’aereo-cisterna. Anche tre uomini nella coda del bombardiere morirono, mentre gli altri quattro membri dell’equipaggio si eiettarono fuori dal B-52. Il capitano Ivens Buchanan, legato al sedile di espulsione, fu inghiottito dalla palla di fuoco e si schiantò a terra, ma è sopravvissuto. I paracaduti di Wendorf e del Tenente Richard Rooney si sono aperti a 14.000 piedi, e sono finiti alla deriva in mare dove i pescatori li hanno salvati. Messinger ha sbattuto la testa durante l’espulsione. “Ho aperto il mio paracadute, beh, non avrei dovuto farlo, avrei dovuto lasciarmi cadere e il paracadute si sarebbe aperto automaticamente a 14.000 piedi”, ha detto. “Ma ho aperto il mio comunque, immagino sia stato per il fatto che ho sbattuto la testa,.” È andato alla deriva per otto miglia verso il mare, dove anche lui è stato recuperato dai pescatori. Un pescatore spagnolo a 5 miglia al largo al momento ha riferito di aver visto l’esplosione e la pioggia di detriti. Poi vide cinque paracadute – tre con membri dell’equipaggio sopravvissuti del bombardiere; altri due che trasportavano “mezzo uomo, con le budelle di fuori” e un “uomo morto”. Poco dopo, a terra in Spagna, gli ufficiali delle basi dell’Aeronautica si misero a imbarcare in tutta fretta tutte le truppe che potevano trovare – cuochi, impiegati e musicisti – su autobus per dirigersi verso Palomares, un villaggio agricolo costiero nel sud-est della Spagna. Il relitto di un aereo-cisterna dell’aviazione americana KC-135 che si è scontrato con un bombardiere B-52 nel sud-est della Spagna. Sullo sfondo funzionari spagnoli stanno cercando i corpi, il 18 gennaio 1966. AP Photo “Era il caos“, ha detto al New York Times nel 2016 John Garman, allora ufficiale di polizia militare. “I pezzi del relitto erano dappertutto nel villaggio. Gran parte del bombardiere si era schiantato nel cortile della scuola. “ Per la sera del 17 gennaio, tutti gli aviatori erano stati individuati e nessun abitante del villaggio rimase ferito. Ma il personale degli Stati Uniti ha continuato a cercare le quattro bombe nucleari che trasportava il B-52. Giorni di ricerca Le bombe – ognuna delle quali trasportava 1,45 megatoni di potenza esplosiva, circa 100 volte di più della bomba sganciata su Hiroshima – non erano armate, il che significa che non c’era possibilità di detonazione nucleare. Una è stata recuperata intatta, ma gli esplosivi ad alto potenziale in due di esse, progettati per detonare e innescare un’esplosione nucleare, sono esplosi. Le esplosioni hanno lasciato crateri delle dimensioni di una casa su entrambi i lati del villaggio, disseminando plutonio e contaminando colture e terreni agricoli. “Non si parlava di radiazioni o plutonio o altro”, ha detto Frank B. Thompson, allora venticinquenne suonatore di trombone, al New York Times nel 2016. Thompson e altri trascorsero giorni alla ricerca di campi contaminati senza equipaggiamento protettivo o nemmeno un cambio di vestiti. “Ci hanno detto che era sicuro, e siamo stati abbastanza stupidi,credo, da crederci”, ha detto.La quarta bomba rimase dispersa anche dopo giorni di ricerche: una sparizione imbarazzante per gli Stati Uniti e potenzialmente mortale per le persone della zona. Il Pentagono inviò gli ingegneri dei Sandia National Laboratories del New Mexico, che lavorarono sui dati disponibili per determinare dove fosse atterrata la bomba mancante. Le circostanze dello schianto e la moltitudine di variabili hanno reso difficile una stima del genere. Gli indizi indicavano un atterraggio in mare per la quarta bomba, ma c’erano pochi dati chiari per indicare dove fosse. La svolta fu un colloquio con il pescatore che aveva visto cinque membri dell’equipaggio del bombardiere atterrare in mare. Il “morto” era in effetti la bomba attaccata al suo paracadute, e il “mezzo uomo, con le budella di fuori” era il sacco vuoto del paracadute con le sue corde di imballaggio che si trascinavano nell’aria. Questa informazione ha portato gli ingegneri che si occupavano della ricerca a delimitare una nuova area di ricerca, portando l’area totale da perlustrare a 70 km quadrati – con una visibilità di soli 6 metri in alcuni punti. L’11 febbraio, la Marina mise in campo Alvin, un sommergibile da 7 metri, largo 2,5 metri dal peso di 13 tonnellate. Aveva spazio per un pilota e due osservatori, trasportava diverse macchine fotografiche e un braccio articolato, e poteva immergersi fino a 1.800 m. La tecnologia primitiva di Alvin rese quella ricerca una faticaccia. Non ci furono progressi fino al 1 marzo, quando individuarono una pista sul fondo del mare. Passarono altre due settimane di ricerche prima che individuassero la bomba – 770 metri sotto la superficie, quasi esattamente nel punto in cui il pescatore l’aveva vista entrare nell’acqua. Il 24 marzo, i sub di Alvin riuscirono a collegare un cavo al paracadute della bomba. Poco dopo le 8 di sera, un argano su una nave della Marina militare cominciò a arrotolare quel cavo. Circa un’ora dopo, il cavo si ruppe, rimandando la bomba sul fondo dell’oceano. La trovarono di nuovo il 2 aprile, a circa 100 metri più in profondità nella stessa area. La Marina allestì un altro piano di recupero utilizzando un veicolo senza pilota, ma questo rimase intrappolato nel paracadute della bomba. Il 7 aprile, l’ammiraglio che guidava la ricerca ordinò al suo equipaggio di sollevare il tutto. Il laborioso processo che seguì, coadiuvato dai marinai della Marina, portò a sollevare la bomba nucleare mancante in superficie, mettendo fine alla saga di 81 giorni. I piloti di Alvin divennero eroi internazionali, ma poco altro dell’incidente finì altrettanto bene. “Ci hanno detto che tutto era sicuro” Il generale dell’aeronautica americana Delmar Wilson, a sinistra, e l’ammiraglio della Marina USA, di William S.  I soldati statunitensi hanno scavato ed estirpato oltre 2,5 km quadrati di colture a Palomares, inviandoli al complesso nucleare di Savannah River in South Carolina per essere smaltiti. Il governo degli Stati Uniti ha pagato $ 710,914 per risolvere 536 richieste di risarcimento spagnole. Il pescatore, che voleva la sua ricompensa per aver aiutato a trovare la bomba, fece causa per $ 5 milioni e alla fine vinse $ 14.566. Madrid, dove i manifestanti avevano cantato “assassini yankee!” durante la ricerca, chiese al Comando aereo strategico statunitense di fermare i suoi voli sulla Spagna. Il programma di allerta aereo di cui l’operazione Chrome Dome era una parte, fu ridotto e poi si è concluso definitivamente nel 1992. Il personale statunitense coinvolto nella ricerca e gli spagnoli della zona hanno vissuto con il fardello dell’incidente per il mezzo secolo successivo a quando è accaduto. Nonostante la rimozione del terreno nell’immediato seguito, negli anni ’90 i test hanno rivelato alti livelli di americio, un prodotto del plutonio in decomposizione, nel villaggio. Altri test hanno dimostrato che 50.000 metri cubi di terreno sono rimasti radioattivi. Gli Stati Uniti hanno accettato di ripulire la contaminazione residua nel villaggio nel 2015. Molti dei veterani statunitensi che hanno partecipato alla ricerca hanno affermato di avere avuto conseguenze degli effetti dell’avvelenamento da plutonio. Collegare i tumori a una singola esposizione alle radiazioni è impossibile, e non c’è stato alcuno studio per valutare se abbiano un’incidenza elevata sulla malattia, ma negli anni successivi alcuni sono stati devastati dalla malattia.  Dei 40 veterani coinvolti nella ricerca che sono stati identificati da The Times nel 2016, 21 avevano un cancro – nove erano morti a causa di questo. Molti di loro hanno accusato l’Air Force, che li ha mandati a ripulire la scena con poca attrezzatura protettiva e in seguito ha alimentato le truppe con le colture contaminate che gli spagnoli hanno rifiutato di mangiare. Ad un ufficiale della polizia militare è stato dato un sacchetto di plastica e gli è stato detto di raccogliere frammenti radioattivi con le mani. L’Air Force ha respinto anche i test fatti all’epoca per dimostrare che gli uomini avevano alti livelli di contaminazione da plutonio. “Mi ci è voluto molto tempo per iniziare a rendermi conto che questo forse aveva a che fare con la pulizia delle bombe”, ha detto Arthur Kindler, che era un impiegato addetto ai generi alimentari al momento dell’incidente. Era così coperto di plutonio durante le operazioni di pulizia che l’Air Force lo fece lavare nell’oceano e gli tolse i vestiti. Quattro anni dopo sviluppò il cancro ai testicoli e una rara infezione polmonare; ha avuto il cancro nei linfonodi tre volte da allora. “Devi capire, ci hanno detto che tutto era sicuro”, ha detto Kindler. “Eravamo giovani, ci siamo fidati di loro, perché avrebbero dovuto mentire?”. 

 

Kgb Museum, la Guerra Fredda in mostra a Manhattan
Da euronews.com del 1 febbraio 2019

Il KGB Museum a New York mette in mostra la Guerra FreddaLenin ritratto su una parete, musica militare sovietica in sottofondo, uffici di agenti segreti russi allestiti di tutto punto: benvenuti nel nuovo museo newyorkese consacrato al KGB, che fa rivivere la guerra fredda nel cuore di Manhattan. Principale attrazione del museo, allestito dallo storico lituano Julius Urbaitis, mostra le tecnologie piu avanzate utilizzate dai servizi segreti russi. Il Museo ha anche un profilo twitter (https://twitter.com/kgbspymuseum), inaugurato solo da pochi giorni.

Cosa dicono i visitatori

"Questo museo mostra davvero come i nostri due paesi abbiano sempre cercato di ottenere i segreti dell'altro - dice Jim Lytle, uno dei visitatori ai microfoni di Euronews - e sono sicuro che la Russia debba fare una mostra come questa sulla CIA. spero davvero che lo facciano". La vasta sala di esposizione, sulla quattordicesima, mette insieme circa 3500 oggetti originali, che lo storico, 55 anni, dice di aver raccolto in 30 anni di ricerche in tutto il mondo.

La storia come un "set"

Dozzine di camere, apparecchi fotografici invisibili da nascondere in bottoni e cinture, microfoni in miniatura e portadocumenti ben occultati nei talloni dei calzini. Una mostra imperdibili per appassionati di storia e spy story. Per chi volesse anicipare la visita vera e propria con un tour virtuale, ecco il sito ufficiale (https://kgbspymuseum.org/) dello Spy Museum. Nelle immagini qui in basso alcuni degli oggetti custoditi nel Museo e sui quali si sono sentite soltanto leggende. E che adesso si potranno vedere nell'esposizione newyorkese.

 

Il castello medievale: dal mito alla storia
Da oltrelalinea.news del 1 febbraio 2019

Se il Medioevo è uno de periodi più mistificati, bistrattati e male interpretati della storia dell’uomo, il suo simbolo per eccellenza è il castello. Per poter appagare l’immaginario comune un vero castello deve possedere -necessariamente- delle caratteristiche ben definite: esso deve avere delle torri imponenti, possibilmente squadrate e con tetti conici, deve avere un ponte levatoio, delle mura granitiche fornite di merli, (“guelfi” o “ghibellini” poco importa, pochi ricordano quale tipologia appartenga alla tale fazione), ed infine un tirannico signore circondato di vassalli valvassori valvassini. I cliché sul castello però non si fermano qua, esso deve avere intricati passaggi segreti e dei sotterranei bui e tenebrosi, al suo interno devono vivere cavalieri senza macchia che si sfidano a duello e pallide dame di corte intente a pregare o tessere inganni… noi ci fermeremo qui, ma la lista sui luoghi comuni riguardo i castelli potrebbe andare avanti all’infinito. La nostra visione, figlia del revival neomedievista del romanticismo ottocentesco, è così a fondo penetrata nel sapere popolare che tutt’oggi il mito del castello è felicemente sfruttat o da romanzi e serie televisive. Il castello fiabesco per eccellenza è quello della Disney, che campeggia imperioso all’inizio di ogni cartone animato della tanto amata casa di produzione americana. Un’altra fortezza dall’impressionant e ambient azione medievale è Hogwarts, il fantastico castello magico della saga di Harry Potter, che abbiamo tutti imparato ad amare attraverso libri e film. L’elenco potrebbe essere infinito; abbiamo Minas Tirith, la gloriosa capitale di Gondor del Signore degli Anelli, che si staglia contro la marea delle forze maligne di Sauron ed il Fosso di Helm, anch’esso parte della trilogia della Terra di Mezzo. Ma la fortezza per eccellenza della saga epica del Maestro Tolkien è Gondolin, una città-fortezza segreta e imprendibile.  In un contesto sempre simil-medievale è ambientata la saga de le Cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin, ai più nota col nome de “Il trono di spade”. Anche qui le fortezze e i castelli sono lo sfondo dell’intreccio politico e avventuroso che anima la vicenda. La famosa barriera, copia spudorata sia del Vallo di Adriano che della Muraglia Cinese, (stavolta di ghiaccio), è il baricentro di questi racconti, ma tutt’intorno si animano  altre grandi fortezze: Approdo del re, Castel granito, Grande inverno, Roccia del drago e tante altre. Noi tutti amiamo questi castelli, e, inconsciamente, ne proiettiamo le forme nel Vero medioevo. Il termine castello deriva dal latino castellum, un diminutivo di castra, (accampamento, forte), e lo incontriamo già nel De bello gallico di Cesare, (7, 69). Col tempo il diminutivo castellum venne ad indicare una fortezza intera, di qualsiasi dimensione.

Evoluzione del castello medievale, da semplice punto di controllo fortificato in legno a massiccia costruzione in pietra

Nella tarda epoca imperiale romana, abbandonati i forti in legno, le fortezze di pietra si moltiplicarono a dismisura col fine di proteggere i cittadini dalla minaccia delle invasioni barbariche. I castelli divennero di conseguenza più piccoli, economici e dalle forme irregolare capaci di adeguarsi al paesaggio e alla conformazione del terreno. Sono questi i veri avi dei castelli medievali. Caduto l’Impero Romano in Occidente nel 476, i barbari occuparono le fortezze romane ancora utilizzabili ma, incapaci di riprodurle – non avevano le conoscenze tecniche necessarie– le loro  fortezze si limitavano a fossati, terrapieni e torri e palizzate in legno. Difese rudimentali, ma efficaci. Prettamente medievale è quel fenomeno noto nel Belpaese e all’estero col nome di “incastellamento”. L’incastellamento, (X-XII sec.), fu il fenomeno che vide un’intensa costruzione di fortezze, torri, mura e castelli da parte di iniziative private, spesso senza alcun permesso regio. Una sorta di “abusivismo medievale” ante litteram. Abati, duchi, conti e grandi signori costruivano piccoli o grandi castelli per difendere la popolazione e i propri averi dall’assalto dei nuovi invasori come Ungari, Saraceni e Normanni. A volte questi castelli venivano costruiti per difendere centri abitati, altre volte per controllare ponti, strade o valichi alpini. Ed è proprio nella penisola che incontriamo alcuni dei castelli più affascinanti della storia medievale, primo fra tutti Castel Del Monte, la cui pianta ottagonale mostra l’abilità architettonica dei mastri italiani del medioevo. La grande maestria nella costruzione delle fortezze doveva pareggiare, se non superare, le capacità ossidionali della tecnologia militare, ovvero le tecniche e le armi d’assedio. È per questo che l’aspetto dei castelli cambiò di secolo in secolo. Ogni miglioramento tecnologico delle macchine d’assedio significava uno sforzo maggiore nella costruzione e pianificazione delle fortezze. L’arte di costruire questi giganti di pietra fu dunque in costante movimento, così da garantire la massima protezione ai suoi occupanti. Per lungo tempo “castello” voleva dire garanzia di sicurezza. Capitava infatti di rado che i castelli venissero presi con la forza, mentre più spesso gli occupanti si arrendevano per la fame si giungeva ad un accordo per terminare l’assedio. L’avvento dell’artiglieria azionata dalla polvere da sparo fu la rovina dei castelli: da quando i cannoni e le colubrine vennero perfezionate le mura divennero più basse e più larghe per attutire le cannonate, le torri da quadrate diventarono tonde per non fornire angoli vulnerabili mentre tutto il profilo delle fortezze si abbassava e allungava. Era la fine dei castelli medievali e l’inizio delle grandi fortezze dell’era moderna. (di Marco Franzoni)

 

Porta Paola: da presidio militare, a dogana, a Centro di documentazione delle Mura Estensi
Da telestense.it del 1 febbraio 2019

Un’antica porta a sud della città di Ferrara, all’interno di un sistema difensivo, che aveva nelle mura a sud della città una serie di baluardi per la difesa dai nemici esterni.

E’ Porta Paola, un edificio che, così come lo vediamo oggi, risale ai primi anni del ‘600, e al progetto di Giambattista Aleotti, detto l’Argenta.

La Porta, che nel corso dei secoli ha avuto diverse trasformazioni architettoniche e diverse funzioni, diventerà un Centro di Documentazione delle Mura Estensi, secondo il progetto di ristrutturazione e restyling ormai in fase di completamento. Ne parliamo nella prossima puntata di Ferrara live “La città racconta”, dedicata al percorso di rigenerazione urbano della cinta muraria a sud della città, ripercorrendo un viaggio nel tempo dal 1600 ad oggi, per finire con un tuffo nel passato più antico di Ferrara, borgo fluviale attorno all’antica cattedrale di San Giorgio.

FerraraLive -La città racconta – “Da Porta Paola all’antica cattedrale di San Giorgio”andrà in onda martedì 5 Febbraio alle 21.30 su Telestense.

 

La Sicilia come la valle della Loira: un tour unico tra castelli, fortezze, storia e leggende
Da balarm.it del 1 febbraio 2019

Il castello di Mussomeli che nasce dalla roccia

Come la valle della Loira (in Francia) ma più a sud: la Sicilia ha alcuni dei castelli e delle fortezze più interessanti di sempre e alcuni sindaci si sono accordati per un tour unico

Giuliana Imburgia

Tredici comuni siciliani uniscono le forze per valorizzare e promuovere gli antichi castelli di Sicilia: l’idea parte dal paese di Castelbuono. L’idea è partita da una brillante di Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, alla quale poi hanno ben presto aderito altri dodici Comuni: Collesano, Carini, Caccamo, Mussomeli, Taormina, Monreale, Marineo, Burgio, Cammarata, Alcamo, Salemi e Vicari. I Comuni firmatari hanno già dato vita ad una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con l’obiettivo di recuperare i vecchi ruderi regali al fine di renderli patrimonio accessibile anche al turismo internazionale. «L’idea è quella di mettere insieme le forze – afferma Cicero - per recuperare la bellezza e l’importanza di questo patrimonio che la Sicilia, con la sua storia e la sua antica tradizione, ci ha lasciato in eredità». 

Per farti un'idea e approfondire leggi "Cupi, incantati, misteriosi e inaccesibili: i castelli di Sicilia tra torri, re e leggende" o anche "Se avete coraggio entrateci: altri castelli di Sicilia tra delitti, torture e credenze popolari". «Dare una seconda vita ai castelli presenti da decenni nei nostri comuni significa anche attuare una vera e propria opera di valorizzazione, promozione e sponsorizzazione di tutto il territorio siciliano e dei prodotti della nostra terra». Ogni Comune, infatti, è proprietario di un Castello, ad eccezione dei paesi di Taormina e Monreale ove i rispettivi castelli sono privati e fanno capo, il primo, al Gruppo Alpino Siciliano, ed il secondo alla società Centomedia e Lode. «Pensiamo sia necessario attuare una politica di restauro e conservazione del patrimonio monumentale dell’isola – continua Cicero - che sicuramente giova ad incrementare il turismo in Sicilia». «È importante a livello internazionale presentarsi come una rete compatta e prepararsi ad una serie di eventi che possano valorizzare sia il territorio, sia i prodotti che offre la nostra terra, sia innalzare la qualità della vita del turista in Sicilia, puntando principalmente sulle buone pratiche, come l’accoglienza turistica e la gestione ottimale del territorio». Oltre ai 13 Comuni già firmatari, hanno manifestato la volontà di aderire alla ATS anche i paesi di Montelepre, Giuliana con il suo "Fiore di pietra" e Castelmola. Il progetto prevede in particolare una fitta rete collaborativa e di dialogo tra i Comuni aderenti l’associazione, per promuovere un tour organizzato dei castelli siciliani e dare così al turista indeciso un motivo in più per scegliere come meta delle proprie vacanze la Sicilia. «La valorizzazione dei nostri castelli è una tappa fondamentale per invogliare il turista a venire in Sicilia, e regalare al cittadino del mondo un’esperienza unica nella nostra terra». «Solo all’interno del castello di Castelbuono stimiamo che ogni anno entrano circa 40mila persone paganti, e vantiamo una accoglienza turistica resa in tutte le lingue del mondo, anche grazie ad una convenzione con la Pro loco, una associazione turistica costituita da giovani volontari laureati in lingue». Siglato l’accordo, rimane quindi solo da decidere il logo, e la prima conferenza stampa è prevista entro la fine del mese di febbraio, e chissà che questa valida operazione di marketing non si aggiudichi anche qualche finanziamento europeo.

 

Trump si ritira dal trattato antimissili con Mosca
Da teleborsa.it del 1 febbraio 2019

Sarà il segretario di Stato americano Pompeo ad annunciare oggi l'uscita degli Stati Uniti dall'Intermediate-range Nuclear Forces Treaty

(Teleborsa) - L'annuncio è previsto per oggi. Secondo la Cnn a dare notizia del ritiro degli Stati Uniti dal trattato antimissili con Mosca "Inf"(Intermediaterange Nuclear Forces Treaty), firmato l'8 dicembre del 1987 dall'allora presidente americano Ronald Reagan e dal russo Mikhail Gorbaciov, sarà il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Inizialmente previsto nel weekend, l'annuncio potrebbe avvenire dopo la colazione a porte chiuse tra il presidente Donald Trump e Pompeo in programma per le 12:30 (le 18:30 in Italia) alla Casa Bianca. L'uscita degli Stati Uniti dall'Inf era stata anticipata da Trump che, lo scorso dicembre aveva fissato la scadenza il 2 febbraio, intimando a Mosca di rispettarne i termini.

Alla base della decisione vi è la questione dei missili da crociera russi Novator 9M729 che, secondo gli Usa, sono vietati. Una posizione, ovviamente, non condivisa dalla Russia secondo la quale, così facendo, gli Usa mettono in pericolo l'intera "architettura" del controllo degli armamenti strategici. Ma a pesare sulla bilancia vi è anche il fallimento dell'ipotesi, in discussione da oltre dieci anni, di allargare l'Inf ad altri Paesi come Cina, Corea del Nord e Iran. Senza un'ampia condivisione del Trattato questo non si mostra, infatti, più sufficiente per gli Usa per arginare la minaccia nucleare Dall'annuncio ufficiale passeranno 6 mesi prima che il ritiro diventi effettivo. Pietra miliare della fine della Guerra Fredda, il Trattato, prevedendo la completa eliminazione delle armi nucleari, portò alla distruzione di ben 2.692 missili, 846 americani e 1.846 russi.

 

Forte Diamante, la perla della Liguria
Da turismo.it del 30 gennaio 2019

Autore: Daniela Raspa
Guardandolo dall’alto si resta a bocca aperta, ma anche una comune visuale non lascia indifferente lo spettatore: il Forte Diamante è uno dei forti più caratteristici dell’intera cinta muraria difensiva di Genova. Un forte settecentesco, ultimato precisamente nel 1758 dalla Repubblica di Genova, che si adagia dolcemente sulla cima del Monte Diamante, a circa 667 metri di altezza. Bello e affascinante come una stella a quattro punte, merita sicuramente una visita, anche per la sua posizione dominante sulla Val Polcevera e sulla Val Bisagno che, unitamente alla distanza dal centro cittadino, ne fecero il primo baluardo difensivo della città contro le incursioni provenienti da Nord.

UN PO’ DI STORIA

Il castello racconta la storia della Repubblica di Genova e degli Asburgo. Nella primavera del 1800, durante l'assedio austriaco della città, Forte Diamante fu teatro di violentissimi combattimenti tra i Francesi e le truppe degli Asburgo. Alla battaglia parteciparono anche alcuni patrioti italiani tra cui il giovane poeta Ugo Foscolo. Ai tempi in servizio come luogotenente della Repubblica Cisalpina, fu ferito durante l'assalto alle posizioni austriache dei Due Fratelli. Dopo l'annessione di Genova al Regno di Sardegna e la fine dell'era napoleonica, Forte Diamante subì delle trasformazioni ad opera del Genio Militare Sardo e anche degli ampliamenti, che gli hanno fatto assumere il suo aspetto odierno. L'ultimo fatto di rilevanza che vide protagonista il Diamante si ebbe nel 1857: un gruppo di mazziniani tentò di occupare il forte dopo aver ucciso un sergente. Per gli anni successivi la fortificazione venne occupata, per poi essere definitivamente abbandonata nel 1914 con lo scoppio della Grande Guerra.

LA PERLA DELLA LIGURIA

Bellissimo da scoprire e da ammirare, il Forte è spesso meta privilegiata di itinerari escursionistici per gli appassionati di trekking, costruzioni storiche, panorami mozzafiato e paesaggi. Caratterizzato da un terrapieno pentagonale al cui interno si trova quella che un tempo era la caserma a tre piani, la sua vera forza è la posizione privilegiata in cui è ubicato, che regala una vista aperta sulla città e sulla costa e un panorama mozzafiato. Basti pensare che nelle giornate terse si vede nitidamente fino a Portofino.

INFORMAZIONI

Forte Diamante, Via Camporsella - 16010, Genova Sestri Aeroporto

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Deliceto
Da lavocedimaruggio.it del 30 gennaio 2019

Il Castello di Deliceto, al tempo in cui fu eretto, occupava una posizione strategica di notevole importanza poiché, essendo situato sulla cima di una collina fiancheggiata da due valli, consentiva di operare un controllo totale nell’area meridionale dell’Appennino Dauno. Già in precedenza, proprio a causa della sua posizione, sulla collina esisteva un fortilizio di origine bizantina risalente al X secolo d.C. Tuttavia la fortezza vera e propria venne eretta nello stesso sito dal Signore normanno Tristaino intorno al 1073, per volere di Roberto il Guiscardo, allo scopo di contenere le continue incursioni operate dai Saraceni ma anche come difesa dalle minacce provenienti da Bizantini e Longobardi. La fortezza, costruita sulla roccia viva, si presenta a pianta pentagonale irregolare con due torri cilindriche, rispettivamente Torre Molo e Torre Parasinno, ed una quadrata che costituisce la parte più antica, il Mastio o Donjon che, dall’alto dei suoi 30 metri rappresentava il simbolo del potere feudale sul territorio in epoca normanna. Le pareti presentano feritoie mentre gli angoli sono scolpiti con pietre bugnate e mura robuste. Sia le torri che le cortine sono scarpate alla base. In origine l’intero castello era circondato da un fossato non più esistente, che poteva essere scavalcato grazie ad un ponte levatoio in legno.

La struttura si sviluppa su quattro livelli, due dei quali presentano una volta a sesto acuto tipicamente gotica, mentre le altre due ottenute grazie ad un rialzo e dotate di una pavimentazione lignea. Il piano nobile era ovviamente destinato alla residenza signorile e vi si poteva accedere attraverso un unico ingresso che, in caso di pericolo, veniva chiuso con un congegno di funi ed argani manovrabile dall’interno. Le due torri cilindriche erano collegate fra loro da un camminamento mentre l’ingresso principale si collocava nei pressi di Torre Molo. L’altra torre, detta come già visto Parasinno, termine derivato etimologicamente dalla parola araba parasin che significa ladrone, era adibita a prigione ed a luogo di tortura. Secondo alcune tradizioni, al suo interno c’era uno strumento di tortura formato da lame di rasoio con cui venivano sezionati i Saraceni che si macchiavano di reati. Negli ultimi tempi il castello è stato sottoposto a restauro ed al suo interno verrà allestita una biblioteca civica su iniziativa del Club UNESCO di Deliceto, mentre le scuderie e l’Aula Magna vengono utilizzate per manifestazioni artistiche e culturali.  Cosimo Enrico Marseglia

 

Distruggete lo Chaberton
Da storicissimo.com del 29 gennaio 2019

(Batteria dello Chaberton nel 1940)

La costruzione e la storia fino alla seconda guerra mondiale Alla fine del '800 l'Italia iniziò a fortificare il confine con la Francia. Ciò avvenne dopo l'entrata dell'Italia nell'alleanza con Germania ed Austria-Ungheria, per la triplice alleanza la Francia era un avversario naturale, in questo senso si mosse quindi anche l'Italia.

Tra i vari punti scelti per la costruzione dei forti, vi fu lo Chaberton, situato in una posizione chiave ed impossibile da colpire per le artiglierie dell'epoca. I lavori di costruzione iniziarono nel 1898, a partire dal 1906 alcune batterie erano già pienamente funzionanti. L'opera venne completata in definitiva nel 1910. Il forte arroccato a 3.130 metri d'altezza era praticamente irraggiungibile se non tramite una piccola strada di collegamento che portava al piccolo comune di Fenils. Pochi anni dopo però, la politica estera italiana mutò radicalmente.

La prima guerra mondiale vide l'Italia schierata al fianco della Francia, la batteria dello Chaberton venne così disarmata e le sue bocche da fuoco destinate al fronte italoaustriaco. Il ruolo del forte nel secondo conflitto mondiale Subito dopo la fine della grande guerra i comandi italiani riattivarono lo Chaberton. Durante gli anni '30 con l'avvento di nuove tecnologie il forte diventò vulnerabile soprattutto ai colpi sparati da mortai e degli obici. Il Regio Esercito studiò un piano di restauro che portò alcune modifiche al forte senza però risolvere il problema principale legato alla vulnerabilità principale.

(Una delle torri del forte)

Ad un certo punto si pensò ad uno spostamento delle batterie in caverna, così da poter conferire maggiore protezione ad esse. Tuttavia l'idea non venne mai messa in pratica.

Il 10 Giugno 1940 l'Italia annuncia la sua discesa in guerra al fianco dell'alleata Germania ai danni di Francia e Gran Bretagna. A Bra, in Piemonte, il comando gruppo armate ovest riceve il primo fonogramma di guerra dallo stato maggiore del Regio Esercito, è un ordine cifrato. Si raccomanda di non far brillare nessuna interruzione e si ordina il massimo stato d'allerta ai forti posti sul confine. Tra questi vi è ovviamente lo Chaberton.

Il forte italiano dalla sua posizione poteva controllare un'area vastissima e rendere difficile un qualunque spostamento di grosse unità nemiche. La batteria dello Chaberton iniziò una vera e propria guerra personale contro le varie postazioni analoghe dei francesi. Il forte francese dello Janus fu fatto oggetto di numerose salve d'artiglieria da parte dei cannoni 149/35 del forte italiano causando qualche lieve danno.

I cannoni italiani nonostante provenissero dall'epoca della grande guerra possedevano una gittata importante, di ben 15 chilometri.

Il 21 Giugno i francesi riconosciuta l'importanza del forte italiano iniziarono a bombardarlo. Il forte italiano iniziò a sparare verso il fondo valle, nonostante le condizioni meteo fossero pessime, sparando così praticamente alla cieca. I transalpini fecero largo uso di quattro obici Schneider da 280 mm, che data la posizione non potevano essere colpiti dallo Chaberton.

Anche gli altri forti francesi parteciparono all'azione contro il forte italiano. Le otto torrette del forte furono investite da una potenza di fuoco micidiale.

(Lo Chaberton oggi)

La torretta numero uno fu la prima ad essere colpita, le corazze delle torrette avevano uno spessore di scarso rilievo, ciò permise alle schegge dei proiettili nemici di perforarle. Il fuoco francese si fermò solo per poco tempo a causa del mal tempo che rendeva scarsa la visibilità verso il forte. I colpi dei forti francesi non causarono moltissimi danni, i colpi mortali inflitti allo Chaberton provenivano dagli obici, capaci di sparare i loro proiettili in modo da poter cadere verticalmente sulle torrette del forte.

Gli obici si trovavano dietro le creste montuose ed era quindi impossibile per le batterie italiane non solo colpirle ma neppure avvistarle.

Delle otto torrette solo due si salvarono dall'attacco francese, che causò tra gli italiani nove morti e cinquanta feriti. Nonostante tutto il giorno dopo, le due torrette rimanenti continuarono a svolgere il loro lavoro e spararono nuovamente verso la vallata con l'obiettivo di appoggiare l'offensiva italiana voluta da Mussolini.

Oggi il forte, situato in territorio francese (la zona fu ceduta in seguito alla sconfitta dell'Italia col finire della seconda guerra mondiale) risulta abbandonato, è possibile raggiungerlo utilizzando una piccola strada proveniente da Fenils.

 

Bastione delle Maddalene Uno dei gioielli nascosti di Verona
Da larena.it del 29 gennaio 2019

Un parco da poco restaurato, non ancora terminato e che, in futuro, si presuppone, diventerà parte della cittadella universitaria della ex Passalacqua. Il bastione delle Maddalene, si legge su Wikipedia, è un bastione della cinta magistrale di Verona, ultimo baluardo del sistema difensivo austriaco.

Preesistente al bastione era la cinta turrita scaligera del 1287-1289. Nel 1527 per volontà della Serenissima venne costruito il bastione e la cortina tra il bastione e porta Vescovo.

Nel 1839 ci fu il restauro e la trasformazione del bastione per volontà del feldmaresciallo Radetzky.

Marzio Perbellini

 

L’Italia potrebbe schierare nuovamente missili nucleari americani?
Da sputniknews.com del 27 gennaio 2019

Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di voler abbandonare un trattato storico sulla riduzione degli armamenti nucleari INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), siglato nel 1987 tra il presidente Ronald Reagan e il leader dell’URSS Mikhail Gorbaciov. Questa notizia suscita parecchie preoccupazioni specialmente in Europa dove, nel caso gli Stati Uniti si ritirassero dal trattato, potrebbero essere schierati nuovamente missili balistici a medio e corto raggio puntati contro la Russia. Quindi lo smantellamento di questo trattato dovrebbe preoccupare l'Italia? Il Bel Paese ha visto un massiccio dispiegamento di forze USA nel dopoguerra, sia sotto forma di personale militare americano, sia sotto forma di installazioni come ad esempio la base militare americana di Camp Ederle (Vicenza). Negli anni ‘60 il Mezzogiorno, in particolare la Murgia pugliese, diventò luogo di dispiegamento di missili balistici, cosa che portò questo territorio a diventare un potenziale obiettivo di un attacco nucleare preventivo sovietico. Un anno prima il presidente Eisenhower in conformità dell'accordo con l'aeronautica militare italiana insistette per lo schieramento di 30 missili PGM-19 Jupiter per un totale di 50 megatoni di testate nucleari con base presso l'aeroporto di Gioia del Colle, oggi inglobata nella città metropolitana di Bari. Le postazioni di lancio erano distribuite a raggiera intorno a Gioia del Colle. Ogni sito di lancio aveva un organico di circa 130 militari che si occupavano della manutenzione e di assicurare la prontezza al combattimento delle armi. Le chiavi di lancio erano custodite da un ufficiale italiano e uno americano. L'ufficiale italiano avviava la procedura di lancio con la prima chiave mentre quello americano dava l'ordine finale girando la sua chiave e dando il via al lancio del missile nucleare. In tutto il conto alla rovescia per il lancio di questi missili era di 15 minuti. Le piazzole per il lancio dei missili e i ruderi delle basi sono ancora lì oramai infestati dai rampicanti e dalla macchia mediterranea. Infatti oggi è possibile, li dove l'accesso non è stato completamente chiuso, visitare quel che rimane di queste basi, e se si cerca su Google Maps queste basi sono ancora visibili. Dunque se negli anni ‘60 l'Italia accettà queste armi sul proprio territorio, allora oggi dovremmo preoccuparci di diventare nuovamente un obiettivo di una risposta armata russa in caso di guerra? Sputnik Italia ha chiesto il parere dell'esperto laureato in scienze politiche all'Università Statale di Milano, il giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, Mirko Molteni: — I missili schierati dagli Stati Uniti nella Murgia Pugliese negli anni 60, qual era la loro principale funzione strategica? — La decisione americana di installare in Puglia i missili a raggio intermedio, ossia IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile), del tipo Chrysler PGM-19 Jupiter, maturò già fra il 1957 e il 1959 poiché l'US Air Force non disponeva ancora di missili intercontinentali (ICBM) in grado di arrivare fino all'interno dell'Unione Sovietica partendo dal continente nordamericano. Alla fine degli anni Cinquanta a Washington si viveva nel doppio timore che i sovietici stessero raggiungendo un vantaggio, in realtà inesistente, sia nel campo dei bombardieri strategici, il cosiddetto "bomber gap", sia nei missili balistici, ossia il "missile gap". Questi timori vennero fugati in tempi diversi, già attorno al 1960 per quanto riguarda i bombardieri, dopo i voli stratosferici sull'URSS degli aerei-spia Lockheed U-2 gestiti congiuntamente da CIA e USAF, che verificarono come i bombardieri giganti a lungo raggio Myasischev Mya-4 Molot e Tupolev Tu-95 fossero ancora pochi. Nel campo dei missili, invece, ci si rese conto nel 1961 che i russi avevano ancora pochi vettori intercontinentali e che la loro precisione era inferiore a quella americana. Ciò derivò dalle rivelazioni spionistiche del colonnello del GRU Oleg Penkovskij, che passava all'Occidente informazioni sugli sviluppi missilistici sovietici. Nel frattempo, però, era già stato deciso di schierare i Jupiter in Puglia, oltre che in Turchia, poiché avendo questi missili una gittata di 2800 km, potevano tenere sotto tiro non solo gli schieramenti avanzati dell'Armata Rossa nei paesi del Patto di Varsavia, ma o la stessa regione di Mosca e la maggior parte della Russia Europea fino ai monti Urali. Ogni Jupiter portava una testata termonucleare, quella che volgarmente si dice "Bomba H", della potenza di 1,4 megatoni, ossia un centinaio di volte la bomba di Hiroshima.
— Quali erano i rapporti tra URSS e Italia all'epoca dell'installazione dei missili in Puglia?
— All'epoca l'Italia era fortemente allineata alle politiche strategiche statunitensi, assai più che nella stagione successiva al 1963, quando si ebbe l'avvento dei governi di centrosinistra di Aldo Moro, più portati a conquistarsi spazi di autonomia nelle relazioni con i paesi comunisti e anche con i paesi arabi. L'accordo col governo italiano per l'arrivo dei Jupiter venne firmato il 26 marzo 1959, dal primo ministro il democristiano Antonio Segni. Ciò si inseriva nelle più generali regole sullo schieramento di armi nucleari americane in Italia, stabilite fin dal trattato bilaterale BIA del 1954. I missili vennero trasportati per via aerea in Puglia nel corso del 1960 e affidati a equipaggi italiani della nostra Aeronautica Militare, secondo il principio della "compartecipazione", sotto doppio comando, italiano e USA. Allo scopo, i Jupiter vennero organizzati in un reparto specifico, la 36° Aerobrigata da Interdizione Strategica, istituita il 1° maggio 1960. In totale erano 30 missili, distribuiti in dieci poligoni di lancio da tre missili l'uno. Si trattava di basi sparpagliate in un raggio di circa 60 km attorno a Gioia del Colle. Per l'addestramento a lanci reali, gli equipaggi italiani si recavano periodicamente in America, dove dall'aprile 1961 al gennaio 1963 effettuarono almeno cinque esercitazioni reali nel poligono di Cape Canaveral. In Puglia, invece, i Jupiter restavano immobili, su piazzole di lancio all'aperto, senza protezione. Tanto che, come ricordato da Vincenzo Meleca nel suo libro "Il potere nucleare delle forze armate italiane: 1954-1992", ci furono incidenti causati da temporali con fulmini che colpirono le ogive causando una parziale attivazione di alcuni circuiti delle testate nucleari. Come noto, poi, l'Aerobrigata venne disciolta il 21 giugno 1963 e le basi smantellate.
— L'installazione di questi missili cambiò l'approccio strategico e tattico dell'URSS nei confronti dell'Occidente e dell'Italia?

— L'URSS si rese subito conto che i Jupiter schierati in Italia, così come altri missili dislocati in Turchia, Gran Bretagna e Germania, esponevano gran parte del suo territorio, Mosca compresa, a un fulmineo attacco. Le basi erano così vicine ai confini sovietici e del Patto di Varsavia, che non ci sarebbe stato alcun preavviso utile, tenendo conto non solo dei tempi di volo dei missili, ridotti a pochi minuti, ma anche dell'incompletezza delle reti di avvistamento radar, che negli anni Cinquanta e Sessanta erano ancora rudimentali rispetto a quelle di oggi. Perciò Nikita Krushev decise di reagire ponendo una minaccia speculare agli Stati Uniti e nell'estate 1962 varò l'Operazione Anadyr, ovvero il trasporto in gran segreto sull'isola di Cuba di decine di missili IRBM R-12 ed R-14, da puntare su Washington, New York e in genere su una buona metà del territorio USA. Ciò portò alla nota crisi dell'ottobre 1962, che portò il mondo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. E ancora oggi ci fa da monito sul pericolo che si riproponga la questione dei missili a medio raggio, proibiti nell'ultimo trentennio grazie al trattato INF del 1987, messo in discussione dagli americani.
— Trump dichiara di voler abbandonare il Trattato INF, in questo ambito lei pensa che ci sia il rischio di una nuova guerra fredda? O è già troppo tardi e la nuova corsa agli armamenti è iniziata?
— Se sarà troppo tardi oppure no, lo capiremo nel caso in cui gli USA mostrino di voler trattare una qualche contropartita in cambio del mantenimento del trattato. Ma finora non si sono visti simili segnali negoziali. Sembra invece di rivedere lo stesso copione del 2002, quando Washington si ritirò unilateralmente dal trattato ABM, che limitava le difese antimissile, per avere mano libera in quel settore. Allo stesso modo, sembra che oggi l'America intenda, gradualmente, assicurarsi un vantaggio abbinando la già avviata espansione della difesa antimissile con lo sviluppo di una capacità di tenere sotto tiro basi e forze russe lungo le frontiere per paralizzarle, specie pensando a scenari di crisi in Ucraina o lungo i confini polacchi o baltici. Dati i lunghi tempi di progettazione e sviluppo degli armamenti moderni, è comunque probabile che a livello di disegni, se non di prototipi, ci siano già nuovi sistemi, ancorché in fase embrionale. Sotto tale aspetto, la corsa agli armamenti non è mai finita.

— Lei pensa che tal caso la scelta per lo schieramento di missili a medio e corto raggio ricadrebbe su Polonia e Paesi Baltici in primo luogo? O potrebbero essere dispiegati in Europa occidentale?
— Schierare da parte americana missili IRBM in Polonia o nelle Repubbliche baltiche potrebbe essere considerato dai russi poco meno che una dichiarazione di guerra, dato che esporrebbe la Russia a un rischio troppo elevato di un attacco a sorpresa. I russi hanno già fatto una simile drammatica esperienza nel 1941 con l'Operazione Barbarossa scatenata dai tedeschi per invadere le grandi pianure sarmatiche. E non vogliono più farsi trovare impreparati. D'altronde, il fatto che anche gli Stati Uniti, in quello stesso 1941, abbiano subito un attacco a sorpresa a Pearl Harbor, da parte dei giapponesi, dovrebbe, a mio parere, spronare Washington a comprendere che, se entrambe le parti hanno paure comuni, possono proprio su questa base sedersi attorno a un tavolo per trattare, parlare e intendersi. C'è chi, come l'esperto Dimitrij Suslov del Club Valdai, ritiene che una base di missili IRBM in Polonia verrebbe subito distrutta dai russi con un'azione preventiva, forse con attacchi aerei o forse, chissà, con incursioni di truppe speciali Spetsnaz. Ciò però porterebbe all'attivazione dell'articolo 5 della NATO e significherebbe una guerra più estesa. Non credo che gli Stati Uniti vogliano tendere la corda fino a questo punto ed è quindi più probabile che provino a schierare eventuali nuovi IRBM in alleati atlantici di lunga data, come Germania o Italia, o forse, chissà, Danimarca o Norvegia, che peraltro non si trovano troppo a ridosso dei confini russi. Ciò potrebbe essere un po' più accettabile per la Russia, che comunque non starebbe con le mani in mano e schiererebbe ordigni analoghi.
— Secondo lei il governo italiano accetterebbe di schierare nuovamente dei missili nucleari contro la Russia sul territorio nazionale?

— Le relazioni militari fra Italia e Stati Uniti sono regolate da vari trattati ancora in grandissima parte segreti, a partire dal citato BIA firmato il 20 ottobre 1954, per passare attraverso vari altri, come ad esempio lo Shell Agreement del 2 febbraio 1995 o lo Stone Ax dell'11 settembre 2001. In teoria il governo e il Parlamento italiani dovrebbero avere margine per opporsi, se lo desiderano, allo schieramento di nuovi missili nucleari americani sul nostro territorio, ma ciò dipende anche da quanto viene espressamente previsto nelle clausole segrete. E' anche vero però che basi italiane di IRBM puntati sulla Russia diventerebbero di per sé automaticamente un possibile bersaglio di speculari ordigni nucleari russi in funzione di contro-forza. Poiché l'ipotetica contrapposizione alla Russia ha perso da ormai 27 anni ogni valenza ideologica legata al timore del comunismo, i tempi di oggi sono assai diversi da quelli della Guerra Fredda ed è possibile che un'eventuale proliferazione di IRBM, quelli che una volta venivano chiamati "euromissili", porti oggi, o fra pochi mesi o pochi anni, in Italia a un intenso dibattito politico sull'opportunità di divulgare o eventualmente ridiscutere, gli accordi strategici con gli USA relativi alle armi nucleari, e in genere alle basi, sul nostro territorio.
— Dovremmo aspettarci nei prossimi anni una crisi simile a quella avvenuta nei Caraibi negli anni ‘60?
— Una crisi in senso lato, causata dal confronto sul campo tra opposti schieramenti di nuovi IRBM, è fattibile e potrebbe risolversi, se la storia è sempre maestra, in nessun altro modo che stipulando, prima o poi, un nuovo trattato sul controllo degli armamenti. Si rischia quindi il paradosso di riaprire per il mondo una nuova stagione di tensione che durerà prevedibilmente vari anni, finchè la diplomazia non riprenderà il timone portando a una specie di "nuovo trattato INF", pur in termini diversi, che richiuderebbe il ciclo. L'alternativa, del resto, è il fraintendimento delle intenzioni dell'avversario, seguito magari da un disastroso attacco preventivo. Perciò è importantissimo parlarsi chiaramente e non lasciare spazio ai dubbi o ai sospetti.Sembra più probabile che, da un lato, i russi possano reagire con IRBM lungo le loro frontiere europee, oppure nel Dalny Vostok, l'Estremo Oriente Russo, tenendo nel mirino basi americane in Giappone o Corea del Sud. Dall'altro lato potrebbero invece potenziare una deterrenza "asimmetrica" per via sottomarina, sia come missili SLBM lanciati dalle unità subacquee, sia come armi di portata geofisica come il siluro-drone termonucleare Status 6, ammesso che esista, reputato capace di causare maremoti e tsunami lungo le coste USA.
— In virtù della nuova dottrina militare USA, che abbassa significativamente la soglia per l'uso di armi nucleari anche in funzione tattica, dovremmo aspettarci uno scontro con armi del genere? — Le armi nucleari, a mio parere, dovrebbero essere considerate armi eccezionali il cui scopo dovrebbe essere solo quello di dissuadere l'avversario dall'usarle, in modo che entrambi gli arsenali si elidano a vicenda. Un po' come accadde nella Seconda Guerra Mondiale con le armi chimiche, che a differenza della Prima Guerra Mondiale non vennero usate perché sia la Germania, sia gli anglo-americani e i sovietici temevano le conseguenze catastrofiche di un "primo uso". In tal modo, dal 1939 al 1945 si combattè con mezzi convenzionali, senza quell'ampio ricorso ai gas tossici che aveva invece caratterizzato la guerra 1914- 1918. Con le armi nucleari dovrebbe essere, idealmente, la stessa cosa. Ma se passa il concetto che una testata nucleare, anche di piccola potenza, anche solo 5 chilotoni, possa essere un'arma tattica facilmente impiegabile, non si farà altro che eliminare uno scrupolo utile a evitare rischi disastrosi. Perciò è sempre opportuno mantenere il contatto con la realtà e rendersi conto di cosa comporterebbe dare l'avvio all'uso delle armi atomiche come fossero armi "normali". C'è chi pensa che potrebbe essere possibile un uso limitato, di ordigni nucleari mirati, senza che ciò porti a una vasta escalation. Ma potrebbe essere una pura illazione, incapace di reggere in una situazione reale in cui capi di governo e generali devono affrontare anche le proprie emozioni del momento, oltre che la propria razionalità. La proliferazione delle armi nucleari tattiche risale, storicamente, al problema che si pose la NATO fin dagli anni Cinquanta su come fermare le divisioni corazzate sovietiche numericamente superiori. Ma ciò non impedì che le atomiche venissero comunque considerate, fin da allora, armi "abnormi", e infatti l'equilibrio del terrore resse fin da allora. Se assumiamo che la guerra nucleare è la peggior forma di guerra immaginabile, occorrerebbe ribaltare il problema e far sì che le grandi potenze tornino a puntare soprattutto su forze convenzionali per un livello ritenuto sufficiente alla difesa, mentre le armi nucleari servano solo come puro deterrente.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Imperiali-Filotico di Manduria
Da lavocedimaruggio.it del 27 gennaio 2019

Una prima struttura fortificata fu eretta a Manduria dopo il 1090 da Ruggero I, figlio di Tancredi de Hauteville, Conte di Puglia, Calabria e Sicilia che, tra l’altro, provvide a ricostruire la città devastata dalle incursioni dei Goti e dei Saraceni, ribattezzandola col nome di Casalnuovo. Tuttavia abbiamo ben poche notizie che possano permetterci di ricostruire la storia e le vicende di questo primo castello medievale. Fu il Principe di Francavilla Fontana e Signore di Casalnuovo (Manduria conservò questo nome sino al 1789) Michele III Imperiali a disporre la costruzione di un nuovo palazzo residenziale sui resti dell’antico castello normanno. I lavori ebbero inizio nel 1719 sotto la direzione dell’architetto leccese Mauro Manieri (Lecce, 24 marzo 1687 – 1743/1744). Non è noto però il nome di chi progettò il palazzo. Nel 1738, in seguito alla morte di Michele III Imperiali i lavori relativi al lato meridionale furono interrotti. Michele IV, nipote ed erede del precedente, visse per lo più a Napoli dove morì nel 1782 senza discendenti, così il palazzo fu incamerato dal regio fisco finché nel 1806 venne occupato dalle armate francesi. Successivamente fu nuovamente acquistato dal nuovo Principe di Francavilla e Marchese di Latiano Vincenzo Imperiali, il cui figlio Vincenzo lo vendette alla famiglia Filotico nel 1827. Furono i membri di questa famiglia a completare la struttura e a commissionare alcune decorazioni. Nel XIX secolo fu realizzato il loggiato sorretto da arcate che è possibile ammirare sul versante settentrionale.

La struttura è ancora in massima parte proprietà della famiglia Filotico, benché nell’ultimo dopoguerra ci siano state divisioni fra gli eredi. Il palazzo, tipicamente barocco benché diverso da quello leccese, si presenta a pianta quadrata ed isolato su tutti i lati. Maestosa è la facciata principale, sviluppata su tre corpi, che si affaccia in Piazza Giuseppe Garibaldi ed è caratterizzata dalla lunga balconata a petto d’oca in ferro in stile rococò, e da un imponente portale fra due colonne di ordine toscano. Agli angoli campeggiano due scudi con le armi dei signori. Dal portone si entra in un grande atrio centrale che sul lato opposto all’ingresso principale ospita le scuderie, dalle quali è possibile accedere alla strada retrostante. Nel cortile è possibile ammirare il monumentale scalone barocco a doppia rampa, che conduce ad un portale d’ingresso, attraverso il quale è possibile accedere sia al salone principale, e da qui ancora agli altri ambienti del primo piano, sia alle scale dirette al secondo piano.

Cosimo Enrico Marseglia

 

Macerie e paura: quei 135 rifugi nelle viscere di Milano
Da ilgiorno.it del 26 gennaio 2019

Da via Bodio 22 al "bunker di Mussolini": un quarto di queste strutture sono scomparse, quasi tutte sono chiuse

di ANNAMARIA LAZZARI

Milano 26 gennaio 2019 - A Milano, come in altre città, durante la Seconda guerra mondiale si pensò di sfruttare i locali cantinati come rifugi antiaerei. «L’idea era che gli ordigni non avrebbero raggiunto le cantine, anche se l’assunto non era vero al 100%. Erano denominati “rifugi collettivi” o casalinghi. I soffitti venivano puntellati con travi e centine di legno, in genere erano provvisti di acqua potabile e gabinetti. Se l’edificio veniva distrutto e il vano scale occluso dalle macerie si poteva uscire attraverso uno o più lucernai prescelti: la cosiddetta uscita di soccorso» spiega lo speleologo e scrittore Gianluca Padovan. Quanti erano i rifugi a Milano? L’ipotesi è che alla fine del conflitto, nel 1945, se ne contassero cinquecento, ma non è suffragata da documenti catastali. «Abbiamo solo un fascicolo risalente al 5 ottobre 1940 contenente le schede relative a 135 rifugi antiaerei pubblici. Un quarto di questi sono scomparsi. Molti corrispondevano a scuole». I rifugi non sono da confondersi con i bunker, strutture sotterranee in cemento armato, a prova di bomba e spesso di sostanze chimiche attraverso impianti di ventilazione e filtrazione dell’aria. Il più celebre è il cosiddetto “Bunker di Mussolini” (in realtà destinato al Prefetto) sotto il giardino di Palazzo Isimbardi. Padovan di rifugi antiaerei ne ha visitati almeno 60. A Milano di aperto sempre al pubblico c’è solo quello gestito dall’associazione Milanoguida. Si tratta del rifugio antiaereo “Numero 87” in viale Luigi Bodio 22, nei sotterranei della scuola primaria «Leopardi», un tempo dedicata a Rosa Maltoni Mussolini, madre del Duce. Se oggi è accessibile è merito, oltre che dell’impegno di Padovan, dell’ostinazione della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Maffucci, Laura Barbirato: «Nel 1996, appena insediata, una maestra mi regalò il libro di un famoso ex studente della scuola, Ermanno Olmi. In “Ragazzo della Bovisa” c’erano molte pagine dedicate al rifugio. Quando lo vidi la prima volta era pieno di macerie». Per renderlo accessibile passano 15 anni: lo sgombero delle macerie (non tutte) è avvenuto nel 2010, la riapertura nel 2011. «La scheda catastale d’epoca c’informa che il rifugio aveva una superficie di 220 metri quadrati, poteva contenere 450 persone, suddiviso in dieci celle e dotato di due gabinetti alla turca. Fu poi ingrandito per ospitare fino 1.500 persone, non solo alunni ma anche civili; è tra i più grandi di Milano» informa la preside che autorizza le visite degli alunni dalle scuole di tutta Italia «per far comprendere il carattere terribile della guerra, non solo per i soldati. Le sofferenze più forti le sopportarono i civili». Purtroppo quasi tutto l’arredo originario, come cattedre, lavagne e sedie d’epoca, è stato gettato via a metà anni ’90 per l’entrata in vigore dell’allora legge 626 e il connesso rischio d’incendio. Di originale sono rimaste le indicazioni scritte, una scala e poco altro.

 

“Le mura medievali di Acquapendente nell’ambito della storia delle fortificazioni e i loro restauri”
Da controluce.it del 25 gennaio 2019

Presentazione del volume “Le mura medievali di Acquapendente nell’ambito della storia delle fortificazioni e i loro restauri” Di Renzo Chiovelli  Mercoledì 30 gennaio 2019 ore 16.00 Palazzo Patrizi Clementi, via Cavalletti n.2-Roma Il giorno 30 gennaio, presso Palazzo Patrizi Clementi sede della Soprintendenza, si presenta il volume “Le mura medievali di Acquapendente nell’ambito della storia delle fortificazioni e i loro restauri” di Renzo Chiovelli (Acquapendente, Comune di Acquapendente – Biblioteca Comunale, 2018, collana I Documenti-IV). Caratterizzato da un’approfondita ricerca archivistica e bibliografica, il volume delinea la lunga vicenda costruttiva e conservativa delle mura di Acquapendente, costantemente inserita dall’autore nel contesto storico che accompagna la formazione e lo sviluppo del centro urbano, a partire dal IX secolo fino agli eventi di età moderna e agli interventi conservativi più recenti del 2014-2015. È proprio dal IX secolo che il racconto storico inizia con l’importante capitolo sulle origini dell’abitato e lo sviluppo delle modalità di difesa altomedievali, per svilupparsi poi, nei capitoli successivi, sulla formazione della cinta muraria.

Alcuni tratti delle mura sono studiati in maniera ancora più approfondita, come l’area fortificata di Castelnuovo o alcuni complessi come la Porta S. Sepolcro conosciuta come Torre Julia de Jacopo “a ricordo del coraggioso gesto della donna che nel 1550, durante l’attacco delle truppe pitiglianesi del conte Nicola IV Orsini, accorse prima degli altri alle grida d’allarme lanciate dalle sentinelle riuscendo a chiudere il portone, lasciato semiaperto dai soldati di guardia, malgrado fosse sotto il tiro degli archibugieri nemici”. Completano questo articolato volume tavole cronologiche, un’appendice documentaria, una corposa bibliografia e sitografia. Un ricco apparato iconografico, formato non solo da foto ma anche da disegni eseguiti dallo stesso autore, illustra il testo e permette di fare un viaggio per immagini attraverso un aspetto particolare della storia di Acquapendente: una vicenda lunga secoli di cui oggi rimangono emergenze monumentali da tutelare e valorizzare. Dopo i saluti del Soprintendente Margherita Eichberg e di Angelo Ghinassi, Sindaco del Comune di Acquapendente, intervengono Maria Raffaella Menna, docente di Storia dell’arte medievale (Università della Tuscia) e Daniela Esposito, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il restauro dei monumenti (Sapienza-Università di Roma). Sarà presente l’autore. Informazioni e prenotazioni: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti Info e prenotazioni: tel: 06/67233002-3

 

Un workshop per il recupero di Forte Aurelia
Da poliflash.polito.it del 25 gennaio 2019

Un gruppo di studenti del Politecnico, accompagnati dai professori Emanuele Morezzi e Francesco Novelli in qualità di tutors, grazie alla borsa di studio messa a disposizione dal Dipartimento di Architettura e Design – DAD, hanno partecipato dal 23 al 26 gennaio a Roma al workshop organizzato da Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza e Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Politecnico di Torino e La Sapienza di Roma dal titolo Paesaggi militari del campo trincerato di Roma – Progetti per Forte Aurelia. Le attività del workshop si inseriscono nel progetto di riscoperta e valorizzazione del Forte Aurelia, nell'ambito del più ampio scenario di tutela del Campo Trincerato di Roma e hanno affrontato lo studio dell’area di riconnessione tra il forte e i nuovi fabbricati, l’accessibilità alle postazioni non più dotate di scale di accesso e lo studio di percorsi ed allestimenti adatti ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Un’esperienza sul campo densa di spunti e di esperienze dirette in cantiere, arricchita dalla possibilità di confrontarsi con studenti e docenti di differenti realtà accademiche, come ha dichiarato Paolo Mellano, direttore del DAD: "l'esperienza si colloca nell'ambito delle ricerche sul recupero e la rigenerazione del patrimonio militare in uso alla difesa, e apre a nuove collaborazioni con le Università di Cagliari e Roma-La Sapienza, oltre a consolidare i rapporti già in essere con il Ministero della Difesa e il Demanio. Sono molto soddisfatto perché queste esperienze hanno anche un alto valore pedagogico e contribuiscono ad arricchire la formazione dei nostri studenti".

 

Robot da combattimento "Uran-9" entra nell'arsenale dell'esercito russo
Da sputniknews.com del 25 gennaio 2019

© Foto : Rosoboronexport

Il robot militare "Uran-9" è entrato ufficialmente in servizio nelle forze armate russe, ha riferito il direttore generale della società Kalashnikov, Vladimir Dmitriev.

"Il primo lotto di produzione è ora in fase di completamento. In generale i sistemi robotici Uran rappresentano una buona base scientifica e tecnica per ulteriori complessi", ha affermato in un'intervista per Sputnik e il giornale russo Kommersant. Secondo Dmitriev, il robot è perfezionato tenendo conto dell'utilizzo nelle operazioni militari in Siria.

"La Siria è un eccellente poligono di test, che ci consente di comprendere i punti di forza e di debolezza di qualsiasi arma", ha aggiunto Dmitriev. Il complesso robotico "Uran-9" è progettato per condurre operazioni di ricognizione, supporto al fuoco e distruggere veicoli corazzati nemici.

 

Presentazione del volume: F.P. Fiore, ARCHITETTURA E ARTE MILITARE. Mura e bastioni nella cultura del Rinascimento
Da accademia.edu del 24 gennaio 2019

Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 17.00 presso Palazzo Carpegna, sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, sarà presentato il volume Architettura e arte militare. Mura e bastioni nella cultura del Rinascimento, (Saggi di storia dell’arte, 53), di Francesco Paolo Fiore (Campisano Editore, Roma 2017). Introdotti e coordinati da Francesco Moschini, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca, interverranno Federico Bellini, Flavia Cantatore, Elisabetta Molteni. Sarà presente l’Autore.

Il legame fra le nuove forme dell’architettura militare che appaiono nella seconda metà del Quattrocento e l’introduzione delle armi da fuoco sui campi di battaglia e di assedio è indiscutibile, ma le soluzioni funzionali e le forme geometriche adottate in Italia per configurare le architetture costruite a difesa di rocche, cittadelle e città si legano alla cultura umanistica di architetti e committenti non meno delle nuove architetture religiose e civili del tempo. Molto spesso furono eseguite dagli stessi autori, che accostarono anche porte trionfali all’antica accanto ai nuovi volumi geometrici di mura e bastioni. Fra tutti vale ricordare Francesco di Giorgio, Giuliano da Sangallo e Antonio il Vecchio da Sangallo, Leonardo, nel Quattrocento; Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo, Baldassarre Peruzzi, Michele Sanmicheli, nel Cinquecento. Anche in nome della loro cultura umanistica e figurativa si può giustificare il successo e la diffusione del sistema bastionato italiano intorno alla metà del Cinquecento in Europa.

Per Daniele Barbaro, che nel 1556 pubblicherà una celebre traduzione commentata del De Architectura di Vitruvio e che intende l’architettura come attività utile all’uomo, l’architettura militare rientra pienamente in quel campo perché capace di salvare vite umane. Negli stessi anni si avvierà la pubblicazione di numerosi trattati di architettura militare rivolti a trattare l’argomento dai diversi punti vista di architetti, ingegneri militari, cannonieri, soldati, che concorrono a determinare forme, soluzioni e tecniche delle architetture militari a fianco dei committenti richiamandosi alle ragioni del proprio crescente specialismo.
I saggi raccolti nel volume sono stati presentati dall’autore dal 1986 al 2013 a seminari e convegni e sono dedicati in particolare a Francesco di Giorgio e ad Antonio da Sangallo il Giovane quali figure innovatrici ed emergenti rispettivamente nel secondo Quattrocento e nel primo Cinquecento senza trascurare le connessioni con gli altri protagonisti del tempo. Seguono saggi sugli sviluppi della trattatistica e dei nuovi specialismi che si concludono con la discussione di Palmanova, città-piazzaforte dalla “perfetta” forma geometrica realizzata dai veneziani ai confini con l’Impero dal 1593 in avanti.
Ai saggi, pubblicati nella loro forma originaria, sono state accostate note di aggiornamento e numerosissime immagini riordinate allo scopo di illustrare i saggi e di tracciare allo stesso tempo il lungo il percorso della nuova architettura militare del Rinascimento, dalle origini alla piena maturità.

 

Castelli di montagna da riscoprire, gli itinerari in Italia
Da quotidiano.net del 24 gennaio 2019

Il castello di Rocca Calascio in Abruzzo

Dal Trentino alla Calabria, andiamo alla scoperta di rocche e manieri che sono entrati nelle pagine di storia

Arroccati in posizioni strategiche, i castelli di montagna dominano le valli sottostanti componendo panorami unici. Attraversando la Penisola da nord a sud, ve ne proponiamo cinque da non perdere, fra i più belli, imponenti e suggestivi del nostro patrimonio storico.

FORTE DI BARD – VALLE D'AOSTA

Il maestoso forte di Bard si staglia su un picco roccioso come un guardiano che sorveglia l'imbocco della Valle d'Aosta. Costruito per volere dei Savoia tra il 1830 e il 1838, è stato progettato per diventare una perfetta opera difensiva. Alla fine dell'Ottocento il forte ha perso la sua funzione militare, trasformandosi prima in un carcere e poi in un deposito di munizioni. Oggi, ristrutturato e valorizzato, si offre al visitatore in tutta la sua magnificenza.

CASTEL THUN – TRENTINO-ALTO ADIGE

Domina la Val di Non in un'invidiabile posizione panoramica il Castel Thun, uno dei più belli del Trentino, nei pressi del paese di Vigo di Ton. Eretto a metà del XIII secolo, fu la residenza della potente famiglia nobiliare dei Thun. Di stile gotico, è circondato da un complesso sistema di fortificazioni. Al suo interno conserva preziosi arredi, una biblioteca con 10mila volumi, stanze signorili e diverse stufe in maiolica. I giardini ospitano spesso eventi e manifestazioni culturali.

FORTE DIAMANTE – LIGURIA

Il forte Diamante sorse nella seconda metà del Settecento sull'omonimo monte, come primo baluardo a difesa della cinta muraria di Genova: grazie alla sua posizione tra la Val Polcevera e la Val Bisagno, aveva lo scopo di intercettare gli invasori provenienti da nord. Il forte può essere raggiunto con una camminata di 5 km partendo dal comune di Sant'Olcese, oppure con la ferrovia Genova-Casella, scendendo alla stazione di Campi e proseguendo a piedi per mezz'ora.

ROCCA CALASCIO – ABRUZZO

All'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti Laga, a 1460 metri d'altitudine, Rocca Calascio si impone come una delle fortezze più suggestive dell'Italia centrale, tanto che il National Geographic l'ha inserita fra i quindici castelli più belli al mondo. Fu fondata fra l'XI e il XII secolo con una funzione di controllo e di avvistamento. Per la sua bellezza e posizione è stata scelta come set per le riprese di film e serie tv, fra cui 'Il nome della rosa' e 'Ladyhawke'.

CASTELLO NORMANNO-SVEVO DI MORANO CALABRO – CALABRIA

Risalente al periodo romano, il castello Normanno-Svevo di Morano Calabro domina in posizione strategica la valle del fiume Coscile. Ha assunto la forma attuale nel XVI secolo, ma nel XVIII secolo cadde in rovina a seguito dei bombardamenti che subì e alla successiva asportazione di travi e blocchi di tufo. Il castello rievoca per diversi aspetti il Maschio Angioino di Napoli. Ma è affascinante tutto il paese, collocato sulle pendici del massiccio del Pollino, che fa parte dei borghi più belli d'Italia.

 

Muro di Berlino, chi l’ha costruito? A 30 anni dalla caduta è ancora un problema
Da ilfattoquotidiano.it del 23 gennaio 2019

Il Muro costituisce la metafora e la sintesi dell’intera Guerra fredda. È uno dei principali fondamenti della sconfitta definitiva del socialismo reale, di fronte alla straordinaria capacità affabulatrice del capitalismo nella sua fase matura. Ma il Muro segna anche, al tempo stesso, l’inizio della manipolazione di massa in forme completamente nuove rispetto al passato e il mutamento radicale delle stesse forme della competizione geopolitica. Per capire il significato che il Muro ha assunto nell’immaginario collettivo dell’Occidente, si può partire dal discorso che il presidente americano John Kennedy pronunciò il 26 giugno 1963 a Berlino, dall’alto di un’impalcatura nei pressi della porta di Brandeburgo, dal quale poteva gettare uno sguardo dall’altra parte: “Ci sono molte persone al mondo che non comprendono, o non sanno, quale sia il grande problema tra il mondo libero e il mondo comunista. Fateli venire a Berlino! Ve ne sono alcuni che affermano che il comunismo rappresenta l’onda del futuro. Fateli venire a Berlino! Ve ne sono altri, in Europa e altrove, che invitano a collaborare con i comunisti. Fateli venire a Berlino! […] Tutti gli uomini liberi, ovunque essi vivano, sono cittadini di Berlino. Ecco perché, come uomo libero, sono orgoglioso di gridare Ich bin ein Berliner, sono un berlinese. Quell’esclamazione fu il titolo di migliaia di articoli, di trasmissioni radio, di reportage televisivi. Il Muro di Berlino era stato alzato da due anni. Era sorto il 13 agosto del 1961 e da quel momento divenne la bandiera, il simbolo, la dimostrazione definitiva della totale incompatibilità tra il “mondo della libertà” e il comunismo sovietico. Kennedy aveva definito le linee di demarcazione ideali alle quali ci si sarebbe dovuti attenere:

1. i due sistemi sono incompatibili;

2. non ci può essere collaborazione tra di loro;

3. noi siamo la libertà, loro l’oppressione. La Guerra fredda era già cominciata da tempo. In realtà subito dopo la conferenza di Jalta. Ma, fino a quel momento, non aveva ancora trovato il suo inno, la sua motivazione ideologica, la sua rappresentazione. Oggi, a 30 anni dalla caduta del Muro, possiamo già intravedere il baccanale delle celebrazioni di quella vittoria. È già avvenuto nel decennale e nel ventennale, ma al terzo decennio dal crollo sarà di molto superiore. Ed è chiaro il perché. C’è una ragione precisa per questo innalzamento del volume: tanta più enfasi sarà data all’evento quanto più serio è oggi il pericolo di una revisione di quella narrazione. Bisognerà sottolineare i fasti di quel trionfo proprio per sommergere sul nascere ogni tentativo di contestarlo. Lo si deve illustrare e spiegare a una nuova generazione che non lo conosce, che non l’ha vissuto. Specie in quest’Europa attuale, che di quella vittoria è la diretta conseguenza, bisognerà spiegare che essa era l’unica possibile soluzione, nell’interesse dell’Impero del Bene. Si dovrà evitare, in primo luogo, che ci si domandi il perché di quel Muro. Per intravedere la risposta basta dare un’occhiata alla cronologia degli eventi. E poi riflettere. La Germania fu divisa, per accordo dei tre vincitori (la Francia fu inclusa dopo) in zone di occupazione. Lo decisero la Conferenza di Jalta (4-11 febbraio 1945) e la Conferenza di Berlino-Potsdam (17 luglio-2 agosto 1945). Berlino era caduta in mano sovietica due mesi prima, il 2 maggio 1945. Il 23 febbraio 1946, dopo la morte di Franklin Delano Roosevelt. E fu, appunto l’inizio della Guerra fredda. Da quel momento la linea degli Stati Uniti cambia radicalmente. Con l’Unione Sovietica non ci può essere alcuna intesa. La Germania dovrà essere ricostruita nell’interesse dell’Occidente, contro l’Urss. Tutte le intese di Jalta e Potsdam saranno cancellate nei mesi a venire. Il 3 aprile 1948 Harry Truman firma il piano Marshall, Lo squilibrio che si crea è insostenibile. L’Urss è un Paese vincitore ma devastato e non può reggere il confronto. Berlino – divisa, di comune accordo, in quattro zone di occupazione – diventa la platea di una contesa diseguale. Con la rivalutazione unilaterale della moneta tedesca dell’Ovest, milioni di persone si riverseranno verso il benessere americano. Gli occidentali formano la Repubblica federale tedesca il 23 maggio 1949. Ma poco prima, il 4 aprile, nasce a Washington l’Alleanza Atlantica, la Nato. Attenzione alle date. Il 24 giugno 1948 Stalin decide, in risposta, il blocco di Berlino Ovest, che si trasformerà in una devastante sconfitta propagandistica dell’Unione Sovietica. Solo dopo cinque mesi l’Urss sostituisce con uno Stato sovrano la propria zona di occupazione. Il 7 ottobre 1949 nasce la Repubblica democratica tedesca (Ddr), con capitale Berlino (est). Il Patto di Varsavia, strumento militare collettivo dei Paesi socialisti, nascerà addirittura sei anni dopo la Nato, il 14 maggio 1955. Dal 1949 al 1961, ben 2,7 milioni di persone uscirono da Berlino. Solo nel 1960 se ne andarono in 200mila. Alla Ddr restava solo la scelta tra arrendersi e chiudere la porta. Ma i rapporti di forza erano dati. Il Muro rimase per 28 anni. Adesso sarebbe tempo di distribuire le responsabilità tra le parti.

 

Il bunker antiatomico della Nato diventerà sede di arte e mostre
Gennaio 2019

Lago di Garda - Progetto di riutilizzo della struttura

Trasformare l'enorme ex base militare, il bunker nato di Affi, in spazi espositivi. L’amministrazione comunale del paese sta cercando partner per finanziare il recupero di alcune delle 110 stanze del bunker atomico “West Star” che si trova sotto il Monte mo scala (427 m), tra Affi e Bardolino.

L’ex base Nato di Affi (interno della sala macchine, foto UrbEx) potrebbe anche accogliere questa una delle ipotesi un museo interattivo sulla guerra fredda. L’amministrazione municipale vuole farla diventare un’attrazione turistica di rilievo e ha deciso di investire circa 90.000 € per sistemare l’impianto elettrico, installare ventilatori per il ricambio d’aria per poi iniziare le pulizie e la messa in sicurezza degli spazi. Attrezzature e mobili rimasti abbandonati verranno mantenuti per creare un circuito per visite guidate. E l'interesse c’è, visto che lo scorso anno, durante la manifestazione “Affi da vedere“, oltre 700 persone sono entrate per visitare il tunnel, lungo 1,3 km 100 m, che dà accesso ai tre piani della fortezza sotterranea. Il bunker ha una superficie di 13.000 m quadri, di cui 4000 per operazioni, 4000 per supporto logistico e 5000 per tunnel e aree di ingresso. Era entrato in funzione l’8 luglio del 1966, era stato concepito per resistere a esplosioni nucleari fino a una potenza di 100 kilotoni.

A terminato la sua funzione nel 2007, fino ad allora la base era stata impiegata come centrale di telecomunicazione. Ci potevano vivere e 500 persone e in caso di guerra vi avrebbero potuto sopravvivere 300 membri dei vertici Nato per un mese.

 

Undici comuni si uniscono per valorizzare i castelli siciliani
Da ilsicilia.it del 23 gennaio 2019

Undici i comuni che, insieme al Club Alpino Siciliano e alla s.r.l. Centomedia & Lode, hanno deciso di mettere su una associazione temporanea di scopo per valorizzare in rete i castelli di Sicilia. Capofila Castelbuono, ad apporre la firma sul documento che ha consacrato la comunione d’intenti anche Alcamo, Burgio, Caccamo, Cammarata, Carini, Collesano, Marineo, Mussomeli, Salemi e Vicari. I rappresentanti delle amministrazioni interessate si sono dati appuntamento a Marineo per dare spessore a un’idea che, pur già realizzata in passato, è stata rivisitata alla luce delle nuove esigenze che il flusso turistico, soprattutto internazionale, oggi manifesta.

«Quella costituita vuole essere una rete – precisa Mario Cicero, sindaco di Castelbuono (https://www.ilsicilia.it/ente-parco-delle-madonie-il-sindaco-di-castelbuono-eletto-componente-delcomitato-esecutivo/)  – per presentarci anche a livello internazionale: i castelli mantengono intatto il loro fascino e noi possediamo strutture uniche». La valorizzazione condivisa permetterà la promozione dei territori «senza dimenticare – aggiunge Cicero – una efficiente logistica: ogni Comune, infatti, individuerà un responsabile per permettere ai turisti di spostarsi tra i castelli della rete e di trovare luoghi accoglienti, personale disponibile e narrazioni storiche puntuali». L’Ats, scelta tecnica per contenere i costi e realizzare più velocemente gli obiettivi condivisi, nel porre al centro i castelli e le aree di pertinenza, tenterà di delineare un’offerta culturale ed enogastronomica integrata: una promozione strutturata, in definitiva, anche grazie alle collaborazioni con le aziende locali nel settore del marketing e della programmazione regionale, nazionale ed europea allo scopo di intercettare i finanziamenti europei a supporto delle azioni messe in campo.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello di Specchia
Da lavocedimaruggio.it del 23 gennaio 2019

In seguito all’elevata importanza strategica del luogo, sin dal Medioevo Specchia ebbe una fortezza con funzioni di avvistamento e controllo del territorio circostante, ed oltre al suddetto maniero presentava anche una cinta muraria difensiva. Il Castello più antico di Specchia andò distrutto insieme alla cinta muraria del paese durante l’assedio condotto da Giacomo Caldora fra il 1434 ed il 1435, durante la cosiddetta Guerra di Puglia. Tale conflitto si era scatenato in seguito alla disputa per il trono di Napoli fra Angioini ed Aragonesi, dopo la morte della Regina di Napoli Giovanna II d’Angiò. Il Caldora comandava le armate di Luigi III d’Angiò mentre il signore locale, Giovanni Antonio Orsini – Del Balzo Principe di Taranto, Duca di Bari e Conte di Lecce, Soleto e San Pietro in Galatina, era alleato di Alfonso d’Aragona. Negli ultimi anni del XV e nei primi del XVI secolo il castello venne riedificato ad opera della famiglia Orsini – Del Balzo e successivamente, fra il XVII ed il XVIII secolo, fu oggetto di diverse modifiche ed ammodernamenti su iniziativa dei nuovi proprietari, i Marchesi Protonobilissimo, che lo trasformarono in Palazzo Marchesale.

Negli ultimi anni la struttura è stata sottoposta ad interventi di restauro che hanno permesso di conservare l’aspetto di palazzo fortificato ed attualmente viene adibito a location di eventi culturali ma anche mondani quali cerimonie di nozze. Il Castello, conosciuto anche come Castello Risolo dal nome dei proprietari, si affaccia col versante orientale su Piazza del Popolo. Si presenta a pianta quadrangolare con un ampio cortile interno. La facciata principale disposta su due livelli si caratterizza per una balaustra che la attraversa ed ospita anche il portale da cui si accede al cortile interno, che risulta sormontato dal blasone della famiglia Protonobilissimo e dai busti del Marchese Desiderio Protonobilissimo e della di lui consorte Margherita Trani o Trane. Dalla struttura emergono anche due alte torri a pianta quadrata. Cosimo Enrico Marseglia

 

CINA: CINQUE VOLTE NEW YORK LA NUOVA ANTENNA
Da difesaonline.it del 22 gennaio 2019

(di Antonio Vecchio) Pechino da tempo considera il diventare una potenza marittima fattore urgente e necessario per raggiungere l’auspicato ruolo di player globale. Il South China Morning Post , il più importante giornale di Hong Kong, ha pubblicato qualche giorno fa un lungo articolo sulla neo acquisita capacità cinese di comunicare con i propri sottomarini via radio, utilizzando una nuova stazione terrestre. Ci sono voluti 13 anni per mettere a punto il sistema WEM (Wireless Electromagnetic Method), in grado di emettere onde radio Extremely Low Frequency (ELF). La nuova stazione, la cui ubicazione non è nota (ma potrebbe trovarsi nella regione di Huazhong, nella Cina centrale), occupa 3700 km quadrati - cinque volte la dimensione di una città come New York -, ed è costituita da una enorme antenna capace di emettere segnali ELF con una frequenza compresa tra 0,1 e 300 hertz. La struttura è costituita da una coppia di linee di alimentazione ad alta tensione, orientate rispettivamente da nord a sud e da est a ovest, poggiate su tralicci di acciaio, a formare una croce larga 60 km e lunga da 80 km a 100 km. Due centrali elettrificano il terreno con correnti elevate a impulsi lenti e ripetuti (le due linee finiscono interrate con uno spesso filo di rame) irradiando nella crosta terrestre onde elettromagnetiche captabili da qualsiasi ricevitore nel raggio di 3.500 km. Tra i vantaggi del sistema, la difficile individuabilità per l’apparente somiglianza a una normale rete elettrica e la sua difficile neutralizzazione, essendo dislocato lontano dalla costa. Tale capacità si configura anche come dual use, risultando impiegabile nel campo della introspezione geologica (rilevazione di minerali e petrolio, individuazione di strutture sotterranee a grande profondità e analisi delle faglie della crosta terrestre per lo studio dei terremoti). Gli svantaggi, per contro, sono riconducibili al potere cancerogeno delle emissioni a bassa frequenza, come più volte attestato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ritiene le onde ELF estremamente dannose per l’uomo. Anche Stati Uniti e Russia hanno nel tempo raggiunto significative capacità nel campo della trasmissione ad onde corte. Gli USA realizzarono in Wisconsin, a partire dalla fine degli anni 60, una stazione con due linee elettriche da 45 km, in grado di emettere onde ELF a 76 hertz (è stata dismessa più di dieci anni fa). La U.S. Navy ha nel tempo preferito utilizzare per le comunicazioni con i sottomarini, frequenze VLF (very low frequency), comprese tra i 3 e i 30 kilohertz, capaci di veicolare più informazioni e penetrare l’acqua a maggiore profondità (sino a 40m).  Anche l’Unione Sovietica negli anni 80 costruì una stazione ELF nel circolo polare artico: era alimentata da due linee elettriche da 60 km, con una frequenza di 82 hertz, in grado di raggiungere tutti i sottomarini in navigazione sotto la calotta polare La Russia, verosimilmente, non è estranea, in termini di supporto tecnico, al raggiungimento di questo nuovo traguardo da parte di Pechino.

 

Forte di Bard, sul filo della storia tra musei, mostre e percorsi guidati
Da tuttoscuola.com del 22 gennaio 2019

Il Forte che osò sfidare Napoleone Bonaparte è oggi il principale polo culturale della Valle d’Aosta. Raggiungibile a piedi o con tre ascensori panoramici gratuiti, offre un’ampia offerta di laboratori e attività didattiche modulabili a seconda del grado di scuola e dell’età degli alunni. L’offerta permanente è ricca di proposte: il Museo delle Alpi, percorso in trenta sale alla scoperta dell’universo alpino che si presta a molteplici approfondimenti. Al Museo si affiancano il percorso ludico Le Alpi dei Ragazzi, il percorso storico all’interno delle Prigioni e un’offerta di mostre d’arte e fotografia. Disponibili anche percorsi storici all’interno del Museo delle Fortificazioni abbinato alla visita alle Prigioni e ai camminamenti.

Il Ferdinando. Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere. Attraverso ambientazioni storiche, plastici, filmati, armi autentiche o ricostruite, miniature di eserciti, il nuovo Museo Ferdinando illustra il progredire delle tecniche di difesa e delle soluzioni architettoniche adottate nel corso dei secoli, dall’epoca romana all’Ottocento, fino al progressivo abbandono delle fortezze. Il percorso espositivo comprende sezioni dedicate al concetto di frontiera: le Alpi come barriera naturale ma anche come luogo d’incontro, di scambio e di passaggio. Per avvicinare i ragazzi alla complessità dei contenuti del Museo, l’offerta didattica prevede percorsi di visita specifici, consigliati per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado.

Le Alpi dei Ragazzi. Spazio ludico educativo, destinato ai giovani e alle famiglie con l’obiettivo di avvicinarli a una pratica responsabile dell’alpinismo, attraverso un’esperienza di gioco che unisce la scoperta di un’attività sconosciuta alla stragrande maggioranza dei ragazzi e l’acquisizione di modelli di comportamento adeguati all’ambiente alpino.

Le Prigioni. Le celle ospitano un percorso tematico multimediale dedicato alla storia della fortezza. Attraverso filmati, documenti e ricostruzioni 3d i visitatori possono conoscere l’evoluzione architettonica della piazzaforte e scoprire i personaggi che ne hanno segnato i principali avvenimenti storici.

Dal castello di Masino al Forte. Una visita integrata di una giornata che si snoda tra il Castello di Masino (Torino) e il Forte. Un progetto che intende offrire un’esperienza completa sulla storia, il paesaggio e la cultura tra Piemonte e Valle d’Aosta, in un tour lungo oltre mille anni.

Un Forte… in gamba! Pacchetto integrato con visita esterna assistita al Forte di Bard e al Castello Gamba di Châtillon, situato a 20 km dalla fortezza, che ospita la collezione di arte moderna e contemporanea della Regione Valle d’Aosta.

Al Forte in treno. Grazie ai tanti collegamenti regionali giornalieri che fermano alla stazione ferroviaria di Hone-Bard, è possibile raggiungere in treno il Forte di Bard. È possibile visitare gratuitamente una mostra o un museo a scelta e ottenere biglietti scontati per tutte le aree espositive presentando alle biglietterie del Forte il biglietto di corsa semplice con partenza o arrivo ad Hone-Bard.

Nei dintorni. E vicino al Forte, tante mete culturali da non perdere: il ponte romano di Pont-Saint-Martin, la Strada delle Gallie a Donnas, i castelli medievali di Verrès e Issogne. Ai piedi della rocca il suggestivo Borgo di Bard, ricco di case monumentali.

Associazione Forte di Bard  (+39) 0125.833811
Prenotazione laboratori didattici (+39) 0125.833818 prenotazioni@fortedibard.it www.fortedibard.it

 

Fortezze e Castelli di Puglia: I Castelli di Tricase e sue frazioni
Da lavocedimaruggio.it del 20 gennaio 2019

Tricase con le sue frazioni limitrofe, che un tempo erano feudi a se, presenta diversi castelli con storie e stili diversi che andremo ad analizzare singolarmente:

Il Palazzo Principesco dei Gallone

Il Castello o Palazzo dei Principi Gallone è uno dei monumenti più interessati della cittadina salentina.

Esso può essere suddiviso in tre corpi di fabbrica: la Torre ed il Torrione che rappresentano gli elementi più antichi, risalenti al XIV secolo, ed il corpo centrale fatto costruire dal Principe di Tricase Stefano II Gallone nel 1661.

L’aspetto della struttura oggi conserva sia le caratteristiche dei castelli medievali, sia quelle dei palazzi signorili seicenteschi. Negli anni ’50 del XX secolo venne acquistato dal Comune di Tricase che, dopo aver effettuato dei lavori di restauro, lo ha elevato a sede municipale.

Il Castello Baronale di Tutino

Tutino, frazione di Tricase, ha un suo castello molto suggestivo, risalente alla fine del XVI secolo, precisamente nel 1580 per volere del feudatario Don Luigi Trane.

Esso era costituito da un nucleo centrale circondato da un fossato.

Le mura del maniero, spesse un metro e mezzo e con un’altezza variabile dai 6 ai 7 metri, erano originariamente rinforzate da nove torri di cui oggi ne restano solamente cinque.

Sul portone d’ingresso campeggia lo scudo con le armi della famiglia Trane.

 

Il Castello di Caprarica

L’edificazione del Castello di Caprarica, da non confondersi con Caprarica di Lecce, risale con molta probabilità all’epoca successiva alla presa di Otranto da parte dei Turchi nel 1480 ed alle successive incursioni da questi operate nell’entroterra.

Secondo un’epigrafe ormai scomparsa dislocata all’interno di una delle torrette, trovata dallo studioso Cosimo De Giorgi, l’anno di costruzione dovrebbe essere il 1524 ad opera del maestro Antonio Renne da Tricase.

La fortezza ha una pianta rettangolare con torri angolari cilindriche ed originariamente era circondato da un fossato. Le cortine in muratura sono spesse circa un metro e 40 cm ed hanno un’altezza variabile fra i 6 ed i 7 metri. Sulla sommità di esse vi sono dei beccatelli che reggono la cornice superiore, mentre il portale di ingresso ha una tripla caditoia come sistema di difesa. All’interno erano state ricavate cisterne, magazzini, cantine ed anche un giardino.

Il Castello di Depressa

Il nucleo originario della struttura era un’antica torre angioina risalente al XIV secolo che durante la presa di Otranto nel 1480 subì notevoli danni a causa delle incursioni effettuate dai Turchi.

Su iniziativa dei Baroni Saraceno il castello fu riedificato nel 1548 ed ancora oggi sono visibili le due torri a pianta quadrata risalenti a tale periodo. La famiglia Gallone che acquistò il feudo nel 1604 provvide ad adattarlo ad esigenze di carattere residenziale.

La struttura ha una pianta quadrangolare e, oltre alle già citate torri, conserva un loggiato, una scala d’onore, e sul versante occidentale le mensole che reggevano il camminamento di ronda, risalenti al XVI secolo. Nel XIX secolo venne aggiunto nel cortile un porticato.

Dopo anni di abbandono fu acquistato dal Barone Antonio Winspeare di Napoli che provvide a restaurarlo ed oggi è proprietà dei suoi eredi. Durante l’estate nel castello vengono ospitati diversi principi e sovrani europei.

Il Castello di Lucugnano

Conosciuto anche come Palazzo Baronale Alfarano – Capece, il Castello di Lucugnano si divide in due differenti corpi, uno più antico rappresentato da una torre a pianta quadrata, munita di merli e beccatelli che ricordano le fortificazioni medievali, nonché una più recente di epoca tardo rinascimentale che costituisce la parte residenziale.

La facciata presenta motivi geometrici sugli architravi e lungo le cornici mentre la sommità è ornata da un ampio fregio costituito da scanalature verticali incorniciate, alternate a cinque capitelli.

 

Cosimo Enrico Marseglia

 

La vittoria di Sua Maestà il Castello Aragonese
Da tarantobuonasera.it del 20 gennaio 2019

Oltre 120mila visitatori nel 2018: la straordinaria storia turistica di un grande esempio di architettura militare del Rinascimento

"Arrivai a Taranto nel 2003, a capo del Dipartimento Militare Marittimo. Avevo in mente un approccio culturale con la città, perché mi accorsi che Taranto era carente sotto questo aspetto e che l’azione della Marina Militare poteva essere efficace in questo senso. Credo che sia nostro dovere difendere e valorizzare i beni culturali. La cultura è alla base della nostra identità nazionale e, quindi, tutelando la cultura, difendiamo l’Italia». 

Il successo del Castello Aragonese ha la sua genesi intellettuale in questo pensiero. 121.575 visitatori nel 2018 è la cifra che testimonia quanto felice sia stata l’intuizione dell’ammiraglio Francesco Ricci, che di quel pensiero è stato ed è tuttora ispiratore ed interprete. «Rimasi colpito – racconta l’ammiraglio a TarantoBuonasera - dalla bellezza della Città Vecchia, che mi sembrava la parte più nobile di Taranto. Ma rimasi colpito anche dall’atteggiamento sfavorevole dei tarantini verso questa parte della città. Il Castello è un argine per fermare questo atteggiamento e per contribuire ad una inversione di tendenza». L’ammiraglio ha ben chiaro ciò che è accaduto a Taranto nel corso dei secoli: «Ha smarrito la sua identità. Prima è stata distrutta dagli arabi, poi è arrivata l’industrializzazione degli anni ’60 che ha rappresentato uno stravolgimento della sua storia». Eccolo, allora, il miracolo di questo straordinario monumento, che oltre cinquecento anni dopo la sua definitiva edificazione è diventato, per molti versi inaspettatamente, la principale attrazione turistica della città. «Il Castello – dice l’ammiraglio Ricci - è il simbolo della simbiosi tra Taranto e Marina Militare. È un bene che aiuta a restituire a Taranto l’identità perduta. Oggi il Castello è il simbolo della difesa della cultura dagli attacchi dell’incuria, dell’ignoranza, della fatiscenza». Il miracolo cominciò a prendere forma intorno ad una tavola imbandita: «Dopo il mio insediamento invitai a pranzo l’allora soprintendente Giuseppe Andreassi, l’allora direttrice del museo, Antonietta Dell’Aglio, l’architetto Augusto Ressa e il professor Cosimo D’Angela. Fu un incontro per capire come intervenire». Il piano d’azione prevedeva restauro, ricerca e apertura al pubblico. L’ammiraglio Ricci “arruola” due operai, dipendenti civili della Difesa: Piccolo e Salamina. Sono loro due, armati di scalpello e martello, i primi a scavare per far riemergere quello che secoli di manipolazioni avevano occultato. «Il Castello era stato sommerso da un diluvio di intonaco e cemento. Ma tutti gli interventi erano stati fatti per addizione e questo, se vogliamo, ha facilitato il nostro lavoro. Da allora abbiamo restaurato novemila metri quadri di superficie. Ci sono parti che non possiamo restaurare: si tratterebbe di una impresa industriale al di sopra delle nostre possibilità». Con una squadra di poche persone (oltre a Piccolo e Salamina vanno citati Ciarletta, Vinella e Modasseri) e risorse limitatissime, è riemersa la storia di questa fortificazione nata su un banco di roccia, in un angolo affacciato sul mare dove si estraeva la pietra. Quella stessa pietra, il carparo, servita per costruire la parte più antica della città e il tempio di Poseidone con le sue colonne doriche. Ma lo scavo da solo non bastava. Servivano le ricerche storiche ed allora sono cominciati altri “scavi”. Negli archivi di Napoli, Parigi e Madrid. «Soprattutto in Spagna abbiamo ritrovato oltre cinquanta documenti sul periodo tra ‘500 e ‘600 per capire come era il Castello in quegli anni e per restituirgli la sua configurazione rinascimentale. Una fonte preziosissima sono state inoltre le ricerche di Giovangualberto Carducci». A seguire i lavori, è poi arrivato anche l’archeologo Federico Giletti. «Inizialmente - spiega l’ammiraglio - pagato con sponsorizzazioni private, poi l’allora assessore Lucio Pierri riuscì a trovare dei fondi europei». Fino ad oggi sono stati catalogati ventunomila reperti. E altre migliaia sono conservati nell’enorme stanzone dove vengono adagiati in attesa di essere studiati uno per uno. Col tempo e grazie al lavoro di questa sorta di task force che l’ammiraglio Ricci è riuscito ad organizzare, il Castello ha lasciato affiorare i suoi segreti, come gli antichi luoghi di culto custoditi per secoli nei propri anfratti e testimoniati dal ritrovamento di croci di periodo bizantino. Ma il Castello è sempre stato essenzialmente una roccaforte di importanza strategica: «È un capolavoro dell’architettura militare del Rinascimento. L’architetto Francesco Di Giorgio, che gli ha dato la forma attuale, ne fece una grandiosa opera di armonia, bellezza e funzionalità, una straordinaria applicazione di matematica e geometria. La sua più grande intuizione fu forse il puntone triangolare affacciato sul Mar Grande, verso sud: impediva alle navi nemiche di colpire direttamente la cinta muraria e rendeva più efficaci gli incroci di cannonate che invece partivano dal Castello». Di storie avventurose l’Aragonese ne ha vissute tante. La più romanzesca è quella che lo lega alle vicende di Alexandre Dumas e al suo Conte di Montecristo. Il generale Dumas, suo padre, fu tenuto prigioniero proprio nelle fredde celle del Castello e a quella prigionia sembra essere ispirata l’avvincente storia di Edmond Dantès. L’astuto militare sapeva come cavarsela, nonostante le ristrettezze della cella: da una feritoia riusciva a farsi calare dall’esterno chinino e cioccolata. Quanto bastava per tenersi in discreta forma e salute. Dalle avventure di Dumas all’avventura dell’apertura al pubblico: marzo 2005. Un successo. Una nuova storia che ha moltiplicato visitatori e attenzione verso questa maestà che troneggia a guardia del Canale che divide Mar Piccolo e Mar Grande. Un segnale di svolta per Taranto e per i tarantini. «I tarantini sono assuefatti a tanta bellezza; i turisti invece ne restano abbagliati. Dell’acciaieria non si accorgono neppure, non la considerano un problema perché, dicono, il problema dell’inquinamento si può risolvere con gli investimenti. C’è una cosa che invece non si risolve con i soldi: il disamore per la città. E i turisti restano colpiti dall’abbandono, dalla sporcizia, dalla trascuratezza. L’impressione che diamo è che i tarantini non amano la propria città». Una bella lezione, che arriva da un “forestiero”. Grazie al quale Taranto ha riscoperto l’orgoglio per il Castello. Che sia l’inizio di una nuova storia. Enzo Ferrari Direttore Responsabile

 

Che ne sarà della polveriera?
Da oggitreviso.it del 19 gennaio 2019

Prospettive future tracciate in un incontro a Volpago lunedì sera

VOLPAGO DEL MONTELLO – Qual’è il futuro dell’ex polveriera di Volpago del Montello? Si cercherà di far luce sul tema nel corso di un incontro pubblico previsto per lunedì sera. Ad organizzarlo è il Comune di Volpago, s’intitola “Costruiamo insieme ai cittadini le scelte per l’ex polveriera”. “Ci incontriamo per discutere assieme di come valorizzare i nostri luoghi in maniera sostenibile ed attrattiva, riqualificando l’area dell’ex polveriera, ora patrimonio di tutti – viene spiegato dal Comune di Volpago del Montello -.

Quest’area può diventare occasione di sviluppo economico che deve essere deciso assieme ai cittadini. Seguiranno altri due incontri che introdurranno il processo partecipativo e si parlerà del metodo con cui progettare assieme uno scenario per il futuro dell’ex polveriera”. L’appuntamento è per lunedì 21 gennaio, alle 20,30, presso l’Auditorium di Volpago. Ci saranno interventi di Luigi Latini e Simonetta Zanon della Fondazione Benetton Studi Ricerche, modererà Annalisa Marini di Laboratorio di Paesaggi Fvg.

 

Bunker di via Eistein ok all'abbattimento
Da laltoadige.it di gennaio 2019

E alla fine il bunker di via Einstein verrà abbattuto. Molte polemiche nel 2011, poi era calato il silenzio. Il progetto di abbattimento è stato discusso ieri e nella seduta della giunta provinciale. Si tratta dell’Opera 14, ultimo bunker fuori terra dello sbarramento Bolzano sud, la linea meridionale del Vallo Alpino. Il suo abbattimento è previsto dal piano di attuazione della zona di via Einstein, in cui vengono costruiti progressivamente i lotti assegnati.

Il bunker occupa uno di questi lotti. Quando nel 2011 si è discusso il piano di attuazione, ci fu una mobilitazione cittadina contro l’abbattimento di questo reperto architettonico. Era stata una mobilitazione trasversale, competizione, dalla destra a radio Tandem. Diverse proposte alternative. Ma non se ne fece nulla. La versione in vigore del piano di attuazione di via Einstein prevede che quell’area sia edificabile. Così Ulrich Stofner, direttore del Dipartimento Economia, riassume la situazione: “ormai non c’erano dubbi sul fatto che il bunker andasse abbattuto. Si tratta di una zona produttiva e il piano prevede che vengano costruite le infrastrutture e i lotti siano pronti per l’edificazione. Finora il bunker non era stato smantellato perché l’azienda assegnatarie non era pronta per avviare i lavori. Ora hanno deciso di partire e il lotto deve essere disponibile. La provincia deve dunque partire con i lavori di preparazione del terreno. L'abbattimento è previsto a breve“.

Tra le ipotesi circolate, e poi scartate, anche la trasformazione del bunker, che sarebbe stato ricoperto di un manto erboso. Radio Tandem e l'Associazione artisti senza frontiere, mobilitati nel 2011, avevano proposto invece di utilizzare il bunker nell’ambito di uno spazio culturale attrezzato più grande, realizzato anche attraverso strutture mobili. In difesa dell’Opera 14 era scesa in campo anche l’associazione Italia Nostra. L’Opera 15 invece, il bunker che si trova vicino allo svincolo della A22, nella zona “spaghettata“, nelle scorse settimane è stato oggetto di un intervento di arte e paesaggio a cura dell’artista Catrin Bolt, chiamata dall’associazione BunkerforumKasematte

 

Le strategie militari tra Ugovizza e Valbruna
Da bardo-lusera-news.com del 17 gennaio 2019

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE LANDSCAPES stanno portando a una rivalutazione della storia delle fortificazioni in tutta la Valcanale Folta partecipazione locale, ma soprattutto da oltreconfine, sabato, 12 gennaio, al convegno «Il forte di Beisner e le opere fortificatorie sul Kugelberg: esiti di quattro anni di studio e valorizzazione dell’Opera 4 di Ugovizza». Organizzato dall’AssociazioneLandScapes – Paesaggi alpini in Valcanale al Palazzo Veneziano di Malborghetto, il convegno ha aperto nuove prospettive sulla storia delle fortificazioni militari nell’intera vallata. Ricordiamo che l’Associazione LandScapes opera per fare conoscere il paesaggio e per la salvaguardia di strutture e memorie militari relative al Vallo Alpino del Littorio. Apre al pubblico, inoltre, i fortini dell’Opera 4 (chiamato Forte Beisner) tra Ugovizza e Valbruna e dell’Opera 3 presso Malborghetto. Al convegno, tradotto anche in tedesco da Evelina Kravina, sono intervenuti diversi relatori di prestigio nel campo delle costruzioni militari e non solo: l’ingegnere Volker Pachauer dell’Österreichische Gesellschaft für Festungsforschung (la Società austriaca per la ricerca delle fortificazioni, con sede a Vienna), l’ingegnere Aleksander Potočnik dellaMonash University di Melbourne (in collegamento Skype dall’Australia), la dott. ssa Alessandra Gargiulo della Società friulana di archeologia e la dott.ssa Anita Pinagli e Paolo Blasoni dell’Associazione LandScapes. L’evento si è aperto con la donazione ufficiale di una palla di cannone del 1809. È stata trovata vicino al Forte Hensel da una famiglia umbra, che ha contattato LandScapes per recuperarla e donarla alla comunità locale. È stata consegnata a Lara Magri, curatrice del Museo del Palazzo Veneziano. Partendo dai resti delle fortificazioni trovati sulla collina del monte Palla, Aleksander Potočnik ha presentato al pubblico alcuni disegni che raffigurano come sarebbe stata fortificata la collina nel 1848 e come sarebbe dovuta diventare: una fortificazione con una casamatta e una batteria orientata verso la Val Saisera, forse circondata da mura. Per l’Associazione LandScapes, Paolo Blasoni e Anita Pinagli hanno parlato dell’evoluzione dell’Opera 4 da struttura del Vallo Alpino a struttura della guerra fredda e delle iniziative del sodalizio, tra cui il restauro interno dei fortini, il recupero della memoria e le iniziative che vedono collegate le visite ai fortini sul territorio a passeggiate nei singoli paesi, in cui vengono presentate storia e tradizioni delle comunità locali. L’Associazione LandScapes ha, tra l’altro, avuto contatti con uno dei figli dell’ingegner Guido Tarantelli, che nel 1936 era arrivato in Valcanale per costruire strade e ponti e che, in seguito, si era visto attribuita gran parte degli appalti relativi alla costruzione delle opere. Per la Società friulana di archeologia, la dott.ssa Alessandra Gargiulo ha fatto pervenire un proprio intervento. Assieme alla Società friulana di Archeologia, LandScapesha partecipato alla rea- lizzazione dell’Archeocarta ( www. archeocartafvg.it), un portale on line su cui trovare informazioni sui siti storico-archeologici in passato oggetto di ritrovamenti e oggi non più visibili; sui siti e musei attualmente visitabili e su chiese, abbazie, castelli, eccetera. La collaborazione è avvenuta soprattutto rispetto all’itinerario 4, relativo al Gemonese e alla via per il Norico. Con l’Associazione Land-Scapes, inoltre, la Società friulana di archeologia organizza ogni anno l’iniziativa «Una giornata in Valcanale », per presentare i paesi della zona. Il convegno ha fornito l’occasione di parlare di una ricerca sul Forte Beisner condotta con l’aiuto di Volker Pachauer, Ulrike Weiss e Aleksander Potočnik e iniziata nel 2015 (nel centenario della prima cannonata sul Fort eHensel). Nel 2016 la ricerca ha portato alla scoperta di alcune mappe all’Archivio di guerra di Vienna, riportanti una fortificazione che nel 1848 avrebbe dovuto trovarsi sul monte Palla, in tedesco Kugelberg – nelle cui viscere, molti anni dopo, fu scavato il Forte Beisner. In un’altra mappa della Biblioteca marciana di Venezia, riportante con precisione i confini in Val Saisera, la collina del Kugelberg era chiamata «Il fortino». Questi indizi non sono di poco conto: offrono una prospettiva di ricerca del tutto nuova rispetto alla storia delle fortificazioni in Valcanale, indicando che il manufatto su quella collina sarebbe stato molto più antico del Forte Hensel, i cui resti ancora svettano sul promontorio del Tschalawai presso Malborghetto. Oltre agli enti menzionati, nell’organizzazione del convegno sono stati coinvolti anche l’Uti del Canal del Ferro-Val Canale, il Comune di Malborghetto- Valbruna e l’Österreichische Kameradschaftsbund Kärnten.

 

A West Star mostre di opere d’arte e server
Da larena.it del 16 gennaio 2019

L’ex base Nato West Star di Affi diventerà un museo interattivo della Guerra fredda, ma anche una super protetta mostra caveau per preziose opere d’arte e «fortezza» in grado di resistere a tempeste magnetiche e attacchi nucleari dove ospitare server con grandi masse di dati digitali. «Questo sito che abbiamo acquisito dall’Agenzia del Demanio, deve diventare un’attrattiva turistica a livello internazionale», dice l'assessore Gianmarco Sacchiero responsabile e referente del Comune per la riqualificazione dell'ex base militare scavata nelle viscere del Monte Moscal. «Il cammino per raggiungere questo obiettivo, che sarà senz’altro impegnativo è iniziato», continua l’assessore. «Verrà allestito a breve l’impianto elettrico di base (costo 90mila euro, ndr), che oltre a illuminare la struttura, consentirà di installare i ventilatori per il ricambio d’aria. Potremo così iniziare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza di tutti gli spazi. Poi si procederà a completare l’impiantistica con il sistema di videosorveglianza, ponti radio e ciò che servirà per consentire l’apertura al pubblico. Intanto sto cercando di recuperare quanto più materiale possibile tra quello che è stato rimosso quando la base ha cessato di operare. Attrezzature, mobili e quant’altro verranno utilizzati per ricostruire gli ambienti che faranno parte del tour guidato del museo della Guerra fredda». C’è grande interesse per l’ex base Nato West Star. L’anno scorso a maggio, la prima apertura al pubblico, organizzata dal Comune in occasione dell’iniziativa «Affi da vedere», inserita nel «Festival del cammino», ha visto la partecipazione di oltre 700 persone che hanno avuto la possibilità di percorrere il tunnel, lungo un chilometro e 300 metri, che dà accesso ai tre piani della fortezza sotterranea. Il bunker entrato in funzione l’8 luglio del 1966, ha tre ingressi ed è stato concepito per resistere a esplosioni nucleari fino a una potenza di 100 kilotoni. Ha svolto la funzione di base di telecomunicazione e conteneva impianti molto sofisticati in grado di collegarsi con tutto il mondo e in costante contatto con il Pentagono. West Star è il suo nome in codice, che significa stella d’occidente. Quando la base era operativa, il suo mantenimento costava un milione di euro l’anno. Solo di energia elettrica si spendevano circa ventimila euro al mese.

Tra il 2006 il 2007 è stata effettuata la smobilitazione. Questa enorme struttura ha una superficie coperta di tredicimila metri quadrati, ha 110 stanze per un totale di 3mila e 800 metri quadrati. In caso di attacco atomico avrebbe garantito la sopravvivenza a oltre 300 persone dei vertici Nato anche per più di un mese. Tra qualche giorno sarà a disposizione un opuscolo guida . «Questa pubblicazione servirà a informare sul passato di questo ex sito militare e sui passaggi necessari per il recupero e l’apertura al pubblico», spiega Sacchiero. «Inoltre servirà anche per presentare il progetto di recupero ai potenziali sponsor. È mia intenzioni rivolgermi a ditte che operano ad alto livello nel settore dell’informatica. West Star si presta come luogo di custodia per server informatici con grandi masse di dati digitali. Il bunker è stato costruito per resistere ad attacchi nucleari, quindi può garantire la massima sicurezza anche per quanto riguarda grandi masse di dati sensibili anche in caso di tempeste solari e magnetiche. Nei sicurissimi spazi della base si potranno anche organizzare mostre di opere d’arte di grande valore», aggiunge l’assessore. «Qui anche la Gioconda sarebbe al sicuro. I contributi degli sponsor e i proventi dei biglietti d’ingresso consentiranno al Comune di rientrare con le spese sostenute in questa prima fase». «Abbiamo anche in programma di creare un circuito museale», conclude Sacchiero, «con altre realtà come quelle di Fortezza e Soratte». L’associazione culturale «Bunker Soratte», che gestisce la base militare ipogea scavata nelle viscere dell’omonimo monte, che si trova nel comune di Sant'Oreste in provincia di Roma, si è resa disponibile a collaborare per la valorizzazione di West Star. «Il Ministero della difesa italiano sta promuovendo un circuito dei bunker della guerra fredda e West Star di diritto potrebbe farne parte», ha detto il generale Gerardino De Meo, l’ultimo comandante di West Star e dal 2015 impegnato con il Comune di Affi per l’acquisizione dell’ex base Nat. «West Star», ha sottolineato, «non appartiene solo ad Affi, ma alla storia dell’umanità». • Luca Belligoli 

 

Hanno preso un forte militare e ne hanno fatto una casa famiglia
Da italiachecambia.org del 16 gennaio 2019

Lo storico Forte Tenaglia a Genova è stato restituito alla cittadinanza con progetti di volontariato e di valorizzazione. E la Casa del Telegrafo oggi vive di nuovo come casafamiglia per minori in affido.

La Piuma, così hanno chiamato l’associazione inizialmente formata da famigliari ed amici. Loro sono Emilio Parodi e Laura Lanza, una coppia di educatori che ha fatto dell’accoglienza dei piccoli una scelta di vita. Da quasi 15 anni prendono in affido dal Tribunale dei Minorenni – tramite Comune di residenza – bambini di età diverse, in attesa che la loro madre naturale superi un periodo di difficoltà o, nel peggiore dei casi, in attesa di trovare una nuova famiglia che li accompagni nella crescita. Ma il sogno di Forte Tenaglia arriva dopo, una decina d’anni fa, quando non lontano dal quartiere di provenienza, sopra la stazione Principe, il gruppo della Piuma si imbatte in una struttura militare della cinta muraria seicentesca, quasi invisibile ai più, e oltretutto sepolta dai rovi e dall’immondizia scaricata abusivamente. L’incontro fortuito con un dirigente del Demanio ragionevole aiuta i volontari a produrre e sottoporre un progetto di recupero a fini sociali che trova parere favorevole per una concessione di prova. E così ha inizio. Pensionati, giovani, gruppi parrocchiali, amici di amici, professionisti affascinati dal sogno… Una miriade di persone comincia ad affacciarsi a questo fascinoso insieme di ruderi, a conoscerne palmo a palmo l’estensione, a liberarne da vegetazione e rifiuti gli spazi all’aperto e al chiuso. E viene alla luce, in due anni di lavori: una struttura incredibile, sospesa sulla città e abbracciata dal mare, in linea d’aria sembra di poter toccare la lanterna di Genova. Un’oasi verde tra l’azzurro cielo dei colli e il blu intenso del mar ligure. Nel frattempo, visti i buoni risultati, la concessione del Demanio diventa ventennale. È a partire da questa bellezza, dalle energie generosamente regalate di tante persone comuni, e anche di tanti professionisti, che la Piuma comincia davvero a prendere casa in quello che era un bene militare, e oggi diventa luogo di pace e di accoglienza. Tra bandi, donazioni, raccolte fondi e un mutuo, prendono il via infine i lavori di ristrutturazione edilizia della caserma più in alto, la Casa del Telegrafo, che oggi ospita i locali della casa famiglia, i saloni per le attività sociali, e in via di finitura due appartamenti per accoglienze di maternità e situazioni emergenziali. Quello che invece avviene regolarmente fin dai primi tempi, è la riapertura del forte alla cittadinanza: con i Porte Aperte, giornate domenicali di visita gratuita e merenda sociale, per conoscere il valore storico artistico del bene e goderne in convivialità. Ma anche con altri progetti che esprimono i valori più profondi della Piuma, come l’accoglienza di rifugiati in borsa lavoro (che hanno così la possibilità di imparare l’arte dei muretti a secco), o l’accoglienza di detenuti in messa alla prova, per i lavori di manutenzione e recupero. Da qualche mese sono arrivate anche le api, nuova occasione di formazione e socialità per svariati volontari, ma anche importante presidio ambientale alle porte della città, a fronte della pericolosa diminuzione della specie in tutta Europa a causa dei pesticidi. Forte Tenaglia ha vissuto molte stagioni. Il ‘600, l’espansione napoleonica, il corazzamento imposto dai Savoia, le maldestre aggiunte dei soldati fascisti per la contraerea nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi l’abbandono e l’abusivismo. Da dieci anni la sua rinascita per la città e per soggetti fragili è una di quelle buone notizie che danno speranza, che si può toccare con mano, che parte dal basso, dal sogno e dalla dedizione di un manipolo di volontari e di famiglie. Ma è uno spazio grande, dove c’è posto per tanti, per progettare sognare e lavorare insieme a quell’Italia che non fa notizia, e che cambia davvero le persone e le vite.

 

La Base torna a casa
Da reteiblea.it del 16 gennaio 2019

Domani giovedì 17 gennaio, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta presenzierà all’atto definitivo di trasferimento dell’area “ex USAF” dell’aeroporto di Comiso (RG) alla Regione siciliana, che provvederà poi al passaggio della medesima area al Comune di Comiso. L’evento – che si terrà presso l’aerostazione dell’aeroporto civile di Comiso alle ore 09:30, sotto il coordinamento della Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili del Ministero della Difesa – discende dal positivo esito del recente Tavolo Tecnico tenutosi tra l’Aeronautica Militare, la Regione Siciliana, il Comune di Comiso, l’Agenzia del Demanio e l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). Ricostruito nel dopoguerra ospitò , fino al ’73, il quarantunesimo stormo dell’Aeronautica Militare italiana e fu anche aperto al traffico civile. A Comiso, infatti, nel periodo fra il 1965 e il 1972, operò la compagnia LAI ( linee aeree italiane) con pochi voli di linea a corto raggio. Nel lontano 1982 il governo italiano, allora guidato dal Spadolini con il ministro socialista Lagorio, consegnò l’intera area dell’aeroporto di Comiso agli americani permettendo loro di istallare nella nostra isola centinaia di missili nucleari Cruiser, montati su enormi camion, riparati in emergenza i grandi bunker. I lavori di adattamento alla nuova funzione durarono circa cinque anni e richiesero notevoli investimenti. Non ci sono però dati precisi sulla loro quantità perché furono cofinanziati dal Ministero della Difesa italiano, della NATO e dal Dipartimento della Difesa del governo degli Stati Uniti. Si calcola comunque che solo nei primi 3-4 anni siano stati spesi ben 250 miliardi delle vecchie lire. Si chiude così un capitolo abbastanza triste della nostra storia e per la Sicilia e per Comiso il passaggio alla società civile è un motivo di orgoglio perchè ci si riappropria di un porzione di territorio rimasto per tutto questo periodo off limits. Sarà interessante sapere cosa ritorna a noi e in quale stato e poi quale sarà l’utilizzo pensato dalla regione e dal Comune e come tutto questo avrà a che fare con l’aeroporto ed il traffico passeggeri.

 

Rifugi antiaerei, visite mattutine per le scolaresche per “I Giorni della Memoria”
Da monopolitimes.com del 16 gennaio 2019

All’interno è allestita la mostra d’arte contemporanea “Bunker” di Michele Giangrande

L’Assessore alla Cultura del Comune di Monopoli, Rosanna Perricci, comunica che in occasione de “I Giorni della Memoria” a partire da sabato 19 gennaio 2019 i rifugi antiaerei di Piazza Vittorio Emanuele II resteranno aperti anche la mattina su prenotazione a favore degli istituti scolastici. Nei rifugi è allestita la mostra d’arte contemporanea “Bunker” dell’artista Michele Giangrande a cura di Alexander Larrarte con i contributi critici di Giusy Caroppo e Roberto Lacarbonara, promossa dal Comune di Monopoli con il patrocinio della Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a mare. L’allestimento curato dalla scenografa Angela Varvara con le musiche di Stefano Ottomano, contribuiscono ad accentuare la riflessione e il senso di disagio e malessere alla base dell’esperienza. L’accesso alla mostra sarà consentito per gruppi di 20/25 persone a mezzo prenotazione presso l’ingresso principale dei rifugi (lato Piazza Vittorio Emanuele nei pressi della Banca Monte dei Paschi di Siena). Nell’arco dell’orario di apertura, gli accessi saranno organizzati per turni di visita articolati ogni 20 minuti. L’ingresso prevede il pagamento di un biglietto il cui costo ammonta a € 2, a titolo di rimborso spese sostenute dai volontari della A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) che collaborano con il Comune di Monopoli nella gestione dei rifugi antiaerei. Per le prenotazioni mattutine, rivolte principalmente alle scolaresche, è disponibile l’indirizzo mail ancrmonopoli@libero.it  da cui si riceverà conferma oppure il numero telefonico +39 338 464 4646. La mostra è visitabile anche dal venerdì alla domenica dalle ore 18,00 alle ore 21.00. In questo caso per le prenotazioni occorre inviare una mail all’indirizzo info.monopoli@viaggiareinpuglia.it  da cui si riceverà conferma o rivolgersi all’Info Point di via Garibaldi n. 8 (numero telefonico 080 41 40 264) dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

 

Quando i Longobardi conquistarono la fortezza bizantina di Bismantova? Intervento di Furio Isolani
Da redacon.it del 16 gennaio 2019

Le riflessioni esposte in questa indagine prendono l’avvio da elementi individuati in un ambito geografico circoscritto, l’Appennino reggiano, ma arrivano a fissare alcuni punti conclusivi, in buona parte nuovi, di carattere generale, tali cioè da illuminare qualche aspetto delle oscure vicende attraverso le quali si svolse l’espansione dei Longobardi nell’Italia settentrionale.

L’occupazione longobarda dell’Appennino toscoligure-emiliano e la difesa bizantina dello stesso costituiscono un argomento di studio da privilegiare. Lo scenario territoriale è dato dalla Garfagnana e dalle zone appenniniche limitrofe, tenendo in debito conto la situazione politicomilitare dei centri padani e della Tuscia settentrionale. È in questa area che si stabilizzò in seguito alla spedizione militare di Agilulfo – fino alla conquista della Provincia Maritima Italorum da parte di Rotari (1) – un vero e proprio corridoio che collegava Pavia ed il ducato di Lucca.

Diciamo subito che il territorio reggiano, nella grande scarsità di notizie che caratterizza la fine del secolo VI e la metà del VII, l’arco di tempo entro il quale presumibilmente, in più riprese (2), ne fu portata a termine la conquista, compare soltanto due volte nelle esigue ed incertissime fonti. La stessa Gina Fasoli (3), che ha proposto una cronologia della progressiva erosione dei territori bizantini dell'Appennino toscoemiliano- ligure da parte dei Longobardi, per il Reggiano, non entra nei particolari, collocando la conquista di Bismantova nel 610. Viene prospettata, invece, dal Dall’Aglio (4), l’ipotesi che i longobardi, già padroni di Parma, di Piacenza e di Reggio già durante il regno di Autari (584-590), si siano impossessati di Bismantova nel 593. Lo storico reggiano Gherri pone la presa di Bismantova addirittura nel 727, durante la famosa offensiva del re longobardo Liutprando (5). Infine, in un recente articolo del 2013, Isolani (6), mentre concorda con Dall’Aglio per quanto riguarda la conquista di Reggio nei primissimi anni della presenza longobarda in Italia, l’Autore ritiene che Filattiera non sia stata conquistata da Agilulfo (bensì da Rotari) insieme a Bismantova e che, quest’ultima, sia stata presa nel 594.

Alla luce di ulteriori ricerche, da me compiute sul territorio reggiano (7), credo che l’argomento in questione deve esser analizzato ulteriormente. Bismantova, come tutti gli storici concordano, non fu certo conquistata durante il regno di Alboino (568-572), ma neppure resistette, insieme al Verabolo, fino al 727 alla pressione longobarda. Se il termine ante quem per la conquista longobarda di Bismantova è il 727, il termine post quem è il 594, anno della famosa spedizione nell’Italia centrale del re Agilulfo. Vediamo, ora, di ridurre questa incertezza cronologica, spostando ulteriormente il termine post quem.

Il passaggio dall’abate di Bobbio Bertulfo da Bismantova nell’anno 628 di ritorno da Roma, dove avrebbe ottenuto da Papa Onorio I la bolla di esenzione del monastero e la sua sottomissione alla sola Santa Sede, è una sorta di punto fermo nella storiografia reggiana e non solo. Da questo episodio tutti hanno concordato che Bismantova, prima del 628, fosse stata conquistata dai Longobardi, poiché se un abate longobardo in missione ufficiale accompagnato da una scorta regia passa e sosta in un determinate posto, quel territorio è indiscutibilmente longobardo. Questo teorema pare inattaccabile, se non che c’è una premessa che non solo mette in discussione questa deduzione, ma addirittura la nega decisamente. Seguendo nuove ricerche diplomatisti sul Liber Diurnus di Bobbio è stato scoperto che quest’ultimo sarebbe servito come modello per creare una falsa bolla di Onorio I, quindi, tutto il teorema sul passaggio da Bismantova di Bertulfo e la conquista longobarda viene a cadere.

Inoltre, il racconto di Giona, parlando di Bismantova, non lontano dalla quale l’abate avrebbe pernottato la notte del 28 giugno 628, riporta: “[…] et prope Castrum, cui Bismantum nomen est, venissemus, tanta vis febrium Bertulfum oppressit [….]”, specificando che la notte venne passata, però, “tenso territorio aspera in loca” e non, bada bene, a Bismatova. Questo brano ci fornisce altre informazioni interessanti. Nel medioevo documenti falsi sono stati esemplati spesso su autentici, quindi, ad esempio, se vengono citate delle località come proprietà ab antiquo di un vescovo od a un duca, nonostante la falsità delle pretese, le località in questione esistevano davvero in quegli anni. Nel caso di Bismantova – che certamente esisteva nel 628 – ci chiediamo: come mai, se Bismantova era longobarda, l’abate febbricitante avrebbe pernottato all’aperto ? La risposta non può essere che una: Bismantova era ancora una fortezza bizantina (8), quindi la scorta regia longobarda e Bertulfo non potevano pernottare in un castello imperiale.

Abbiamo così ridotto l’indeterminatezza cronologica, riguardo alla conquista longobarda di Bismantova, alzando il termine post quem al 628. Affermando che Bismantova non è stata conquistata da Liutprando nel 727, dobbiamo dedurre che i nostri sospetti ricadono su due importanti re che hanno compiuto conquiste territoriali: Rotari (636-652) oppure Grimoaldo (662-671). Il primo ha conquistato la Provincia Maritima Italorum, nonché conquistato Oderzo e Modena, in un lasso di tempo che va dal 639 al 643, il secondo ha riconquistato Oderzo ai Bizantini e fatto altre imprese guerresche: entrambi, quindi, possono aver conquistato porzioni dell’Appennino e quindi Bismantova.

Giona scrive il brano riguardante il passaggio presso Bismantova e l’uso del passo Pradarena nel 642 (cioè l’anno prima della conquista rotariana della provincia costiera bizantina), e quindi è ovvio che Bertulfo non avesse utilizzato nel 628 la Cisa, poiché quest’ultima era in mano agli Imperiali. Rotari rimane quindi pienamente in gioco, anche se nell’esposizione dettagliata delle sue conquiste non viene citata Bismatova. Il re Grimoaldo da Pavia si sposta in Toscana nel 668 ed usa il passo della Cisa (9), come probabilmente aveva fatto nel 662 quando aveva preso il potere, muovendo da Benevento. Quest’ultimo, però, ha compiuto azioni militari contro i Bizantini, ma esse riguardano solo la presa di Oderzo ed un raid punitivo contro Forlimpopoli, quindi non sappiamo nulla di eventuali conquiste territoriali riguardante l’Appennino emiliano.

Soltanto la ricerca archeologica ci potrà fornire la verità, lo storico può solo avanzare delle ipotesi plausibili. Concludendo, non si va lontani dal vero supponendo che in seguito alla famosa battaglia dello Scultenna (643), le forze bizantine, a causa delle gravi perdite subite, non avessero potuto soccorrere la Provincia Maritima Italorum sotto attacco e neppure l’isolato fortilizio di Bismantova (collocato non molto distante dalla famosa battaglia dello Scultenna). L’esercito esarcale, quindi, preferì lasciare al suo destino la provincia costiera e Bismatova, ripiegando ed attestandosi nel Verabolo, dove resistette fino al 727. Dobbiamo inserire la conquista longobarda di Bismantova nell’ambito dell’offensiva sferrata da Rotari ontro la provincia costiera bizantina, cioè nell’anno 643.

NOTE
1 La conquista della Lunigiana e dell'attuale Liguria, che allora portava il nome di Provincia Maritima Italorum, venne effettuata dal re longobardo Rotari nel 643.
2 ISOLANI 2015. Nello studio su Castellarano appare chiaro che l’Appennino reggiano venne conquistato in un secondo tempo rispetto alla pianura. Infatti, se Reggio, sin dai primissimi anni della loro presenza in talia, divenne longobarda (credo già durante il regno di Alboino), i distretti di Castellarano e Bismantova resistettero almeno fino all’età di Agilulfo (590-616). Per queste fortezze vedi Isolani 2013 ed Isolani 2014.
3 FASOLI 1949 – 1950.
4 DALL’AGLIO 1979.
5 GHERRI 2010. Il 727 è una datazione troppo alto per la conquista longobarda di Bismantova. Non può essere un caso che Paolo Diacono, quando parla delle conquiste di Liutprando, non citi un importante centro come Bismantova : l’unica ragione dell’omissione risiede nel fatto che la conquista era già avvenuta. Inoltre, quando lo storico friulano descrive la provincia delle “Alpes Appenninae”, ricorda che una volta era unita a quella della “Alpes Cottiae” e, descrivendo i centri appartenenti a tal provincia, sottolinea che essi si spingono ad occidente fino a Pavullo del Frignano (il fortilizio di Verabulum ) : anche questa è una prova indiretta che la conquista di Bismantova è precedente alla creazione del nuovo distretto difensivo bizantino delle “Alpes Appenninae”, che si è iniziato a formare sul finire del VI secolo.
6 ISOLANI 2013.
7 Sto terminando un ampio lavoro sulla lenta conquista del territorio reggiano da parte dei Longobardi
8 Il fatto che l’abate Bertulfo sia transitato vicino a Bismantova, ma non per Bismantova, apre due problemi di non facile soluzione : quale strada ha utilizzato nello scavalcare il crinale appenninico Bertulfo nel 628 ? quale strada usò il re Agululfo nel 594 per recarsi nell’Italia centrale passando da Lucca ? Allora, forse, dobbiamo dedurre che i due personaggi sopra citati non usarono la “via dell’Enza” (riconosciuta da alcuni studiosi come la famosa Parma-Lucca) che transita per il passo Pradarena ?

9 PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, a cura di A. Zanella, Milano 1991 : Liber V, 27

FONTI
Paolo Diacono, Historia Langobardorum, a cura di A.Zanella, Milano 1991.

BIBLIOGRAFIA
Bottazzi G. , 1993 , Bizantini e Longobardi nell’Appennino tosco-emiliano-ligure, in La Garfagnana : storia, cultura ed arte, Modena : 31 – 71. Dall’Aglio P.L. , 1979, Considerazioni storico-topografiche per la datazione della presa da parte dei Longobardi di Bismantova e Filattiera, in “Archivio Storico per le Provincie Parmensi”, XXXI-IV serie : 41 – 51.
Fasoli G. , 1949-1950, Tappe ed aspetti dell’avanzata longobarda su Bologna , in “L’Archiginnasio”XLIVXLV : 149 – 160.
Gherri P. , 2010, Sulle tracce del Limes bizantino dell’Emilia occidentale attraverso il santoriale parrocchiale appenninico, in “Bollettino Storico Reggiano”, XLII.
Isolani F. , 2013, La spedizione militare di Agilulfo contro Perugia (594) ; alcune considerazioni , in “Studi Senesi”, CXXV (III serie – LXXII), fasc. 1 : 166 – 172. ;
Isolani F. , 2014 , Castellum Oloriani in età agilulfiana (590-616) : un fortilizio bizantino , in “ReggioStoria”, XXXVI, fasc. 2 (aprile-giugno) , 19 – 21.;

 

Ex base, comune unico proprietario
Da larena.it del 15 gennaio 2019

L’ex-base aeronautica, del 72° gruppo IT, di via Baldoni, acquisita dal Comune il 26 febbraio 2018, è stata riclassificata e, con una delibera del consiglio comunale, approvata a fine dicembre, è diventata parte del patrimonio indisponibile del Comune.

LO SGOMBERO. Il procedimento, non appena sarà completato, permetterà prima di tutto al sindaco Emilietto Mirandola di intervenire d’autorità con un’ordinanza di sgombero - provvedimento già annunciato nella stessa seduta pubblica - che sarà emessa nei confronti dell’azienda agricola Strazzer la quale, all’indomani dell’acquisizione al Comune di Bovolone dei terreni e dei fabbricati, ha aperto un contenzioso con l’ente pubblico rivendicando diritti agrari sui terreni dell’aeronautica. Una vertenza che sta impedendo, di fatto, all’amministrazione comunale di entrare nel possesso effettivo degli oltre 30 ettari di terreno. In quasi un anno il Comune, infatti, vi ha organizzato una sola manifestazione, la «Festa degli aquiloni», non senza problemi e contrasti però col titolare dell’azienda agricola.

INTERVENTI URGENTI. Come ha riassunto il sindaco Mirandola a febbraio, al momento della chiusura, l’ex base di lancio dei missili intercettori Nike Hercules, era entrata a far parte del patrimonio così detto «disponibile», una classificazione dell’immobile che ne rende possibile anche la vendita ai privati, ma con l’obbligo del Comune di versare il 25 per cento del ricavato allo stesso Demanio. La classificazione tra i «beni disponibili» poneva però la Giunta, ha riferito il sindaco Mirandola, sullo stesso piano giuridico di un privato e imponeva quindi di attendere la sentenza del giudice sulle rivendicazioni del contadino, al termine di un processo civile che potrebbe trascinarsi per anni. Troppo alto il rischio di dover restituire il terreno all’agenzia demaniale sulla base di una clausola che concede non più di tre anni di tempo ai Comuni per riqualificare il terreno dismesso.

MURO CONTRO MURO. Nel suo intervento in consiglio, il sindaco Emilietto Mirandola ha svelato alcuni retroscena sconosciuti agli stessi consiglieri, escludendo per prima cosa l’ipotesi di un possibile dialogo con la controparte dopo che i titolari dell’azienda agricola hanno cambiato la serratura dei cancelli e il proprietario ha fatto arare il terreno, andando oltre il semplice diritto di sfalcio che aveva avuto in passato pagando un canone. Il primo cittadino ha definito quindi «abusiva» la presenza dell’azienda agricola, ribadendo quanto già affermato in altre occasioni, ovvero che il titolare era un semplice concessionario dello sfalcio e non un fittavolo dal momento che manca completamente un contratto agrario.

PROGETTI SULLA BASE. Sulla ex base sono state avanzate intanto, nei mesi scorsi, delle manifestazione di interesse. Ne ha fatto riferimento in sala civica il responsabile dell’ufficio tecnico: tra le altre, la proposta di realizzare un circuito da usare per gare automobilistiche, uno spazio per la preparazione atletica di ciclisti su strada e la realizzazione di un poligono di tiro. Era stata inoltre ventilata l’ipotesi di trasferirvi la pista da motocross. La Giunta ha provveduto, nella stessa seduta, a stanziare in bilancio 2019 una prima somma pari a 200 mila euro da utilizzare per una eventuale bonifica: «L’eternit è stato portato via dalle base a cura delle forze armate, fino ad oggi non ci è stato possibile effettuare sondaggi per verificare se c’è dell’altro, dovrebbe essere rimasto solo materiale lasciato dai miliari», ha concluso il sindaco. • Roberto Massagrande

 

Il Ministro Trenta a Comiso per la cessione della Base Nato
Da ragusanews.com del 15 gennaio 2019

L’ex-Comiso - Il prossimo giovedì 17 gennaio, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta presenzierà in Sicilia all’atto definitivo di trasferimento dell’area “ex USAF” dell’aeroporto di Comiso alla Regione siciliana, che provvederà poi al passaggio della medesima area al Comune di Comiso. L’evento – che si terrà presso l’aerostazione dell’aeroporto civile di Comiso alle ore 09:30, sotto il coordinamento della Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili del Ministero della Difesa - discende dal positivo esito del recente Tavolo Tecnico tenutosi tra l’Aeronautica Militare, la Regione Siciliana, il Comune di Comiso, l’Agenzia del Demanio e l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).

 

Gira le Mura! Giro a tappe delle mura padovane 2019. Programma di gennaio-febbraio-marzo
Da youreporter.it del 15 gennaio 2019

Prosegue anche per il 2019 il ciclo di visite guidate alle mura cittadine, attività che dalla fine del 2011 il Comitato Mura svolge con grande successo di pubblico e visitatori. 11 km di percorso, 19 bastioni, 6 porte ancora esistenti e 500 anni di storia: le mura rinascimentali rappresentano il “più grande” monumento della città di Padova, un patrimonio urbano, spesso poco visibile, che merita di essere esplorato. Con tre porte duecentesche e numerosi tratti supersiti: le mura medievali hanno protetto il centro della città; dimenticate e superate dalle fortificazioni successive, sono un segno della storia di Padova che può essere ancora scoperto e ripercorso. Le visite comprendono le passeggiate lungo le mura e l’ingresso agli ambienti interni di volta in volta visitabili (lavori o attività in corso possono impedire temporaneamente l’accesso a uno spazio, mentre nuovi restauri possono rendere agibili spazi prima non accessibili).

Le passeggiate si svolgono la domenica mattina con partenza alle ore 9,30 e conclusione alle 12,30. A cura dell’Associazione Comitato Mura di Padova

Programma completo: https://bit.ly/2DczvCt

Informazioni

La partecipazione è gratuita, compresi i materiali a stampa distribuiti di volta in volta, ma è riservata ai soci del Comitato Mura. Non occorre prenotazione, è sufficiente presentarsi nel punto di ritrovo all’ora prefissata. Sarà possibile iscriversi al momento versando la quota annuale di 15,00 euro (anno solare), che permetterà di partecipare a tutte le attività dell’associazione, acquistarne le pubblicazioni a condizioni speciali. In caso di forte maltempo (pioggia insistente) la passeggiata non verrà effettuata e non verrà recuperata. Dato il carattere ciclico dell’iniziativa, le tappe perdute potranno essere recuperate dagli interessati nel ciclo successivo.
Associazione Comitato Mura di Padova tel. 3476145908 – 328694268 comitatomura@virgilio.it www.muradipadova.it

 

Il suggestivo Bunker Soratte apre le porte per promuovere la salute delle donne
Da notizie.tiscali.it del 15 gennaio 2019

(AdnKronos) - A distanza di un anno dalla tappa a Sant’Oreste de "La Carovana della Salute”, che ha visto una folta partecipazione del pubblico e di figure rappresentative, tra cui il prof. Riccardo Masetti, direttore del “ Centro Integrato di Senologia” Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ed ha permesso di raccogliere fondi destinati ai programmi di prevenzione di Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori al seno, l’Associazione Bunker Soratte aderisce ad una nuova iniziativa a scopo benefico per la promozione della salute della donna. (La locandina) Sabato 19 gennaio 2019 saranno organizzate delle visite guidate all’interno della splendida cornice del Bunker Soratte, con guide esperte che racconteranno la storia e le curiosità dell’ex zona militare del Monte Soratte. L’intero ricavato sarà interamente devoluto alle Donne in movimento APS per sostenere il progetto Spazio Salute Donna "La Sentinella”.

“La Sentinella” sarà uno spazio per la salute della donna, messo a disposizione dal Comune di Sant’Oreste, in cui verranno offerte prestazioni specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori femminili, ecografie mammarie e ginecologiche, terapie integrate a supporto delle donne che stanno affrontando un tumore femminile. L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, le terapie integrate in oncologia, nonché sensibilizzare la comunità ad adottare stili di vita più corretti, una sana alimentazione ed una costante attività fisica. Per finanziare il progetto sarà attivata anche una piattaforma di crowfunding online. L'idea di uno spazio dedicato alla salute femminile vuole essere un modello economicamente riproducibile e uno stimolo per poter aprire altri centri, soprattutto nelle zone geograficamente disagiate, dove c’è una minore attenzione alla propria salute. Per partecipare all’iniziativa del Bunker Soratte si suggerisce di prenotare la visita guidata. Per info e prenotazioni: francesca.cingolani@gmail.com - te. 3398259969

 

Uno studio del Comitato Mura sull'area ex Prandina
Da muradipadova.it del 14 gennaio 2019

(14 gennaio 2019) - Come è stato ampiamente riferito dai giornali nelle scorse settimane, il 2018 si è chiuso per il Comitato Mura con una notizia importante. Parliamo del contributo assegnatoci per un lavoro di documentazione e studio dell’area della ex caserma Prandina, che metta in condizione Agenda 21 (e tutte le parti interessate al percorso partecipato di definizione del futuro dell’area stessa) di ragionare sulla base di una conoscenza approfondita di uno spicchio di città carico di valenze storiche, ambientali e urbanistiche. Un riconoscimento importante e non scontato, non solo per la competenza, ma anche per l’indipendenza sempre manifestata dall’associazione. Una responsabilità e un onere consistente per il Comitato Mura che, diversamente da quanto potrebbe sembrare, di denari ne dovrà spendere più di quanti ne incasserà. Il contributo del Comune coprirà infatti l’ottanta per cento dei costi: significa che l’associazione riceverà sì 20.000 euro, ma ne dovrà spendere 25.000, aggiungendone cioè 5.000 di tasca propria, per pagare i rilievi, le ricerche d’archivio, gli elaborati cartacei e digitali necessari allo svolgimento del compito che si è assunta, che dovranno essere rendicontati. Si tratta infatti di un contributo e non del pagamento di una consulenza. Tutt’altro che il regalo di Natale di cui qualcuno ha sorriso, più o meno maliziosamente. Al contrario, uno sforzo notevole, sul piano finanziario e su quello della quantità di lavoro da svolgere in tempi ristretti. Ma che sentiamo di dover fare, e in questo senso consideriamo un regalo e un privilegio il poterlo fare, per impedire che il dibattito si risolva in una sterile contrapposizione fra chi vuole un parcheggio e chi vuole un parco alberato. Un dibattito che si risolverebbe o con la vittoria del più forte politicamente o con un compromesso.

Quell’area non è un pezzo di città qualsiasi, da trattare ciascuno secondo le proprie, per quanto legittime, preferenze e priorità, con un approccio meramente utilitaristico, indifferente rispetto alla sua collocazione e alla sua storia. Si dirà che questo vale per qualsiasi area urbana, ma nel caso specifico si tratta di un’area con una sua storia, delle sue vocazioni, un suo genius loci, fatto di broli, di monasteri, di vie d’acqua e di strutture militari; e dunque delle sue proprie esigenze, che vanno individuate e riconosciute, prima di sovrapporvi, con il giusto rispetto, le esigenze della città contemporanea e dei suoi residenti, come sarà inevitabile e doveroso fare. Un discorso valido per tutte le altre aree “libere”, nel senso di non ancora intensamente edificate, che si snodano attorno alla cinta muraria rinascimentale, all’interno come all’esterno, e che, a seconda di come verranno usate, ma prima ancora, e soprattutto, capite e interpretate, determineranno l’immagine e la qualità della vita della Padova futura. Sono le aree che, assieme alle mura e ai canali superstiti, costituiscono la struttura portante di quel Parco delle Mura e delle Acque di cui tutti parlano, affermando di volerlo, dimostrando però un minuto più tardi di non aver ben compreso di cosa si tratti. Magari accettando passivamente che a ridosso del baluardo Cornaro sorga un edificio fuori scala come la nuova Pediatria, solo perché non c’è un vincolo che lo impedisca, oppure riproponendo ciclicamente di usare come parcheggi le aree della fossa; e in ogni caso trattando ogni singola area, grande o piccola, come un problema a sé, senza mai riuscire a vederla come parte di un insieme. Insieme che ha un suo senso e che potrebbe ridare senso alla città intera Beninteso, non si tratta di attendere la realizzazione del Parco delle Mura e delle Acque per poter decidere il futuro della Prandina. Anche perché il Parco per sua stessa natura è, e continuerà ad essere, un processo, più che un progetto. Si tratta però di intraprendere il percorso di recupero e riuso di quest’area con i giusti tempi e le giuste cautele, con una progressività di interventi che lasci il tempo ad altre opportunità di concretizzarsi: siano esse iniziative di associazioni, di professionisti, di imprenditori, che propongano interventi utili, per questa come per le altre aree connesse, che a loro volta possano stimolarne altri in una catena virtuosa. Perché il Parco non è e non dovrà essere solo mura, acque e alberi, ma vita. Altrimenti, meglio che ce lo diciamo subito: il Parco delle Mura e delle Acque non esisterà mai.

 

Cosa è cambiato realmente dopo la consegna degli S-300 russi alla Siria?
Da mentelocale.it del 14 gennaio 2019

Un breve sunto dei raid israeliani in Siria dopo la consegna dei famigerati missili S-300 a Damasco dimostra che per Israele non è cambiato assolutamente nulla 

Sono passati alcuni mesi dall’abbattimento dell’aereo spia russo da parte del fuoco amico della contraerea siriana, che cercava di abbattere i 4 F-16 israeliani ormai lontani dagli obbiettivi colpiti, e la successiva consegna dei temibili sistemi anti-aereo S- 300 per migliorare la difesa siriana e minacciare eventuali futuri raid delle IAF (le forze aeree israeliane). Molti hanno scritto o pensato, compresi ministri del Cremlino, che con i sistemi S-300 l’immunità israeliana sarebbe finita, anche perché ci sarebbe stato il personale russo a manovrare quei sistemi.  Il bluff è stato smascherato da subito con una prima incursione a fine ottobre, tramite due aerei della IAF che hanno colpito un convoglio sorvolando il Libano meridionale (vedi Caccia israeliani attaccano in Siria un convoglio di armi diretto a Hezbollah) e poi un altro importante attacco il 25 dicembre (Attacco israeliano in Siria. Colpiti alti ufficiali Hezbollah). Del bluff se ne era parlato con un articolo già prima del raid di fine ottobre: Rapporti tra Russia e Israele: ridimensionato l’allarmismo sugli S-300. Fino ad arrivare all’ultimo di qualche giorno fa: Israele bombarda depositi di missili in Siria. Disappunto russo. E’ assolutamente normale che un paese tecnologicamente avanzato disponga delle contromisure adatte per annullare, almeno parzialmente, le difese nemiche e una buona parte per la buona riuscita dei raid sta nell’effetto sorpresa. Il monitoraggio della situazione ai confini israeliani è garantito grazie alla collaborazione tra l’intelligence e i caccia della IAF, attraverso le missioni di ricognizione in territorio nemico. Ecco spiegata l’immediatezza degli attacchi chirurgici nei depositi di stoccaggio in Siria, nei tunnel in Libano e anche nelle “officine” e depositi della Striscia di Gaza. Una sinergia sempre più affinata negli anni dai tempi della Guerra dei Sei Giorni. Senza dimenticare che il governo israeliano oltre ad organizzare e a partecipare a varie esercitazioni aeree con alleati della NATO, come la Blue Flag in Grecia svoltasi a fine 2018, ha mandato membri dell’intelligence e osservatori in Ucraina durante un meeting tra le forze aeree ucraine e quelle statunitensi proprio per studiare il funzionamento dei sistemi anti-aerei russi di cui è dotata anche l’Ucraina. Ovviamente ai russi non interessa essere aggressivi nei confronti di Israele, nonostante alcune famose dichiarazioni di esponenti del governo e le condanne dopo alcuni attacchi. L’obbiettivo dei raid è quello di logorare e mettere i bastoni tra le ruote alla minacciosa presenza iraniana in Siria, fornitore principale di Hezbollah.  di Marco Loriga

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello Baronale Filo di Torre Santa Susanna
Da lavocedimaruggio.it del 13 gennaio 2019

Il Castello o Palazzo Baronale di Torre Santa Susanna risale alla seconda metà del XVI secolo e venne eretto su iniziativa di Don Tiberio Dormio, la cui famiglia, proveniente da Mesagne, aveva precedentemente acquistato il feudo dalla famiglia Palagano. Secondo una leggenda, sul luogo dove sorse il maniero esisteva una precedente struttura risalente addirittura all’epoca romana, tuttavia saremmo più propensi a ritenere tale fortilizio, se mai fosse esistito, risalente all’epoca bizantina. Tale struttura sarebbe andata distrutta nel 1256, durante le guerre condotte da Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, contro gli eserciti del papa. Ritornando al castello cinquecentesco, i lavori ebbero inizio nel 1588 e terminarono nel 1595 lasciandolo tuttavia ancora incompleto. Alla famiglia Dormio successero gli Albricci e dopo di loro i De Angelis, ai quali si deve il completamento dell’opera, in nome del Principe Nicola De Angelis e della consorte Principessa Vittoria Capano, che incaricarono l’architetto Francesco Capodieci di ultimare la costruzione. Questi provvide alla chiusura dei locali del pianterreno adibiti a magazzini, ed alla realizzazione di una rampa che dal cortile conduceva al piano nobile.

Inoltre sistemò i locali interni e realizzò un pozzo per il prelievo dell’acqua piovana precedentemente convogliata in un’apposita cisterna ipogea. Nella prima metà del XVIII secolo il castello divenne proprietà dei Conti Filo che operarono diverse modifiche alla struttura originaria e da cui essa prese anche il nome. Successivamente, nel corso degli anni il palazzo è stato adibito a diversi usi, lazzaretto nei primi anni del XX secolo, scuola elementare ed anche sede di un presidio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2003 la famiglia D’Ippolito, proprietaria della struttura dal 1947, la vendeva ai Trinchera che, dopo averlo restaurato, lo hanno adibito ad elegante Bed and Breakfast. Il castello si presenta a pianta quadrangolare irregolare, con due torri anch’esse quadrangolari ai lati, sul prospetto principale, e si sviluppa su due piani separati esternamente da un toro marcapiano. Le torri fuoriescono dal filo della cortina che le unisce e di cui ha la medesima altezza. Il terrazzo dell’intera facciata è coronato con una merlatura guelfa, che prosegue sui lati e posteriormente, nel cortile. Nove finestre si aprono al piano nobile, sette sulla cortina ed una per ciascuna torre. Il portale a bugne ed a sesto acuto consente l’accesso al cortile, che si caratterizza per le arcate stile chiostro ed ospita una cappella gentilizia.  Cosimo Enrico Marseglia

 

Esplorare il Vicentino – Il monte Enna e il suo forte
Da ecovicentino.it del 13 gennaio 2019

Il più delle volte osservando il Monte Novegno non si fa caso alla modesta entità del Monte Enna, che si stacca da esso come una grande collina boscosa sopra gli abitati di Schio e Torrebelvicino. Nei pressi del punto più alto si nasconde il Forte Enna, una fortificazione in rovina che risale alla Prima Guerra Mondiale. Testimone di un’epoca passata, ricorda ancora all’escursionista che sale lassù di non dimenticare ciò che successe ormai più di cent’anni fa. Il monte e il forte riprendono il nome dalla piccola frazione di Enna di Torrebelvicino situata sui versanti ad ovest del rilievo; ad est invece l’abitato più vicino è la frazione di Santa Caterina di Schio. Il Monte Enna offre una buona visuale sulla Val Leogra e sulla dorsale montuosa dei monti Summano, Novegno e Pasubio; ciò spiega la costruzione di un forte sulla sua sommità: nel caso di un possibile sfondamento delle linee italiane da parte degli austro-ungarici, la fortificazione del Monte Enna sarebbe servita per contrastare l’avanzata del nemico che avrebbe potuto dilagare dal Passo Borcola e dal complesso del Novegno, inclusi il Passo Xomo e il Colletto di Velo. La costruzione del forte avvenne tra il 1910 e il 1912; la sua struttura era concepita secondo degli standard avanzati per l’epoca in fatto di fortificazioni, ordinato su più piani, con la parte superiore predisposta con quattro obici sotto cupole corazzate e circondato da alte mura e trincee.

Nel 1916 durante la Strafexpedition la fortificazione intervenne contro il tentativo di presa del Monte Giove sul Novegno da parte degli austroungarici, bombardando però infaustamente le linee italiane. Per questo motivo il comandante del forte venne destituito e la struttura venne adibita solamente a deposito munizioni e magazzino. Al giorno d’oggi il forte è in stato di degrado, invaso dalla vegetazione e interessato da crolli interni, ma ancora parzialmente accessibile. Al suo interno sono presenti quattro piccoli pozzi che rientrano nel catasto delle grotte del Veneto. Nella parte inferiore del forte è presente l’ingresso di una lunga galleria artificiale che conduce a varie postazioni e sbuca infine sulla parte più alta della fortificazione; questa galleria è ancora facilmente percorribile. Il forte Enna è senz’altro una rovina che affascina e stimola a ricordare gli eventi bellici che accaddero nella provincia di Vicenza. Nei pressi del forte è situato il punto più elevato del monte: si tratta di un vecchio punto di osservazione dove si trova una croce visibile dalla strada che da Poleo sale a Santa Caterina. Per raggiungerla occorre salire lungo una scalinata e passare sotto un arco di roccia entrambi scavati durante la Grande Guerra. Da qui si gode una bella vista dei vicini monti Novegno e Summano.
Continuando invece lungo la dorsale del monte si giunge in breve a Punta Rovoledo dove è situata un’altra croce la quale presenta un panorama sullo sfondo che va dal Pasubio al Carega e alla sottostante Val Leogra. Per raggiungere il Monte Enna esistono numerosi sentieri che salgono lungo i vari versanti; il tragitto più breve segue la strada sterrata che dal Passo di Santa Caterina situato poco dopo l’omonimo abitato sale con alcuni tornanti sulla sommità del monte (sono presenti cartelli e i classici segnavia del CAI in loco). È un itinerario adatto a tutti e di facile impegno fisico.  Da Mirko Cocco

 

Venezia: l’isola ottagonale diventerà un glamping eco-chic
Da siviaggia.it del 12 gennaio 2019

L'Ottagono Ca' Roman, nella laguna veneta, va ad un imprenditore sanbenedettino: il progetto che cambierà il suo volto

12 gennaio 2019 - La laguna veneta è tutta straordinaria: le sue isolette, i suoi panorami, quell’aria romantica che attrae turisti di tutto il mondo. Ma c’è un’isola che, presto, potrà cambiare completamente volto: è l’Ottagono Ca’ Roman. Sono quattro isolette, gli Ottagoni, e sono così chiamate da quando – nel 1571 – la Repubblica di Venezia decise di costruire su ciascuna una fortezza di forma ottagonale, che difendesse la laguna. Tra queste, l’Ottagono Ca’ Roman è stato fino ad oggi di proprietà del demanio. Col bando “Valore Paesi-Fari”, ecco che ha invece cambiato proprietario: ad aggiudicarselo è stato l’imprenditore sanbenedettese Tablino Campanelli, che ha promesso di investire – inizialmente – 495 mila euro per il restauro conservativo delle fortificazioni, oggi in stato d’abbandono. Sull’isola, ad ora, sono presenti una postazione di guardia, un bunker risalente alla II Guerra Mondiale e una piattaforma circolare di cemento armato, utilizzata come sede dell’artiglieria. In stato di abbandono e di grave degrado, con strutture pericolanti al suo interno, ora l’Ottagono Ca’ Roman sarà trasformato. Il progetto presentato da Campanelli, “Residenza dei capitani – Glamping style”, prevede la costruzione di un glamping che permetterà agli ospiti di vivere contatto con la natura, ma all’interno di sistemazioni chic.
«Glamping style è una nuova tendenza che rivede il vecchio modo di fare campeggio: sempre a contatto con la natura ma in modo chic. È una versione di lusso del vecchio campeggio. Glamping è un termine anglosassone nato dalla fusione delle parole glamorous e camping per indicare i campeggi di lusso dotati di ogni comodità, che non dimentichino però attenzione e rispetto per l’ambiente. Tanto per fare un esempio, le tende del glamping sono simili a quella che montò Gheddafi nella sua visita a Roma nel 2009» ha raccontato Campanelli ad Adriatico24Ore. Così, ora, un pezzo di Venezia potrà tornare allo splendore che merita. Se ne potrà conoscere la sua storia, si potrà soggiornare sul suo territorio approfittando di una soluzione d’alloggio che – in Europa e nel mondo – sta piacendo sempre di più. Una soluzione alternativa agli alberghi di Venezia, per un’esperienza immersiva e insolita.

 

Conferenza a Malborghetto sulle fortificazioni presenti sul Monte Palla
Da altofriulioggi.it del 11 gennaio 2019

Sabato 12 gennaio al Palazzo Veneziano di Malborghetto sarà possibile assistere ad un conferenza: “Il Forte Beisner e le opere fortificatorie del Kugelberg: esiti di quattro anni di studio e valorizzazione dell’Opera 4 Ugovizza”.

La conferenza avrà inizio alle ore 15:00.

L’Ass. Landscapes invita tutta la comunità montana e non solo alla presentazione dei primi risultati sullo studio delle strutture fortificatorie presenti sul Monte Palla sulla piana tra Ugovizza e Valbruna, costruiti tra il XVII e il XX sec.

Alla conferenza saranno presenti numerosi relatori provenienti dalle università tedesche e australiane. Sarà una conferenza completa, visionata sotto ogni aspetto, sia storico che architettonico riguardo fortificazioni che non sono ancora state studiate approfonditamente  la storia friulana a partire dal secolo XVII. Anita Pinagli e Paolo Blasoni dell’ Ass. Landscapes Volker K. Pachauer dell’ österreichische Gesellschaft für Festungsforschung OeGF Aleksander J. Potočnik della Monasch University (Melbourne Australia) Alessandra Gargiulo della Società Friulana di Archeologia OdV di Udine di Silvia Cargnelutti

 

Venezia, l'Ottagono Ca’ Roman diventa un hotel
Da ttgitalia.com del 11 gennaio 2019

Photo credit: Godromil

L’Ottagono Ca’ Roman, nella Laguna di Venezia, passa nelle mani dell’imprenditore marchigiano Tablino Campanelli, che investirà 425mila euro per il restauro delle fortificazioni e l’avvio di una struttura ricettiva.

È il risultato definitivo, riporta hotelmag.it, del bando di gara lanciato dall’Agenzia del Demanio – Valore Paese Fari. Per i prossimi 50 anni, grazie all’iniziativa che mira al recupero e alla valorizzazione dei fari e degli edifici costieri attraverso il coinvolgimento di investitori privati, l’isolotto ospiterà il progetto “Residenza dei capitani”. Oltre a strutture removibili per gli ospiti, l’Ottagono ospiterà anche un centro servizi con un bar e uno spazio espositivo aperto a tutti. Al termine del bando di gara, della quarta edizione del progetto Valore Paese – Fari, la piccola isola veneziana fortificata appartenente al sistema difensivo dei “cinque ottagoni” aveva ricevuto tre offerte.

 

Siracusa. Targetta, quella torre dimenticata da sempre
Da libertasicilia.it del 11 gennaio 2019

Rimase dimenticata dagli annalisti siracusani, ma anche dai famosi viaggiatori del Grand Tour che nel XVIII e XIX secolo visitarono Siracusa

Sotto il governo della Camera Reginale di Siracusa la famiglia del casato nobiliare de Orobellis Monpalao, di origine spagnola, si distinse particolarmente e molti dei suoi membri ricoprirono cariche pubbliche. La famiglia riuscì ad avere un ruolo primario anche dopo la soppressione della Camera avvenuta nel 1536. Nel 1550, regnante Carlo V, Consalvo de Orobellis Monpalao fece costruire una torre nel feudo di Targia, a nord della città, in una zona pianeggiante che guarda al mare verso nord-est ed è protetta dalla terrazza rocciosa dell’Epipole. L’attribuzione è certa poiché il nome del suo fondatore è inciso sulla lapide di marmo che fu collocata lungo uno dei prospetti della torre. Così recita l’iscrizione: “Consalvus de Orobellis/ et Monopalao me fondavi/in hoc loco solattiorum/ regnante Carlo V/ imperatore anno a p a r t u / v i r g i n i s M.D.L.”. La costruzione militare è nota come Torre di Targia, ma anche come Targetta. Si tratta di una delle torri costiere edificate al fine di controllare eventuali attacchi barbareschi. Forse il De Orobellis volle tutelare la sua proprietà terriera.  “Quello che sorprende è l’assoluto silenzio da cui appare circondata. Non una sola volta ci è riuscito di sorprenderne il ricordo nella storia degli avvenimenti cittadini. Non un solo richiamo ad essa hanno i due annalisti siracusani, il Gaetani e il Capodieci” (G. Agnello). Eppure il Capodieci aveva dato molto risalto alle incursioni piratesche che colpirono la città. Anche i famosi viaggiatori del Grand Tour che nel XVIII e XIX secolo visitarono Siracusa non ne hanno mai fatto cenno. Probabilmente la sua ubicazione lontana dall’Ortigia ne fu la causa e nessuno si occupò della torre. La Torre della Targia si presenta in buono stato di conservazione nonostante l’intonaco di colore grigiastro che è stato sovrapposto successivamente sui conci originari. Maestranze altamente specializzate furono incaricate della sua costruzione, come dimostrato dal fatto che rimase indenne durante il terremoto disastroso del 1693. La torre si sviluppa per un’altezza di m. 12,4, altezza che permette facilmente l’avvistamento nemico che veniva segnalato alle altre torri accendendo un falò sulla terrazza sommitale. La fabbrica si imposta su una base quadrata di m. 7,6 per lato e la parte basamentale è rinforzata da uno zoccolo alto m. quasi m. 1,05. Le parti angolari sono caratterizzate da contrafforti alti m. 2,76. Lungo il prospetto principale si apre l’unico ingresso, una porta architravata munita di sistema di chiusura di cui rimangono 4 fori negli stipiti. La porta è sovrastata da una finestra di dimensioni maggiori rispetto alle altre e dal piombatoio supportato da mensoloni. L’interno si caratterizza da un unico ambiente dal quale, mediante una scala retrattile, si poteva raggiungere l’ambiente al secondo piano attraverso un’apertura parallela ad una caditoia che aveva la funzione di poter lanciare sassi in caso di attacco nemico interno alla torre. La stanza al piano superiore presenta una volta a crociera poggiante agli angoli su possenti pilastri. Sono presenti un vano porta armi ricavato nello spessore murario e un sedile che permetteva l’osservazione esterna in comodità. Un’ulteriore apertura consentiva il collegamento con la terrazza e con la caditoia dalla quale era possibile lanciare proiettili, pietre e altri materiali sugli assalitori. La collocazione della lapide sottolinea l’importanza di una costruzione che architettonicamente non ha caratteristiche stilistiche particolari eccezion fatta per il piombatoio. Non è rimasta traccia delle merlature che pur dovevano esistere. La Targetta si presenta dunque come un parallelepipedo lungo le cui pareti si aprono delle finestre rettangolari architravate. E’ visibile dalla strada statale 114. La torre di Targia rappresenta uno dei non pochi esempi di monumenti definiti minori che costituiscono parte di quel patrimonio monumentale spesso sottovalutato se non addirittura ignorato. Extra moenia si trovano, infatti, grandi e piccoli monumenti che meritano una giusta rivalutazione, che non possono prescindere dai necessari interventi di restauro e/o conservativi. Tesori da riscoprire e restituire alla pubblica fruizione. Gli stravolgimenti agrari e industriali della zona di Targia in un arco di tempo brevissimo hanno alterato ogni originario elemento. Chi volesse oggi affacciarsi dalla Targetta non vedrebbe più soltanto il mare e la costa, ma sulla costa, tutte quelle strutture industriali che hanno irreparabilmente sconvolto l’assetto paradisiaco che caratterizzava una delle zone più naturalistiche del passato. di Laura Cassataro

 

Il Castello di Fumone "Cum Fumo Tota Campania Tremat"
Da fulldassi.it del 10 gennaio 2019

In Italia esistono castelli e fortificazioni che per bellezza, fascino, significato storico e tradizioni leggendarie possono equiparare, e in molti casi anche superare, i meravigliosi castelli Irlandesi e Francesi. È il caso del Castello di Fumone (provincia di Frosinone), avvolto nei suoi 1000 anni di storia.

Dal 1500 la storia del castello è legata a quella della famiglia Longhi, che lo acquisto direttamente dal Vaticano e che ancora oggi lo possiede, ma è anche strettamente connessa alla popolazione degli Ernici, al Re Tarquinio il superbo (ospitato a Fumone quando fu cacciato da Roma nel 509 a.C.), all’Antipapa Gregorio VIII (sepolto in qualche segreta cavità della fortezza), e alla prigionia di Celestino V che nelle Oubliette del castello sconto il prezzo del suo “gran rifiuto“ rinunciando alla nomina papale.

Come ha osservato Fabio de Paolis, le prigioni, visitabili ancora oggi, sono ambienti privi di luce e aerazione diretta, realizzate nel lettore muraria del castello e caratterizzate da spazi angusti e ristrettissimi. Alcune celle erano chiamate Oubliette proprio perché lasciavano i prigionieri abbandonati al loro solitario oblio mortale.

Il castello si trova posizionato su un colle alto 800 m che permette la visuale completa di ben 45 paesini e città limitrofe (compresa la veduta sulla via Latina e i monti Lepini); il visitatore passa dall’osservare i meravigliosi giardini pensili realizzati sulla cima della fortezza, densi di tradizioni e leggende (durante la visita al giardino è addirittura possibile toccare la vetta del monte in segno di buon auspicio), alle altre misteriose sale: la sala degli stemmi, il posto delle vergini, la sala dei Cesari, la biblioteca del castello, la sala degli Antenati. Un discorso a parte merita, invece, l’archivio del castello, dove in un mobile scuro riposa, custodito in una teca di vetro, la salma del giovane marchesino Longhi (morto all’età di tre anni).

Provata da un fortissimo dolore, dopo la sua morte, la madre (Emilia Caetani) ne fece imbalsamare il corpo e fece dipingere tutti i mobili del castello di nero (evidente manifestazione di lutto). La leggenda vuole che lo spirito del bambino vaghi ancora nel castello in uno stato di tormentoso dolore. Ambra Belloni

 

In Val di Susa: il castello di Val Dora
Da quotidianpost.it del 10 gennaio 2019

Bellezza e storia nella Val di Susa

Residenza feudale medioevale, il castello Villar Dora si erge su una collina rocciosa al centro del paese in Val di Susa. Composto da piu’ edifici e dalla torre rotonda, svettante contro il cielo, e’ caratterizzato da eleganti facciate con le finestre a bifore e la palazzina merlata, ad est della torre. Infatti nella prima meta’ del XIV sec. I feudatari della famiglia Provana ne realizzarono la ristrutturazione nello stile gotico, usufruendo di alcune costruzioni preesistenti, ed edificandone di nuove. La zona verso sud- vest divenne il corpo centrale del castello, costituito da tre unita’ consecutive: il Palacium (il vecchio torrione meridionale), la torre cilindrica e l’ala di Margaretha De Rotaris. Intorno al 1600 fu costruito l’edificio Ca’ Bianca, dove sorgeva il torrione settentrionale, che fu danneggiato nel 1691 dalle truppe francesi del maresciallo Catinat.

Nel 1800 invece furono realizzati I bei giardini, sostenuti da possenti arcate, mentre un secolo dopo dei lavori di restauro restuirono al castello il suo aspetto medioevale originale. La sua posizione strategica fu teatro di importanti eventi, tra cui una delle battaglie tra Costantino e Massenzio per il possesso della citta’ di Susa e lo scontro tra Franchi e Longobardi. Nella zona inoltre si trovano anche reperti romani (lucerne e lacrimatoi)che furono rinvenuti nel XIX°secolo. Villar Dora Nel paese e’ da visitare anche la chiesa parrocchiale, che fu fondata dai monaci Benedettini dell’Abbazia della Novalese, in origine in stile romanico, e ristrutturata in stile barocco nel XVIII°sec.
A questa si aggiungono la Cappella di S.Pancrazio e la chiesa di S.Rocco. La Va di Susa , in Piemonte, verdissima d’estate e imbiancata dalla neve d’ inverno, e’ una delle mete piu’ belle per le vacanze in montagna. In questa stagione offre tutti I tipi di sport sulla neve e ottime strutture ricettive. Tra le localita’ piu’ conosciute, Sestriere e Pragelato. di Grazia Paganuzzi

 

Fortezze e Castelli di Puglia: La Torre Normanna di Adelfia
Da lavocedimaruggio.it del 9 gennaio 2019

Foto: Terre di Bari Guest Card

La Torre Normanna di Canneto (nel 1927 con Regio Decreto i Comuni di Canneto e di Montrone furono accorpati ed uniti nel Comune di Adelfia) è probabilmente ciò che resta di un complesso più grande fatto costruire dal nobile napoletano Alfonso Balbiano, trasferitosi nel casale in seguito alle nozze con tal Stella Beatrice. Nel 1147 ebbero inizio i lavori che videro la fine nel 1153. Accanto alla torre il Balbiano avrebbe fatto edificare anche la sua dimora residenziale di cui, purtroppo, non è rimasto nulla. La fortificazione aveva funzioni difensive ma anche di osservazione ed all’occorrenza per l’invio di segnalazioni in caso di allarme o di soccorso. Le segnalazioni in questione avvenivano con l’accensione di un fuoco sulla cima, in modo che di giorno fosse visibile il fumo mentre di notte le stesse fiamme. Sotto la torre c’era una galleria lunga circa due chilometri, sfociante oltre la cinta muraria in direzione di Acquaviva delle Fonti, che costituiva una via di fuga in caso di necessità. Il pianterreno per un certo tempo è stato utilizzato come prigione. Nel corso dei secoli la torre ha seguito i destini del Casale di Canneto, passando attraverso diversi signori feudali, fino a giungere nel XVIII secolo alla famiglia dei Marchesi Nicolai, ai quali fu confiscata insieme ai beni di famiglia dopo che il Marchese Domenico Nicolai fu esiliato per ribellione, e venduta. Dopo essere passata di mano attraverso svariati altri proprietari che operarono alcune modifiche stravolgendone l’assetto, nel 1920 fu dichiarata Monumento Nazionale e restaurata. Ora è proprietà del Comune di Adelfia, che ha provveduto ad effettuare diversi interventi di restauro. La struttura è alta 19 metri ed ha una pianta quadrangolare, coronata in cima da beccatelli e piombatoio su tutti i quattro lati. In un secondo momento era stata rinforzata con uno zoccolo scarpato di cui oggi resta molto poco. L’interno si sviluppa su quattro piani originariamente divisi da impalcature lignee, successivamente sostituite da volte in muratura. I vari piani erano collegati attraverso scale in legno con l’eccezione di quello superiore con quello di copertura che erano uniti da una stretta scalinata ricavata nel muro.

Cosimo Enrico Marseglia

 

La Porta S.Sebastiano e il camminamento sulle Mura Aureliane
Da romatoday.it del 9 gennaio 2019

Una visita per scoprire da una prospettiva insolita la più grande e meglio conservata delle porte che si aprono nelle Mura Aureliane: la Porta S.Sebastiano.
Anticamente chiamata Porta Appia, era al centro di un articolato sistema di fortificazioni che includeva anche l'Arco di Druso.
Un avventuroso percorso, tra gallerie, torri, postazioni di guardia, bizzarri e misteriosi graffiti, e il suggestivo camminamento sulle Mura Aureliane.
La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica
Appuntamento: ore 10,45 all’ingresso del Museo delle Mura in Via di Porta S.Sebastiano, 18
Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)
Ragazzi fino a 14 anni: 3€
Biglietto di ingresso: Gratuito
ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com

 

In Albania, tour attraverso i bunker sovietici riconvertiti al turismo
Da siviaggia.it del 8 gennaio 2019

L’Albania è disseminata di bunker e, tra storia e geniale follia, offre a turisti da tutto il mondo la possibilità di una vacanza unica nel suo genere.

La guerra fredda ha avuto conseguenze enormi sul panorama dell’Albania, che vanta oggi bunker in ogni dove. Così tanti da generare dibattiti sull’effettivo numero. Basti pensare che tra gli anni ’60 e ’80 ne sono stati realizzati svariate centinaia di migliaia. Il timore di un’invasione mai realizzatasi spinse il governo di Enver Hoxha a far leva sul patriottismo della popolazione nazionale. In caso di attacco tutti avrebbero fatto la propria parte, difendendo la propria patria come una vera e propria milizia. Al concordato segnale sarebbe partita la fuga verso i bunker, dove rifugiarsi e rispondere al fuoco. Le basi per un epico war movie ci sono tutte ma, fortunatamente, nessuna di quelle persone dovette mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari. I bunker però erano lì e ancora oggi resistono, facendo ormai parte del panorama dell’Albania, che ha col tempo deciso di donar loro nuova vita. Ancora una volta ad essere protagonisti sono i cittadini comuni, armati solo dell’amore per la propria terra. È così molto facile ritrovarsi ad ammirare bunker rimessi a nuovo, salvati dallo stato di assoluta decadenza in cui versavano, tramutati in qualcosa di nuovo, che possa donare sorrisi e non più incutere timore. Fioccano pizzerie, bar, saloni per tatuatori e anche ostelli. Dal terrore della guerra agli sguardi estasiati dei turisti, favoriti da progetti come Bed & Bunker. Un piano ambizioso, nato dalla collaborazione della Polis University e dell’FH-Mainz in Germania. Un modo per generare soluzioni davvero uniche, garantendo a turisti da tutto il mondo un’esperienza da inserire di diritto tra quei ricordi indimenticabili. La creatività fa sempre la differenza, in qualsiasi ambito. Grazie ad essa infatti un insieme di decadenti bunker, che custodiscono ricordi dolorosi di un Paese terrorizzato e impoverito, si ergono a simbolo di un popolo pronto a ripartire, a reinventarsi. Le possibilità di tali strutture sono infinite e sul web è possibile optare per la location più adatta ai propri gusti. In un mix di storia, natura e sana pazzia, si farà ritorno a casa con l’animo un po’ più ricco.

 

In Trattato INF: torna l’incubo atomico in Europa?
Da analisidifesa.it del 7 gennaio 2019

Sembravano lontani, congelati nei libri di storia, quei momenti di paurosa tensione fra Est e Ovest che negli anni Ottanta del Novecento parevano il preludio a una catastrofica guerra nucleare combattuta specialmente sul suolo europeo. Fra trenta e quarant’anni fa sembrava davvero che da un momento all’altro le città della nostra vita quotidiana potessero d’improvviso sprofondare sotto il colpo di maglio infuocato di una esplosione atomica, con una colossale nube a fungo svettante fino alla stratosfera.

Quel “fungo” di detriti e polveri radioattive avrebbe fatto da corona funebre sopra un nuovo tetro mondo di macerie abitate da sopravvissuti ridotti dai raggi gamma a mostri mutanti. Questa era la paura atomica degli anni della Guerra Fredda, sulla cui percezione popolare calcava abilmente gran parte della narrativa e del cinema di fantascienza. Ma sempre partendo da pericoli autentici e ben fondati, come del resto ricostruito da film assai realistici, su tutti quell’immeritatamente dimenticato “The Day After” uscito al cinema guarda caso nel 1983, proprio nel pieno dell’ultima grave stagione di crisi fra NATO e Patto di Varsavia, grossomodo fra l’avvento di Ronald Reagan alla Casa Bianca nel gennaio 1981 e l’insediarsi al vertice sovietico di Mikhail Gorbachev quattro anni più tardi.

Ciò che allora rendeva più facile e tempestivo l’abbassamento della soglia nucleare in caso di scontro tra i due blocchi era la diffusione di quelli che la stampa, anche italiana, battezzò subito come “euromissili”, ovvero i missili, sia balistici che da crociera, a testata nucleare e a raggio intermedio dislocati direttamente in Europa da entrambe le superpotenze. Con l’aggravante che gli assai più ridotti tempi di volo di tali missili, al confronto degli aerei armati di bombe e dei missili intercontinentali che partivano da assai più lontano, riducevano enormemente anche i tempi di valutazione e reazione, moltiplicando il beffardo rischio di una guerra scoppiata per errore, oppure per eventuale, disperato quanto folle, tentativo di risolvere lo stallo con lanci a raffica nella più totale sorpresa. Quella stagione tramontò come noto a partire dall’8 dicembre 1987, quando a Washington, dopo mesi di trattative, Reagan e Gorbachev apposero finalmente la loro firma al Trattato INF, dalla sigla per Intermediate-Range Nuclear Forces, che impegnava USA e URSS a distruggere interamente i loro missili a testata nucleare di medio e intermedio raggio, ovvero la cui gittata fosse compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 5500 km.

Il trattato portò così entro il maggio 1991 all’eliminazione totale di quasi 2700 vettori, assommando quelli russi e americani, di base in Europa. Da parte americana si trattava dei balistici Martin Marietta MGM-31 Pershing II e dei “cruise” General Dynamics BGM-109 Tomahawk, o meglio della loro versione a testata atomica BGM-109G battezzata Gryphon, e da parte sovietica dei balistici RSD-10 Pioner, detti SS-20 Saber (nella foto sotto) in codice NATO, più altri due tipi balistici più vecchi, a quell’epoca ormai obsoleti, gli R-12, per la NATO SS-4 Sandal, e gli R-14, alias SS-5 Skean. Senza qui voler allargare il discorso ai trattati sulla limitazione delle armi strategiche intercontinentali, ossia i vari SALT, START e New START la cui analisi ci porterebbe fuori tema, l’INF già di per sé è stato uno dei principali motivi per cui negli ultimi trent’anni il timore di un conflitto nucleare in Europa è stato relegato agli ultimi posti nella scala delle paure collettive più diffuse. L’incubo del fungo atomico è, fino ad oggi, nettamente sorpassato nella “classifica” delle paure per il futuro prevalenti fra la gente comune da numerose altre “amenità”, come la disoccupazione, la tenuta delle banche, la tenuta del sistema pensionistico, l’effetto serra, le strozzature nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, eccetera, eccetera, chi ne ha, più ne metta. Tutti problemi concreti e molto seri, beninteso. Ma che entro pochi anni, se non pochi mesi, potrebbero tornare a essere surclassati dalla paura principe, una guerra combattuta con armi catastrofiche. Lo ha detto chiaro e netto lo scorso 20 dicembre, in occasione della sua consueta conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin: «Il mondo sta sottovalutando il rischio di una guerra nucleare. Senza il trattato INF si rischia lo sfacelo della deterrenza e dell’equilibrio strategico». E ha aggiunto: «Sono rischiose le armi nucleari tattiche che qualcuno vorrebbe usare davvero. Se arriveranno i missili in Europa, poi l’Occidente non squittisca se la Russia reagirà. Questo potrebbe portare a una catastrofe globale che metterebbe fine alla civiltà e forse al pianeta».

Il capo del Cremlino ha anche voluto lanciare un messaggio di speranza e moderazione: «Credo però che l’umanità avrà abbastanza buon senso». Ma la prudenza non è mai troppa, data la delicatezza della questione e per evitare passi falsi, entrambe le potenze debbono applicarsi profondissimi, come non mai, esercizi di intelligence e diplomazia, poiché la buona volontà, da sola, non basta. Negli ultimi mesi del 2018, infatti, l’apparato del trattato INF è entrato sempre più in crisi soprattutto a causa della spinta degli Stati Uniti, che da un lato danno ad intendere di volerlo migliorare includendo altre potenze come la Cina, la quale tuttavia non ne vuole sapere, dall’altro sostenendo a bella posta che la Russia lo starebbe violando per prima e sbandierando tale pretesto per giustificare un proprio ritiro dal patto in tempi ben più brevi di quanto si potrebbe ritenere necessario per effettuare tutte le verifiche del caso, ammesso che l’INF lo si voglia davvero salvare.

L’ultimatum

A quanto ci è dato sapere nel momento in cui stiamo scrivendo queste righe, attorno al 4 febbraio si potrà già a grandi linee intuire se il trattato INF sopravviverà o no, alterando eventualmente gli equilibri vigenti dell’ultimo trentennio. E’ quello infatti il termine da cui inizierà il conto alla rovescia di un vero e proprio ultimatum, apparentemente fin troppo sbrigativo, che gli Stati Uniti hanno esternato alla Russia il 4 dicembre, nel corso del vertice dei ministri degli Esteri della NATO al quartier generale di Bruxelles. Già il giorno precedente, la mattina del 3 dicembre, il segretario generale dell’alleanza, il norvegese Jens Stoltenberg, aveva fatto da apripista, anticipando: «La Russia ha sviluppato e dislocato un nuovo missile con capacità nucleare che potrebbe raggiungere le città europee con scarso o nessun preavviso. Gli USA sono in regola con il trattato INF. Esso ha eliminato un’intera categoria di armi, ma ora è messo a rischio dalla Russia». L’indomani, davanti agli alleati, è stato lo stesso segretario di Stato della potenza egemone dell’Occidente, Mike Pompeo, che del resto fino a pochi mesi prima era a capo della CIA, a far partire una sorta di conto alla rovescia, dichiarando: «Abbiamo avviato il processo di sospensione dei nostri obblighi del trattato INF in 60 giorni, tempo necessario perché la Russia torni a conformarsi al trattato. Quando è stato firmato nel 1987, il trattato rappresentava lo sforzo compiuto in buona fede da due paesi rivali per ridurre la minaccia di una guerra nucleare. A prescindere dal successo del trattato, oggi ci troviamo davanti agli imbrogli della Russia rispetto ai propri obblighi di controllo degli armamenti. La Russia ha cominciato a testare il missile SSC-8 sin dalla metà degli anni 2000. Il suo raggio lo rende una diretta minaccia per l’Europa. Gli Stati Uniti hanno rispettato il trattato in maniera scrupolosa. Davanti alle irregolarità russe, siamo stati estremamente pazienti e ci siamo sforzati per convincere la Russia a rispettare i termini dell’accordo». Il segretario di Stato USA ha spiegato inoltre che «la sospensione durerà sei mesi, poi il caso verrà riesaminato». Il senso è chiaro, se entro 60 giorni dopo la “tirata” di Pompeo, il che, contando dal 4 dicembre 2018 significa per l’appunto entro il 4 febbraio 2019, i russi non dimostreranno di non aver violato il trattato, gli USA inizieranno a sospenderne unilateralmente la propria applicazione per sei mesi, di fatto iniziando ad annullarlo, essendo l’INF un patto puramente bilaterale, che quindi, per definizione, non potrebbe persistere azzoppato. Se poi, entro i sei mesi successivi al 4 febbraio, ovvero entro il 4 agosto 2019, dalla Russia non verrà percepito alcun segnale gradito agli americani, può darsi che l’INF finisca col decadere definitivamente. Pompeo ha così dato una parvenza di ufficialità a un processo di discredito dell’INF che andava avanti in modo continuativo da parte statunitense almeno dal 2017, puntando di volta in volta l’indice su sistemi d’arma russi di cui non è, a tutt’ora, comprovata l’incompatibilità col patto di trent’anni prima. Se dal febbraio 2017 gli americani sostenevano di temere soprattutto alcune versioni, come la M e la K del sistema missilistico a breve raggio Iskander, con rampa mobile autocarrata, che secondo loro supererebbero 500 chilometri di gittata, dunque i limiti inferiori del trattato (mentre secondo i russi non supererebbero i 415 km), nel corso del 2018 l’attenzione si è spostata sull’SSC-8, ossia un missile da crociera di cui non si sa molto, derivato, sembra dal Kalibr navale già usato nella campagna di Siria per bombardare dal mare le postazioni dell’Isis e di altri jihadisti nemici del governo di Damasco alleato di Mosca. Già il 28 marzo 2017 al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov toccava puntualizzare: «Abbiamo ripetutamente confermato la nostra osservanza degli impegni del trattato INF.

Non ci sono violazioni da parte nostra. Gli Stati Uniti sostengono il contrario, ma non forniscono alcuna informazione che possa essere verificata». Di contro, i russi reagivano aumentando i loro già ampi sospetti sulle basi antimissile americane realizzate in Europa Orientale, il cosiddetto sistema Aegis Ashore, cioè la versione terrestre del sistema antibalistico imbarcato sugli incrociatori della US Navy. Sistema difensivo, sì, ma che può offrire mascheramento a missili da crociera offensivi, dato che il modulo di lancio verticale MK.41 dei missili antimissile RIM-161 Standard SM-3 è dello stesso tipo di quello impiegato per i “cruise” offensivi Tomahawk. Proprio dei Tomahawk, la Marina americana ha già dichiarato da tempo di voler reintrodurre una versione armata con testata nucleare, ufficialmente destinata all’imbarco sui sottomarini, ma che nessun serio ostacolo tecnico impedisce, apparentemente, di spostare in qualsiasi momento su piattaforme terrestri. Si sa che la prima importante base antibalistica, quella di Deveselu, in Romania, è già attiva dal 2016 con almeno 24 lanciatori e altrettanti missili, mentre è in fase di costruzione una seconda installazione a Redzikowo, in Polonia, che conterà su una forza similare. Perciò il presidente russo Vladimir Putin poteva ben dichiarare già più di un anno fa, il 14 dicembre 2017: «Gli USA di fatto si sono già ritirati dal trattato quando hanno dispiegato i sistemi di lancio in Romania, quindi tutte le accuse sono intese a presentare la Russia come un violatore del trattato, in modo da usare la situazione come un pretesto per un ritiro ufficiale. Noi non abbiamo intenzione di ritirarci da qualsivoglia trattato deteriorando la sicurezza internazionale». Che la situazione stesse volgendo al peggio, lo aveva capito all’inizio del 2018 uno degli stessi “padri” dell’INF, l’ormai anziano Mikhail Gorbachev, che pur giunto ormai alla veneranda età di 87 anni resta ben lucido e interessato a seguire e commentare le più recenti evoluzioni del panorama internazionale. Il 6 gennaio 2018, quello che fu l’ultimo capo della disciolta Unione Sovietica, ha ammonito la nuova generazione di statisti a non dimenticare le utili lezioni strategiche e diplomatiche della Guerra Fredda: «Il compito di preservare gli accordi sul disarmo è uno dei più importanti. Ho spronato i presidenti di Russia e Stati Uniti ad affrontare il problema personalmente, a riaffermare gli impegni del trattato e a istruire diplomatici e militari a risolvere i problemi. Non solo l’INF, ma anche tutti gli altri trattati come il New START, o il patto di nonproliferazione TNP sono parte di una singola architettura che può collassare se uno dei suoi elementi viene minato». Gorbachev non ha inoltre perso l’occasione di ribadire quello che fin dalla metà degli anni Ottanta era un suo vecchio pallino, cioè quello di porre, gradatamente, basi di sicurezza collettiva talmente da far sì che tutte le grandi potenze possano, un giorno, eliminare totalmente le armi nucleari. Tornato più volte sulla questione, il 21 ottobre scorso è stato anche più tagliente del solito nei confronti di Trump, dicendo che il ritiro dal trattato «è un errore che denota ristrettezza mentale». Con la sua esperienza, Gorbachev è stato del resto fra i primi a non prendere sottogamba i crescenti segnali di insofferenza statunitense verso l’INF, germogliati purtroppo fra l’indifferenza preponderante della grande stampa, per non parlare del pubblico. E sì che a mettere in guardia tutti gli osservatori più attenti c’era già il pericoloso precedente dell’uscita unilaterale degli USA dal trattato ABM firmato a Mosca il 26 maggio 1972 da Richard Nixon e Leonid Brezhnev, l’accordo che limitava le difese antimissile per “salvare” il principio della deterrenza reciproca ed evitare che qualcuno potesse pensare di sferrare per primo un attacco a sorpresa sperando nei propri “scudi” per rimanere impunito. Quando si consumò questo primo “strappo” nel paziente tessuto di controllo degli armamenti che l’accorta classe politica della Guerra Fredda aveva faticosamente confezionato, si era al 13 giugno 2002 e alla Casa Bianca sedeva George Walker Bush, che decise di arrogare all’America mano libera negli ambiziosi progetti di National Missile Defence (NMD) e poi Ballistic Missile Defence (BMD) sbandierando l’ambizione, forse più propagandistica che reale, di rendere l’America e le sue basi principali invulnerabili a un attacco missilistico nemico. Un vecchio sogno che risaliva a Reagan e che aveva cominciato a prendere effettiva forma sperimentale negli anni Novanta sotto la presidenza di Bill Clinton, rivelandosi poi un costante indirizzo strategico di tutte le amministrazioni americane degli ultimi vent’anni. Ne scaturirono i programmi antimissile proseguiti poi sotto le presidenze di Bush Junior, Barack Obama e ora di Donald Trump, sfociando, fra le altre cose, negli avamposti di Deveselu e Redzikowo, vicinissimi alle frontiere russe e quindi alla ipotetica “fase ascendente” dei missili balistici russi, quando sono più vulnerabili sia perché i motori a razzo sono in funzione e lasciano una vistosa traccia infrarossa, sia perché testate multiple MIRV e finte testate-esca per ingannare le difese sono ancora racchiuse nell’ogiva. E che il cosiddetto “scudo antimissile”, ripartito nei numerosi sistemi a breve o lungo raggio, di quota bassa o alta, che qui non stiamo a ricapitolare (GBI, THAAD, eccetera) non fosse indirizzato solo ai missili balistici degli “stati canaglia”, come Iran o Corea del Nord, ma anche a quelli russi, lo si capiva da molti indizi, come la collocazione in Europa Orientale dell’Aegis Ashore, il quale sarebbe stato meglio posizionato in funzione anti- iraniana in Turchia. Visto il copione della fine, dopo ben trent’anni, del trattato ABM, ora si sta assistendo in pratica a un “film” simile con l’INF. 

Pretesti fondato?

Mike Pompeo non sembra aver scelto a caso il momento per lanciare l’aut aut alla Russia sull’INF, poiché il vertice NATO del 4 e 5 dicembre veniva appena una decina di giorni dopo l’ennesimo aumento della tensione con Mosca cagionato il 25 novembre dall’incidente fra le motovedette ucraine e russe nello stretto di Kerch, del quale noi stessi ci eravamo pure occupati tempo addietro. Il clima era quindi quanto mai propizio per gli americani, per aggiungere anche il nodo dei missili a raggio intermedio, sicuri del sostanziale allineamento degli alleati. A riprova, nelle ore successive all’ultimatum, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha recitato, senza “se” e senza “ma”: «Tutti gli alleati sono d’accordo che la Russia è in violazione del Trattato INF e che gli USA lo rispettano totalmente. La Russia ha l’ultima possibilità di salvare l’INF, ma dobbiamo anche iniziare a prepararci per un mondo senza il trattato». Toni pessimistici già in partenza, che non fanno ben sperare sulla reale volontà di salvare il patto. Fra le prime reazioni, ovvia, quella dello stesso presidente russo Vladimir Putin, che ha ribadito come sia sospetto che l’America porti a sostegno della sua tesi non meglio precisate accuse aventi per oggetto gli Iskander M e gli SSC-8, senza scendere in troppi dettagli: «La dichiarazione di Pompeo è un po’ in ritardo. Inizialmente infatti la parte statunitense ha dichiarato che si sarebbe ritirata dal Trattato e poi ha iniziato a cercare la motivazione per cui dovrebbero farlo. La ragione principale è che stiamo presumibilmente violando qualcosa, tuttavia non è stata fornita nessuna prova delle nostre presunte violazioni, come al solito». Finora infatti, non sono state fornite prove tecniche, telemetriche, fotografiche o di altra natura, che dimostrino che i russi sono fuori dal trattato. Di più, il fatto che spetterebbe ai russi “l’onere della prova”, per usare un linguaggio giuridico, è stato ribadito anche da alleati come la Germania, tanto che da Berlino la portavoce della cancelliera Angela Merkel, Ulrike Demmer, ha precisato: «Tocca alla Russia adesso evitare di allontanarsi dal patto INF. Dobbiamo comunque restare realisti. Non vi sono segnali che lasciano pensare a un cambiamento di atteggiamento da parte di Mosca». Ma quanto sono credibili le accuse americane? Difficile dirlo, anche perché è Washington stessa a restare sul vago. Per SSC-  il Pentagono intende il missile da crociera Novator 9M729 sulla cui origine le fonti sono discordi. C’è chi lo considera un derivato lanciabile da rampa terrestre del navale Novator 3M54 Kalibr più volte sparato fra 2015 e 2018 dagli incrociatori e sottomarini russi contro obbiettivi jihadisti in Siria, chi lo considera una nuova versione di un altro missile da crociera, il Raduga Kh-101, esso pure impiegato in Siria, ma in tal caso sganciato in volo da aeroplani, nella fattispecie i bombardieri strategici Tupolev Tu-95 e Tu-160. Gli americani ritengono che abbia una gittata di almeno 1500 km, forse perfino 2500 km, ben dentro quindi la fascia proibita dall’INF, ma non sanno darne, o non vogliono rivelare valutazioni più precise. Se l’SSC-8 alias 9M729 fosse davvero un derivato del Kalibr, sarebbe certamente assai temibile, poichè, pur subsonico nella maggior parte della sua rotta di volo, sui Mach 0,8 ovvero circa 900 km/h, può accelerare e diventare altamente supersonico, almeno Mach 2,5, cioè quasi 3000 km/h se a livello del mare, nell’avvicinamento finale all’obbiettivo, là dove è più probabile che si concentrino le difese antimissile, per cercare di eluderle. Sarebbe solo subsonico se si trattasse di un Kh-101 migliorato, ma anche in tal caso, come già per il Kalibr, sarebbe comune la capacità di volare a bassissima quota, anche solo 15-20 metri o meno, cioè sotto la quota minima che consenta un avvistamento radar con apprezzabile anticipo. Poiché in entrambi i casi si tratta di ordigni di dimensioni simili, con lunghezza compresa, a seconda delle versioni, da 6 a 9 metri e pesi che al massimo si aggirano sui 2300 kg, l’eventuale 9M729 derivatone si presume comunque compatibile con l’impiego dalle stesse rampe di lancio mobili autocarrate del sistema tattico Iskander, il cui missile balistico a corto raggio tipico, Votkinsk 9K720, ha un ingombro di 7,3 metri di lunghezza per un peso di 3800 kg.

Del resto i russi stessi indicano i “cruise” lanciabili da autocarro del sistema Iskander come versione Iskander K, dove K sta per “Krylataya”, ovvero “alato”. Ora, ammesso anche che la situazione sia complicata dal proliferare di sigle e numeri nel sistema russo di classificazione dei propri missili, e che tale confusione sia per certi aspetti provvidenziale perché rientra nella propensione del pensiero militare russo per la “maskirovka”, il mascheramento, pare naturale chiedersi perché gli stessi americani, che avrebbero tutto l’interesse a giustificare il più possibile la denuncia di un trattato così importante come l’INF, non sbandierino al mondo le prove della “colpevolezza” russa. Per fare un raffronto, tutti ricorderemo come l’allora segretario di Stato americano Colin Powell si presentò il 5 febbraio 2003 al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite per mostrare ad ambasciatori, stampa e televisioni il florilegio di fotografie e documenti che comprovavano l’esistenza di un copioso arsenale di presunte armi nucleari e biochimiche in possesso dell’Iraq allora dominato, ancora per poco, dal dittatore Saddam Hussein. Tutte informazioni che si dimostrarono una colossale montatura, in gran parte dovute alle inaffidabili testimonianze della cosiddetta “fonte Curveball”, che in seguito si seppe essere l’esule iracheno Rafid Al Janabi, a cui troppi servizi di spionaggio occidentali, su tutti la CIA americana e il BND tedesco, con riserve da parte del più guardingo MI6 britannico, vollero dare retta. Così gli americani scatenarono nell’aprile 2003 una guerra “preventiva” contro l’Iraq che aveva come presupposto la falsità del cosiddetto arsenale di distruzione di massa di Saddam, di cui non si trovò traccia quando il paese venne occupato. Nel caso delle accuse alla Russia sull’INF gli Stati Uniti non sono stati, almeno fino a questi primi giorni del 2019, altrettanto precisi né solerti nel fornire prove, anzi. Ammettendo che i russi siano, tutto sommato, propensi a sviluppare i loro nuovi armamenti dietro un comprensibile schermo di riservatezza, come fanno da sempre tutte le potenze, USA compresi, spetterebbe a Washington dimostrare che gli SSC-8 superino la gittata consentita. Se gli americani, come sembra, non sono stati in grado di raccogliere in proposito precisi dati da lontano, con sensori aerei o satellitari, un’ipotesi potrebbe essere l’ampio ricorso allo spionaggio. Secondo tale supposizione, l’accusa non viene supportata da ulteriori precisazioni perché, poniamo, si tratterebbe di rivelare informazioni che soltanto agenti in loco, molto “vicini” ai missili, avrebbero potuto trasmettere all’Occidente. E il tipo particolare di dati, che siano documenti, progetti, fotografie o filmati, se divulgato, potrebbe portare i russi a capire in che modo sono stati raccolti. Ciò metterebbe il controspionaggio FSB sulle tracce degli informatori, o traditori interni che dir si voglia, facendo saltare così preziose “reti” della CIA, magari operanti da tempo. E’ certamente un’ipotesi plausibile, se si considera che il retaggio storico della Guerra Fredda, con tutto il suo corollario di spie, prosegue per molti aspetti ancora oggi, come dimostra l’avvelenamento non letale di cui è stato oggetto nel marzo 2018 a Salisbury l’ex-spia Sergei Skripal, già ufficiale del GRU che passava informazioni agli inglesi prima del suo arresto nel 2004, per poi essere consegnato a Londra nel 2010 nell’ambito di uno scambio di prigionieri. L’ipotesi spionistica è suggestiva, ma per sua stessa natura pare destinata a mantenere per lungo tempo una parvenza di pura illazione, data l’impossibilità di accertarne pubblicamente le prove, a meno di colpi di scena. Ma non è nemmeno da escludersi che gli Stati Uniti non abbiano, semplicemente, alcuna prova in mano stiano montando un caso con accuse gratuite appunto per avere poi mano libera. Una prova indiretta in tal senso la si potrebbe ravvisare nel modo asimmetrico in cui Russia e Stati Uniti trattano l’un l’altro le presunte reciproche violazioni dell’INF. Se i russi temono che Tomahawk nucleari da attacco possano essere nascosti nei moduli, o “canister”, Mk.41 ufficialmente destinati ad armi ABM, per quanto il sospetto possa sembrare eccessivo, pare giustificato dal fatto che da Deveselu o da Redzikowo eventuali armi offensive, ancorchè subsoniche come i “cruise”, potrebbero facilmente insinuarsi a bassissima quota verso gli avamposti più occidentali della Russia con brevi tempi di volo. Il tutto senza spingersi a sospettare qualcosa di ancor più allarmante, che cioè i “canister” Mk.41, così come sono in grado di ospitare un missile antimissile come l’SM-3, il quale, concentrati in una lunghezza di soli 6,5 metri, cela un raggio d’azione massimo fino a 2500 km e una velocità di 10-15 Mach, possano un giorno anche contenere un piccolo balistico di gittata, e in genere capacità cinetiche e meccaniche, similari all’SM-3, con testata atomica. Un ABM modificato in IRBM? Difficile ma non impossibile. Ebbene, nonostante percepiscano la relativa pericolosità, o perlomeno inquietante incognita, rappresentata dalle basi del sistema Aegis Ashore, i russi hanno affrontato la questione in termini più cauti degli americani. Non hanno mai, finora, messo in discussione il trattato INF in quanto tale. Né, in particolare, hanno minacciato di uscirne o lanciato ultimatum agli Stati Uniti. E sì che i sospetti di Mosca sono suppergiù dello stesso livello di quelli di Washington, quanto a vaghezza. Mentre la Russia, quindi, non si spinge a tanto, gli Stati Uniti da tempo scalpitano e, pur di minare il trattato, cercano appigli anche in Estremo Oriente.

La sponda cinese

Uno dei colpi preliminari all’INF è stato lanciato da Trump in persona il 20 ottobre 2018, quando ha dichiarato, mettendo un po’ semplicisticamente una questione così seria “alla berlina” di Twitter: «La Russia ha violato l’accordo. Loro l’hanno violato per molti anni. Non so perché il presidente Obama non ha rinegoziato il patto o non si è ritirato». Ma soprattutto: «Perchè la Russia e la Cina non vengono da noi e non dicono: “Facciamoci furbi e facciamo sì che nessuno di noi sviluppo queste armi”? Ma se la Russia e la Cina stanno sviluppando queste armi, mentre noi rispettiamo il trattato, ciò è inaccettabile». L’attirare la Cina nel quadro dell’INF, da cui essa è sempre stata estranea, offre agli USA un’arma diplomatica, dando a intendere una presunta volontà di mantenere in vita il trattato, purchè esso venga allargato alla potenza asiatica per eliminarne la nutrita forza di missili balistici a raggio intermedio. La base di partenza è ineccepibile, nel senso che i cinesi sono sempre stati liberi di progettare e schierare vettori regionali che tengono sotto tiro le maggiori basi americane nel Pacifico, come quelle in Giappone e quella nell’isola di Guam, nonché le squadre navali di portaerei USA in navigazione nei mari cinesi.  Fra i missili balistici MRBM e IRBM che più impensieriscono gli americani ci sono senz’altro il Dong Feng DF-26, del raggio di 3500 km, e il Dong Feng DF-17, di più breve raggio, sui 2000 km. Entrambi recentissimi e precisi, soprattutto entrambi probabilmente in grado già dal 2020 di operare portando nell’ogiva il veicolo di rientro DF-ZF, uno dei nuovi ordigni ipersonici, sorta di alianti sagomati per la ricaduta manovrata nell’atmosfera terrestre recando testate di vario tipo, noti come “hypersonic gliders”, in questo omologo del russo Avangard e dell’americano AHW ideato avendo in mente il concetto di Global Strike. La Cina ha già però fatto sapere che non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere in un trattato nato in tutt’altro contesto e fra altri attori. Già la portavoce del Ministero degli Esteri Hua Chunying ha espresso il punto di vista cinese: «Il ritiro unilaterale degli USA dal trattato avrà un effetto multilaterale negativo». Il suo collega Geng Shuang ha poi ricordato che la Cina non c’entra nulla con il patto. E verso la fine di dicembre, mentre celebrava i 40 anni dell’avvio delle riforme economiche di Deng Xiaoping, lo stesso presidente Xi Jinping ha ricordato, indirettamente, che «essendo una civiltà antica di 5000 anni, nessuno può dire alla Cina cosa può fare o non può fare». Già una mano avanti mossa dai cinesi per far capire, almeno per il momento, di non essere disposti ad entrare in un ipotetico INF allargato. Il quale peraltro, per poter essere davvero credibile, dovrebbe a questo punto riguardare anche i missili a medio raggio di numerose potenze regionali.

Che gli  tati Uniti puntino poi a sollevare la questione cinese, in parte per dividere gli interessi di Mosca e Pechino, in parte per spingere i russi, col ricatto della possibile fine dell’INF, a premere sui loro alleati cinesi perché rinuncino ai missili a medio raggio, sembra estremamente improbabile. Tanto che il 5 dicembre lo stesso ambasciatore russo negli USA, Anatoly Antonov, ha supportato le rimostranze di Pechino osservando: «Se il trattato INF dovesse comprendere la Cina, allora dovrebbe allargarsi anche agli stati della NATO, primariamente Francia e Gran Bretagna». Perché, si chiedono quindi i russi, i rispettivi alleati dovrebbero essere soppesati diversamente? E’ quindi difficile pensare che a Washington credano davvero di poter costringere la Cina a sedersi a un tavolo per aderire a una sorta di New INF. Del resto, l’indubbia minaccia che i missili a medio raggio di Pechino, con le loro testate antinave studiate per eliminare le portaerei americane dal Pacifico Occidentale, potrebbe essere bilanciata rafforzando l’opzione di ritorsione nucleare anche ricorrendo ai soli ICBM di base in America o ancor più agli SLBM imbarcati sui sottomarini classe Ohio, a cui si aggiungerebbero le nuove versioni dei Tomahawk SLCM. La “carta cinese” sembra quindi niente più che una mossa d’immagine per rafforzare la pretesa legittimità della denuncia dell’INF. Troppo, del resto, si è spinta in avanti, con un’inerzia di lungo periodo, l’enfasi posta dalla Cina sui suoi missili medi e intermedi, per colpire in caso di necessità tutta la cintura di potenziali avversari da Taiwan al Giappone, perché nel giro di pochi anni i dirigenti della potenza comunista possano anche solo pensare di sbaraccare tutto, rinunciando a una parte così ingente del loro arsenale strategico. Tutto lascia pensare che, in ottemperanza alla nuova dottrina Trump (che peraltro rende più facile il ricorso alle armi nucleari, preferibilmente puntando su precisione e minor potenza distruttiva) l’America cerchi di mantenere la supremazia su Russia e Cina, vanificandone i rispettivi potenziamenti di capacità convenzionali nelle rispettive regioni geopolitiche. Nel contempo, avviando un rinnovo senza briglie della sua linea di vettori e ordigni nucleari, Washington trarrebbe un notevole beneficio anche per il proprio apparato industriale. C’è poi il timore, che la fine dell’INF porti anche, entro breve tempo, alla caduta dei limiti nel campo degli armamenti strategici intercontinentali. Dopo il patto ABM e quello INF, il pericolo è che il New START, che dovrebbe essere riconfermato nel 2021, possa saltare. Perciò il 7 dicembre al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avvertiva: «Ho visto una dichiarazione secondo cui se l’INF cessasse di esistere, verrebbe messo in discussione anche il New START. Sembra che si stia semplicemente preparando il terreno per smantellare anche questo trattato. La Russia ha presentato più volte agli Stati Uniti delle proposte per avviare un serio e onesto dialogo sull’INF, sul New START e su come affrontare le questioni relative alla stabilità strategica. Dagli americani non c’è mai stata risposta e ogni volta che glielo ricordiamo ci dicono che dobbiamo cancellare le violazioni commesse da noi». Il New START, stipulato nel 2010 fra Russia e America in sostituzione dei trattati precedenti, limita le armi nucleari strategiche a 1550 testate per parte, con 800 vettori ciascuno, fra missili ICBM, sottomarini SLBM e aeroplani da bombardamento, di cui non più di 700 vettori operativi nello stesso momento. Scadrà il 5 febbraio 2021 e potrà proseguire sulla base di rinnovi quinquennali. Se tutto va bene, s’intende, poiché l’incertezza derivante da una prevedibile fine dell’INF potrebbe, già fra due anni, compromettere anche i negoziati per questo rinnovo. Una stagione di crescente nervosismo è infatti dietro l’angolo.

Pronti al lancio

Fra il 10 e il 15 dicembre 2018 due bombardieri pesanti russi Tupolev Tu-160, in grado anche di trasportare missili nucleari, conducevano esercitazioni in Venezuela, ospiti dell’alleato governo di Caracas, decollando dal paese sudamericano per voli di pattuglia nell’area dei Caraibi, assai vicino ai confini degli Stati Uniti. Non era la prima volta che aerei Tu-160 venivano schierati da Putin in Venezuela, era già accaduto nel 2008 e nel 2013, ma stavolta il dispiegamento assumeva tutt’altro valore, nella crescente tensione con l’America. Mosca segnalava fra le righe che tra le possibili contromisure ci potrebbe essere, come già negli anni Sessanta, l’utilizzo di paesi sudamericani come base avanzata di deterrenza, non solo con bombardieri strategici, ma anche con missili colà basati. Pochi giorni prima, il 4 dicembre, il generale russo Leonid Ivashov aveva anticipato: «La Russia e gli Stati Uniti hanno poche chance di mantenere in vita il trattato INF. È necessario puntare verso il territorio americano non solo con missili intercontinentali, ma anche con missili a raggio intermedio, in primo luogo missili da crociera. Per quanto riguarda la loro collocazione, sarebbe necessario esplorare se questa possa essere a Cuba o un altro Paese latinoamericano». “Altro paese” che sicuramente sarebbe il citato Venezuela. L’evocare il ripetersi della crisi dei missili che Krushev schierò a Cuba nel 1962 ha portato subito il giorno dopo il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, a prendere le distanze dai commenti di Ivashov: «Non abbiamo nulla a che fare con questa idea». Ma è certo che la fine del trattato porterebbe perlomeno in Europa a un proliferare di vettori che prenderebbero di mira le rispettive basi, ovvero anche molti paesi della NATO. Il 5 dicembre, il capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, il generale Valerij Gerasimov, ha nettamente avvertito gli addetti militari delle ambasciate straniere a Mosca: «In quanto militari professionisti dovreste capire che non il territorio degli Stati Uniti, ma i Paesi che ospitano i sistemi statunitensi con missili a raggio corto e intermedio diventeranno gli obiettivi per le misure di rappresaglia della Russia. Mentre gli Stati Uniti costruivano il loro scudo antimissilistico globale, noi russi abbiamo rafforzato le forze nucleari strategiche di terra, anche col nuovo vettore a planata ipersonica». E infatti solo tre settimane dopo, il 26 dicembre 2018, Putin assisteva di persona al collaudo di quello che lui stesso ha considerato «un regalo al popolo russo per l’imminente nuovo anno». La testata manovrabile ipersonica Avangard, in grado di portare una bomba termonucleare della potenza di circa 1 megatone e, soprattutto, di piombare «come una meteora» dallo spazio suborbitale addosso al nemico, schivando le difese antimissile alla prodigiosa velocità di Mach 27, ossia 27 volte la velocità del suono, cioè quasi 30.000 km/h. L’Avangard è stato lanciato nella sua traiettoria da un missile balistico Sarmat decollato da una base nei monti Urali e ha colpito il suo bersaglio a oltre 6000 km di distanza, nelle remota e glaciale penisola della Kamciatka.

Il capo del Comando Strategico USA, generale John Hyten, ha commentato, preoccupato: «Non abbiamo difese che possano prevenire l’uso di quest’arma contro di noi». Gli ha fatto eco l’ex-capo della NASA, ed ingegnere del Pentagono, Michael Griffin, che ha lamentato come alle forze americane manchino radar adatti a captare il velocissimo e sfuggente ordigno russo: «Bisogna coprire migliaia di miglia, non centinaia, e la curvatura terrestre, nonché l’estensione dell’Oceano Pacifico, dove mancano isole adatte a porvi stazioni radar strategiche, rendono difficile la sorveglianza. Non ci sono molto luoghi dove si possono installare dei radar. E se li trovate, diventano automaticamente dei bersagli. Bisognerebbe ampliare la rete di sensori orbitanti nello spazio». Il giorno dopo, il 27 dicembre, faceva eco a Griffin un suo collega russo, Jurij Solomonov, ingegnere capo dell’Istituto di Tecnologie Termiche di Mosca, dove nascono i prototipi delle testate missilistiche russe: «Se gli USA schiereranno missili a medio raggio in Europa, ci sarà una reazione più bilanciata che al tempo dell’Unione Sovietica, quando facemmo la stupidaggine, dopo il trattato INF, di demolire molti più nostri missili Pioner che gli americani i loro Pershing II». Mantenere l’equilibrio ed evitare che una delle due parti sia tentata di attaccare per prima nell’illusione di vincere una guerra nucleare, ancorchè limitata, resta quindi una via maestra per evitare la catastrofe. Ma Dimitrij Suslov, a capo del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca, nonché “guru” del Club Valdai, nucleo di esperti di Putin, avverte: «È una situazione più pericolosa che negli anni Cinquanta. C’è una novità decisiva in termini teorici: per la prima volta gli Stati Uniti hanno ufficialmente dichiarato in un documento di dottrina militare che in futuro gli ordigni nucleari potranno diventare armi di guerra e non solo armi di deterrenza. Questo giustifica l’intenzione degli americani di produrre e spiegare una nuova generazione di armi atomiche di potenza limitata. Ma questo è uno sviluppo pericolosissimo. In un quadro del genere, se ci fosse uno scontro militare diretto tra Russia e America, esso rischierebbe inesorabilmente di diventare nucleare, perché non avremmo più strumenti per controllarlo o prevenirlo». Ecco perché, di fronte a un’America che potrebbe davvero togliere alle armi nucleari quella loro etichetta di eccezionalità apocalittica, allo scopo di renderle razionalmente impiegabili come armi qualsiasi, la Russia stessa potrebbe essere costretta a rimettere il dito sul bottone rosso come e più di quarant’anni fa. Anche valutando che, se basi IRBM americane sorgessero troppo vicine ai confini russi, un’opzione potrebbe essere quella di distruggerle in anticipo, come prosegue Suslov: «Ci sarebbe una grossa differenza se i missili fossero installati per esempio in Germania o Italia, oppure in Polonia Orientale o nei Baltici. È un tema delicatissimo. Nel primo caso, Mosca risponderebbe con uno spiegamento analogo. Ma nel caso della Polonia o dei Paesi Baltici, allora la situazione sarebbe molto più pericolosa poiché il tempo di volo di un missile da lì al territorio russo è più basso del tempo di decisione necessario perché le forze russe possano impiegare armi atomiche. Se missili nucleari fossero installati in Polonia o nei Baltici, la Russia sarebbe costretta a far ricorso a un’azione preventiva per eliminarli». Di nuovo, la velocità micidiale delle macchine rischia di travolgere la capacità umana di discernere, capire e intavolare trattative per evitare il peggio. Le lezioni della Guerra Fredda non sembrano essere state sufficienti e i progressivi smantellamenti da parte statunitense dei trattati di sicurezza rischiano di alzare troppo la posta, secondo un gioco calcolato, ma rischiosissimo, potendo alimentare in ognuno dei contendenti errate valutazioni delle reali intenzioni dell’altro. Foto: Dauily Express, Ministero Difesa Russo, AP, Cremlino, UK MoD, Reuters, PLA. Business Insider e US DoD 

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il diruto Castello Normanno – Svevo di Andria
Da lavocedimaruggio.it del 6 gennaio 2019

Di Cosimo Enrico Marseglia
l nucleo originale del Castello Normanno – Svevo di Andria, di cui purtroppo oggi restano solo alcune tracce, risale alla dominazione normanna ed al progetto di fortificazione del regno dopo la loro conquista del Sud d’Italia. Il punto scelto per l’erezione della struttura era ovviamente quello più elevato e si collocava nei pressi di Porta Castello, demolita nel XIX secolo. Con ogni probabilità si trattava del classico torrione normanno, il Donjon, addossato alla cinta muraria. Durante la dominazione sveva l’originale castello venne sottoposto ad una serie di ampliamenti finalizzati a potenziarne la capacità difensiva. In particolare venne eretta una possente torre a pianta quadrangolare addossata col versante occidentale alle mura cittadine e protesa verso l’esterno. Questa nuova struttura aveva una porta segreta in direzione di Porta Castello, da utilizzare per sortite dirette a sorprendere eventuali assedianti nei pressi dell’ingresso alla città.

Rimasta all’incirca invariata durante la dominazione angioina, la fortezza subì sostanziali modifiche sotto i sovrani aragonesi, a seguito dell’impiego e dello sviluppo delle armi da fuoco, contro le quali occorreva rinforzare le difese passive. Così si provvide ad includere la torre all’interno di un bastione a pianta poligonale con mura a scarpa verso l’esterno. Anche l’altezza venne ridotta, per renderla meno esposta al fuoco di cannoni e bombarde, mentre sul versante meridionale vennero costruiti nuovi locali da adibire ad alloggi per il personale militare che, a partire dal XVI secolo sarebbero stati trasformati in mulini, su iniziativa degli ultimi Duchi di Andria appartenenti alla famiglia Carafa. Nel 1799 il castello fu teatro di un evento bellico, quando i cittadini andriesi aprirono da esso il fuoco delle artiglierie contro le forze francesi, in quella passata alla storia come la Battaglia del Venerdì Santo, terminata con la resa della città. Sotto il regno di Gioacchino Murat, cognato dell’Imperatore Napoleone Bonaparte, la fortezza venne adibita a deposito di salnitro, componente essenziale per la fabbricazione della polvere da sparo, mentre nel 1827 il bastione divenne sede del Comando della Guardia Urbana. Verso la metà del XIX secolo il castello perdeva definitivamente le sue funzioni di carattere militare, l’originale Donjon normanno fu trasformato in diverse abitazioni civili mentre il bastione e l’area dei mulini restavano al Comune. In seguito, però, anche il resto della struttura diventava di proprietà privata. Nel corso della seconda metà del XIX secolo l’area settentrionale del bastione è stata demolita ed al suo posto edificato un palazzo. Oggi i resti del Castello di Andria si trovano incastrati tra due palazzi della seconda metà del XIX secolo.

 

Sammicheli l’architetto del 1500 che Verona non valorizza
Da verona-in.it del 5 gennaio 2019

Perché non rendere omaggio a un nostro grande concittadino, rafforzando le visite alle sue opere, proponendo un vero e proprio itinerario culturale?

Passeggiando per Verona, possiamo leggere oltre 2.000 anni di storia; si trovano reperti romani, medievali, rinascimentali, barocchi, veneziani, ottocenteschi e contemporanei. A Verona sarebbe possibile programmare veri e propri itinerari per osservare le testimonianze architettoniche e culturali delle epoche passate e dei suoi principali artefici. Tra questi, Michele Sammicheli fu il più famoso architetto del 1500 che operò nella nostra città. Nacque a Verona nel 1484 e quando iniziò a lavorare era già conosciuto in tutta Italia e non solo, grazie alla sua abilità di architetto e di urbanista. Nella nostra città, la sua opera urbanistica fu importante quanto quella architettonica e la struttura urbana della Verona contemporanea è rimasta la stessa che aveva progettato. Impostò il disegno della città cinquecentesca, dandole un impianto urbanistico di impronta classica, inserito con raffinato equilibrio nel contesto naturale. Iniziò lo sviluppo della città a sinistra Adige (Veronetta) e pianificò la lottizzazione della Cittadella liberata dalla funzione di accogliere le truppe militari. Sempre su incarico della Serenissima, progettò le opere di rafforzamento delle fortificazioni cittadine, abbatté le vetuste opere di difesa viscontee e, nel 1532, iniziò la costruzione di Porta Nuova, che terminò nel 1540. Furono ristrutturati i Portoni della Bra e disegnato il tracciato di quello che diverrà Corso Porta Nuova, in linea con i portoni, ed ancora oggi la principale via d’accesso al centro. Inoltre, disegnò Porta Palio, altra porta d’ingresso alla città sull’antica via Postumia, in asse con l’arco dei Gavi e Porta Borsari. Le opere architettoniche ed urbanistiche che impegnarono maggiormente il Sammicheli furono proprio la ristrutturazione della cinta muraria e la progettazione delle tre principali e maestose porte della città: Porta San Zeno, Porta Palio e Porta Nuova. Le tre Porte furono progettate con lo scopo di coniugare la funzione monumentale con quella militare. Il linguaggio architettonico era quello tipico del Rinascimento, con ampie citazioni classiche, colte dai tanti monumenti e frammenti di arte romana che arricchivano e arricchiscono Verona. L’architettura militare del Sammicheli ha sempre cercato di mostrare non tanto lo stile militare della fortezza, ma quello armonioso dei monumenti classici. Per l’illustre architetto la funzione delle mura era anche quella di separare il mondo cittadino, prestigioso, elegante e decoroso, da quello della campagna, più grossolano e rustico. Questa differenza tra la decorazione architettonica delle facciate interne rispetto a quelle esterne, la si può riscontrare ancora oggi. Realizzò anche una chiesa e quattro palazzi, che divennero dei punti di riferimento urbano. I quattro palazzi: sono: Palazzo Canossa e Palazzo Bevilacqua, sulla Postumia (ora Corso Cavour), Palazzo Guastaverza sul Liston, vicino all’ Arena, e Palazzo Pompei in lungadige Porta Vittoria. La costruzione della chiesa di San Giorgio in Braida iniziò nel 1484 e si concluse nel 1604. Il luogo è quello di un antico monastero. Si trova nella zona settentrionale di Verona, sulla riva sinistra del fiume Adige, a poca distanza dall’omonima porta in pietra bianca. La chiesa è arricchita da un’ imponente cupola e completata da un campanile, simmetrico con quello del Duomo. Disegnò anche il campanile del Duomo, rimasto però incompiuto, nonostante un tentativo di completarlo, nei primi anni del ‘900, da parte dell’architetto Ettore Fagiuoli. Nel 1533, ispirandosi agli archi di trionfo classici, progettò i due nuovi portali del palazzo del Capitano veneto e del palazzo del Podestà, in piazza dei Signori. La prima opera di Michele Sammicheli a Verona fu la costruzione di un cappella funebre nella chiesa di San Bernardino in stile neogotico. Il suo ultimo progetto fu il santuario della Madonna di Campagna, nella zona orientale della città, alla periferia del borgo di San Michele. Riuscì solo a disegnare il progetto, perché a causa di una febbre maligna, morì alla fine di agosto del 1559. La realizzazione del santuario fu affidata al suo allievo Bernardino Brugnoli.Venne attribuito al Sanmicheli anche il progetto del Lazzaretto, in zona Saltucio di Porto San Pancrazio, ma è probabile che sia opera del meno noto Giangiacomo Sanguinetto. Queste opere urbanistiche ed architettoniche hanno ridisegnato Verona: ristrutturando la cinta fortificata, aprendo lo sviluppo nella zona sinistra Adige con la realizzazione di una chiesa e di un importante palazzo, confermando l’importanza della Postumia, realizzando il principale accesso alla Bra con la progettazione di Corso Porta Nuova e definendo il ruolo di principale riferimento urbano di piazza Bra e di Corso Cavour, grazie alla progettazione di tre maestosi palazzi. Ebbene, mi chiedo perché il turismo veronese, per lo più, si limiti a visitare l’Arena, la casa e la tomba di Giulietta e forse Castelvecchio. Perché non rendere omaggio ad un nostro grande concittadino, rafforzando le visite alle sue opere proponendo un vero e proprio itinerario culturale? E soprattutto, perché una tra le più importanti, palazzo Pompei, viene trascurata e lasciata in un condannabile degrado? Forse i pronipoti del grande Sammicheli non si meritano quello che gli ha generosamente lasciato. Giorgio Massignan  VeronaPolis

 

Spiaggia Teulada, stop servitù militari
Da ansa.it del 4 gennaio 2019

La spiaggia di Porto Tramatzu a Capo Teulada torna libera e non sarà più ad uso esclusivo dei militari.

Dopo l'accordo siglato nel dicembre 2017 tra l'allora ministra della Difesa Pinotti e il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, il governatore sardo è stato convocato a Roma per martedì 8 gennaio dalla ministra attuale Elisabetta Trenta, per la cessione anticipata del litorale del sud ovest dell'Isola.

L'appuntamento è fissato per le 12 a Palazzo Baracchini, in Via XX Settembre 8 a Roma.

Nel frattempo il ministero ha già comunicato alla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Cagliari l'avvio di riconsegna formale dell'area censita quale Demanio Marittimo "in quanto non più utile ai fini istituzionali" proponendo, al contempo, una variante al DPCM 1989, per semplificare le procedure per un uso turistico e ricettivo della spiaggia.

Saranno sempre garantite le attività del Poligono di Teulada e saranno previste convenzioni d'uso con clausole di protezione sociale per il personale della Difesa appartenente alle fasce di reddito più basse.

 

RUSSIA. Mosca espande l’arsenale missilistico
Da agcnews.eu del 4 gennaio 2019

L’esercito russo dovrebbe espandere il suo arsenale di missili nucleari Iskander-M nel 2019, una delle quasi 200 nuove armi che Mosca continua a sviluppare nell’ambito del suo nuovo programma di armamento statale.

«Nel 2019, il processo di riequipaggiamento delle truppe missilistiche delle Forze terrestri russe con i sistemi missilistici Iskander-M sarà completato. In conformità con l’ordine di difesa statale, il produttore consegnerà un’unità dei sistemi Iskander-M al Distretto Militare Occidentale», recita un comunicato del ministero della Difesa russo ripreso da Press Tv. L’Iskander-M è in grado di colpire obiettivi a 500 chilometri di distanza, e può essere utilizzato contro sistemi a razzo a lancio multiplo, cannoni di artiglieria a lungo raggio, posti di comando e centri di comunicazione. Questi missili sono progettati per eseguire manovre speciali a velocità estreme e rilasciare esche per bypassare tutti i sistemi di difesa missilistica esistenti, secondo la Difesa russa.

Mosca ha già dispiegato batterie missilistiche Iskander-M nel suo Distretto Militare Occidentale in risposta all’incremento di mezzi e personale Nato negli Stati Baltici: Lituania, Estonia e Lettonia. Inoltre, la Russia si prepara a testare circa 200 nuovi tipi di armi nell’area di Kapustin Yar nella regione meridionale di Astrakhan. Il comunicato, inoltre, riporta: «Nel 2019, circa 200 nuovi tipi di armi sono progettati per dei test, commisurato con quanto previsto nel 2018 e pari alla metà del 2017».

Secondo il Ministero, negli ultimi due anni la Russia ha aumentato costantemente il numero di test di armi su quel sito: «Mentre si stanno prendendo le misure per attuare il programma di riarmo dello stato, la gamma di oggetti testati si espanderà nei prossimi due anni a venire». Lanciato nel 2018, il programma di armamento statale mira a migliorare le difese intorno alle strutture militari critiche, sviluppando nuove armi e attrezzature militari, comprese le attrezzature di intelligence, i sistemi di guida delle armi di precisione e le armi ipersoniche e supersoniche.

 

Con Shanahan al Pentagono, gli Stati Uniti puntano sulla missilistica ipersonica
Da formiche.net del 4 gennaio 2019

La maggiore armonia tra il Pentagono e la presidenza Trump potrebbe dare una spinta maggiore alla missilistica ipersonica made in Usa. Esperti e addetti ai lavori d'oltreoceano denunciano da tempo il ritardo accumulato rispetto a Russia e Cina. Con Patrick Shanahan al vertice del dipartimento della Difesa, l'invito (con relativi contratti) è tutto per “la nuova base industriale” americana

Con il ritiro di James Mattis e l’accelerazione impressa al suo avvicendamento da Donald Trump, il Pentagono potrebbe abbracciare con più convinzione la strada verso la missilistica ipersonica. Il neo segretario alla Difesa pro tempore Patrick Shanahan mostra da tempo una notevole attenzione al dossier, alimentata anche dalle preoccupazioni che il Congresso manda da mesi circa gli avanzamenti compiuti da Cina e Russia. Il ritardo accumulato negli ultimi anni impensierisce Washington, che ora si riorganizza con un corposo sforzo di budget e programmazione.

LA SPINTA DI SHANAHAN

A metà dicembre, durante un incontro organizzato dalla National defense industrial association (che rappresenta praticamente tutte le maggiori industrie della difesa Usa) e raccontato dal Washington Post, Shanahan ha focalizzato il problema: “È una questione che riguarda l’industrializzazione, non la scienza”. Nelle sue parole, l’intenzione di spingere l’acceleratore: le conoscenze scientifiche non mancano, ora serve produrre e farlo al più presto. D’altra parte, con un passato manageriale in Boeing, Shanahan conosce piuttosto bene le dinamiche industriali, ed è ritenuto più sensibile (rispetto al generale dei Marines Mattis) alla logica del made in America che piace tanto al presidente Trump. L’obiettivo è spingere la base industriale ad adattarsi alle esigenze della Difesa, soprattutto per ciò che concerne le nuove tecnologie.

LOCKHEED MARTIN IN TESTA

E il comparto industriale pare aver risposto all’appello del neo segretario alla Difesa. Quella dell’ipersonico, è “un’area in cui siamo impegnati da tanto tempo”, ha detto Doug Graham, vice presidente di Lockheed Martin per i programmi avanzati, ricordando come l’azienda guidata da Marillyn Hewson impegni  centinaia di dipendenti sui programmi ipersonici, con la previsione di passare alle migliaia. “In particolare negli ultimi dieci anni – ha rimarcato Graham – ci siamo preparati per il momento in cui diventerà un’altra priorità per il governo statunitense; e credo che siamo ormai giunti a questo punto da un paio di anni”. D’altra parte, proprio Lockheed Martin si è vista assegnare dal Pentagono, tra aprile e agosto, un doppio contratto (da 928 e 450 milioni di dollari) per lo sviluppo di un nuovo sistema di lancio ipersonico. Il missile, atteso per il 2021, prende il nome di Hypersonic Conventional Strike Weapon (Hcsw) e si baserà sui requisiti di contratto che l’azienda sta definendo in “stretta collaborazione” con l’Usaf. Con i due contratti, il lavoro potenziale del colosso Usa sull’ipersonico ammonterebbe a circa un miliardo e mezzo di dollari.

LA SFIDA RUSSA E CINESE

Insieme agli altri programmi in fase di sviluppo, l’Hcsw è considerata la risposta degli Stati Uniti agli armamenti che nel campo dell’ipersonica sono già stati messi in mostra da Russia e Cina. Già a novembre 2017, Pechino annunciava l’avvenuto doppio test del DF-17, veicolo a planata ipersonica (Hgv), tecnologia considerata all’avanguardia anche rispetto ai più moderni missili balistici. Rispetto a questi ultimi, difatti, un Hgv è in grado di planare a velocità ipersonica al rientro dall’atmosfera, modificando la sua traiettoria e rendendosi estremamente più imprevedibile, il tutto trasportando testate convenzionali o nucleari. A fine dicembre, è stato Vladimir Putin a mostrare al mondo il suo veicolo a planata ipersonica: Avangard, che avrebbe compiuto con successo un test dalla base di lancio di Dombarovsky, nell’ovest del Paese, alla zona di Kura, nel nord della Kamchatka, estremo oriente russo.

LE ARMI DI PUTIN

Ancora prima, a marzo, Putin aveva illustrato tutte le nuove armi del proprio arsenale, facendo seguire a distanza di pochi giorni due test: il “pugnale” (il Khinzal), missile da crociera aviolanciato e ipersonico, definito “invincibile”; e il missile balistico più che intercontinentale Satan 2, vettore a gittata pressoché illimitata e dotato di tecnologia Mirv (testate multiple e indipendenti, da 10 a 24). Poco prima di Natale, invece, i canali media del Cremlino (Tass e Russia Today) hanno diffuso notizia dell’avvio delle prove sul nuovo siluro a propulsione nucleare Poseidon.

LE PREOCCUPAZIONI AMERICANE

Inevitabilmente, di fronte all’attivismo di quelli che la stessa National security strategy (Nss) definisce “i principali competitor” su scala globale”, gli Stati Uniti avvertono un certo ritardo. I più critici lo attribuiscono agli anni della sequestration sul budget della Difesa, reo di aver fermato gli investimenti nelle tecnologie più moderne e di prospettiva. A marzo, dopo i test russi sul Khinzal, il generale John Hyten, capo dell’US Strategic Command aveva ammesso: “Non abbiamo alcuna difesa in grado di negare l’impiego di questo tipo di armi contro di noi”. Più di recente, il sottosegretario alla Difesa per la Ricerca Michael Griffin (già numero uno della Nasa) ha detto che “ci vorranno anni, non mesi, ma neanche decenni” prima di riuscire ad avere una difesa contro questi sistemi. “Credo – ha aggiunto – che avremmo una capacità difensiva funzionante alla metà della decade”.

IL RUOLO DEL CONGRESSO

Una preoccupazioni piuttosto trasversale e bipartisan anche a Capitol Hill tra i membri repubblicani e democratici nel Congresso. Non a caso, nel budget 2018, alla Missile Defense Agency (Mda) sono arrivati 11,5 miliardi di dollari, circa 3,6 in più rispetto alla richiesta avanzata dall’amministrazione Trump. Una leggere flessione è prevista nel bilancio per il 2019, il quale però contiene indicazioni sulle capacità da sviluppare. In particolare, il legislatore ha chiesto di pensare a un’infrastruttura spaziale di sensori e intercettori, nonché a droni laser capaci di colpire le minacce nella fase iniziale nel volo.

L’INVITO ALL’INDUSTRIA

Anche da ciò deriva l’invito rivolto all’industria da Patrick Shanahan, corredato da una serie di contratti che l’Mda ha assegnato ai maggiori contractor Usa già a fine settembre. Sono 21 le aziende statunitensi che hanno ricevuto finanziamenti dall’agenzia (nell’ordine di circa 1 milione di dollari per programma) per ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi ipersonici. A Boeing è andato ad esempio il contratto per progettare armi laser in grado di intercettare i missili oltre l’atmosfera, nell’ambito del concept design denominato “Space based hypersonic defender”. Lockheed Martin e Raytheon lavoreranno invece su missili intercettori denominati “SkyFire” e “Valkyrie”, procedendo anche (così come Northrop Grumman e L3 Technologies) su sistemi di difesa “non cinetici” per l’electronic warfare.

 

Cina: "Ecco la nostra madre di tutte le bombe"
Da agcnews.eu del 4 gennaio 2019

di Franco iacch

Più piccola e leggera della sua controparte statunitense, la più potente arma non nucleare della Cina può essere sganciata dai bombardieri strategici H-6K

La Cina ha svelato la più potente arma non nucleare del suo arsenale. volta poche ore fa in un video promozionale del colosso bellico Norinco. Pochi i dettagli diramati. Il sistema d’arma mostrato nel video è stato lanciato da un bombardiere strategico Xian H-6K (basato sul Tu-16 Badger di epoca sovietica) provocando una gigantesca esplosione nel terreno. La MOAB cinese dovrebbe essere lunga circa sei metri. Più piccola e leggera della sua controparte statunitense, non si tratta di un’arma termobarica. Le armi termobariche differiscono dalle bombe convenzionali in quanto si combinano con l'ossigeno atmosferico per estendere notevolmente il raggio dell'esplosione.

Stati Uniti: MOAB

Uno dei più potenti sistema d’arma convenzionali nell’inventario degli Stati Uniti, la GBU-43B da 9800 kg (8500 dei quali di esplosivo ad alto potenziale di composizione H6), è stata sganciata il 13 aprile del 2017 su un complesso di tunnel del gruppo Khorasan affiliato allo Stato islamico, nella provincia di Achin, regione di Nangarhar, in Afghanistan. La GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blas o MOAB, è stata lanciata da un MC-130 appartenente allo U.S. Air Force Special Operations Command. Il sistema non perforante GBU-43 a guida inerziale su correzioni di rotta GPS, si stabilizza grazie ad alette direzionali ed esplode poco prima di raggiungere il terreno. La GBU-43 / B non è un sistema d’arma penetrante: è una bomba convenzionale (non nucleare) ad alto rendimento, generalmente utilizzata contro obiettivi morbidi in spazi ristretti come grotte o canyon. Il suo utilizzo è legato alla capacità di disintegrare le infrastrutture sotterranee grazie alla sua resa esplosiva equivalente ad undici tonnellate di tritolo. Non si tratta del sistema d’arma convenzionale più potente presente nell’arsenale statunitense.

GBU-57A / B

Conosciuta come Massive Ordnance Penetrator, la GBU-57 rientra nella categoria dei sistemi d’arma bunker buster, pensati cioè per penetrare nel terreno e distruggere le strutture corazzate come bunker e tunnel in profondità. La GBU- 57A / B da 30 mila libbre (14 mila kg) è progettata per essere imbarcata sui bombardieri stealth B-2. Indipendentemente dal suo schieramento nel globo, il Massive Ordnance Penetrator (MOP) non è mai stato utilizzato in combattimento. La differenza sostanziale tra la GBU- 57A / B e la GBU-43 / B è l’esplosivo al suo interno. Il sistema MOP è strutturato su un corpo in grado di penetrare fino a 60 metri nel terreno prima di far esplodere i suoi 2400 kg di alto esplosivo al suo interno. E’ quindi la sua struttura che permette alla GBU-57 di raggiungere quasi tutti gli obiettivi HDBTs o Hard and Deeply Buried Targets. Il Massive Ordnance Penetrator a guida GPS è stato progettato per eliminare il 25% degli obiettivi sotterranei e profondamente sepolti in tutto il mondo. Con l’aggiornamento Enhanced Threat Response IV la capacità di penetrare le strutture in calcestruzzo temprato, in particolare quelle sotterranee, è stata incrementata (probabilmente anche la resa esplosiva). Il B-2 Spirit può trasportare due MOP alla volta (in corso test sui B-52). Il Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57A / B è dieci volte più potente del sistema BLU-109 che sostituisce.

Russia: FOAB

L’Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power o ATBIP della Russia, ha ricevuto il soprannome di FOAB acronimo per Father of All Bombs. A differenza di quanto si possa credere, non esiste foto o video ufficiale della bomba. L'unico video diffuso da Mosca, profondamente ritoccato, mostra un sistema all'idrogeno RDS-220 o Bomba Zar (Tsar Bomb). Fisicamente più piccola della GBU-43 / B, l’Aviation Thermobaric Bomb of Increased Powerha una resa esplosiva di circa 44 tonnellate di TNT, quattro volte maggiore l’ordigno statunitense sganciato nel 2017 nella provincia di Nangarhar, nell’Afghanistan orientale. L’ATBIP è un’arma termobarica verosimilmente sganciata da un quadrimotore da trasporto strategico Antonov An-124. E' guidata dal sistema di navigazione satellitare GLONASS sebbene il profilo di volo sia simile alla BLU-82/B Daisy Cutter statunitense (come il paracadute utilizzato per rallentare la sua discesa). Il principio di funzionamento delle munizioni termo-bariche si basa sull’esaltazione delle capacità dell’esplosivo ad alto potenziale attraverso la combustione aerobica identificata nel terzo evento di detonazione. L’Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power disperde una nuvola di ossido di etilene e alluminio prima di detonare. L’ossido di etilene è un gas infiammabile e incolore. Si espande rapidamente al riscaldamento, causando incendi ed esplosioni. Di per se l’esplosione termo-barica è particolarmente indicata contro bersagli in campo aperto, ma se la stessa esplosione avvenisse in un bunker, la sua potenza potrebbe anche decuplicarsi. Il sistema russo è ritenuto il più potente ordigno convenzionale esistente al mondo. Con la sua resa esplosiva di 44 tonnellate, l’Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power si “avvicina” al rendimento di un’arma nucleare, ma senza la ricaduta radioattiva. Non dovrebbe mai essere stata utilizzata nel corso di un conflitto. L'indiscrezione sul possibile impiego della FOAB contro postazioni dello Stato islamico il sette settembre del 2017, nei pressi della città siriana di Deir ez-Zor, non è mai stata confermata.

 

Cesana, le origini della realizzazione del Vallo Alpino Sabato 5 gennaio, alle ore 17.30 in piazza Vittorio Amedeo
Da lagendanews.com del 4 gennaio 2019

Sabato 5 gennaio alle 17.30 in piazza Vittorio Amedeo presso la sala al primo piano dell’ufficio del turismo, avrà luogo una conferenza dedicata alle origini della realizzazione del Vallo Alpino, la più estesa fortificazione militare difensiva mai realizzata in Europa. A fare da filo conduttore della conferenza il libro di Mauro Minola e Ottavio Zetta, autori di diverse pubblicazioni nell’ambito delle fortificazioni militari delle Alpi occidentali.

LE FORTIFICAZIONI DELLA SECONDA GUERRA

La conferenza verrà introdotta e moderata da Alberto Colomb, esperto di relazioni internazionali che illustrerà in una prospettiva storica le motivazioni inerenti alla politica estera dell’Italia che portarono alla realizzazione di un complesso di opere militari difensive lungo il confine con la Francia, dalla Liguria al Monte Bianco. Gli interventi dei relatori saranno accompagnati da immagini e fotografie storiche con l’esposizione di una miniatura in scala del Vallo Alpino. Ingresso libero.

 

Ex Polveriera di Bisconte, tutto è ancora abbandonato
Da tempostretto.it del 2 gennaio 2019

MESSINA

L’ex Polveriera di Bisconte, struttura ottocentesca di proprietà del demanio Militare e in transito verso la Regione, versa in una condizione di totale abbandono.

Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto sollecita di nuovo l'amministrazione comunale a provvedere alla bonifica dell’area comunale antistante e concederla in gestione al Camaro, che ha trasformato il campo di calcio che si trova davanti in un autentico gioiello sportivo.

 

Adolf Hitler, la verità sulla morte del Furer: la conferma dallo studio scientifico
Da liberoquotidiano.it del 2 gennaio 2019

Adolf Hitler è morto nel suo bunker a Berlino, suicida come è sempre stato raccontato dagli storici. Stavolta però a confermarlo è uno studio scientifico dell'Università di Versailles citato dalla rivista Focus e pubblicato sulla rivista European journal of internal medicine che ha esaminato i pochissimi resti del corpo di Hitler ritrovati dopo la liberazione di Berlino. Il corpo del Führer non è mai stato trovato, alimentando nel corso dei decenni le più svariate interpretazioni sulla sua morte. Le leggende più note parlano del Führer in fuga su un sottomarino verso l’Argentina o nascosto in una improbabile e remota base dell’Antartide. Tra le versioni storiche più accreditate però c'era quella che voleva il corpo di Hitler trasportato nel giardino della cancelleria tedesca, così come lui stesso avrebbe chiesto prima di suicidarsi. I resti sarebbero rimasti lì fino a quando Stalin non ordinò ai servizi di controspionaggio di nasconderli in un luogo sicuro di Magdeburgo. Il comitato di sicurezza dello stato russo, nel 1970, per timore che la notizia potesse circolare pubblicamente dando adito a sentimenti neonazisti, una volta riesumate le spoglie le fece cremare e disperdere.

I resti di Hitler, la mandibola e delle parti del cranio, sono stati conservati a Mosca e oggi appartengono ai servizi segreti russi che però ne hanno dichiarato il possesso solo nel 1993, durante l’ultimo anno dell’Unione Sovietica. Dopo l'autorizzazione a intervenire è arrivata la conferma della versione ufficiale: Hitler è morto suicida il 30 aprile del 1945 nel suo bunker di Berlino. L’equipe di ricerca che ha effettuato le analisi ha così confermato l’ipotesi più accreditata, secondo la quale il Führer si sarebbe suicidato sparandosi alla fronte. Il professore Philippe Charlier, coordinatore degli studi, ha spiegato, infatti, che il teschio presenta sulla regione sinistra un foro causato proprio dal passaggio di un proiettile. A ciò si aggiungano anche i residui presenti sui denti che avvalorano l’avvelenamento da cianuro, causa del deposito bluastro.

 

Fortezze e Castelli di Puglia: Il Castello della scomparsa Castel Fiorentino
Da lavocedimaruggio.it del 2 gennaio 2019

LECCE – La profezia dell’astrologo di corte Michele Scoto recitava: “Morirete vicino la porta di ferro, in un luogo il cui nome sarà formato dalla parola fiore…” Per tale motivo Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, o anche il Puer Apuliae, si era sempre tenuto lontano dai luoghi che ricordavano la parola fiore, Firenze prima di tutte. Eppure, nei primi giorni di dicembre del 1250, nel corso di una battuta di caccia in Capitanata, l’imperatore veniva colpito da un violentissimo attacco di dissenteria che gli impediva di rientrare nel suo Palacium di Foggia, costringendolo a ricoverarsi nella più prossima dimora imperiale: Castel Fiorentino. Accanto al letto dove trascorse la sua agonia, vi era una porta murata, che un tempo consentiva di accedere ad uno dei torrioni ed i cui battenti erano in ferro….. Federico morì nel castello a 56 anni, dopo alcuni giorni: il 13 dicembre. Il Castello era stato eretto in epoca normanna sulla cima di una collina. Si trattava in origine di una piccola struttura, probabilmente una torre che, in seguito, su iniziativa di Federico venne trasformato in residenza di caccia.

Da quanto possiamo intuire dai suoi resti, esso era situato sul versante occidentale della collina, mentre l’ingresso si collocava su quello meridionale. La struttura si presentava a pianta quadrangolare ed era diviso in due ambienti dotati entrambi di camino. Le pareti erano rivestite con pietre tagliate mentre il pavimento era formato da mattoncini a spina di pesce. Con ogni probabilità la struttura si sviluppava su più livelli, da come è possibile intuire osservando lo spessore delle pareti, ed era circondato da un fossato. Dopo la morte di Federico, ben presto ebbe inizio la decadenza e l’abbandono del casale di Fiorentino e del suo castello infatti, già il 26 ottobre del 1255, le forze del pontefice Alessandro IV, agli ordini del Conte Ruggero di Sanseverino, attaccarono la piazza distruggendola perché era rimasta fedele alla causa sveva, portata avanti da Manfredi, figlio dell’imperatore. Sotto la dominazione angioina, il castello fu in parte ricostruito per esigenze essenzialmente militari, tuttavia dagli inizi del XIV secolo ebbe inizio la decadenza definitiva. Secondo una tradizione, la lastra marmorea presente sull’altare della Cattedrale di Lucera, pare che in origine fosse la mensa dove soleva desinare il Puer Apuliae nella fortezza di Fiorentino. Il 13 dicembre del 2000, sul sito è stata apposta una stele di forma ottagonale, in ricordo del castello e del triste decesso del Grande Federico….Cosimo Enrico Marseglia